Купив камеру формата APS-C (Canon 90D) в дополнение к полнокадровой стало возможным тестировать объективы с кроп фактором (байонет EF-S) от Canon, чем я и воспользуюсь. Я уже давно далек от мифа про то что только полный кадр делает что-то особенное с картинкой и пользуюсь разными камерами для достижения результата, чего и вам желаю.
Canon Zoom Lens EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
Конструктив, внешний вид, эргономика и особенности
Удивительно маленький и лёгкий для сверхширокоугольника. Сразу же порадовал диаметр светофильтра — 67 мм. Во-первых, это очень распространённый диаметр, а во-вторых, на сверхшириках часто диаметр под фильтр бывает большим или вообще встроенная бленда без возможности поставить светофильтр, а ведь тот же поляризационный светофильтр на этих фокусных расстояниях еще вполне может пригодиться.
Объектив не очень «светлый», но имеет стабилизатор, что меня как пользователя полнокадровых объективов Canon сильно удивило ибо EF-S объективы я использовал не часто и не знал, что на кропе есть сверхширокоугольники со стабом. На полном кадре мне довелось пользоваться, наверное, всеми возможными сверхширокоугольниками и нигде стабилизатора не было. Например, не сильно «светлый» Canon EF 11-24mm f/4L USM его не имеет, он ближе всего по фокусным. Canon 17-40 4L USM его тоже не имеет. Есть, пожалуй, только на довольно свежем Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, но фокусные у него уже больше, это не аналог. А еще ведь была целая большая серия 16-35 и 17-35 «светосильных» и тоже без стабилизатора. Они светосильные ровно до того момента пока не зайдешь в какой-нибудь собор. А дальше нужен штатив. Кстати, разница между «светосильным» 16-35/2.8 и «темным» 17-40/4 всего 1 ступень экспозиции. В то же время эффективность стабилизатора на Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM заявлена на 4 ступени экспозиции. Об этом стоит задуматься.
«Ложкой дёгтя» здесь будет пластиковый байонет. Экономили и облегчали здесь всю конструкцию.
У объективов с моторчиком STM нет прямой связи с геликоидом, фокусировка будет только когда камера включена. По этой же причине на корпусе объектива нет дистанций фокусировки (нет механической связи).
Оптическая схема
Объектив состоит из 11 групп, в которых 14 элементов. Среди этих элементов 2 асферических. Причем один из них PMo (Plastic-Molded), т.е. создан с помощью наплавления пластика на стекло. Также имеется 1 элемент со сверхнизкой дисперсией. Объектив относительно сложный по конструкции (для недорого объектива) и только его пластиковая асферика говорит что он из недорогой категории (при этом это не говорит о его характеристиках, только о себестоимости и долговечности).
Технические характеристики
модель объектива
Canon Zoom Lens EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
Выпускался (начало / конец)
май 2014 г. - настоящее время
Формат
APS-C
Фокусное расстояние, мм
10-18 (угол зрения как у 16-28.8 мм при установке на камеру с матрицей размером APS-C)
Байонет
EF-S
Просветление
?
Тип зуммирования
вращение кольца
Диапазон значений диафрагмы
f/4.5-5.6 / f/22-29
Оптическая схема (элементов/групп)
11 / 14 (2 асферических один из которых наплавлением из оптического пластика, 1 элемент со сверхнизкой дисперсией)
Оптическая стабилизация
да (эффективность 4 ступени экспозиции)
Диапазон фокусировки
0.22 м – ∞
Углы обзора (диаг.)
97°10′ - 64°30′ (при установке на камеру с матрицей размером APS-C)
с телеконв. 1.4х (фокусное, масштаб, относит.отверстие)
-
с телеконв. 2.0х
-
Вес
240 г
Объектив Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM не совсем старый, он выпущен был в 2014-ом году, уже в новую оптическую эпоху, которую я отсчитываю (совместно с кэнон) с 2009г. Иногда они указывали что «на новые камеры подходят все объективы выпущенные после 2009 г.».
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM находится в производстве, в то время как Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, например, снят с производства в этом году. Так что собственно и сравнивать их уже смысла нет, 10-22 маловероятно в будущем появится вновь т.к. новые объективы Canon будет разрабатывать только для RF байонета.
Объективы Canon EF снятые с производства в 2021-ом году
1. Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (November 6, 2007)
2. Canon EF 14mm f/2.8L USM II (August 20, 2007)
3. Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM (Announced: September 1, 2009)
4. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM (Announced: February 21, 2006)
5. Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS USM (Announced: August 26, 2008)
6. Canon EF 24-70mm f/4L IS USM Macro (Announced: November 6, 2012)
7. Canon EF 24mm f/2.8 IS USM (Announced: February 7, 2012)
8. Canon EF 28mm f/2.8 IS USM (Announced: February 7, 2012)
9. Canon EF 35mm f/2 IS USM (Announced: November 5, 2012)
10. Canon EF-S 35mm f/2.8 IS STM Macro (Announced: April 5, 2017)
11. Canon EF 40mm f/2.8 STM (Announced: June 8, 2012)
12. Canon EF-S 55-250mm f/3.5-5.6 IS STM (Announced: August 22, 2013)
13. Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM (Announced: February 15, 2005)
14. Canon EF 70-200mm f/2.8L USM (Announced: March 1995)
15. Canon EF 70-200mm f/4L IS USM II (Announced: June 6, 2018)
16. Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM (Announced: August 26, 2010)
17. Canon EF 85mm f/1.2L USM II (Announced: February 21, 2006)
18. Canon EF 85mm f/1.8 USM (Announced: July 1992)
19. Canon EF 100mm f/2 USM (Announced: October 1, 1991)
20. Canon EF 135mm f/2L USM (Announced: April 2, 1996)
21. Canon EF 180mm f/3.5L USM Macro (Announced: January 2, 1996)
22. Canon EF 200mm f/2L IS USM (Announced: January 23, 2008)
23. Canon EF 300mm f/4L IS USM (Announced: March 1997)
24. Canon EF 800mm f/5.6L IS USM (Announced: January 23, 2008)
Canon катком прошёлся по линейке EF объективов вопреки собственному утверждению, что просто почистил их ряды от старых моделей. В списке снятых с производства вы видите модели с 2012—2018 гг. Кроме того у многих нет альтернатив (опять-таки вопреки заявлению Canon).
Что это? Начало конца?
Пожалуй, да.
Они начали сокращать производство EF объективов чтобы сконцентрировать все ресурсы на разработке и производстве RF объективов. Вот только RF линейка очень маленькая и пользователей камер с RF байонетом тоже пока мало. А с EF байонета нас, по сути, выдавливают.
Но это не значит что нет смысла покупать сейчас камеру с EF байонетом. Как раз смысл очень большой т.к. Canon особенно силён своим рынком б.у. EF объективов, который просто огромен и больше чем у любой другой фотографической системы.
Многие фотолюбители руководствующиеся массовым психозом увидев новость о довольно активном сокращении «зеркальной» системы начнут «спрыгивать» с EF байонета, а фотолюбители и профессионалы (исключим продвинутых обеспеченных фотолюбителей, которые уже, наверняка, перешли на RF байонет потому как он банально лучше, а денежный вопрос их не сильно останавливает) будут работать на нём еще долго. Резюмируя: объективы типа 10-18 сейчас покупать очень выгодно. Они дёшевы как никогда на рынке б.у. и они дают вполне приличное качество.
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM не особенно светосильный, но, учитывая цену, это ему простительно. Плюс у него есть стабилизатор! Да, это первый из широкоугольников Canon EF-S, который получил стабилизатор. Как мне не хватало иногда стабилизатора на 17-40 и 16-35...
Из остальных особенностей — объектив имеет малый диаметр под светофильтр — опять же экономия и очень мало весит (240г).
Также объектив оборудован STM (Stepping Motor) моторчиком, что обеспечивает плавную, но не очень быструю фокусировку. Хотя конкретно на 10-18 фокусировка получается быстрой т.к. диапазон фокусных расстояний мал и соответственно ход линз небольшой.
Графики MTF (разрешение и контраст)
Из графиков MTF вы можете увидеть, что Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM на коротком конце по центру кадра такой же как Canon EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM по разрешению, но по краю кадра 10-18 намного лучше. На длинном конце объективы примерно одинаковы.
Тесты объектива
Сегодняшней задачей в ходе тестов объектива Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM было определить его уровень оптики среди объективов Canon. Сравнивать его особо не с чем т.к. его прямой конкурент 10-22 снят с производства (как я уже упоминал), с полнокадровыми фикс-объективами смысла сравнивать нет т.к. они стоят совсем по-другому (дороже намного). Зум-объектив полнокадровый Canon EF 11-24mm f/4L USM тоже из другой лиги, у меня был его обзор. Так что я стал руководствоваться собственным взглядом на применение объектива. Чаще всего его будут брать для съемки архитектуры и пейзажа. Вот по части архитектуры у него мог бы быть конкурент в виде объектива «рыбий глаз» Canon EF 8-15mm f/4L FISHEYE USM т.к. на б.у. рынке он встречается часто и стоит относительно недорого (в два раза дороже на самом деле, один 15тр, а другой 30-35тр).
Установил камеру на штатив Gitzo 3532 Mountaineer для высокой устойчивости. Съемка в этот раз была с автофокусом по DualPixel AF на камере Canon 90D (33 Мпикс). Мой опыт показывает что ничто лучше не фокусируется чем DualPixel AF, даже ручная фокусировка с 16 кратным увеличением бывает чуть похуже.
Если помните, фокусное на объективе указывается без учёта кроп-фактора. Так что не сложно было подобрать общие фокусные расстояния.
Центр кадра.
По центру кадра объекты примерно одного масштаба и искажения фишая практически незаметны. Разрешение примерно одинаковое.
Край кадра.
Т.к. Canon EF 8-15mm f/4L FISHEYE USM имеет сильную дисторсию, то край кадра у него совсем в другом месте, нежели у «исправленного» объектива Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM.
Край у фишая немного похуже, чем у Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM. ХА сильно заметны на обоих объективах. Причем Canon EF 8-15mm f/4L FISHEYE USM — это один из лучших объективов «рыбий глаз» на сегодняшний день и вполне годится для архитектурных съемок где допустима сильная дисторсия. А Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM — недорогой объектив для системы с кроп-фактором 1.6, но тоже показывает весьма приличные результаты.
Фокусное 14мм, f5.6
Центр кадра.
Центр кадра без нареканий на обоих объективах.
Край кадра.
На 14 мм фокусного расстояния у Canon EF 8-15mm f/4L FISHEYE USM очень приличный край несмотря на существенные ХА. У Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM край похуже, но тоже приемлемый. ХА тоже присутствуют.
Хотелось также проверить объектив на его длинном конце, но тут у меня для сравнения был только Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, про который я рассказывал в прошлой статье.
Canon 90D + Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Пересекаются фокусными они только на 18 мм.
Фокусное 18мм, f5.6
Центр кадра.
Очень приличное качество картинки на обоих объективах. У Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM чуть получше, но несущественно. Видно на картинке муар на мелких повторяющихся текстурах типа жалюзей на окнах, которые на большом расстоянии являются сложным для разрешения объектом, так что они работают на границе возможностей матрицы 33 Мпикс по центру кадра, что весьма хороший показатель.
Край кадра.
Уровень объективов примерно один, приемлемый. Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM существенно меньше хроматит по краю кадра. Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — незачёт за существенную «вуаль» из-за ХА.
Примеры снимков с Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
Снимки приведены в данном случае не чтобы вас поразить красотой, а чтобы показать как выглядит данное фокусное (10-18) на камере с кроп-фактором 1.6.
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM@13mm, f8, 1/125s, iso 200
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM@14mm, f8, 1/200s, iso 200
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM@18mm, f8, 1/200s, iso 200
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM@18mm, f8, 1/160s, iso 200
Резюме в целом
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM очень приличный и удивительно дешевый объектив. На рынке б.у. его можно купить за 15 тыс.руб. и за эти деньги у него еще и стабилизатор есть (!). Объектив очень лёгкий и удобный, вес маленький. Да, они сэкономили облегчив его внутренности, в том числе одна из асферических линз пластиковая напайка, но как показывают тесты он весьма приличный по оптике и что вы еще хотели за эти деньги?! Главное что он вам послужит точно на всю его цену и еще больше. Смело рекомендую к покупке.
Плюсы
— приличное качество оптики
— удобный небольшой диаметр под светофильтр
— довольно быстро фокусируется
— маленький размер и вес
Минусы
— много пластика
— объектив на отмирающую систему (но еще лет 10 она послужит)
— темноват (желательно иметь в запасе штатив)
Давно я не писал про объективы и тут нашёлся замечательный повод. Я сменил Canon 80D с объективом Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM на Canon 90D с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, так что представился прекрасный случай их сравнить. Основную камеру для фото (Canon 5DsR) я при этом не менял, она меня устраивает, а вот её видеофункции оставляют желать лучшего. Почему я выбрал именно «зеркалку» Canon с кропом 1.6 я писал в отдельной статье аргументированно. Вопрос был только брать старенькую Canon 80D (80-ка была не моя, пользовался временно) или новенькую Canon 90D. Этот вопрос я освещу в статье тоже.
Canon 80D vs Canon 90D
Вы удивитесь, что я сравниваю две «зеркалки» когда только крайне ленивый ютубер не рассказал, что их время ушло :) Но как бы время этих ютуберов не ушло раньше чем «зеркалок», которые вполне себе «живее всех живых». Да, люди ими пользуются и будут еще пользоваться долгое время. Почему? Потому что технологии использованные в «зеркалках» доведены до совершенства, а «беззеркалкам» нужно еще довольно много времени чтобы их догнать. Один из важных параметров для меня был в работе без перегрева длительное время т.к. я собирался использовать камеру для длительной съемки видео — интервью и консультации по вебкамере. Время съемки интервью и консультаций составляет 3-4 часа, соотв. перегревающаяся «беззеркалка» мне была бы некстати, как бы хорошо она ни была в других аспектах. Нужно заставлять себя выбирать то что нужно, а не то что распиарено. Это непросто, но очень важно критически воспринимать информацию в нашем «дивном новом мире».
Итак, перед нами две очень похожие камеры.
Попробуйте угадать где какая :) Даю подсказку — Canon 90D с джойстиком.
За фотокамеру Canon 80D спасибо фотомагазину Фото и Дело где вы всегда найдете хорошую б.у. фототехнику по привлекательным ценам.
Обе камеры имеют полностью артикулируемый экран, который может поворачиваться в сторону объектива чтобы снимать себя. Большинство кнопок в тех же местах, так что привыкать не придётся.
Canon 90D слева, Canon 80D справа. У обеих камер есть встроенная вспышка, что может быть полезно когда нужно быстро что-то сфотографировать, например, чтобы продать на Авито или для других подобных дел не требующих высокого качества снимка. Это будет намного лучше чем снимать смартфоном, уж поверьте.
Canon 90D слева, Canon 80D справа. Обе камеры имеют полный набор разъемов, включая разъем для наушников и микрофона. Меня больше волновал рабочий HDMI т.к. с прошлыми камерами я уяснил, что на многих моделях HDMI сделан только для того чтобы просматривать снимки на экране телевизора, а вовсе не для трансляции видео. Если вам нужно стримить — убедитесь что камера поддерживает такую возможность.
1 x Canon LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1865 mAh
1 x Canon LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1865 mAh
Снимков на одной батарее
960
1300
GPS (встроенный)
нет
нет
Источник постоянного питания
LC-E6 (опционально)
LC-E6 (опционально)
Размеры
139 x 105 x 79 мм
141 x 105 x 77 мм
Вес, г
730
701
Неудивительно, что они похожи. Canon 90D была выпущена всего через 3 года после 80D. Соответственно большинство «фишек» 90D есть у предыдущей модели и это, в частности, очень важный Dual Pixel AF — лучший автофокус для видео. На сегдняшний день есть уже вторая его версия в виде Dual Pixel AF II в той же Canon R6, но на самом деле и первая версия очень хороша и для моих целей более чем достаточна. А вспомнив про перегрев БЗК, разрешение 21 Мпикс и цену в 200 тыс.руб. выбор очевиден. Это неэффективное вложение денег в условиях пандемического кризиса.
Важное отличие Canon 90D от Canon 80D это разрешение кадра. 33 Мпикс против 24 Мпикс. Какие 20 Мпикс в 2021-ом году? Это в 2015-ом было еще нормально, но прошло 6 лет! Хочется повыше детализацию. Тем более с того времени и оптики много хорошей вышло, а 20 Мпикс такую оптику не смогут использовать в полном объеме. Для Canon 80D 20 Мпикс понятно, она и была выпущена примерно в те годы, но Canon R6...
Canon 90D поддерживает стандарт UHS-II, в отличие от Canon 80D. Что это такое и зачем вы можете почитать в статье про карты памяти.
Стандарт UHS-I поддерживает два варианта работы шины карты памяти: 50 МБ/сек (UHS-50) и 104 МБ/сек (UHS-104).
Стандарт UHS-II тоже поддерживает два варианта работы шины 156 МБ/сек и 312 МБ/сек.
Canon не имеет в большинстве камер настройки битрейта, он там один и он высокий. Может достигать 500 Мбит/сек (62 МБ/сек), т.е. не любая карта памяти справится. Но, такой битрейт может укладываться в формат UHS-I если правильно подобрать карточку памяти. Другое дело скорострельная съемка RAW файлов. В среднем, размер RAW файла Canon 90D составляет 40 МБ и при скорости съемки 11 к/сек это 440 МБ/сек, для этого уже нужен UHS-II чтобы более-менее успевать освобождать буфер.
У обеих этих камер 3" экран и 1040к пикселей на нем. Это откровенно мало для 2021-ого года. Особенно для просмотра 33 Мпикс снимков.
Очень интересный пункт с фокус-пикингом. У Canon 90D появился фокус-пикинг со стандартной прошивкой, но он так себе по качеству, без настроек.
Скорость серийной съемки выше у Canon 90D, хотя у обеих камер скорость высокая и достаточная для съемки спорта и прочего. Я уже давно не «стреляю очередями», так что «+» здесь формальный. Нигде кроме съемки спорта эта скорость не нужна.
В видео выигрывает Canon 90D, которая получила возможность снимать в 4К и замедленное видео 120 fps. Хотя, замечу, что для качественного замедленного видео, которое вызывало бы вау-эффект, нужно 240 fps. Так что плюс здесь больше за 4К без кропа. Кстати, многие камеры имеют 4К с кропом, т.е. при переключении в видеорежим изображение неожиданно меняет масштаб и становится крупнее. Была у меня пара случаев когда я выставлял картинку в фоторежиме, а потом нажимал кнопку съемки видео (на Olympus есть отдельная кнопка) и садился напротив камеры. А в результате через 20 мин обнаруживал что всё это время видео снималось так что у меня верхнюю половину головы не видно. Этого можно избежать, конечно, если всё настраивать в видеорежиме, но всё-таки неудобство.
Плюс объективы, которые вы изначально подбирали под фото по фокусному расстоянию вдруг могут оказаться неудобными в видео с учётом кропа.
Время работы от батареи крайне важно. Когда-то это был большой минус «беззеркалок» и сейчас он тоже есть, хоть и не такой большой. У «зеркалок» с этим параметром намного лучше, но всё-таки никогда ресурс работы не бывает лишним. Например, мне хватает времени работы от одного аккумулятора у Canon 90D на 3 часа консультации по видео и это хороший показатель, не нужен источник постоянного тока. Ложка «мёда» к некоторым БЗК в том, что они могут заряжаться от powerbank в процессе съемки, например, так умеет FUJIFILM X-H1.
Резюме.
Для меня ключевым моментом между этими двумя замечательными камерами была возможность съемки 4К, которая иногда нужна и состояние камеры. Canon 80D предполагалась в состоянии б.у. т.к. за новую хотят довольно много с учётом отсутствия 4К и прочего, а б.у. они часто уже скрипят и все потертые. Я прикинул, что разница между 50 т.р. за б.у. Canon 80D и 86 т.р. за новую Canon 90D не такая большая и должна быстро «отбиться» на съемках. А новая камера прослужит дольше и имеет режим съемки 4К.
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM vs Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Оба объектива, 15-85 и 18-135, по сути, «китовые», т.е. предлагаются в комплекте с камерой. Вы удивитесь, но цена на эти объективы в магазине относительно высокая.
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM — 54 990 руб
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — 34 990 руб
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Не промахнитесь, у этих объективов есть несколько версий и легко купить более старую. Это тем более легко т.к. данные объективы в состоянии б.у. стоят сильно дешевле.
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM ~ 10-15 т.руб
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — 18-19 т.руб
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Выпускался (начало / конец)
2009 - настоящее время
2016 - настоящее время
Формат
APS-C
APS-C
Фокусное расстояние, мм
15-85
18-135
Байонет
EF-S
EF-S
Тип зуммирования
вращение кольца
вращение кольца
Диапазон значений диафрагмы
от f/3.5– f/5.6 до f22
от f/3.5– f/5.6 до f22
Оптическая схема (элементов/групп)
17 / 12 (3 асферических элемента и 1 низкодисперсионный)
16 / 12 (1 асферический элемент и 1 низкодисперсионный)
с телеконв. 1.4х (фокусное, масштаб, относит.отверстие)
-
-
с телеконв. 2.0х
-
-
Вес
575 г
515 г
Дополнительные аксессуары
-
электропривод зума PZ-E1 (продается отдельно)
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM немного сложнее устроен. Но произведен на 7 лет раньше, когда и требования к оптике были ниже и расчётные возможности меньше и точность изготовления линз была ниже.
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM — 3 асферических элемента и 1 низкодисперсионный
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — 1 асферический элемент и 1 низкодисперсионный
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
В процессе сравнения результатов съемки увидим кто лучше.
В остальном можно сказать что они очень похожи по конструкции и функциям, отличаются в основном фокусным расстоянием. И еще кое-чем... Тем ради чего я взял именно 18-135 — электроприводом зума PZ-E1.
Эта штука превращает вашу фотокамеру в подобие хендикама, про которые все забыли. Т.е. вы можете опять плавно зуммировать. Есть две скорости: быстро и медленно. Питание от 4-х батареек ААА. И Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — пока единственный объектив, который работает с этим приводом.
контакты для работы с зум-приводом
Значение плавного зуммирования сложно переоценить, видео сразу выглядит намного более профессиональным. Особенно, если добавить к этому тандему штативную видеоголову.
Тест на разрешение объективов
18 mm, f5.6
Центр кадра.
Дисторсия разная, а по разрешению на фокусном 18 мм примерно одинаковы (оба весьма приличные).
Край кадра.
Оба объектива показывают существенные ХА, но Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM немного порезче.
85 mm, f5.6
Центр кадра.
При внимательном рассмотрении на увеличении 200% я вижу что Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM существенно резче на 85 мм фокусного расстояния. При этом картинка с Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM выглядит тоже вполне приемлемой.
Край кадра.
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM — с некоторыми ХА, но более резкий край. Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM — менее резкий край, но нет ХА.
Итоги
Какую камеру выбрать, Canon 80D или Canon 90D зависит от использования. Для видео обе камеры хороши, но Canon 90D имеет еще и режим съемки 4К и замедленный 120 fps в fullHD (хоть это и маловато для настоящего замедления).
Для фотографии определенно лучше Canon 90D т.к. 20 Мпикс это немного и современная оптика рассчитана на бОльшее разрешение (не путать с бюджетными объективами, которые я взял для видео). Кроме прочего Canon 90D оборудована удобным двойстиком и дольше работает от батареи.
С объективами еще интереснее. С одной стороны Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM исходно (новый) дороже, чем Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM и причину тому видно в результатах тестирования на разрешение. На коротком конце они примерно одинаковы, но на длинном определенно Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM лучше. С другой стороны, на рынке б.у. они примерно одинаковы в цене и даже Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM дешевле! Казалось бы нужно его брать. Но тут Canon немного внёс сумятицу сделав к Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM привод электрического зума. Да и автофокус у него значительно быстрее и почти полностью бесшумный.
В итоге для видео всё-таки Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, а для фото скорее Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM.
Для использования камеры для видео не забудьте взять к объективу светофильтр переменной плотности, чтобы было возможно всегда отрегулировать выдержку для красивого размытия движения. А светофильтры уже можно брать у нас, у нас их большой выбор, в том числе фильтров с переменной плотностью.
На этом желаю вам удачных снимков и до новых обзоров! :)
Я люблю писать о дорогой фототехнике где производитель потратил кучу сил и денег на то чтобы сделать конкретное изделие, но часто за кадром остается фототехника бюджетная, которую может позволить себе большинство.
Итак, сегодня у нас обзор на две бюджетные серии светофильтров именитого производителя, а также данные со спектрометра на несколько более дорогих серий (для комплекта, базу знаний по светофильтрам я всё время пополняю).
Что такое бюджетный светофильтр
Бюджетный светофильтр — это светофильтр, который вы точно можете себе позволить. Он может не обладать всеми прелестями топового светофильтра, но у именитых производителей, тем не менее, это вовсе не «китайское стекло», а вполне себе приличные светофильтры и они развиваются в своём сегменте, обретая новые функции (получая их от топовых фильтров, которые, в свою очередь, приобретают еще более новые возможности).
Итак, HOYA FUSION ONE — это обновлённая линейка Pro1D (снята с производства), теперь с водоотталкивающим покрытием.
Pro1D была вполне неплохая и недорогая серия светофильтров, но которая не обладала уникальной царапиноустойчивостью старших коллег (HD и HD nano). Планируете ронять фильтр и не жалеть его — вам нужен HD или HD nano. Собираетесь пользоваться в городских условиях или носить камеру в сумке — вполне можно использовать HOYA FUSION ONE.
Серия HOYA UX заменяет собой конструктивно устаревшую серию HOYA HMC, т.к. в отличие от неё имеет водоотталкивающее покрытие.
В своё время, HOYA HMC была крепким середнячком и хорошо продавалась, потому фотографы со стажем (такие как я) помнят эту серию.
Ультрафиолетовые и защитные светофильтры
HOYA UX UV
К серии светофильтров HOYA UX UV есть график пропускания от производителя (производитель Kenko-Tokina, произведено на Филиппинах).
Тем не менее я всегда стараюсь снять свои данные. Казалось для чего бы?
Дело в том, что график производителя бывает не совсем точен, бывает не захватывает интересующий диапазон, а чаще всего его банально нет, что вы и увидите далее. Как фотографу понять разницу между светофильтрами если половины данных нет? Вот этот пробел я и стараюсь устранить, чтобы люди не «ломали голову» техническими вопросами.
от 10 нм до 400нм — ультрафиолетовый спектр света.
от 400 нм до 750 нм — видимый диапазон спектра.
Из графика вы можете видеть, что в диапазоне от 320-400 нм, там где ультрафиолетовый спектр, светофильтр пропускает существенную часть спектра. Если бы мы говорили про плёночные камеры, то такой светофильтр нельзя было бы рекомендовать. Но сейчас 99% фотографов снимает на цифровые фотокамеры, которые сами имеют очень плотный ультрафиолетовый фильтр на матрице, так что большого значения данный факт для них не имеет. После 400 нм HOYA UX UV имеет высокую степень прозрачности, так что это современный светофильтр, который предохранит переднюю линзу от царапин за весьма небольшие деньги.
HOYA FUSION ONE UV
HOYA FUSION ONE UV — это тоже недорогой ультрафиолетовый светофильтр под тем же брендом. И вот тут у покупателя возникает вопрос — а чем же они отличаются? Мне люди звонят и пишут стараясь выяснить разницу.
И правда, HOYA UX UV стоит примерно 1800 руб., а HOYA FUSION ONE UV 4400 руб. Причем графика пропускания на HOYA FUSION ONE UV на сайте производителя нет.
Прилагаю таблицу, которую я запросил и за которую большое спасибо представителю KENKO-TOKINA, Япония.
HOYA Fusion One UV
HOYA UX UV
Покрытие
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое
антибликовое, водо и жироотталкивающее
Слои покрытия
16
10
Обе стороны линзы
да
да
Оптические характеристики
L41 или L39
L360
Материал стекла
УФ оптическое стекло
стандартное стекло
Отсечение ультрафиолета
да, 50% с 410 или 390 нм
L360
Твёрдость стекла
нет
нет
Толщина линзы
2.00 мм
1.8 мм
Чернёная боковая поверхность линзы
да
нет
Материал оправы
алюминий
алюминий
Страна производства
Япония
Филиппины
1. Устойчивость к пятнам у HOYA FUSION ONE UV выше — проще чистить.
2. Слоёв просветления у HOYA FUSION ONE UV больше, он будет меньше бликовать.
3. Стекло в HOYA FUSION ONE UV использовано лучше отсекающее ультрафиолет.
4. Чернёная боковая поверхность линзы — меньше внутренних бликов.
И уже фактор не относящийся собственно к качеству изготовления, а лишь к себестоимости — страна производства. Как видите, более дешевые светофильтры изготовляются на Филиппинах. На упаковке написано на русском, но вы могли не обратить внимания.
По графику пропускания вы можете видеть, что HOYA FUSION ONE UV весьма эффективно отсекает ультрафиолетовый спектр в диапазоне 300-400 нм, что и требуется для любого типа фотокамеры, в том числе плёночной.
Нужен ли при этом HOYA UX UV? Но он, как минимум, принципиально дешевле стоит! Представьте, что вы снимаете гонки на спорткарах. Если редко, то можно купить HOYA HD, который имеет высокую царапиноустойчивость от летящей грязи и проч, а если каждый день, к примеру? Да там проще выкинуть испорченный светофильтр и купить новый недорогой. Для этого он должен быть дешевый и достаточно приличный, что и даёт HOYA UX UV.
HOYA FUSION ONE PROTECTOR
В серии защитных светофильтров HOYA FUSION ONE есть еще светофильтр именно защитный — PROTECTOR, без функции отсечения ультрафиолета. Графика пропускания производитель не даёт и информация довольно скудная. Цена светофильтра 2800 руб. Возникает вопрос — как он в сравнении с UX UV и FUSION ONE UV, если выбирать из недорогих и не переплачивать за ненужные функции.
Представляю график пропускания.
Как видите, HOYA FUSION ONE PROTECTOR ультрафиолет полностью не давит, т.е. это не одно и тоже, что ультрафиолетовый светофильтр той же серии. Но слоёв просветления у него как у FUSION ONE UV, так что, скорее всего, отличаются они только стеклом. Учитывая что для цифровых камер отсечение ультрафиолета не особо актуально, то HOYA FUSION ONE PROTECTOR вполне себе достаточный недорогой защитный светофильтр. На одном светофильтре сэкономите 1000 руб., а их обычно нужно на каждый объектив и т.п. А кому важна царапиноустойчивость — тот возьмет HOYA HD или HD Nano, до них мы еще дойдём.
Поляризационные светофильтры
HOYA UX CIR-PL
Поляризационный светофильтр — вещь незаменимая. У меня практически всегда поляризационный светофильтр надет на объектив дабы получать самые сочные цвета и устранять блики, когда нужно. Более подробно зачем нужен поляризатор в этой статье
Поляризационный светофильтр более сложный тип светофильтра т.к. включает в себя еще и поляризационную плёнку. Среди важных для них характеристик выделяет способность пропускать видимый спектр т.к. поляризационные плёнки прошлых лет были «темными» и соотв. приходилось выдержку на камере ставить длиннее и носить его на камере постоянно было нереально т.к. он сильно затемнял картинку, было неудобно фокусироваться и выдержка вечером была совсем длинной. Новые поляризационные плёнки намного светлее.
Для того чтобы визуально продемонстрировать пропускую способность поляризаторов HOYA UX Cir-PL и HOYA Fusion One Cir-PL я положил их на белый лист и под ними расположил затемняющие светофильтры известной плотности (подписаны в ступенях экспозиции).
На мой взгляд хорошо видно, что HOYA UX Cir-PL это «светлый» поляризатор, затемняющий изображение всего на 1-1.5 ступени экспозиции. А HOYA Fusion One Cir-PL это более «тёмный» поляризатор, затемняющий изображение примерно на 2 ступени экспозиции.
Измерения сделаны в четырёх противоположных положениях светофильтра. Можно увидеть, что ультрафиолетовый спектр HOYA UX Cir-PL не отсекает. Посмотрим характеристики по таблице (данные производителя).
HOYA Fusion One CPL
HOYA UX CPL
Покрытие
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое
-
Слои покрытия
16
-
Поляризационная плёнка
стандартная
стандартная
Обе стороны линзы с покрытиями
да
-
Полировка поверхности линзы
да
да
Оптические характеристики
60% пропускание
55% пропускание
Материал стекла
?
?
Отсечение ультрафиолета
?
?
Твёрдость стекла
нет
нет
Толщина линзы
2.5 мм
2.5 мм
Чернёная боковая поверхность линзы
да
нет
Материал оправы
алюминий
алюминий
Страна производства
Япония
Филиппины
HOYA Fusion One Cir-PL побеждает почти всем пунктам. В одном проигрывает — он «тёмный». Если бы он был со «светлой» плёнкой, то, видимо, слишком конкурировал бы со «старшими братьями». HOYA UX Cir-PL весьма простой поляризационный светофильтр, из значимых технологий имеет разве что водоотталкивание и хорошо то, что он «светлый». Кстати, интересно, что у производителя степень пропускания этих поляризаторов указана неверно. Более дорогой HOYA Fusion One Cir-PL является более «тёмным» и уже ни у одного из них нет 55-60% пропускания в видимом спектре. Как должен интересно выбирать светофильтр покупатель не имея точных данных? Заказал бы HOYA Fusion One Cir-PL ради того чтобы иметь более «светлый» поляризатор, а получил бы более тёмный. Причем почти вдвое темнее.
Реальное пропускание HOYA UX Cir-PL от 18-38%. Чаще всего светофильтр не находится в положении полной поляризации и потому можно указать 1.5 ступени затемнения.
HOYA Fusion One Cir-PL еще находится на тестировании, график по нему будет позже. Ориентировочно у него пропускание в видимом спектре 25%.
Теперь о самом интересном — о ценах. Поляризационные светофильтры это одни из самых дорогих светофильтров. Дороже разве что светофильтры переменной плотности, где два поляризатора работают вместе в одном светофильтре.
HOYA Fusion One Cir-PL стоит примерно 9400 руб., а HOYA UX Cir-PL стоит 4300 руб. Разница в два раза. При сегодняшнем экономическом кризисе вполне ощутимая.
Лучшие ультрафиолетовые и защитные светофильтры
В качестве бонуса я обещал рассказать про премиум светофильтры, серий HOYA HD и HOYA HD nano, что и делаю. В данном случае вопрос не стоит в том хорошие они или нет, это флагманы производства одного из крупнейших концернов занимающихся стеклом и в них собраны лучшие технологии. Здесь скорее вопрос в отличии HD от HD nano, т.к. «nano» дороже. Чтобы каждый мог сам решить какую серию светофильтров выбрать, стоит ли она разницы в цене.
HOYA HD nano UV
HOYA HD UV
Покрытие
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое. Царапиноустойчивое.
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое.
Слои покрытия
32
16
Обе стороны линзы
да
да
Оптические характеристики
?
?
Материал стекла
УФ оптическое стекло
УФ оптическое стекло
Отсечение ультрафиолета
?
?
Твёрдость стекла
химически повышенная твёрдость
химически повышенная твёрдость
Толщина линзы
1.8 мм
2 мм
Чернёная боковая поверхность линзы
?
?
Материал оправы
алюминий
алюминий
Страна производства
Япония
Япония
В таблице представленной производителем вы можете видеть, что HOYA HD Nano UV, в отличие от HD UV царапиноустойчив. Хотя, насколько помню, при представлении на рынке HOYA HD UV он как раз впервые рекламировался как особенно царапиноустойчивый и даже на стенде Хойа светофильтр нещадно скребли об край стола и он не царапался. А вот теперь есть еще более прочный и предыдущую серию записали как нецарапиноустойчивую :) Хотя, поверьте мне как пользователю, она весьма царапиноустойчива. Что можно сразу предположить прочитав про химически закаленное стекло. Обе серии очень хорошо выдерживают и падение.
Графика пропускания на HOYA HD UV я не нашёл официального, так что представляю свой.
Светофильтр HOYA HD UV весьма эффективно «режет» ультрафиолетовый спектр и подойдёт для любых фотокамер.
Стекло HOYA HD Nano UV имеет еще более гладкую поверхность, чем объясняется его повышенная царапиноустойчивость. Это уникальная особенность именно HOYA HD Nano UV.
К сожалению, такие вещи я уже измерить не могу, оба фильтра выдержали довольно жесткое использование и служат до сих пор без царапин. Один из светофильтров HOYA HD был тут же установлен на свежекупленную фотокамеру для видео (как звучит!) Canon 90D.
Мне нравится уникальный объектив 18-135 с функцией плавного электронного зума, купил к нему зум-адаптер и потому я совсем не хочу чтобы у него поцарапалась или разбилась передняя линза.
К светофильтру HOYA HD Nano UV неожиданно есть официальный график пропускания.
У меня получился более подробный график и он немного отличается.
На моём графике я вижу небольшое падение пропускания в видимом (400-700 нм) спектре. Утверждать ничего не буду, глазом такие значения всё равно не видно.
Совмещённые графики
Наиболее наглядно всё видно когда графики отображены на одном листе, но, увы, я бился целый час с Excel чтобы на одном графике отобразить две кривые у которых разные значения по оси Х и не смог. Они отображаются, но смещены друг относительно друга. Пришлось откопать другую программу, для иллюстрации научных данных — надеюсь оцените мои старания :)
Черная кривая — это HD Nano UV. Красная — HOYA HD UV.
Лучшие поляризационные светофильтры
Топовая серия поляризационных светофильтров у HOYA — HOYA HD CIR-PL и HOYA HD nano CIR-PL. Они действительно очень хорошие и качественные, про них можно почитать по ссылкам, а сегодня я дополню информацию графиками пропускания.
Судя по официальным данным представленным производителем светофильтров отличие основное состоит в другом покрытии стекла, HOYA HD nano CIR-PL более царапиноустойчивые.
HOYA HD nano CPL
HOYA HD CPL
Покрытие
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое. Царапиноустойчивое.
антибликовое, водо и жироотталкивающее, пятно-устойчивое.
Слои покрытия
16
16
Обе стороны линзы
да
да
Поляризационная плёнка
повышенного пропускания
повышенного пропускания
Оптические характеристики
?
?
Материал стекла
УФ оптическое стекло
УФ оптическое стекло
Отсечение ультрафиолета
?
?
Твёрдость стекла
не твёрдое
не твёрдое
Толщина линзы
2.4 мм
2.4 мм
Чернёная боковая поверхность линзы
нет
нет
Материал оправы
алюминий
алюминий
Страна производства
Япония
Япония
HOYA HD CIR-PL
Поляризационные светофильтры серии HOYA HD компания снабдила графиками пропускания (у УФ фильтров графика не было).
Из официального графика видно что ультрафиолетовый спектр эффективно отсекается. Также видно, что примерно с 500 нм длины волны идёт почти полное пропускание света. Вот это интересно т.к. прозрачный светофильтр от непрозрачного легко отличить визуально и я еще не видел полностью прозрачных поляризаторов.
Поступим моим излюбленным способом — визуально сравним с заранее известными плотностями.
Довольно очевидно что HOYA HD CIR-PL вовсе не прозрачный и если его сравнивать с затемняющими светофильтрами известной плотности, то он окажется примерно между 1 и 2 ступенями экспозиции. Т.е. поглощает более 50% света в некоторых положениях. Теперь посмотрим на тот график, который сняли на спектрометре по моей просьбе.
График по форме очень похож на официальный, вот только пропускание в области видимого спектра тут около 60%. Это, наверное, самое «светлое» положение. В тот раз измерения сделали лишь для одного положения, но, в целом, понятно что плёнка поляризационная хоть и светлая, но не полностью прозрачная.
На сайте производителя указано, что данная поляризационная плёнка на 25% светлее чем «стандартная». Хотя что принято в данном случае за «стандарт» не указано. На графике производителя есть кривая для «стандарта» и она на самом деле отличается от реального графика пропускания HOYA HD CIR-PL только тем (ничего плохого в этом нет), что последний лучше отрезает ультрафиолетовый спектр.
Видимо, график строил маркетолог для тех кто не учился в школе. Но для нас важно, что светофильтр сам замечательный. Кому-то будет еще важно, что он отрезает УФ спектр неплохо и его можно носить вместо защитного. Кроме того он отлично отталкивает воду.
Теперь поговорим о его старшем брате — HOYA HD nano CIR-PL.
К нему тоже есть официальный график пропускания.
И с той же странностью — указано практически полное пропускание видимого спектра, что на сегодняшний день недостижимо на подобных светофильтрах.
График пропускания, который сняли на спектрометре для меня по форме полностью идентичен заводскому, но отличается пропусканием в видимом спектре — данный график более достоверен.
Светофильтра у меня сейчас на руках нет, приложил снимок где видно что новое поколение поляризаторов имеет примерно одинаковую плотность — 1-1.5 ступени. А более старые версии и более бюджетные версии имеют более темную пленку и плотность составляет 2-2.5 ступени.
В заключение оставлю здесь красивое фото просветлений рассматриваемых светофильтров.
Резюмируя
При наличии достаточной информации каждый найдет себе подходящий светофильтр. Кто-то будет выбирать топовый бескомпромиссный, а кто-то, наоборот, хочет купить подешевле, но чтобы был достаточно качественным. Надеюсь сегодняшний обширный обзор по светофильтрам HOYA открыл для вас недорогие и качественные светофильтры, теперь вы можете осмысленно выбирать между ультрафиолетовым фильтром и защитным, а также сможете осмысленно сэкономить на поляризаторе, если это требуется.
У меня еще осталось много данных по светофильтрам и на тесте находятся даже линзы от кинообъективов, биноклей и проч., так что подписывайтесь на блог — впереди еще много интересного. В ближайшее время также освежу блог статьей про камеры (давно не было) и объективы.
Купить светофильтр Hoya
Вы можете заказать у нас светофильтр Hoya по выгодной цене!
У нас широкий ассортимент и индивидуальный подход к клиенту. Если вам будет нужно, проконсультируем какой фильтр вам больше подходит и подберём подходящий вариант!
Информация, которую я собираю по светофильтрам Hoya будет самая полная, нежели где-либо еще.
По заказу фильтра пишите, пожалуйста, на адрес metallomann@gmail.com менеджеру Анне или задавайте технические вопросы автору блога мне, Дмитрию Евтифееву в комментариях к этой странице. Все комментарии я вижу и стараюсь оперативно ответить. Плюс нашего магазина — мы сами используем то, что продаем и знаем свой товар!
Мы продаём только настоящие фильтры Hoya, сделанные в Японии! Остерегайтесь китайских подделок!
Работаем по всему миру, нет проблем послать в другую страну или найти подходящий вам способ оплаты.
Cегодня поговорим о новой серии светофильтров, которые многим очень покажутся полезными. Светофильтр, который отсеивает световое «загрязнение» на ваших снимках.
Описание светофильтра
В нашем бурно развивающемся мире стало довольно светло и даже отъехав от города на 100 км вы можете столкнуться с тем, что ночь вовсе не чёрная, в где-то в стороне висит фонарь, который светит на всю округу. Причем глаз адаптируется и вам кажется что ночь черным-черна, а снимок какой-то белесый...
Вы можете не понимать причин этой белёсости долгое время и пытаться «докручивать» контраст ночного снимка в Adobe Photoshop, но если вам сказать что существует светофильтр, который эффективно почистит вам ночное небо от этой неприятной «дымки»?
светофильтр HOYA Starscape
О... я уверен что вы сразу поймете о чём речь и захотите такой светфильтр. Но будем двигаться по порядку.
Из описания светофильтра мы видим что он фильтрует свет натриевых и ртутных ламп, которые часто используются при освещении трасс.
Удалось снять реальный график пропускания на спектрометре.
Спектрометр Ocean Flame, диапазон 189-850нм.
Измерения производились в ALROSA Technology — компании группы АЛРОСА, занимающейся разработкой и производством приборов для инспекции алмазов
от 10 нм до 400нм — ультрафиолетовый спектр света.
от 400 нм до 750 нм — видимый диапазон спектра.
Как видим, светофильтр не пропускает спектр с длиной волны 300-370 нм и 560-600 нм. Флюорисцентные лампы все немного разные (он созданы чтобы уничтожить наши глаза судя по сильно дискретному спектру), но у них у всех пики излучения как раз примерно в этом диапазоне. Так что в теории всё правильно, теперь проверим на практике.
Испытание светофильтра в деле
Для того чтобы испытать светофильтр я отъехал от города на 100 км и удалился от трассы, потому что я не большой любитель снимать ночное небо там где паразитного света очень много.
Из широкоугольных объективов у меня был Canon EF 17-40mm f/4L USM и обычная камера Canon 5DsR.
Для начала я снял небо в целом используя широкий угол и посмотрел чем мне может помочь фильтр HOYA Softon A, который я тоже приготовил по случаю съемки звездного неба.
Возможно не все знают, но фильтры с софт-эффектом увеличивают особенно яркие звезды, что позволяет сделать картинку намного интереснее.
Как видите — разница большая и HOYA Softon A крайне рекомендуем для съемки звездного неба...
Теперь возьмём фильтр HOYA Starscape и на фокусном расстоянии 40 мм попробуем его.
Я приложил гистограммы снимков чтобы вы могли увидеть разницу. По гистограмме хорошо видно что «пелена» есть на снимке без фильтра. Эта серая красно-серая «пелена» почти незаметная глазом когда смотришь на экранчик камеры, но весьма заметная на мониторе если он сам не засвечен солнцем (!). Я вот смотрел днём и не увидел «пелену», знал только что она есть судя по гистограмме снимка, а вечером посмотрел когда было темно и её явно видно.
Фонарь располагался метрах в 50 от меня, светил слабо и вообще был загорожен деревьями. Но тем не менее свет как-то ухитряется пробиваться и засвечивать небо.
Дальше было еще интереснее т.к. я пошёл смотреть что же за фонари такие висят, что дают эту паразитную засветку и оказалось что фонари в основном флюорисцентные.
Получается, что несмотря на то что фильтр рассчитан на ртутные и натриевые фонари он тем не менее «глушит» и флюорисцентные. Я даже обошёл все окрестности и осмотрел около 50 фонарей. Большинство из них флюорисцентные, дают от 16-35 люксов если стоять прямо под фонарём. Но процентов 20 уже светодиодные.
На флюорисцентные фильтр точно влияет — это можно увидеть глазами если посмотреть без фильтра и через фильтр на лампу фонаря.
Городские пейзажи
Сразу оговорюсь, что светофильтр HOYA Starscape изначально не имел основного предназначения для удаления городской засветки в вечернее и ночное время, но меня попросили сделать тест.
Переборов желание поспать и убедив себя что нельзя в Белые Ночи в С-Петербурге ни разу не сходить на открытие мостов я собрался в путь.
Сначала я расположился на Биржевом мосту и попробовал светофильтр, чтобы убедиться что эффект есть.
Эффект оказался больше, чем я думал. Оба снимка с одинаковым балансом белого. Снимок с HOYA Starscape получился темнее примерно на 0.5 EV, с него ушли доминирующие жёлтые тона, которые так раздражают в дешевых лампах подсветки и появились красные оттенки. Прямо скажем, цветового разнообразия ночью стало существенно больше! Захотелось снимать еще т.к. снимки получаются необычные!
Ближе к разведению мостов мы двинулись на Университетскую набережную.
Народу было тьма и этого я не ожидал, набережная была полностью занята, что штатив негде поставить и не подойти к гранитному ограждению. Благо народ интересовался именно открытием мостов, но их совершенно не интересовал открытый мост :) Чем я и воспользовался.
Вижу большое отличие снимков с фильтром и без. После этого эксперимента считаю HOYA Starscape весьма полезным и для городских съемок. Получилась довольно странная ситуация, когда светофильтр вроде делали для астрофото, но годится он и для архитектурной съемки. И даже учитывая что всю «засветку» он, конечно, убрать не может, но он убирает существенную часть, так что снимок становится более «цветным». Теперь желтые и красные тона в гармонии.
А кто хотел полюбоваться на открытие мостов, то вот оно в одном снимке :)
открытие Дворцового моста на Белые ночи в С-Петербурге
Этот снимок мне понравился даже больше т.к. он оригинальный, в отличие от классики.
Использованные светофильтры: HOYA Starscape (уменьшающий засветку), Hoya Veriable Density (затемняющий). Объектив Canon EF 100/2.8L IS USM, камера Canon 5DsR.
Параметры съемки: f8, 25сек, ISO 200.
Итоги и выводы
Снимает, конечно, фотограф, а не фотокамера, потому красивые снимки вы можете получить разными способами, но хорошо когда в арсенал фотографа добавляется еще что-то интересное. HOYA Starscape, светофильтр класса Light pollution cut отличное дополнение повседневных светофильтров, особенно если вы любите снимать по ночам!
И на последок хочу вам посоветовать покупать оригиналы светофильтров т.к. подделки могут не иметь свойств оригинала. Для этого прилагаю вам и заднюю сторону коробки от фильтров HOYA Starscape и HOYA Softon A.
На этом желаю вам хорошего оборудования и удачных снимков! :)
Бонус — пара дополнительных снимков
«На Биржевом мосту сидели... два фотографа и глядели... на Летучий Голландец» :)
Использованные светофильтры: HOYA Starscape (уменьшающий засветку), Hoya Veriable Density (затемняющий)
Исаакиевский собор. Оцените количество людей на той стороне. Белые ночи, однако. Время съемки 1:20am.
Использованные светофильтры: HOYA Starscape (уменьшающий засветку), Hoya Veriable Density (затемняющий)
В связи с информацией в интернете о «вреде светофильтров переменной плотности» читатели попросили меня проверить данную информацию. А кому же еще как не мне, учитывая что фильтрами я занимаюсь плотно, тестирую их и банально имею очень большой их запас и разнообразие.
Ни в коем случае не хочу обидеть автора исходной заметки, Аркадия, которого уважаю за большой вклад в информационную часть фотографического сообщества, но по поводу дорогих светофильтров переменной плотности это вопрос был напрямую ко мне.
Итак, у меня есть в наличии:
1. B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano (обзор на него здесь)
2. Schneider True-Match Vari-ND® MKII (обзор на него здесь)
3. Hoya Variable Density (пока без обзора)
В качестве источника света была использована новогодняя гирлянда, как самый простой способ получить большой кружок нерезкости. В качестве камеры — Canon 5DsR. Объектив Canon 100/2.8L IS USM macro. Моя гирлянда не горит постоянно, а постепенно затухает, потому кружки немного разного цвета, но структуру их поверхности хорошо видно. Это всё равно что рассматривать линзы объектива под микроскопом.
Кратко резюмирую — видно грязь на матрице моей камеры и только (что поделать, камера далеко не новая. У меня их три и все не новые). То что грязь именно на матрице легко понять — она одинакова на всех кружках. Я перепроверил на другой камере, видно грязь на её матрице :) Но никаких «пожеванностей» нет.
Ну а тем кто покупает китайские дешевые светофильтры на Алиэкспресс можно только посочувствовать. Там можно и не такое найти. Я их понимаю... Светофильтры переменной плотности стоят недешево, но не стоит ожидать от того что сделано из «тряпок и палок» качества немецких и японских светофильтров.
В остальном же, не советую рассматривать вещи под микроскопом если у вас не очень крепкая психика :) Все вещи несовершенны. Линзы шлифуются не идеально, особенно хорошо рисунок виден при увеличении кружков нерезкости объективов с асферическими элементами.
слева: Carl Zeiss Sonnar 135/2.8, справа: Юпитер-37А 135/3.5
Главное что боке этот рисунок вам не испортит. Не говоря уже о том, что значение боке сильно преувеличено.
Чтобы к подлить «ложку дёгтя» к «бочке мёда» данной заметки скажу, что есть-таки ограничения у светофильтров переменной плотности, но лежат они в другой области. Ввиду того что светофильтр переменной плотности представляет из себя два поляризационных светофильтра, то возникает момент неравномерного обрезания спектра при их повороте друг относительно друга. Я бы сказал, что при затемнении до 5 ступеней этой проблемы нет, но чем больше затемняет — тем больше идёт неравномерность. Плохо ли это? Нет, это просто ограничение текущей технологии. Каждый поляризатор имеет свои неравномерности и пока технологически сложно сделать идеальное обрезание спектра на больших плотностях. Но если говорить про видеосъемку, то использование светофильтра переменной плотности сложно переоценить! Очень удобная вещь, позволяет вам точно настроить выдержку при съемке видео при любой перемене погоды. Так что светофильтры переменной плотности можно и нужно использовать! Просто не пользуйтесь неизвестными брендами и не затемняйте слишком сильно.
Надеюсь я немного приоткрыл завесу тайны :) Пишите что вас интересует в светофильтрах, мы к ним еще неоднократно вернемся. У меня лежат данные со спектрометра и ждут своего часа, который я выделю на обработку данных.
В предыдущей статье Обзор и тест штатива Gitzo GK0545T-82TQD Traveler я писал почему так сосредоточился на лёгких штативах — я выбираю лёгкий штатив для себя. Т.е., с одной стороны, я сторонник самых крепких и надежных штативов и такой у меня есть, но если речь идёт, скажем, о походах на крыши для фотосъемки видов города, то большой по габаритам штатив неуместен т.к. приходится протискиваться в узкое окошко чердака.
И, конечно, случаев когда нужен небольшой лёгкий штатив очень много, я постарался их описать еще в той статье.
В прошлой статье я сделал вывод что для моего роста в 185 см штатив 0-ой серии всё-таки низковат и сегодня рад вам представить полное описание и придирчивый тест штатива более высокой (в прямом смысле тоже) серии — Gitzo GK1545T-82TQD Traveler.
Вступление
Повторяться не буду дабы не перегружать статью и не утомлять тех кто уже читал, по ссылке вы можете узнать все случаи когда нужен штатив, какие к нему требования и ознакомиться с историей бренда Gitzo.
— mountaineer (на все случаи жизни, условно назван «горный»)
— traveler (облегчённый и особенно компактный, со складывающимися на 180 град. ногами)
— systematic (мощный, особенно устойчивый и модульный — подходит для особенно тяжелого оборудования)
— leveling (специальная серия штативов с наклоняемой колонной для быстрого выравнивания камеры)
— explorer снята с производства (специальная серия штативов со свободно перемещаемой центральной колонной и возможностью установки ног на любой угол)
Как расшифровывать название штатива Gitzo Вы сможете посмотреть здесь
Первая буква «G» означает Gitzo, буква «K» — Kit, набор из штатива + штативная голова.
«1» — серия внутри линейки штативов Traveler, в вторая цифра «5» кодирует материал ног штатива — карбон.
Третья цифра «4» — количество секций в ногах штатива. Чем больше секций в ногах штатива — тем менее он устойчив и тем тоньше самая нижняя секция трубок ног штатива. Но чем больше секций, тем обычно штатив компактней.
Четвертая цифра говорит о версии штатива. Чем больше цифра, тем более новая версия данного штатива у вас на руках.
У случае Gitzo GK1545T-82TQD Traveler у нас пятая модификация данного штатива. Т.е. он прошёл много модификаций и усовершенствований прежде чем стать таким как сегодня.
Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
Штатив Gitzo GT1545T Traveler
Внешний вид, конструктив и эргономика
Штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler поставляется в плотной серой коробке и матерчатом мягком чехле. Чехол позволяет сохранить эстетический вид штатива, который неизбежно испортился бы, если бы возили чехол в машине с другими принадлежностями т.к. карбон на ногах штатива легко царапается.
Иметь более плотный чехол я смысла не вижу, сам давно перестал пользоваться плотным чехлом, хотя в арсенале аксессуаров Gitzo есть и плотный чехол. Причина в том что для любого штатива важны габариты при его транспортировке, а большой чехол такие габариты увеличивает. Лёгкий же штатив часто можно взять с собой в ручную кладь самолёта и там габаритный чехол явно будет лишним. Тоже самое можно сказать практически про все случаи транспортировки штатива кроме как возить его в куче вещей в багажнике машины где он может быть завален другими тяжелыми вещами.
Штативная головка у серии Traveler надежно и очень компактно прячется между штативных ног если вы развернете её панорамированием в правильное положение.
Обратите внимание на почти полное отсутствие пластика в конструкции. Ноги штатива сделаны из карбона специального плетения eXact, а практически всё остальное это металл. Ноги штатива зафиксированы винтами, которые имеют углубление под шестигранный ключ (есть в комплекте), который позволяет подкрутить эти винты если они вдруг со временем ослабнут.
Аксессуары в комплекте у штатива Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
Как видите, в комплекте кроме набора ключей есть еще плечевой ремень и специальная втулка, с которую можно поставить вместо центральной колонны и обеспечить максимально низкую установку штатива. Как это сделать я описывал в предыдущей статье.
Ноги штатива Gitzo GK1545T-82TQD Traveler оснащены поворотными фиксаторами G-lock, которые позволяют зафиксировать и ослабить замки даже в лютый мороз в рукавицах. Правильная последовательность действий будет в том чтобы ослабить кручением все замки, а потом расправить (или собрать) ногу на всю длину. Это позволит максимально быстро разложить штатив и также максимально быстро собрать. Я раньше складывал по одной секции довольно быстро, а один из зрителей моего видео на Ютубе подсказал более эффективный метод — теперь только так делаю!
Штативы серии Traveler имеют другой тип фиксатора углов ноги штатива, нежели серия Mountaineer. У Mountaineer фиксатор напоминает мениск человеческой ноги и он выдвигается на себя и защелкивается внутрь, а на Traveler фиксатор сдвигается в сторону, как на складных ножах. Можно только подивиться человеческой изобретательности, которая дала нам столько вариантов фиксации. Фиксатор матовый, но не подумайте что пластик — чистый металл, держит очень надежно. Вот ниже видео, где я наваливаюсь на лёгкие штативы Gitzo своим весом в 100 кг.
Штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler исходно имеет резиновые наконечники ног.
Это удобно для большинства твёрдых поверхностей, т.к. они не скользят и можно ставить штатив даже на камни.
Но если ставить штатив в песок или на лёд, то лучше наконечники сменить на металлические и острые, потому что резиновые имеют свойство скользить в сыпучих поверхностях.
На сегодняшний день Gitzo не производит металлические наконечники для ног штатива 1-ой и 2-ой серии (начиная с третьей серии – производит), но подобные наконечники можно свободно купить на Ebay, благо в них ничего хитрого как раз нет.
металлический острый наконечник на ¼" (tripod spike ¼")
Главное в этом случае, что наконечники съемные, а дальше вы можете подбирать наконечники, которые подходят лично вам — ассортимент по форме и длине большой.
Технические характеристики
В этот раз в таблицу я включил «младшего брата» сегодняшнего героя — Gitzo GK0545T-82TQD Traveler. В прошлой статье я давал ответ на то что мы теряем и что приобретаем в сравнении с серией штативов Mountaineer, а в этот раз вы сможете более трезво выбрать между легкими штативами одной серии.
Gitzo GT1545T Traveler
Gitzo GT0545T Traveler
Вес (без головки / с головкой), г
1055 / 1445
895 / 1285
Материал
карбон
карбон
Безопасная нагрузка, кг.
10
10
Диаметр ног
14.7, 18.3, 21.7, 25.3 мм
11.2, 14.7, 18.3, 21.7 мм
Количество секций
4
4
Возможные углы ног
25°, 70°
25°, 70°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″, 1/4"
резьба: 3/8″, 1/4"
Минимальная высота (без головки / с головкой)
22 / 32.4 см
20 / 30.4 см
Максимальная высота (без головки / с головкой)
153 / 163.4
122.5 / 132.9 см
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
130 / 140.4
106 / 116.4
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
42.5 / 42.5
36.5 / 36.5
Контроль трения шара головки
нет
нет
Диаметр верхнего диска
35 мм
35 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
rapid
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Тип ног
одиночные
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
от 70 C до -30 C
Ожидаемо штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler весит немного больше, чем его младший брат, на 160г. Сложно сказать много это или мало, учитывая что мы говорим про лёгкие штативы. В руках чувствуется, хотя оба кажутся очень легкими.
Минимальная высота установки у штативов 0-ой и 1-ой серии практически одинакова, Gitzo GK0545T-82TQD Traveler устанавливается на 2 см ниже. Но не забудьте по центральную колонну — она существенно короче у нулевой серии.
А вот по максимальной высоте разница у данных штативов большая, 30 см в пользу Gitzo GK1545T-82TQD Traveler. Лично для меня это очень важно.
Длина в сложенном состоянии отличается на 6 см.
На мой взгляд разница небольшая, хотя и заметная. Оба без труда влезут практически в любой небольшой чемодан.
Производитель на своём сайте заявляет что верхний диск под штативную головку имеет диаметр 42 мм на Gitzo GK1545T-82TQD Traveler, но реально там 35 мм, как и у «младшего брата» (0-ая серия).
0545 vs 1545
Это логично, учитывая что штативная головка у них одинаковая. Было бы непродуктивно если бы штативная головка выступала за верхний диск.
Штативная головка Gitzo GH1382TQD
Штативная головка Gitzo GH1382TQD не вызывает никаких вопросов, сделана очень качественно. Сплошной металл, никакого пластика. Резиновые ребристые накладки на крутилках для того чтобы было удобно работать в дождь и снег. Они довольно крупные и в этом чувствуется продуманность и опыт производителя.
У штативной головки Gitzo GH1382TQD нет регулятора вязкости шара, потому удобнее всего работать, на мой взгляд, с камерами среднего веса, например, с камерами с кроп-фактором 1.5.
Gitzo GH1382TQD имеет пузырьковый круглый уровень для установки горизонта.
В таблице я сравнил две близкие по характеристикам шаровые штативные головки Gitzo — от Traveler (как в статье) и от Mountaineer.
Gitzo GH1382TQD
Gitzo GH1382QD
Вес, г
390
500
Максимальная нагрузка, кг
11
14
Материал
алюминий
алюминий
Тип головки
шаровая
шаровая
Крепление под камеру
резьба 3/8″
резьба 3/8″
Диаметр базы
35
42 мм
Штативная площадка
GS5370SD
GS5370SD
Контроль трения вращения
нет
есть
Передний наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Боковой наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Панорамное вращение
360 °
360 °
Диаметр шара
32 мм
40 мм
Фиксатор шарового шарнира
есть
есть
Пузырьковый уровень
1шт
1шт
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Easy Link
нет
нет
Отдельный фиксатор панорамирования
есть
есть
Рабочие температуры
от +70 C до -30 С
от +70 C до -30 С
Быстросъемная площадка
есть
есть
Высота, см
10.4
11.2
Все эти плюсы и минусы я уже описывал. Штативная головка Gitzo GH1382TQD компактнее и легче, но немного уступает по грузоподъемности и не имеет контроля вязкости шара.
Впечатления от пользования
слева направо: GT0545T, GT3532, GT1545T
Со штативами я ездил на Финский залив, ставил их на лёд и всячески экспериментировал, давая разную нагрузку.
Я описал это в предыдущей статье про Gitzo GK0545T-82TQD Traveler.
Тест на вибрацию
В данном случае так сложилось, что у меня на руках два лёгких штатива Gitzo — GT0545T и GT1545T, так что было бы странно если бы я их не сравнил, насколько более старшая версия устойчивее к вибрациям, нежели младшая.
В качестве тестовой нагрузки я использовал имеющиеся фотокамеры: Canon 5DsR, Canon 80D, OLYMPUS E-M1.
Canon 80D — любезно предоставлена фотомагазином Photo-и-DELO, это магазин б.у. фототехники, которому я доверяю.
Для наших тестов важно чтобы вибрации были одинаковыми, потому я проводил тест дома, где нет ветра и никакие трамваи и проч.тяжелая техника рядом не ездит. Вибрации в данном случае стандартизованные — хлопок зеркала и затвора у «зеркалок» и просто хлопок затвора у БЗК.
Фотокамера Canon 5DsR у меня с батарейной ручкой, центр тяжести получается высоко. Плюс тяжелый объектив Canon TS-E 24/3.5 II, смещает центр тяжести вперёд, а зеркало большое 36×24мм, так что вибрации на камеру должны влиять достаточно сильно. По графику видно, что они и влияют и, в целом, GK0545T не для этой камеры. В тоже время на GK1545T вибрации сильно уменьшились до вполне скромных значений и GK1545T уже можно рекомендовать использовать с этой камерой в такой комплектации.
Камера Canon 80D у меня была без батарейного блока, центр тяжести существенно ниже. Объектив тот же — Canon TS-E 24/3.5 II. Но зеркало меньше, формата APS-C и хлопает значительно тише, как и меньший по размеру затвор. В обоих случаях вибрации уложились в 0.01g, что вполне подходит для любых видов съемки.
Камера OLYMPUS E-M1 самая тихая. Мало того что у неё нет зеркала, так у неё и затвор крошечного размера. Она прекрасно себя чувствует как на GK0545T, так и на GK1545T.
Выводы по тесту на вибрацию
По результатам теста и по своим ощущениям хочу сказать, что Gitzo GK1545T-82TQD Traveler это начальная серия штативов Gitzo при использовании полноразмерных «зеркалок». Т.е. если вас волнуют микросмазы от хлопка зеркала или затвора, то здесь их не будет. Но при условии отсутствия ветра т.к. всё-таки штатив лёгкий и при высокой установке тяжелой камеры и наличии ветра вибрации проявятся сильнее.
От себя замечу, что я стараюсь в сильный ветер не фотографировать на длинных выдержках со штатива т.к. ни один мощный (переносимый) штатив не может уберечь вас от вибраций при сильном порывистом (важно) ветре.
По развевающемуся ремню можно прокомментировать ситуацию словами штурмана Зелёного из «Тайна Третьей Планеты»: «Это добром не кончится...» :) Ветрище задувал неслабый.
Мне важно было выяснить на какой штатив можно поставить довольно тяжелую камеру и снимать без микросмазов в погоду когда ветра нет или он слабый т.к. необходим штатив для походов и разных приключений связанных с залезанием куда-либо.
Соответственно камеры с кроп-фактором и мелкие беззеркальные фотокамеры Gitzo GK1545T-82TQD Traveler держит «на ура».
«Зачем же нужны более мощные штативы?» — спросите вы. А вот затем чтобы бороться с природой. Если вам предстоит ехать туда где дует сильный ветер, то вас спасет только существенно более мощный штатив (серия Systematic как идеал или мощный Mountaineer 3-4 серии), специальные трапеции для упора ногой и утяжелители на крюк штатива.
Практическое использование
Практическое использование — это всегда самое интересное. Как оценить достоинства штатива? Конечно же, использовать в каких-то экстремальных условиях. Так удачно совпало, что я открыл сезон посещений питерских крыш с целью архитектурной фотосъемки. Конечно, я взял с собой Gitzo GK1545T-82TQD Traveler вместо габаритного GK3532.
Деньки у нас в С-Петербурге пока еще довольно пасмурные, но мне удалось отхватить совсем немного Солнца и сфотографировать дворец Белосельских-Белозерских, стоящий на Фонтанке. Снять его снизу не представляется возможным т.к. много людей и машин, а также он частично закрыт мостом. Фотографы начала 20-ого века снимали его тоже сверху.
До идеала я еще не дошёл, но это уже кое-что. Если бы было время, то я бы сделал несколько снимков со штатива и убрал бы часть людей и машин.
Другая крыша дала нам возможность полюбоваться на Большой Драматический Театр в С-Петербурге с хорошего ракурса.
Есть два способа поставить штатив на крыше и на фото не лучший, он больше для того чтобы вы видели, что это вполне реально. А лучше выдвинуть ноги и встать за кирпичную трубу.
БДТ я сфотографировал, в целом, так как хотел.
Штатив на крыше нужен не только для брекетинга экспозиции, удаления лишних людей и машин и съемки на длинной выдержке, но и для использования тилт-шифт объектива дабы исправлять оптически перспективные искажения. Обратите внимание на старинные снимки — там везде перспектива исправлена, вертикальные линии не заваливаются к центру, как у современных фотолюбителей.
Кроме того ездил с Gitzo GK1545T-82TQD Traveler в пригород гулять и наблюдать за птицами. На Западе это называется Birdwatching. Поскольку я занимаюсь еще и наблюдательной оптикой, то мне нужно было оценить качество зрительной трубы, которая попала ко мне в руки.
Увеличение у данной зрительной трубы приличное, от 20 до 60 крат. Мне удалось комфортно понаблюдать за птицами и оценить качество оптики.
Птички
Для целей наблюдения и съемки видео лучше использовать в данном случае штативную голову Gitzo GHF2W, но я обошёлся в этот раз шаровой головой т.к. мне нужно было просто недолго понаблюдать и сделать выводы на обычных чайках.
Что понравилось в Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
— Весьма малый вес и габарит при высокой устойчивости. Т.е. это тот штатив, который может заменить большой штатив когда нужно куда-то лезть и протискиваться. Или чтобы избежать вопросов и взять штатив в ручную кладь для сохранности.
— Высокая надежность. Только карбон и металл, никакого пластика (разве что втулки внутри ног, они, похоже, из фторопласта). На Gitzo GK1545T-82TQD Traveler можно устанавливать практически любые, даже тяжелые фотокамеры. Я успешно использую его для Canon 5DsR с батарейным блоком и тяжелым телеобъективом.
— Нижняя секция ног весьма прочная. На многих лёгких штативах для путешествий нижняя секция ног может болтаться и изгибаться под небольшим давлением, а у Gitzo GK1545T-82TQD Traveler она надежная, что большой плюс т.к. позволяет ставить штатив на полную высоту не рискуя камерой и не получая критичных вибраций.
Что не понравилось
— Нет контроля вязкости шара. На Gitzo GK1545T-82TQD Traveler уже можно ставить тяжелые камеры, потому странно что производитель выбрал штативную голову без контроля вязкости. С другой стороны, голова с контролем вязкости шара есть продаже отдельно — GITZO GH1382QD и штатив Gitzo GT1545 Traveler тоже есть в продаже без головы. Так что кому критично — может заказать их отдельно. Верхний диск штатива будет чуть меньше, так что в идеале заказать бы у авторизованного дилера более крупный диск от серии 1 Mountaineer. Для меня это не актуально т.к. у меня два штатива Gitzo и второй как раз Mountaineer с контролем вязкости шара, написал на случай если вы хотите иметь один штатив на всё-про-всё.
— Относительно дорогой. В сравнении с аналогами от конкурентов Gitzo может показаться дорогим, но за качество приходится платить. У конкурентов не такие прочные штативные ноги, штативы Gitzo считаются вообще лучшими штативами в мире, с этим соглашаются даже конкуренты. Штативные головки Gitzo ранее не считались лучшими, хотя на самом деле они всегда были качественными, просто не всегда достаточно эргономичными. Но давно уже вышла новая серия штативных головок Gitzo, я пользуюсь всеми типами и не могу нарадоваться. Есть штативные головки с бОльшим количеством функций, но пока не встречал более высокого качества. Шаровые вообще вне конкуренции. Про все типы штативных головок Gitzo вы можете почитать в отдельной статье, которую я специально делал.
Да вы хотя бы просто посмотрите на них, все вопросы сразу отпадут. Все фото мои — я реально ими пользовался и пользуюсь.
шаровая голова Gitzo
Голова для съемки видео, небольших телеобъективов, зрительных труб и биноклей
3D жидкостная голова. Для раздельного контроля наклоном в разные стороны. Самая точная настройка и телескопические надежные ручки
Gimbal. Голова для мощных телеобъективов
Gimbal. Голова для мощных телеобъективов
Выводы и итоги
Я думаю, лучшим итоговым словом будет то что я выбрал Gitzo GK1545T-82TQD Traveler для себя. Вообще у меня штативов много. Есть тяжелый (6.5 кг, использую в основном в студии) Manfrotto 058b.
Manfrotto 058b
Есть лёгкий, но габаритный Gitzo GT3532 Mountaineer, который я использовал почти везде (телеобъективы с конвертером до 800 мм фокусного расстояния).
Gitzo GT3532 Mountaineer
Был также китайский клон Gitzo Traveler 2-ой серии (китаец сломался). А еще Joby GorillaPod 5K Kit для тех же крыш.
Joby GorillaPod 5K Kit
Но в текущей ситуации, когда я перемещаюсь много и недалеко, самым оптимальным будет как раз Gitzo GK1545T-82TQD Traveler, который является полноценным высоким штативом, позволяющим поставить тяжелую камеру и при этом остается очень компактным, что крайне важно! Больше не будет возникать вопроса брать ли с собой штатив в путешествие. Я в любом случае уже брал бы штатив (были странные времена на заре моего увлечения фотографией когда я путешествовал без штатива и потом бегал в разных странах по магазинам пытаясь купить хоть какой-то, самый никудышный, ибо «с наскока» там хороших не находил, чтобы фотографировать вечером виды города), но его не хочется сдавать в багаж, где его могут сломать, а большие штативы в ручную кладь не взять.
Купить штатив Gitzo
Приобрести штатив Gitzo очень просто — достаточно написать мне на почту. Если вы точно знаете какой штатив вам нужен, то пишите сразу модель. Если нет, напишите ваш жанр съемки, модель и вес камеры, а также модель, вес и фокусное расстояние объектива. Я постараюсь помочь вам с выбором подходящего штатива и штативной головки!
Фотобарахолка
Продаю кое-какую фототехнику чтобы купить камеру для записи видеообзоров. Если что интересно — пишите, сообщу состояние и примерную цену (можете предлагать свою).
Вспышка накамерная для Nikon -FE X-Flash 910SB TTL Блок питания Falcon Eyes AC-C1 для вспышек Canon Манекен женский телесный с макияжем Gold 05
Foba rotao Межрельсовая каретка (много и есть прочее от подвесной системы) (б.у.) Портретная тарелка Broncolor Beauty Dish 33.111.00 + соты и рассеиватель
Пантограф Foba, длинный 3,8м (1шт) (б.у.) Акриловый конус FOBA для съемки ювелирных изделий (Foba Акриловый конус DUPLE), 50 см (1шт) (б.у.)
Broncolor Boxlite 40 Cветовой короб 30×40 см 1600 Дж 32.341.XX
Светофильтр сплошной киношный Schneider 4 x 4" irnd (1шт) (новый)
Светофильтр градиентный киношный Schneider 45.65" Grad (1шт) (после теста)
Светофильтр «звездный» эффект 4 луча, B+W (64373) F-Pro 684 55мм Star effect 4x (новый)
Светофильтр ультрафиолетовый B+W (70231) F-Pro 010 MRC 62 мм UV-Haze (новый)
Светофильтр смягчающий B+W Soft-Pro 55mm 16918 (новый)
Светофильтр B+W F-Pro 702 MRC Graduated ND 25 % 55mm (1067366) градиентный (новый)
Светофильтр ультрафиолетовый B+W 010M SLIM (UV-HAZE) 67mm (26939) (после теста)
Светофильтр Градиентный B+W F-Pro 702 MRC Graduated ND 25 % 49mm (1067364) (новый)
Светофильтр поляризационный B+W AUCM XSP KSM MRC nano C-POL 86mm (1071631) (новый)
Светофильтр поляризационный B+W F-Pro KSM 86mm Kasemann Circular Polariser MRC 16119 (новый)
Светофильтр для инфракрасной съемки B+W 72mm IR Dark Red 092 Filter (после теста)
Светофильтр поляризационный HOYA HD Cir-PL 72mm (б.у.)
Светофильтр защитный HOYA HD Protector 52mm (б.у.)
Светофильтр сплошной затемняющий HOYA ProND500 67mm (б.у.)
Объектив Sigma 30/1.4 DC на micro 4/3 (б.у.)
Объектив Sigma 60/2.8 на micro 4/3 (б.у.)
Вспышка Nissin i40 для фотокамер OLYMPUS TTL (i40 FT ) (б.у.)
Фотокамера Москва 2 (б.у.)
Дальномерная камера Minolta Hi-Matic 7s (б.у.)
Сегодняшняя моя статья явилась плодом изысканий на тему легких и компактных повседневных штативов. В какой-то момент (я даже знаю в какой, в Индонезии в 2017-ом) мой штатив Gitzo 3523 мне показался довольно габаритным.
я и Gitzo 3532
Носить штатив такого размера не проблема, даже по жаре (+30-35C в тени), благо все штативы Gitzo лёгкие и большой разницы нет в весе штатива. Но представьте что местность гористая и вам часто нужно взбираться вверх? Или того хуже, чуть ли не ползти на животе, цепляясь за камни.
Но ключевым фактором всё-таки было то, что путешествовал я не один, а с детьми. И часто поход в гористую местность по жаре заканчивался «папа, понеси меня на шейке...».
Вес фоторюкзака около 15кг, бескомпромиссный набор для фотографа из двух камер, кучи светофильтров и прочего очень полезного что может вдруг понадобиться. Да, не могу оставить ничего, т.к. если были условия, и я не смог сделать кадр, который хотел, то это меня гложет долго. Ребёнок (мой средний сын) весил тогда около 20 кг. Температура воздуха в Индонезии чаще всего +30С и выше, и даже вечером не сильно прохладнее, разве что нет обжигающего Солнца. И вот теперь добавьте сюда габаритный штатив, тут его вес в 2.5кг уже мало что меняет. Важен именно габарит штатива, т.к. с таким «обвесом» слезать с гор (не скал, просто небольших гор), да и просто ходить не сильно удобно.
Китайский штатив был не карбоновый, как Gitzo, а алюминиевый. Менее устойчивый и при этом всё еще довольно габаритный.
Он влез в небольшой чемодан с открученной штативной головой — это было крайне важно т.к. летели Аэрофлотом и там очень жестко с ручной кладью (на самом деле меня чуть не «завернули» с моим фоторюкзаком большим).
В Германию я взял тот же китайский штатив, т.к. предполагалось очень много ходить и протискиваться в узкие пространства замков, ведь это был мой персональный (сам для себя и только ради фотографий) фототур по замкам Германии.
Селфи с Ульмского собора, самого высокого в Европе (161 м)
В такие башни ведут очень узкие винтовые лестницы, где очень сложно разминуться с теми кто спускается сверху.
Что уж говорить про большой рюкзак на спине и штатив в руках? :) Тем не менее я залез.
После этого была Турция, куда я вообще не взял штатив и, конечно, жестоко за это поплатился.
Были подземные города и были пещеры. Света там, как понимаете, не очень много. Все эти сказки про «малошумные» фотокамеры мало помогают в жизни, если вы хотите снять красивый кадр без шумов, а не «абы что». Как человек занимающийся, в частности, анализом фотокамер на «шумы», скажу что ни одна современная камера не снимает нормально на ISO выше 400, если вы не в инстаграм выкладываете, а хотите чистые, детализированные и эстетически приятные снимки. Даже самые современные камеры за 300 тыс.руб.(>4000 usd за «тушку») не могут дать вам чистую картинку, они используют «шумодав» чтобы ввести вас в заблуждение и только то. Так что штатив вещь крайне нужная. Вопрос лишь в габаритах и весе штатива. И вот сегодня мы как раз поговорим о штативе, который вы сможете взять с собой в любое путешествие.
Когда нужен штатив
Повторяться не буду дабы не перегружать статью и не утомлять тех кто уже читал, по ссылке я собрал все случаи когда штатив нужен с иллюстрациями.
— mountaineer (на все случаи жизни, условно назван «горный»)
— traveler (облегчённый и особенно компактный, со складывающимися на 180 град. ногами)
— systematic (мощный, особенно устойчивый и модульный — подходит для особенно тяжелого оборудования)
— leveling (специальная серия штативов с наклоняемой колонной для быстрого выравнивания камеры)
— explorer снята с производства (специальная серия штативов со свободно перемещаемой центральной колонной и возможностью установки ног на любой угол)
Расшифровка названия штатива Gitzo
Разберемся в маркировке штативов Gitzo, которая на первый взгляд может показаться сложной.
Первая буква G означает Gitzo. Вторая буква, «T», расшифровывается как «Tripod» и означает штатив. Также может быть: B — Boom, C — Carry Solution, H — Head, K — Kit и M — Monopod.
В нашем случае буква K — Kit, набор из штатива + штативная голова.
Первая цифра означает серию штатива внутри семейства. Чем цифра больше, тем штатив мощнее. Gitzo обращает внимание, что нужно выбирать штатив исходя больше не из нагрузки по весу, а из фокусного расстояния объектива (для кропа — с учетом кропа), потому как смещение камеры тем заметнее, чем меньше угол обзора.
В нашем случае это цифра 0 — самая маленькая серия. Но даже по придирчивой версии Gitzo она может работать с объективами до 75 мм. На самом деле, я бы сказал что если нет ветра, то работать вы можете с любым объективом, который не превышает максимальную нагрузку штатива.
Ограничением может служить ветреная погода, которая на любой штатив влияет, и чем ножки штатива тоньше — тем сильнее влияет скручивающее движение из-за ветра. В целях усиления штатива 0-ой серии вы можете не раскладывать нижнюю секцию ног (где возможно, например, при съемки со скал), тем самым вы сразу повышаете его устойчивость к скручивающим движениям до следующей серии.
Вторая цифра в числовой части названия модели кодирует материал ног штатива. 3 — алюминий, 5 — карбон, 7 — магниевый сплав, 8 — базальт.
В данном случае «5» — карбон.
Третья цифра — количество секций в ногах штатива. Чем больше секций в ногах штатива — тем менее он устойчив и тем тоньше самая нижняя секция трубок ног штатива. Но чем больше секций, тем обычно штатив компактней.
В данном случае «4» — четыре секции. Это очень компактно, но нижняя секция ног довольно тонкая, про это поговорим отдельно и протестируем устойчивость ниже в статье.
Четвертая цифра говорит о версии штатива. Чем больше цифра, тем более новая версия данного штатива у вас на руках.
У случае Gitzo GK0545T-82TQD Traveler у нас пятая модификация данного штатива. Т.е. он прошёл много модификаций и усовершенствований прежде чем стать таким как сегодня.
Gitzo Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
Технические характеристики
Я включил в сравнение штатив Gitzo GT0542 Mountaineer чтобы вы видели чем жертвуете для получения максимально компактного штатива. Серия Mountaineer — это серия штативов без попыток сделать максимально компактно, они такие же конструктивно как большие, но маленькие :)
А серия Traveler — это удачная попытка сделать максимально компактно.
Gitzo GT0545T Traveler
Gitzo GT0542 Mountaineer
Вес (без головки / с головкой), г
895 / 1285
1120 / 1620
Материал
карбон
карбон
Безопасная нагрузка, кг.
10
8
Диаметр ног
11.2, 14.7, 18.3, 21.7 мм
11.2, 14.7, 18.2, 21.7 мм
Количество секций
4
4
Возможные углы ног
25°, 70°
24°, 55°, 82°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″, 1/4"
резьба: 3/8″, 1/4"
Минимальная высота (без головки / с головкой)
20 / 30.4 см
14 / 25.5 см
Максимальная высота (без головки / с головкой)
122.5 / 132.9 см
137 / 148.5 см
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
106 / 116.4
112 / 123.5 см
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
36.5 / 36.5
48 / 59.5 см
Контроль трения шара головки
нет
да
Диаметр верхнего диска
35 мм
50 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
rapid
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Тип ног
одиночные
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
от 60 C до -30 C
Первое на что стоит обратить внимание — это вес штатива. Gitzo GT0545T Traveler легче чем Gitzo GT0542 Mountaineer на 335 г. если считать со штативной головкой. Штативные головки у них кажутся одинаковыми, но они отличаются. Обе маленькие, так что легко не заметить.
У Gitzo GT0542 Mountaineer немного более крупная штативная головка (GH1382QD) с базой 42 мм (у Traveler 35 мм, штативная головка GH1382TQD) и немного бОльшим весом. Отличается и вес штативов.
Кто-то уже писал мне что мол для мужика вес штатива не важен. Но это не так, я привёл пример в начале статьи. Мой собственный вес около 100 кг и я могу нести приличный вес, но зачем себя излишне нагружать? Чем больше себя нагрузишь — тем меньше сможешь пройти. Причем большой штатив нужен не во всех ситуациях. Я себе хочу взять лёгкий штатив в плюс к большому, а не вместо него. С большим (Gitzo 3532) ни за что не расстанусь, очень он мне нравится :)
Безопасная нагрузка на сайте Gitzo указана в пользу Traveler, но, скорее всего, это ошибка. Сам штатив Traveler имеет ноги складывающиеся на 180 градусов, что не добавляет устойчивости и штативная голова у него с грузоподъемностью 11 кг, а не 14 кг как у Mountaineer, так что не буду про этот пункт писать, они примерно одинаковой грузоподъемности и вам её за глаза хватит. На самом деле не так просто придумать камеру с обвесом на эту грузоподъемность, я ставил разные камеры вплоть до среднего формата с не самыми маленькими объективами и получал около 4.5 кг веса.
Обратите внимание, что диаметры ног у Gitzo GT0545T Traveler и Gitzo GT0542 Mountaineer совпадают.
А вот что отличается — это еще один фиксированный угол наклона ног, благодаря которому штатив серии Mountaineer может быть установлен ниже. На самом деле такая низкая установка штатива по моей практике нужна крайне редко. Возможно, она будет полезна тем кто много снимает макро на природе со штатива.
Максимальная высота тоже получается чуть побольше у Gitzo GT0542 Mountaineer за счёт конструкции штатива и чуть более высокой штативной головки.
А вот теперь переходим к самому интересному — размеру в сложенном виде. Мы помним, что у Gitzo GK0545T-82TQD Traveler ноги складываются в обратную стоорону и получается что они сложены вместе с центральной колонной. А Gitzo GT0542 Mountaineer так не умеет, у него конструкция более классическая.
На снимке сверху Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, снизу Gitzo GT0542 Mountaineer
В результате и сам штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler получается существенно короче в сложенном виде, и с установленной головой он не увеличивает своей длины, т.к. голова оказывается там же где центральная колонна, по длине сложенных ног.
Из плюсов у Gitzo GT0542 Mountaineer есть еще контроль вязкости шара. Контроль вязкости шара меняется в зависимости от веса установленной камеры, если он сильно отличается от среднего, например, есть вы хотите поставить экшенкамеру или среднеформатную с большим объективом.
И последнее отличие это диаметр установочного диска, читай платформы. Он соответствует штатной шаровой голове. Чем больше диск, тем по идее бОльшую камеру можно установить, но учитывая что сам диск алюминиевый и достаточно толстый, то с диаметром диска я пока проблем не встречал.
Штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
Штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler поставляется в традиционной для Gitzo плотной серой картонной коробке.
В комплекте есть тряпичный чехол. Когда я обзавелся своим первым штативом Gitzo моей реакцией было «и за эти деньги они не положили плотный чехол, который даже китайцы кладут?», но впоследствии я убедился что мягкий тряпичный чехол куда удобнее. У китайского плотного чехла сломалась молния и я его выбросил, а тряпичный чехол Gitzo чем у меня только не работал! Я использовал его чтобы привязать Powerbank к штативу при длительной видеосъемке интервью, а также использовал для того чтобы привязать утяжелители к штативу. Свою же функцию по защите штатива от царапин он выполняет исправно, плюс он мега-компактный и помещается даже в карман джинсов когда нужно его быстро убрать. У Gitzo есть более плотный чехол продающийся отдельно, но я в нём необходимости не нашёл.
Вот такой он компактный когда полностью сложен, всего 36.5 см. Причем вы можете видеть что штативная головка не выступает за пределы ножек, т.е. не увеличивает длину в сложенном состоянии. Это и делает его самым компактным.
Обратите внимание как плотно ножки вписываются между крутилками штативной головки.
Резиновые наконечники ног штатива скручиваются, так что вы можете установить шипы если планируется устанавливать штатив на лёд или на снег.
Общий вид разложенного штатива. Кроме того, у Gitzo GK0545T-82TQD Traveler более короткая центральная колонна — 23 см против 30 см у следующей 1-ой серии. Это также позволяет сократить длину в сложенном состоянии и установить камеру ниже при необходимости.
Штатив укоплектован плечевым ремнём, втулкой для того чтобы работать без центральной колонны и ключами для подтягивания всех имеющихся винтов.
Плечевой ремень.
Плечевой ремень цепляется одним концом в металлическое «ушко» на хабе, а на другом конце у него крепление в виде липучки, которой нужно обвить ноги штатива. По центру ремня мягкая кожаная вставка чтобы не натирать плечо.
При установленной центральной колонне можно опустить штатив на минимальную высоту, раздвинув максимально ноги штатива. Но установке на максимальный угол мешает центральная колонна, которая упирается нижним концом в землю.
центральная колонна упирается в землю и тем самым мешает поставить камеру максимально низко
Можно установить камеру вверх ногами, но тогда не так удобно работать с ней и потому снимем центральную колонну полностью.
Откручиваем круглую заглушку с нижнего конца колонны и площадку под штативную головку с верхнего. Ослабляем фиксатор центральной колонны и вынимаем её из отверстия.
В отверстие где была центральная колонна вставляем металлическую втулку, которая шла в комплекте.
Это вставленная втулка сверху, крупным планом — там есть резьба под винт на котором крепится диск для фиксации штативной головки.
Слева на картинке тот самый диск диаметром 35 мм с винтом. Раньше он вкручивался в центральную колонну (у неё с двух сторон одинаковые резьбовые отверстия 3/8"), а теперь будет вкручиваться во втулку.
Вкручиваем диск во втулку. В диск вставлен винт у которого с одной стороны резьба 3/8", а с другой ¼" на случай всяких уникальных штативных головок. 3/8" предпочтительнее т.к. винт толще и крепление надежнее.
Накручиваем штативную головку GH1382TQD. Более мощную штативную головку накручивать смысла нет т.к. диаметр диска определяет какой размер головки мы можем поставить. Хотите больше — нужен диск больше.
Теперь штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler в полном сборе и без центральной колонны, попробуем установить его максимально низко.
Вот такой высоты должно хватить для любых случаев.
Штативная головка GH1382TQD имеет небольшую металлическую площадку. Я проверил на имеющихся у меня фотокамерах: Canon 5DsR, Canon 80D, Olympus E-M1, везде сидит надёжно, не прокручивается. Такое бывает с чисто металлическими площадками, т.к. нижняя сторона у камер разной геометрии, а металлическая крашеная поверхность имеет низкий коэффициент трения. Но если уж она зафиксировалась, то будет стоять насмерть. С нижней стороны штативной площадки есть отверстие для того чтобы закрутить потуже ключом из комплекта и также открутить если слишком сильно закрутили.
Штативная головка Gitzo GH1382TQD
Штативная головка Gitzo GH1382TQD не вызывает никаких вопросов, сделана очень качественно. Сплошной металл, никакого пластика. Резиновые ребристые накладки на крутилках для того чтобы было удобно работать в дождь и снег. Они довольно крупные и в этом чувствуется продуманность и опыт производителя.
У штативной головки Gitzo GH1382TQD нет регулятора вязкости шара, потому удобнее всего работать, на мой взгляд, с камерами среднего веса, например, с камерами с кроп-фактором 1.5.
Gitzo GH1382TQD имеет пузырьковый круглый уровень для установки горизонта.
В таблице я сравнил две близкие по характеристикам шаровые штативные головки Gitzo — от Traveler (как в статье) и от Mountaineer.
Gitzo GH1382TQD
Gitzo GH1382QD
Вес, г
390
500
Максимальная нагрузка, кг
11
14
Материал
алюминий
алюминий
Тип головки
шаровая
шаровая
Крепление под камеру
резьба 3/8″
резьба 3/8″
Диаметр базы
35
42 мм
Штативная площадка
GS5370SD
GS5370SD
Контроль трения вращения
нет
есть
Передний наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Боковой наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Панорамное вращение
360 °
360 °
Диаметр шара
32 мм
40 мм
Фиксатор шарового шарнира
есть
есть
Пузырьковый уровень
1шт
1шт
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Easy Link
нет
нет
Отдельный фиксатор панорамирования
есть
есть
Рабочие температуры
от +70 C до -30 С
от +70 C до -30 С
Быстросъемная площадка
есть
есть
Высота, см
10.4
11.2
Все эти плюсы и минусы я уже описывал. Штативная головка Gitzo GH1382TQD компактнее и легче, но немного уступает по грузоподъемности и не имеет контроля вязкости шара.
Впечатления от пользования
Для того чтобы составить свои впечатления от пользования штативом Gitzo GK0545T-82TQD Traveler я с ним немного попутешествовал в городе и за его пределами.
Съездил на Финский залив чтобы попробовать штатив на льду — тяжелое для штатива испытание т.к. ноги штатива без наличия шипов находятся под большой нагрузкой. Кстати, на этом снимке штатив закреплён на фирменном фоторюкзаке того же Gitzo, Adventury 30L. Классный фоторюкзак, всё очень продумано и стильно. Для себя лично, я бы только взял 45L модель, т.к. оборудования у меня много, но констуктивно эти фоторюкзаки очень похожи и Adventury 30L мне очень понравился.
Для более объективной оценки я взял с собой три штатива. Свой Gitzo GT3532 Mountaineer и два тревелера, один Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, а второй GK1545T-82TQD Traveler.
Для оценки устойчивости штатива я ставил камеру, снимал, а также просто немного наваливался на штативы и смотрел как ведут себя ноги штатива будучи при этом полностью разложенными и установленными на лёд.
Тест на вибрацию
Ниже тест на вибрацию от срабатывания затвора, штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler.
Стандартизованного подобного теста нет, потому я создал свою простенькую методику. Камера устанавливается на полностью разложенный штатив и по таймеру или дистанционному спуску срабатывает затвор. Все вибрации записываются программой «анализ вибрации» на смартфоне (купил её когда начал тестировать на вибрацию т.к. стоит того). Таким образом можно узнать какой штатив лучше и насколько.
Тестировал дома чтобы не мешал ветер. По графику, который идёт в реальном времени хорошо видно когда нет посторонних вибраций.
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Canon 80D
Для Canon 80D этот штатив подходит прекрасно, сотрясения от работы зеркала и затвора весьма скромные.
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Canon 5DsR
Вот для моей полнокадровой камеры Canon 5DsR этот штатив уже меньше подходит, особенно учитывая батарейный блок, который повышает центр тяжести и тем усиливает имеющиеся вибрации. Что тут говорить? Камера тяжелая c большим хлопающим зеркалом, центр тяжести высоко, плюс тяжелый объектив (мануальный Canon TS-E 24/3.5 II).
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Olympus E-M1
А вот флагманская беззеркалка от OLYMPUS E-M1 показывает совсем маленькие вибрации, хотя тоже имеет батарейный блок. Это потому что у неё нет зеркала, у неё только механический затвор хлопает и он небольшой (на полнокадровой беззеркалке хлопать будет сильнее).
Выводы по тесту на вибрацию
Оптимальной камерой для Gitzo GK0545T-82TQD Traveler будет зеркальная камера средней и младшей категории или беззеркальная камера. Если ставить на этот штатив тяжелый телеобъектив (макс.нагрузка позволяет), то только через лапку телеобъектива или вообще с поддержкой камеры.
Ключевым для полезной нагрузки такого лёгкого штатива будет наличие ветра. Если вам на природе удастся спрятаться от ветра или будет безветренная погода, то можно использовать и с тяжелой камерой. И, в целом, это имеет смысл если вы забираетесь на какие-то возвышенности. С тяжелым штативом крайне неудобно ползти на коленях или на животе. И то и другое случалось в моей практике. Возможно, это были не самые умные мои поступки :) но фотограф потому и фотограф, что увлечён фотографией и преодолевает сложности ради своего красивого (в его представлении) кадра.
Случай из жизни
В поездке в Германию я был в городке Зигмаринген, там есть красивый замок. Но как его красиво сфотографировать не сразу было понятно. Утром и днём Солнце светит со стороны его дворовой части, где высокие деревья и не очень красиво, а другая сторона, которая находится на утёсе, освещена ближе к вечеру. Плюс ко всему я был в Германии в мае и, на моё удивление, часто случались дожди и пасмурная погода, а задерживаться надолго в одном городе я не мог, т.к. планы были большие, замков в Германии около 2500 шт.(неожиданно, да?). И вот я сижу весь день на берегу реки под деревом чтобы меня не мочил дождь и жду что может к вечеру выглянет Солнце.
И оно действительно выглядывает перед самым закатом, я делаю серию снимков, в том числе панорамы в красивом золотом закате, собираю оборудование и направляюсь уже в маленький уютный отель.
И тут я понимаю, что чем больше я поднимаюсь по дорожке в гору — тем лучше ракурс. А закат меня не ждёт и начинает смеркаться. Я ускоряюсь и нахожу тропинку за перилами на горе. Она ведёт вдоль разлома в скале на высоте около 15-20 м, а внизу рельсы одноколейной железной дороги. Тропинка покрыта травой и идёт по самому краю обрыва, а после дождя трава мокрая. И я практически ползу по траве с рюкзаком на спине и штативом в руке. Я-таки залез на верхнюю обзорную площадку и сделал кадр, но свет уже ушёл.
Спускаться было не проще. К чему это я? А к тому что в такой ситуации (ни в коем случае не рекомендую повторять, но бывают сходные, более безопасные сценарии. Это просто мой личный опыт.) маленький штатив намного лучше большого.
Практическое использование
Этот раздел не планировался, т.к. чтобы основательно протестировать штатив на практике с ним нужно изрядно походить, а это требует хотя бы несколько месяцев использования. Но получилось так что я поехал в домашнюю студию поснимать и заодно хотел отснять иллюстрации для этого штатива. В качестве рабочего штатива у меня в стесненных условиях китайский клон серии 2 Traveler (тяжелые штативы там не помещаются). Всё бы хорошо, но когда я стал его устанавливать у него как-то подозрительно стала качаться одна из ног. Я её чуть-чуть пошатал и она отвалилась совсем.
Заодно выяснилось что нога заходила в «сустав» совсем неглубоко и была там зафиксирована неким твёрдым клеем типа эпоксидной смолы. Однако, я бы не рассчитывал на прочность такой фиксации. Особенно странно было то что нога алюминиевая и ничто не мешало закрепить её на винтах...
Остаточные следы эпоксидной смолы внутри. А снимать было нужно именно в этот день и я сначала загрустил, т.к. остальные штативы у меня в другом месте. И тут я вспомнил что привёз с собой для того чтобы его сфотографировать Gitzo GK0545T-82TQD Traveler! Сложность была в том что нагрузка в данном случае была большой, а требования к вибрациям высокие. Мне нужно было снимать в масштабе 2:1 крепление брекетов для зубов, которое в диаметре примерно 2 мм (если кто читает меня в первый раз, то основная моя специальность — предметный фотограф, хотя сейчас и видео активно занимаюсь).
На штативе я сначала закрепил электрические фокусировочные рельсы Stackshot, которые сами немало весят. А на них уже закрепил свою фотокамеру Canon 5DsR с батарейным блоком и объективом 100 мм. Для того чтобы сфотографировать объект мне нужно было 15 микро-смещений камеры, чтобы потом сшить их в один крупный и детализированный кадр.
Штатив выполнил свою задачу без накреканий, чем подтвердил то что его полезная нагрузка достаточно высока.
Что понравилось в Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
— Супер-лёгкий и компактный! Для меня как пушинка! Взял в руки и забыл, несу в руках... Даже не возникает желания повесить на фоторюкзак.
— Высокое качество изготовления как всегда у Gitzo. Это как Феррари в миниатюре (благо что тоже итальянский). И, кстати, тоже уделили много внимания дизайну.
— Удивила нижняя секция ног. На штативах других брендов при той же толщине там был «полный швах» (и алюминиевые и карбон), такие тонкие секции гнулись и не держали, я обычно их вообще не вынимал и получалось что штатив сильно терял в максимальной высоте. Но тут сказывается опыт Gitzo в изготовлении секций ног, там многослойный карбон eXact специального плетения, так что больше напоминает горнолыжные палки, которые вроде тонкие, но выдерживают весьма приличный вес.
Что не понравилось
— Не совсем минус, но всё же. Для моего роста 185 см высота Gitzo GK0545T-82TQD Traveler маловата даже при полностью выдвинутой нижней секции ног и центральной колонне. Так что выбирайте штатив по росту, учитывая высоту камеры и штативной головки. Я мог бы работать и с Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, но пришлось бы немного пригибаться, чтобы посмотреть в видоискатель. Для роста 175 см и ниже будет в самый раз.
— Нет контроля вязкости шара. В этой серии (нулевой) может и нет причин ставить тяжелые камеры и, соответственно, отпадает необходимость в контроле вязкости шара. Но всегда может возникнуть какой-то редкий случай когда я-таки захочу поставить тяжелую камеру и сам штатив мне это позволяет — максимальная нагрузка с большим запасом позволяет ставить такие камеры, а контроля вязкости шара нет.
Выводы и итоги
Сложно найти проблемы в хорошо отработанной технологии у премиального продукта. Даже не знаешь к чему придраться и я вот придрался, что без причин нас лишили контроля вязкости. Но это скорее придирка, чем реальные претензии. Да, штатив хорош, как и все другие штативы Gitzo, которые я пробовал. Не зря я себе из этого бренда и подбираю лёгкий штатив.
В качестве вывода скажу, что штатив приятно порадовал своей устойчивостью и надежностью и по совокупности факторов много лучше того китайского клона, который у меня есть (был, не факт что стану теперь чинить) в качестве лёгкого штатива. Но для моего тяжелого и разнообразного оборудования я всё-таки возьму с некоторым запасом, 1-ю серию Traveler, о которой я расскажу в следующей статье.
Если же вы не ставите такие тяжелые камеры и ростом вы немного пониже, то очень рекомендую. У вас никогда не возникнет оставить штатив дома из-за габаритов и он чаще будет оказываться с вами когда он нужен!
На этом желаю вам удачных снимков и до новых обзоров! Ну и... готовьте сани летом (если вы понимаете о чём я :) )
Купить штатив Gitzo
Приобрести штатив Gitzo очень просто — достаточно написать мне на почту. Если вы точно знаете какой штатив вам нужен, то пишите сразу модель. Если нет, напишите ваш жанр съемки, модель и вес камеры, а также модель, вес и фокусное расстояние объектива. Я постараюсь помочь вам с выбором подходящего штатива и штативной головки!
В данной статье я не буду изучать самые новые и дорогие камеры, которые могут снимать видео, а подойду к вопросу более прагматично и поделюсь своим личным опытом подбора камеры для видеосъемки для нескольких жанров. Заранее хочу сказать, что не считаю себя гуру в области видеосъемки, я просто стараюсь развиваться и если кто тоже интересуется, то я делюсь своим опытом.
Поскольку начинали мы с моим другом Ростиславом со съемки интервью, то так получилось что мы использовали свои фотокамеры, которых для этих целей хватало, а дальше я уже проводил некоторые изыскания.
Все выводы в данной статье субъективны, вы можете иметь своё мнение и свой опыт, буду рад если поделитесь в комментариях.
Камеры для интервью
Итак, для съемки интервью не нужен автофокус. Вот совсем не нужен. Камера настраивается на фокус перед съемкой и потом снимаете сколько позволит камера. Проблема тут в том что для съемки нужны три камеры:
1. камера для ведущего
2. камера для интервьюируемого
3. камера общего плана
У нас было в начале две камеры Canon (Canon 5DsR и Canon 5D mark III), а третья камера (общего плана) постоянно менялась, экспериментировали. Из того что я для себя понял — все камеры должны быть одного бренда, иначе обработка по цвету становится нетривиальной и привести камеры «к одному знаменателю» может только очень опытный колорист.
цветовой профиль FUJI X-H1
На фото директор компании Вуокса — Федоров Анатолий Павлович, производящей воблеры для рыбной ловли, у которого мы брали интервью.
Часть света идёт от плохих флюорисцентных ламп, а FUJIFILM сильно не любит такой спектр и потому цвет кожи — фиолетовый.
Цветовой профиль Canon в таких ситуациях справляется лучше т.к. в нём присутствует довольно много «рыжих» оттенков для кожи.
цветовой профиль Canon (5d mark IV, 5DsR, 5D mark III, 650D — везде одинаково)
Здесь я немного «передергиваю» т.к. это кадр с другой съемки, но в исходной статье есть пример с Canon с того же сюжета, там меньше заметно, но разница большая есть. Сам факт что Canon предпочитает «рыжие» тона, а почти все камеры (SONY, FUJI, PENTAX и т.п.) на сенсоре от SONY фиолетовые — факт.
SONY A7R III и дублирующая экшенкамера
Это заметно и на съемках на различных промышленных объектах где на камерах с сенсорами SONY у меня стены были частично фиолетовые вместо серых.
Вся стена при этом одного цвета — серо-белая (снято на FUJIFILM X-H1).
Освещение на заводах ужасное, плохими люминисцентными лампами, видимо, производитель сенсоров на это не рассчитывал. У Canon тоже не идеально, но получше.
При попытке использовать в интервью автофокус, человек, которого снимают крупным планом, может легко выпасть из фокуса, камера начнёт его искать и фокус вообще уйдёт «в молоко». Ибо не все знают особенности съемки, что нежелательно сильно откидываться назад, вперёд и вообще сильно смещаться в кадре.
Выпадение из фокуса случается, в частности, потому что диафрагма, обычно не сильно зажатая (чаще всего f5.6). С одной стороны чтобы ставить сильно закрытую диафрагму нужно много света, т.е. светодиодные источники по 200 Вт, а с другой стороны мощный постоянный свет слепит тех кого снимаешь. Не всегда возможно поставить источник света чтобы он был вне поля зрения того кого снимаешь и не слепил его. И плюс теряется «объем» кадра т.к. задний план становится таким же резким как передний.
Съемку можно вести как в FullHD, так и в 4К при 25 fps. При съемке в 4К мы получаем дополнительное преимущество в видео возможности цифрового зума без потери детализации, но на камерах Canon такая съемка выливается сразу в огромные файлы, которые тяжело монтировать. Я для себя присмотрел камеры Canon 80D или Canon 90D для этой цели т.к. у них есть все преимущества той же Canon 5D mark IV, но при этом можно докупить Canon Power Zoom Adapter PZ-E1, который позволяет плавно зуммировать кнопкой, как на видеокамере.
Момент, который производители фотокамер предпочитают не акцентировать — это длительность одного видеофрагмента, а она весьма небольшая почти во всех фотокамерах и составляет в большинстве случаев 30 мин. Это касается большинства камер Canon, Sony, Fujifilm. Для интервью этой длительности мало т.к. интервью всегда длится дольше (часа два), а если интервьюируемого остановить, то потом ему сложно вернуться на ту же эмоциональную волну. Но пока из тех камер что знаю только FUJIFILM GFX100 (впечатления от пользования GFX100) и экшенкамеры пишут дольше. Обе для съемки интервью не очень подходят. На FUJIFILM GFX100 дороговато собирать систему для интервью из трёх камер с объективами, а экшенкамеры не радуют качеством видео.
GoPro hero 7 black и Xiaomi Yi 4K+ снимали одновременно, качество примерно одинаковое
В условиях когда света мало экшенкамеры сильно «шумят» и чистят своё изображение с помощью «шумодава», в результате сильно падает детализация. А динамический диапазон у них и так небольшой, так что часто какие-то отдельные элементы оказываются переэкспонированными. Про цвет я вообще молчу. Лучше снимать в нейтральном цветовом профиле, а потом красить, нежели снимать в стандартном.
Ниже пример такой же съемки, но на SONY A7R III — разница по динамическому диапазону и детализации очевидна (при том что на экшенкамере тоже ведь 4К, но 4К бывает разный по детализации).
SONY A7R III при том же освещении
Камеры для съемки недвижимости
Съемка недвижимости на сегодняшний день состоит из трёх частей:
1. съемка фото
2. съемка видео
3. съемка с дрона
Нас сейчас интересует съемка видео, это тема статьи. Важный момент для съемки это опять же хороший цветовой профиль. На самом деле мне неизвестно доподлинно видит ли разницу клиент, но я её вижу очень отчётливо и потому опять же выбрал Canon.
Минус в случае выбора Canon состоит в том что мало настроек для видео если говорить про камеры Canon 5D mark IV или Canon 80D.
Canon 80D
Битрейт в 4К на Canon 5D mark IV очень высокий (500 Мбит/сек) и потому файлы получаются большие, хотя качество, в целом, у них лучше чем у других брендов где битрейт обычно 100-200 Мбит/сек. Также 4К видео снимается с кроп-фактором, с центральной части матрицы. Canon 5D mark IV имеет встроенный ЖК экран, неудобный для отслеживания куда попадает фокус, но это обходится внешним экраном, устанавливаемым в «горячий башмак».
Плюсы Canon 5D mark IV в хорошем цветовом профиле, наличии 4К как такового и автофокусе Dual Pixel AF. Но наличие 4К для съемки недвижимости не очень актуально т.к. файлы получаются очень большими, обрабатывать сложно, а на выходе агентам нужен лёгкий файл до 10 мин. Автофокус в видеосъемке недвижимости обычно не используется т.к. вы двигаетесь и он будет ловить произвольные объекты в кадре, проще поставить мануальный фокус на определенное расстояние на широкоугольном объективе (11-17 мм фокусного расстояния на полнокадровой камере) и тогда бОльшая часть помещения и так будет в фокусе.
Съемку в LOG формат мы не ведём, как и многие другие т.к. это только замедляет обработку, которая и так достаточно сложная.
FUJIFILM X-H1, съемка в F-log
стандартный профиль (не LOG)
Достаточно чтобы через окна было что-то немного видно и высветлить тени если есть, а вообще лучше снимать в пасмурную погоду, чтобы перепад экспозиции не был так велик.
Для съемки недвижимости неплохо иметь на камере 50 fps для FullHD разрешения для того чтобы потом перекодировать 25 и тем самым получать более плавное видео при замедлении.
Вывод: 4К не нужно. То что у некоторых камер в 4К кроп не страшно т.к. снимается все в FullHD. Съемка в LOG не нужна для съемки недвижимости, это лишняя трата времени. Проблема камер Canon с высоким битрейтом касается только 4К, а в FullHD у них вполне обычный битрейт 80-200 Мбит/сек и съемка без кропа.
Альтернативы
Учитывая описанные выше невысокие требования вариантов много. Пожалуй, я бы исключил камеры micro 4/3 т.к. они сильно «шумят» и если понадобится «вытягивать» что-то из теней, то там вытягивать будет нечего.
Ключевым будет наличие у вас сверхширокоугольного светосильного объектива с минимальной дисторсией и внешнего электронного стабилизатора. В камере было бы хорошо иметь настройку битрейта, чтобы экономить место на карте памяти и облегчить себе обработку материала. Также вам необходимо иметь режим FullHD / 50 fps для того чтобы сделать видео более плавным при замедлении. Вопрос нужно ли иметь стабилизацию матрицы (IBIS) остается открытым. Электронный стабилизатор работает только по 3-ем осям, но не скрадывает ваши шаги, которые качают камеру вверх-вниз. Можно сколько угодно тренировать плавное перемещение, но в каких-то фрагментах их будет видно. Включать стабилизацию изображения одновременно в камере (матрицей) и электронным стабилизатором сейчас не модно т.к. делает видео «желейным», но этот момент я недостаточно исследовал.
Камеры для видеоблогинга
Снимать видео для Youtube можно на любую камеру, в том числе на смартфон и многие показывают неплохие результаты съемки на смартфон. Но у смартфона есть свои минусы, такие как слишком большая ГРИП. Меня, честно говоря, это напрягает т.к. убивает всю художественность съемки (по классике съемки передний план должен быть отделён от заднего). Плюс сложности с подбором фокусных расстояний т.к. объективы у смартфона встроенные и набор их сильно ограничен. Из плюсов — мощная обработка изображения, так что даже плохие по освещению сюжеты бывает получаются терпимо.
Учитывая, что сидеть к камере (а то и двигаться) вы, возможно, будете достаточно близко, то предпочтительно иметь хороший автофокус, иначе вы можете «вываливаться» из ГРИП. Самый лучший автофокус в видео, по моему опыту (я пробовал много очень камер разных брендов), на сегодняшний день у Canon — Dual Pixel AF.
Он быстрый и плавный. В сети, конечно, полно таких «тестов», но я хотел иметь сделанный лично мной.
На втором месте я бы поставил SONY. У остальных брендов это больше контрастный автофокус, который легко теряется и тяжело ищет объект после дефокуса.
Дальше всё зависит от формата вашего видеоблога. Кто-то сидит прямо перед маленькой камерой и вещает, ничего в руки не берет и вообще не двигается. Для такого варианта подойдет любая камера. Подсветите задний план и качественно осветите своё лицо мягким светом и готово. Хороший микрофон (да, ваша камера должна иметь выход на микрофон, но может не иметь выхода на наушники) дополнит картину. Я предпочитаю проводные петлички т.к. там точно всегда есть звук и они дешевые с достаточным качеством звука. Опытные же блоггеры по моим наблюдениям берут направленные микрофоны высокого качества, а на улице используют радиопетлички.
Вам может потребоваться вторая камера, которая будет снимать ваши руки сверху, в зависимости от того о чём рассказываете.
Хорошо это это будет камера того же бренда и достаточно лёгкая камера.
Поскольку я лично собираюсь не только сидеть, но и бродить по окрестностям с камерой, то выбираю между Canon 80D и Canon 90D. Вторая лучше тем что умеет снимать видео 4К (на статичных сюжетах можно делать цифровой зум) и, возможно, у неё лучше автофокус. Тот же Dual Pixel AF, но они улучшили работу датчика автофокуса для фото, так что может и видео коснулись. Плюс есть программная стабилизация изображения в камере, что может помочь при съемке с рук, без электронного стабилизатора, который довольно громоздкий (у нас DJI Ronin S).
Итоги
Если слушать разных видеографов, то мнения по поводу на что снимать и как снимать могут сильно отличаться, так что я просто дал вам информацию для размышления чтобы вы сами могли выбрать. А кто-то уже выбрал себе комплект и имеет своё собственное мнение, но может ему (как и мне) будет интересно мнение другой стороны, чтобы скорректировать своё собственное или меня поправить или обсудить какие-то детали. В любом случае, надеюсь, моя информация будет вам полезна, я собирал её несколько лет и пусть не всему я могу дать подтверждение в виде скриншотов и тестов, как делаю обычно, но собрал то что есть. В том числе взял вот на тест камеру Canon 80D исключительно ради этой небольшой статьи чтобы не быть голословным.
Конечно, уже выпущены новые камеры, в том числе системы EOS R, если говорить про Canon, но в моих лично реалиях такие вложения в камеры и новую систему объективов не окупятся. Эти камеры мы рассмотрим отдельно, в другой статье. Сегодня смотрел обзор Фотофорума 2021. Перестал смотреть на новинках SONY, где они скромно сказали что новинка стоит 500 000 руб.(~7000 USD). Это здорово, конечно, но не сегодня, тётя Соня, не сегодня :)
Сегодня мы поговорим о накамерной вспышке известного производителя осветительных приборов — PROFOTO.
В последние годы Profoto сделала сильный упор на вспышки используемые на природе, читай аккумуляторные. В давние годы они боролись с Broncolor за студийных фотографов, но настало время расширить аудиторию и что же у них получилось? Об этом я и расскажу в статье затронув и всякие щепетильные темы.
Вступление
Profoto A10 — это продолжение линейки вспышек серии А, которую PROFOTO начала в 2007 г. Первой вспышкой серии была PROFOTO A1, на которую я делал подробный обзор. С точки зрения дизайна световой головки, её размера и дополнительных аксессуаров, вспышка не изменилась, так что, я думаю, будет уместно привести здесь портрет снятый со вспышкой PROFOTO A1, чтобы показать что и такой маленькой вспышкой можно работать в тандеме с другим фотооборудованием PROFOTO и делать отличные портреты.
Этим небольшим погружением в историю я хотел показать что Profoto A10 это не столько накамерная вспышка, сколько еще одна вспышка из системы PROFOTO. Еще один осветительный прибор, который вписывается в общую концепцию. Просто он компактнее, обладает разными полезными для выездной фотосъемки характеристиками и полностью совместим со световыми модификаторами PROFOTO (система OCF) с помощью OCF adapter.
и OCF Magnum Reflector, который выдаёт вдвое больше света чем обычный рефлектор благодаря новому типу поверхности.
Разница с накамерными вспышками здесь в том, что накамерные (такие как CANON SPEEDLITE 600EX II-RT) росли из репортажных вспышек, а Profoto A10 «выросла» из больших студийных. Отсюда и отличия, о которых мы поговорим в статье.
Profoto B10 — съемка на природе где очень важна мобильность и независимость от проводов. Вы можете даже взять её с собой в туристический поход. Обзор на Profoto B10.
Profoto B2
Profoto B2 — в основном съемка с близкого к фотографу расстояния, отлично подходит для портретов на мероприятиях, в детских учереждениях и для бизнес-портретов.
Profoto B1 — сложные фотопроекты, где требуется осветить большое пространство, использовать несколько источников света и при этом желательно не иметь проводов в кадре. Обзор на Profoto B1.
Аккумуляторная вспышка Profoto A10
Внешний вид, эргономика и конструктив
Profoto A10 поставляется в плотной чёрной матовой коробке с «прорезиненным» покрытием. Сейчас на премиум товары есть мода делать такие прорезиненные покрытия (например, корпус объективов ZEISS), но к ним хорошо липнет пыль, к сожалению.
Сама вспышка Profoto A10 по внешнему виду очень похожа на своих предшественниц: A1 и A1X. С левой стороны у вспышки располагается переключение из режима TTL в ручной режим установки экспозиции. Площадка для установки казалось бы мелочь, но своя, уникальная.
На передней стороне располагается ёмкий аккумулятор на 2000 mAh. Он снимается кнопкой на верхней стороне аккумулятора, а устанавливается просто защелкиванием, такой удобный принцип и на других аккумуляторных вспышках PROFOTO.
В накамерных вспышках вы имеете дело в кучей пальчиковых аккумуляторов, которые вставляются по-отдельности и вы теряете на этом время.
Сама вспышка сделана в Таиланде, что радует, т.к. на сегодняшний день это показатель того что производитель старался сделать максимально качественно (это мои личная статистика качества изделий изготовленных в разных странах). Более дешевые вещи делают в Китае.
Приятное на ощупь и качественно собранное зарядное устройство. Ничего не болтается, ни внутри, ни когда вставлен аккумулятор. Выходные характеристики: 8.4V, 1.2A. Вполне приличный ток. Мне интересно было посмотреть т.к. тот же Godox заряжает свой аккумулятор бОльшей (по паспорту по-крайней мере) ёмкости за более короткое время. Понятно, что никто не будет делать специально медленно заряжающееся устройство и соответственно ставят такой ток чтобы аккумулятор во время зарядки не перегрелся и не лопнул. Если конкурент заряжает значительно быстрее, то у него должно быть, как минимум, активное охлаждение. И всё не совсем так с ёмкостью аккумулятора или его долговечностью. Но оставим этот вопрос для тех кто любит тестировать аккумуляторы (есть специальные «умные» зарядки для этой цели, сделать это не сложно даже в домашних условиях — и ёмкость реальную выяснить и как меняется ток заряда во времени). Учитывая что аккумулятор в данном случае проприетарный я предпочту чтобы он не перегревался.
Кнопки теперь потеряли свои подписи. В целом они и не нужны были, всё и так просто и понятно. Есть белая кнопочка «test» и есть кнопка моделирующего света, теперь она с «солнышком». Вспышка Profoto A10 также оборудована ярким большим экраном на котором крупно отображаются основные настройки.
На экране всё так как должно быть в профессиональной съемке, когда некогда копаться с настройками и должна быть очень крупно мощность, компенсация экспозиции, заряд аккумулятора и канал синхронизации. Здесь в дополнение угол рассеяния света (при перемещении внутри лампы-вспышки угол фокусировки меняется, его можно ставить вручную или в авторежиме).
Также показывается режим быстрой синхронизации когда включен. Тут есть маленький минус — его не включить принудительно через вспышку, как на тех же родных вспышках Canon. Вспышка сама смотрит на установленную выдержку и включает режим. Но его можно принудительно включить через меню камеры (!).
Также на ЖК экране вспышки есть значок Bluetooth чтобы работать со смартфоном и без использования фотокамеры.
К вспышке можно докупить синхронизатор Air Remote TTL или Profoto Connect. Я обычно пользовался Air Remote TTL, а с Profoto Connect встретился впервые. Air Remote TTL это универсальный радиосинхронизатор, похожий на многие другие студийные радиосинхронизаторы, а вот Profoto Connect имеет только три режима: ручной, авто и выключить.
В остальном он работает точно также и у него сверху есть индикатор-лампочка (нет ЖК экрана как у Air Remote TTL). На пластиковый корпус сверху надевается резиновый чехол для защиты от дождя. Не забывайте нажимать кнопочку на корпусе синхронизатора чтобы снять его с камеры — это разблокирует стопор.
Profoto Connect вы можете управлять из приложения Profoto со смартфона, там есть все настройки.
Теперь, когда мы разобрались с самой вспышкой, зададимся вопросом как ей пользоваться. Если она вся из себя «как студийная», то должен быть способ использовать световые модификаторы чтобы отличаться от обычных накамерных вспышек. И тут PROFOTO предлагает нам OCF Adapter чтобы использовать световые модификаторы.
OCF Adapter — хитрое алюминиевое приспособление, которое позволяет надежно зафиксировать вспышки серии А и, в частности, Profoto A10 в OCF Speedring и, соответственно, иметь возможность установить все рефлекторы серии OCF.
OCF Speedring
OCF Adapter
Кроме прочего OCF Adapter имеет крепление под фотозонт (на снимке видно отверстие).
Profoto A10 установленная в OCF Adapter. Она сразу приобретает возможность надежного крепления на студийную стойку. В на штатив она крепится еще проще — с помощью стандартной своей площадки, которая снизу имеет отверстие с резьбой ¼".
Profoto A10 Off-Camera Kit включает в себя только вспышку и синхронизатор Profoto Connect, но на этом снимке вы можете видеть еще цветные фильтры, которые можете приобрести отдельно. А вот рассеиватель Dome Diffuser и белая карта для создания блика в глазах есть в комплекте вспышки изначально.
Dome Diffuser представляет из себя матовую полусферу с магнитным креплением.
Как видите, часть света Dome Diffuser направляет назад и потому световой поток вперёд чуть ослабевает. С другой стороны, освещение так резко не обрывается как в случае «без рассеивателя» и получается более естественный свет.
Рефлектор OCF Zoom предназначен для увеличения светового потока, который идёт вперёд от вспышки за счёт его сужения. Увеличивает он до 1.2 ступени экспозиции, т.е. примерно в 2 раза, что немало. Возможности зуммирования у него ограничены в случае Profoto A10 ободом OCF Adapter для крепления модификаторов.
Рефлектор OCF Zoom может быть использован и для других вспышек, где надевается напрямую на вспышку и имеет полный диапазон зуммирования 55–85⁰ (B1X, B1, D1 и D2). Со вспышками у которых лампа вынесена вперёд он не имеет своих преимуществ, но Profoto A10 как раз имеет плоскую линзу на выходе.
Рефлектор OCF Zoom для вспышки Profoto A10 имеет особый смысл не только для художественных эффектов (например, контрового света), но и для целей увеличения светового потока при съемке в солнечную погоду когда нужно получить максимум от вспышки.
Технические характеристики
Profoto A10
Profoto A1X
Profoto A1
Godox V1
Canon Speedlite 600EX II-RT
Дата анонса
сентябрь 2020
май 2019
2017
2018 (анонсирована), в продаже с 2019
май 2016
Мощность:
76 Дж
76 Дж
76 Дж
76 Дж
~80 Дж
Диапазон регулировки (в обычном режиме):
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
7 f-stops (1/128 - 1/1)
7 f-stops (1/128 - 1/1)
Диапазон регулировки (в режиме HSS):
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
Диапазон угла освещения
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
28 — 105 мм
20 — 200 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
Время перезарядки:
0.05-1 сек
0.05-1 сек
0.05-1.2 сек
? - 1.2 сек
0.1 - 5.5 сек
Длина импульса на мин. и макс. мощности (t0.1):
1/13100 - 1/377 сек (*)
1/12700 -1/462 сек (*)
1/13100 (?) - 1/430 сек (*)
Длина импульса на мин. и макс. мощности (t0.5):
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/300 сек
Стабильность мощности
± 0.2 EV
± 0.2 EV
± 0.2 EV
Стабильность цветовой температуры
5600±200K
5600К ± 200К
TTL / HSS
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
Мощность пилотного света (световой поток), люкс
LED, 700lx@1m
LED
LED
LED, 2Вт
нет пилотного света
Цветовая температура пилотного света
3300K±200K
нет пилотного света
Синхронизация и дист.управление:
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 100 м
Radio (TTL/Manual)
Up to 30 m
Интерфейсы
Air, USB micro, Bluetooth
Air, USB micro
Air, USB micro
2.4GHz wireless remote system, Type-C USB, Sync Cord Jack
Radio transmission
wireless, Optical transmission
wireless, разъем внешнего питания, PC разъем
Ёмкость батареи:
2000 mAh, до 450 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 115 мин
2000 mAh, до 450 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 115 мин
1500 mAh, до 350 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 80 мин
2600 mAh, до 480 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 80 мин
4 x AA (Alkaline, Lithium, NiMH), External Power Pack
Радиосинхронизация и управление:
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации
Да, встроенная система радиосинхронизации
Активное охлаждение
нет
нет
нет
нет
нет
Обновление прошивки
да
Крепление фотозонта
нет
нет
нет
Размеры (Ш х Д х В), см
7.5 x 16.5 x 10.8
7.5 x 16.5 x 10.8
7.5 x 16.5 x 10.8
6 x 19.7 x 9.3
8 x 14.3 x 12.5
Вес (с батареями), г
560
560
560
530
535
* — измерено мной
Для вспышек, так же как для объективов, важен год выпуска. Технический прогресс в этой области тоже не стоит на месте и вспышки прогрессируют в плане уменьшения длины импульса (что важно для «заморозки» движущегося объекта), стабильности мощности и стабильности цветовой температуры. Кроме того новое поколение вспышек обзавелось пилотным светом, что ранее для аккумуляторных вспышек (особенно накамерных) было просто невозможно, т.к. энергопотребление у галогенных ламп было куда больше и у самых продвинутых решений время работы пилотного света ограничивалось 10 сек (!). Сегодня же нам не страшен перегрев от длительной работы пилотного света и светодиодный свет не так активно расходует аккумулятор.
Так что первый раунд ожидаемо за PROFOTO A10, которая выпущена совсем недавно и сочетает в себя все современные технологии (светодиодный пилотный свет, яркий ЖК экран нового поколения, короткий импульс и быструю перезарядку).
Второй пункт — полный паритет. На первый взгляд сложно сказать почему производители накамерных вспышек ограничились мощностью в 80 Дж. Но когда я писал обзор и пользовался накамерными вспышкой бОльшей мощности, то почувствовал что есть риск просто вырвать «горячий башмак» из фотокамеры. Более мощные вспышки или не должны устанавливаться в «горячий башмак» (не иметь даже опции такой!) или крепиться в специальное крепление как световые головки Profoto B2.
Третий пункт — диапазон регулировки. Если в студийных условиях вы можете ограничить доступ внешнего света и спокойно снимать при любых мощностях вспышки, то на природе вам приходится работать с теми условиями освещения, которые есть. И тоже самое касается съемки в интерьере, хотя тут ситуация более щадящая (как правило, лишнего света немного).
Получается что в солнечную погоду вам нужна относительно большая мощность вспышки чтобы «перебить» Солнце, а в пасмурную погоду или вечером вам нужна низкая мощность. Проще всего когда диапазон большой, так что ставлю плюс вспышке Profoto A10 где диапазон регулировки больше. Заметьте, регулировка идёт в «студийном» стиле — фотографическими ступенями, а не так как на исконных репортажных снимках в долях от полной мощности.
Здесь стоит добавить что Profoto A10, как и накамерные вспышки, может работать в HSS режиме (быстрой синхронизации), что существенно упрощает работу на природе. У меня были съемки конкура (прыжки лошадей через барьеры) где вспышкой (Profoto B2) без HSS мне сложно было регулировать освещенность фона т.к. я был ограничен выдержкой синхронизации.
Следующий пункт — это время перезарядки. Чем оно короче — тем фотографу лучше т.к. некоторые события происходят довольно быстро. Например, с долго перезаряжающейся вспышкой сложно ловить эмоции людей на мероприятиях. Эмоции меняются быстро, а традиционные накамерные вспышки могут перезаряжаться до 5.5 сек (!). 5 сек — это очень и очень долго для репортажа. У меня такое не встречалось, но даже 2 секунды это много для репортажа. Profoto A10 даёт нам рекордные (для таких маленьких вспышек) 1 сек перезарядки на полной мощности в худшем варианте. Для более быстрой перезарядки можно брать Profoto B2 или B10, которые на полной своей мощности в 250 Дж перезаряжаются дольше, но на 1/3 (что соответствует полной мощности маленькой вспышки) будут перезаряжаться быстрее.
Длина импульса на мин. и макс. мощности по t0.1 для вспышек из таблицы я измерил сам т.к. производители не дают в технических данных значения для полной длины импульса, а t0.5, т.е. половина длины не информативна, т.к. за этой половиной может еще быть сколь угодно длинный «хвост». Измерения меня не удивили, традиционно накамерные вспышки сильны на маленькой мощности, ими хорошо снимать мелкие брызги и аналогичное и слабы на полной мощности. Т.е. если поднять повыше ISO и сработать на небольшой мощности, то можно очень хорошо «заморозить» движение в кадре вспышкой. Полные данные по длине импульса я собираю сюда.
По цветовой температуре вспышки не все производители дают данные. Предположительно это 5500К принятые в индустрии (белый свет). На цветовую температуру влияет как сам импульс вспышки, так и использованный световой модификатор.
Пилотный свет у Profoto A10 теплого спектра с яркостью 700 люкс на расстоянии 1 м (измерил люксметром). Это не очень много, но может помочь с освещением в тёмных помещениях, если снимаете без вспышки. Обратите внимание, что у традиционных накамерных вспышек вообще нет пилотного света. Есть стробоскоп высокой частоты для оценки ГРИП, но постоянного пилотного нет.
Сильной стороной вспышек Profoto является фирменная система синхронизации. Её упорно развивали т.к. была потребность — вспышки PROFOTO часто работают в составе нескольких штук, от трёх и более и на относительно большом расстоянии. Их задача не просто подсветить лицо с близкого расстояния в условиях плохой освещенности, как у традиционных накамерных, но, например, заснять сноубордиста в полёте. В таком случае расстояние запросто может измеряться в десятках метров и на пути сигнала могут встречаться препятствия и потому требуется более сложная и надежная система радиосинхронизации. Profoto A10 получает эту систему синхронизации «в наследство» от «старших братьев». Разница между 300 м синхронизации и 30 м у традиционных накамерных вспышек огромна.
К традиционной системе синхронизации добавилась синхронизация со смартфоном. Переоценить эту возможность сложно. Во-первых, смартфонам крайне нужен свет т.к. сенсор у них очень маленький и если вы снимаете не в яркую солнечную погоду, то, увы, ваш снимок будет ужасен или из-за шумов или из-за тотальной обработки изображения, которую проведёт смартфон чтобы убрать эти шумы. Учитывая что смартфон ограничен своими габаритами и его стараются сделать всё более плоским и лёгким уменьшая аккумулятор, там не стоит ожидать прорыва в плане систем подсветки объекта съемки. Тем более что светить лучше не «в лоб», а сбоку, чтобы сохранить детали. На фоторынке давно присутствуют разные типы светодиодных осветителей, но минус у них один существенный есть — они слепят модель! Модель начинает щуриться и далеко не у всех это выглядит привлекательно. А вспышка происходит быстро и человек не успевает даже моргнуть. В этом преимущество съемки с импульсным светом и это нам даёт Profoto A10.
Синхронизация со смартфоном направлена на совсем новую аудиторию — тех кто не имеет фотокамеры. А это различные блоггеры, и мелкие энтузиасты своего дела. Раньше они снимали на смартфон в лучшем случае используя постоянный свет, но это накладывало ограничения по яркости света (он намного слабже вспышки), цветовой температуре (вспышка в этом плане тоже существенно лучше и цвет картинки тоже будет лучше) и возможности использования световых модификаторов, которые являются ключевыми в фотосъемке будь то предметная или модельная. На коробочку со светодиодами мастерить какие-то модификаторы очень неудобно и времени на это, как правило, у активного блоггера-инстаграммщика нет, а PROFOTO имеет целую систему модификаторов, где есть как небольшие октобоксы, так и снуты и цветные гели. То есть покупая Profoto A10 с аксессуарами мы создаём мобильную фотостудию, которую легко взять с собой в путешествие. Не нужна камера, достаточно иметь смартфон! Подробнее на эту тему ниже в статье.
У вспышки Profoto A10 очень удобный принцип присоединения и отсоединения аккумулятора. Мне понравилось как они это реализуют еще с Profoto B2, где он отщелкивается снизу. А на Profoto A10 аккумулятор закреплен спереди и нажав одну лишь кнопку он легко прыгает в вашу ладонь. Аккумулятор довольно ёмкий (2000 mAh) Li-Ion, что позволяет довольно точно контролировать остаток ресурса аккумулятора и быстро перезаряжаться. Например, традиционная накамерная вспышка в исходном варианте имеет более неудобный доступ к батареям, из отсека выпадают сразу четыре пальчиковые батареи, их неудобно ловить и относительно долго вставлять соблюдая полярность. Потому к традиционной накамерной вспышке у меня, например, аккумуляторный блок питания, которого хватает на всё мероприятие. Но, увы, это не ускоряет перезарядку.
Тест вспышки Profoto A10 на длину импульса и стабильность цветовой температуры
В прошлых статьях по вспышкам я уже подробно описывал что такое длина импульса и зачем она нужна. Вкратце, чтобы «замораживать» объект. Но вы можете почитать подробно здесь — Что такое длительность импульса и зачем нужна
На минимуме мощности (2)
На минимуме мощности вспышка Profoto A10 показывает очень хорошие результаты по длине импульса. Но не забывайте, что минимум это энергия 0.31 Дж, так что подбирайте режим работы под свои задачи. Для этой цели я снял показания для всех уровней мощности с шагом 1 EV, вы можете посмотреть эти графики здесь и сравнить с другими вспышками.
На максимуме мощности (10)
Ожидаемо на полной мощности отсечение «хвоста» импульса не включается и импульс получается весьма длинный. Посмотрев на графики или в таблицу технических характеристик, где я привёл близкие по параметрам вспышки вы можете убедиться, что у всех вспышек подобного размера (намеренно избегаю слова «накамерные» т.к. Profoto не совсем накамерная несмотря на свой вид) примерно одинаковая длина импульса на минимальной и максимальной мощности.
Я оставил пункт «активное охлаждение» хотя ни у одной вспышки из таблицы его нет потому что дальнейшее развитие этой серии вспышек по логике вещей должно пойти по этому пути. Быстрая перезарядка ведёт к тому что пользователь начинает снимать чаще и лампа-вспышка перегревается. Бывают мероприятия (вот те же свадьбы), где нужно успеть заснять всё, и это вынуждено ведёт к частым вспышкам. Конкурент PROFOTO уже запатентовал активное охлаждение для своей вспышки V1pro (ага, просто установку вентилятора :) ) ибо всем очевидно что это возможность получить преимущество, а как это реализует PROFOTO мы еще увидим. Но это всё касается экстремального использования, а в более-менее обычных ситуациях репортажа перегрев не наступает и вспышка послужит еще очень долго без обновления.
Кстати, про обновления! Profoto A10 имеет интерфейс для обновления прошивки. Не знаю что еще можно туда добавить, но хорошо что такая возможность есть. Мало ли что полезное придумают...
Размер и вес у всех вспышек в таблице примерно одинаковый — никаких революций в этой сфере пока не наблюдается. Да и необходимость пассивного охлаждения накладывает свои рамки. Если появится вентилятор, то размеры и вес могут измениться.
Примеры снимков сделанных с помощью аккумуляторной вспышки Profoto A10
Для того чтобы протестировать возможности вспышки Profoto A10 я отправился на Финский залив.
Для накамерной вспышки съемка днём — непростая задача, т.к. днём солнца бывает много и соответственно мощности в 80 Дж бывает что и не хватает.
Что в этой связи мы должны учитывать? Первое — то что световой поток сильно ослабевает с увеличением расстояния от вспышки до объекта, который мы освещаем. Второе — любой световой модификатор (который работает на просвет) забирает на себя часть света, т.е. тоже ослабляет световой поток. Значит в солнечную погоду стараемся подносить вспышку поближе и если не хватает мощности — использовать вспышку без световых модификаторов работающих на просвет или с рефлектором.
В качестве световых модификаторов у меня было несколько вариантов. Я воспользовался самым на мой взгляд интересным — портретной тарелкой.
Я люблю снимать в контровом свете по простой причине — Солнце в этом случае выступает как контровый источник, который подсвечивает контуры и получается красивее, чем при освещении одним Солнцем «в лоб». Т.е. когда человек освещен просто солнечным светом, то цвет его лица красивый, но контуры его фигуры темные т.к. нет подсветки сзади.
Посмотрите что может получиться при съемке в контровом свете если у вас нет вспышки.
съемка в контровом свете без вспышки
Я поднял экспозицию чтобы лица хоть как-то были видны. В результате почти пересвечен лёд на заднем плане и цвет лиц всё равно блёклый.
А теперь тот же самый сюжет, но со вспышкой.
Съемка в контровом свете со вспышкой Profoto A10
Как видите — совсем другое дело! Теперь и лёд у нас «читаемый» и лица имеют яркие и сочные цвета.
Если посмотрите внимательно в глаза детей, то увидите, что там только маленькая яркая точка. Да, в солнечную погоду использовать световые модификаторы типа портретной тарелки на вспышке с энергией 80 Дж не выйдет. Портретная тарелка сама «съедает» где-то 1.5-2 ступени экспозиции и потому светового потока не хватает чтобы нормально осветить человека, а поднимая ISO мы «пересвечиваем» задний план. Для таких съемок уже нужна вспышка типа Profoto B10 (250 Дж), я её успешно для этих целей использовал.
Зачем же тогда такие модификаторы, которые подходят к Profoto A10, спросите вы? Всё очень просто... В наших краях далеко не всегда солнечная погода, да и снимать вы не всегда будете днём и вообще на улице.
Profoto A10 с портретной тарелкой
Достаточное количество съемок проходит в помещении или в пасмурную погоду или вечером-утром, когда Солнце еще не «раскочегарилось» в полную мощность.
В целом, я наблюдаю большой прогресс в том как обрабатывает снимки смартфон и, в частности, iPhone. Он хорошо экспонировал задний план и отлично вытянул из тени передний (солнечный свет на лицо почти не попадал). Но из-за недостатка света цвет кожи лица получился на снимке, в стандартном приложении Камера, тусклым. Тут ничего не сделать, смартфону неоткуда взять то чего нет, а цвета быть без света не может. Из-за плохого освещения приложение Камера использовало шумодав (грамотно использовало!), но из-за этого уменьшилась детализация лица. Дальше уже мелочи — круги под глазами и синюшный цвет куртки. Это уже придирки, понятно что под пасмурным небом будет синюшный цвет и т.п. А теперь взглянем на снимок сделанный со вспышкой. Несмотря на такой же пасмурный задний план лицо получилось яркое, с сочными цветами! Не этого ли мы хотим в тех же путешествиях? Вам не надоели эти синюшные лица в пасмурную погоду? Ведь мы хотим радостных фото, даже если день выдался пасмурный. И всего-то нужно взять с собой вспышку Profoto A10 и смартфон, и всё — ездите теперь на любые экскурсии и снимайте сочные снимки, которые приятно смотреть.
Резюме
В своей профессиональной деятельности я пользуюсь вспышками каждый день и очень люблю искусственный свет за то что им можно легко управлять. Сочетая свет от вспышки со светом от Солнца можно получить очень красивые снимки, которые без вспышки просто принципиально не получить. Но это даёт нам любая вспышка. А вот новое поколение вспышек таких как Profoto A10 переводит нас на новый уровень — съемка красивых фото без фотокамеры!
Общий тренд фотоиндустрии сместился именно в сторону смартфонов. С одной стороны это грустно т.к. меньше будет в общем объеме снимков с фотокамер и больше со смартфонов, но Profoto A10 как раз несёт в себе положительный заряд — больше будет качественных снимков со смартфонов! Вопрос компактности фотооборудования никто не отменял и тем же журналистам и путешественникам нужны максимально компактные фотокамеры и вспышки. Так что хотя бы ради этой функции Profoto A10 уже достойна того чтобы её купить. Она не дешёвая, но и смартфоны последних моделей вовсе не дешёвые, так что ждать от качественной вспышки?
Приложение PROFOTO для iPhone меня порадовало «безглючностью». На самом деле сейчас не так часто встречаются приложения, которые не зависают и не «глючат». В этом случае вспышка подключалась автоматически без дополнительных телодвижений и все настройки из приложения тут же применялись ко вспышке. Можно настроить общую экспозицию, мощность вспышки, баланс белого или включить таймер чтобы сфотографироваться с семьей.
Плюсы
— отличное качество изготовления
— отличная эргономика, в том числе у аксессуаров
— яркий, большой и хорошо читаемый экран
— возможность работы только со смартфоном, без фотокамеры
— безглючное и лаконичное приложение для смартфона
— большой набор световых модификаторов
Минусы
— цена
— маловата мощность для полноценного использования со световыми модификаторами на просвет в солнечную погоду
P.S. Я убрал из статьи первоначально написанный абзац про Profoto и его конкурента т.к. это довольно субъективное мнение. Если хотите обсудить — добро пожаловать в комментарии, мне интересно что вы думаете и если вам интересно расскажу что думаю по этому поводу лично я.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP поставляется в прочном нейлоновом чехле.
И, казалось бы, что в этом такого? А то, что многие недорогие модели биноклей поставляются, например, с чехлами из кожзама или тряпки, которые быстро рвутся и облезают. Нейлон — недорого и прочно.
Как и монокуляр из серии V, Pentax VD 4×20 WP удивил качеством изготовления. Для такого «малыша» прям совсем здорово — металлические оправы объективов, качественная резина и пластик (да, они бывают разного уровня).
На этом снимке хорошо видно что бинокль имеет отдельную фокусировку для каждого объектива. Этому есть причина — бинокль умеет разделяться на две части и работать как два монокуляра.
Соединение на удивление прочное для нашей эпохи, на основе крупных подпружиненных металлических шариков.
Полноценный монокуляр для друга / подруги.
С нижней стороны корпус бинокля имеет выемки для пальцев.
К биноклю Pentax VD 4×20 WP прилагается ремешок с хитростью...
Он может быть просто ремешком, а может разделяться на два ремешка чтобы у каждого пользователя монокуляра было по своему ремешку на запястье. В целом, весьма актуально чтобы не выронить бинокль с какого-нибудь балкона в театре на зрителей, которые сидят внизу.
Чтобы показать малый размер бинокля я сфотографировал его поверх своего смартфона.
Из двух монокуляров можно собрать такую же миниатюрную зрительную трубу.
Т.к. каждый монокуляр даёт увеличение 4х, то два монокуляра будучи соединёнными дают 16х. Это увеличение больше чем у большинства биноклей. Что из этого получается я написал ниже в разделе тестирования бинокля.
Одно из больших преимуществ биноклей на ROOF призме — это возможность вот так их компактно сложить. Поскольку призмы находятся на одной оптической оси, то ничего не мешает им сложиться как две зрительные трубы, ограничением является лишь соединяющий их «мост».
Технические характеристики
Модель
бинокль Pentax VD 4x20 WP
монокуляр PENTAX VM 6x21 WP
Тип
Roof призма
Roof призма
Кратность
4х (16x)
6х
Диаметр линзы объектива
20 мм
21 мм
Реальное поле изображения
4x: 10°
16x: 2.6°
8.2°
Поле зрения на 1000 м
4x: 175 м
16x: 45 м
143 м
Диаметр выходного зрачка
4x: 5 мм
16x: 1.25 мм
3.5 мм
Относительная яркость
бинокль: 25,
зрительная труба: 2
12.3
Вынесенная окулярная точка
19 мм
17.8 мм
Диапазон фокусировки
1.5 м – ∞ (обычный режим)
0.7 м – 1.5 м (режим макро)
1.5 м – ∞ (обычный режим)
Диапазон межзрачкового расстояния
—
Защита от влаги
IPX7
погружение на глубину до 1м (7 класс по системе JIS)
Габариты (ВхШхГ), мм
117 x 95 x 36 мм
68 x 101 x 39
Вес
366 г
150 г
Принадлежности
чехол, ремешок, адаптер для смартфона V-SA1, макро-стенд V-MS1
Бинокль Pentax VD 4×20 WP и монокуляр PENTAX VM 6X21 WP предназначены для разных сфер использования, так что я свёл их в таблицу не для того чтобы показать их минусы-плюсы друг относительно друга, а для того чтобы как раз акцентировать что они сильно разные, хоть и в одной серии и объединяет их только 1) интересные и необычные функции 2) качество.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP, как следует из его характеристик, хорошо покажет себя при плохом освещении. Исходно, Pentax VD 4×20 WP имеет небольшое увеличение 4х и это его основной режим работы. Но его можно собрать в зрительную трубу с увеличением 16х, если требуется большое увеличение.
Pentax VD 4×20 WP фокусируется довольно близко, но всё же это не макро режим, как у монокуляра. Кроме того, Pentax VD 4×20 WP имея два объектива примерно в два раза и тяжелее.
Тип призмы
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.
В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси (см. картинку вверху, левый бинокль), что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках.
Вверху призма Пехана, а внизу — Шмидта. У призмы Шмидта есть «крыша», т.е. две плоскости, расположенные под острым углом (далее я объясню почему важен этот момент).
В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
PENTAX SP 20×60 WP, порро призма
Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси. По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.
Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме (на «крыше») и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение чем было бы при использовании PORRO призмы, где нет такого элемента.
призма Шмидт-Пехана с корректирующими покрытиями
Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной поверхности призмы Пехана (помечена голубым на иллюстрации) для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» призмы Шмидта чтобы собрать два луча обратно (помечена красным).
Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.
Зачем же производители выпускают бинокли на призме Шмидт-Пехана, если на призме Порро сделать качественный бинокль проще? Дело в том, что общая мировая тенденция к созданию лёгких и компактных биноклей ведёт к использованию именно этого решения. Бинокли на призме Порро, как правило, шире и тяжелее при сходных параметрах.
В Pentax VD 4×20 WP использована ROOF призма с фазовой коррекцией, которая делает бинокль узким и легким. Ниже представлена его оптическая схема.
В оптической схеме объектива вы можете видеть популярный тип окуляра — окуляр Кельнера.
Окуляр Кельнера
Окуляр Кельнера имеет ахроматический даблет, который призван компенсировать ХА и сферическую аберрацию. Это не самый сложный окуляр (3 линзы), в других обзорах я также постараюсь показывать и комментировать окуляры.
Можно и переформулировать. Бинокль 4 крат позволяет вам увидеть объект в 4 раза ближе чем вы видите его без бинокля.
Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 и более — с большим увеличением.
У Pentax VD 4×20 WP не просто так увеличение невысокое, он предназначен для использования, в частности, в театрах, где 3-4х считается идеальной кратностью. А учитывая что из бинокля можно сделать два монокуляра разделив его объективы лёгким движением, то вот и отличное решение для театров, музеев и спортивных мероприятий.
Полезные калькуляторы для биноклей
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для Pentax VD 4×20 WP.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Т.е. Pentax VD 4×20 WP даёт масштаб как 173 мм объектив на полном кадре. На этот параметр имеет смысл обратить внимание при использовании фотооптики т.к. иногда бинокль оказывается намного предпочтительнее чем фотооптика. Недавно читал обзор зеркально-линзового объектива 300 мм где автор называет его «удобным походным телескопом». Увеличение такого объектива составит всего 7 крат и соответственно многие бинокли той же цены будут куда удобнее (компактнее и легче, удобнее фокусировка, лучше влагозащита и сохранится бинокулярность!).
Диаметр линз
Диаметр линз у Pentax VD 4×20 WP — 20 мм, что не очень много.
Всегда хочется линзы еще больше чтобы стало еще светлее, но во-первых, это оценят не все (максимальный зрачок у глаза у всех разный и с возрастом он уменьшается), а во-вторых, бинокль станет менее мобильным. В целом, после использования бинокля могу сказать что благодаря довольно качественной картинке и относительно большому выносу выходного зрачка никаких неудобств я не испытывал (в отличие от дешевых биноклей китайского происхождения).
Возраст, лет
Размер зрачка днём, мм
Размер зрачка ночью, мм
20
4.7
8
30
4.3
7
40
3.9
6
50
3.5
5
60
3.1
4.1
70
2.7
3.2
80
2.3
2.5
Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.
Просветление линз
Просветление линз у бинокля Pentax VD 4×20 WP классическое для Японии — зелёное. О качестве просветления мы можем судить по яркости бликов от поверхности. Для этого можно использовать обычную настольную лампу с лампой накаливания. Чем тусклее блик — тем лучше просветление. Но тут хорошо иметь «эталонное» стекло без просветления чтобы сравнить. У меня такое есть, так что могу сказать что просветление линз бинокля с обеих сторон на хорошем современном уровне.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра передней линзы на кратность. Так для Pentax VD 4×20 WP диаметр выходного зрачка будет 5 мм (20/4), что является приличным показателем. Можно выходной зрачок измерить и линейкой (он не равняется диаметру окуляра, измерять нужно маленькое световое пятно, которое видно в окуляр).
В прошлом обзоре мы обсуждали монокуляр 21×6 и там выходной зрачок был намного меньше (3.5мм). За счёт меньшего увеличения Pentax VD 4×20 WP имеет бОльший зрачок и его можно смело рекомендовать для полутёмных помещений (театр, например). Таким образом должно быть понятно разделение на сферы использования монокуляра PENTAX VM 6×21 WP и бинокля с функцией монокуляра Pentax VD 4×20 WP — они для разных условий. У одного основные фишки это малый вес, макросъемка и использование смартфона, а у другого более классическое применение в театрах и на спортивных мероприятиях, причем с функцией «поделись с другом».
Вынос выходного зрачка
Это важный параметр (Eye relief) описывающий насколько далеко от задней линзы окуляра проецируется изображение.
Если изображение проецируется слишком близко к окуляру, то, во-первых, придётся «вдавливать» глаз в окуляр чтобы рассмотреть изображение, а, во-вторых, в него не смогут смотреть люди носящие очки. У Pentax VD 4×20 WP вынос выходного зрачка составляет 19 мм, что вполне достаточно для комфортного наблюдения в очках в том числе.
Наблюдатели в очках могут отрегулировать расстояние до глаз геликоидом на окулярах.
В компактных биноклях вынос выходного зрачка чаще всего варьируется от 8 до 14 миллиметров, а в полноразмерных биноклях — между 15 и 20 мм. Для тех, кто носит очки, рабочий отрезок окуляра должен составлять не меньше 17 мм, а на Pentax VD 4×20 WP он составляет 19 мм, что более чем достаточно.
Система фокусировки
Бинокль Pentax VD 4×20 WP фокусируется кольцом на передней части объективов. Это несколько менее удобно, нежели центральная фокусировка, но зато позволяет иметь фокусировку при разделении бинокля на два монокуляра.
Водонепроницаемость
Бинокль имеет защиту от воды по японскому стандарту JIS Class 7.
JIS 7 — защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды опасных количествах в корпус невозможно при определённом давлении и длительности погружения).
Японские стандарты водонепроницаемости
JIS 0 — нет защиты от воды; JIS 1 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие); JIS 2 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие при отклонении корпуса до 15° от нормального положения); JIS 3 — защита от воды в виде спрея (распыленная вода, попадающая на корпус изделия под любым углом до 60° от вертикали включительно, не повреждает изделие); JIS 4 — защита от брызг (брызги воды, попадающие на корпус изделия под любым углом не повреждают его); JIS 5 — защита от струй (струи воды, распыляемые с помощью насадки на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 6 — защита от мощных струй (мощные струи воды попадающие на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 7 — защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды опасных количествах в корпус невозможно при определённом давлении и длительности погружения); JIS 8 — защита от погружения на глубину > 1 метра (оборудование предназначено для длительного погружения в воду при условиях, определяемых спецификациями производителя. Обычно это означает, что устройство герметично. Однако, для некоторых видов оборудования это может означать возможность проникновения воды способом, при котором не происходит повреждения оборудования
В плане погружения в воду я монокуляр не тестировал т.к. зима на улице и актуальнее использование в холодных условиях. Так что я взял его с собой на прогулку на -20С.
Бинокль прекрасно себя чувствовал в холоде, нареканий никаких.
Использование бинокля и тесты
Тест Pentax VD 4×20 WP
Бинокль Pentax VD 4×20 WP был установлен на надежный штатив и я сфотографировал через него различные сюжеты где могли проявиться ХА и видно все искажения картинки. Конечно, это не идеальный способ т.к. смартфон обрабатывает картинку, я ищу другие варианты. А пока это нам даёт общее представление о картинке, особенно сопровождаемое моими комментариями о том что видно в бинокль.
Картинка чёткая и светлая, большие возможности для подвижки глаза благодаря малому увеличению. Некоторые искажения наблюдаются только по самому краю видимого круга.
Сфотографировал через бинокль и блестящий на солнце объект — ёлочную игрушку. Хроматические аберрации практически незаметны, больше бросается в глаза малый динамический диапазон смартфона. А касательно оптики бинокля — всё очень прилично. У меня биноклей много и посмотрев в другие (существенно более дорогие) бинокли я заметил лишь немного меньший контраст оптики Pentax VD 4×20 WP.
Вторым этапом была проверка бинокля Pentax VD 4×20 WP в качестве зрительной трубы. Один монокуляр соединяется с другим посредством фиксации на резиновом покрытии окуляра. Это, конечно, не байонет и не винтовое соединение, но для такого типа оптического прибора достаточно прочно сделано.
Сразу скажу, что я несколько скептично отношусь к компактным зрительным трубам. Пользоваться такими устройствами не очень удобно и их нельзя сравнивать со старшими собратьями, но если вам просто нужно большое увеличение, то хорошо что возможность вообще есть.
По внешнему виду напоминает оптический прицел :)
Установил собранную зрительную трубу на штатив. Закрепить на ней смартфон уже сложнее т.к. место крепления одно, а не два как у бинокля и выходной зрачок маленький — сложно сохранить соосность оптической оси объектива смартфона и зрительной трубы.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP имеет крепление под специальный штатив для биноклей, так что можно было бы закрепить зрительную трубу более надежно, но у меня не было под рукой специального штатива.
Вот с таким креплением было бы очень удобно (на снимке TP-3). Такой штативчик (не путать с большим штативом к которому он прикреплен) у меня в планах на приобретение.
бОльшее увеличение ведёт также и к масштабированию ХА — это факт и они стали вполне заметны. Но в целом изображение для такой компактной зрительной трубы вполне приемлемое. Имея специальный переходник для штатива вы даже можете закрепить такую трубу более надежно и наблюдать объекты при 16х увеличении. Плюс такого решения в компактности. Вы можете использовать очень легкий карбоновый штатив (например, Gitzo 1-ой серии) или вообще настольный штатив (например, Gorillapod) и также легко потом всё сложить и идти дальше не обременяя себя большой зрительной трубой. Т.е. с одной стороны я всегда за использование высококачественной сложной оптики, но всё чаще люди старше 50 лет просят посоветовать что-то лёгкое для прогулок в горах для наблюдения за животными. С большой трубой, серьезным штативом и тяжелой камерой гулять реально только при очень хорошей физической форме.
Итоги и выводы
Pentax VD 4×20 WP это интересный и удобный вариант бинокля для городского жителя. Цель этой серии биноклей быть ближе к массовому потребителю, которому нужно решать повседневные задачи: музей, театр, спорт и редкое наблюдение совсем удаленных объектов со штатива. Важным моментом здесь проходит возможность разделить бинокль на два монокуляра — это очень понравилось и, я уверен, многие оценят. Зачем приносить в театр два бинокля если можно принести один и при необходимости поделиться?
Мои личные впечатления оказались положительными. Когда я только начинал пользоваться биноклями я очень стремился найти бескомпромиссное решение и я его нашёл в виде бинокля 7×50. Но чем больше я пользуюсь биноклями, тем больше я понимаю что 1) не бывает универсальных оптических приборов, у каждого своя специфика 2) бескомпромиссная оптика как правило большая и тяжелая и не всегда оказывается к месту, иногда мобильность важнее 3) есть оптика для дикой природы, морских просторов и т.п., а есть оптика для повседневной жизни и она тоже важна.
Резюмируя могу смело рекомендовать бинокль Pentax VD 4×20 WP для повседневной городской жизни.
Плюсы
— малый вес и компактность
— приличная оптика
— три функции в одном приборе (обычный бинокль, два монокуляра, зрительная труба)
— влагозащита
Минусы
— отдельная фокусировка каждого объектива
Какой бинокль выбрать?
Бинокль выбирается исходя из ваших задач. Т.е. я предлагаю сначала подумать какую задачу вы хотите решить биноклем, а потом уже смотреть на его цену. Например, вы хотите наблюдать за животными в заповеднике. Тут вам подойдет влагозащищенный бинокль с кратностью 7-10 и выходным зрачком от 4-7 мм. Если вы гуляете по городу, то, как правило, вам хватит меньшей кратности. 10х уже будет избыточно, да и большой выходной зрачок тоже не нужен т.к. в городе, как правило, светло. А вот компактность бинокля и его вес могут играть важную роль.
Исходя их этих соображений и выбирайте бинокль и если нужен совет — обращайтесь.