Мой цикл статей за этот год был бы неполным без резюме всей отрасли в целом.
Что происходит?
Итак, беззеркальные системы продолжают развиваться и самыми активными игроками являются SONY и FUJIFILM, которые просто «сыпят» камерами, понемногу их улучшая. Надеюсь, в следующем году мы внимательнее рассмотрим и продукцию SONY т.к. FUJI я более-менее рассмотрел в этом (2021-ом) году.
«Игроками вторых ролей» на «беззеркальном» рынке, с моей точки зрения, являются Canon и Nikon, которые вроде и выпустили неплохие камеры, но откусить кусок пирога SONY им сложно т.к. поддерживать бешеный ритм в роли догоняющих непросто, нужны большие вложения в разработки. Это привело к тому что обе компании свернули свои разработки в сфере «зеркальных» фотокамер и, скорее всего, навсегда.
Печально прощаться с «зеркальной» темой т.к. она явно не умерла и её «закапывают живой». Есть большое число фотографов, которым удобнее смотреть в оптический видоискатель и существенные недостатки «беззеркальных» камер еще не устранены. Но рынок есть рынок и если он пошёл в сторону БЗК, то это приговор другим технологиям т.к. сам фоторынок продолжает находиться в падении ввиду перехода «псевдофотографов» на смартфоны.
на снимке лучший возможный переход на смартфоны :) уникальные оптические насадки ZEISS Exolens
В конце этого года я получил на обзор Pentax K3 mark III и мне есть что добавить к общей истории фото за этот год. Во-первых, позиция PENTAX сильно отличается от позиции Canon / Nikon. Они, наоборот, решили остаться в «зеркальной» сфере т.к. более крупные игроки уходят в другой сегмент, БЗК. Им было сложно конкурировать пока в «зеркальном» сегменте доминировали Canon / Nikon, но когда эти два игрока ушли появились новые возможности для развития. И, более того, есть слухи что Canon / Nikon планируют помочь PENTAX укрепиться в этом сегменте. Так что «зеркалочников» можно порадовать — один игрок точно остается! Причем у PENTAX есть все форматы «зеркалок»: APS-C, FF, MF.
«Первой ласточкой» стал Pentax K3 mark III, который явно сделал сильный рывок вперёд в плане эргономики и автофокуса. На мой взгляд он воплотил намерение PENTAX стать первым в «зеркальном» сегменте.
Скорее всего, нас ждёт обновление и флагманов от Pentax, многое зависит от переговоров с Canon / Sony / Nikon. Ведь какой самый осмысленный шаг когда уходишь с сегмента рынка? Подороже продать уже ненужные тебе технологии.
В остальном же рынок съеживается и переживает не лучшие времена. Чем меньше рынок — тем меньше тираж фотокамер и тем они дороже. Думаю, многие уже почувствовали это на себе.
Помню году в 2005-ом я покупал топовый на тот момент Olympus C-5050 чисто японской сборки за 1000 долл. А сейчас я вижу тот же Fujifilm X-T4 за 2000 долл. китайской сборки. Sony Alpha a7 IV на нашем рынке и того дороже — 3200 долл. И это не предел!
Т.е. стабильная тенденция к оттоку массы людей из фотографии (они и были в фото случайно) приводит к сильному росту цены на камеру и, соответственно, дальнейшему оттоку людей из фотографии. Всё больше будет снимков на смартфоны, всё меньше на камеры. Удивить снимком на смартфон сложно, потому мы видим большой рост именно видео со смартфонов.
Кто виноват?
Для того чтобы предсказать поведение масс людей и развитие технологий существуют специальные институты, но совсем не факт что они угадывают тенденции. Корпорации пытаются контролируемо выпускать технологии, договариваться о порядке их развития и внедрения чтобы технологии успели окупиться и принести ощутимую прибыль. Но всё предсказать невозможно что видно по «почившим» и пострадавшим фотобрендам. Кто-то не учёл что «цифра» будет развиваться и я еще застал бурные споры «пленка vs цифра», кто-то свято верил в возможности технологии CCD для сенсоров (привет, Nikon!) и потом вместо одного из лидеров стал на подхвате у нового лидера. А кто-то не хотел верить что люди массово «потянутся» на БЗК и потому вышел на этот рынок позже других, потеряв инициативу.
Я не склонен верить в сказки рассказываемые маркетологами компаний производителей фототехники. В конце-концов у меня у самого одно из образований маркетинг и я эту профессию очень даже люблю. Нам, фотографам, глубоко фиолетово с обратной засветкой сенсор или с прямой. Нам нужны реальные результаты работы в виде существенного уменьшения шумов, а их нет уже долгое время.
Компании «уперлись» в технологические пределы некоторых технологий (чувствительность сенсоров, например) и им приходится перестраиваться и переобучать пользователей, для которых такой подход в новинку. Первыми кто открыл эти возможности как раз стали производители смартфонов, которые ввиду ущербности встроенной камеры вынуждены были обратиться к вычислительной фотографии и это дало новый скачок качества снимков. Производители фотокамер на это решение обратили внимание позже и потому они еще не достигли даже уровня смартфонов, но поняли что перспективы лежат в этой области и стали двигаться туда. Да, мы не видим существенного прогресса по чувствительности сенсоров, но видим активное внедрение шумодавов, даунсемплинг, HDR, распознавание лиц / глаз, pixelshift и прочие «радости» мира вычислительной фотографии.
Кто же виноват в том что мы пошли в сторону вычислительного фото, а не той дорогой «аналогового» фото, которой шли раньше? Виновата сама природа, которая подсказывают людям двигаться в сторону наименьшего сопротивления дабы получить максимальную прибыль. Да, банальная людская жадность. По той же причине Илон Маск летит на Марс, а не убирает мусор с родной планеты. Каждый раз встает вопрос: где будет максимальная прибыль? Важно ведь не только давать ответы, но и задавать правильные вопросы.
Что делать?
На сегодняшний день каждый найдет себе фотокамеру по душе. И даже если вы ретроград, то вполне можете купить «зеркальную» фотокамеру и сегодня, и работать на ней ближайшие десять или более лет. «Не модная» модель камеры вам не помешает делать красивые и интересные снимки. Важнее на сегодняшний день обзавестись достаточным парком оптики т.к. чаще оптика ограничивает ваши возможности фотосъемки, а не фотокамера.
Формат камеры предпочтительно не менее APS-C т.к. на меньшем формате современные технологии не могут обеспечить хороший динамический диапазон и с уходом из этой сферы Olympus мы, наверное, уже не увидим революции в этой сфере. Формат APS-C отличается от FF в основном возможным углом зрения объектива т.к. технологии позволили довести этот формат до приличных показателей по критерию сигнал/шум.
Разрешение фотокамеры сейчас по сути потеряло своё значение т.к. практически все снимки идут в интернет, а просматриваются со смартфонов, зачастую в инстаграмме. Инстаграмм также портит снимки и от них мало что остается. Также снимки пересылаются в мессенджерах, но, в популярных мессенджерах типа Telegram или Whatsup они пересылаются обычно в ужатом состоянии, так что разрешение значения не имеет.
Если же вы снимаете для себя и печатаете в формате А4, к примеру, то вам достаточно 20-24 Мпикс. Купив камеру сегодня вы и через 10 лет прекрасно сможете напечатать формат А4 или вывести уменьшенную картинку для инстаграмма.
Так что если вас не сильно впечатлила возможность «следить за глазами животных», которую предлагают новые фотокамеры за 300тыс.руб., то, может стоит подумать о том чтобы на падении рынка обзавестись приличной «зеркальной» фотокамерой и парком объективов к ней чтобы не думать о фотокамере ближайшие годы и заниматься фотосъемкой, а не «погоней за бешеной антилопой» :)
И ты, Брут?
Вы спросите а что же сделал я сам, как поступил в описанных обстоятельствах имея возможность попробовать любые фотокамеры, которой я, конечно, пользуюсь вовсю. Я пошёл и купил не модную Canon 90D в августе 2021-ого года в пару к имеющейся Canon 5DsR. Я так поступил т.к. тенденция к смещению акцента с фото на видео очень усилилась и я просто не имею выбора кроме как перейти частично на Youtube, а для этого нужно иметь подходящую камеру.
Был бы побогаче, купил бы специализированную видеокамеру. Когда ими пользуешься, то понимаешь насколько убоги фотокамеры в этой функции. У видеокамер по умолчанию есть плавный электронный зум, стабилизация изображения, выносной микрофон, все возможные разъемы, неограниченная длина записи видео и т.д.
Попробовав новые «беззеркалки» я понял что ничего я не теряю, ничто мне не мешает как «плохому танцору». Значит не так уж плох :) А вообще хочу сказать что лучшие снимки получаются на ту камеру, которая вам нравится. Если вам нравится (в процессе использования, а не по рекламной брошюре) и хорошо сидит в руке дальномерная камера Leica, то это то что вам нужно и никого слушать не надо.
Итоги
Итогами года можно считать появление фотокамер, которые закрывают все ваши потребности что в фото, что в видео. Но это никогда и не было преградой для тех кто действительно хотел творить. Так что те кто фотографирует может только порадоваться обилию выбора на фоторынке и заняться выбором оптики и камеры, которые массово скидывают «улетающие на юг» в страну смартфонов псевдофотографы.
На этом желаю вам удачного 2022-ого года, хорошего фотооборудования и красивых снимков! :) До новых встреч в новом году!
Я серьезно взялся за тему фишаев, которую не очень любят остальные обзорщики т.к. объектив фишай это исключительно творческий инструмент, а потому не всем он близок. Новички в фотографии часто не понимают фишаи и считают объективы без дисторсии венцом творения. В тоже время есть дисторсия у объектива или нет это просто другой тип объектива и объектив с дисторсией имеет бОльший угол зрения.
Кроме того он не вытягивает так сильно края кадра (но искривляет прямые линии).
Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye доступен для байонетов: Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и Micro 4/3.
Внешний вид
Объектив поставляется в очень небольшой лёгкой коробке. Сначала я даже не мог поверить что там объектив, а не, скажем, удлинительное кольцо (у меня как раз есть удлинительные кольца в похожих по дизайну коробках).
В коробке имеется чехол из кожзама, в котором удобно объектив хранить и перевозить т.к. линза к него выпуклая, а крышка на линзе без защелки, так что если бы не было чехла, то была бы вероятность что линза может оказаться открытой в фоторюкзаке если объектив там просто положен в одно из отделений.
Мечты любителей формата микро 4/3 сбылись — это самый маленький объектив под систему, который я видел. И еще он весьма лёгкий.
Объектив имеет металлический байонет. Задняя линза с мультипросветлением.
Передняя линза относительно небольшая и если вглядеться, то видно фиксированную диафрагму f5.6. Это я не на глаз определил, а заявлено в характеристиках объектива. Любители боке могут порадоваться — оно идеальное :)
Технические характеристики
За предоставленную фотокамеру Olympus E-M1 большое спасибо Алексею Литвину. Кстати, камера продаётся и к ней есть несколько объективов (в частности, крутой 12-40/2.8), пишите в почту, я передам Алексею.
модель объектива
Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye
Выпускался (начало / конец)
октябрь 2021 г. - настоящее время
Формат
APS-C
Фокусное расстояние, мм
10
Байонет
Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Micro 4/3
Просветление
мультипросветление
Тип зуммирования
вращение кольца
Диапазон значений диафрагмы
f/5.6 (без регулировки)
Оптическая схема (элементов/групп)
6 / 4
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.15 м – ∞
Углы обзора (диаг.)
172° (при установке на камеру с матрицей размером APS-C)
18 мм (SONY E), 19.25 мм (M4/3), 17.7 мм (FUJI X-mount), 16 мм (Nikon Z)
Масштаб
?
Диаметр резьбы под фильтр
нет
Влагозащита
нет
Диаметр
50 мм
Длина (без крышек)
32 мм
с телеконв. 1.4х (фокусное, масштаб, относит.отверстие)
-
с телеконв. 2.0х
-
Вес
100 г
Объектив Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye выпущен относительно недавно. Объектив выпущен для камер с кроп-фактором 1.5 и 2 (APS-C и Micro 4/3).
Объектив относительно «тёмный» и диафрагма не регулируется. Относительное отверстие сделали поменьше, видимо, для улучшения изображения (объектив ведь недорогой).
Оптическая схема довольно простая, низкодисперсионных элементов не используется.
Угол зрения в 172° по диагонали для объектива фишай считается небольшим, но всё-таки это фишай.
Светофильтр на данный объектив установлен быть не может.
Большое преимущество объектива — малый размер и очень малый вес.
Оптическая схема
Оптическая схема к объективу была очень маленького размера, буквально 100×100пикс, так что я взял на себя смелость сделать её в 3D.
Автор 3D модели мой сын: Алекс Евтифеев
Надо сказать, что многие схемы фишаев повторяются. Некоторые, на которые патент истек повторяются 1:1, другие с небольшими изменениями, но сделать что-то совсем новое сложно. С другой стороны всегда можно добавить низкодисперсионных элементов или асферики и улучшить картинку — тут всегда есть куда расти, но тут нужен и компромисс с ценой ибо есть дорогие фишаи и там уже всё добавлено, но покупают их немногие ценители подобной картинки (как я), а если просто хочется попробовать, то лучше для начала купить недорогой вариант.
Впечатления от объектива
Я решил заменить рубрику «тест объектива» на впечатления от объектива т.к. мне показалось странно применять строгие критерии к объективу дешевле 100 долл. Покупая объектив за такую цену вы скорее будете рассчитывать на удовольствие от пользования и обращать на удобство и компактность, нежели на оптические характеристики. И Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye делает именно то что от него ожидалось. Он не самый светосильный и можно было бы ожидать бОльшее относительное отверстие (в прошлой статье был фишай на f2.8) от мануального фикс-объектива типа fisheye. Но если вы хотите получить более светосильный объектив, то вам придётся делать переднюю линзу больше, а может и внутренние тоже и соответственно объектив станет крупнее, дороже и тяжелее.
Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye имеет довольно резкий центр кадра, но по краям кадра я замечаю ощутимое «замыливание» картинки. Потому я сразу занёс его в «творческие» линзы. В этом ничего страшного для объектива типа фишай т.к. по сути это и есть творческие объективы ввиду своей подачи изображения. Кстати, фишай объектив сильно отличается от обычного (ретрофокусного) и к нему применимы другие типы проекций изображения. Если у широкоугольного ретрофокусного (читай обычного) объектива картинка получается методом растяжения краёв изображения (перспективная проекция), то у фишая она может быть Stereographic, Equidistant, Equisolid и Orthographic.
Поскольку объектив Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye не первый фишай объектив в моих руках, то я нашёл время просветить вас, уважаемые читатели в то как работают фишай объективы и смоделировать синтетические изображения ибо вменяемого объяснения и картинок в интернете не нашёл (только формулы, но они вряд ли бы вас порадовали).
Для шаблона возьмём обычный ретрофокусный объектив типа Canon 11-24/4L, который я некогда тестировал. Я сделал синтетическое изображение для этого фокусного расстояния и его угла зрения. В качестве исходного изображения я использовал идеальную сетку и сферы висящие перед ней.
Перспективная проекция
Она же гномоническая (gnomonic).
перспективная проекция (обычный объектив, не фишай)
Перспективная проекция — сферы искажаются сильно в углах, прямые линии остаются прямыми. Нарушается симметрия объектов.
Стереографическая проекция
Стереографическая проекция (фишай)
Стереографическая проекция — сферы остаются сферами, прямые линии искажаются. Объекты остаются симметричными. Угол обзора очень большой.
Equidistant проекция
Equidistant проекция
В эквидистантной проекции угол обзора меньше, линии сильно загнуты и сферы растянуты (но меньше, чем в перспективной проекции).
Equisolid проекция
Equisolid проекция
В Equisolid проекции угол зрения еще меньше, сферы сильно отличаются масштабом и искажены по форме. Прямые линии сильно изогнуты.
Orthographic проекция
Orthographic проекция
В ортографической проекции угол зрения самый маленький и сферы сильно искажены, прямые линии тоже сильно изогнуты. Зато отличается отсутствием виньетирования и, соответственно, равномерной освещенностью по полю кадра.
Определить какая у объектива проекция несколько сложнее, чем её нарисовать. Как-нибудь я покажу как это делается в очередной статье.
Главный вывод из этих иллюстраций: у объектива типа fisheye фокусное расстояние напрямую не связано с углом зрения. Угол зрения больше связан с проекцией изображения, которая использована. Правило, что на бОльшем кропе угол зрения будет меньше при этом обычного сохраняется, если объектив не модифицируют специально под этот кроп-фактор. Про вариант на байонет Sony E вам расскажет статья Аркадия Шаповала на сайте Радожива.
Примеры снимков
Моё внимание привлёк красивый дом за оградой (14-я линия, 57-61 лит.Л). Здесь когда-то располагалось Французское благотворительное общество, которое построило целый комплекс больничных зданий для французов оказавшихся каким-то случаем в С-Петербурге и нуждающихся в лечении и помощи (больница для неимущих, приют для престарелых, церковь).
На сегодняшний день это корпуса Детской больницы св. Марии Магдалины.
Основные корпуса были построены в 1898—1901, арх. Сюзор Павел Юльевич. Их уже снесли. А с этой стороны мы видим корпус который сохранился . Стиль — эклектика. Поскольку большая часть зданий снесена недавно, то мне имеет смысл вернуться и заснять оставшееся подробнее. Наш город стремительно теряет исторические памятники и будет неплохо сохранить хотя бы фото для потомков. И не стоит думать, что им не надо, мне ведь это надо, а я не современник этих зданий. Просто нужно любить архитектуру для того чтобы ценить её. Старые фото не прилагаю т.к. они есть только для снесенных корпусов.
Соседний дом по адресу «14-я линия ВО, 63» это бывший «Доходный дом А. Я. Аляева». Построен в 1909г., архитектором Еремеевым М. Ф. Модерн, конечно выглядит попроще чем эклектика, которая мне так нравится, но в этом доме вы также можете увидеть непрактичные мраморные ступени, лепнину на потолке и стенах в подъезде и ажурные решетки перил. Казалось бы время было совсем непростое, хозяин здания числится как «ломовой извозчик» и при этом необязательные украшения. Довольно интересно это отмечать учитывая что сейчас даже арочные окна в старых домах закладывают чтобы сделать поменьше. Измельчал человек...
В лучах закатного солнца особенно интересно снимать подворотни, многое из детства у меня с ними связано. Большинство нынешних подворотен закрыты воротами.
вид на здание с другой стороны. это другим фишаем снято
«Доходный дом А. Петрова» (Малый пр. ВО, 45 / 15-я линия ВО, 68),
Архитекторы: Богуский Л. В. и Павлов А. П.
Год постройки: 1899, 1902
Стиль: Эклектика
Дом кроме архитектуры интересен обнаруженным в нём потайным двором-колодцем (ссылка). Мне кажется такие истории характерны именно для С-Петербурга с его легендарными дворами-колодцами. Кроме того что дома строились «плечом к плечу», создавая подобные дворы, так еще в советское и немного более позднее время появилась тенденция закладывать окна кирпичами, что создаёт подобные глухие стены и подобные «экзистенциальные тупички».
Бывший доходный дом на Малом пр. ВО, 49. Дом сохранил внутри большое количество лепнины, узорную плитку под ногами и старые деревянные двери. Но меня лично он всегда удивлял наростом в виде балкона с подпорками прямо над головами граждан. В целом Васильевский остров не радует обилием дореволюционных фото зданий т.к. откровенно говоря место было относительно малонаселенное, местами болотистое и бандитское, в том числе в советское время (про это можно читать книгу «Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека» Эдуарда Кочергина).
История этого здания довольно запутанная т.к. оно относится к комплексу здания завода, который некогда был известен как «Подковно-гвоздильный завод Посселя» где производили подковы и гвозди для них, а также косы. Владели заводом в разное время разные люди, но это был основной завод данной тематики в С-Петербурге. Кроме того на этой же территории существовал чугуннолитейный завод им. Котлякова, который производил бытовое чугунное литье и водопроводные принадлежности. Отделить один от другого непросто, более подробная информация здесь.
Меня больше заинтересовала история о том как завод эвакуировался из Петрограда в 1919г., работники уволены и завод законсервирован, а уже в 1922г. завод пришлось восстанавливать, в частности, потому что это был единственный завод на тот момент данного профиля. Спрашивается: у нас всегда так?
А второй момент это упоминание военно-обозного завода на ул.Марата, о котором я не знал, хотя улицу изучал и уже готовлю вам экскурсию по ней в ходе обзора камеры Pentax K3 mark III.
Увлёкшись красивым закатным солнцем, которое не мешает фишаю я не обратил должного внимания на здание «Малый пр. ВО, 53» торчащий балкон которого вы видите в кадре. Год постройки здания 1901. А у здания имеется своя «фишка» — у него есть некий паз, в котором окна соседей смотрят друг на друга с расстояния буквально трёх метров! По ссылке можете посмотреть снимки, я свои снимки сделаю позже. Чудеса архитектуры, которыми полон Петербург.
Надеюсь вам нравятся мои небольшие экскурсии по городу С-Петербургу, которые я стал делать в обзорных статьях. Город стремительно разрушают и потому хочется познакомить как можно больше людей которым интересна архитектура и история города с тем что еще осталось. Если вам интересны такие экскурсии, то напишите, пожалуйста, в комментариях т.к. я уважаю мнение своих читателей. По мере возможности буду привозить старые снимки зданий, где они есть.
По объективу Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye хочу сказать, что фишай крайне полезный объектив в городской черте которым можно снять буквально всё. Ведь основная проблема при съемке архитектуры в том что улицы бывают очень узкие и в кадр не захватить всё здание. Причем мало того что улица бывает узкая, так еще на ней могут расти деревья, так что фотографу остается снимать с тротуара прямо перед зданием. Конечно, фишай искажает прямые линии и пропорции объекта, но зато влезает всё. Потому рекомендуется брать с собой, как минимум, два объектива. Один для снимков широкоугольный с обычной перспективой, а другой фишай. В идеале к этому набору еще добавить телеобъектив чтобы снимать украшения, находящиеся на большой высоте чтобы на снимках их можно было хорошо рассмотреть (я покажу в прогулке по ул.Марата как выглядят подобные украшения и какое фокусное расстояние предпочтительно). Как выглядит съемка городской архитектуры на ретрофокальный широкоугольный объектив и на тилт-шифт вы можете посмотреть в моей статье о Лиссабоне, где я имел удовольствие погулять.
Итоги
Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheye объектив представляющий интерес для решения творческих задач. Я не могу сказать, что он супер-резкий по краям, но он достаточно резкий в центре кадра, что для фишаев считается вполне приемлемой работой.
Объектив на камере Olympus (m4/3) имеет умеренную для фишай объектива дисторсию, так что стоит несколько посередине между ретрофокусными объективами и фишаями с высокой дисторсией. Соответственно при довольно большом угле обзора вы имеете более-менее правильные пропорции объектов, но при этом не особенно растянутые по краям кадра как у ретрофокусных объективов.
Основными характеристиками этого объектива являются компактность при довольно прочном металлическом корпусе и его картинка фишая с неисправленной дисторсией для художественных задач. Есть фишаи «светлее» и с более совершенной оптикой, но они крупнее и обычно дороже.
Плюсы
— компактность и малый вес
— металлический корпус (для его цены актуальный плюс)
— неплохая резкость в центре кадра
Минусы
— довольно нерезкие края кадра
— относительно высокие ХА
— не такой большой угол обзора как мог бы быть
Купить объектив
Один экземпляр Pergear 10mm F5.6 APS-C Pancake Fisheyeвы можете приобрести у меня, после тестов, в состоянии нового по цене 3500р.+доставка до вас (отправлю сдэк по стране в любой город).
Сегодня наш герой обзора это фишай-объектив, известный в народе также как «рыбий глаз». Объектив, который позволяет захватить в кадр максимум благодаря тому что не имеет коррекции дисторсии. С некоторых пор у меня к этим объективам тяга, так что при появившейся возможности я выбрал именно фишай для обзора.
Производитель 7Artisans еще не очень знаком отечественному фотографу, а тем не менее по миру они уже приобрели приличную популярность. Это китайская компания, которая выросла из энтузиазма группы товарищей, собравшихся на обед. Это я пересказываю то что написано на сайте и звучит правдоподобно в наше время стартапов. Сначала в проекте участвовало довольно много людей, но т.к. производственный процесс довольно долгий, то на финише их осталось только семь человек, потому бренд и звучит как «Семь ремесленников».
7Artisans заняли ту нишу в фотоиндустрии, которая долгое время оставалась свободной — очень недорогие и достаточно качественные объективы для фотолюбителей. Тогда как монстры фотопроизводства сосредоточились на улучшении своих оптических схем, а соответственно веса, габарита и цены объективов, 7Artisans решили не связываться с автофокусом и сложными оптическими схемами и были правы.
Фоторынку нужны сейчас недорогие объективы с ручным фокусом. Автофокусные объективы поголовно имеют электрическую связь с геликоидом фокусировки и потому не годятся для съемки видео с ручным фокусом. А ведь сейчас как раз бум любительской видеографии. В результате все автофокусные объективы идут побоку в этом жанре, а вперед выходят немногочисленные мануальные объективы и в том числе объективы 7Artisans.
Богатый фотолюбитель купит, наверное, объективы ZEISS с их сложной оптической схемой, высокой ценой и оптическим качеством. Но что делать всем остальным? Тем более что объективов для реализации своих творческих порывов требуется несколько.
7artisans 7,5 мм F2.8 II это уже вторая версия такого объектива, где увеличили угол обзора и улучшили качество картинки.
Особенность Fish-eye объектива состоит в том, что он имеет большой угол зрения, обычно 180 градусов или более, у 7artisans 7,5 мм F2.8 II указано 190 градусов.
Есть два вида fisheye объективов: круговой и диагональный.
Циркулярный (круговой) фишай — всё изображение помещается внутри круга, который не занимает весь кадр и его диаметр меньше короткой стороны кадра
Диагональный фишай даёт изображение без черных полей при котором угол зрения объектива 180° считается по диагонали кадра.
7artisans 7,5 мм F2.8 II — это диагональный фишай.
Что снимать фишаем
Снимать можно что угодно, но с соблюдением неких общих правил. Во-первых, нужно сразу учесть что полностью исправить дисторсию на fisheye объективе невозможно без огромных потерь по детализации, потому нужно её использовать в своих художественных целях и никак иначе. Наоборот, огромный плюс дисторсирующих объективов состоит в том, что они помещают в кадр больше. Сделал один кадр и вот у тебя всё-всё попало в кадр. Да, по краям кадра все прямые линии сильно изгибаются, но именно благодаря этому они вообще в кадре есть.
Кстати, fisheye объективы практически не боятся контрового света солнца по простой причине — оно занимает ничтожную часть кадра и потому не засвечивает его.
7artisans 7,5 мм F2.8II
Внешний вид, конструктив и эргономика
Объектив приехал в симпатичной и достаточно плотной коробке. Надписи на нём весьма лаконичны.
В коробке «паспорт» объектива на китайском и на английском. Жаль там нет графиков MTF чтобы сравнить с первой версией этого же объектива. У меня её не было, но говорят сильно лучше стало.
Объектив приятно металлический и увесистый. Даже крышка металлическая snap-on, т.е. которая надевается поверх бленды.
На объективе есть кольцо фокусировки и кольцо диафрагмы.
Фокусировочное ближе к передней линзе и пользоваться им удобно т.к. оно ребристое. Кольцо диафрагмы узкое и ближе к байонету, оно не имеет «хард-стопов», т.е. можно плавно менять значение диафрагмы если снимать видео.
Несъемная бленда, в частности, служит защитой для передней выпуклой линзы. В кадре бленда само собой не видна.
Все линзы, передняя и задняя имеют мультипросветление.
Байонет металлический. Задний линзоблок при фокусировке смещается очень незначительно. Объектив 7artisans 7,5 мм F2.8 II имеет семь лепестков диафрагмы. Для фишая этого достаточно т.к. им редко снимают картинки с боке.
Хотя вот предлагаю оценить боке. Мне очень понравилось. «Золотая осень» — отличный момент для таких снимков.
Я тестировал 7artisans 7,5 мм F2.8 II на двух фотокамерах: Fujifilm X-T3 и Fujifilm X-T4. Разницы по сути нет, работает он одинаково на обеих.
Технические характеристики
7artisans 7,5 мм F2.8 II
Начало / конец производства
фев.2021 - настоящее время
Фокусное расстояние
7.5 мм
Тип фишая
диагональный
Диапазон значений диафрагмы
f/2.8 – f/16
Оптическая схема (элементов/групп)
11 / 9 (2 низкодисперсионных)
Тип фокусировки
ручной фокус
Оптическая стабилизация
нет
Лепестков диафрагмы
7
Диапазон фокусировки
0.15 м – ∞
Углы обзора (диаг.)
190°
Рабочий отрезок
17.70 мм (Fuji X-mount)
Масштаб на МДФ
-
Диаметр резьбы под фильтр
-
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
~ 90°
Влагозащита
нет
Максимальный диаметр (с блендой)
62.3 мм
Максимальный диаметр (без бленды)
62.3 мм
Диаметр фокусировочного кольца
60 мм
Диаметр кольца зуммирования
-
Длина (с крышками)
57.5 мм
Вес
265 г
Объектив 7artisans 7,5 мм F2.8 II это уже вторая итерация данной линзы и в нем устранены недостатки предыдущей версии, а китайская оптическая промышленность всё накапливает опыт в производстве фишаев т.к. выпускают они подобных объективов много. Какие-то значительно проще чем наш сегодняшний герой, а какие-то как 7artisans 7,5 мм F2.8 II с заявкой на качество.
Из преимуществ 7artisans 7,5 мм F2.8 II стоит отметить его светосилу т.к. немногие фишаи могут похвастаться ей. Классическое относительное отверстие для фишая это f4 или даже f5.6.
Оптическая схема имеет в себе пару низкодисперсионных элементов, так что очевидно что разработчики старались улучшить итоговое изображение.
Лепестков диафрагмы немного, но, как я уже говорил, жанр этого объектива ввиду его фокусного расстояния далёк от боке.
Поддерживаются байонеты: Canon EF-M, Sony E (APS-C), Fujifilm X, Micro 4/3. То есть много вариантов, все с кропом.
Угол вращения фокусировочного кольца небольшой, но так у большинства широкоугольников.
7artisans 7,5 мм F2.8 II весьма короткий и лёгкий объектив.
Оптическая схема
В оптической схеме 7artisans 7,5 мм F2.8 II использовано стекло производства японского концерна HOYA в количестве четырёх линз, одна из них самая большая передняя.
Автор 3D модели: Алекс Евтифеев
Две линзы низкодисперсионные, что делает объективу честь (к слову у конкурентов или нет низкодисперсионных элементов или их мало). Из какого стекла сделаны остальные линзы не указано, к сожалению.
Тест объектива
Тест объектива в данном случае простой — по снимкам на разной диафрагме.
Виньетирование
f2.8f4f5.6
Я сделал снимки на ISO 200:
f2.8, 1/125s,
f4, 1/60s,
f5.6 1/30s
Как видите, диафрагма менялась на 1 ступень экспозиции и выдержка её компенсировала.
На f2.8 вы можете заметить ощутимое виньетирование. На f4 виньетирование уже незначительное, а на f5.6 его почти нет.
Разрешение
Если «шарпинг» в камере оставить на настройках по умолчанию, то резкость снимка получается замечательной. Таковы камеры Fujifilm X-T3 и X-T4 что стремятся максимально обработать снимки. Если отключить внутрикамерное повышение резкости, то видно что до топовых фишаев он не дотягивает, хотя в целом неплох. Ниже фрагменты с отключенным повышением резкости.
Поперечные ХА тоже имеются в несколько бОльшем количестве. Но тоже в пределах нормы. Причем заметны они, как правило, когда ветки деревьев оказываются на фоне белого неба, а если сюжет менее контрастный и ветки не черные, а небо не белое, но ХА практически незаметны.
Подводя итоги хочу сказать, что разрешение объектива 7artisans 7,5 мм F2.8 II по центру кадра вполне приличное. По краю кадра разрешение тоже достаточно приличное и только с самого края начинается сильное падение разрешения — это видно по большим снимкам, а в интернет-варианте почти незаметно.
Хроматические аберрации присутствуют в полной мере. Было бы странно ожидать их отсутствие у объектива типа «рыбий глаз» т.к. линзы сильно изогнутые и полностью избавиться от ХА нереально. Тем не менее, по центру кадра продольные ХА терпимые и видны в классическом сложном случае «темные ветки на белом небе», а в реальных снимках продольных ХА не видно. Поперечные ХА больше заметны, но тоже в основном на белом фоне неба в пасмурную погоду. В остальных случаях их или не видно или они незначительны.
Виьнетирование для объективов подобного типа дело обыденное. Проще всего с ним бороться прикрывая диафрагму хотя бы до f4 где оно уже совсем небольшое.
Примеры снимков
В качестве примеров снимков я предлагаю вам небольшую фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Город в котором я живу отличается изысканной архитектурой, во многом потому что строился с оглядкой на европейскую архитектуру и с участием многих известных европейских архитекторов. Позднее в отстройке Санкт-Петербурга участвовали и русские архитекторы поднаторевшие в современных европейских стилях зодчества. Что не дом, то исторический памятник — это про Петербург, он же Питер.
Я половину жизни прожил в Центральном районе города, потому мне близки эти места детства, по ним и предлагаю прогуляться вместе со мной.
Это угол ул.Марата и Невского пр. Здесь расположено м.Маяковская. Когда-то по ул.Марата (она же Грязная, она же Николаевская) ходил Ф.М.Достоевский и А.С.Пушкин. Достоевский здесь ходил т.к. жил и работал в этих местах, а Пушкин ходил к своей сестре Ольге, которая жила на углу ул.Марата и Кузнечного пер. В том доме (снимок дома будет в следующих обзорах) умерла няня Пушкина, Арина Родионовна и потому на доме закреплена памятная табличка.
Зданием справа (ул. Марата, 1), которое в советское время блистало пафосным четырёхэтажным рестораном «Невский», некогда владел В.А.Лапшин, который снабжал всю россию безопасными спичками (да, тогда это было нововведение). К сожалению дом два раза серьезно перестраивался, потому от внешнего вида уже мало что осталось.
На этой же стороне улицы, кстати, жили Шостаковичи и князь Мещерский (см.книгу «Улица Марата и окрестности», Д.Шерих).
Слева (ул.Марата, 2. Год постройки 1781—1784 — архитектор Джакомо Кваренги) дом в котором некогда находились известные винные погреба и где, как минимум, однажды скоротал вечер Есенин.
Но повернемся на 180 градусов и посмотрим на кинотеатр Колизей, Невский проспект, дом 100И.
Здание 1866г, архитектор Макаров М.А. Слева и справа от арки каменные тумбы, характерные для С-Петербурга. Нужны были для того чтобы кареты не оббивали углы арок. В советское время с правой стороны была касса кинотеатра, а название «Колизей» он получил в 1924 г.
старый снимок дома Невский, 100
В 1895–1907 годах здесь жил известный юрист А.Ф. Кони. Кони навещали Л.Н. Толстой, М. Горький и у него часто бывал
И.Е. Репин, писавший его портрет. (см. книгу Кирикова Б.М. и др. «Невский проспект. Дом за домом»)
Вид из подворотни на дом «ул.Марата, 2». На углу дома, на крыше, в советское время был закреплен вращающийся и светящийся куб, по которому было удобно ориентироваться зимой т.к. город подсвечивался не очень. Куб рекламировал что-то банальное, может овощной магазин на цокольном этаже.
Преимущества фишая больше всего проявляются когда заходишь в интерьеры т.к. нам хочется увидеть их максимально. В данном случае удалось захватить и улицу и «потолок» арки. В обычной жизни мы редко смотрим вверх когда проходим подворотню, а в Петербурге «потолок» подворотен часто украшен узорами.
Если пройти подворотню, то выйдете в небольшой дворик. В советское время здесь заправлялась мобильная тачка с мороженым :) Мы, дети, таскали отсюда сухой лёд и кидали его в лужи.
7artisans 7,5 мм F2.8 II справился отлично, углы кадра хорошие.
Голгофа
Слева круглое здание самого кинотеатра. Оно было построено в 1907 для демонстрации круговой панорамы «Голгофа».
В 1910-ом переоборудовано под скейтеринг (это не то что вы подумали, а место для катания на роликовых коньках).
буфет скейтеринга, фото 1910г
В 1913 г. переоборудовано под кинематограф.
Во двор выходят выходы из зрительного зала, через которые мы детьми проникали внутрь вместо зрителей которым не понравился фильм.
Чуть поодаль находится школа куда я ходил, 207-ая.
Это вид на остатки её территории из-за решетки. В наше время решётки популярны как никогда. Школа 1936 г. постройки, сталинского времени. Мне запомнились широкие лестницы по которым мы носились, свобода перемещения по всей школе, наличие большого актового зала и спортзала со всем инвентарём, которым не могут похвастаться многие нынешние школы.
А вот и фасад здания школы. На фишае кажется даже что есть пространство перед школой, но на самом деле места там стало совсем мало из-за решеток.
Раньше дети осваивали всё пространство до близлежащих домов и далее.
Территория между школой и домами разграничена решетками дважды. У школы свои решетки, у домов свои. В этих темных дворах мы иногда гуляли. Дома были опоясаны толстыми трубами теплотрассы, которые нынче сняли, а раньше дети любили по ним бегать, можно было добраться по трубам весьма далеко.
А вот темные дворы такими и остались, но жители закрылись решеткой.
Слева от школы большое современное здание — отель. Оно появилось вместо стадиона школы и детского сада старой постройки у которого была своя территория.
Место с которого я снимал было лет 10 стройкой-долгостроем. На территории стройки мы гуляли, кидали балончики с краской в костер, лазали в дом в котором должен был идти капремонт (ул.Маяковского, 3) и срывали обои, где с обратной стороны было написано дореволюционным шрифтом в какой губернии что случилось. Интересно было бы сейчас почитать что там всё-таки было написано. Кстати, при капремонте в 1970-ых в этом доме был найден тайник с драгоценностями, так что может и мне могло повезти? :)
Если обогнуть школу №207 и пройти мимо отеля, то вы выходите на большое пространство, которое в моём детстве тоже было стройкой-долгостроем и где мы тоже часто гуляли после школы.
То как выглядели территории и внутреннее убранство женского института просто поражает (можете посмотреть по ссылке выше).
Напротив 209-ой школы еще остались заборы через которые мы в детстве, будучи школьниками младших классов, лазали. За забором находится «родильный дом им.проф.Снегирёва» или попросту «Снегирёвка», где я родился. На территорию меня в этот раз со стороны ул.Маяковского не пустили т.к. на территории осталось то что фотографировать нежелательно.
Теперь предлагаю переместиться на близлежащую улицу Маяковского, а именно ул. Маяковского, 1.
«Доходный дом Яковлевых», стиль: эклектика. По улице Маяковского есть книга А.Дубина «Улица Маяковского», там вы можете почерпнуть информацию о её прошлом. Маяковской улица стала только в 1936г. Насколько знаю, Маяковский на этой улице не жил, как и Жан-Поль Марат на соседней улице Марата.
Построен в 1839 г. архитектором Пелем А.Х., позднее перестроен (в частности тот угол что на снимке) 1866—1870 архитектором Макаровым М. А.
Сменились эпохи, здание переместилось из 19-ого века в 21-ый, а всё также красиво. Кстати, обращу ваше внимение что такие здания хорошо снимать на больших проспектах, но на узких улочках их можно снять только фишаем. В данном случае у меня, конечно, был простор отойти на другую сторону Невского проспекта, но далеко не всегда такие возможности есть.
Многие дворы нынче закрыты воротами с кованными узорами, которыми они закрывались и 100 лет назад. Здесь время повернуло вспять и если в начале века был актуален лозунг «мой дом — моя крепость» т.к. было много неграмотных и лихих людей, то как быстро из всеобщей открытости советского времени люди опять вернулись за решетки. Значит не было этой эволюции сознания?
А вот ворота красивые и в каждой подворотне отличаются узорами.
Дома на улице Маяковского длинные и первый дом тянется от Невского пр. аж до той стройки про которую я рассказывал описывая школу.
Что же это за дом такой красивый со стороны ул.Маяковская и такой невзрачный со стороны двора? Это «Доходный дом М. М. Рянгина — Доходный дом М. М. и С. М. Сомовых». Построил дом архитектор Гилёв П.И. в 1900 г. в стиле эклектика. Дореволюционных фотографий не осталось, к сожалению, так что в основном есть снимки только после капремонта, который я наблюдал всю свою бытность в школе. Рекомендую пройти по ссылке и посмотреть внутреннее убранство дома. Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите такую заботу о внутреннем декоре, причем всё сделано со вкусом, как делали до революции когда он был. В советское время «лишний» декор с домов откалывали т.к. «советскому человеку излишества не нужны». Остатки «былой роскоши» сейчас сфотографировать непросто т.к. все двери закрыты на домофоны, да и состояние их оставляет желать лучшего. Но, как правило, лучше когда они не подвергались ремонту т.к. нынешнее поколение строителей еще меньше представляет зачем оставлять старый декор, чем советское.
Итоги
Подводя итоги хочу отметить замечательный объектив 7artisans 7,5 мм F2.8 II, который радует своим качеством и доступной ценой. Он не борется за званием топового фишай-объектива, но борется за звание народного качественного фишая. На мой взгляд особенно он интересен будет на формате APS-C (кроп 1.5) т.к. больший кроп-фактор не даст такого большого угла зрения. Фишаи хороши именно большим углом зрения, когда в кадр помещается максимальное количество визуальной информации.
Глядя на 7artisans 7,5 мм F2.8 II я думаю о том что российская промышленность не смогла освоить такие простые по конструктиву и полезные по функциям объективы хотя имели все шансы. Остается только поздравить 7Artisans (у которых не было «карманных заводов») что они не сидели сложа руки, а взяли и сделали большой набор простой, качественной и доступной оптики.
Поскольку сам я камеры Fujifilm не имею (беру у друзей и читателей для написания обзора), то экземпляр объектива 7artisans 7,5 мм F2.8 II, который участвовал в данном обзоре (и только в нём) доступен для покупки. Если вас он заинтересовал, то пишите мне. Цена объектива 7тыс.руб. (100 USD). Возможна доставка по стране и почтой в некоторые другие страны.
Я смотрю что процент читающих мои статьи со смартфона дорос уже до серьезных значений (я увидел 60%!). Потому я-таки взял себя в руки и заставил немного доработать дизайн. Я не вебдизайнер и не админ даже, так что извините если что-то осталось не доработанным.
Главное, теперь текст статьи должен показываться на всю или почти всю ширину экрана что на ПК, что на смартфоне.
Мне пришлось убрать картинку в шапке сайта т.к. она нарушала выравнивание остальных элементов. Может потом добавлю какую-то маленькую в виде логотипа.
Лучше всего показывается на смартфоне в альбомной ориентации — так и рекомендую читать.
Причем в Google Chrome лучше чем в Safari. Но в обоих в альбомной ориентации и шрифт достаточно крупный и картинки на всю ширину страницы. Если у вас это не так, пожалуйста, напишите в комментариях.
С портретной ориентацией всё не так гладко и потом еще попробую её поднастроить. Шрифт там мелковат и элементы меню очень маленькие.
Вобщем если будут какие-то замечания по дизайну, то пишите в комментариях — что смогу, поправлю.
P.S. Если кого-то браузер при заходе на сайт пугает опасным соединением, то тоже напишите, пожалуйста. У меня таких окошек не выскакивает. Само собой здесь всё безопасно, а над настройкой сертификата SSL я работаю насколько могу.
Мы недавно говорили про всем известные и понятные камеры формата 36 х 24 мм. Но некоторая часть читателей (впрочем, достаточно многочисленная) любит почитать и про топовые камеры, которые купят немногие. И сегодня мы поговорим про Hasselblad X1D II 50C.
Ответим на вопрос чем Hasselblad X1D II 50C лучше чем камеры узкого формата.
Вступление
Новичком в мире среднего формата меня не назовёшь, я пользовался цифровым средним форматом (плёночных среднеформатных камер у меня было много, но я как-то ими так и не воспользовался) еще лет 7 назад и это была камера Mamiya DF+ на тот момент и задник Leaf Credo 40. Потом я снимал на Pentax 645Z, Fujifilm GFX50s и Fujifilm GFX100. Кроме того я попробовал и весьма интересный Hasselblad H6D-100c.
Чем интересны все эти камеры? Во-первых, все они сильно разные. Отдельная категория — это камеры с отсоединяемым цифровым задником. Они дают возможности апгрейда (замены задника на более современный) в будущем, но и являются менее мобильными. Mamiya DF+ (позже PhaseOne 645 DF+) и Hasselblad H6D из этой категории. Вторая категория — это камеры со встроенным среднеформатным сенсором. Это, например, Pentax 645Z и все среднеформатные камеры Fujifilm. Они более устойчивы к сложным климатическим условиям, но у них нет возможности апгрейда, нет возможности снять цифровой задник и почистить сенсор и нет возможности поставить этот цифровой задник на карданную камеру.
Теперь разберемся в семействах. Например, Mamiya DF+ была интересна двойным затвором — центральным в объективах Schneider Kreuznach и фокальным с остальными объективами (Mamiya). Сенсор CCD, цвета свои особенные. Совмещение фокального и центрального затвора давало новые возможности, например, съемка со вспышкой при синхронизации до 1/2000сек без всяких HSS (стробоскоп), а нормальной вспышкой. Второе — Schneider Kreuznach это шикарные объективы уровня топовых Carl Zeiss, если вы пробовали такие.
PENTAX 645Z — среднеформатный «внедорожник». Так он задумывался и таким он и стал. Тяжелый, по ощущениям металлический и неубиваемый :)
Fujifilm GFX50s и Fujifilm GFX100 — первые среднеформатные камеры, которые стали вменяемо снимать видео. И если GFX50s была первой попыткой, то GFX100 вывела съемку среднеформатными камерами на совершенно другой уровень. Во-первых, съемка может длиться час, а во-вторых, съемка с передискретизацией с большого сенсора что полностью устраняет муар. Кроме того они модульные, можно снимать видоискатель.
Hasselblad H6D это «зеркальная» камера. Плюс её (если не учитывать цифровые задники большого разрешения) в уникальном цветовом профиле. Цвет кожи и снега просто потрясающий. Также радовало боке СФ объективов Fujinon.
Т.е. у каждого бренда есть своё преимущество и даже у каждой камеры (в отличие от «узкого» формата) есть свои уникальные особенности. Давайте разберем уникальные особенности Hasselblad X1D II 50C.
Hasselblad X1D II 50C
На сегодняшний день у Хасселя три системы:
X-system (беззеркальные камеры со встроенным сенсором), H-system (зеркальные камеры с отсоединяемым задником), V-system (Два поколения: ретро «зеркальные» камеры и новые беззеркальные камеры. И те и другие с отсоединяемым задником и сменным видоискателем).
Hasselblad X1D II 50C относится к X-system, т.е. это беззеркальная фотокамера со встроенным сенсором. Hasselblad прошёл очень большой путь с «зеркалом», так что «беззеркалки» (перелицованные SONY не в счёт) это новое направление.
Новое направление беззеркальных камер дало возможность полностью переосмыслить дизайн и заменить электронную и механическую начинку, которая в «зеркальных» камерах была почти всегда наследием предыдущих моделей.
У Hasselblad X1D II 50C другой рабочий отрезок, так что и байонет другой и объективы другие (XCD).
У «зеркальной» системы H-system объективы HC/HCD.
На V-system (новый беззеркальный) можно ставить: V-mount (ретро), XCD-mount, HC/HCD mount, а также оптику от Hasselblad XPan.
X-system тоже позволяет ставить объективы от всех систем Hasselblad, что сильно расширяет список объективов.
Внешний вид, эргономика и конструктив
Начать стоит с того что у Hasselblad X1D II 50C корпус не похожий на «зеркальные» хассельблады и не похожий на любую известную вам «беззеркальную» фотокамеру. Это явно уникальный дизайн разработанный специально для Hasselblad.
Больше всего, наверное, на этот тип дизайна похожи камеры Blackmagic. Здесь есть некоторая металлическая «коробка» и есть присоединяемый «хобот» объектива. Совершенно нет заигрываний с внешним видом «зеркальных» камер, как делают многие производители «беззеркалок».
Как видите, в совершенно новом решении дизайна нашлось место для заднего ЖК экрана в 3.6". Привет вам всем производители других брендов, которые «мучают» нас экранами 3-3.2". Hasselblad не поскупились на экран и наконец я вижу экран на котором действительно хорошо видно картинку и с которым удобно работать тач-скрин.
Оцените какого размера здесь все нужные параметры съемки. Учитывая что все их можно менять просто нажимая пальцем на экране, то ничего удобнее не придумаешь. Даже со смартфоном сравнивать не буду т.к. там не делают такие крупные кнопки на экране никогда! А здесь нажал, прокрутил несколько значений и выбрал что нужно.
С левой стороны скрываются две большие пластиковые «заглушки». Они легко сдвигаются большим пальцем в сторону (вот только недавно рассказывал про тех кто делает маленькие рычажки, которые нужно подцеплять ногтями — смотрите и учитесь). Дверки большие, под ними свободно расположены разъемы:
1 1-ый слот для карты SD
2 2-ой слот для карты SD
3 Разъем для микрофона (джек 3.5мм). Также используется для пульта дистанционного спуска.
4 USB type C (зарядка и подключение к компьютеру)
5 Аудиовыход на наушники (3.5мм джек)
Смотрите — всё поместилось. Даже карты памяти и разъемы — всё с одной стороны (у обычных беззеркалок на две стороны разнесено). Разве что HDMI нет. В камерах прошлых (недавних) поколений был HDMI для вывода фото на экран ТВ. В последних поколениях для вывода видео на рекордер или внешний монитор. С фото в Hasselblad X1D II 50C решили вопрос выводом на планшет по беспроводному интерфейсу. Видео в данной камере функция побочная, потому она есть и то хорошо (многие кто обозревал камеру вообще эту функцию пробовать не стали, я попробовал — снимает нормально 2.7К/30fps).
Обратите внимание на «хват» камеры. Здесь он очень необычный, сужающийся книзу. Такого я нигде не встречал. Такая форма повторяет анатомическую форму ладони и делает хват более уверенным.
С задней стороны камеры кнопок совсем немного. С двумя верхними кнопками всё понятно — блокировка экспозиции AE-L и запуск автофокуса AF-D.
Кнопка с треугольником (Play) — для просмотра снимков. Кнопка с прямоугольником — меняет свои функции в зависимости от режима, в основном меняет информацию накладываемую поверх картинки. Кнопка со звездой — служит для увеличения изображения при просмотре и в режиме LiveView. Также служит для выставления оценки снимку. Кнопка «Х» — Удаление снимка. Кнопка Меню.
Здесь нет поворотного экрана. Потому что вы не будете снимать этой камерой себя и не будете снимать на неё видеоблоги. Это фотокамера.
Здесь нет джойстика чтобы перемещать точки фокуса по экрану и смещать снимок при просмотре, который я называл очень удобным в камерах узкого формата. Потому что делать это пальцем по большому экрану удобнее!
Здесь нет клавиши Q для быстрого меню. Потому что эта камера не репортажная.
Всё просто и логично. Это камера для спокойных постановочных снимков. Точка. Это не мультикомбайн, который всё делает как-нибудь. Она делает снимки в спокойной обстановке когда мы способны сосредоточиться на сюжете.
На верхней панели кнопок тоже не то чтобы много. Не запутаешься. Есть диск режимов с приоритетом выдержки, диафрагмы, программным, авто и т.п. Кроме того на диске есть и режим «видео» — на заметку тем кто делает отдельный переключатель Фото/видео.
В специальных углублениях расположились кнопки переключения «Автофокус/Ручной фокус» и «ISO/Баланс белого». Поскольку на верхней панели кроме указанных кнопок только кнопка вкл/выкл и кнопка спуска затвора, то даже на ощупь не ошибешься! Зато кнопка спуска получилась знатная — её даже в бурю найти не сложно :)
Камера имеет «танцующий» профиль, который также улучшает хват её одной рукой, я покажу это в видео. Hasselblad X1D II 50C оборудован двумя традиционными колесами, которым можно назначить разные функции. Например, выдержка и диафрагма, как это принято традиционно.
С передней стороны камеры тоже только необходимое. Справа внизу серебристая кнопка отвечает за съём/установку объектива. Справа — за проверку ГРИП. Вверху слева и справа от объектива точечки — это отверстия встроенных микрофонов.
И стеклянный «глаз» слева вверху это подсветка автофокуса. Никаких микрорычажков — только большие удобные кнопки.
Резюме по эргономике и конструктиву
Я сознательно углубился в эргономику чтобы показать что это очень важная характеристика камеры. Только камера, которая надежно лежит в вашей руке станет вашей постоянной спутницей, не выпадет на лёд или камни. Конструктив у Hasselblad X1D II 50C такой прочный, что этой камерой можно вывести из строя злоумышленника если попытается её отнять :) Я бы сказал, что камера имеет «раму» по аналогии со внедорожниками.
В итоге, по конструктиву и эргономике, я бы сказал, что камера Hasselblad X1D II 50C сделана на совесть. Она может быть использована и в студии и на природе. В отличие от «зеркального» собрата к съемке на улице она лучше приспособлена т.к. сенсор находится внутри корпуса камеры и вам не грозит попадание влаги между цифровым задником и самой камерой, как в случае Hasselblad H6D, например.
Для выезда на пейзажную съемку (а я не сомневаюсь что с этой камерой захочется поснимать на природе, об этом дальше в статье) лучше иметь герметичную сумку и не снимать в сильный дождь.
Комплектация поставки
Камера
Камера Hasselblad X1D II 50C поставляется вот в такой чёрной «дорогой» коробке с единственным узором в виде литеры H. С одной стороны красиво, а с другой чёрный цвет довольно маркий.
Камера в коробке лежит очень компактно и сразу вызывает симпатию своим внешним видом. В коробке есть двойное дно и под камерой лежат другие полезные вещи.
Фирменный ремень на шею.
Провод USB type C в оплетке для зарядки и связи с компьютером.
Блок питания на 24 Вт.
Объектив
Мне достался в комплекте с камерой объектив XCD 2,8/65. Его коробка еще больше чем у камеры.
В комплекте бленда. Но, честно говоря, я посмотрел бленду и нашёл её слишком хрупкой — пользоваться не стал.
Разработчики что-то перемудрили и вместо обычной байонетной бленды сделали внутри какую-то нежную защелку.
Также в комплекте классный кожаный чехол. Вот что действительно понравилось! Это не дешевые тканевые, как у других производителей оптики, а такая кожа, толстая и очень мягкая, что захотелось куртку из неё иметь :)
У объектива широкое фокусировочное кольцо со спиральным ребрением, что даёт хорошее сцепление с пальцами при фокусировке. Никаких лишних элементов нет. Объектив сделан в Японии, так что я подозреваю, что это продукция Fujifilm, как и раньше (уже много десятилетий как). Но оптическая схема разработана самим Hasselblad в Швеции, о чём есть упоминание на сайте: «These lenses, which are all designed in Sweden, have all gone through rigorous development, testing and production processes to ensure they satisfy the demands of high-end mirrorless digital capture and high resolution sensors».
Формат кадра и совместимые объективы
Камера Hasselblad X1D II 50C по современным понятиям относится к среднеформатным камерам и её сенсор больше чем у наиболее распространенного сегодня размера сенсора 36×24 мм.
Я прилагаю небольшие калькуляторы, которые пересчитывают фокусное расстояние одной системы в другую чтобы вам было проще сравнивать объективы и выбирать среднеформатные объективы для Hasselblad X1D II 50C если ранее вы использовали формат 36×24 мм.
Расчёт параметров системы Hasselblad X1D II 50C
Как видите, объектив XCD 2,8/65, который шёл у меня в комплекте к камере соответствует по углу зренияи ГРИП объективу 50/2 формата 36×24мм.
Расчёт параметров 35мм системы относительно Hasselblad X1D II 50C
Линейка объективов Hasselblad XCD
Линейка объективов Hasselblad HC/HCD
Технические характеристики
Модель камеры
Hasselblad X1D II 50C
Hasselblad H6D-100c
FUJIFILM GFX100
FUJIFILM GFX 50S
Pentax 645Z
Дата анонса
июнь 2019 г.
апрель 2016 г.
июнь 2019 г.
февраль 2017 г.
апрель 2014 г.
Тип камеры
"Беззеркальная", со встроенным сенсором
"Зеркальная", с отсоединяемым цифровым задником
"Беззеркальная", со встроенным сенсором
"Беззеркальная", со встроенным сенсором
"Зеркальная", со встроенным сенсором
Байонет
Hasselblad X mount
Hasselblad H mount
FUJIFILM G mount
FUJIFILM G mount
645AF2
Кол-во эффективных пикселей
50 Мпикс (8272 × 6200 пикс, 5.3 µm)
100 Мпикс (11600 × 8700 пикс, 4.6 μm)
102 Мпикс (11648×8736, 3.76 μm)
51.4 миллиона (8256×6192 пикс)
51.4 миллиона (8256×6192 пикс)
Сенсор
43.8 × 32.9 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов.
53.4 x 40.0 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов.
43.8 х 32.9 (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов.
43.8 мм x 32.9 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов, очистка матрицы
43.8 мм x 32.8 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов. Система очистки сенсора с помощью ультразвуковых вибраций (DR II), функция обнаружения частиц пыли Dust Alert
Глубина цвета
16 bit; Динамический диапазон 14 EV
16 bit; Динамический диапазон 15 EV
Выдержка
механический затвор: 68 мин. - 1/2000 с объективами XCD, 1/800 или 1/2000 с объективами HC / HCD, электронный затвор: до 1/10 000 с.
60 мин — 1/2000 сек (зависит от используемого объектива)
30 сек - １/4000 сек и режим bulb.
Синхронизация со вспышкой
1/125 сек или медленнее
Чувствительность
ISO 100 - 25600
ISO 64 - 12800
ISO 50–102400
ISO 50 -102400
ISO 100 - 204800
Тип затвора
центральный
центральный
фокальный
фокальный
фокальный
Макс.скорость съемки
2.7 к/сек (RAW)
1,5 к/сек
5 к/сек
3 к/сек
3 к/сек
Фокусировка
фокусировка по контрасту, точечный (выбор 1 из 117 точек)
Фазовый автофокус по центральной крестовой точке.
Гибридный контрастно-фазовый
Контрастный автофокус
TTL автофокусировка по методу фазовой детекции в режиме визирования по видоискателю (27-точечная, 11-точечная автоматическая). Высокочувствительный фокусировочный модуль SAFOX 11
TTL автофокусировка по методу контрастной детекции в режиме Live View и видео
Видоискатель
электронный OLED, 3.69 млн. точек, охват 100% кадра, увеличение 0.87х
электронный, поворотный OLED 1.2 см (0.5"), 5.76 млн. точек, увеличение 0.86х (при фокусном 50 мм в 35-мм эквиваленте), вынос окулярной точки: 23 мм, охват 100% кадра, съемный
0.5 дюйма, примерно 3.69 млн.точек OLED Color, покрытие 100%
Увеличение: 0.85x с 50 мм объективом (в эквиваленте 35 мм системе) на бесконечности
Встроенный датчик глаза
Оптический, на основе трапециевидной призмы. Покрытие 98%. Увеличение 0.62 x с объективом 55mmF2.8 или 0.85 x с объективом 75mmF2.8.
ЖК экран
3.6 дюйма, 2.36 млн. точек, сенсорный
3 дюйма, 24 bit глубина цвета, 920K точек,
тачскрин, неповоротный
3.2 дюйма, сенсорный, наклоняемый по 3 осям, 2.36 млн. точек
3.2 дюйма, соотношение сторон 4:3,
Примерно 2,360K точек, тачскрин
3.2 дюйма, соотношение сторон 4:3,
Примерно 1,037K точек, поворотный
Видео
2.7K (2720 x 1530) или HD (1920 x 1080) / 29.97fps, 4:2:0 8-bit.
H.264 Compressed (25 fps, HD only),
Hasselblad RAW (25 fps, UHD)
Video: HD (1920 x 1080p), UHD (3840 x 2160p)
DCI 4K 4096 х 2160, 24 - 30 к/с, дискретизация 4:2:0 10 бит на внутреннюю память
Full HD (1920x1080)] 29.97p
Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p)
Карты памяти
2 гнезда для SD карт (SD, SDHC, SDXC), оба с поддержкой UHS-II
CFast card, SD card
SD UHS-II (два слота)
SD UHS-II (два слота)
2 слота карт памяти: дублирование информации, раздельная запись JPEG/RAW/видео, копирование данных с карты на карту
Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (совместима со стандартом USH-1), Eye-Fi card,
FLU card
Время включения, сек
7-8 сек
около 10 сек
0.4 сек
0,5 сек с объективом 28-45 и ~1 сек с объективом 90/2.8
Стабилизатор изображения
нет
нет
матричный (IBIS), по 5 осям, эффективность до 5.5 ступеней + стабилизатор в объективе (при наличии)
в объективах (OIS)
Поддержка объективов со встроенной системой стабилизации (SR system lens)
Формат файлов
Hasselblad 3FR (14, 16 bit), JPEG (8 bit)
Hasselblad 3FR (14, 16 bit), JPEG (8 bit)
RAW (16 бит, 14 бит)
фото:
JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW
видео:
MOV (MPEG-4 AVC / H.264, Audio : Linear PCM / Stereo sound 48KHz sampling)
фото:
8 бит (JPEG)
14 бит (RAW)
видео:
MPEG-4 AVC/H.264 (MOV), Motion JPEG(AVI) для режима интервальной видеосъемки
Замер экспозиции
точечный, центрально-взвешенный или матричный
точечный, центрально-взвешенный или центральная точка
TTL-замер в 256 зонах, мультизональный, точечный, средневзвешенный, центровзвешенный
TTL 256 зон, Multi / Spot / Average / Center Weighted
TTL замер при полностью открытой диафрагме
86 000 RGB сенсор замера: интеллектуальный анализ сюжета в кадре; информация с сенсора дополнительно учитывается
Режимы экспозамера: многосегментный, центрально-взвешенный и точечный
Компенсация экспозиции
+/- 3.0 EV
+/- 3.0 EV
+/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
-5.0EV - +5.0EV, 1/3EV step
(для видео : -2.0EV - +2.0EV)
±5 EV (с шагом 0.3EV или 0.5EV)
Интерфейсы
USB Type-C (USB 3.0) , микрофонный вход, выход на наушники 3.5 мм мини-джек, разъём для пульта ДУ, Wi-Fi
USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C connector, Mini HDMI, Audio In/Out, Flash sync In/Out, Power In
USB 3.2 (Type C), HDMI micro D, Wi-Fi, Bluetooth, микрофонный вход, выход на наушники 3.5 мм мини-джек, разъём для пульта ДУ, вход для адаптера постоянного тока 15В, PC-Sync
USB 3.0, microHDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, разъём для пульта ДУ
USB 3.0 (тип micro-B), Mini-HDMI (тип D), разъем для питания от сетевого адаптера, разъем для подключения спускового тросика, разъем X-sync для синхронизации внешних вспышек, mini-jack (3,5 мм) для внешнего стереомикрофона.
USB соединение: MSC/PTP
Беспроводные технологии
Wi-Fi IEEE 802.11a, b, g, n, ac (в зависимости от региона), встроенный GPS
802.11a,b,g,n,ac (зависит от региона)
Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 (2.4 ГГц)
Источник питания
литий-ионный аккумулятор, 3400 мАч, 7.2 В, зарядка по USB внутри камеры
Аккумулятор Li-ion (7.2 VDC/3200 mAh); Разъем для внешнего питания
литий-ионный аккумулятор NP-T125 (1 или 2 шт.), поддержка USB Power Delivery (Rev2.0 ver1.3, зарядка или работа от USB)
аккумулятор NP-T125 Li-ion, ресурс: 400 снимков с объективом GF63mmF2.8 R WR
Защита от влаги (попадание брызг воды) и пыли
Морозоустойчивость - не менее - 10 градусов C
Размеры (ширина, высота, глубина), мм
148 x 97 x 70 мм (корпус камеры без объектива)
Камера с объективом HC80: 153 x 131 x 205
163.6 х 156.2 х 102.9
147.5 x 94.2 x 91.4
156 x 117 x 123
Вес
766 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
2130 г (с установленным аккумулятором и объективом 80 мм)
1400 г (с 2 аккумуляторами, видоискателем, картой памяти)
920 г (с видоискателем и батареей)
1550 г (с установленным аккумулятором и двумя картами памяти)
Надо сказать, что среднеформатные камеры сильно отличаются друг от друга и критерии сравнения у них совсем не такие как у узкого формата. Здесь по цифрам сравнивать не очень получается т.к. они никогда не гнались за количеством кадров в секунду и режимами видео.
Разрешение Hasselblad X1D II 50C составляет 50 Мпикс, что на сегодняшний день для среднеформатной камеры не предел. Есть решения и от того же Hasselblad на 100 Мпикс и от Fujifilm, так что здесь я и пометил преимущество последних. Для печати большого формата 50 Мпикс уже совсем неплохо, но есть куда расти если переходить на распечатки более 1м.
По размеру сенсора преимущество имеет HASSELBLAD H6D-100C с довольно крупным сенселем в 4.6 μm. Чем больше сенсель, тем лучше светочувствительность, как правило, если говорить о камерах одного периода. Hasselblad X1D II 50C тоже неплохо смотрится со своим сенселем в 5.3 µm. К примеру, на моей Canon 5DsR (тоже 50 Мпикс) 4.14 µm.
Помечать преимущество в динамическом диапазоне я не стал. Слишком уж производители хитрят в этом пункте и правду найти сложно. Например, 16 битный файл не означает что у сенсора динамический диапазон в 16 ступеней (у X1DII заявлено 14 ступеней). Это потому что эти 16 бит даже если будут полностью заполнены не факт, что то что там будет записано пригодно для фотографического использования. Для определения ДД нужен специальный дорогой стенд, которого у меня нет.
Я пометил преимущество затвора Hasselblad X1D II 50C. Затворы в данном случае принципиально разные. У Hasselblad X1D II 50C традиционный центральный затвор в объективе, а у Fujifilm (как и у большинства других), например, фокальный. Фокальный имеет намного более простое устройство и потому обеспечивает выдержки до 1/4000 сек (две большие шторки летят друг за другом). А центральный затвор встроен в каждый объектив и имеет лепестковую структуру, как диарфгмы. Благодаря ему мы можем снимать с обычной вспышкой синхронизируясь до 1/2000 сек.
Я могу компенсировать относительно невысокую скорость центрального затвора установкой нейтрально-серого фильтра разной плотности. А вот синхронизироваться со вспышкой обычным образом до 1/2000 сек в обычном режиме на камере с фокальным затвором не смогу, нужно переключаться в HSS режим, который реализуется как стробоскоп (серия вспышек), что снижает мощность вспышки и накладывает другие серьезные ограничения.
Остается добавить что Hasselblad X1D II 50C самая лёгкая камера из тех что в списке.
Тест Hasselblad X1D II 50C на шумы
Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры.
А здесь графики на все камеры, которые я протестировал.
Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.
В данном случае я воспользовался Adobe Camera Raw, выключив повышение резкости и шумоподавление. То что он сделал «за кадром» на его совести.
Чем ниже идёт график — тем меньше шумов. Как видите, Hasselblad X1D II 50C на высоких ISO шумит сильнее чем Fujifilm GFX50s. У Hasselblad X1D II 50C график это ровная экспонента, так что, видимо, никакого «шумоподавления» не происходит. У Fujifilm GFX50s совсем другой вариант.
Hasselblad X1D II 50C на низких ISO даёт более чистую картинку, чем Canon 5DsR, а на ISO от 800 до 12800 «шумит» сильнее.
На представленных фрагментах снимков повышена экспозиция на 5 ступеней чтобы было более наглядно видно какая камера «шумит» сильнее.
Фоторюкзак Gitzo Adventury 30L очень удобный и туда как раз кроме камеры влезет несколько среднеформатных объективов, зарядка и всего по мелочи. Но ничего лишнего типа дронов и прочего дополнительного обвеса. Зато влезет сменная одежда в верхнее отделение. Так я себе представляю фотографа снимающего на средний формат.
Если к такой камере засунуть в рюкзак много лишнего оборудования, то это будет отвлекать, и съемка перестанет быть продуманной и прочувствованной, станет репортажной. Это другой жанр. Здесь нет варианта «сейчас я полетаю на дроне, а потом быстро щелкну на камеру и поеду дальше». Нет, здесь вы спокойно выбираете ракурс, неспеша ставите камеру на штатив если надо, снимаете фрагменты и своих спутников на фоне исторических достопримечательностей, например. Вот они руины римского амфитеатра, а вот развалины средневекового замка и т.п. Это один вариант. Второй вариант я вижу как человек снимает где-то в осенних лесах, горах и т.п. где вообще людей нет и у него есть время спокойно выбрать место, время и поставить технику. Третий вариант это фотостудия и постановочная модельная съемка.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/80, iso 400.
Мне выбирать не приходилось и я снимал в пасмурную погоду. Снимки показались мне интересными, но главное что меня удивило — это цвет кожи. Я ждал нечто такого т.к. ранее пользовался Hasselblad H6D-100C. У Hasselblad есть с некоторых пор свой уникальный цветовой профиль «Hasselblad Natural Colour Solution» и который сильно отличается от аналогов других производителей. К примеру, большинство камер на сенсоре Sony просто имеют «бонусный» цветовой профиль Sony. У них у всех одинаково фиолетят лица при плохом освещении, они одинаково не любят флюорисцентный свет и с зелеными цветами у них тоже свои собственные отношения. Но общие для камер на сенсоре Sony.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 400.
В Hasselblad X1D II 50C тоже стоит сенсор Sony. Но вот профиль они сделали, видимо, свой. Я смотрю на то что у меня получается на камере Fujifilm X-T4 и на Hasselblad X1D II 50C и вижу что на Fujifilm X-T4 кожа становится серой в пасмурную погоду. А глазами я вижу её не серой, а как на снимках выше.
Поймите правильно, мне знакомый фотограф сказал что цвет это вообще субъективная вещь и обращать на него внимания не нужно. Кстати, тоже владелец Hasselblad (так уж получилось, привет Толя!). Но на самом деле понятие цветоощущения вполне себе объективная вещь и вы это сами можете проверить пройдя тест по «таблицам Рабкина». Да, некоторые люди не видят все цвета, но это не значит что те кто видят не могут оценить качество цветопередачи.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/60, iso 400.
Для тех кто сомневается еще в моих словах, представьте ситуацию что тот кто имеет посредственный слух (например, я) станет утверждать что без разницы с какой частотой дискретизации мы слушаем музыку, что 10kHz, что 48kHz. Для меня почти без разницы, увы. А для меломана на этом весь мир держится. Тоже самое с цветом.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/80, iso 400.
Листочки здесь не имеют перенасыщенного цвета как бывает на многих камерах узкого формата. Да, там можно ставить разные цветовые профили, прямо как на телевизорах Самсунг — ставь какой хочешь, всё равно будет «вырви глаз». Потому у меня ТВ панель от Sharp. Она более тусклая и уже старая, но цвет там вменяемый. И мониторы NEC с отличным цветом. И еще калибратор, которым калибрую мониторы раз в полгода. И лампы в потолке (шок) — накаливания. Потому что мне цвет важен как кому-то звук.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f8, 1/160, iso 200.
Я не спешу сказать, что цвет в профиле Hasselblad X1D II 50C идеальный. Таких тестов я не проводил и нет даже опыта для проведения таких тестов, но цвет во многих случаях оказывается намного лучше чем на _всех_ камерах узкого формата и даже на среднеформатных Fujifilm.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f3.5, 1/250, iso 400.
Возможно ли сделать хороший цветовой профиль для камер узкого формата? Конечно, возможно! Если производитель камеры посчитает это необходимым. Мы видим, например, что у камер Fujifilm появился киношный профиль Eterna. А вот цветовые профили для фото не посчитали таким уж важным делом. Почему Hasselblad так сильно озаботился этим вопросом? Я думаю, потому что конкурентных преимуществ стало меньше чем раньше и нужны были новые.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/2000, iso 200.
Кроме цвета у Hasselblad X1D II 50C есть и другие преимущества перед камерами узкого формата. За счёт бОльшего сенсора нет таких высоких требований к разрешению оптики чтобы получить высокое разрешение на выходе. У Hasselblad X1D II 50C размер сенселя 5.3 мкм, что существенно больше чем 4.14 мкм моей камеры Canon 5DsR, имеющей тоже 50 Мпикс. В результате под Canon мне нужна исключительно топовая оптика чтобы разрешить матрицу, а для Hasselblad X1D II 50C мне достаточно было бы средней по разрешению оптики чтобы тоже получить максимальное разрешение.
Этим объясняется то что на f2.8 я вижу каждую ресничку на глазах сына на снимке. И так на всех снимках на открытой диафрагме, а на прикрытой тем более.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/1250, iso 200.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/640, iso 200.
Здесь в плане цвета всё необычно. Мы просто не привыкли к таким цветам с узким форматом. На небо частично повлиял поляризационный светофильтр сделав его синее, но всё остальное заслуга камеры. Цвета я не накручивал — всё как есть. И причём смотрится довольно натурально т.к. цвет именно тот что в жизни, но очень «сочный».
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/640, iso 200.
На этом снимке вы отличие по цвету с камерой узкого формата не увидите если не поместите два варианта рядом на экране. Т.е. в каких-то случаях преимущество видно меньше.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 200.
А вот на этом снимке преимущество получилось очевидным, почему я его и поставил в примеры, хотя это просто бекстейдж. С Фуджа и Кэнона снимки смотрелись уныло, хоть и по-разному. И только Hasselblad X1D II 50C выдавал удобоваримые снимки в такую пасмурную погоду.
Этого зверя нашли на поляне запутавшегося в высокой траве и жалобно мяукавшего. Пытались спасти (накормить и обогреть), но по пути он вырвался и поплыл через канаву... Надеюсь это не последний его снимок.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 200.
«Яблочное боке» намеренно снято в высоком ключе.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/50, iso 200.
Этот снимок я бы назвал «дрозды прилетели». И улетели на юг.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/50, iso 200.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f4, 1/60, iso 400.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/1600, iso 200.
Обычный городской парк. Представляете сколько можно было снять красивых снимков этой «золотой осенью» в С-Петербурге? Цвет просто шикарный!
Но я в этот период болел модной болезнью, и не смог в полной мере отснять «золотую осень», увы.
На природе со вспышкой
Ничего сильно хитрого я изобретать не стал, а использовал свой любимый набор в виде вспышек Profoto B10 и октобокса 2" того же бренда. И то и другое было любезно предоставлено магазином Photoprocenter, где вы можете купить их новую модель Profoto B10x. Да, я заранее запасся вспышками т.к. погода в Санкт-Петербурге поздней осенью обычно не радует солнцем, а снимки хорошие сделать хотелось.
Некоторые читатели моих статей уже тоже так сделали (обзавелись аккумуляторными вспышками) и имеют преимущество перед теми кто так не сделал, а живёт на широтах С-Петербурга. У меня есть и личный аккумуляторный генератор, но он для более глобальных задач т.к. мощный (1200дж) и тяжелый.
Удобнее всего ставить вспышки на штатив т.к. он существенно устойчивее чем студийные стойки, плюс его всё равно с собой брать.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 200.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 200.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/125, iso 200.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 2,8/65@f2.8, 1/320, iso 200.
Динамический диапазон Hasselblad X1D II 50C
Держитесь крепко за поручни кресел, сейчас пойдём тестировать Hasselblad X1D II 50C до переэкспозиции.
Я выбрал этот снимок т.к. здесь есть и ощутимые переэкспонированные зоны и зоны совсем тёмные. Откроем снимок в Adobe Camera Raw.
Adobe Camera Raw не показывает нам «переэкспонированных» зон, а зря. Я глазами сразу вижу на чайнике есть выбитый блик. Посмотрим в более достоверной программе Raw Digger где можно оценить переэкспозицию и недоэкспозицию в цифрах.
Здесь вы в розовой рамке видите что на снимке есть немного недоэкспонированных пикселей и совсем чуть-чуть переэкспонированных. Т.е. снимок по сути захватывает весь возможный диапазон 16-битного RAW файла.
Почему 16-битного? А посмотрите на максимальные значения яркости во второй колонке слева. Там есть 65279 (видимо, какие-то значения заняты под служебную информацию). Это почти 65535 — максимальное значение для 16 бит.
Мы знаем что:
Количество бит
Количество значений
8
256
10
1024
12
4096
14
16384
16
65536
Здесь вы видите где расположены все данные. Основная масса данных от +1 EV до -9 EV (примерно). При этом максимальные значения яркости указаны как максимальные для 16 бит и минимальные это ноль. Почему не видно этих переэкспонированных и недоэкспонированных мест? Да потому что там очень мало пикселей в этой зоне. Если ось Y представить в логарифмическом виде, то она «сплющится» и мы увидим наши небольшие зоны.
Здесь на гистограмме (например, зеленого канала) есть шкала в ступенях экспозиции. А теперь посчитайте сколько ступеней здесь в плюс (в сторону переэкспозиции) и в минус (в сторону недоэкспозиции).
С «плюсом» всё понятно — можно считать что если мы вышли за значение 65535 (максимум дя 16-битного файла), то значит безвозвратно переэкспонировали. Как видите, гистограмма как раз упирается в максимум.
А как быть с «минусом»? Т.е. насколько данные уходят в недоэкспозицию? Вот есть какие-то отрывочные данные аж до нуля. Но насколько они полезны для фотографа — вот главный вопрос. Тот же DXO считает ДД как отношение сигнала к шуму равное единице (S/N=1). Т.е. когда полезной информации на снимке в тенях вообще уже нет. Абсолютно. Но полезных деталей не видно гораздо раньше, т.е. они показывают некий «виртуальный» параметр.
И вот тут получается что нет какого-то стандартизованного момента когда можно считать сигнал уже бесполезным. Можете сами ставить ограничитель в любом месте выше S/N=1.
Производитель часто ориентируется на битность файла. Раз можно записать потенциально 14-16 ступеней, то значит столько и есть. В реальности камеры не «бесшумные» и потому динамический диапазон будет существенно меньше.
Бочка мёда это количество оттенков. Особенно в тенях. На 16-битной камере оно будет в четыре раза выше, чем у 14-битной камеры. И важно это будет именно в тенях, где в совсем тёмных участках и без того остаются 10-15-20 оттенков. Там вытаскивать нечего. Но если их 40-60-80, то это вполне достаточно для обработки! Потому ставлю Hasselblad X1D II 50C жирный плюс за 16-битный файл.
Итоги
Когда смотрите или читаете обзоры на сложные камеры, а Hasselblad X1D II 50C сложная для понимания камера, обращайте внимание на то кто о ней рассказывает. Обычно я готовлюсь к обзору камер просматривая обзоры предшественников чтобы не повторяться и чаще всего это зарубежные обзоры, но на Hasselblad X1D II 50C я посмотрел и несколько отечественных и был удручен некомпетентностью обозревателей. К примеру, увидел утверждение что с Hasselblad X1D II 50C сложно снимать без штатива т.к. у неё высокое разрешение. Но у Hasselblad X1D II 50C невысокая плотность пикселей и ей легко снимать с рук. И, наоборот, не заострили внимание на 16 битных файлах и универсальности системы. Так что я не стал перечислять все возможности камеры по списку, а постарался обратить ваше внимание на то что действительно важно.
Плюсы
— очень хорошая цветопередача (скинтоны и другие важные оттенки)
— 16-битный RAW файл (тени вытягивать можно гораздо продуктивнее)
— качество изготовления камеры высокое
— задний ЖК экран 3.6" позволяет удобно работать тачскрином без использования доп.управляющих элементов
— большая база объективов если кроме XCD посчитать HC/HCD и V-mount объективы, которые встают через адаптер
— тилт-шифт адаптер и спидбустер на H линзы, которые отсутствуют у конкурентов
HTS 1.5 – TILT AND SHIFT ADAPTER
XH CONVERTER 0,8
Минусы
— контрастный автофокус (не быстрый)
— нет отслеживания лиц/глаз
— нет самых современных режимов видеосъемки
— цена камеры и объективов
Резюмируя, скажу, что камера Hasselblad X1D II 50C, конечно, не для всех и каждого. Как и многие другие фотокамеры. И не нужно гнаться за модой, меняя «тушку» потому что в ней нет модного нынче 4К видеорежима (у X1DII 2.7К видео) или еще по какой-то причине. Ориентируйтесь всегда по своим потребностям, не ориентируйтесь на большинство.
Hasselblad X1D II 50C — это камера для людей, которые знают чего они хотят.
Совсем недавно я выпустил обзор на фотокамеру Fujifilm X-T3, но обзор я писал на неё параллельно обзору на Fujifilm X-T4, более новую модель. Особенно интересно было пользоваться двумя одновременно чтобы почувствовать разницу.
В обзоре я коснусь некоторых вещей более подробно, а некоторые, про которые другие обозреватели уже 100 раз написали, наоборот, опущу. Чтобы понять стоит ли покупать эту камеру рекомендую дочитать до самого конца. Тем из читателей, кто читает мои статьи в первый раз хочу сказать, что я не люблю камеры какого-то одного бренда. Вообще «железо» любить нельзя т.к. оно неодушевленное. К каждой камере стоит подходить как к инструменту, который подходит для ваших задач или не подходит. А минусы есть у любой камеры и не стоит о них молчать, иначе у производителя не будет «обратной связи» с фотографом и он не сможет убрать этот минус в следующих моделях.
Я прошёлся по эргономике Fujifilm X-T3 выявив многие неудачные (с моей точки зрения) конструктивные решения. Посмотрим что нам может предложить более новая модель...
Здоровенный Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR на камере смотрится совсем не компактно. Но мы уже забыли ведь про лозунги о компактности «беззеркалок»? Хочешь светосилу на зум-объективе — получи габаритный и увесистый объектив.
Благо у меня были на руках обе модели (X-T3 и X-T4), так что я смог сравнить что изменили дизайнеры. Или маркетологи. Или и те и другие.
На лицевой панели внешний вид камер очень похож, хотя вот этот «лобик» (1) под фантомную пентапризму несколько отличается. Зато всё также присутствует неудобный маленький переключатель режимов фокусировки (2). Интересно посмотреть как сам разработчик дизайна им пользуется. Поворачивает камеру к себе объективом чтобы переключить этот мелкий рычажок?
На передней стороне упорно ставят синхроконтакт для вспышки PC Sync (3). На плёночных камерах он часто встречался. Несмотря на то что я воспользовался синхроконтактом всего один раз за 15 лет (нужно было синхронизировать студийный генератор другого бренда с камерой не имея радиосинхронизатора) я не против чтобы он там был. Хотя с точки зрения производителя, который продумывает каждую деталь мне не кажется это эффективным. Интересно, сколько владельцев Fuji знают зачем он вообще при наличии «горячего башмака»?
Немного изменился вид «заглушки» для разъемов.
У Fujifilm X-T4 здесь:
1) Гнездо для микрофона
2) Разъем дистанционного спуска
3) Микроразъем HDMI (тип D)
4) Разъем USB (тип-C)
Логика в разделении «заглушки» на две части есть — чтобы не открывать лишние разъемы, например, снимая в непогоду.
Вы спросите: а где здесь разъем для наушников? Мне же нужно контролировать звук во время записи если это профессиональная камера для съемки видео как её рекламируют...
А разъем совмещен с разъемом питания USB Type-C. В комплекте предлагается адаптер на мини-джек. Но, возразите вы, а как я буду питать свою камеру от Powerbank и одновременно слушать звук? А никак.
А чтобы вам было грустнее — в комплекте нет зарядки для аккумуляторов, только кабель. Заряжайте как SONY — держа камеру на шнуре. Если аккумулятор потечет или взорвется внутри камеры, то это судьба! Если дети опрокинут со стола, то тем более. Купите еще одну. Или купите зарядку отдельно. Называется она BC-W235 и сразу на два аккумулятора. Позитив здесь в том что она есть в природе, она хорошая и её можно купить.
На другой стороне камеры у Fujifilm X-T3 вместе с отсеком для карт памяти жил разъем дистанционного спуска. Теперь его на X-T4 на этой стороне нет. Это он «съел» наш разъем для наушников при переезде на другую сторону. Такой же крошечный рычажок, который нужно поддевать ногтем для того чтобы открыть отсек с картами памяти.
В отсеке карт памяти меня ждал шок в виде «made in China». Да, я думал камеры делаются в Японии. Прошло то время когда камеры дороже 1000 долларов делались в Японии. То ли доллар подешевел, то ли рентабельность упала. У камеры Fujifilm X-T4 два слота карт памяти USH-II и это хорошо.
Джойстик крупнее не стал, он всё такой же маленький и неудобный. Более того, кнопка Q (1) теперь уехала с привычного места вверх. Она плоская, заподлицо с гладким корпусом. Вы серьезно?
Управляющего диска, конечно, не появилось. Зачем же использовать уже известные удобные решения, когда можно делать так как это делалось много лет назад на младших моделях камер чтобы фотографы покупали старшие модели — кнопочками (2). Чем отличается эргономика Canon 5DsR от Canon 90D, к примеру? Тем что у 5DsR сзади большой удобный управляющий диск и одна кнопка — SET. А у Canon 90D (т.к. это младшая модель) диск маленький и в него внедрён переключатель по размеру и по функционалу как кнопки у Fuji X-T4. И уже в нём малюсенькая кнопка SET. А у Fujifilm X-T4 там MENU / OK. У людей что, пальцы поголовно уменьшились?
У Canon я логику понимаю, ты должен чувствовать, как это модно сейчас говорить «поражение в правах» т.к. есть старшие модели. Но у Fujifilm это же флагман! Или нет? Или мы ждём X-H2?
Что с кнопкой Play? Это же одна из самых востребованных кнопок, а она вместо того чтобы быть под указательным пальцем правой руки находится слева от видоискателя (3). Чтобы посмотреть снимок приходится отпустить камеру из левой руки и нажимать кнопку указательным или большим пальцем левой же руки. Почему? Да потому что нормальный фотограф держит камеру левой рукой под объектив, как винтовку. Дизайнер эргономики Fujifilm твёрдо решил получить два балла. Какое нафиг ретро?? Инструмент должен быть в первую очередь удобным и только потом стильным (это вообще субъективный параметр, в отличие от удобства)!
Управляющие диски, разумность существования которых вызывает вопросы на своём месте.
Наверное, в следующих моделях мы увидим лапмы и шестеренки чтобы был настоящий стимпанк.
Но есть позитивный момент — функционал правого диска (где выдержка) изменился и теперь нижняя секция отвечает за переключение между фото и видео режимами. Действительно, переключаемся между фото и видео мы часто, так что удобно это выделить на отдельный переключатель. Переключаешь на видео и у тебя сразу меняется меню, там только настройки видеорежима, что ускоряет их поиск.
А вот диск «чувствительности» (ISO) вызывает вопросы. Камера может снимать на «чувствительности» до ISO 51200.
Где на этом диске ISO 80, 100, 125 и где 25600 и 51200? Если вы их в камере включили, то почему на диске их не выбрать? И, более того, чтобы вообще их выбрать нужно знать определенную секретную комбинацию. Во-первых, нужно поставить диск в положение «C» (command), которое, видимо, нужно только для этой цели и больше ни для чего. Далее, нужно один из дисков настроить на изменение ISO и тогда вы сможете поставить «секретные» значения ISO. Наверное, диск на Fujifilm X-T3 показался скучным т.к. там просто были все значения (L для ISO 80 и H для ISO 25600). Вот зачем вы плодите заранее нерабочие ISO? Кому нужно 51200 если оно 1) крайне шумное и вы сами его спрятали и предупредили в инструкции что оно не рабочее —
Обратите внимание, что при «расширенных» значениях может уменьшиться динамический диапазон или увеличиться пятнистость.
2) оно не помещается на диске. Даю дизайнеру бесплатное решение — ISO 100 (не 80) нарисовать т.к. оно может работать как ND фильтр, а ISO 25600 и ISO 51200 просто убрать т.к. сенсор в данной модели камеры не дорос еще до того чтобы использовать эти значения. И не нужно рисовать не кратные значения типа 160/200 т.к. при расчёте экспозиции она считается чаще всего в ступенях экспозиции, а 160 это непонятно что. Хотите считать от 80, то тогда все значения пусть будут кратными 80-ти (80, 160, 320 и т.п.). Тем более в видео у камеры нативные ISO как раз кратны 80-ти.
Хватит, оставим это. Иначе из раздела эргономики мы никогда не выберемся. Есть еще позитивные моменты — задний ЖК экран наконец стал полностью поворотным (не знаю адекватного перевода на русский слову articulated). Теперь вы можете снимать себя любимого для видеоблога.
Изменился и аккумулятор. Он стал существенно крупнее и соответственно более ёмким.
Справа аккумулятор от прошлых моделей (X-T3, X-T2), слева от X-T4.
Было 1200 mAh, стало 2200 mAh. По-моему, у Fujifilm самая продвинутая система в плане питания. Мало того, что в батарейную ручку помещается два аккумулятора (у Olympus и у некоторых других — один), так еще и индикатор показывает заряд сразу трёх аккумуляторов (!). Один в камере и два в батарейной ручке. А имея три ёмких аккумулятора можно работать очень долго (500 кадров от каждого аккумулятора, а по видео информации не нашёл).
Слева: аккумулятор X-T4, справа: X-T3
Напоследок посмотрим как закрывается батарейный отсек.
Всё таким же крошечным рычажком как и на Fujifilm X-T3. Учитывая обилие места на нижней поверхности это крайне странно. Сравните с шириной обычного ногтя, которым предполагается открывать эту крышечку.
15 к/с с механическим затвором
30 к/с с электронным затвором
11 к/с с механическим затвором
20 к/с с электронным затвором
30 к/с с электронным затвором и кропом 1.25
До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки
ISO
160-12800 (80—51200)
160-12800 (80—51200)
200 - 12800 (100 - 51200)
Flicker Reduction
есть
есть
есть
Коррекция экспозиции
±5 EV
±5 EV
±5 EV
Экран
3″, 1 620 000 пикс.
3″, 1 040 000 пикс.
3″, 1 040 000 пикс.
Видоискатель
ЭВИ - 3 690 000 пикс.
ЭВИ - 3 690 000 пикс.
ЭВИ - 3 690 000 пикс. (до 100 к/с, увеличение 0,75х)
Стабилизатор
Сдвиг матрицы (IBIS = in-body image stabilization) с пяти осевой компенсацией (5,5 ступеней)
нет
Сдвиг матрицы (IBIS = in-body image stabilization) с пяти осевой компенсацией (5,5 ступеней)
Видео
4K/60p, до 200 Мбит/с, до 20 минут. Построчное считывание, кроп 1,17х.
4K/30p, до 400 Мбит/с, до 30 минут.
Скоростная съемка: Есть 120 и 240 к/сек
4K/60p, до 200 Мбит/с, до 20 минут. Построчное считывание, кроп 1,17х.
4K/30p, до 400 Мбит/с, до 30 минут.
Скоростная съемка: Есть 120 к/сек
4K/30p, до 200 Мбит/с
Full HD/60p, до 100 Мбит/с
На 4К кроп 1,17х.
Скоростная съемка: Есть 120 к/сек
Внутренний F-Log
есть
есть
есть
Карты памяти
2 слота, оба SD (UHS-II)
2 слота, оба SD (UHS-II)
2 слота, оба SD (UHS-II)
Вспышка
встроенной нет
встроенной нет
встроенной нет
Wi-Fi / USB / GPS
встроенный / USB 3.2 / нет
встроенный / USB 3.1 / нет
встроенный / USB 3.0 / нет
Встроенный Bluetooth
есть
есть
есть
Ресурс аккумулятора
500 кадров (Li-ion battery NP-W235 2200 mAh)
390 кадров, до 40 минут записи 4К-видео (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
310 (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
Батарейная ручка
есть
есть
есть
Тип корпуса
магниевый сплав
магниевый сплав
усиленный магниевый сплав
Размеры (W x H x D), мм
134,6 × 92,8 × 63,8
132,5 × 92,8 × 58,8
139,8 × 97,3 × 85,5
Вес
607 г (с аккумулятором и картой памяти)
539 г (с аккумулятором и картой памяти)
673 г (с аккумулятором и картой памяти)
Процессор
Начать стоит с того начиная с камеры Fujifilm X-T3 появился новый процессор и это повлияло на некоторые характеристики т.к. камера смогла быстрее обрабатывать поток информации. Потому для Fujifilm X-H1 я пометил этот пункт «минусом», хотя с тем что эта камера умеет делать её родной процессор хорошо справляется. Да, бывают камеры где процессор не справляется с тем что заявлено в камере и мы видим как медленно открывается фото для просмотра, как «тормозит» интерфейс, перегревается вся «тушка» и т.п.
Автофокус
Пометил опять же «минусом» для Fujifilm X-H1 т.к. автофокус всё-таки уступает обоим «конкурентам». Но здесь хочу отметить, что по моим собственным тестам существенно автофокус улучшился не на X-H1 -> X-T3, а на X-T3 -> X-T4. С цифрами характеристик это не согласуется, но это так.
Скорость серийной съемки
Понятно, что более быстрый процессор на всё той же матрице позволяет «переварить» бОльший поток информации и можно увеличить скорость серийной съемки даже если в этом нет нужды. Это не камера для спортивных мероприятий, хотя ей и можно снимать такие мероприятия. В любом случае всё что выше 5 к/сек уже претендует на возможность съемки спорта.
Задний ЖК экран
Выросло разрешение заднего ЖК экрана и это хорошо т.к. проще заметить промахи по фокусу. Но почему не вырос сам ЖК экран в размере — это вопрос. Вроде уже делали в индустрии шаг до 3.2" (о бОльшем и подумать страшно! Это только блекмеджик и средний формат могут) и вот опять 3".
Матричный стабилизатор изображения Fujifilm X-T3 не имела стабилизатора и потому многие отказались от её покупки. Зачем так было сделано — большой вопрос. На камеры Fujifilm формата APS-C в подавляющем большинстве снимают видеографы-любители и далеко не у всех есть внешний электронный стабилизатор.
Видеосъемка
У Fujifilm X-H1 более слабые характеристики видео, потому я пометил её ячейку «минусом», но там есть 4К/30fps и 1080/60fps что более чем достаточно даже для большинства профи. 4К хорошо иметь в наличии т.к. можно делать «цифровой зум» вместо использования второй камеры для смены планов, а вот 60fps нужно далеко не всегда. И тут просто придётся выбрать что-то одно.
Совсем другое дело у Fujifilm X-T3. Вроде все режимы есть, но будь добр докупи электронный стаб, что намного «больнее» для видеографа-любителя. Более того, какой-нибудь детский праздник родителю очень неудобно снимать без стаба или тащить с собой штатив или внешний габаритный стаб. Лучше уж разрешением пожертвовать. Fujifilm X-T4 я в разделе видео пометил «плюсом» потому что она кроме наличия всех возможных режимов и битрейтов имеет еще и возможность снимать 240 fps («замедленное видео»). О качестве этого режима можно спорить, но главное что он вообще есть. В тоже время я не пометил «плюсом» X-T3 т.к. 120 fps это совсем не то что 240 fps и не даёт настоящий эффект «замедленного» видео (ниже в статье будут примеры видео 240 fps). Это легко проверить на вашем айфоне — снимите с частотой кадров 120 и 240 и сравните. Я много снимал «замедленное» видео прыжков в воду, знаю о чём говорю.
Ресурс аккумулятора
В Fujifilm X-T4 новый тип аккумулятора. Это позитивный момент т.к. прошлый аккумулятор не очень долго работал. Камера энергозатратная, а аккумулятор был маленький. И хоть зарядка от прошлой модели не подойдет, но такая жертва для владельцев X-T3 переходящих на X-T4 имеет смысл. Да, новую зарядку придётся докупить, её в комплекте предусмотрительно нет.
Автофокус
В видео ниже тестируется природа автофокуса у Fujifilm X-T4 (контрастный, фазовый или гибридный) и как он работает с объективом Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro.
Пусть вас не смущает что видео тёмное — я экспонировал по экрану чтобы было хорошо видно изображение. На самом деле было намного светлее на улице (что собственно видно по параметрам съемки). Это на случай если кто подумает, что я тестировал камеру в кромешной тьме — вовсе нет.
Объектив Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro стабильно показывает скромные показатели по скорости фокусировки. На нём особенно видно природу автофокуса и можно уверенно сказать, что он не фазовый. Линзы дергаются несколько раз назад и только потом двигаются вперёд, что характерно для контрастного/гибридного автофокуса.
Далее я протестировал объектив Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR — светосильный универсальный зум-объектив.
Если кратко резюмировать по автофокусу, то он существенно улучшился. Да, это всё еще не фазовый автофокус, но отличить иногда уже сложно с хорошим (быстрым) объективом. Есть такая поговорка «быстро поднятое не считается упавшим» и тут тоже самое — если объектив реагирует очень быстро, то создается ощущение что он двигается только вперед. Например, в этом хорош Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR.
Также у меня был объектив Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR.
В плане автофокуса Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR не быстрый, но зато очень компактный и относительно светосильный, что для объектива-"блинчика" преимущество. Наверное, он мог бы быть и светосильнее (диаметр передней линзы всего 39 мм), но тогда и дороже.
Видео
К видеосъемке я подхожу очень практично. Мне не интересно сравнивать попиксельно резкости кадров, которые нормальный человек не увидит. Куда интереснее сравнить принципиальные возможности и тут как раз Fujifilm X-T4 есть что предложить.
Высокоскоростная видеосъемка
Мне лично была более интересна возможность снимать «замедленные видео» на 240 fps. Далеко не всякая камера это умеет и только начиная с 240 fps можно снимать красивые «замедленные видео». 120 fps, по моему мнению, недостаточно для хорошего slowmo. Как для бегущих людей, так и для прыгающих и для разлетающихся брызг. Многие из нас хотят получить кинематографическую картинку, как на большом экране где в замедленной съемке показываются отдельные моменты спортивных соревнований или автогонок.
Поскольку мне близка тема бокса, то тут я и попробовал высокоскоростную съемку.
Посмотрев что получилось я не могу сказать, что 240 fps достаточно для съемки тех же ударных единоборств. Я не Брюс Ли, но рука моя двигается быстровато для того чтобы сделать красивый «slowmo». Слюни изо рта и вылетающая капа будут выглядеть более-менее, но тоже не так как в фильмах. Хотя сам режим, конечно, просто провоцирует на эксперименты :)
Фрагмент с мячиком смотрится уже интереснее, тут скорости 240 fps более-менее хватает для красивой иллюстрации. Снял случайно в F-log, но красить уже не стал, так что сорри за фиолетовые руки :)
Видеосъемка в F-log
В камере Fujifilm X-T4 есть режим F-log. Большинство видеографов предпочитает его иметь в камере, хотя мало кто понимает как он работает. Пользуясь случаем, я объясню и покажу наглядно как работает F-log и другие подобные логарифмические режимы т.к. писать отдельную статью не хочется, а данная камера имеет как раз продвинутые возможности в видео.
Начнём с того для чего вообще существует гамма-коррекция в наше (!) время. Главное преимущество — малый размер файла при возможности записать больший динамический диапазон. Т.е. если бы мы писали RAW данные, как это делается в фотоиндустрии, то размер видеофайла и без того немаленький был бы просто огромным — этого мы себе позволить во многих случаях не можем. RAW — это «сырые» данные с матрицы, записанные линейно. Там записывается весь динамический диапазон, который может дать сенсор камеры.
Большинство современных фотокамер записывает 14-битный RAW файл и это с запасом с учётом того что может дать сенсор. Запомните разрядность файла — это важно. Соответственно, в 14-битный файл можно поместить 14 стопов экспозиции т.к. ступень экспозиции это как раз логарифмическая функция (двоичный логарифм, удвоение значения каждый шаг).
При этом фотокамеры ради экономии места могут записывать данные в 8-битный JPG файл. Разница здесь в том что в RAW файле у вас 16384 оттенка в каждом цветовом канале, а в JPG у вас 256 оттенков (на самом деле 255). Как фотографы вы прекрасно знаете что такое редактировать материал снятый в JPG — он практически не подлежит редактированию т.к. сразу же начинается бандинг изображения (плавные градиенты неба превращаются в отдельные кольца оттенков). Можно высветлить тени, но, как правило, там всё плохо если не использован «шумодав». Если использован — там нет деталей, просто тёмная плашка станет светлой. Еще бы! Там ведь всего 255 оттенков и в процессе работы «шумодава» совсем малое количество оттенков еще сильнее снижено. Это хорошо знают дизайнеры, которые чистят фон на фотографиях используя инструменты размытия. Если перестараться — пойдет бандинг. Чтобы его убрать ... нужно добавить шум! Неожиданно, да? Потому что зерно «шума» разной яркости добавит оттенки потерянные при размытии.
Совсем другое дело RAW файл, в котором оттенков в 64 раза больше. Если вы что-то там будете «вытягивать из тени», то вполне возможно что это не будет сильно заметно (если вы не станете залезать в самые темные области где оттенков мало даже в 14-битном файле ибо там данные записаны линейно, в тенях оттенков всегда мало в такой записи).
Фотокамеры (фотокамеры, не видео!) с функцией видео не пишут видео в RAW на сегодняшний день. В основном они пишут его в 8-бит на карту памяти и также делает Fujifilm X-T4. Она может писать и 10 бит, но только в кодек H.265, который никто толком редактировать не может.
А вот H.264 — только 8 бит. Восьмибитный видеофайл по сути и представляет из себя кучу кадров-джипегов (для упрощения) со всеми вытекающими последствиями. АЦП камеры даёт нам полезную информацию на 14 бит, а поместить её нужно в 8 бит. Причём мы получаем данные в линейном виде, где ровно половину всех оттенков занимает самая яркая ступень экспозиции и далее по нисходящей, т.е. в тенях остается мало оттенков.
Всё усугубляется тем что человеческое зрение плохо различает градации в сильно светлых областях, лучше всего в средних по яркости и более-менее в темных областях.
А нам нужно передать максимум динамического диапазона, который мы увидим глазами. Потому ввели понятие гамма-коррекции, которая за счёт более эффективного распределения данных позволяет записать больше, чем при линейной интерпретации.
Сама гамма-кривая у всех производителей немного разная и называется тоже по-разному. У Fujifilm это F-log, у Canon C-log. Fujifilm приводит только кривую для 10 бит, потому я привожу рисунок 8-битной кривой от Canon, нам 8 бит актуальнее если мы хотим писать в камеру и не заниматься перекодированием последующим (H.265->Apple Prores).
Так примерно выглядит гамма-кривая для лог режима у всех производителей с некоторыми нюансами. Суть этой кривой — вытянуть черный и тени вверх чтобы они попали в зону где на них придётся больше оттенков. И при этом кривая в светах идёт весьма полого, что позволяет записать больше ступеней в светах.
A — Гамма кривая Rec.709
B — Canon-Log
В обычном же режиме (не лог) мы пишем с гамма-кривой известной как Rec.709, которая была утверждена в 1990 г. и рассчитана на 6-7 ступеней экспозиции. В тоже время более продвинутые современные гамма-кривые позволяют записывать около 12 ступеней.
Плюсы записи в Log очевидны — намного бОльший динамический диапазон. Есть ли тут минусы? Да, конечно. Главный минус в том что при восьмибитной записи мы кодируем целые ступени в светах очень малым количеством оттенков. Соответственно при плавных градиентах (например, небо) мы можем получить бандинг. Не во всех случаях, но иногда.
Для тех из вас кто хотел прочитать именно про работу Fujifilm X-T4 в лог я сделал тест. Снял два небольших фрагмента видео. Один в Rec.709 (обычный режим), второй в F-log. Кадры из этих фрагментов представлены ниже.
Многое можно увидеть глазами, но я сделал профиль серых патчей со шкалы и свёл их на один график чтобы было нагляднее.
На данном графике вы можете видеть, что Fujifilm X-T4 в режиме F-log:
1) осветляет чёрный, теперь он темно-серый
2) средние серые тона 18% тоже осветляются
3) чем светлее патч — тем F-log сильнее приглушает света увеличивая динамический диапазон
Когда мы сделаем обратное преобразование к Rec.709 чтобы видео нормально показывалось на вашем экране, то тени должны меньше пострадать чем если бы кривая оставила их там где они были (в совсем темной части). А в светах будет намного больше информации, чем было бы снимай мы сразу в Rec.709.
Есть тут и небольшая хитрость производителя. На сегодняшний день ISO это вовсе не значение чувствительности. Это инструкция для экспонометра камеры как ставить остальные параметры (выдержку и диафрагму), регулируя количество света попадающего на сенсор. Потому производитель для LOG видеорежима всегда выбирает базовое значение ISO, которое соответствует нулевому усилению сигнала т.к. при этом будет достигнут максимальный динамический диапазон. Более того, само базовое значение ISO довольно большое, например, у Fujifilm X-T4 оно 640. Это сделано для того чтобы вы заранее уменьшили световой поток попадающий на сенсор и таким образом дополнительно спасли света. Еще раз — на ISO 640 нет бОльших шумов, это лишь инструкция уменьшить экспозицию. Режим LOG предназначен для сильно контрастных сцен. Благодаря тому что вы заранее уменьшите экспозицию — больше шансов что вы сможете захватить расширенным динамическим диапазоном выбивающиеся за ДД света. Минус у этого шага тоже есть. Вы подаёте меньше света на сенсор и соответственно в тенях шумов больше. Вы это увидите на постпродакшене. Еще раз — в шумах в тенях, которые видны на постпродакшене видео снятых в LOG виновато не ISO и не сам режим, а то что вы поставили короче выдержку или прикрыли диафрагму больше чем в Rec.709.
Заметив эту особенность, но не поняв её, народ принял правило экспонировать в F-log режиме в 1-2 ступени вверх, с переэкспозицией. При этом «шумы» в тенях ожидаемо уменьшаются. Ведь выдержка стала длиннее или диафрагма приоткрылась и на сенсор попало больше света. Если же вы это сделаете с помощью ISO, то будет плохо т.к. все ISO отличные от базовых достигаются усилением сигнала и точно также растет «шум». Некоторые ISO могут достигаться ослаблением сигнала (возможность зависит от камеры), тогда «шумы» станут слабже вместе с сигналом.
Но если вы «правильно» увеличили экспозицию, то вы увидите на постпродакшене что «шумы» и правда стали меньше. Но какой ценой? Ценой уменьшения запаса ДД в светах.
Вы можете двигать этот диапазон вверх и вниз (выдержка/диафрагма) получая почти один и тот же динамический диапазон, но с разным его запасом в тенях и светах.
Резмюме по видеосъемке в F-log
F-log — отличный режим для съемки высококонтрастных сцен (это было ясно и без меня). Меня несколько смущает что в 8-битном представлении мы красим (последующий грейдинг) по сути JPG. При покраске 8-битной картинки где есть всего 255 оттенков (а на самом деле еще меньше т.к. не все используются) возможны различные артефакты, которые зависят от агрессивности вашей «покраски». Насколько вы сильно будете вытягивать тени, насколько сильно менять цвета. Если вы занимались когда-нибудь «тяжелой» обработкой джипега, то можете себе это представить. С другой стороны, если вы просто примените обратное преобразование в Rec.709, то, скорее всего, никаких особых проблем не встретите. А чтобы красить восьмибитный лог файл нужно быть хорошим колористом. Чтобы его правильно экспонировать тоже нужно иметь хороший опыт. Благо у Fujifilm X-T4 есть «помощник просмотра F-log», который на заднем ЖК экране камеры покажет вам картинку как будто вы снимаете в Rec.709 (применит обратную гамма-кривую к видеоданным).
Он запрятан в меню настройки экрана. Логичнее, как мне кажется, было поместить эту функцию там же где включается F-log. После включения «помощника» видео на экране становится почти как Rec.709, но немного менее контрастное всё же. Зато оценивать экспозицию уже намного легче и не нужно покупать дорогих внешних мониторов с возможностью загрузки LUT (хорошие мониторы весьма дорогие). А когда встает вопрос про хороший монитор, то тут уже думается и о хорошем рекордере (чтобы писать в Apple Prores 10 бит, например), а это приличные расходы.
Остается пожелать чтобы или видеоредакторы стали нормально переваривать H.265 или камера смогла писать H.264 в 10-битном (хотя бы) представлении. Ведь 10 бит это тоже не 12 и не 14, как у RAW файлов. Еще вариант писать в Aple Prores 10-bit чтобы мы не мучились кодеками не предназначенными для монтажа, а сразу снимали в кодек, который хорошо переваривают все видеоредакторы и который используется в киноиндустрии.
Всегда остается надежда на такие улучшения :)
Тест на шумы
Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры (заодно обработал хранившиеся у меня тестовые кадры с Canon 90D).
Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.
В данном случае я воспользовался Adobe Camera Raw, выключив повышение резкости и шумоподавление. То что он сделал «за кадром» на его совести. Я решил пойти по пути рассматривания того что видит обычный пользователь, нежели по пути докапывания до того что выдаёт камера т.к. какая в принципе разница пользователю что выдаёт изначально камера, если видит-то он только то что показывает ему Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw?
Разрешение матрицы точно такое же и стоило ожидать что это будут одинаковые матрицы — так оно и оказалось. По параметрам «шумности» 1:1.
Я делаю такие фрагменты из центра темнового кадра для того чтобы была статистика по точности методики. Пока всё идеально совпадает. Можете сами посмотреть на весь экран — количество «шумов» на этих фрагментах с данных камер одинаковое. Зачем на Fujifilm X-T4 сделали доступным ISO 51200 не очень понятно т.к. никаких преимуществ по параметру «шумности» перед X-T3 у неё нет.
Мне было интересно сравнить и с Canon 90D, довольно свежей камеры от Canon. Плотность пикселей у неё выше, так что стоило ожидать что она будет «шумнее», но насколько?
Как видите, Canon 90D существенно более «шумный».
На этих фрагментах меня смутило то что вроде как каждый новый фрагмент это ровно в два раза выше амплитуда сигнала. Соответственно и «шумы» должны расти примерно также. В теории. А на практике это соблюдается только у Canon и только после ISO 800, а фрагменты с Fujifilm не выглядят усиленными до ISO 1600 точно. На графике Fujifilm X-T4 хорошо видно, что есть «полка» до ISO 1600, а потом камеру буквально «прорывает» по «шумам». Скорее всего это «шумодав», но дальше я анализировать не стал, просто зафиксировал факт.
Важно ли это для фотолюбителя? Думаю, что нет. Разве что для профи-пейзажиста или очень серьезного предметного фотографа, которому важна каждая деталь снимка. Но он и не будет брать камеру на 26 Мпикс, на сегодняшний день этого маловато для распечатки на большой формат. Так что минусом в итоге это не считаю.
Fujifilm — режимы DR100, DR200, DR400
Прочитаем для чего предназначены эти режимы:
ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
Служит для настройки контраста. Выбирайте меньшие значения для увеличения контраста при съемке в помещении или под пасмурным небом, и более высокие значения – для уменьшения потери деталей в освещенных участках при фотосъемке высококонтрастных сюжетов. Более высокие значения рекомендуются для сюжетов, где присутствует как солнечный свет, так и темные тени, или для таких высококонтрастных объектов, как солнечный свет на воде, ярко освещенные осенние листья, портреты на фоне голубого неба и белые предметы или люди в белой одежде.
Итак, Fujifilm говорит честно — это средство для настройки контраста и отнюдь не для увеличения динамического диапазона (коварно назван сам режим!). Динамический диапазон у сенсора один и он не может быть изменен в сторону увеличения при съемке одним кадром. Но зато можно сдвигать его в область теней или в область светов.
Я снял много кадров с DR100 / DR200 / DR400. После чего загрузил их в программу Raw Digger чтобы увидеть как они выглядят без обработки и проанализировать что с изображением происходит.
Экспозиция у обоих снимков абсолютно одинаковая: f8, 1/30s, iso 320.
слева: DR100, справа: DR200. Экспозиция абсолютно одинаковая.
Можете сами убедиться что в плане значений яркости здесь записано 10.5 ступеней экспозиции что в одном, что в другом случае (я провел синию полосу сверху чтобы удобнее было считать).
Но динамический диапазон в случае DR200 смещён вниз. Благодаря отрицательному значению Gain (усиления) мы точно теперь сможем показать света без переэкспонирования. Вспомним, что для 14-битного файла максимальное значение 16384. В первом случае мы были весьма близко к нему и могли его случайно переступить (кадр экспонирован по светам). А во втором случае у нас сверху целая ступень экспозиции в запасе, можно сильно переэкспонировать. Причем вы-то будете видеть картинку как в случае DR100, но как будто у вас возник запас в +1 EV в светах!
Покажу на практике. Для целей анализа мы проявляли снимок в Raw Digger, который умеет не учитывать поправки экспозиции, которые прописаны в RAW файле производителем для RAW конвертеров. Это мы делали чтобы увидеть реальное положение дела. А теперь откроем снимки в Adobe Camera Raw, который следует указаниям производителя.
Файлы те же самые, что и при проявке в Raw Digger, но смотрите — теперь они абсолютно одинаковые по яркости! Adobe Camera Raw выполнил все инструкции указанные в файле и выровнял их по яркости при показе чтобы казалось что ничего не изменилось.
Я сделал профили серых патчей и свёл их на один график. Графики полностью совпадают. Т.е. полная видимость что динамический диапазон расширяется без каких-либо издержек.
Резюме
Чудес не бывает. Инструменты, которые использует производитель фотокамер существуют еще с 80-ых годов, но в наше время они используются намного эффективнее. К сожалению, разработки более чувствительных сенсоров для фотографии буксуют и приходится использовать другие методы, в частности, большой толчок получила технология «шумоподавления». Я потратил много времени чтобы изучить как реализован Log режим и DR режим и исследовать в какой степени теряются детали в «шумах» в данных режимах ввиду «шумоподавления» уже не стану в этот раз, тем более статья про конкретную фотокамеру, а не про данные технологии. Но, на самом деле, большой необходимости в этом для фоторежима нет, Fujifilm разработала весьма качественные технологии «шумоподавления» еще с фотокамеры Fujifilm X-T2. Это даёт возможность смещать зону ДД вниз без больших последствий для детализации. За Log я ручаться не буду т.к. там данных крайне мало и может всё не так хорошо.
Примеры снимков с Fujifilm X-T4
Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro
Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR
Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR
Итоги
Fujifilm X-T4 отличная камера по сумме характеристик и с оглядкой на относительно невысокую цену. Я не имею никаких предрассудков перед кроп-фактором 1.5, прекрасно снимаю что на фотокамеры APS-C формата, что на Hasselblad. С опытом понимаешь, что удачный кадр зависит от мастерства фотографа, обстоятельств и случая, а не от формата камеры. Потому примеры снимков я делаю такие какие они получаются. У кого-то они получатся хуже, у кого-то лучше, они мало что говорят о самой камере. Но без них просто обзор «суховат».
Fujifilm X-T4 для фотографов
Резюмируя относительно фотографических возможностей Fujifilm X-T4 хочется сказать, что для фотолюбителя, который берёт с собой фотокамеру чтобы отснять своих детей или берёт фотокамеру в путешествие — это отличный вариант. Начиная с модели X-T4 серьезно улучшен автофокус и хотя в целом фотокамера по автофокусу всё еще уступает «зеркальным» собратьям, но у неё не отнять бонуса в распознавании лиц и глаз. «Зеркальная» фотокамера попадёт фокусом скорее в лицо, чем в глаза. А если точка фокуса не направлена на лицо, то и вообще мимо. Да, профи сам изловчится попасть точкой фокуса именно в лицо и не использует автофокус «по площадям», но куда как проще ведь просто нажать кнопку и понадеяться на распознавание лиц камерой!
Фотографа это балует и не даёт ему расти как фотографу, но многие ли считают себя серьезными фотографами? Вовсе нет, что показывает массовый переход на смартфоны для повседневной съемки. Т.е. если вас нет сильной потребности в творческой реализации посредством фотографии, то возможность распознавать лица фотокамерой очень вам пригодится и снимки будут куда лучше т.к. фокус будет там где он должен быть — на лице и на «стекле» глаза, а не черт знает где, как бывает у неопытных фотографов.
Более того, «умная автоматика» позволяет не забивать голову лишними техническими подробностями и сосредоточиться на своих эмоциях и постараться передать их на снимке. Причем и тут «умная автоматика» поможет вам поработав с цветами и предложив заранее известные удачные цветовые решения (у FUJI есть неплохой набор цветовых профилей).
Совсем другое дело увлеченный фотограф, который ищет творческой реализации через фотографию. Ему не нужны чужие удачные цветовые решения, ему не нужен автофокус, который сам за него решает куда фокусироваться. Это противоречит самой идее самореализации. Как и встроенный «шумодав», который снижает детализацию и который нельзя отключить.
В результате получается что если отбросить просчёты в эргономике (которые частично исправлены в этой модели), то Fujifilm X-T4 отлично подойдет фотолюбителю. И не подойдет фотографам из второй категории.
Fujifilm X-T4 для видеографов
Волей-неволей в интернете слышишь, что вот та камера плоха т.к. в ней плохой автофокус в видео, а другая плоха т.к. в ней нет LOG профиля, а третья не умеет снимать цветность 4∶2∶2, 10-бит.
Но каждому инструменту нужна соответствующая работа, а какое количество пользователей этих камер будет снимать в LOG? Вообще многие ли знают что это такое, как работает и в каких условиях его нужно использовать, а в каких нет. Что такое нативное ISO и почему оно в логе такое высокое? Если вы не ответили на все эти вопросы, то, как бы странно это не звучало — вам этот режим не нужен. Не потому что вы не сможете снимать в нём, научиться можно всему имея время и желание, а просто у вас не было потребности в нём. Её искусственно создают маркетологи.
Плюсы
— очень хорошие возможности для видео (!)
— сильно улучшенный автофокус
— ёмкие аккумуляторы, которых можно поставить аж 3 штуки если докупить батарейный блок
— полноценная высокоскоростная съемка 240 fps
— стабилизатор изображения в камере
— относительно невысокая цена
Минусы
— совершенно непродуманная эргономика
— не так много объективов на рынке б.у.
Послесловие
Я работал над статьей необычно долго, так что просьба есть у вас есть какие-то правки или дополнения, особенно по режимам LOG и DR — буду рад услышать в комментариях (возможно у вас есть свой опыт или вы лучше технически подкованы). Также буду благодарен за положительную оценку в виде 5* :) Ибо это единственная компенсация мне за труды.
Большая благодарность за предоставленную камеру Fujifilm X-T4 Олегу Богумирскому!.
У меня было время чтобы детально с ней разобраться.
Продолжаю разбираться в системе Gitzo и сегодня поговорим о горизонтальных штангах. Они нужны для того чтобы фотографировать сверху. Например, в популярном стиле flatlay, который часто можно встретить в инстаграмме. Также сверху бывает нужно снимать когда вы что-то показываете в видео, есть общий план, а есть план сверху где видны ваши руки с каким-то товаром. И третий вариант — это макросъемка. Тут вообще без съемки сверху не обойтись т.к. мало какие штативы позволяют наклонять центральную колонну.
Горизонтальная колонна Gitzo G532
Gitzo G532 — это классическая скользящая горизонтальная колонна. У неё есть крепление 3/8" в базе, которое позволяет крепить её на любую базу штатива вместо штативной головки. А сама штативная головка в этом случае перемещается на «хаб» горизонтальной колонны.
С нижней стороны «хаб» горизонтальной колонны имеет крепление 3/8", стандартная резьба в фотоиндустрии, которой снабжён любой штатив. Вес штанги 510 г. (очень лёгкая). Длина в сложенном виде 45.5 см.
Сам процесс фиксации к штативу происходит плоским металлическим кольцом.
С одной стороны колонна имеет крепление 3/8" под штативную головку.
А с другой стоит заглушка с логотипом и винт с хитрой резьбой.
Заглушку можно отвинтить и там обнаруживается отверстие. Наверное, когда-то создатели системы Gitzo планировали выпустить противовесы для штанги. Но не сложилось.
Потому противовес пришлось выпустить мне. Я изготавливаю некоторые полезные фотоаксессуары. На сайте также есть и фрострамы.
Вот что получилось.
адаптер с резьбы штанги G532 на 3/8". Материал: латунь
Для подсветки своей макросъемки я использовал вспышки Profoto B10. Очень удобные аккумуляторные вспышки, которые также дают хороший пилотный свет (светодиодный, разной цветовой температуры), так что можно снимать и с постоянным светом. Но я больше люблю импульсный (вспышки) т.к. он мощнее и можно на короткой выдержке снимать с закрытой диафрагмой. Для макросъемки это актуально т.к. и на f11 ГРИП небольшая.
Вспышка Profoto B10 установлена на штатив Gitzo 1545T, который я беру с собой на выездные съемки вместо студийной стойки т.к. штатив легче и устойчивее.
В качестве фона использовал металлический лист с интересным рисунком.
А в качестве объектов у меня были наши с детьми геологические находки в Ленобласти. Куски эндоцерасов и трилобитов, которые плавали 450 млн.лет назад, в ордовике.
Съемка «по-взрослому» с контролем баланса белого.
Canon 5DsR, f8, 1/125s, iso 200.
Canon 5DsR, f8, 1/125s, iso 200.
Вот так при наличии хорошего оборудования можно собрать очень компактную фотостудию для предметной фотографии. Ключевой момент во всей этой системе — мобильность и компактность!
Впечатления от пользования горизонтальной штангой Gitzo G532
Отличная горизонтальная штанга. Её большой плюс в легкости (карбон), компактности и качестве исполнения. Конструкция простая и надежная, основанная на скольжении. Единственный момент — нужен противовес! Штанга Gitzo G532 лёгкая и короткая (для съемки сверху достаточная), так что без противовеса камера перевешивает такой же лёгкий штатив Gitzo GT3532. Штатив GT3532 крупный, мощный, но лёгкий. На центральной колонне штатива есть крючок для крепления сумки с утяжелителем (камнями в походных условиях или песком), но для мини-студии есть теперь более удобное решение (камни не самый удобный вариант для помещения).
Плюсы:
— Крайне лёгкая
— Качественно изготовленная
Минусы
— сама труба постепенно царапается двигаясь внутри хаба, хотя есть прокладка из паронита (хороший прокладочный материал, но, видимо, длина прокладки маловата).
Тот же манфротто ставит обычно картон, на промышленном оборудовании ставят фторопласт и у меня на снимках как раз видно использование прототипа адаптера с фторопластовой оберткой, но фротопласт нынче редко встретишь т.к. дорогой и паронит тоже не часто.
Горизонтальная редукторная колонна Gitzo G535
Gitzo G535 — это так называемая «редукторная» горизонтальная колонна. Это означает что подвижная труба оборудована насечками под шестереночный механизм, который плавно толкает трубу вперёд или назад.
Рукоятка редукторного механизма сделана загнутой чтобы можно было вращать её даже одним пальцем. Сама труба алюминиевая, как и основной «хаб».
Редукторный механизм работает в другую сторону при нажатом фиксаторе внизу.
С одной стороны крепление под камеру с винтом 3/8", а с другой стороны крюк для крепления утяжелителя.
Крюк, к сожалению, несъемный.
Пришлось использовать чехол от самой горизонтальной штанги. Благо инженеры продумали этот момент и чехлы от штативов Gitzo много раз меня выручали таким образом. В чехол я положил свой же утяжелитель.
Впечатления от пользования горизонтальной штангой Gitzo G535
Горизонтальная штанга Gitzo G535 это более серьезное решение, чем предыдущая штанга G532 т.е. позволяет плавно выстраивать композицию кадра сдвигая в камеру относительно объекта. Для серьезных штанг есть и серьезные макрорельсы про которые я писал здесь (они у меня тоже имеются). Каждой задаче своё решение, где-то нужно быстро выставить камеру и отснять в стиле flat lay, а где-то нужно аккуратно всё расставить, закрепить электрические рельсы и отснять кадры для стекинга чтобы получить объект в очень большом масштабе. В зависимости от задачи и выбор штанги.
Итоги
Продолжая исследование аксессуаров системы Gitzo я нахожу всё больше интересных и полезных. Горизонтальные штанги G532 и G535 явно предназначались для выездных съемок т.к. они очень легкие и компактные. Но, как всегда, хочется большего. Вся эта ковидная канитель привела к тому что я два года не хожу в спортзал (и плюс переболел тем самым) и физически стал намного слабее, пришлось облегчать мой набор фототехники. Раньше я «хвастался» что без проблем ношу фоторюкзак на 18 кг почти всегда, а сейчас я ношу уже штатив поменьше, оставляя свой Gitzo Moutaineer 3532 дома, беру Gitzo Traveler 1545 почти всегда. Моя любимая камера Canon 5DsR тоже часто стала оставаться дома (кроме важных предметных съемок), а беру я с собой Canon 90D (без бат.ручки). В эту концепцию хорошо вписывается и лёгкая карбоновая горизонтальная штанга вместо моей Manfrotto 131DD изготовленной из алюминия.
переснимал в музее РАН какие-то старинные фолианты для клиента, на фото штанга Manfrotto 131DD c головой Manfrotto 229
Формат съемки Flatlay стал крайне популярен и я тоже ему «поддался». Когда снимаешь не в студии, то при съемке под углом приходится освобождать довольно много места для предметной фотосессии, а когда снимаешь сверху, то место требуется только для фона и немного для стоек с осветителями. Учитывая популярность темы, я думаю, горизонтальные штанги будут очень популярны, а тем более легкие.
Кстати, за последнюю неделю меня уже два раза спрашивали про курс съемки на смартфон и один из них как раз про Flatlay. В конечном итоге не суть важно снимаете вы на камеру или на смартфон, а съемочный девайс нужно как-то поместить над объектом и он должен сохранять параллельность фону.
На этой радостной «инстаграммной» ноте желаю вам не только хорошего, но и лёгкого оборудования и не болеть (как я), конечно! :)
Бонус
Если вы будете снимать на природе, то можно сделать конструкцию еще более гибкой, если добавить вторую штативную головку, которая будет наклонять горизонтальную штангу.
Предлагаю вам небольшой обзор фотокамеры Fujifilm X-T3. Сделал я его для того чтобы была вся хронология «беззеркальных» фотокамер FUJIFILM и было понятно в каком направлении развивается система. Ссылки на совсем старые обзоры начала эпохи завоевания компанией FUJIFILM рынка беззеркальной фотокамер давать не буду, там были свои ошибки и они простительны, а вот на более удачные фотокамеры ссылки дам:
Начать про эргономику Fujifilm X-T3 стоит, наверное, с формы и размера корпуса. Он существенно меньше чем у APS-C корпусов «зеркальных» камер и потому в плане мобильности он лучше, а желания взять с собой кроме смартфона еще и камеру — больше. Фотокамера такого размера с небольшим объективом уже может умещаться в большой карман куртки. Но тут есть и «подводные камни».
Во-первых, камера маленькая по высоте и половина ладони «болтается» в воздухе.
на снимке у меня в руке Fujifilm X-T4 и там ровно такая же проблема
Это неудобно! В результате ухват камеры спереди с большим выступом и выступ на задней стороне камеры лишь позволяют её принципиально удерживать, но о комфорте речи не идёт. Т.е. если кратко — без батарейной ручки камера неудобна в удержании. А вот с батарейной ручкой всё встает на свои места, держать камеру становится очень удобно, но и размер и вес её увеличиваются.
Второй момент касается объектива. Когда мы говорим о размерах камер мы забываем о размере объектива, а здесь они вполне соответствуют формату APS-C, т.е. не такие и маленькие, особенно светосильные зум-объективы.
Если вы еще не встречались с современной системой FUJI, то вас сильно удивит наличие дисков установки выдержки, экспопоправки и чувствительности (ISO).
Зачем на современной цифровой камере эти атавизмы? Всё гораздо быстрее и без отрыва от видоискателя может осуществляться традиционными колёсиками, как у Canon / Nikon. А ISO и не требуется так часто менять чтобы ставить его большим диском на верхней части камеры.
Я не вижу последовательности в попытках уменьшить размер, а потом увеличить его ненужными колесами. Но ладно если бы это было всё. Но это не всё. В кнопке спуска вы увидите отверстие — это под спусковой тросик, который использовали в начале 20-ого века, у меня есть такой.
Зачем переключатель режимов фокусировки (покадровая, последовательная, ручная) с передней стороны камеры куда ни один фотограф не заглядывает обычно? Переключатель к тому же крошечный и неудобный.
Два из имеющихся дисков — двойные.
Т.е. есть одно колесо сверху, а второе колесо потоньше снизу.
Например, на снимке вы видите колесо выбора чувствительности сверху и выбор между режимами серийной съемки, брекетинга и видео снизу. Стоило ли городить этот «огород» если на ЖК экране можно разместить все режимы сразу?
Оба двойных диска имеют кнопку блокировки. Если бы дисков не было, то и кнопки лишние не нужны были бы.
Причем возникает ситуация когда на колесе у меня установлена одна выдержка, а другим колесиком (классическим) выбрана другая. Плюс диск экспопоправки не имеет блокиратора, потому частенько сбивается и не понимаешь почему кадры слишком темные или слишком светлые.
Режимы экспозиции здесь тоже выбираются не как в традиционных фотокамерах, где как раз есть диск P/A/S/M. У FUJIFILM на своих дисках выбора чувствительности и выдержки есть режим «А» — автоматический. Третий А выбирается на объективе (!). В результате выбирая какой-то параметр как автоматический вы получаете тот самый режим «приоритет выдержки», «приоритет диафрагмы», «программный» и «ручной». Почему нельзя сделать это одним движением, а нужно подбирать сочетание трех параметров... Так веселее, наверное. Но время фотографа точно не экономит.
Самой большой странностью является задний ЖК экран. Уже десятки лет известно как сделать обычный поворотный экран, который поворачивается во все стороны и даже в сторону куда смотрит объектив (вперед). Это особенно удобно если снимаешь себя, чтобы видеть помещаешься ли ты в кадр, например. Но FUJIFILM сделала тут непонятно что.
Этот экран может наклоняться на 90 градусов и вы можете снимать с уровня земли.
А можете наклонять вниз на 45 градусов и поднимать камеру над толпой, снимая сверху.
А вот этот режим, видимо, предлагается вместо нормального «селфи» режима. Зачем он нужен знает только инженер FUJI. Может для съемки из-за угла? :)
Первое что приятно радует — джойстик, как у Canon, а сейчас и Nikon перенял наконец. Очень удобная штука. Жаль, что он такой крохотный. Не вырос, наверное, еще.
В остальном кнопок, характерно для беззеркалок, уменьшенное количество. Почему не перенять задний диск управляющий, как у Canon, мне непонятно.
Так у Canon.
Может патент какой-то. Но кнопки это сильно неудобно в сравнении с диском.
Почему в FUJIFILM решили, что вот такие маленькие защелки подколупываемые ногтем удобнее, чем сдвижные панельки?
Пример сдвижной панельки в отсек с картой памяти на камере Canon 5DsR
Пример сдвижной панельки в отсек с картой памяти на камере Canon 90D
Отсек карт памяти относительно часто бывает нужно открыть во время съемки, а тут с ним получается некоторая возня. Защелка неудобная и маленькая. На батарейном отсеке у других брендов тоже защелки подобные, но они крупнее!
Защелка на батарейном отсеке Canon 90D
Конечно, всё сказанное это моё субъективное мнение. Я не могу говорить за всех, хотя я достаточно выслушал жалоб на эргономику FUJIFILM от других людей кто ими владеет. В тоже время я выслушал и одобрительные отзывы о тех же дисках от владельцев. Объяснить я это не могу, пусть скажут сами владельцы FUJIFILM X-T3 почему диски лучше электронного управления :)
Вот мнение владельца FUJIFILM X-T4 (и Nikon Z7), Олега Богумирского об эргономике FUJI:
А да мнение-то простое что эргономика сильно отличается от nikon и canon которые я юзал разные камеры но если ее понять то становится очень удобно и понятно что ты можешь какой-то параметр зафиксировать или оставить на усмотрение автоматики, т.е. просто выставил дырку если нужно а выдержку авто и все понятно не надо соображать что это режим приоритета диафрагмы. И сразу все видно на камере на кружках. Если бы у меня на з7 были эти диски я бы вообще был счастлив )
11 к/с с механическим затвором
20 к/с с электронным затвором
30 к/с с электронным затвором и кропом 1.25
До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки
До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки
ISO
160-12800 (80—51200)
200 - 12800 (100 - 51200)
200 - 12800 (100 - 51200)
Flicker Reduction
есть
нет
Коррекция экспозиции
±5 EV
±5 EV
±5 EV
Экран
3″, 1 040 000 пикс.
3″, 1 040 000 пикс.
3″, 1 040 000 пикс.
Видоискатель
ЭВИ - 3 690 000 пикс.
ЭВИ - 3 690 000 пикс. (до 100 к/с, увеличение 0,75х)
ЭВИ - 2 360 000 пикс. (до 100 к/с, увеличение 0,77х)
Стабилизатор
нет
Сдвиг матрицы (IBIS = in-body image stabilization) с пяти осевой компенсацией (5,5 ступеней)
нет
Видео
4K (4096×2160 и 3840×2160)/60p, до 400 Мбит/с, до 20 минут. Построчное считывание, кроп 1,17х.
4K (4096×2160 и 3840×2160)/30p, до 400 Мбит/с, до 30 минут.
4K DCI 4096 x 2160 @ 24p / 23.98p 200Mbps
4K 3840 x 2160 @ 29,97p / 25p / 24p / 23,98p
Full HD 1920 x 1080 @ 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p
Full HD 1280 × 720 @ 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p.
На 4К кроп 1,17х.
390 кадров, до 40 минут записи 4К-видео (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
310 (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
340 (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
Батарейная ручка
есть
есть
есть
Тип корпуса
магниевый сплав
усиленный магниевый сплав
магниевый сплав
Размеры (W x H x D), мм
132,5×92,8×58,8
139.8 x 97.3 x 85.5
132.5 x 91.8 x 49.2
Вес
539 г (с аккумулятором и картой памяти)
673 г (с аккумулятором и картой памяти)
507 г (с аккумулятором и картой памяти)
В новой фотокамере Fujifilm X-T3 стоит новый, более шустрый процессор. Это стоит отметить т.к. он позволяет писать видео 4К/60fps.
В Fujifilm X-T3 заявлено что 425 точек по всей матрице камеры — фазовые. Да, это маркетинг и они, конечно, не такие «фазовые» как у «зеркальных» фотокамер, но работает такой автофокус лучше чем контрастный. От контрастного автофокуса камера не избавилась и, в целом, автофокус называется гибридным. Как по мне это «улучшенный контрастный».
Fujifilm X-H1 на которую я писал аж три обзора (в том числе после длительного использования) есть стабилизатор матрицы, которого нет у двух других моделей. Это сложно переоценить!
Fujifilm X-T3 имеет режим видео 4K/60fps. Это очень неплохо т.к. позволяет придавать видео бОльшую плавность. Режим этот работает с кропом 1.17х, что не сильно заметно, но хотелось бы без кропа.
У Fujifilm X-T2 нет F-log. Минус это формальный т.к. хотелось бы его иметь на случай каких-то художественных видео, но в реальных съемках я такой необходимости не испытываю и, более того, нет времени красить сырой материал. Клиент таких ухищрений не понимает и не платит за них.
В остальном камеры очень схожи и я только отмечу чудесный верхний ЖК экран у FUJI X-H1, который мне так нравился и которого нет у FUJI X-T3.
Автофокус
Я вышел светлым вечером и поставил камеру на прочный штатив от Gitzo — 3532 Mountaineer. Пробовал два объектива: Fujinon XF 16-55mmF2.8 R LM WR и Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro.
Я записал видео как работает автофокус на Fujifilm X-T3.
Fujifilm X-T3 с объективом Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro работает медленно. Оно и понятно — это макрообъектив, а они должны осуществлять существенную перефокусировку с макродистанции (здесь до 1:1) на бесконечность. Так что если увести его в дефокус, то объектив (особенно имеющий в системе фокусировки контрастную составляющую) с трудом определяет куда ему перемещать линзы. С другой стороны современные макрообъективы «зеркальной» системы куда шустрее.
Не очень мне понравилось как происходит перефокусировка на Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro. Объектив откатывает линзы назад, а потом начинает их перемещать их вперед, в правильном направлении. Это говорит о существенной составляющей именно контрастного автофокуса с данным объективом и данной камерой.
Fujinon XF 16-55mmF2.8 R LM WR на Fujifilm X-T3 работает весьма неплохо. В светлое время суток вообще отлично и быстро фокусируется, а вечером дергается назад, но делает это быстро.
Резюме по автофокусу — неплохо, но есть над чем поработать.
Видео
Разрешение и нагрев
Я не стал делать примеры работы видео руководствуясь своим же субъективным мнением. Мне про видео в камере FUJIFILM X-T3 всё понятно. Хорошее качество видео, есть даже 4К/60fps при высоком битрейте, кроп 1.17х. Кроп небольшой и потому можно считать, что 4К/60fps полноценное (со всей матрицы). Но, во-первых, пока мало кому нужен 4К из моих клиентов (я не только по своим ориентируюсь, но и с другими людьми снимающими видео общаюсь), а во-вторых, камера при таком разрешении и высоком битрейте довольно сильно греется. Долго 4К я на X-T3 не снимал, но X-H1 летом перегревалась при съемке интервью (кусками по 30мин) в помещении и камере требовалось 15 мин отдыха. Это естественно при плотной компоновке элементов беззеркальных камер. Кстати, про «куски». Почти все фотокамеры, которые могут снимать видео имеют искусственное ограничение на 30 мин. видеосъемки (в 4К и того меньше, а тот же X-T3 пишет в 4K/60fps Всего 20мин!). Потом запись нужно останавливать и запускать снова. Для съемки интервью это неприемлемо т.к. оно длится обычно 2-3 часа. Потому видеокамерой всё-таки фотокамеры быть не могут. Представители некоторых брендов мне говорили что дело в том что для того чтобы писать видео дольше 30 мин нужно платить какие-то лицензионные отчисления (вопрос кому?).
Очень хочется совместить фото и видео в одной камере. А в идеале еще и камеру для путешествий с камерой для работы. Это, конечно, от бедности, но это реалии сегодняшнего дня. Оборудование быстро устаревает и почти никакие бренды не предлагают заменить старую «тушку» на новую с небольшой доплатой, так что иметь две-три камеры уже накладно (посчитайте еще объективы на две системы если это камеры разных брендов).
Отдельно хочу сказать про матричный стабилизатор, которого в Fujifilm X-T3 нет и который весьма нужен для видео. С одной стороны, у меня есть электронный стабилизатор для каких-то серьезных случаев, но бывает что нужно что-то быстро подснять и доставать и собирать большой стабилизатор не хочется. А тем более если ты хочешь просто поснимать семью в парке. Так что отсутствие матричного стабилизатора считаю большим минусом, который сразу вычеркивает эту камеру их желанных для меня. Хотя многие другие функции у неё на высоком уровне. Матричный стабилизатор был в Fujifilm X-H1, которая была выпущена ранее и как можно было от него отказаться в модели выпущенной позже... Не знаю.
В камере сразу присутствует F-log. Хорошо что он есть. В некоторых случаях бывает крайне полезен. Кроме того есть интересные цветовые профили из которых я выделяю режим эмуляции киноплёнки ETERNA.
Тест на шумы
Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры (заодно обработал хранившиеся у меня тестовые кадры с Fujifilm X-T2 и Fujifilm X-H1).
Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.
В данном случае я воспользовался Adobe Raw Converter, выключив повышение резкости и шумоподавление. То что он сделал «за кадром» на его совести. Я решил пойти по пути рассматривания того что видит обычный пользователь, нежели по пути докапывания до того что выдаёт камера т.к. какая в принципе разница пользователю что выдаёт изначально камера, если видит-то он только то что показывает ему Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw?
Я сравнил Fujifilm X-T3 (26MP — APS-C X-Trans CMOS 4) с Fujifilm X-T2 (24MP — APS-C X-Trans CMOS 3). У них разные матрицы.
Данная методика опробована мной уже на нескольких десятках разных камер и тем не менее привожу фрагменты темновых кадров с экспозицией +5EV чтобы вы убедились — да, X-T3 в основном «шумит» также как X-T2, а начиная с ISO 12800 даже существенно больше.
У Fujifilm X-T3 и Fujifilm X-H1 очень похожие по «шумности» матрицы, но и тут Fujifilm X-H1 «шумит» чуть меньше.
В остальном вывод по «шумам» на Fujifilm X-T3 весьма позитивный — камера «шумит» мало. Вы можете сами потыкать графики здесь, чтобы убедиться что «шумит» она меньше чем многие другие фотокамеры и в том числе полнокадровые.
Итоги
При всей моей критики в отношении эргономики я считаю что Fujifilm X-T3 — это хорошая камера. Все её недостатки эргономики я подчеркнул с тем чтобы не было слишком слащавых обзоров и инженеры уже задумались над ошибками и сделали лучше.
Если бы я сейчас брал вторую камеру, то, скорее взял бы Fujifilm X-H1 для своих нужд. Да, у неё нет 4K/60fps, но я его и не снимаю. Вполне хватает 4K/30fps. В русскоязычном интернете много молодых видеографов, которые жить не могут без 4K/60fps, а лучше 8К, но есть ли у них проекты, которые окупают такие трудозатраты? Как правило нет. Просто еще не пришло понимание что техника по возможностям просто должна соответствовать вашему уровню.
У Fujifilm X-H1 есть матричный стабилизатор изображения и есть шикарный верхний ЖК-экран.
FUJIFILM X-H1
В остальном эргономика тоже далека от идеала, но я не заметил проблем с хватом потому что пользовался ей с батарейным блоком. В плане фотографии Fujifilm X-H1 на голову превосходит Fujifilm X-T3 т.к. в вечернее время стабилизатор изображения крайне необходим! А других преимуществ в условиях плохой освещенности по сути у X-T3 нет. 2 Мпикс разницы в разрешении никто почувствовать не может, а автофокус всё-таки слабое место у «беззеркалок» хоть и стал намного лучше. Т.е. если хочется навести фокус поздним вечером точно лучше сделать это в ручном режиме.
Кстати, про автофокус в видеоFujifilm X-T3. Мы дошли до той черты когда если в кадре есть человек и его лицо хорошо освещено, то Fujifilm X-T3 отлично распознает его лицо и точно сфокусируется. Но стоит человеку повернуться в профиль и камера теряет его лицо, а дальше скорее всего сфокусируется на фон и это выглядит очень непрофессионально!
Второй случай когда автофокус в видео вам не поможет — это когда в кадр заходят другие люди. Камера пока не умеет отличать одно лицо от другого и если один человек заслонит другого на какой-то момент нет уверенности на чьё лицо сфокусируется камера. И ничего тут не сделать (по крайней мере я не вижу как обойти эту проблему с АФ).
Автофокус в фото работает опять же отлично если в кадре есть лицо человека. Вот просто супер работает! Но проблемы ровно те же что и в случае с автофокусом в видео. В профиль камера лицо не распознает и может сфокусироваться куда угодно. Если в кадре два и более человек, то в каких-то случаях фокусируется на других людей и мы теряем драгоценные кадры.
Я так понимаю, что единственное решение в данной ситуации — ручной фокус. Что в фото, что в видео.
У «зеркалок» тут есть преимущество — они не распознают объект, потому весьма быстро (быстрее пока чем X-T3) фокусируются точно в то место куда нужно если у вас фокусировка по точке. Камеру не сбивает с толку наличие лица/лиц в кадре и как они повернуты.
Кстати, с распознаванием лиц часто случаются казусы. Например, я узнал что у шашлыка оказывается есть лицо :)
Также камера «находила» лица в свернутом одеяле, в тыкве на Halloween и прочих странных вещах.
XF16-55mmF2.8 R LM WR, f2.8, 1/125, iso 3200
В воображении ей не откажешь :) Хотя нужно отдать должное тем кто её обучал — в основном она определяет лица правильно.
Плюсы
— отличные характеристики в видео (4K/60fps, F-log)
— очень хорошие цвета в фото в солнечную погоду (приукрашивает реальность)
— наличие цветового профиля ETERNA в видео
— хорошее распознавание лиц что удобно для фото и видео (в каждой новой модели всё лучше)
— компактнее чем «зеркальные» аналоги формата APS-C «в глубину» (остальные размеры примерно такие же)
Минусы
— плохая эргономика (с батарейной ручкой лучше)
— нет матричного стабилизатора изображения
— распознавание лиц работает не всегда правильно, а автофокус во многих случаях уступает автофокусу «зеркальных» камер
— ограничение съемки видео FullHD в 30мин, а в 4К/60 — 20мин.
Вот мы и добрались до обзоров фотокамер :) А то некоторые читатели писали мне что про штативы и фоторюкзаки уже надоело. Да, нужно разнообразить. Просто последнее время выпускают камеры столь похожие друг на друга, что и тестировать особо нечего, так что я сделал перерыв. Сейчас вернемся к ним «перешестим» что вышло нового и насколько оно интересно для современного фотографа и видеографа.
Того кто дочитал обзор до этого пункта порадую, что уже в процессе обзор на Fujifilm X-T4 (я пользовался ей одновременно с X-T3 чтобы сделать выводы о том стоит ли переходить с X-T3 на X-T4). В ней есть существенные улучшения, так что советую дождаться того обзора, а потом выбирать, если стоит такой выбор.
Под брендом Manfrotto вышла довольно интересная и необычная для Манфротто система, о которой хочу вам сегодня рассказать. Необычно в ней то что в её состав входит даже электронный стабилизитор (!) и всё это работает вместе. Итак, начнём — Manfrotto Move.
Операторская штанга Fast Gimboom (MVGBF-CF)
Я решил начать с самого странного компонента, похожего на джедайский меч.
На самом деле это операторская штанга для стабилизаторов, который раздвигается с двух сторон... Максимальная длина 115 см, а минимальная 51.5 см.
Удлинение штанги достигается кручением наконечника штанги в одну сторону (и выдвижением ноги), а фиксация происходит кручением в другую.
Сами трубки штанги карбоновые.
На одной стороне располагается «пятка», которой штанга упирается в землю.
А на другой — винт 3/8" для крепления разных аксессуаров, в том числе, например, Manfrotto MVAQR.
Manfrotto MVAQR — штука действительно уникальная, представляет из себя базу и ответную часть. Обе цилиндрической формы. База MVAQR-base прикручивается к любому (!) креплению 3/8". Можно, например, поставить её вместо штативной головки, а вторую часть прикрутить к фотокамере.
В результате камеру можно будет установить на штатив просто «воткнув» её в круглый разъем MVAQR-base — она намертво защелкнется со звонким щелчком.
При этом достаточно повернуть вращающую часть на «базе» и ответная часть легко выпрыгнет из гнезда освободив камеру.
Благодаря такому креплению вы можете установить «базы» на всё что вам нужно и переставлять камеру с большой лёгкостью. Чтобы снять — просто чуть покрутить кольцо, а чтобы надежно зафиксировать просто «воткнуть» площадку в «базу». Так можно переставлять камеру со штатива на слайдер, например.
Соединительный адаптер для Gimboom (MVGBF-CFAC)
Manfrotto MVGBF-CFAC — это металлический адаптер, который позволяет закреплять кучу различных аксессуаров на операторской штанге Gimboom.
Например, для операторской штанги логично закрепить внешний монитор.
Дополнительные ноги для монопода (MVGBF-CFSSKIT)
Кроме того, к операторской штанге Gimboom предлагаются дополнительные опоры-ноги.
Изначально она представляет собой монопод, но с дополнительными ногами это уже почти штатив.
При присоединенных дополнительных ногах система продолжает радовать компактностью и мобильностью.
Площадка соединителя для Gimboom (MVAQR-GIM-PLATE QR)
Данная угловая площадка имеет наклон 15 градусов и предназначена для компенсации наклона, который возникает при использовании дополнительных ног для операторской штанги — при этом горизонтальность установки камеры сохраняется.
Шаровая голова MH496-Q6 с креплением Arca Swiss
В систему Manfrotto Move входит также и шаровая голова. По сути это стандартная качественная шаровая голова с металлической площадкой, регулятором вязкости шара и специальным стопором, предотвращающим случайное выпадение камеры.
Контроль вязкости шара.
Красный штырёк — защитный стопор.
Профессиональный 3-осевой стабилизатор до 4.6 кг (MVG460)
И самое «вкусное» — электронный стабилизатор. С одной стороны стабилизаторов на фоторынке сейчас много, но когда стабилизатор выпускает такая крупная компания, то можно надеяться на оперативное обновление прошивок, наличие комплектующих в продаже и определенный уровень качества.
Электронный стабилизатор это довольно сложное устойство, так что с его подробным обзором я познакомлю вас в отдельной статье.
Итоги
Система Manfrotto Move в сочетании с новым электронным стабилизатором и устройствами SYRP делает сильную заявку на присутствие комплектах оборудования многих киноператоров. Операторская штанга, собственный стабилизатор и необходимые аксессуары — можно сразу начинать снимать что-то нетривиальное. Я уже в нетерпении чтобы снять для вас некоторые ролики со спецэффектами, следите за новостями :)
В статье я лишь рассказал из чего состоит система Manfrotto Move Ecosystem и как работают отдельные её части (кроме стаба). Примеры работы и подробности работы электронного стабилизатора в сочетании со моноподом и прочим — в отдельной статье.
Я обещал доступные товары и вот они будут теперь перемежать обзоры топовых (на обзоре у меня также и Hasselblad X1DII, который совсем не бюджетный). В конце концов всякие полезные «ништяки» мы все любим.
Сегодняшнее осветительное устройство замечательно своим малым размером и аккуратным исполнением, устраивайтесь поудобнее, я опишу что в нём хорошего и расскажу о своих впечатлениях.
LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light
Внешний вид и конструктив
Прибор поставляется в симпатичной коробке, в такой не стыдно и подарить кому-то на Новый Год.
В комплекте чехол из синтетической сетки чтобы не царапать сам прибор при переноске.
Вот такая коробочка осветителя даже меньше моего телефона (115 х 68 х 13 мм). Правда, потолще раза в два.
На обратной стороне расположен ЖК экран и подписи ко всем кнопкам управления, которых немного. Включение/выключение, смена режимов, переключение по меню и увеличение/уменьшение параметра. Регулируются здесь яркость и цветовая температура (разными способами, о которых далее). С нижней стороны расположено отверстие с резьбой для крепления на штатив.
У устройства алюминиевый корпус. Это и тактильно приятнее, чем пластик и, видимо, даёт эффективное охлаждение осветителю.
Комплектации бывают немного разные, есть отдельно осветитель, а есть с креплением на камеру и мини-штативом.
В комплекте также инструкция и зарядный шнур USB type-C.
Технические характеристики
Название модели осветителя
LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light
Контроль яркости
10%-100%
Цветовая температура
2500К-8500К (+-100К)
Максимальная яркость, лм
630
Максимальная освещенность (0.5 м, 5000К , 100% яркость), люкс
850
Светодиоды
28 шт (теплые+белые) и 24 шт RGB
CRI
>=95 (5500K)
Максимальная выходная мощность, Вт
8
Параметры питания
5 В / 2 А
Зарядка
3 часа
Ёмкость батареи
3000 мА/ч, DC 3.7 В
Работа от батареи
1.2 часа (максимальная яркость, 5600К)
Рабочие температуры
-10°С — 50°С
Резьба крепления
1/4"
Размеры, мм
115 х 68 х 13
Вес, г
157
Впечатления от пользования
Коробочка осветителя LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light достаточно стильная и компактная. Меня удивило что китайский производитель повторил режимы работы с серьезных киноосветителей. Я как-то делал обзор на дорогую профессиональную светодиодную панель ARRI и там были примерно те же режимы с полицейской мигалкой, молнией и т.п. Т.е. вопрос больше в качестве света и мощности осветителя.
Без спектрометра сравнивать качество света нет возможности, могу только сказать что красный это красный, а синий это синий. Все режимы работают для освещения в помещении т.к. на улице днем даже более мощные приборы не справятся. Но в помещении и на небольшом расстоянии LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light работает отлично.
Основная его направленность это видеоблоггинг, где вы снимаете самого себя с расстояния около метра. Можно, конечно, снимать не себя, а какие-то выкладки ваших товаров. Такой тип подсветки был очень популярен в камкодерах, которые перед тем как уступить место на рынке фотокамерам и смартфонам достигли очень хорошей высоты в удобстве использования.
Когда я установил LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light в горячий башмак камеры я несколько озадачился т.к. обычно я использую радиомикрофоны (как и многие другие блогеры), а ресивер радиомикрофона как раз ставится в горячий башмак. На рекламной картинке LAOFAS девушка использует осветитель в горячем башмаке, но ресивера микрофона не видно. Но я не первое десятилетие занимаюсь фото, так что всяких кронштейнов у меня накопилось достаточно чтобы решить почти любую задачу по креплению устройств.
Я использовал адаптер ¼"-¼" (male-male) чтобы закрепить комплектный адаптер от PERGEAR. В него вставил переходник с резьбы ¼" на горячий башмак. А вот в него уже вставил ресивер своего радиомикрофона.
Такое крепление удобно если снимаете со штатива. Если же вы хотите ставить камеру на электронный стабилизатор, то у стабилизатора часто в ручке, за которую его держите, есть крепление для внешних устройств — можно закрепить адаптер и ресивер микрофона на нем.
Цветовая температура 5500К это белый свет, который я использую для съемки людей.
На адаптере от PERGEAR есть отверстие под шестигранный ключ, который прилагается в комплекте. Можно подзажать ключом настолько насколько вам нужно.
Поскольку у меня есть хороший люксметр, то я провел небольшой тест. Меня интересовала яркость прибора на цветовой температуре 5500К. Расстояний для измерения я использовал два: 0.5м и 1м.
560 люксов это результат для расстояния 0.5 м. Я использовал 5500К, а не 5000К, как в спецификациях, так что и результат может быть отличным.
240 люксов для расстояния 1 м. Пока измерял в ванную зашла жена не понимая откуда в ванной такой яркий свет :) Да, приборчик светит неплохо.
Резюме
Осветители разные нужны и разные важны, в том числе компактные для мобильной съемки. Исходно в фотокамерах таких осветителей нет, так что хорошо что есть варианты от сторонних производителей. LAOFAS Rainbow Fresh Full Color RGB LED Video Light не претендует чтобы занять место мощных светодиодных источников, но позволяет видеоблоггеру эффективно записывать свои видео из помещения и снимать репортажи в не сильно ярких условиях (опять же в помещении или вечером). Кроме того, мне понравилась функция цветного света с помощью которого можно разнообразить фон своих видео — обязательно этим воспользуюсь в будущем.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
