В связи с информацией в интернете о «вреде светофильтров переменной плотности» читатели попросили меня проверить данную информацию. А кому же еще как не мне, учитывая что фильтрами я занимаюсь плотно, тестирую их и банально имею очень большой их запас и разнообразие.
Ни в коем случае не хочу обидеть автора исходной заметки, Аркадия, которого уважаю за большой вклад в информационную часть фотографического сообщества, но по поводу дорогих светофильтров переменной плотности это вопрос был напрямую ко мне.
Итак, у меня есть в наличии:
1. B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano (обзор на него здесь)
2. Schneider True-Match Vari-ND® MKII (обзор на него здесь)
3. Hoya Variable Density (пока без обзора)
В качестве источника света была использована новогодняя гирлянда, как самый простой способ получить большой кружок нерезкости. В качестве камеры — Canon 5DsR. Объектив Canon 100/2.8L IS USM macro. Моя гирлянда не горит постоянно, а постепенно затухает, потому кружки немного разного цвета, но структуру их поверхности хорошо видно. Это всё равно что рассматривать линзы объектива под микроскопом.
Кратко резюмирую — видно грязь на матрице моей камеры и только (что поделать, камера далеко не новая. У меня их три и все не новые). То что грязь именно на матрице легко понять — она одинакова на всех кружках. Я перепроверил на другой камере, видно грязь на её матрице :) Но никаких «пожеванностей» нет.
Ну а тем кто покупает китайские дешевые светофильтры на Алиэкспресс можно только посочувствовать. Там можно и не такое найти. Я их понимаю... Светофильтры переменной плотности стоят недешево, но не стоит ожидать от того что сделано из «тряпок и палок» качества немецких и японских светофильтров.
В остальном же, не советую рассматривать вещи под микроскопом если у вас не очень крепкая психика :) Все вещи несовершенны. Линзы шлифуются не идеально, особенно хорошо рисунок виден при увеличении кружков нерезкости объективов с асферическими элементами.
слева: Carl Zeiss Sonnar 135/2.8, справа: Юпитер-37А 135/3.5
Главное что боке этот рисунок вам не испортит. Не говоря уже о том, что значение боке сильно преувеличено.
Чтобы к подлить «ложку дёгтя» к «бочке мёда» данной заметки скажу, что есть-таки ограничения у светофильтров переменной плотности, но лежат они в другой области. Ввиду того что светофильтр переменной плотности представляет из себя два поляризационных светофильтра, то возникает момент неравномерного обрезания спектра при их повороте друг относительно друга. Я бы сказал, что при затемнении до 5 ступеней этой проблемы нет, но чем больше затемняет — тем больше идёт неравномерность. Плохо ли это? Нет, это просто ограничение текущей технологии. Каждый поляризатор имеет свои неравномерности и пока технологически сложно сделать идеальное обрезание спектра на больших плотностях. Но если говорить про видеосъемку, то использование светофильтра переменной плотности сложно переоценить! Очень удобная вещь, позволяет вам точно настроить выдержку при съемке видео при любой перемене погоды. Так что светофильтры переменной плотности можно и нужно использовать! Просто не пользуйтесь неизвестными брендами и не затемняйте слишком сильно.
Надеюсь я немного приоткрыл завесу тайны :) Пишите что вас интересует в светофильтрах, мы к ним еще неоднократно вернемся. У меня лежат данные со спектрометра и ждут своего часа, который я выделю на обработку данных.
В предыдущей статье Обзор и тест штатива Gitzo GK0545T-82TQD Traveler я писал почему так сосредоточился на лёгких штативах — я выбираю лёгкий штатив для себя. Т.е., с одной стороны, я сторонник самых крепких и надежных штативов и такой у меня есть, но если речь идёт, скажем, о походах на крыши для фотосъемки видов города, то большой по габаритам штатив неуместен т.к. приходится протискиваться в узкое окошко чердака.
И, конечно, случаев когда нужен небольшой лёгкий штатив очень много, я постарался их описать еще в той статье.
В прошлой статье я сделал вывод что для моего роста в 185 см штатив 0-ой серии всё-таки низковат и сегодня рад вам представить полное описание и придирчивый тест штатива более высокой (в прямом смысле тоже) серии — Gitzo GK1545T-82TQD Traveler.
Вступление
Повторяться не буду дабы не перегружать статью и не утомлять тех кто уже читал, по ссылке вы можете узнать все случаи когда нужен штатив, какие к нему требования и ознакомиться с историей бренда Gitzo.
— mountaineer (на все случаи жизни, условно назван «горный»)
— traveler (облегчённый и особенно компактный, со складывающимися на 180 град. ногами)
— systematic (мощный, особенно устойчивый и модульный — подходит для особенно тяжелого оборудования)
— leveling (специальная серия штативов с наклоняемой колонной для быстрого выравнивания камеры)
— explorer снята с производства (специальная серия штативов со свободно перемещаемой центральной колонной и возможностью установки ног на любой угол)
Как расшифровывать название штатива Gitzo Вы сможете посмотреть здесь
Первая буква «G» означает Gitzo, буква «K» — Kit, набор из штатива + штативная голова.
«1» — серия внутри линейки штативов Traveler, в вторая цифра «5» кодирует материал ног штатива — карбон.
Третья цифра «4» — количество секций в ногах штатива. Чем больше секций в ногах штатива — тем менее он устойчив и тем тоньше самая нижняя секция трубок ног штатива. Но чем больше секций, тем обычно штатив компактней.
Четвертая цифра говорит о версии штатива. Чем больше цифра, тем более новая версия данного штатива у вас на руках.
У случае Gitzo GK1545T-82TQD Traveler у нас пятая модификация данного штатива. Т.е. он прошёл много модификаций и усовершенствований прежде чем стать таким как сегодня.
Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
Штатив Gitzo GT1545T Traveler
Внешний вид, конструктив и эргономика
Штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler поставляется в плотной серой коробке и матерчатом мягком чехле. Чехол позволяет сохранить эстетический вид штатива, который неизбежно испортился бы, если бы возили чехол в машине с другими принадлежностями т.к. карбон на ногах штатива легко царапается.
Иметь более плотный чехол я смысла не вижу, сам давно перестал пользоваться плотным чехлом, хотя в арсенале аксессуаров Gitzo есть и плотный чехол. Причина в том что для любого штатива важны габариты при его транспортировке, а большой чехол такие габариты увеличивает. Лёгкий же штатив часто можно взять с собой в ручную кладь самолёта и там габаритный чехол явно будет лишним. Тоже самое можно сказать практически про все случаи транспортировки штатива кроме как возить его в куче вещей в багажнике машины где он может быть завален другими тяжелыми вещами.
Штативная головка у серии Traveler надежно и очень компактно прячется между штативных ног если вы развернете её панорамированием в правильное положение.
Обратите внимание на почти полное отсутствие пластика в конструкции. Ноги штатива сделаны из карбона специального плетения eXact, а практически всё остальное это металл. Ноги штатива зафиксированы винтами, которые имеют углубление под шестигранный ключ (есть в комплекте), который позволяет подкрутить эти винты если они вдруг со временем ослабнут.
Аксессуары в комплекте у штатива Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
Как видите, в комплекте кроме набора ключей есть еще плечевой ремень и специальная втулка, с которую можно поставить вместо центральной колонны и обеспечить максимально низкую установку штатива. Как это сделать я описывал в предыдущей статье.
Ноги штатива Gitzo GK1545T-82TQD Traveler оснащены поворотными фиксаторами G-lock, которые позволяют зафиксировать и ослабить замки даже в лютый мороз в рукавицах. Правильная последовательность действий будет в том чтобы ослабить кручением все замки, а потом расправить (или собрать) ногу на всю длину. Это позволит максимально быстро разложить штатив и также максимально быстро собрать. Я раньше складывал по одной секции довольно быстро, а один из зрителей моего видео на Ютубе подсказал более эффективный метод — теперь только так делаю!
Штативы серии Traveler имеют другой тип фиксатора углов ноги штатива, нежели серия Mountaineer. У Mountaineer фиксатор напоминает мениск человеческой ноги и он выдвигается на себя и защелкивается внутрь, а на Traveler фиксатор сдвигается в сторону, как на складных ножах. Можно только подивиться человеческой изобретательности, которая дала нам столько вариантов фиксации. Фиксатор матовый, но не подумайте что пластик — чистый металл, держит очень надежно. Вот ниже видео, где я наваливаюсь на лёгкие штативы Gitzo своим весом в 100 кг.
Штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler исходно имеет резиновые наконечники ног.
Это удобно для большинства твёрдых поверхностей, т.к. они не скользят и можно ставить штатив даже на камни.
Но если ставить штатив в песок или на лёд, то лучше наконечники сменить на металлические и острые, потому что резиновые имеют свойство скользить в сыпучих поверхностях.
На сегодняшний день Gitzo не производит металлические наконечники для ног штатива 1-ой и 2-ой серии (начиная с третьей серии – производит), но подобные наконечники можно свободно купить на Ebay, благо в них ничего хитрого как раз нет.
металлический острый наконечник на ¼" (tripod spike ¼")
Главное в этом случае, что наконечники съемные, а дальше вы можете подбирать наконечники, которые подходят лично вам — ассортимент по форме и длине большой.
Технические характеристики
В этот раз в таблицу я включил «младшего брата» сегодняшнего героя — Gitzo GK0545T-82TQD Traveler. В прошлой статье я давал ответ на то что мы теряем и что приобретаем в сравнении с серией штативов Mountaineer, а в этот раз вы сможете более трезво выбрать между легкими штативами одной серии.
Gitzo GT1545T Traveler
Gitzo GT0545T Traveler
Вес (без головки / с головкой), г
1055 / 1445
895 / 1285
Материал
карбон
карбон
Безопасная нагрузка, кг.
10
10
Диаметр ног
14.7, 18.3, 21.7, 25.3 мм
11.2, 14.7, 18.3, 21.7 мм
Количество секций
4
4
Возможные углы ног
25°, 70°
25°, 70°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″, 1/4"
резьба: 3/8″, 1/4"
Минимальная высота (без головки / с головкой)
22 / 32.4 см
20 / 30.4 см
Максимальная высота (без головки / с головкой)
153 / 163.4
122.5 / 132.9 см
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
130 / 140.4
106 / 116.4
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
42.5 / 42.5
36.5 / 36.5
Контроль трения шара головки
нет
нет
Диаметр верхнего диска
35 мм
35 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
rapid
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Тип ног
одиночные
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
от 70 C до -30 C
Ожидаемо штатив Gitzo GK1545T-82TQD Traveler весит немного больше, чем его младший брат, на 160г. Сложно сказать много это или мало, учитывая что мы говорим про лёгкие штативы. В руках чувствуется, хотя оба кажутся очень легкими.
Минимальная высота установки у штативов 0-ой и 1-ой серии практически одинакова, Gitzo GK0545T-82TQD Traveler устанавливается на 2 см ниже. Но не забудьте по центральную колонну — она существенно короче у нулевой серии.
А вот по максимальной высоте разница у данных штативов большая, 30 см в пользу Gitzo GK1545T-82TQD Traveler. Лично для меня это очень важно.
Длина в сложенном состоянии отличается на 6 см.
На мой взгляд разница небольшая, хотя и заметная. Оба без труда влезут практически в любой небольшой чемодан.
Производитель на своём сайте заявляет что верхний диск под штативную головку имеет диаметр 42 мм на Gitzo GK1545T-82TQD Traveler, но реально там 35 мм, как и у «младшего брата» (0-ая серия).
0545 vs 1545
Это логично, учитывая что штативная головка у них одинаковая. Было бы непродуктивно если бы штативная головка выступала за верхний диск.
Штативная головка Gitzo GH1382TQD
Штативная головка Gitzo GH1382TQD не вызывает никаких вопросов, сделана очень качественно. Сплошной металл, никакого пластика. Резиновые ребристые накладки на крутилках для того чтобы было удобно работать в дождь и снег. Они довольно крупные и в этом чувствуется продуманность и опыт производителя.
У штативной головки Gitzo GH1382TQD нет регулятора вязкости шара, потому удобнее всего работать, на мой взгляд, с камерами среднего веса, например, с камерами с кроп-фактором 1.5.
Gitzo GH1382TQD имеет пузырьковый круглый уровень для установки горизонта.
В таблице я сравнил две близкие по характеристикам шаровые штативные головки Gitzo — от Traveler (как в статье) и от Mountaineer.
Gitzo GH1382TQD
Gitzo GH1382QD
Вес, г
390
500
Максимальная нагрузка, кг
11
14
Материал
алюминий
алюминий
Тип головки
шаровая
шаровая
Крепление под камеру
резьба 3/8″
резьба 3/8″
Диаметр базы
35
42 мм
Штативная площадка
GS5370SD
GS5370SD
Контроль трения вращения
нет
есть
Передний наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Боковой наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Панорамное вращение
360 °
360 °
Диаметр шара
32 мм
40 мм
Фиксатор шарового шарнира
есть
есть
Пузырьковый уровень
1шт
1шт
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Easy Link
нет
нет
Отдельный фиксатор панорамирования
есть
есть
Рабочие температуры
от +70 C до -30 С
от +70 C до -30 С
Быстросъемная площадка
есть
есть
Высота, см
10.4
11.2
Все эти плюсы и минусы я уже описывал. Штативная головка Gitzo GH1382TQD компактнее и легче, но немного уступает по грузоподъемности и не имеет контроля вязкости шара.
Впечатления от пользования
слева направо: GT0545T, GT3532, GT1545T
Со штативами я ездил на Финский залив, ставил их на лёд и всячески экспериментировал, давая разную нагрузку.
Я описал это в предыдущей статье про Gitzo GK0545T-82TQD Traveler.
Тест на вибрацию
В данном случае так сложилось, что у меня на руках два лёгких штатива Gitzo — GT0545T и GT1545T, так что было бы странно если бы я их не сравнил, насколько более старшая версия устойчивее к вибрациям, нежели младшая.
В качестве тестовой нагрузки я использовал имеющиеся фотокамеры: Canon 5DsR, Canon 80D, OLYMPUS E-M1.
Canon 80D — любезно предоставлена фотомагазином Photo-и-DELO, это магазин б.у. фототехники, которому я доверяю.
Для наших тестов важно чтобы вибрации были одинаковыми, потому я проводил тест дома, где нет ветра и никакие трамваи и проч.тяжелая техника рядом не ездит. Вибрации в данном случае стандартизованные — хлопок зеркала и затвора у «зеркалок» и просто хлопок затвора у БЗК.
Фотокамера Canon 5DsR у меня с батарейной ручкой, центр тяжести получается высоко. Плюс тяжелый объектив Canon TS-E 24/3.5 II, смещает центр тяжести вперёд, а зеркало большое 36×24мм, так что вибрации на камеру должны влиять достаточно сильно. По графику видно, что они и влияют и, в целом, GK0545T не для этой камеры. В тоже время на GK1545T вибрации сильно уменьшились до вполне скромных значений и GK1545T уже можно рекомендовать использовать с этой камерой в такой комплектации.
Камера Canon 80D у меня была без батарейного блока, центр тяжести существенно ниже. Объектив тот же — Canon TS-E 24/3.5 II. Но зеркало меньше, формата APS-C и хлопает значительно тише, как и меньший по размеру затвор. В обоих случаях вибрации уложились в 0.01g, что вполне подходит для любых видов съемки.
Камера OLYMPUS E-M1 самая тихая. Мало того что у неё нет зеркала, так у неё и затвор крошечного размера. Она прекрасно себя чувствует как на GK0545T, так и на GK1545T.
Выводы по тесту на вибрацию
По результатам теста и по своим ощущениям хочу сказать, что Gitzo GK1545T-82TQD Traveler это начальная серия штативов Gitzo при использовании полноразмерных «зеркалок». Т.е. если вас волнуют микросмазы от хлопка зеркала или затвора, то здесь их не будет. Но при условии отсутствия ветра т.к. всё-таки штатив лёгкий и при высокой установке тяжелой камеры и наличии ветра вибрации проявятся сильнее.
От себя замечу, что я стараюсь в сильный ветер не фотографировать на длинных выдержках со штатива т.к. ни один мощный (переносимый) штатив не может уберечь вас от вибраций при сильном порывистом (важно) ветре.
По развевающемуся ремню можно прокомментировать ситуацию словами штурмана Зелёного из «Тайна Третьей Планеты»: «Это добром не кончится...» :) Ветрище задувал неслабый.
Мне важно было выяснить на какой штатив можно поставить довольно тяжелую камеру и снимать без микросмазов в погоду когда ветра нет или он слабый т.к. необходим штатив для походов и разных приключений связанных с залезанием куда-либо.
Соответственно камеры с кроп-фактором и мелкие беззеркальные фотокамеры Gitzo GK1545T-82TQD Traveler держит «на ура».
«Зачем же нужны более мощные штативы?» — спросите вы. А вот затем чтобы бороться с природой. Если вам предстоит ехать туда где дует сильный ветер, то вас спасет только существенно более мощный штатив (серия Systematic как идеал или мощный Mountaineer 3-4 серии), специальные трапеции для упора ногой и утяжелители на крюк штатива.
Практическое использование
Практическое использование — это всегда самое интересное. Как оценить достоинства штатива? Конечно же, использовать в каких-то экстремальных условиях. Так удачно совпало, что я открыл сезон посещений питерских крыш с целью архитектурной фотосъемки. Конечно, я взял с собой Gitzo GK1545T-82TQD Traveler вместо габаритного GK3532.
Деньки у нас в С-Петербурге пока еще довольно пасмурные, но мне удалось отхватить совсем немного Солнца и сфотографировать дворец Белосельских-Белозерских, стоящий на Фонтанке. Снять его снизу не представляется возможным т.к. много людей и машин, а также он частично закрыт мостом. Фотографы начала 20-ого века снимали его тоже сверху.
До идеала я еще не дошёл, но это уже кое-что. Если бы было время, то я бы сделал несколько снимков со штатива и убрал бы часть людей и машин.
Другая крыша дала нам возможность полюбоваться на Большой Драматический Театр в С-Петербурге с хорошего ракурса.
Есть два способа поставить штатив на крыше и на фото не лучший, он больше для того чтобы вы видели, что это вполне реально. А лучше выдвинуть ноги и встать за кирпичную трубу.
БДТ я сфотографировал, в целом, так как хотел.
Штатив на крыше нужен не только для брекетинга экспозиции, удаления лишних людей и машин и съемки на длинной выдержке, но и для использования тилт-шифт объектива дабы исправлять оптически перспективные искажения. Обратите внимание на старинные снимки — там везде перспектива исправлена, вертикальные линии не заваливаются к центру, как у современных фотолюбителей.
Кроме того ездил с Gitzo GK1545T-82TQD Traveler в пригород гулять и наблюдать за птицами. На Западе это называется Birdwatching. Поскольку я занимаюсь еще и наблюдательной оптикой, то мне нужно было оценить качество зрительной трубы, которая попала ко мне в руки.
Увеличение у данной зрительной трубы приличное, от 20 до 60 крат. Мне удалось комфортно понаблюдать за птицами и оценить качество оптики.
Птички
Для целей наблюдения и съемки видео лучше использовать в данном случае штативную голову Gitzo GHF2W, но я обошёлся в этот раз шаровой головой т.к. мне нужно было просто недолго понаблюдать и сделать выводы на обычных чайках.
Что понравилось в Gitzo GK1545T-82TQD Traveler
— Весьма малый вес и габарит при высокой устойчивости. Т.е. это тот штатив, который может заменить большой штатив когда нужно куда-то лезть и протискиваться. Или чтобы избежать вопросов и взять штатив в ручную кладь для сохранности.
— Высокая надежность. Только карбон и металл, никакого пластика (разве что втулки внутри ног, они, похоже, из фторопласта). На Gitzo GK1545T-82TQD Traveler можно устанавливать практически любые, даже тяжелые фотокамеры. Я успешно использую его для Canon 5DsR с батарейным блоком и тяжелым телеобъективом.
— Нижняя секция ног весьма прочная. На многих лёгких штативах для путешествий нижняя секция ног может болтаться и изгибаться под небольшим давлением, а у Gitzo GK1545T-82TQD Traveler она надежная, что большой плюс т.к. позволяет ставить штатив на полную высоту не рискуя камерой и не получая критичных вибраций.
Что не понравилось
— Нет контроля вязкости шара. На Gitzo GK1545T-82TQD Traveler уже можно ставить тяжелые камеры, потому странно что производитель выбрал штативную голову без контроля вязкости. С другой стороны, голова с контролем вязкости шара есть продаже отдельно — GITZO GH1382QD и штатив Gitzo GT1545 Traveler тоже есть в продаже без головы. Так что кому критично — может заказать их отдельно. Верхний диск штатива будет чуть меньше, так что в идеале заказать бы у авторизованного дилера более крупный диск от серии 1 Mountaineer. Для меня это не актуально т.к. у меня два штатива Gitzo и второй как раз Mountaineer с контролем вязкости шара, написал на случай если вы хотите иметь один штатив на всё-про-всё.
— Относительно дорогой. В сравнении с аналогами от конкурентов Gitzo может показаться дорогим, но за качество приходится платить. У конкурентов не такие прочные штативные ноги, штативы Gitzo считаются вообще лучшими штативами в мире, с этим соглашаются даже конкуренты. Штативные головки Gitzo ранее не считались лучшими, хотя на самом деле они всегда были качественными, просто не всегда достаточно эргономичными. Но давно уже вышла новая серия штативных головок Gitzo, я пользуюсь всеми типами и не могу нарадоваться. Есть штативные головки с бОльшим количеством функций, но пока не встречал более высокого качества. Шаровые вообще вне конкуренции. Про все типы штативных головок Gitzo вы можете почитать в отдельной статье, которую я специально делал.
Да вы хотя бы просто посмотрите на них, все вопросы сразу отпадут. Все фото мои — я реально ими пользовался и пользуюсь.
шаровая голова Gitzo
Голова для съемки видео, небольших телеобъективов, зрительных труб и биноклей
3D жидкостная голова. Для раздельного контроля наклоном в разные стороны. Самая точная настройка и телескопические надежные ручки
Gimbal. Голова для мощных телеобъективов
Gimbal. Голова для мощных телеобъективов
Выводы и итоги
Я думаю, лучшим итоговым словом будет то что я выбрал Gitzo GK1545T-82TQD Traveler для себя. Вообще у меня штативов много. Есть тяжелый (6.5 кг, использую в основном в студии) Manfrotto 058b.
Manfrotto 058b
Есть лёгкий, но габаритный Gitzo GT3532 Mountaineer, который я использовал почти везде (телеобъективы с конвертером до 800 мм фокусного расстояния).
Gitzo GT3532 Mountaineer
Был также китайский клон Gitzo Traveler 2-ой серии (китаец сломался). А еще Joby GorillaPod 5K Kit для тех же крыш.
Joby GorillaPod 5K Kit
Но в текущей ситуации, когда я перемещаюсь много и недалеко, самым оптимальным будет как раз Gitzo GK1545T-82TQD Traveler, который является полноценным высоким штативом, позволяющим поставить тяжелую камеру и при этом остается очень компактным, что крайне важно! Больше не будет возникать вопроса брать ли с собой штатив в путешествие. Я в любом случае уже брал бы штатив (были странные времена на заре моего увлечения фотографией когда я путешествовал без штатива и потом бегал в разных странах по магазинам пытаясь купить хоть какой-то, самый никудышный, ибо «с наскока» там хороших не находил, чтобы фотографировать вечером виды города), но его не хочется сдавать в багаж, где его могут сломать, а большие штативы в ручную кладь не взять.
Купить штатив Gitzo
Приобрести штатив Gitzo очень просто — достаточно написать мне на почту. Если вы точно знаете какой штатив вам нужен, то пишите сразу модель. Если нет, напишите ваш жанр съемки, модель и вес камеры, а также модель, вес и фокусное расстояние объектива. Я постараюсь помочь вам с выбором подходящего штатива и штативной головки!
Фотобарахолка
Продаю кое-какую фототехнику чтобы купить камеру для записи видеообзоров. Если что интересно — пишите, сообщу состояние и примерную цену (можете предлагать свою).
Вспышка накамерная для Nikon -FE X-Flash 910SB TTL Блок питания Falcon Eyes AC-C1 для вспышек Canon Манекен женский телесный с макияжем Gold 05
Foba rotao Межрельсовая каретка (много и есть прочее от подвесной системы) (б.у.) Портретная тарелка Broncolor Beauty Dish 33.111.00 + соты и рассеиватель
Пантограф Foba, длинный 3,8м (1шт) (б.у.) Акриловый конус FOBA для съемки ювелирных изделий (Foba Акриловый конус DUPLE), 50 см (1шт) (б.у.)
Broncolor Boxlite 40 Cветовой короб 30×40 см 1600 Дж 32.341.XX
Светофильтр сплошной киношный Schneider 4 x 4" irnd (1шт) (новый)
Светофильтр градиентный киношный Schneider 45.65" Grad (1шт) (после теста)
Светофильтр «звездный» эффект 4 луча, B+W (64373) F-Pro 684 55мм Star effect 4x (новый)
Светофильтр ультрафиолетовый B+W (70231) F-Pro 010 MRC 62 мм UV-Haze (новый)
Светофильтр смягчающий B+W Soft-Pro 55mm 16918 (новый)
Светофильтр B+W F-Pro 702 MRC Graduated ND 25 % 55mm (1067366) градиентный (новый)
Светофильтр ультрафиолетовый B+W 010M SLIM (UV-HAZE) 67mm (26939) (после теста)
Светофильтр Градиентный B+W F-Pro 702 MRC Graduated ND 25 % 49mm (1067364) (новый)
Светофильтр поляризационный B+W AUCM XSP KSM MRC nano C-POL 86mm (1071631) (новый)
Светофильтр поляризационный B+W F-Pro KSM 86mm Kasemann Circular Polariser MRC 16119 (новый)
Светофильтр для инфракрасной съемки B+W 72mm IR Dark Red 092 Filter (после теста)
Светофильтр поляризационный HOYA HD Cir-PL 72mm (б.у.)
Светофильтр защитный HOYA HD Protector 52mm (б.у.)
Светофильтр сплошной затемняющий HOYA ProND500 67mm (б.у.)
Объектив Sigma 30/1.4 DC на micro 4/3 (б.у.)
Объектив Sigma 60/2.8 на micro 4/3 (б.у.)
Вспышка Nissin i40 для фотокамер OLYMPUS TTL (i40 FT ) (б.у.)
Фотокамера Москва 2 (б.у.)
Дальномерная камера Minolta Hi-Matic 7s (б.у.)
Сегодняшняя моя статья явилась плодом изысканий на тему легких и компактных повседневных штативов. В какой-то момент (я даже знаю в какой, в Индонезии в 2017-ом) мой штатив Gitzo 3523 мне показался довольно габаритным.
я и Gitzo 3532
Носить штатив такого размера не проблема, даже по жаре (+30-35C в тени), благо все штативы Gitzo лёгкие и большой разницы нет в весе штатива. Но представьте что местность гористая и вам часто нужно взбираться вверх? Или того хуже, чуть ли не ползти на животе, цепляясь за камни.
Но ключевым фактором всё-таки было то, что путешествовал я не один, а с детьми. И часто поход в гористую местность по жаре заканчивался «папа, понеси меня на шейке...».
Вес фоторюкзака около 15кг, бескомпромиссный набор для фотографа из двух камер, кучи светофильтров и прочего очень полезного что может вдруг понадобиться. Да, не могу оставить ничего, т.к. если были условия, и я не смог сделать кадр, который хотел, то это меня гложет долго. Ребёнок (мой средний сын) весил тогда около 20 кг. Температура воздуха в Индонезии чаще всего +30С и выше, и даже вечером не сильно прохладнее, разве что нет обжигающего Солнца. И вот теперь добавьте сюда габаритный штатив, тут его вес в 2.5кг уже мало что меняет. Важен именно габарит штатива, т.к. с таким «обвесом» слезать с гор (не скал, просто небольших гор), да и просто ходить не сильно удобно.
Китайский штатив был не карбоновый, как Gitzo, а алюминиевый. Менее устойчивый и при этом всё еще довольно габаритный.
Он влез в небольшой чемодан с открученной штативной головой — это было крайне важно т.к. летели Аэрофлотом и там очень жестко с ручной кладью (на самом деле меня чуть не «завернули» с моим фоторюкзаком большим).
В Германию я взял тот же китайский штатив, т.к. предполагалось очень много ходить и протискиваться в узкие пространства замков, ведь это был мой персональный (сам для себя и только ради фотографий) фототур по замкам Германии.
Селфи с Ульмского собора, самого высокого в Европе (161 м)
В такие башни ведут очень узкие винтовые лестницы, где очень сложно разминуться с теми кто спускается сверху.
Что уж говорить про большой рюкзак на спине и штатив в руках? :) Тем не менее я залез.
После этого была Турция, куда я вообще не взял штатив и, конечно, жестоко за это поплатился.
Были подземные города и были пещеры. Света там, как понимаете, не очень много. Все эти сказки про «малошумные» фотокамеры мало помогают в жизни, если вы хотите снять красивый кадр без шумов, а не «абы что». Как человек занимающийся, в частности, анализом фотокамер на «шумы», скажу что ни одна современная камера не снимает нормально на ISO выше 400, если вы не в инстаграм выкладываете, а хотите чистые, детализированные и эстетически приятные снимки. Даже самые современные камеры за 300 тыс.руб.(>4000 usd за «тушку») не могут дать вам чистую картинку, они используют «шумодав» чтобы ввести вас в заблуждение и только то. Так что штатив вещь крайне нужная. Вопрос лишь в габаритах и весе штатива. И вот сегодня мы как раз поговорим о штативе, который вы сможете взять с собой в любое путешествие.
Когда нужен штатив
Повторяться не буду дабы не перегружать статью и не утомлять тех кто уже читал, по ссылке я собрал все случаи когда штатив нужен с иллюстрациями.
— mountaineer (на все случаи жизни, условно назван «горный»)
— traveler (облегчённый и особенно компактный, со складывающимися на 180 град. ногами)
— systematic (мощный, особенно устойчивый и модульный — подходит для особенно тяжелого оборудования)
— leveling (специальная серия штативов с наклоняемой колонной для быстрого выравнивания камеры)
— explorer снята с производства (специальная серия штативов со свободно перемещаемой центральной колонной и возможностью установки ног на любой угол)
Расшифровка названия штатива Gitzo
Разберемся в маркировке штативов Gitzo, которая на первый взгляд может показаться сложной.
Первая буква G означает Gitzo. Вторая буква, «T», расшифровывается как «Tripod» и означает штатив. Также может быть: B — Boom, C — Carry Solution, H — Head, K — Kit и M — Monopod.
В нашем случае буква K — Kit, набор из штатива + штативная голова.
Первая цифра означает серию штатива внутри семейства. Чем цифра больше, тем штатив мощнее. Gitzo обращает внимание, что нужно выбирать штатив исходя больше не из нагрузки по весу, а из фокусного расстояния объектива (для кропа — с учетом кропа), потому как смещение камеры тем заметнее, чем меньше угол обзора.
В нашем случае это цифра 0 — самая маленькая серия. Но даже по придирчивой версии Gitzo она может работать с объективами до 75 мм. На самом деле, я бы сказал что если нет ветра, то работать вы можете с любым объективом, который не превышает максимальную нагрузку штатива.
Ограничением может служить ветреная погода, которая на любой штатив влияет, и чем ножки штатива тоньше — тем сильнее влияет скручивающее движение из-за ветра. В целях усиления штатива 0-ой серии вы можете не раскладывать нижнюю секцию ног (где возможно, например, при съемки со скал), тем самым вы сразу повышаете его устойчивость к скручивающим движениям до следующей серии.
Вторая цифра в числовой части названия модели кодирует материал ног штатива. 3 — алюминий, 5 — карбон, 7 — магниевый сплав, 8 — базальт.
В данном случае «5» — карбон.
Третья цифра — количество секций в ногах штатива. Чем больше секций в ногах штатива — тем менее он устойчив и тем тоньше самая нижняя секция трубок ног штатива. Но чем больше секций, тем обычно штатив компактней.
В данном случае «4» — четыре секции. Это очень компактно, но нижняя секция ног довольно тонкая, про это поговорим отдельно и протестируем устойчивость ниже в статье.
Четвертая цифра говорит о версии штатива. Чем больше цифра, тем более новая версия данного штатива у вас на руках.
У случае Gitzo GK0545T-82TQD Traveler у нас пятая модификация данного штатива. Т.е. он прошёл много модификаций и усовершенствований прежде чем стать таким как сегодня.
Gitzo Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
Технические характеристики
Я включил в сравнение штатив Gitzo GT0542 Mountaineer чтобы вы видели чем жертвуете для получения максимально компактного штатива. Серия Mountaineer — это серия штативов без попыток сделать максимально компактно, они такие же конструктивно как большие, но маленькие :)
А серия Traveler — это удачная попытка сделать максимально компактно.
Gitzo GT0545T Traveler
Gitzo GT0542 Mountaineer
Вес (без головки / с головкой), г
895 / 1285
1120 / 1620
Материал
карбон
карбон
Безопасная нагрузка, кг.
10
8
Диаметр ног
11.2, 14.7, 18.3, 21.7 мм
11.2, 14.7, 18.2, 21.7 мм
Количество секций
4
4
Возможные углы ног
25°, 70°
24°, 55°, 82°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″, 1/4"
резьба: 3/8″, 1/4"
Минимальная высота (без головки / с головкой)
20 / 30.4 см
14 / 25.5 см
Максимальная высота (без головки / с головкой)
122.5 / 132.9 см
137 / 148.5 см
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
106 / 116.4
112 / 123.5 см
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
36.5 / 36.5
48 / 59.5 см
Контроль трения шара головки
нет
да
Диаметр верхнего диска
35 мм
50 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
rapid
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Тип ног
одиночные
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
от 60 C до -30 C
Первое на что стоит обратить внимание — это вес штатива. Gitzo GT0545T Traveler легче чем Gitzo GT0542 Mountaineer на 335 г. если считать со штативной головкой. Штативные головки у них кажутся одинаковыми, но они отличаются. Обе маленькие, так что легко не заметить.
У Gitzo GT0542 Mountaineer немного более крупная штативная головка (GH1382QD) с базой 42 мм (у Traveler 35 мм, штативная головка GH1382TQD) и немного бОльшим весом. Отличается и вес штативов.
Кто-то уже писал мне что мол для мужика вес штатива не важен. Но это не так, я привёл пример в начале статьи. Мой собственный вес около 100 кг и я могу нести приличный вес, но зачем себя излишне нагружать? Чем больше себя нагрузишь — тем меньше сможешь пройти. Причем большой штатив нужен не во всех ситуациях. Я себе хочу взять лёгкий штатив в плюс к большому, а не вместо него. С большим (Gitzo 3532) ни за что не расстанусь, очень он мне нравится :)
Безопасная нагрузка на сайте Gitzo указана в пользу Traveler, но, скорее всего, это ошибка. Сам штатив Traveler имеет ноги складывающиеся на 180 градусов, что не добавляет устойчивости и штативная голова у него с грузоподъемностью 11 кг, а не 14 кг как у Mountaineer, так что не буду про этот пункт писать, они примерно одинаковой грузоподъемности и вам её за глаза хватит. На самом деле не так просто придумать камеру с обвесом на эту грузоподъемность, я ставил разные камеры вплоть до среднего формата с не самыми маленькими объективами и получал около 4.5 кг веса.
Обратите внимание, что диаметры ног у Gitzo GT0545T Traveler и Gitzo GT0542 Mountaineer совпадают.
А вот что отличается — это еще один фиксированный угол наклона ног, благодаря которому штатив серии Mountaineer может быть установлен ниже. На самом деле такая низкая установка штатива по моей практике нужна крайне редко. Возможно, она будет полезна тем кто много снимает макро на природе со штатива.
Максимальная высота тоже получается чуть побольше у Gitzo GT0542 Mountaineer за счёт конструкции штатива и чуть более высокой штативной головки.
А вот теперь переходим к самому интересному — размеру в сложенном виде. Мы помним, что у Gitzo GK0545T-82TQD Traveler ноги складываются в обратную стоорону и получается что они сложены вместе с центральной колонной. А Gitzo GT0542 Mountaineer так не умеет, у него конструкция более классическая.
На снимке сверху Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, снизу Gitzo GT0542 Mountaineer
В результате и сам штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler получается существенно короче в сложенном виде, и с установленной головой он не увеличивает своей длины, т.к. голова оказывается там же где центральная колонна, по длине сложенных ног.
Из плюсов у Gitzo GT0542 Mountaineer есть еще контроль вязкости шара. Контроль вязкости шара меняется в зависимости от веса установленной камеры, если он сильно отличается от среднего, например, есть вы хотите поставить экшенкамеру или среднеформатную с большим объективом.
И последнее отличие это диаметр установочного диска, читай платформы. Он соответствует штатной шаровой голове. Чем больше диск, тем по идее бОльшую камеру можно установить, но учитывая что сам диск алюминиевый и достаточно толстый, то с диаметром диска я пока проблем не встречал.
Штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
Штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler поставляется в традиционной для Gitzo плотной серой картонной коробке.
В комплекте есть тряпичный чехол. Когда я обзавелся своим первым штативом Gitzo моей реакцией было «и за эти деньги они не положили плотный чехол, который даже китайцы кладут?», но впоследствии я убедился что мягкий тряпичный чехол куда удобнее. У китайского плотного чехла сломалась молния и я его выбросил, а тряпичный чехол Gitzo чем у меня только не работал! Я использовал его чтобы привязать Powerbank к штативу при длительной видеосъемке интервью, а также использовал для того чтобы привязать утяжелители к штативу. Свою же функцию по защите штатива от царапин он выполняет исправно, плюс он мега-компактный и помещается даже в карман джинсов когда нужно его быстро убрать. У Gitzo есть более плотный чехол продающийся отдельно, но я в нём необходимости не нашёл.
Вот такой он компактный когда полностью сложен, всего 36.5 см. Причем вы можете видеть что штативная головка не выступает за пределы ножек, т.е. не увеличивает длину в сложенном состоянии. Это и делает его самым компактным.
Обратите внимание как плотно ножки вписываются между крутилками штативной головки.
Резиновые наконечники ног штатива скручиваются, так что вы можете установить шипы если планируется устанавливать штатив на лёд или на снег.
Общий вид разложенного штатива. Кроме того, у Gitzo GK0545T-82TQD Traveler более короткая центральная колонна — 23 см против 30 см у следующей 1-ой серии. Это также позволяет сократить длину в сложенном состоянии и установить камеру ниже при необходимости.
Штатив укоплектован плечевым ремнём, втулкой для того чтобы работать без центральной колонны и ключами для подтягивания всех имеющихся винтов.
Плечевой ремень.
Плечевой ремень цепляется одним концом в металлическое «ушко» на хабе, а на другом конце у него крепление в виде липучки, которой нужно обвить ноги штатива. По центру ремня мягкая кожаная вставка чтобы не натирать плечо.
При установленной центральной колонне можно опустить штатив на минимальную высоту, раздвинув максимально ноги штатива. Но установке на максимальный угол мешает центральная колонна, которая упирается нижним концом в землю.
центральная колонна упирается в землю и тем самым мешает поставить камеру максимально низко
Можно установить камеру вверх ногами, но тогда не так удобно работать с ней и потому снимем центральную колонну полностью.
Откручиваем круглую заглушку с нижнего конца колонны и площадку под штативную головку с верхнего. Ослабляем фиксатор центральной колонны и вынимаем её из отверстия.
В отверстие где была центральная колонна вставляем металлическую втулку, которая шла в комплекте.
Это вставленная втулка сверху, крупным планом — там есть резьба под винт на котором крепится диск для фиксации штативной головки.
Слева на картинке тот самый диск диаметром 35 мм с винтом. Раньше он вкручивался в центральную колонну (у неё с двух сторон одинаковые резьбовые отверстия 3/8"), а теперь будет вкручиваться во втулку.
Вкручиваем диск во втулку. В диск вставлен винт у которого с одной стороны резьба 3/8", а с другой ¼" на случай всяких уникальных штативных головок. 3/8" предпочтительнее т.к. винт толще и крепление надежнее.
Накручиваем штативную головку GH1382TQD. Более мощную штативную головку накручивать смысла нет т.к. диаметр диска определяет какой размер головки мы можем поставить. Хотите больше — нужен диск больше.
Теперь штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler в полном сборе и без центральной колонны, попробуем установить его максимально низко.
Вот такой высоты должно хватить для любых случаев.
Штативная головка GH1382TQD имеет небольшую металлическую площадку. Я проверил на имеющихся у меня фотокамерах: Canon 5DsR, Canon 80D, Olympus E-M1, везде сидит надёжно, не прокручивается. Такое бывает с чисто металлическими площадками, т.к. нижняя сторона у камер разной геометрии, а металлическая крашеная поверхность имеет низкий коэффициент трения. Но если уж она зафиксировалась, то будет стоять насмерть. С нижней стороны штативной площадки есть отверстие для того чтобы закрутить потуже ключом из комплекта и также открутить если слишком сильно закрутили.
Штативная головка Gitzo GH1382TQD
Штативная головка Gitzo GH1382TQD не вызывает никаких вопросов, сделана очень качественно. Сплошной металл, никакого пластика. Резиновые ребристые накладки на крутилках для того чтобы было удобно работать в дождь и снег. Они довольно крупные и в этом чувствуется продуманность и опыт производителя.
У штативной головки Gitzo GH1382TQD нет регулятора вязкости шара, потому удобнее всего работать, на мой взгляд, с камерами среднего веса, например, с камерами с кроп-фактором 1.5.
Gitzo GH1382TQD имеет пузырьковый круглый уровень для установки горизонта.
В таблице я сравнил две близкие по характеристикам шаровые штативные головки Gitzo — от Traveler (как в статье) и от Mountaineer.
Gitzo GH1382TQD
Gitzo GH1382QD
Вес, г
390
500
Максимальная нагрузка, кг
11
14
Материал
алюминий
алюминий
Тип головки
шаровая
шаровая
Крепление под камеру
резьба 3/8″
резьба 3/8″
Диаметр базы
35
42 мм
Штативная площадка
GS5370SD
GS5370SD
Контроль трения вращения
нет
есть
Передний наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Боковой наклон
-90° / +40°
-90° / +40°
Панорамное вращение
360 °
360 °
Диаметр шара
32 мм
40 мм
Фиксатор шарового шарнира
есть
есть
Пузырьковый уровень
1шт
1шт
Цвет
Noir Decor
Noir Decor
Easy Link
нет
нет
Отдельный фиксатор панорамирования
есть
есть
Рабочие температуры
от +70 C до -30 С
от +70 C до -30 С
Быстросъемная площадка
есть
есть
Высота, см
10.4
11.2
Все эти плюсы и минусы я уже описывал. Штативная головка Gitzo GH1382TQD компактнее и легче, но немного уступает по грузоподъемности и не имеет контроля вязкости шара.
Впечатления от пользования
Для того чтобы составить свои впечатления от пользования штативом Gitzo GK0545T-82TQD Traveler я с ним немного попутешествовал в городе и за его пределами.
Съездил на Финский залив чтобы попробовать штатив на льду — тяжелое для штатива испытание т.к. ноги штатива без наличия шипов находятся под большой нагрузкой. Кстати, на этом снимке штатив закреплён на фирменном фоторюкзаке того же Gitzo, Adventury 30L. Классный фоторюкзак, всё очень продумано и стильно. Для себя лично, я бы только взял 45L модель, т.к. оборудования у меня много, но констуктивно эти фоторюкзаки очень похожи и Adventury 30L мне очень понравился.
Для более объективной оценки я взял с собой три штатива. Свой Gitzo GT3532 Mountaineer и два тревелера, один Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, а второй GK1545T-82TQD Traveler.
Для оценки устойчивости штатива я ставил камеру, снимал, а также просто немного наваливался на штативы и смотрел как ведут себя ноги штатива будучи при этом полностью разложенными и установленными на лёд.
Тест на вибрацию
Ниже тест на вибрацию от срабатывания затвора, штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler.
Стандартизованного подобного теста нет, потому я создал свою простенькую методику. Камера устанавливается на полностью разложенный штатив и по таймеру или дистанционному спуску срабатывает затвор. Все вибрации записываются программой «анализ вибрации» на смартфоне (купил её когда начал тестировать на вибрацию т.к. стоит того). Таким образом можно узнать какой штатив лучше и насколько.
Тестировал дома чтобы не мешал ветер. По графику, который идёт в реальном времени хорошо видно когда нет посторонних вибраций.
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Canon 80D
Для Canon 80D этот штатив подходит прекрасно, сотрясения от работы зеркала и затвора весьма скромные.
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Canon 5DsR
Вот для моей полнокадровой камеры Canon 5DsR этот штатив уже меньше подходит, особенно учитывая батарейный блок, который повышает центр тяжести и тем усиливает имеющиеся вибрации. Что тут говорить? Камера тяжелая c большим хлопающим зеркалом, центр тяжести высоко, плюс тяжелый объектив (мануальный Canon TS-E 24/3.5 II).
Gitzo GK0545T-82TQD Traveler + Olympus E-M1
А вот флагманская беззеркалка от OLYMPUS E-M1 показывает совсем маленькие вибрации, хотя тоже имеет батарейный блок. Это потому что у неё нет зеркала, у неё только механический затвор хлопает и он небольшой (на полнокадровой беззеркалке хлопать будет сильнее).
Выводы по тесту на вибрацию
Оптимальной камерой для Gitzo GK0545T-82TQD Traveler будет зеркальная камера средней и младшей категории или беззеркальная камера. Если ставить на этот штатив тяжелый телеобъектив (макс.нагрузка позволяет), то только через лапку телеобъектива или вообще с поддержкой камеры.
Ключевым для полезной нагрузки такого лёгкого штатива будет наличие ветра. Если вам на природе удастся спрятаться от ветра или будет безветренная погода, то можно использовать и с тяжелой камерой. И, в целом, это имеет смысл если вы забираетесь на какие-то возвышенности. С тяжелым штативом крайне неудобно ползти на коленях или на животе. И то и другое случалось в моей практике. Возможно, это были не самые умные мои поступки :) но фотограф потому и фотограф, что увлечён фотографией и преодолевает сложности ради своего красивого (в его представлении) кадра.
Случай из жизни
В поездке в Германию я был в городке Зигмаринген, там есть красивый замок. Но как его красиво сфотографировать не сразу было понятно. Утром и днём Солнце светит со стороны его дворовой части, где высокие деревья и не очень красиво, а другая сторона, которая находится на утёсе, освещена ближе к вечеру. Плюс ко всему я был в Германии в мае и, на моё удивление, часто случались дожди и пасмурная погода, а задерживаться надолго в одном городе я не мог, т.к. планы были большие, замков в Германии около 2500 шт.(неожиданно, да?). И вот я сижу весь день на берегу реки под деревом чтобы меня не мочил дождь и жду что может к вечеру выглянет Солнце.
И оно действительно выглядывает перед самым закатом, я делаю серию снимков, в том числе панорамы в красивом золотом закате, собираю оборудование и направляюсь уже в маленький уютный отель.
И тут я понимаю, что чем больше я поднимаюсь по дорожке в гору — тем лучше ракурс. А закат меня не ждёт и начинает смеркаться. Я ускоряюсь и нахожу тропинку за перилами на горе. Она ведёт вдоль разлома в скале на высоте около 15-20 м, а внизу рельсы одноколейной железной дороги. Тропинка покрыта травой и идёт по самому краю обрыва, а после дождя трава мокрая. И я практически ползу по траве с рюкзаком на спине и штативом в руке. Я-таки залез на верхнюю обзорную площадку и сделал кадр, но свет уже ушёл.
Спускаться было не проще. К чему это я? А к тому что в такой ситуации (ни в коем случае не рекомендую повторять, но бывают сходные, более безопасные сценарии. Это просто мой личный опыт.) маленький штатив намного лучше большого.
Практическое использование
Этот раздел не планировался, т.к. чтобы основательно протестировать штатив на практике с ним нужно изрядно походить, а это требует хотя бы несколько месяцев использования. Но получилось так что я поехал в домашнюю студию поснимать и заодно хотел отснять иллюстрации для этого штатива. В качестве рабочего штатива у меня в стесненных условиях китайский клон серии 2 Traveler (тяжелые штативы там не помещаются). Всё бы хорошо, но когда я стал его устанавливать у него как-то подозрительно стала качаться одна из ног. Я её чуть-чуть пошатал и она отвалилась совсем.
Заодно выяснилось что нога заходила в «сустав» совсем неглубоко и была там зафиксирована неким твёрдым клеем типа эпоксидной смолы. Однако, я бы не рассчитывал на прочность такой фиксации. Особенно странно было то что нога алюминиевая и ничто не мешало закрепить её на винтах...
Остаточные следы эпоксидной смолы внутри. А снимать было нужно именно в этот день и я сначала загрустил, т.к. остальные штативы у меня в другом месте. И тут я вспомнил что привёз с собой для того чтобы его сфотографировать Gitzo GK0545T-82TQD Traveler! Сложность была в том что нагрузка в данном случае была большой, а требования к вибрациям высокие. Мне нужно было снимать в масштабе 2:1 крепление брекетов для зубов, которое в диаметре примерно 2 мм (если кто читает меня в первый раз, то основная моя специальность — предметный фотограф, хотя сейчас и видео активно занимаюсь).
На штативе я сначала закрепил электрические фокусировочные рельсы Stackshot, которые сами немало весят. А на них уже закрепил свою фотокамеру Canon 5DsR с батарейным блоком и объективом 100 мм. Для того чтобы сфотографировать объект мне нужно было 15 микро-смещений камеры, чтобы потом сшить их в один крупный и детализированный кадр.
Штатив выполнил свою задачу без накреканий, чем подтвердил то что его полезная нагрузка достаточно высока.
Что понравилось в Gitzo GK0545T-82TQD Traveler
— Супер-лёгкий и компактный! Для меня как пушинка! Взял в руки и забыл, несу в руках... Даже не возникает желания повесить на фоторюкзак.
— Высокое качество изготовления как всегда у Gitzo. Это как Феррари в миниатюре (благо что тоже итальянский). И, кстати, тоже уделили много внимания дизайну.
— Удивила нижняя секция ног. На штативах других брендов при той же толщине там был «полный швах» (и алюминиевые и карбон), такие тонкие секции гнулись и не держали, я обычно их вообще не вынимал и получалось что штатив сильно терял в максимальной высоте. Но тут сказывается опыт Gitzo в изготовлении секций ног, там многослойный карбон eXact специального плетения, так что больше напоминает горнолыжные палки, которые вроде тонкие, но выдерживают весьма приличный вес.
Что не понравилось
— Не совсем минус, но всё же. Для моего роста 185 см высота Gitzo GK0545T-82TQD Traveler маловата даже при полностью выдвинутой нижней секции ног и центральной колонне. Так что выбирайте штатив по росту, учитывая высоту камеры и штативной головки. Я мог бы работать и с Gitzo GK0545T-82TQD Traveler, но пришлось бы немного пригибаться, чтобы посмотреть в видоискатель. Для роста 175 см и ниже будет в самый раз.
— Нет контроля вязкости шара. В этой серии (нулевой) может и нет причин ставить тяжелые камеры и, соответственно, отпадает необходимость в контроле вязкости шара. Но всегда может возникнуть какой-то редкий случай когда я-таки захочу поставить тяжелую камеру и сам штатив мне это позволяет — максимальная нагрузка с большим запасом позволяет ставить такие камеры, а контроля вязкости шара нет.
Выводы и итоги
Сложно найти проблемы в хорошо отработанной технологии у премиального продукта. Даже не знаешь к чему придраться и я вот придрался, что без причин нас лишили контроля вязкости. Но это скорее придирка, чем реальные претензии. Да, штатив хорош, как и все другие штативы Gitzo, которые я пробовал. Не зря я себе из этого бренда и подбираю лёгкий штатив.
В качестве вывода скажу, что штатив приятно порадовал своей устойчивостью и надежностью и по совокупности факторов много лучше того китайского клона, который у меня есть (был, не факт что стану теперь чинить) в качестве лёгкого штатива. Но для моего тяжелого и разнообразного оборудования я всё-таки возьму с некоторым запасом, 1-ю серию Traveler, о которой я расскажу в следующей статье.
Если же вы не ставите такие тяжелые камеры и ростом вы немного пониже, то очень рекомендую. У вас никогда не возникнет оставить штатив дома из-за габаритов и он чаще будет оказываться с вами когда он нужен!
На этом желаю вам удачных снимков и до новых обзоров! Ну и... готовьте сани летом (если вы понимаете о чём я :) )
Купить штатив Gitzo
Приобрести штатив Gitzo очень просто — достаточно написать мне на почту. Если вы точно знаете какой штатив вам нужен, то пишите сразу модель. Если нет, напишите ваш жанр съемки, модель и вес камеры, а также модель, вес и фокусное расстояние объектива. Я постараюсь помочь вам с выбором подходящего штатива и штативной головки!
В данной статье я не буду изучать самые новые и дорогие камеры, которые могут снимать видео, а подойду к вопросу более прагматично и поделюсь своим личным опытом подбора камеры для видеосъемки для нескольких жанров. Заранее хочу сказать, что не считаю себя гуру в области видеосъемки, я просто стараюсь развиваться и если кто тоже интересуется, то я делюсь своим опытом.
Поскольку начинали мы с моим другом Ростиславом со съемки интервью, то так получилось что мы использовали свои фотокамеры, которых для этих целей хватало, а дальше я уже проводил некоторые изыскания.
Все выводы в данной статье субъективны, вы можете иметь своё мнение и свой опыт, буду рад если поделитесь в комментариях.
Камеры для интервью
Итак, для съемки интервью не нужен автофокус. Вот совсем не нужен. Камера настраивается на фокус перед съемкой и потом снимаете сколько позволит камера. Проблема тут в том что для съемки нужны три камеры:
1. камера для ведущего
2. камера для интервьюируемого
3. камера общего плана
У нас было в начале две камеры Canon (Canon 5DsR и Canon 5D mark III), а третья камера (общего плана) постоянно менялась, экспериментировали. Из того что я для себя понял — все камеры должны быть одного бренда, иначе обработка по цвету становится нетривиальной и привести камеры «к одному знаменателю» может только очень опытный колорист.
цветовой профиль FUJI X-H1
На фото директор компании Вуокса — Федоров Анатолий Павлович, производящей воблеры для рыбной ловли, у которого мы брали интервью.
Часть света идёт от плохих флюорисцентных ламп, а FUJIFILM сильно не любит такой спектр и потому цвет кожи — фиолетовый.
Цветовой профиль Canon в таких ситуациях справляется лучше т.к. в нём присутствует довольно много «рыжих» оттенков для кожи.
цветовой профиль Canon (5d mark IV, 5DsR, 5D mark III, 650D — везде одинаково)
Здесь я немного «передергиваю» т.к. это кадр с другой съемки, но в исходной статье есть пример с Canon с того же сюжета, там меньше заметно, но разница большая есть. Сам факт что Canon предпочитает «рыжие» тона, а почти все камеры (SONY, FUJI, PENTAX и т.п.) на сенсоре от SONY фиолетовые — факт.
SONY A7R III и дублирующая экшенкамера
Это заметно и на съемках на различных промышленных объектах где на камерах с сенсорами SONY у меня стены были частично фиолетовые вместо серых.
Вся стена при этом одного цвета — серо-белая (снято на FUJIFILM X-H1).
Освещение на заводах ужасное, плохими люминисцентными лампами, видимо, производитель сенсоров на это не рассчитывал. У Canon тоже не идеально, но получше.
При попытке использовать в интервью автофокус, человек, которого снимают крупным планом, может легко выпасть из фокуса, камера начнёт его искать и фокус вообще уйдёт «в молоко». Ибо не все знают особенности съемки, что нежелательно сильно откидываться назад, вперёд и вообще сильно смещаться в кадре.
Выпадение из фокуса случается, в частности, потому что диафрагма, обычно не сильно зажатая (чаще всего f5.6). С одной стороны чтобы ставить сильно закрытую диафрагму нужно много света, т.е. светодиодные источники по 200 Вт, а с другой стороны мощный постоянный свет слепит тех кого снимаешь. Не всегда возможно поставить источник света чтобы он был вне поля зрения того кого снимаешь и не слепил его. И плюс теряется «объем» кадра т.к. задний план становится таким же резким как передний.
Съемку можно вести как в FullHD, так и в 4К при 25 fps. При съемке в 4К мы получаем дополнительное преимущество в видео возможности цифрового зума без потери детализации, но на камерах Canon такая съемка выливается сразу в огромные файлы, которые тяжело монтировать. Я для себя присмотрел камеры Canon 80D или Canon 90D для этой цели т.к. у них есть все преимущества той же Canon 5D mark IV, но при этом можно докупить Canon Power Zoom Adapter PZ-E1, который позволяет плавно зуммировать кнопкой, как на видеокамере.
Момент, который производители фотокамер предпочитают не акцентировать — это длительность одного видеофрагмента, а она весьма небольшая почти во всех фотокамерах и составляет в большинстве случаев 30 мин. Это касается большинства камер Canon, Sony, Fujifilm. Для интервью этой длительности мало т.к. интервью всегда длится дольше (часа два), а если интервьюируемого остановить, то потом ему сложно вернуться на ту же эмоциональную волну. Но пока из тех камер что знаю только FUJIFILM GFX100 (впечатления от пользования GFX100) и экшенкамеры пишут дольше. Обе для съемки интервью не очень подходят. На FUJIFILM GFX100 дороговато собирать систему для интервью из трёх камер с объективами, а экшенкамеры не радуют качеством видео.
GoPro hero 7 black и Xiaomi Yi 4K+ снимали одновременно, качество примерно одинаковое
В условиях когда света мало экшенкамеры сильно «шумят» и чистят своё изображение с помощью «шумодава», в результате сильно падает детализация. А динамический диапазон у них и так небольшой, так что часто какие-то отдельные элементы оказываются переэкспонированными. Про цвет я вообще молчу. Лучше снимать в нейтральном цветовом профиле, а потом красить, нежели снимать в стандартном.
Ниже пример такой же съемки, но на SONY A7R III — разница по динамическому диапазону и детализации очевидна (при том что на экшенкамере тоже ведь 4К, но 4К бывает разный по детализации).
SONY A7R III при том же освещении
Камеры для съемки недвижимости
Съемка недвижимости на сегодняшний день состоит из трёх частей:
1. съемка фото
2. съемка видео
3. съемка с дрона
Нас сейчас интересует съемка видео, это тема статьи. Важный момент для съемки это опять же хороший цветовой профиль. На самом деле мне неизвестно доподлинно видит ли разницу клиент, но я её вижу очень отчётливо и потому опять же выбрал Canon.
Минус в случае выбора Canon состоит в том что мало настроек для видео если говорить про камеры Canon 5D mark IV или Canon 80D.
Canon 80D
Битрейт в 4К на Canon 5D mark IV очень высокий (500 Мбит/сек) и потому файлы получаются большие, хотя качество, в целом, у них лучше чем у других брендов где битрейт обычно 100-200 Мбит/сек. Также 4К видео снимается с кроп-фактором, с центральной части матрицы. Canon 5D mark IV имеет встроенный ЖК экран, неудобный для отслеживания куда попадает фокус, но это обходится внешним экраном, устанавливаемым в «горячий башмак».
Плюсы Canon 5D mark IV в хорошем цветовом профиле, наличии 4К как такового и автофокусе Dual Pixel AF. Но наличие 4К для съемки недвижимости не очень актуально т.к. файлы получаются очень большими, обрабатывать сложно, а на выходе агентам нужен лёгкий файл до 10 мин. Автофокус в видеосъемке недвижимости обычно не используется т.к. вы двигаетесь и он будет ловить произвольные объекты в кадре, проще поставить мануальный фокус на определенное расстояние на широкоугольном объективе (11-17 мм фокусного расстояния на полнокадровой камере) и тогда бОльшая часть помещения и так будет в фокусе.
Съемку в LOG формат мы не ведём, как и многие другие т.к. это только замедляет обработку, которая и так достаточно сложная.
FUJIFILM X-H1, съемка в F-log
стандартный профиль (не LOG)
Достаточно чтобы через окна было что-то немного видно и высветлить тени если есть, а вообще лучше снимать в пасмурную погоду, чтобы перепад экспозиции не был так велик.
Для съемки недвижимости неплохо иметь на камере 50 fps для FullHD разрешения для того чтобы потом перекодировать 25 и тем самым получать более плавное видео при замедлении.
Вывод: 4К не нужно. То что у некоторых камер в 4К кроп не страшно т.к. снимается все в FullHD. Съемка в LOG не нужна для съемки недвижимости, это лишняя трата времени. Проблема камер Canon с высоким битрейтом касается только 4К, а в FullHD у них вполне обычный битрейт 80-200 Мбит/сек и съемка без кропа.
Альтернативы
Учитывая описанные выше невысокие требования вариантов много. Пожалуй, я бы исключил камеры micro 4/3 т.к. они сильно «шумят» и если понадобится «вытягивать» что-то из теней, то там вытягивать будет нечего.
Ключевым будет наличие у вас сверхширокоугольного светосильного объектива с минимальной дисторсией и внешнего электронного стабилизатора. В камере было бы хорошо иметь настройку битрейта, чтобы экономить место на карте памяти и облегчить себе обработку материала. Также вам необходимо иметь режим FullHD / 50 fps для того чтобы сделать видео более плавным при замедлении. Вопрос нужно ли иметь стабилизацию матрицы (IBIS) остается открытым. Электронный стабилизатор работает только по 3-ем осям, но не скрадывает ваши шаги, которые качают камеру вверх-вниз. Можно сколько угодно тренировать плавное перемещение, но в каких-то фрагментах их будет видно. Включать стабилизацию изображения одновременно в камере (матрицей) и электронным стабилизатором сейчас не модно т.к. делает видео «желейным», но этот момент я недостаточно исследовал.
Камеры для видеоблогинга
Снимать видео для Youtube можно на любую камеру, в том числе на смартфон и многие показывают неплохие результаты съемки на смартфон. Но у смартфона есть свои минусы, такие как слишком большая ГРИП. Меня, честно говоря, это напрягает т.к. убивает всю художественность съемки (по классике съемки передний план должен быть отделён от заднего). Плюс сложности с подбором фокусных расстояний т.к. объективы у смартфона встроенные и набор их сильно ограничен. Из плюсов — мощная обработка изображения, так что даже плохие по освещению сюжеты бывает получаются терпимо.
Учитывая, что сидеть к камере (а то и двигаться) вы, возможно, будете достаточно близко, то предпочтительно иметь хороший автофокус, иначе вы можете «вываливаться» из ГРИП. Самый лучший автофокус в видео, по моему опыту (я пробовал много очень камер разных брендов), на сегодняшний день у Canon — Dual Pixel AF.
Он быстрый и плавный. В сети, конечно, полно таких «тестов», но я хотел иметь сделанный лично мной.
На втором месте я бы поставил SONY. У остальных брендов это больше контрастный автофокус, который легко теряется и тяжело ищет объект после дефокуса.
Дальше всё зависит от формата вашего видеоблога. Кто-то сидит прямо перед маленькой камерой и вещает, ничего в руки не берет и вообще не двигается. Для такого варианта подойдет любая камера. Подсветите задний план и качественно осветите своё лицо мягким светом и готово. Хороший микрофон (да, ваша камера должна иметь выход на микрофон, но может не иметь выхода на наушники) дополнит картину. Я предпочитаю проводные петлички т.к. там точно всегда есть звук и они дешевые с достаточным качеством звука. Опытные же блоггеры по моим наблюдениям берут направленные микрофоны высокого качества, а на улице используют радиопетлички.
Вам может потребоваться вторая камера, которая будет снимать ваши руки сверху, в зависимости от того о чём рассказываете.
Хорошо это это будет камера того же бренда и достаточно лёгкая камера.
Поскольку я лично собираюсь не только сидеть, но и бродить по окрестностям с камерой, то выбираю между Canon 80D и Canon 90D. Вторая лучше тем что умеет снимать видео 4К (на статичных сюжетах можно делать цифровой зум) и, возможно, у неё лучше автофокус. Тот же Dual Pixel AF, но они улучшили работу датчика автофокуса для фото, так что может и видео коснулись. Плюс есть программная стабилизация изображения в камере, что может помочь при съемке с рук, без электронного стабилизатора, который довольно громоздкий (у нас DJI Ronin S).
Итоги
Если слушать разных видеографов, то мнения по поводу на что снимать и как снимать могут сильно отличаться, так что я просто дал вам информацию для размышления чтобы вы сами могли выбрать. А кто-то уже выбрал себе комплект и имеет своё собственное мнение, но может ему (как и мне) будет интересно мнение другой стороны, чтобы скорректировать своё собственное или меня поправить или обсудить какие-то детали. В любом случае, надеюсь, моя информация будет вам полезна, я собирал её несколько лет и пусть не всему я могу дать подтверждение в виде скриншотов и тестов, как делаю обычно, но собрал то что есть. В том числе взял вот на тест камеру Canon 80D исключительно ради этой небольшой статьи чтобы не быть голословным.
Конечно, уже выпущены новые камеры, в том числе системы EOS R, если говорить про Canon, но в моих лично реалиях такие вложения в камеры и новую систему объективов не окупятся. Эти камеры мы рассмотрим отдельно, в другой статье. Сегодня смотрел обзор Фотофорума 2021. Перестал смотреть на новинках SONY, где они скромно сказали что новинка стоит 500 000 руб.(~7000 USD). Это здорово, конечно, но не сегодня, тётя Соня, не сегодня :)
Сегодня мы поговорим о накамерной вспышке известного производителя осветительных приборов — PROFOTO.
В последние годы Profoto сделала сильный упор на вспышки используемые на природе, читай аккумуляторные. В давние годы они боролись с Broncolor за студийных фотографов, но настало время расширить аудиторию и что же у них получилось? Об этом я и расскажу в статье затронув и всякие щепетильные темы.
Вступление
Profoto A10 — это продолжение линейки вспышек серии А, которую PROFOTO начала в 2007 г. Первой вспышкой серии была PROFOTO A1, на которую я делал подробный обзор. С точки зрения дизайна световой головки, её размера и дополнительных аксессуаров, вспышка не изменилась, так что, я думаю, будет уместно привести здесь портрет снятый со вспышкой PROFOTO A1, чтобы показать что и такой маленькой вспышкой можно работать в тандеме с другим фотооборудованием PROFOTO и делать отличные портреты.
Этим небольшим погружением в историю я хотел показать что Profoto A10 это не столько накамерная вспышка, сколько еще одна вспышка из системы PROFOTO. Еще один осветительный прибор, который вписывается в общую концепцию. Просто он компактнее, обладает разными полезными для выездной фотосъемки характеристиками и полностью совместим со световыми модификаторами PROFOTO (система OCF) с помощью OCF adapter.
и OCF Magnum Reflector, который выдаёт вдвое больше света чем обычный рефлектор благодаря новому типу поверхности.
Разница с накамерными вспышками здесь в том, что накамерные (такие как CANON SPEEDLITE 600EX II-RT) росли из репортажных вспышек, а Profoto A10 «выросла» из больших студийных. Отсюда и отличия, о которых мы поговорим в статье.
Profoto B10 — съемка на природе где очень важна мобильность и независимость от проводов. Вы можете даже взять её с собой в туристический поход. Обзор на Profoto B10.
Profoto B2
Profoto B2 — в основном съемка с близкого к фотографу расстояния, отлично подходит для портретов на мероприятиях, в детских учереждениях и для бизнес-портретов.
Profoto B1 — сложные фотопроекты, где требуется осветить большое пространство, использовать несколько источников света и при этом желательно не иметь проводов в кадре. Обзор на Profoto B1.
Аккумуляторная вспышка Profoto A10
Внешний вид, эргономика и конструктив
Profoto A10 поставляется в плотной чёрной матовой коробке с «прорезиненным» покрытием. Сейчас на премиум товары есть мода делать такие прорезиненные покрытия (например, корпус объективов ZEISS), но к ним хорошо липнет пыль, к сожалению.
Сама вспышка Profoto A10 по внешнему виду очень похожа на своих предшественниц: A1 и A1X. С левой стороны у вспышки располагается переключение из режима TTL в ручной режим установки экспозиции. Площадка для установки казалось бы мелочь, но своя, уникальная.
На передней стороне располагается ёмкий аккумулятор на 2000 mAh. Он снимается кнопкой на верхней стороне аккумулятора, а устанавливается просто защелкиванием, такой удобный принцип и на других аккумуляторных вспышках PROFOTO.
В накамерных вспышках вы имеете дело в кучей пальчиковых аккумуляторов, которые вставляются по-отдельности и вы теряете на этом время.
Сама вспышка сделана в Таиланде, что радует, т.к. на сегодняшний день это показатель того что производитель старался сделать максимально качественно (это мои личная статистика качества изделий изготовленных в разных странах). Более дешевые вещи делают в Китае.
Приятное на ощупь и качественно собранное зарядное устройство. Ничего не болтается, ни внутри, ни когда вставлен аккумулятор. Выходные характеристики: 8.4V, 1.2A. Вполне приличный ток. Мне интересно было посмотреть т.к. тот же Godox заряжает свой аккумулятор бОльшей (по паспорту по-крайней мере) ёмкости за более короткое время. Понятно, что никто не будет делать специально медленно заряжающееся устройство и соответственно ставят такой ток чтобы аккумулятор во время зарядки не перегрелся и не лопнул. Если конкурент заряжает значительно быстрее, то у него должно быть, как минимум, активное охлаждение. И всё не совсем так с ёмкостью аккумулятора или его долговечностью. Но оставим этот вопрос для тех кто любит тестировать аккумуляторы (есть специальные «умные» зарядки для этой цели, сделать это не сложно даже в домашних условиях — и ёмкость реальную выяснить и как меняется ток заряда во времени). Учитывая что аккумулятор в данном случае проприетарный я предпочту чтобы он не перегревался.
Кнопки теперь потеряли свои подписи. В целом они и не нужны были, всё и так просто и понятно. Есть белая кнопочка «test» и есть кнопка моделирующего света, теперь она с «солнышком». Вспышка Profoto A10 также оборудована ярким большим экраном на котором крупно отображаются основные настройки.
На экране всё так как должно быть в профессиональной съемке, когда некогда копаться с настройками и должна быть очень крупно мощность, компенсация экспозиции, заряд аккумулятора и канал синхронизации. Здесь в дополнение угол рассеяния света (при перемещении внутри лампы-вспышки угол фокусировки меняется, его можно ставить вручную или в авторежиме).
Также показывается режим быстрой синхронизации когда включен. Тут есть маленький минус — его не включить принудительно через вспышку, как на тех же родных вспышках Canon. Вспышка сама смотрит на установленную выдержку и включает режим. Но его можно принудительно включить через меню камеры (!).
Также на ЖК экране вспышки есть значок Bluetooth чтобы работать со смартфоном и без использования фотокамеры.
К вспышке можно докупить синхронизатор Air Remote TTL или Profoto Connect. Я обычно пользовался Air Remote TTL, а с Profoto Connect встретился впервые. Air Remote TTL это универсальный радиосинхронизатор, похожий на многие другие студийные радиосинхронизаторы, а вот Profoto Connect имеет только три режима: ручной, авто и выключить.
В остальном он работает точно также и у него сверху есть индикатор-лампочка (нет ЖК экрана как у Air Remote TTL). На пластиковый корпус сверху надевается резиновый чехол для защиты от дождя. Не забывайте нажимать кнопочку на корпусе синхронизатора чтобы снять его с камеры — это разблокирует стопор.
Profoto Connect вы можете управлять из приложения Profoto со смартфона, там есть все настройки.
Теперь, когда мы разобрались с самой вспышкой, зададимся вопросом как ей пользоваться. Если она вся из себя «как студийная», то должен быть способ использовать световые модификаторы чтобы отличаться от обычных накамерных вспышек. И тут PROFOTO предлагает нам OCF Adapter чтобы использовать световые модификаторы.
OCF Adapter — хитрое алюминиевое приспособление, которое позволяет надежно зафиксировать вспышки серии А и, в частности, Profoto A10 в OCF Speedring и, соответственно, иметь возможность установить все рефлекторы серии OCF.
OCF Speedring
OCF Adapter
Кроме прочего OCF Adapter имеет крепление под фотозонт (на снимке видно отверстие).
Profoto A10 установленная в OCF Adapter. Она сразу приобретает возможность надежного крепления на студийную стойку. В на штатив она крепится еще проще — с помощью стандартной своей площадки, которая снизу имеет отверстие с резьбой ¼".
Profoto A10 Off-Camera Kit включает в себя только вспышку и синхронизатор Profoto Connect, но на этом снимке вы можете видеть еще цветные фильтры, которые можете приобрести отдельно. А вот рассеиватель Dome Diffuser и белая карта для создания блика в глазах есть в комплекте вспышки изначально.
Dome Diffuser представляет из себя матовую полусферу с магнитным креплением.
Как видите, часть света Dome Diffuser направляет назад и потому световой поток вперёд чуть ослабевает. С другой стороны, освещение так резко не обрывается как в случае «без рассеивателя» и получается более естественный свет.
Рефлектор OCF Zoom предназначен для увеличения светового потока, который идёт вперёд от вспышки за счёт его сужения. Увеличивает он до 1.2 ступени экспозиции, т.е. примерно в 2 раза, что немало. Возможности зуммирования у него ограничены в случае Profoto A10 ободом OCF Adapter для крепления модификаторов.
Рефлектор OCF Zoom может быть использован и для других вспышек, где надевается напрямую на вспышку и имеет полный диапазон зуммирования 55–85⁰ (B1X, B1, D1 и D2). Со вспышками у которых лампа вынесена вперёд он не имеет своих преимуществ, но Profoto A10 как раз имеет плоскую линзу на выходе.
Рефлектор OCF Zoom для вспышки Profoto A10 имеет особый смысл не только для художественных эффектов (например, контрового света), но и для целей увеличения светового потока при съемке в солнечную погоду когда нужно получить максимум от вспышки.
Технические характеристики
Profoto A10
Profoto A1X
Profoto A1
Godox V1
Canon Speedlite 600EX II-RT
Дата анонса
сентябрь 2020
май 2019
2017
2018 (анонсирована), в продаже с 2019
май 2016
Мощность:
76 Дж
76 Дж
76 Дж
76 Дж
~80 Дж
Диапазон регулировки (в обычном режиме):
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
7 f-stops (1/128 - 1/1)
7 f-stops (1/128 - 1/1)
Диапазон регулировки (в режиме HSS):
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2.0-10)
Диапазон угла освещения
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
32 — 105 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
28 — 105 мм
20 — 200 мм,
14 мм (с широкоугольным адаптером)
Время перезарядки:
0.05-1 сек
0.05-1 сек
0.05-1.2 сек
? - 1.2 сек
0.1 - 5.5 сек
Длина импульса на мин. и макс. мощности (t0.1):
1/13100 - 1/377 сек (*)
1/12700 -1/462 сек (*)
1/13100 (?) - 1/430 сек (*)
Длина импульса на мин. и макс. мощности (t0.5):
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/800 сек
1/20000 сек -1/300 сек
Стабильность мощности
± 0.2 EV
± 0.2 EV
± 0.2 EV
Стабильность цветовой температуры
5600±200K
5600К ± 200К
TTL / HSS
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
Мощность пилотного света (световой поток), люкс
LED, 700lx@1m
LED
LED
LED, 2Вт
нет пилотного света
Цветовая температура пилотного света
3300K±200K
нет пилотного света
Синхронизация и дист.управление:
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 100 м
Radio (TTL/Manual)
Up to 30 m
Интерфейсы
Air, USB micro, Bluetooth
Air, USB micro
Air, USB micro
2.4GHz wireless remote system, Type-C USB, Sync Cord Jack
Radio transmission
wireless, Optical transmission
wireless, разъем внешнего питания, PC разъем
Ёмкость батареи:
2000 mAh, до 450 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 115 мин
2000 mAh, до 450 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 115 мин
1500 mAh, до 350 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 80 мин
2600 mAh, до 480 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 80 мин
4 x AA (Alkaline, Lithium, NiMH), External Power Pack
Радиосинхронизация и управление:
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации
Да, встроенная система радиосинхронизации
Активное охлаждение
нет
нет
нет
нет
нет
Обновление прошивки
да
Крепление фотозонта
нет
нет
нет
Размеры (Ш х Д х В), см
7.5 x 16.5 x 10.8
7.5 x 16.5 x 10.8
7.5 x 16.5 x 10.8
6 x 19.7 x 9.3
8 x 14.3 x 12.5
Вес (с батареями), г
560
560
560
530
535
* — измерено мной
Для вспышек, так же как для объективов, важен год выпуска. Технический прогресс в этой области тоже не стоит на месте и вспышки прогрессируют в плане уменьшения длины импульса (что важно для «заморозки» движущегося объекта), стабильности мощности и стабильности цветовой температуры. Кроме того новое поколение вспышек обзавелось пилотным светом, что ранее для аккумуляторных вспышек (особенно накамерных) было просто невозможно, т.к. энергопотребление у галогенных ламп было куда больше и у самых продвинутых решений время работы пилотного света ограничивалось 10 сек (!). Сегодня же нам не страшен перегрев от длительной работы пилотного света и светодиодный свет не так активно расходует аккумулятор.
Так что первый раунд ожидаемо за PROFOTO A10, которая выпущена совсем недавно и сочетает в себя все современные технологии (светодиодный пилотный свет, яркий ЖК экран нового поколения, короткий импульс и быструю перезарядку).
Второй пункт — полный паритет. На первый взгляд сложно сказать почему производители накамерных вспышек ограничились мощностью в 80 Дж. Но когда я писал обзор и пользовался накамерными вспышкой бОльшей мощности, то почувствовал что есть риск просто вырвать «горячий башмак» из фотокамеры. Более мощные вспышки или не должны устанавливаться в «горячий башмак» (не иметь даже опции такой!) или крепиться в специальное крепление как световые головки Profoto B2.
Третий пункт — диапазон регулировки. Если в студийных условиях вы можете ограничить доступ внешнего света и спокойно снимать при любых мощностях вспышки, то на природе вам приходится работать с теми условиями освещения, которые есть. И тоже самое касается съемки в интерьере, хотя тут ситуация более щадящая (как правило, лишнего света немного).
Получается что в солнечную погоду вам нужна относительно большая мощность вспышки чтобы «перебить» Солнце, а в пасмурную погоду или вечером вам нужна низкая мощность. Проще всего когда диапазон большой, так что ставлю плюс вспышке Profoto A10 где диапазон регулировки больше. Заметьте, регулировка идёт в «студийном» стиле — фотографическими ступенями, а не так как на исконных репортажных снимках в долях от полной мощности.
Здесь стоит добавить что Profoto A10, как и накамерные вспышки, может работать в HSS режиме (быстрой синхронизации), что существенно упрощает работу на природе. У меня были съемки конкура (прыжки лошадей через барьеры) где вспышкой (Profoto B2) без HSS мне сложно было регулировать освещенность фона т.к. я был ограничен выдержкой синхронизации.
Следующий пункт — это время перезарядки. Чем оно короче — тем фотографу лучше т.к. некоторые события происходят довольно быстро. Например, с долго перезаряжающейся вспышкой сложно ловить эмоции людей на мероприятиях. Эмоции меняются быстро, а традиционные накамерные вспышки могут перезаряжаться до 5.5 сек (!). 5 сек — это очень и очень долго для репортажа. У меня такое не встречалось, но даже 2 секунды это много для репортажа. Profoto A10 даёт нам рекордные (для таких маленьких вспышек) 1 сек перезарядки на полной мощности в худшем варианте. Для более быстрой перезарядки можно брать Profoto B2 или B10, которые на полной своей мощности в 250 Дж перезаряжаются дольше, но на 1/3 (что соответствует полной мощности маленькой вспышки) будут перезаряжаться быстрее.
Длина импульса на мин. и макс. мощности по t0.1 для вспышек из таблицы я измерил сам т.к. производители не дают в технических данных значения для полной длины импульса, а t0.5, т.е. половина длины не информативна, т.к. за этой половиной может еще быть сколь угодно длинный «хвост». Измерения меня не удивили, традиционно накамерные вспышки сильны на маленькой мощности, ими хорошо снимать мелкие брызги и аналогичное и слабы на полной мощности. Т.е. если поднять повыше ISO и сработать на небольшой мощности, то можно очень хорошо «заморозить» движение в кадре вспышкой. Полные данные по длине импульса я собираю сюда.
По цветовой температуре вспышки не все производители дают данные. Предположительно это 5500К принятые в индустрии (белый свет). На цветовую температуру влияет как сам импульс вспышки, так и использованный световой модификатор.
Пилотный свет у Profoto A10 теплого спектра с яркостью 700 люкс на расстоянии 1 м (измерил люксметром). Это не очень много, но может помочь с освещением в тёмных помещениях, если снимаете без вспышки. Обратите внимание, что у традиционных накамерных вспышек вообще нет пилотного света. Есть стробоскоп высокой частоты для оценки ГРИП, но постоянного пилотного нет.
Сильной стороной вспышек Profoto является фирменная система синхронизации. Её упорно развивали т.к. была потребность — вспышки PROFOTO часто работают в составе нескольких штук, от трёх и более и на относительно большом расстоянии. Их задача не просто подсветить лицо с близкого расстояния в условиях плохой освещенности, как у традиционных накамерных, но, например, заснять сноубордиста в полёте. В таком случае расстояние запросто может измеряться в десятках метров и на пути сигнала могут встречаться препятствия и потому требуется более сложная и надежная система радиосинхронизации. Profoto A10 получает эту систему синхронизации «в наследство» от «старших братьев». Разница между 300 м синхронизации и 30 м у традиционных накамерных вспышек огромна.
К традиционной системе синхронизации добавилась синхронизация со смартфоном. Переоценить эту возможность сложно. Во-первых, смартфонам крайне нужен свет т.к. сенсор у них очень маленький и если вы снимаете не в яркую солнечную погоду, то, увы, ваш снимок будет ужасен или из-за шумов или из-за тотальной обработки изображения, которую проведёт смартфон чтобы убрать эти шумы. Учитывая что смартфон ограничен своими габаритами и его стараются сделать всё более плоским и лёгким уменьшая аккумулятор, там не стоит ожидать прорыва в плане систем подсветки объекта съемки. Тем более что светить лучше не «в лоб», а сбоку, чтобы сохранить детали. На фоторынке давно присутствуют разные типы светодиодных осветителей, но минус у них один существенный есть — они слепят модель! Модель начинает щуриться и далеко не у всех это выглядит привлекательно. А вспышка происходит быстро и человек не успевает даже моргнуть. В этом преимущество съемки с импульсным светом и это нам даёт Profoto A10.
Синхронизация со смартфоном направлена на совсем новую аудиторию — тех кто не имеет фотокамеры. А это различные блоггеры, и мелкие энтузиасты своего дела. Раньше они снимали на смартфон в лучшем случае используя постоянный свет, но это накладывало ограничения по яркости света (он намного слабже вспышки), цветовой температуре (вспышка в этом плане тоже существенно лучше и цвет картинки тоже будет лучше) и возможности использования световых модификаторов, которые являются ключевыми в фотосъемке будь то предметная или модельная. На коробочку со светодиодами мастерить какие-то модификаторы очень неудобно и времени на это, как правило, у активного блоггера-инстаграммщика нет, а PROFOTO имеет целую систему модификаторов, где есть как небольшие октобоксы, так и снуты и цветные гели. То есть покупая Profoto A10 с аксессуарами мы создаём мобильную фотостудию, которую легко взять с собой в путешествие. Не нужна камера, достаточно иметь смартфон! Подробнее на эту тему ниже в статье.
У вспышки Profoto A10 очень удобный принцип присоединения и отсоединения аккумулятора. Мне понравилось как они это реализуют еще с Profoto B2, где он отщелкивается снизу. А на Profoto A10 аккумулятор закреплен спереди и нажав одну лишь кнопку он легко прыгает в вашу ладонь. Аккумулятор довольно ёмкий (2000 mAh) Li-Ion, что позволяет довольно точно контролировать остаток ресурса аккумулятора и быстро перезаряжаться. Например, традиционная накамерная вспышка в исходном варианте имеет более неудобный доступ к батареям, из отсека выпадают сразу четыре пальчиковые батареи, их неудобно ловить и относительно долго вставлять соблюдая полярность. Потому к традиционной накамерной вспышке у меня, например, аккумуляторный блок питания, которого хватает на всё мероприятие. Но, увы, это не ускоряет перезарядку.
Тест вспышки Profoto A10 на длину импульса и стабильность цветовой температуры
В прошлых статьях по вспышкам я уже подробно описывал что такое длина импульса и зачем она нужна. Вкратце, чтобы «замораживать» объект. Но вы можете почитать подробно здесь — Что такое длительность импульса и зачем нужна
На минимуме мощности (2)
На минимуме мощности вспышка Profoto A10 показывает очень хорошие результаты по длине импульса. Но не забывайте, что минимум это энергия 0.31 Дж, так что подбирайте режим работы под свои задачи. Для этой цели я снял показания для всех уровней мощности с шагом 1 EV, вы можете посмотреть эти графики здесь и сравнить с другими вспышками.
На максимуме мощности (10)
Ожидаемо на полной мощности отсечение «хвоста» импульса не включается и импульс получается весьма длинный. Посмотрев на графики или в таблицу технических характеристик, где я привёл близкие по параметрам вспышки вы можете убедиться, что у всех вспышек подобного размера (намеренно избегаю слова «накамерные» т.к. Profoto не совсем накамерная несмотря на свой вид) примерно одинаковая длина импульса на минимальной и максимальной мощности.
Я оставил пункт «активное охлаждение» хотя ни у одной вспышки из таблицы его нет потому что дальнейшее развитие этой серии вспышек по логике вещей должно пойти по этому пути. Быстрая перезарядка ведёт к тому что пользователь начинает снимать чаще и лампа-вспышка перегревается. Бывают мероприятия (вот те же свадьбы), где нужно успеть заснять всё, и это вынуждено ведёт к частым вспышкам. Конкурент PROFOTO уже запатентовал активное охлаждение для своей вспышки V1pro (ага, просто установку вентилятора :) ) ибо всем очевидно что это возможность получить преимущество, а как это реализует PROFOTO мы еще увидим. Но это всё касается экстремального использования, а в более-менее обычных ситуациях репортажа перегрев не наступает и вспышка послужит еще очень долго без обновления.
Кстати, про обновления! Profoto A10 имеет интерфейс для обновления прошивки. Не знаю что еще можно туда добавить, но хорошо что такая возможность есть. Мало ли что полезное придумают...
Размер и вес у всех вспышек в таблице примерно одинаковый — никаких революций в этой сфере пока не наблюдается. Да и необходимость пассивного охлаждения накладывает свои рамки. Если появится вентилятор, то размеры и вес могут измениться.
Примеры снимков сделанных с помощью аккумуляторной вспышки Profoto A10
Для того чтобы протестировать возможности вспышки Profoto A10 я отправился на Финский залив.
Для накамерной вспышки съемка днём — непростая задача, т.к. днём солнца бывает много и соответственно мощности в 80 Дж бывает что и не хватает.
Что в этой связи мы должны учитывать? Первое — то что световой поток сильно ослабевает с увеличением расстояния от вспышки до объекта, который мы освещаем. Второе — любой световой модификатор (который работает на просвет) забирает на себя часть света, т.е. тоже ослабляет световой поток. Значит в солнечную погоду стараемся подносить вспышку поближе и если не хватает мощности — использовать вспышку без световых модификаторов работающих на просвет или с рефлектором.
В качестве световых модификаторов у меня было несколько вариантов. Я воспользовался самым на мой взгляд интересным — портретной тарелкой.
Я люблю снимать в контровом свете по простой причине — Солнце в этом случае выступает как контровый источник, который подсвечивает контуры и получается красивее, чем при освещении одним Солнцем «в лоб». Т.е. когда человек освещен просто солнечным светом, то цвет его лица красивый, но контуры его фигуры темные т.к. нет подсветки сзади.
Посмотрите что может получиться при съемке в контровом свете если у вас нет вспышки.
съемка в контровом свете без вспышки
Я поднял экспозицию чтобы лица хоть как-то были видны. В результате почти пересвечен лёд на заднем плане и цвет лиц всё равно блёклый.
А теперь тот же самый сюжет, но со вспышкой.
Съемка в контровом свете со вспышкой Profoto A10
Как видите — совсем другое дело! Теперь и лёд у нас «читаемый» и лица имеют яркие и сочные цвета.
Если посмотрите внимательно в глаза детей, то увидите, что там только маленькая яркая точка. Да, в солнечную погоду использовать световые модификаторы типа портретной тарелки на вспышке с энергией 80 Дж не выйдет. Портретная тарелка сама «съедает» где-то 1.5-2 ступени экспозиции и потому светового потока не хватает чтобы нормально осветить человека, а поднимая ISO мы «пересвечиваем» задний план. Для таких съемок уже нужна вспышка типа Profoto B10 (250 Дж), я её успешно для этих целей использовал.
Зачем же тогда такие модификаторы, которые подходят к Profoto A10, спросите вы? Всё очень просто... В наших краях далеко не всегда солнечная погода, да и снимать вы не всегда будете днём и вообще на улице.
Profoto A10 с портретной тарелкой
Достаточное количество съемок проходит в помещении или в пасмурную погоду или вечером-утром, когда Солнце еще не «раскочегарилось» в полную мощность.
В целом, я наблюдаю большой прогресс в том как обрабатывает снимки смартфон и, в частности, iPhone. Он хорошо экспонировал задний план и отлично вытянул из тени передний (солнечный свет на лицо почти не попадал). Но из-за недостатка света цвет кожи лица получился на снимке, в стандартном приложении Камера, тусклым. Тут ничего не сделать, смартфону неоткуда взять то чего нет, а цвета быть без света не может. Из-за плохого освещения приложение Камера использовало шумодав (грамотно использовало!), но из-за этого уменьшилась детализация лица. Дальше уже мелочи — круги под глазами и синюшный цвет куртки. Это уже придирки, понятно что под пасмурным небом будет синюшный цвет и т.п. А теперь взглянем на снимок сделанный со вспышкой. Несмотря на такой же пасмурный задний план лицо получилось яркое, с сочными цветами! Не этого ли мы хотим в тех же путешествиях? Вам не надоели эти синюшные лица в пасмурную погоду? Ведь мы хотим радостных фото, даже если день выдался пасмурный. И всего-то нужно взять с собой вспышку Profoto A10 и смартфон, и всё — ездите теперь на любые экскурсии и снимайте сочные снимки, которые приятно смотреть.
Резюме
В своей профессиональной деятельности я пользуюсь вспышками каждый день и очень люблю искусственный свет за то что им можно легко управлять. Сочетая свет от вспышки со светом от Солнца можно получить очень красивые снимки, которые без вспышки просто принципиально не получить. Но это даёт нам любая вспышка. А вот новое поколение вспышек таких как Profoto A10 переводит нас на новый уровень — съемка красивых фото без фотокамеры!
Общий тренд фотоиндустрии сместился именно в сторону смартфонов. С одной стороны это грустно т.к. меньше будет в общем объеме снимков с фотокамер и больше со смартфонов, но Profoto A10 как раз несёт в себе положительный заряд — больше будет качественных снимков со смартфонов! Вопрос компактности фотооборудования никто не отменял и тем же журналистам и путешественникам нужны максимально компактные фотокамеры и вспышки. Так что хотя бы ради этой функции Profoto A10 уже достойна того чтобы её купить. Она не дешёвая, но и смартфоны последних моделей вовсе не дешёвые, так что ждать от качественной вспышки?
Приложение PROFOTO для iPhone меня порадовало «безглючностью». На самом деле сейчас не так часто встречаются приложения, которые не зависают и не «глючат». В этом случае вспышка подключалась автоматически без дополнительных телодвижений и все настройки из приложения тут же применялись ко вспышке. Можно настроить общую экспозицию, мощность вспышки, баланс белого или включить таймер чтобы сфотографироваться с семьей.
Плюсы
— отличное качество изготовления
— отличная эргономика, в том числе у аксессуаров
— яркий, большой и хорошо читаемый экран
— возможность работы только со смартфоном, без фотокамеры
— безглючное и лаконичное приложение для смартфона
— большой набор световых модификаторов
Минусы
— цена
— маловата мощность для полноценного использования со световыми модификаторами на просвет в солнечную погоду
P.S. Я убрал из статьи первоначально написанный абзац про Profoto и его конкурента т.к. это довольно субъективное мнение. Если хотите обсудить — добро пожаловать в комментарии, мне интересно что вы думаете и если вам интересно расскажу что думаю по этому поводу лично я.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP поставляется в прочном нейлоновом чехле.
И, казалось бы, что в этом такого? А то, что многие недорогие модели биноклей поставляются, например, с чехлами из кожзама или тряпки, которые быстро рвутся и облезают. Нейлон — недорого и прочно.
Как и монокуляр из серии V, Pentax VD 4×20 WP удивил качеством изготовления. Для такого «малыша» прям совсем здорово — металлические оправы объективов, качественная резина и пластик (да, они бывают разного уровня).
На этом снимке хорошо видно что бинокль имеет отдельную фокусировку для каждого объектива. Этому есть причина — бинокль умеет разделяться на две части и работать как два монокуляра.
Соединение на удивление прочное для нашей эпохи, на основе крупных подпружиненных металлических шариков.
Полноценный монокуляр для друга / подруги.
С нижней стороны корпус бинокля имеет выемки для пальцев.
К биноклю Pentax VD 4×20 WP прилагается ремешок с хитростью...
Он может быть просто ремешком, а может разделяться на два ремешка чтобы у каждого пользователя монокуляра было по своему ремешку на запястье. В целом, весьма актуально чтобы не выронить бинокль с какого-нибудь балкона в театре на зрителей, которые сидят внизу.
Чтобы показать малый размер бинокля я сфотографировал его поверх своего смартфона.
Из двух монокуляров можно собрать такую же миниатюрную зрительную трубу.
Т.к. каждый монокуляр даёт увеличение 4х, то два монокуляра будучи соединёнными дают 16х. Это увеличение больше чем у большинства биноклей. Что из этого получается я написал ниже в разделе тестирования бинокля.
Одно из больших преимуществ биноклей на ROOF призме — это возможность вот так их компактно сложить. Поскольку призмы находятся на одной оптической оси, то ничего не мешает им сложиться как две зрительные трубы, ограничением является лишь соединяющий их «мост».
Технические характеристики
Модель
бинокль Pentax VD 4x20 WP
монокуляр PENTAX VM 6x21 WP
Тип
Roof призма
Roof призма
Кратность
4х (16x)
6х
Диаметр линзы объектива
20 мм
21 мм
Реальное поле изображения
4x: 10°
16x: 2.6°
8.2°
Поле зрения на 1000 м
4x: 175 м
16x: 45 м
143 м
Диаметр выходного зрачка
4x: 5 мм
16x: 1.25 мм
3.5 мм
Относительная яркость
бинокль: 25,
зрительная труба: 2
12.3
Вынесенная окулярная точка
19 мм
17.8 мм
Диапазон фокусировки
1.5 м – ∞ (обычный режим)
0.7 м – 1.5 м (режим макро)
1.5 м – ∞ (обычный режим)
Диапазон межзрачкового расстояния
—
Защита от влаги
IPX7
погружение на глубину до 1м (7 класс по системе JIS)
Габариты (ВхШхГ), мм
117 x 95 x 36 мм
68 x 101 x 39
Вес
366 г
150 г
Принадлежности
чехол, ремешок, адаптер для смартфона V-SA1, макро-стенд V-MS1
Бинокль Pentax VD 4×20 WP и монокуляр PENTAX VM 6X21 WP предназначены для разных сфер использования, так что я свёл их в таблицу не для того чтобы показать их минусы-плюсы друг относительно друга, а для того чтобы как раз акцентировать что они сильно разные, хоть и в одной серии и объединяет их только 1) интересные и необычные функции 2) качество.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP, как следует из его характеристик, хорошо покажет себя при плохом освещении. Исходно, Pentax VD 4×20 WP имеет небольшое увеличение 4х и это его основной режим работы. Но его можно собрать в зрительную трубу с увеличением 16х, если требуется большое увеличение.
Pentax VD 4×20 WP фокусируется довольно близко, но всё же это не макро режим, как у монокуляра. Кроме того, Pentax VD 4×20 WP имея два объектива примерно в два раза и тяжелее.
Тип призмы
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.
В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси (см. картинку вверху, левый бинокль), что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках.
Вверху призма Пехана, а внизу — Шмидта. У призмы Шмидта есть «крыша», т.е. две плоскости, расположенные под острым углом (далее я объясню почему важен этот момент).
В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
PENTAX SP 20×60 WP, порро призма
Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси. По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.
Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме (на «крыше») и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение чем было бы при использовании PORRO призмы, где нет такого элемента.
призма Шмидт-Пехана с корректирующими покрытиями
Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной поверхности призмы Пехана (помечена голубым на иллюстрации) для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» призмы Шмидта чтобы собрать два луча обратно (помечена красным).
Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.
Зачем же производители выпускают бинокли на призме Шмидт-Пехана, если на призме Порро сделать качественный бинокль проще? Дело в том, что общая мировая тенденция к созданию лёгких и компактных биноклей ведёт к использованию именно этого решения. Бинокли на призме Порро, как правило, шире и тяжелее при сходных параметрах.
В Pentax VD 4×20 WP использована ROOF призма с фазовой коррекцией, которая делает бинокль узким и легким. Ниже представлена его оптическая схема.
В оптической схеме объектива вы можете видеть популярный тип окуляра — окуляр Кельнера.
Окуляр Кельнера
Окуляр Кельнера имеет ахроматический даблет, который призван компенсировать ХА и сферическую аберрацию. Это не самый сложный окуляр (3 линзы), в других обзорах я также постараюсь показывать и комментировать окуляры.
Можно и переформулировать. Бинокль 4 крат позволяет вам увидеть объект в 4 раза ближе чем вы видите его без бинокля.
Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 и более — с большим увеличением.
У Pentax VD 4×20 WP не просто так увеличение невысокое, он предназначен для использования, в частности, в театрах, где 3-4х считается идеальной кратностью. А учитывая что из бинокля можно сделать два монокуляра разделив его объективы лёгким движением, то вот и отличное решение для театров, музеев и спортивных мероприятий.
Полезные калькуляторы для биноклей
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для Pentax VD 4×20 WP.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Т.е. Pentax VD 4×20 WP даёт масштаб как 173 мм объектив на полном кадре. На этот параметр имеет смысл обратить внимание при использовании фотооптики т.к. иногда бинокль оказывается намного предпочтительнее чем фотооптика. Недавно читал обзор зеркально-линзового объектива 300 мм где автор называет его «удобным походным телескопом». Увеличение такого объектива составит всего 7 крат и соответственно многие бинокли той же цены будут куда удобнее (компактнее и легче, удобнее фокусировка, лучше влагозащита и сохранится бинокулярность!).
Диаметр линз
Диаметр линз у Pentax VD 4×20 WP — 20 мм, что не очень много.
Всегда хочется линзы еще больше чтобы стало еще светлее, но во-первых, это оценят не все (максимальный зрачок у глаза у всех разный и с возрастом он уменьшается), а во-вторых, бинокль станет менее мобильным. В целом, после использования бинокля могу сказать что благодаря довольно качественной картинке и относительно большому выносу выходного зрачка никаких неудобств я не испытывал (в отличие от дешевых биноклей китайского происхождения).
Возраст, лет
Размер зрачка днём, мм
Размер зрачка ночью, мм
20
4.7
8
30
4.3
7
40
3.9
6
50
3.5
5
60
3.1
4.1
70
2.7
3.2
80
2.3
2.5
Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.
Просветление линз
Просветление линз у бинокля Pentax VD 4×20 WP классическое для Японии — зелёное. О качестве просветления мы можем судить по яркости бликов от поверхности. Для этого можно использовать обычную настольную лампу с лампой накаливания. Чем тусклее блик — тем лучше просветление. Но тут хорошо иметь «эталонное» стекло без просветления чтобы сравнить. У меня такое есть, так что могу сказать что просветление линз бинокля с обеих сторон на хорошем современном уровне.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра передней линзы на кратность. Так для Pentax VD 4×20 WP диаметр выходного зрачка будет 5 мм (20/4), что является приличным показателем. Можно выходной зрачок измерить и линейкой (он не равняется диаметру окуляра, измерять нужно маленькое световое пятно, которое видно в окуляр).
В прошлом обзоре мы обсуждали монокуляр 21×6 и там выходной зрачок был намного меньше (3.5мм). За счёт меньшего увеличения Pentax VD 4×20 WP имеет бОльший зрачок и его можно смело рекомендовать для полутёмных помещений (театр, например). Таким образом должно быть понятно разделение на сферы использования монокуляра PENTAX VM 6×21 WP и бинокля с функцией монокуляра Pentax VD 4×20 WP — они для разных условий. У одного основные фишки это малый вес, макросъемка и использование смартфона, а у другого более классическое применение в театрах и на спортивных мероприятиях, причем с функцией «поделись с другом».
Вынос выходного зрачка
Это важный параметр (Eye relief) описывающий насколько далеко от задней линзы окуляра проецируется изображение.
Если изображение проецируется слишком близко к окуляру, то, во-первых, придётся «вдавливать» глаз в окуляр чтобы рассмотреть изображение, а, во-вторых, в него не смогут смотреть люди носящие очки. У Pentax VD 4×20 WP вынос выходного зрачка составляет 19 мм, что вполне достаточно для комфортного наблюдения в очках в том числе.
Наблюдатели в очках могут отрегулировать расстояние до глаз геликоидом на окулярах.
В компактных биноклях вынос выходного зрачка чаще всего варьируется от 8 до 14 миллиметров, а в полноразмерных биноклях — между 15 и 20 мм. Для тех, кто носит очки, рабочий отрезок окуляра должен составлять не меньше 17 мм, а на Pentax VD 4×20 WP он составляет 19 мм, что более чем достаточно.
Система фокусировки
Бинокль Pentax VD 4×20 WP фокусируется кольцом на передней части объективов. Это несколько менее удобно, нежели центральная фокусировка, но зато позволяет иметь фокусировку при разделении бинокля на два монокуляра.
Водонепроницаемость
Бинокль имеет защиту от воды по японскому стандарту JIS Class 7.
JIS 7 — защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды опасных количествах в корпус невозможно при определённом давлении и длительности погружения).
Японские стандарты водонепроницаемости
JIS 0 — нет защиты от воды; JIS 1 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие); JIS 2 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие при отклонении корпуса до 15° от нормального положения); JIS 3 — защита от воды в виде спрея (распыленная вода, попадающая на корпус изделия под любым углом до 60° от вертикали включительно, не повреждает изделие); JIS 4 — защита от брызг (брызги воды, попадающие на корпус изделия под любым углом не повреждают его); JIS 5 — защита от струй (струи воды, распыляемые с помощью насадки на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 6 — защита от мощных струй (мощные струи воды попадающие на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 7 — защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды опасных количествах в корпус невозможно при определённом давлении и длительности погружения); JIS 8 — защита от погружения на глубину > 1 метра (оборудование предназначено для длительного погружения в воду при условиях, определяемых спецификациями производителя. Обычно это означает, что устройство герметично. Однако, для некоторых видов оборудования это может означать возможность проникновения воды способом, при котором не происходит повреждения оборудования
В плане погружения в воду я монокуляр не тестировал т.к. зима на улице и актуальнее использование в холодных условиях. Так что я взял его с собой на прогулку на -20С.
Бинокль прекрасно себя чувствовал в холоде, нареканий никаких.
Использование бинокля и тесты
Тест Pentax VD 4×20 WP
Бинокль Pentax VD 4×20 WP был установлен на надежный штатив и я сфотографировал через него различные сюжеты где могли проявиться ХА и видно все искажения картинки. Конечно, это не идеальный способ т.к. смартфон обрабатывает картинку, я ищу другие варианты. А пока это нам даёт общее представление о картинке, особенно сопровождаемое моими комментариями о том что видно в бинокль.
Картинка чёткая и светлая, большие возможности для подвижки глаза благодаря малому увеличению. Некоторые искажения наблюдаются только по самому краю видимого круга.
Сфотографировал через бинокль и блестящий на солнце объект — ёлочную игрушку. Хроматические аберрации практически незаметны, больше бросается в глаза малый динамический диапазон смартфона. А касательно оптики бинокля — всё очень прилично. У меня биноклей много и посмотрев в другие (существенно более дорогие) бинокли я заметил лишь немного меньший контраст оптики Pentax VD 4×20 WP.
Вторым этапом была проверка бинокля Pentax VD 4×20 WP в качестве зрительной трубы. Один монокуляр соединяется с другим посредством фиксации на резиновом покрытии окуляра. Это, конечно, не байонет и не винтовое соединение, но для такого типа оптического прибора достаточно прочно сделано.
Сразу скажу, что я несколько скептично отношусь к компактным зрительным трубам. Пользоваться такими устройствами не очень удобно и их нельзя сравнивать со старшими собратьями, но если вам просто нужно большое увеличение, то хорошо что возможность вообще есть.
По внешнему виду напоминает оптический прицел :)
Установил собранную зрительную трубу на штатив. Закрепить на ней смартфон уже сложнее т.к. место крепления одно, а не два как у бинокля и выходной зрачок маленький — сложно сохранить соосность оптической оси объектива смартфона и зрительной трубы.
Бинокль Pentax VD 4×20 WP имеет крепление под специальный штатив для биноклей, так что можно было бы закрепить зрительную трубу более надежно, но у меня не было под рукой специального штатива.
Вот с таким креплением было бы очень удобно (на снимке TP-3). Такой штативчик (не путать с большим штативом к которому он прикреплен) у меня в планах на приобретение.
бОльшее увеличение ведёт также и к масштабированию ХА — это факт и они стали вполне заметны. Но в целом изображение для такой компактной зрительной трубы вполне приемлемое. Имея специальный переходник для штатива вы даже можете закрепить такую трубу более надежно и наблюдать объекты при 16х увеличении. Плюс такого решения в компактности. Вы можете использовать очень легкий карбоновый штатив (например, Gitzo 1-ой серии) или вообще настольный штатив (например, Gorillapod) и также легко потом всё сложить и идти дальше не обременяя себя большой зрительной трубой. Т.е. с одной стороны я всегда за использование высококачественной сложной оптики, но всё чаще люди старше 50 лет просят посоветовать что-то лёгкое для прогулок в горах для наблюдения за животными. С большой трубой, серьезным штативом и тяжелой камерой гулять реально только при очень хорошей физической форме.
Итоги и выводы
Pentax VD 4×20 WP это интересный и удобный вариант бинокля для городского жителя. Цель этой серии биноклей быть ближе к массовому потребителю, которому нужно решать повседневные задачи: музей, театр, спорт и редкое наблюдение совсем удаленных объектов со штатива. Важным моментом здесь проходит возможность разделить бинокль на два монокуляра — это очень понравилось и, я уверен, многие оценят. Зачем приносить в театр два бинокля если можно принести один и при необходимости поделиться?
Мои личные впечатления оказались положительными. Когда я только начинал пользоваться биноклями я очень стремился найти бескомпромиссное решение и я его нашёл в виде бинокля 7×50. Но чем больше я пользуюсь биноклями, тем больше я понимаю что 1) не бывает универсальных оптических приборов, у каждого своя специфика 2) бескомпромиссная оптика как правило большая и тяжелая и не всегда оказывается к месту, иногда мобильность важнее 3) есть оптика для дикой природы, морских просторов и т.п., а есть оптика для повседневной жизни и она тоже важна.
Резюмируя могу смело рекомендовать бинокль Pentax VD 4×20 WP для повседневной городской жизни.
Плюсы
— малый вес и компактность
— приличная оптика
— три функции в одном приборе (обычный бинокль, два монокуляра, зрительная труба)
— влагозащита
Минусы
— отдельная фокусировка каждого объектива
Какой бинокль выбрать?
Бинокль выбирается исходя из ваших задач. Т.е. я предлагаю сначала подумать какую задачу вы хотите решить биноклем, а потом уже смотреть на его цену. Например, вы хотите наблюдать за животными в заповеднике. Тут вам подойдет влагозащищенный бинокль с кратностью 7-10 и выходным зрачком от 4-7 мм. Если вы гуляете по городу, то, как правило, вам хватит меньшей кратности. 10х уже будет избыточно, да и большой выходной зрачок тоже не нужен т.к. в городе, как правило, светло. А вот компактность бинокля и его вес могут играть важную роль.
Исходя их этих соображений и выбирайте бинокль и если нужен совет — обращайтесь.
Несколько подзадержались мои следующие обзоры ибо писать что-то осмысленное намного сложнее, чем постить новости фоторынка. Новости мне неинтересно писать т.к. они во-первых, есть на очень многих сайтах, а во-вторых, повторяют друг друга. А чтобы что-то новое добавить нужно эту вещь в руках подержать основательно и попробовать. Но ничего, скоро ко мне приедет большая коробка новинок — вот и «пощупаем» и напишу вам от первого лица.
Вступление
Сейчас заканчиваю очередной обзор бинокля и по ходу повествования мне понадобились качественные иллюстрации. Всё-таки мои обзоры стремятся быть научно-популярными (еще не стали, но я очень стараюсь). Фотографии самого бинокля красивые я сделал, но некоторые вещи или сложно сфотографировать т.к. их банально из бинокля не достать (жаль рабочий инструмент «курочить») или нужны иллюстративные снимки с солнечной летней природой когда на улице зима и пасмурно.
Я так долго подвожу (без этого никак) к тому что в итоге обычная деятельность по иллюстрации обзора привела меня к тому что если фотографии физически не сделать (а я как опытный предметный фотограф очень многие фотографии мог бы сделать если бы это было возможно физически), то нужно их как-то смоделировать виртуально.
Итак, возьмем конкретный пример. Мне нужна была иллюстрация призмы бинокля.
Иллюстрация того что есть призма бинокля. Мне нужна была фотография другой (эту-то можно было и сфотографировать, она у менять есть и без оправ)
Первый сложный момент в том что хоть такая призма у меня есть вживую, но она в пластиковом корпусе, который снимать крайне нежелательно (там две части и они развалятся — обратно не собрать). Я давно хотел освоить программу 3D MAX и стал брать уроки на новогодних каникулах (да, я сам предпочитаю брать платные уроки, а не тратить время на Ютуб т.к. времени крайне мало и это окупается так или иначе). Первая идея заключалась в том чтобы построить виртуальную фотостудию, в которую я смогу помещать такие же виртуальные вещи и «фотографировать» их в своей виртуальной фотостудии.
Не буду рассказывать обо всех сложностях, кому интересно спросите в комментариях. Из интересных моментов было то что я почему-то думал, что сделать рендер стеклянной вещи в 3D проще чем её сфотографировать. А в результате я пришёл к тому что мне нужно сделать ровно тоже самое в 3D расставив отражатели, иначе никакого стекла красивого я не получу.
Оптическая схема объектива бинокля PENTAX VD 4X20 WP — мой рендер в 3D MAX. Повозился со стеклом изрядно т.к. новичок еще
Я думал что всё получится само собой по той причине что большинство 3D дизайнеров судя по их работам не имеют представления о правильном освещении. Но программа интерактивна, там можно расставить источники и включать-выключать, переносить их с места на место... Это существенно упрощает процесс. Стекло и глянцевый металл таким образом сделать красиво всё равно сложно не зная принципов съемки, но для красивого освещения продаются карты освещения (!).
Иллюстрация работы карты освещения для металла
Итогом моих изысканий стало то, что обычная иллюстративная фотография обычных же объектов постепенно отмирает. Дешевые и простые по конструкции (не уникальные) вещи опытные 3D дизайнеры делают за считанные минуты (10-20-30). И получается чисто, без пыли и на любом фоне, в любом интерьере. Это если представить себе какие-нибудь дешевые ювелирные изделия (кольца, например), стеклянные вазы и т.п. Ехал сегодня в метро и вижу в рекламе пакет молока с растениями позади него. Раньше такое бы точно снимал предметный фотограф, но опытным глазом определяю что 3D. Хотя и тени-то все правильные... Далеко ушли технологии трёхмерного моделирования с реалистичными движками рендера.
С моделированием одежды неоднозначная ситуация. С одной стороны есть виртуальные модели и на них можно автоматически надевать одежду (DAZ Studio). Но саму одежду сделать придётся. Насколько это сложно я пока судить не могу. Знаю только что крупные ракурсы одежды сделать проще в 3D, там ткань может выглядеть идеально, в отличие от реальной жизни.
Вследствие того что многое можно сделать в 3D и исполнителей много — фотография таких вещей дешевеет и становится нерентабельной.
Вы посмотрите как круто можно смоделировать обычный кабель зарядки... Такую фотографию не сделать.
Или можно сказать так «фотографию сделать можно, но путём титанических усилий», что равнозначно «не сделать» т.к. за это никто не заплатит.
О модельной съемке
Существуют большие магазины виртуальных людей, одежды, причесок, форм тела и т.п. Набор того что можно купить уже огромен и пополняется быстрыми темпами. Отличить 3D модель от реального человека на картинке становится иногда уже невозможно.
пример 3D модели. Это не самая лучшая, это просто одна из них современного уровня.
Таким образом производителю одежды или магазину будет проще заказать 3D оцифровку одежды и виртуально надевать на любую модель, формы которой можно регулировать ползунками в программе. Уверен, скоро мы это увидим на сайтах где продают одежду — так проще посмотреть как одежда будет выглядеть именно на вас.
Причём есть стандартные позы, достаточно нажать на кнопку и модель сменит позу на другую стандартную. Можно менять ей позу вручную — у неё внутри «скелет», она двигается в тех же степенях свободы как человек.
Фотосессия в студии
Интересно к чему всё придёт. Последние модели смартфонов уже могут быть использованы в качестве приличного устройства для 3D сканирования. Можно, например, отсканировать себя и послать фотографу на другом континенте. Он поставит вас в виртуальную фотостудию и «сфотографирует» :)
Архитектурная фотография
Фотосъемка недвижимости, которой я тоже занимаюсь, требует наличия хорошей погоды, например. Когда снимаешь в пасмурную погоду, то снимки не получаются такими «рекламными» как в солнечную.
Для того чтобы отснять какой-нибудь коттедж бывает нужно потратить целый день. Причем сложностей возникает достаточно. Например, погода может неожиданно испортиться несмотря на прогноз. Дрон может не взлететь из-за неполетной зоны. В интерьере могут стоять мигающие энергосберегающие (и портящие глаза) лампы, которые дают фликер в видео. В тоже время на монтаж простого интерьера в 3D может даже меньше времени понадобится. И коттедж тоже может быть смоделирован довольно быстро. Причем в модели можно убрать лишние детали и «нарисовать» отличную солнечную погоду.
Вот посмотрите ниже — это 3D или нет? Напишите в комментариях своё мнение.
Здесь вы можете посмотреть средний уровень нынешнего моделирования архитектуры (я видел у отдельных авторов вообще неотличимые от реальности рендеры, они делаются штучно)
Что в 3D не повторить или нет смысла повторять
Из того что в 3D не повторить или нет смысла повторять это дорогие ювелирные изделия, арт-объекты и коллекционные изделия. Вот ими я и занимаюсь с давних пор и заказы есть.
Дорогие изделия имеют сложную форму и у них не может быть идеальных поверхностей т.к. там везде важна ручная работа. Можно сделать имитацию неидеальности, но все авторы с которыми общался против любой доработки и аппроксимации изделия.
С коллекционными изделиями еще проще — все дефекты должны присутствовать, а дефектов очень много на старых вещах и смоделировать их нереально в том виде в котором они присутствуют на изделии (это сильно влияет на ценность вещи).
Резюме
Мой вывод состоит в том что профессия фотографа как чисто фотографа меняется на профессию фотохудожника в полном смысле этого слова. Хотите оставаться в этой индустрии, придётся научиться работать в 3D, дополняя свои фотографии виртуальными иллюстрациями. Умение работать с освещением пригодится в 3D моделировании будь то умение освещать людей, предметы или интерьер.
Продаются фотореалистичные пейзажи Марса, марсоходы и космонавты... А уж какая сейчас графика в Голливуде! Но нужно быть внимательным к деталям, а то вот в фильме «Марсианин» нарисовали каких-то каньонов на Марсе, а каньонов я вот по карте и не вижу... В основном плоские долины за исключением гигантского вулкана Олимп.
Бонус — о других жанрах фотографии
Подумал еще о том, что перспективы репортажной фотографии особенно туманны. Интернет заполнен дипфейками, которые моделируют нейронные сети на основе игры актеров. Моделируют известных врачей, которые якобы выступают по проблемам короновируса. Моделируют известных актёров, которые делают странные вещи. Известные бизнесмены призывают инвестировать в какие-то стрёмные проекты, а политики делают сенсационные заявления. Учитывая, что новости мы узнаём из интернета, то значит существенную часть репортажной «фотографии» может занимать подделка под неё. Подделкам не нужны реальные репортажные кадры. Реальный политик может отдыхать на островах когда за него будет работать актёр + нейронные сети. Он вообще уже может не быть в живых. Об этом стоит задуматься. Как и том нужны ли реальные репортажные снимки в эпоху информационных войн, где важнее создать медиа сенсацию, чем показать правду.
Будущее фотосъемки дикой природы выглядит безоблачно. Пока эта дикая природа существует. На ваш с нами век её должно хватить. В этом жанре важно что вы животное застали в дикой среде и качественно сфотографировали со всеми его особенностями, там никакие 3д модели «среднестатистического» тигра не сгодятся.
Также пока востребованными, скорее всего, останутся съемка на мероприятиях и в детских учреждениях. Они сильно страдают от засилия смартфонов, т.к. каждый может и сам себя прекрасно сфотографировать на смартфон, но пока по традиции всё-таки приглашают фотографа. И тоже самое происходит со свадьбами — всем по силам сфотографировать свою свадьбу самостоятельно. Снимки будут более живые. Сдерживает этот порыв только желание невесты выглядеть особенно красиво. Иначе мужчины уже давно снимали бы свои свадьбы на смартфоны :)
Моё мнение не истина в последней инстанции, я просто поделился своими размышлениями и буду рад прочитать что вы думаете об этом обо всём в комментариях.
Оба весьма интересные (я уже изрядно попользовался ими, получил их еще в декабре 2020).
Сегодня поговорим о монокуляре PENTAX VM 6×21 WP, рекомендую почитать т.к. это не только монокуляр, но и макро и микроскоп, что может пригодиться тем кому не нужен просто бинокль.
PENTAX VM 6×21 WP
Внешний вид
Монокуляр PENTAX VM 6×21 WP не самый маленький из монокуляров, но очень легкий и удобно лежит в ладони. Сразу можно заметить что он разрабатывался с учётом использование одной рукой. Пластиковый корпус имеет декоративные покрытия в виде плетёнки и шагрени что обеспечивает антискользящий эффект.
Для оценки размера монокуляра я положил также его на свой смартфон чтобы было еще очевиднее что он небольшой.
PENTAX VM 6×21 WP имеет специальную кнопку, с помощью которой он работает в двух режимах. В первом он работает как обычный монокуляр — вдаль и с помощью доп.аксессуара с собирающей линзой как микроскоп. Во втором режиме (я бы назвал его «макро») он работает на ближней дистанции, от 70 см до 150 см — это удобно для рассматривания экспонатов в музее, где нельзя подойти ближе, а рассмотреть хочется детально.
С нижней стороны металлическое крепление на штатив или под держатель смартфона (есть в комплекте 3в1) и металлическое крепление ремешка. Стоит отметить что кольцо фокусировки металлическое, а рифление на нем мелкими ребрами. То что рифление вообще есть — это хорошо т.к. не у всех монокуляров оно есть, а вот то что кольцо фокусировки узкое — небольшой минус.
Технические характеристики
Модель
монокуляр PENTAX VM 6x21 WP
Тип
Roof призма, центральная фокусировка
Кратность
6х
Диаметр линзы объектива
21 мм
Реальное поле изображения
8.2°
Поле зрения на 1000 м
143 м
Диаметр выходного зрачка
3.5 мм
Относительная яркость
12.3
Вынесенная окулярная точка
17.8 мм
Диапазон фокусировки
0.7 м – 1.5 м (режим макро)
1.5 м – ∞ (обычный режим)
Диапазон межзрачкового расстояния
—
Защита от влаги
погружение на глубину до 1м (7 класс по системе JIS)
Габариты (ВхШхГ), мм
68 x 101 x 39
Вес
150 г
Принадлежности
чехол, ремешок, адаптер для смартфона V-SA1, макро-стенд V-MS1
Тип призмы
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.
В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси, что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках.
В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси.
По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.
Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение чем было бы при использовании PORRO призмы.
Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной «крыши» призмы для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» другой призмы чтобы собрать два луча обратно.
Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.
В PENTAX VM 6×21 WP использована ROOF призма с фазовой коррекцией, которая делает монокуляр узким и легким.
Можно и переформулировать. Бинокль 6 крат позволяет вам увидеть объект в 6 раз ближе чем вы видите его без бинокля.
Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 и более — с большим увеличением.
Не гонитесь за очень большим увеличением. Увеличение более 10х не позволит вам наблюдать в бинокль долгое время т.к. это неудобно делать с очень маленьким углом зрения (что связано с большим увеличением). Любой объект наблюдения обычно подвижен и перемещается в пространстве, а чем выше кратность бинокля — тем чаще вам нужно будет следить за объектом перемещая бинокль — устанут глаза (картинка трясется и объект часто теряется из поля зрения) и руки (это если без штатива, а, например, на охоте со штативом неудобно). Так что 10х — максимально для наблюдения с рук, а 6х — вполне комфортно для длительных наблюдений без использования штатива (хотя у PENTAX VM 6×21 WP есть гнездо под штатив).
Полезные калькуляторы для биноклей
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для PENTAX VM 6×21 WP.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Т.е. PENTAX VM 6×21 WP даёт масштаб как 260 мм объектив на полном кадре.
Здесь интересно добавить что объектив 50 мм считается примерно равным увеличению 1х, т.е. увеличению ваших глаз как оптического прибора. При этом угол зрения у нас с 50 мм объективом вовсе не совпадает! У него угол зрения 45°, а наши глаза устроены намного сложнее и угол зрения у нас приближается к 180°.
Диаметр линз
Диаметр линз у PENTAX VM 6×21 WP — 21 мм, что не очень много.
Всегда хочется линзы еще больше чтобы стало еще светлее, но во-первых, это оценят не все (максимальный зрачок у глаза у всех разный и с возрастом он уменьшается), а во-вторых, бинокль станет менее мобильным. В целом, после использования бинокля могу сказать что благодаря довольно качественной картинке и относительно большому выносу выходного зрачка никаких неудобств я не испытывал (в отличие от дешевых биноклей китайского происхождения).
Возраст, лет
Размер зрачка днём, мм
Размер зрачка ночью, мм
20
4.7
8
30
4.3
7
40
3.9
6
50
3.5
5
60
3.1
4.1
70
2.7
3.2
80
2.3
2.5
Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.
Просветление линз
Просветление линз у монокуляра PENTAX VM 6×21 WP классическое для Японии — зелёное. О качестве просветления мы можем судить по яркости бликов от поверхности. Для этого можно использовать обычную настольную лампу с лампой накаливания. Чем тусклее блик — тем лучше просветление. Но тут хорошо иметь «эталонное» стекло без просветления чтобы сравнить. У меня такое есть, так что могу сказать что просветление монокуляра с обеих сторон на хорошем современном уровне.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра передней линзы на кратность. Так для PENTAX VM 6×21 WP диаметр выходного зрачка будет 3.5 мм (21/6), что является скромным показателем. Можно выходной зрачок измерить и линейкой (он не равняется диаметру окуляра, измерять нужно маленькое световое пятно, которое видно в окуляр).
Т.е. монокуляр не предназначен для использования в тёмное время суток, картинка в монокуляр будет темнее чем вы видите глазами. Для ночных наблюдений отлично подойдут другие бинокли PENTAX, которых немало на любой выбор. Например, мне очень нравится модель PENTAX ZD 8×43 ED с выходным зрачком 5,4 мм. Про PENTAX ZD 8×43 ED вы можете почитать в этом обзоре.
Вынос выходного зрачка
Это важный параметр описывающий насколько далеко от задней линзы окуляра проецируется изображение. Если изображение проецируется слишком близко к окуляру, то, во-первых, придётся «вдавливать» глаз в окуляр чтобы рассмотреть изображение, а, во-вторых, в него не смогут смотреть люди носящие очки. У PENTAX VM 6×21 WP вынос выходного зрачка составляет 17.8 мм, что вполне достаточно для комфортного наблюдения.
Наблюдатели в очках могут отрегулировать вынос выходного зрачка сняв резиновую насадку на окуляр.
В компактных биноклях вынос выходного зрачка чаще всего варьируется от 8 до 14 миллиметров, а в полноразмерных биноклях — между 15 и 20 мм. Для тех, кто носит очки, рабочий отрезок окуляра должен составлять не меньше 17 мм, что мы и имеем в данном случае.
Система фокусировки
Монокуляр PENTAX VM 6×21 WP имеет две cистемы фокусировки. Основную — удобной качелькой сверху, чтобы фокусироваться одной рукой. Она контролирует перемещение внутреннего оптического блока.
И дополнительное переднее фокусировочное кольцо, которое осуществляет тонкую настройку фокуса.
Водонепроницаемость
Бинокль имеет защиту от воды по японскому стандарту JIS Class 7.
Японские стандарты водонепроницаемости
JIS 0 — нет защиты от воды; JIS 1 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие); JIS 2 — защита от капающей воды (вертикально падающие капли не повреждают изделие при отклонении корпуса до 15° от нормального положения); JIS 3 — защита от воды в виде спрея (распыленная вода, попадающая на корпус изделия под любым углом до 60° от вертикали включительно, не повреждает изделие); JIS 4 — защита от брызг (брызги воды, попадающие на корпус изделия под любым углом не повреждают его); JIS 5 — защита от струй (струи воды, распыляемые с помощью насадки на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 6 — защита от мощных струй (мощные струи воды попадающие на корпус изделия под любым с любой стороны не повреждают его); JIS 7 — защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды опасных количествах в корпус невозможно при определённом давлении и длительности погружения); JIS 8 — защита от погружения на глубину > 1 метра (оборудование предназначено для длительного погружения в воду при условиях, определяемых спецификациями производителя. Обычно это означает, что устройство герметично. Однако, для некоторых видов оборудования это может означать возможность проникновения воды способом, при котором не происходит повреждения оборудования
В плане погружения в воду я монокуляр не тестировал т.к. зима на улице и актуальнее использование в холодных условиях. Так что я взял его с собой на прогулку на -23С.
Монокуляр прекрасно себя чувствовал в холоде, нареканий никаких.
Использование бинокля и тесты
Макрорежим
У монокуляра PENTAX VM 6×21 WP довольно много сфер использования. Кроме собственно наблюдений каких-то удалённых объектов, для которых обычно используется монокуляр, PENTAX VM 6×21 WP может быть использован на концертах и в музеях т.к. в режиме «макро» работает на дистанции 0.7 м – 1.5 м. Крайне полезная функция т.к. большинство биноклей на таком расстоянии не фокусируется (причем даже серьезные дорогие модели). Функция «макро» сразу мне напомнила PENTAX Papilio II 8.5×21, на который я уже делал обзор. На PENTAX Papilio II 8.5×21 можно было фокусироваться на дистанции от 50 см. Но PENTAX VM 6×21 WP компактнее, легче и светлее той конкретной модели Papilio (их две, вторая Papilio II 6.5×21 по выходному зрачку почти такая как монокуляр). Кроме того, PENTAX VM 6×21 WP имеет функцию «микроскопа», которой нет у Papilio.
Для реализации функции микроскопа в моём комплекте был такой девайс.
Называется он макростенд-насадка V-MS1 и есть у него две особенности, которые можно не заметить на первый взгляд.
Первое — это не просто пластиковый стаканчик, а элемент оптической системы. В «стакан» встроена собирающая линза, которая дополняет оптическую схему монокуляра и делает из него тот самый микроскоп. Линза мультипросветленная и участвует в оптическом дизайне на полных правах.
Второе. У монокуляра спереди есть резиновый ободок, который можно принять за просто защитный элемент (я сам так и думал т.к. руководства у меня не было). Но внимательно присмотревшись к макростенду обнаружил, что у него крепление типа байонета! Соответственно, ответная часть должна быть на монокуляре. Я снял резиновый ободок и под ним её и обнаружил. Теперь макростенд закреплен надежно и соблюдается соосность элементов.
Идея выглядит вот так...
Для съемки того что вы видите в «микроскоп» нужно крепление для смартфона и оно тоже есть в данном комплекте (PENTAX VM 6×21 WP продаётся как отдельно, так и в наборе с макростендом и креплением смартфона — 3в1).
крепление для смартфона. Фиксируется в металлическое гнездо снизу
В результате получается микроскоп x18, что вполне прилично. С таким увеличением выпускается много микроскопов для тех же монтажников, для пайки и проч., так что увеличение не маленькое.
Это мой макро эксперимент. Отыскал засохшую бабочку зимой на даче. На снимке «мех» бабочки (вроде она гарпией называется)
«нога» бабочки
пиксели монитора
Наблюдение за птицами (birdwatching)
В этом году птиц было много. В Ленобласти птицы, конечно, не такие как на Дальнем Востоке, но каждый раз я нахожу ранее не виденных мной. Пока ходил без бинокля вообще думал что есть только голуби, сороки и воробьи. Теперь есть возможность рассмотреть птиц поближе и оказалось что даже в наших краях птицы очень разнообразные и красивые.
Сойка
Я, конечно, не фанатичный любитель птиц (я к тому что сойка это не редкая птица с точки зрения тех кто за ними часто наблюдает). Наблюдение за птицами для меня просто для удовольствия и общего развития.
Пришлось приманить их семечками. Кроме соек прилетали еще снегири. Сидели на дереве как огромные красные яблоки — очень красиво!
Тест PENTAX VM 6×21 WP
Монокуляр был установлен на штатив и я снял различные сюжеты где могли проявиться ХА и видно все искажения картинки.
Несмотря на качественное крепления для смартфона непросто добиться полной соосности объектива смартфона и окуляра монокуляра потому что у смартфона объективчик очень маленький, а смещение смартфона в креплении осуществляется руками. Тем не менее, оценить картинку по центру кадра вполне возможно.
ХА почти нет, резкость достаточно высокая. По краю слева видно что кривизны поля изображения нет почти до самого края картинки. Слева смартфон был неровно расположен относительно окуляра (нам достаточно посмотреть одну сторону тк линза симметрична).
На этой картинке смарфон был расположен очень хорошо и мы видим где начинается «замыливание» картинки по краю. В остальном картинка очень четкая и достаточно контрастная.
Сфотографировал ёлочную игрушку блестящую на Солнце чтобы увидеть максимальные ХА. Можно констатировать, что они и в этой ситуации небольшие. Сравнил со своими большими биноклями. Картинка у них немного контрастнее, но и ХА побольше. Так что в целом оптику PENTAX VM 6×21 WP оцениваю очень позитивно.
Итоги и выводы
С чем бы сравнить PENTAX VM 6×21 WP? Сравнивать с классическими монокулярами было бы неверно т.к. основная фишка данного монокуляра — это дополнительные возможности. И вот тут он «укладывает на лопатки» большинство классических монокуляров, которые ничего кроме работать монокуляром не могут. Есть монокуляры дорогие, с более крутой оптикой. Есть монокуляры меньше размером. Но вот чтобы повседневный мультифункциональный — таких немного и PENTAX VM 6×21 WP очень хороший вариант.
Порадовали меня и аксессуары к монокуляру — качественный чехол, держатель смартфона и макростенд.
Вобщем-то я не заметил компромиссов по качеству. На сегодняшний день когда даже именитые бренды заказывают аксессуары в Китае и они бывает не всегда радуют качеством у данного монокуляра с качеством аксессуаров хорошо.
Уверен, что PENTAX VM 6×21 WP порадует всех: мужчину, женщину и ребенка. Любому он подойдет по весу и каждый найдёт в нем свой функционал.
Плюсы
— малый вес и компактность
— приличная оптика
— три функции в одном приборе (+ макро и микро!)
— влагозащита
Минусы
— не бинокулярен
— размер для монокуляра мог бы быть меньше
— ширина фокусировочного кольца небольшая
Какой бинокль выбрать?
Бинокль выбирается исходя из ваших задач. Т.е. я предлагаю сначала подумать какую задачу вы хотите решить биноклем, а потом уже смотреть на его цену. Например, вы хотите наблюдать за животными в заповеднике. Тут вам подойдет влагозащищенный бинокль с кратностью 7-10 и выходным зрачком от 4-7 мм. Если вы гуляете по городу, то, как правило, вам хватит меньшей кратности. 10х уже будет избыточно, да и большой выходной зрачок тоже не нужен т.к. в городе, как правило, светло. А вот компактность бинокля и его вес могут играть важную роль.
Исходя их этих соображений и выбирайте бинокль и если нужен совет — обращайтесь.
Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаю вашему вниманию топовый объектив от PENTAX — HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW.
На самом деле таких топовых полнокадровых («звездных») объектива у PENTAX пока что два (но серия планируется к расширению). HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW, на который я уже делал обзор (который оказался очень крутым полтинником) и тот что в данном обзоре.
Конструктив, внешний вид, эргономика и особенности
С чего начинается объектив? Конечно же, с бленды. И здесь весьма большая круглая (не лепестковая) бленда. Лепестковая бленда позволяет уменьшить габарит бленды, но работает в одном положении. С другой стороны круглая байонетная бленда тоже работает только в одном положении из-за крепления. Для телеобъективов длина бленды без компромиссов выбирается в районе 100 мм, что обуславливает её диаметр в районе 112 мм для нашего 85 мм объектива (точные размеры я не измерил, но где-то так должно получиться).
При такой большой глубине бленды нет никакой возможности проникнуть пальцами внутрь чтобы крутить поляризационный или другой тип фильтра, который предполагает кручение и спасибо разработчикам объектива, которые предусмотрели довольно большое окошко для работы со светофильтром.
Кроме того, обратите внимание на резиновый край бленды — это существенный момент. Многие фотографы носят камеру на шеё и объектив смотрит «носом» вниз. В этом случае если вы куда-то карабкаетесь или просто нагибаетесь, то объектив запросто может стукнуть блендой по камням или другим твердым предметам. Глубокая бленда отлично защитит объектив, а её резиновый край позволит вам сохранить внешний вид бленды. У других брендов я часто встречаю сильно расцарапанный передний край бленды у телеобъективов.
Объектив оборудован пупырчатым кольцом фокусировки для использования в режиме ручного фокуса. Важный момент для портретного объектива т.к. найдётся немало желающих снимать портрет именно в ручном режиме фокуса, где можно фокусироваться хоть на ресницы, хоть на «стекло» глаза. В данном случае это уже будет большой для портрета масштаб т.к. это фокусное 85 мм с дистанции 0.85-1.5 м, далее глазами сфокусироваться крайне сложно.
Также и неподвижная часть объектива имеет насечки для того чтобы было удобно ухватиться и снять (скрутить) объектив с байонета камеры. На объективе вы видите все «регалии» — золотую, зелёную и красную полосы. С красной всё просто — это видно уплотнительную резинку байонета. Зелёная полоска, как правило, означает HD серию объектива, а «золотая» полоска намекает на «звёздную» серию объективов, которая у PENTAX является флагманской.
Вот такой внушительный красавец. Качество исполнения весьма высокое, тактильно ощущается весьма надежным. Создатели объектива неоднократно в интервью упоминали HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW, который был ориентиром и надо сказать им удалось сделать объектив того же высокого уровня (пока говорю про конструктив).
На объективе есть переключатель с автофокуса на ручной режим и шкала дистанции фокусировки.
Мультипросветление
Для объектива очень важно просветление линз т.к. позволяет избежать лишних бликов и падения контраста при боковом и контровом свете и тут PENTAX использовал своё фирменное просветление HD coating.
Глядя в переднюю линзу HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW блики кажутся очень непривычными мне, который повидал их немало. И тут действительно они немного необычные т.к. передняя линза двояко-вогнутая, а не выпуклая как у большинства оптики.
График показывает, что в видимом диапазоне спектра просветление HD позволяет примерно на 20% отражать меньше, значит этот свет с бОльшей вероятностью пройдет в объектив и даст полезную для изображения информацию.
Про мультипросветления от PENTAX вы можете почитать здесь. А про изобретение мультипросветлений я писал статью, которую можно прочитать здесь. Пришлось провести целое небольшое исследование т.к. многие компании заявляют что именно они его изобрели.
На этом снимке вы наблюдаете байонет типа KAF4, который полностью электронный, значит без механики. Дело в том что PENTAX очень долгое время следовал традиции совместимости со старыми объективами сохраняя «отвертку» — механическое управление диафрагмой. В результате некоторые камеры умеют управлять всеми типами объективов (электроника и механика), а другие только механикой. Список совместимости ищите на сайте RICOH.
Диафрагма и боке
Плюс перехода на электронный байонет в том что меньше изнашивающихся частей, меньше шума от управления объективом. Да и работает электронная диафрагма точнее, чем механическая.
Объектив HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW имеет 9 скругленных лепестков диафрагмы и обеспечивает правильные круглые диски нерезкости по центру кадра на диафрагме 1.4 и 2.8.
И поскольку мы уже очень близки к празднованию Нового Года мне не составило труда сделать тест на кружки нерезкости.
На f1.4 мы имеем классический «кошачий глаз» по краю кадра, а в центре весьма ровные (и равномерно освещенные) круги, как и должно быть — это залог хорошего боке. На f2 картинка боке тоже близка к идеалу, разве что крайние кружки нерезкости немного изменили форму. На 2.8 кружки нерезкости вполне себе еще остаются круглыми, а вот на f4 мы уже имеем многоугольники. В целом можно резюмировать, что дизайнеры этого объектива постарались сделать его боке приятным.
Влагозащита
Обратите внимание на красную полосу по периметру байонета у PENTAX.
Это часть влагозащиты объектива, она защищает контакты объектива и камеры от попадания влаги (обычно легкий дождь). У меня был опыт попадания капель в стык между байонетом объектива и камерой — это выводит из строя камеру на некоторое время и вы можете упустить важные кадры. Влагозащита нормальная состоит не только из этой резинки, а есть еще куча уплотнений корпуса объектива.
Новый моторчик
Внутри HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW находится кольцевой ультразвуковой мотор SDM (Supersonic Direct-drive Motor).
Типов моторов у PENTAX много, по сути почти все возможные были так или иначе задействованы: SDM (Supersonic Direct-drive Motor — ультразвуковой двигатель), DC (Direct Current motor — двигатель постоянного тока), PLM (Pulse Motor, шаговый двигатель). На сегодняшний день самым «крутым» считается SDM (ультразвуковой).
В отличие от «отверточного» мотора SDM имеет бОльший крутящий момент и потому автофокус с таким мотором быстрее, а так как не задействован механический привод — тише. Кроме того имеется специальный тормоз, который позволяет SDM лучше контролировать скорость движения и точность позиционирования линз, что весьма критично при большом количестве тяжелых (большой диаметр) линз.
Оптическая схема
Три низкодисперсионных и один асферический элемент. Низкодисперсионные элементы в этой модели предназначены для компенсации ХА, а асферический элемент уменьшает сферическую аберрацию и кривизну поля.
Видел что некоторые сравнивают HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW с объективами Carl Zeiss. И да, действительно похоже.
Оптическая схема определенно похожа на ZEISS Otus и очень близкий к нему, но менее богатый на дорогие материалы ZEISS Milvus (впрочем, тоже просто супер). Тем не менее в OTUS вы можете насчитать 6 низкодисперсионных элементов, а не три как в HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW что собственно и выражается в его цене. А у Milvus их аж 7шт, но нет асферики.
На самом деле всё проще. У самого PENTAX был предшествующий объектив, который многие уже забыли или не застали (1992 г, однако!) — SMC PENTAX FA ★ 85mm F1.4.
Историческая справка
Первое поколение: SMC PENTAX A ★ 85mm F1.4 (1984) 7 элементов в 6 группах (555г)
Второе поколение: SMC PENTAX FA ★ 85mm F1.4 (1992) 8 элементов в 7 группах (550г)
Третье поколение: HD PENTAX D FA ★ 85mm F1.4 (2020) 12 элементов в 10 группах (1355г)
Как видите, старый объектив и новый довольно схожи по оптической схеме, за исключением передней группы линз у нового, которая добавилась. PENTAX делает страницу для каждого «крутого» объектива чтобы вы могли ознакомиться с тем для чего он был разработан и какие возникали сложности. И там можно прочитать, что задача была сделать оптически намного более совершенный объектив и уменьшить ХА, что не получалось с обычной выпуклой передней линзой и в конечном итоге решением стала двояко-вогнутая линза и использование большого числа элементов с низкой дисперсией.
Результатом такого решения стал относительно большой вес объектива. Изначально хотели сделать относительно легкий, но без увеличения веса невозможно было достичь значительного улучшения оптических характеристик. Кроме того это поставило новые задачи для инженеров отвечающих за автофокус объектива. Большое число тяжелых линз большого диаметра не только сложно быстро двигать, но и возникают сложности при их перемещении и торможении без наклона и смещения. Чтобы решить проблему быстрого перемещения фокусировочной части линз был использован новый SDM мотор, который в 1.6 раз мощнее, чем у HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW (у которого тоже был весьма мощный моторчик!). Добавлены новые направляющие, усилена конструкция и добавлен специальный алгоритм торможения блока линз. Отдельным достижением указывается сохранение относительно небольшого (82 мм) диаметра передней линзы против больших (86 мм) диаметров линз ближайших конкурентов. И тут явно отсылка SIGMA 85MM F/1.4 DG HSM ART.
ZEISS Otus 85/1.4 тоже имеет диаметр передней линзы в 86 мм, но он имеет всё-таки другую нишу пользователей т.к. он мануальный.
Технические характеристики
HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art
Выпускался (начало / конец)
май 2020 - настоящее время
сентябрь 2016 - настоящее время
Формат
FF
FF
Фокусное расстояние, мм
85
85
Байонет
Pentax K
Canon EF, Nikon F и др.
Тип зуммирования
вращение кольца
вращение кольца
Диапазон значений диафрагмы
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/16
Оптическая схема (элементов/групп)
12 / 10 (три элемента со сверхнизкой дисперсией и один асферический элемент)
14 / 12 (два элемента со сверхнизкой дисперсией и один асферический)
с телеконв. 1.4х (фокусное, масштаб, относит.отверстие)
119 / f2
119 / f2
с телеконв. 2.0х
-
-
Вес
1355 г
1130 г
1. Первый момент это год выпуска объектива. Технологии развиваются и если объектив выпущен давно, то понятно, что технологически он будет отставать. SIGMA 85MM F/1.4 DG HSM ART выпущена в далёком уже 2016-ом и потому у PENTAX было время чтобы детально изучить её и другие аналоги. Сравнить эти объекты лоб-в-лоб у меня не было возможности, к сожалению. Да и на какой камере сравнивать? На сегодняшний день SIGMA не выпускает объективы под байонет K-mount.
2. Диаметр светофильтра не является обычно ключевым фактором для выбора объектива, но зная что светофильтры на диаметр 86 мм могут быть до двух раз дороже чем более распространенный диаметр 82 мм это тоже стоит учесть. Светофильтр обычно покупается не один, а кроме ультрафиолетового еще поляризационный, иногда затемняющий или и без того весьма дорогой светофильтр переменной плотности для съемки видео. Т.е. разницу в цене можно помножить на 3 или 4. Навскидку смотрю и вижу цену на хороший поляризатор B+W XS-Pro Digital HTC KSM MRC nano Pol-Circ 82mm в 24 тыс.руб (~320 USD). А такой же светофильтр 86 мм стоит уже 31.5 тыс.руб (~420 USD). 7.5 тыс.руб (100 USD) — ощутимо!
3. Вес объектива влияет на его мобильность и удобство работы. С одной стороны многие скучают по лёгким объективам прошлого, но почему-то не скучают по их «мыльной» картинке низкого разрешения :) Очередной скачок в качестве оптики был примерно лет 5-7 назад когда начали делать как раз такие тяжелые и большие объективы. Увы, ничто не даётся бесплатно. Хотите получить разрешение выше 20 Мпикс — вам дорога к более дорогой и увесистой оптике.
Тем не менее SIGMA немного легче и потому я посчитал это преимуществом.
Графики MTF (разрешение и контраст)
График MTF для HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW дан «геометрический» и с учётом дифракции (я привёл без учёта дифракции — они не сильно отличаются, но для геометрического был график и для f4). Но в обоих случаях расчётный (мы его проверим в реальных тестах ниже в статье).
Я привёл графики MTF обоих производителей к одному масштабу, чтобы их можно было сравнить. Судя по официальным графикам SIGMA 85MM F/1.4 DG HSM ART чуть лучше по разрешению по центру кадра, а по краю кадра у них полный паритет.
Тесты объектива
Я провёл тест на разрешение на открытой диафрагме.
Для анализа тестовой миры по методу Slanted edge используем известный пакет Imatest. Примечателен этот комплекс тем, что математический расчёт разрешения позволяет взглянуть на возможности оптики за пределами возможностей сенсора.
Камера на штативе Gitzo 3532 Mountaineer. Мишень освещается белым светом 5500К студийного генератора Broncolor Grafit A2 с высокой точностью цветовой температуры света при изменении мощности (недоступной для источников постоянного света).
Broncolor Grafit A2
Таким же образом исключается и «шевеленка», т.е. мишень «замораживается» коротким импульсом вспышки. Камера срабатывает по радиосинхронизатору, чтобы исключить перемещение камеры при проведении теста.
Я всегда стараюсь улучшить свою работу хоть немного и вот пришёл момент когда я задался вопросом: а зачем я всё еще использую стандартную мишень ISO 12233, если я анализирую её по методу наклонных кромок, которых в ней не так и много?
Один из ответов был в том что на мишени кроме собственно наклонных кромок есть тонкие штрихи по которым тоже можно судить о разрешении системы камера-объектив. Так что первая версия мишени, которую я сделал в векторном редакторе была из полностью из наклонных кромок — так можно сделать куда больше образцов и соответственно точнее рассчитать разрешение (ниже показано насколько их больше).
Это я сделал на одном листе А4, а вообще этих листов по кадру можно разместить много и иметь сколько угодно образцов — только хватило бы терпения их отмечать. Взять мишень вер1. где только наклонные кромки можно здесь.
Но т.к. мишень стала только для наклонных кромок, то это было несовершенное изделие и я решил добавить туда функционал 12233 и вставил еще концентрические круги из тонких линий по центру и по краям, а также штрихи разной толщины внизу, как это было у 12233.
Только не смотрите на подписи — это взято со старой миры и не соответствует реальности. Дойдут руки — я измерю и подпишу. Никаким стандартам она не соответствует, но оно и не важно — мишень работает для нас, фотографов, а не для производителей фотооптики.
HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW показывает отличные результаты на открытой диафрагме.
Что и следовало ожидать — ХА незначительны. Но! Тут я хочу добавить и «ложку дёгтя». Я сделал несколько тестов с автофокусом для того чтобы подтвердить собственные результаты. И должен констатировать, что автофокус не всегда попадает идеально. ГРИП у 85 мм объектива на диафрагме 1.4 не такая большая (~10 см в моём случае) даже на расстоянии нескольких метров, так что при небольшом промахе АФ разрешение сразу падает, а ХА растут. У меня нет сейчас программы Reikan Focal чтобы проверить стабильность АФ, так что оставим это дело до момента когда программа будет, но нужно учесть что высокие характеристики достигаются тогда, когда камере удобно фокусироваться. Если вы ставите её в сложные условия или даёте ей необычные или повторяющиеся объекты для фокусировки, то можно ожидать промахов (фронт-бэк фокус) и вы не получите максимальные результаты. Что тут скажешь? Проверяйте снимки после того как нажали на кнопку на максимальном увеличении на экранчике камеры и будете уверены в своей победе :)
Примеры снимков с HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW
Очень понравилось снимать портреты близких. Не хотелось расставаться с этой камерой PENTAX K-1 mark II в связке с HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW. Давно я не снимал именно на 85 мм и объектив меня порадовал малыми ХА и красивым боке.
Резюме в целом
HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW — шикарный объектив и сложно было бы ожидать другого при его весе и цене :)
Сразу видно, что компания Ricoh сильно постаралась чтобы сделать действительно топовый объектив. Честно скажу — меня удивил вес объектива, хотя я довольно много пользовался Цейсовскими объективами, которые тоже тяжелые и большие. Наверное, потому что не ожидал такого от автофокусного объектива (Сигму я тоже в руках держал, но давно). Вес объектива кроме вопроса мобильности еще ставит большие задачи перед разработчиками и потому намного проще сделать легкий объектив пожертвовав оптическими характеристиками, чем решать задачи по быстрому и точному перемещению больших и тяжелых групп линз, которые может еще и перекашивать при быстром перемещении. Тут Ricoh решили пойти по бескомпромиссному пути и я их всецело в этом поддерживаю. Стандартные решения уже изжили себя. Если вы хотите простой и легкий объектив — пользуйтесь предыдущей версией объектива, она лёгкая. Современная оптика намного лучше чем была 20 лет назад, но это улучшение не даётся «бесплатно» и плата — размер и вес. Выбор в системе PENTAX у вас есть.
Меня же в снимках с HD PENTAX-D FA ★ 85 mm F1.4 ED SDM AW малые продольные ХА порадовали даже больше, чем высокое разрешение. В нашей повседневной жизни полно контрастных сюжетов, где на старой оптике ХА слишком лезут на передний план и отвлекают зрителя (например, когда в кадр попадают ветки деревьев на фоне неба). Вот чтобы их не видеть и нужен новый объектив :)
Плюсы
— малые ХА
— высокое разрешение
— небольшой диаметр под фильтры для такого объектива
Прошёл предпоследний день уходящего 2020-ого года и пришла пора подвести итоги. Обычно я стараюсь это сделать раньше, но год сумасшедший и вот только сейчас под вечер я собрался написать небольшую заметку. Более подробно я поговорю обо всём на видео уже на каникулах и, думаю, там будет много для вас интересного, с эмоциями и почти вживую :)
А пока основные моменты.
Пандемия
Итак, 2020-ый год это год эпидемии и повлияло это на всех, включая разработчиков фототехники и оптики. Да и на самих фотографов вся эта изоляция сильно повлияло — мало кто куда ездил, а в своих «пенатах» много интересного не наснимаешь (хотя некоторые из коллег живут в очень живописных и глухих местах где только ходи и снимай, но их меньшинство).
Для себя я сделал вывод, который напрашивался уже давно — если ты не путешествуешь, а сидишь в одном месте, то крайне сложно ожидать красивых сюжетов природы. Т.е. вы можете купить за любые деньги фотокамеру и лучшую оптику, но пока вы сидите в офисе (или дома как в этом году) снимки сами собой не получатся. И вот дворе своего дома вы тоже вряд ли найдете хороший сюжет.
Можно ли было выехать в 2020-ом году? Да, можно было. Иногда по бизнес-визе за 500 долл, а иногда более извилистым путём чем обычно, но можно было. В некоторых странах перемещаться можно было довольно свободно, но, нужно отметить, хватало стран где был комендантский час и запрет на выход далее 100 м от парадной.
Вообще пандемия короновируса удивила не самым явлением, а синхронизацией бредовых (моё субъективное мнение) действий совершенно разных стран. Если хотите почитать литературу на тему эпидемий, то рекомендую книгу Дмитрия Шериха «Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры».
Мне было особенно интересно т.к. я живу в С-Петербурге.
И вот не знал я, что было аж 7 эпидемий в С-Петербурге со смертностью 50-60% (у COVID-19 считается 2%) и некоторые продолжались по 7 лет. Причем течение болезни было такое, что человек умирал за один день (!). А общество истерило в пору Ковида с его скромной смертностью. Почитайте... Интересно написано про реакцию народа, дворянства и чиновников.
Болезнь другая и по сути куда более злая (благо теперь лечат), но аналогии легко провести.
Активность фотопроизводителей
Самым главным событием уходящего года стало закрытие самой известной фотовыставке в мире — Photokina.
Фотовыставка проводилась традиционно в Кёльне, Германия и собирала ведущих производителей фототехники аж 70 лет! Я, к сожалению, туда так и не попал. Мог в 2018-ом, но решил что и без меня там наших много и они всё расскажут (и рассказали). Но увы, там нужно было быть.
Причиной закрытия фотовыставки стало падение фоторынка, который находится в таком состоянии уже давно и уже в 2017-ом фотоиндустрию «трясло» и перспективы выглядели так себе. 2020-ый просто подвёл итог под состоянием фоторынка.
Большим событием для многих фотографов стала продажа фотобизнеса OLYMPUS японской компании Japan Industrial Partners (JIP), занимающейся частными инвестициями.
Это было ожидаемо т.к. OLYMPUS сделал ставку на фотокамеры с маленьким размером сенсора и в эпоху когда камеры с маленьким сенсором активно теснят смартфоны в первую очередь страдают бренды у которых нет камер с большим сенсором, они не могут уйти в премиум-сегмент, как сделали конкуренты.
Canon объявил что все усилия сосредотачивает на разработке беззеркальных фотокамер и, действительно, сделал в этом сегменте много. В 2020-ом была анонсирована Canon EOS R5 с разрешением в 45 Мпикс (наконец-то) и разными вкусными «фишками» вроде съёмки видео в разрешении 8K и Dual Pixel AF. Были в начале претензии по поводу перегрева камеры при такой съемке, но, послушайте, другие камеры вообще это делать не могут! Просто ограничьте время съемки и всё. Например, любимая мной FUJIFILM X-H1 перегревалась летом в помещении при съемке 4К через 20 мин и это было нормой. Откуда такая предвзятость именно к Canon? Другие камеры тоже успешно перегреваются при съемке даже в 4К, имеют ограничение по времени записи и т.п. Canon EOS R5 ожидаемо даёт более высокую детализацию в видео 4К, чем тот же SONY. Не могу сказать на 100% в чём дело (догадки есть), но при равном разрешении сенсора Canon обычно даёт и более детализированные фотоснимки.
Эпоха «зеркальных» камер всё-таки уходит. И вроде нет для того больших причин (моё субъективное мнение), но мода берёт своё. Да, они всё еще работают дольше от аккумулятора и вы видите реальный цвет сквозь оптический видоискатель. Они всё еще быстрее фокусируются. Но я смотрю с сожалению за какие копейки скидывают нынче Canon 5DsR и вижу что обновления модели мы вряд ли дождёмся. У «беззеркалок» есть свои преимущества и кому-то они будут полезны, но не всем... Я, например, не планирую покупать сторонние объективы с разным рабочим отрезком и мне не нужны гистограммы в видоискателе. Точный АФ по лицу / глазам это хорошо, но достаточный ли это повод чтобы делать камеру менее мобильной (меньше время работы от аккумулятора, 700 кадров у 5DsR против 320 кадров у R5)? А вот второй камерой взял бы и в планах это есть. Чисто для портретов с мануальной оптикой.
Sony α7R IV была представлена в июле 2019-ого, но всё-таки упомяну её в этом году т.к. реальные отзывы пошли только в этом году. 61 Мпикс, полнокадровый 4К и S-log. «Вкусная» и дорогая, как и многие новинки от SONY. Я стараюсь не покупать фотокамеры SONY т.к. у них очень проприетарная политика. Собственные объективы стоят неприлично дорого, камеры стоят дорого, даже язык сменить в камере купленной в другой стране нельзя. На этот счёт сайт SONY не рекомендует покупать камеру не в своей стране и даже кто-то из дилеров заявлял что язык меню сменить нельзя т.к. это требует замены деталей. Лично проверил — это неправда, язык меняется умельцами за 10мин и примерно 6500руб.(для Sony α7R IV)
Fujifilm продолжает активно расширять линейку среднеформатных объективов GF и укрепляться на рынке «беззеркальных» кропов APS-C. Первое выглядит очень логично т.к. Fujifilm уверенными шагами «отжимает» рынок у растывших в растерянности компаний среднеформатной техники. Они вроде и почуяли недоброе и начали модернизировать свои устаревшие конструкции, но поздновато. Из-за их поздней реакции на ситуацию PhaseOne и Hasselblad сильно стали полагаться на SONY. Потеря собственной инициативы всегда плохо сказывается на бизнесе и перспективах бренда. Ведь цель SONY не в том чтобы развивать потерявшие инициативу бренды, а в том чтобы денег заработать. И на сегодняшний день продажей среднеформатных сенсоров FUJIFILM они заработают больше. Так что для упомянутых двух брендов ситуация «пан или пропал». Или они начнут делать что-то более уникальное или их потом тоже купит какой-то инвестиционный концерн и потом продаст китайцам за дёшево.
Fujifilm также развивает прошивки к своим камерам. Например, GFX100 обзавелась PixelShift. Из 100 Мпикс получается уже 400 Мпикс! Молодец FUJI! Но ждём одним кадром :)
Чего не хватает GFX100 так это компактности. Увы, камера здоровая и, если большинство «зеркалок» прекрасно помещаются на популярном нынче электронном стабилизаторе Ronin S, то GFX100 на него встает с большим трудом, она слишком широкая. А ведь так хочется снимать с оверсемплингом и без особого ограничения по времени съемки...
Развитие Fujifilm в сегменте APS-C кропа с одной стороны очень удачное в виде флагманских моделей X-T2, X-H1, X-T3, X-T4... А с другой менее понятное в видео бюджетных кропов. Зачем они если уже давно понятно что смартфоны съедают их рынок? Причем если «зеркальные» кропы еще более-менее устойчивы т.к. используются репортажниками ради быстрого АФ и долгой работы от аккумулятора, то БЗК кропы таких преимуществ не имеют, зато имеют явные проблемы, которых нет у топовых БЗК (например, скорость и точность АФ).
Чего ждать в будущем от фотоиндустрии
Если вы читаете эти строки, то, скорее всего, вы фотограф и вас очень волнует куда же нас приведёт текущий тренд в фотографии. На что мы будем снимать? Будет ли востребована профессия фотографа? Какие жанры будут востребованы? Сколько будут стоить фотокамеры и объективы?
Я постараюсь ответить на основе своего опыта, общения со многими знакомыми фотографами и представительствами фотокомпаний.
На что мы будем снимать?
Тренд явно на «беззеркальные» фотокамеры топового сегмента. Из фоторынка ушло огромное количество фотолюбителей, которые своими деньгами компенсировали нам стоимость фотокамер, так что мы (профессионалы, которые фотографией зарабатывают) наслаждались относительно невысокой на них ценой. Так как тираж камер сильно упал и особенно сегмента любительских фотокамер, которые делали основную маржу, то его просто секвестируют и поднимут цены на топовые камеры, которые и будут покупать профи, которые отбивают их на съемках и богатые фотолюбители, которым цена не сильно важна. Небогатые же фотолюбители здесь сильно пострадают и самое время им купить фотокамеру сейчас и на ближайшие 5-7 лет. Очень выгодно сейчас распродают «зеркальные» фотокамеры и объективы к ним, но они довольно быстро кончатся (!).
Резюме: на топовые «беззеркальные» фотокамеры
Будет ли востребована профессия фотографа?
Фотокамера перестаёт быть просто фотокамерой и становится еще и видеокамерой. Это явно видно по постоянному апгрейду видеофункции и упора рекламы на неё. Да, фотограф больше не будет нужен как чисто фотограф, а придётся предлагать комплекс услуг: фотограф, видеограф, съемка с дрона. Вот что-то такое.
Я долго «упирался» и не хотел заниматься видео, но пришёл момент и мне просто пришлось. Потому что за фото начинают платить неадекватно мало, а за видео платят существенно лучше. При этом в фотографии желательно быть профессионалом высокого уровня чтобы иметь клиентов (по крайней мере в предметной), а в видео достаточно просто нормально снимать.
С дронами тоже познакомился в 2017-ом и оценил в путешествии что я отстал от индустрии. Фотографы на интересных объектах снимают со спины рюкзачок с дроном и делают красивые снимки сверху, а я так не мог. Залезают в водопад и снимают видео прямо изнутри водопада, а я так тоже на тот момент не мог. Мои наблюдения дали повод двигаться вперед, купить экшенкамеру, начать снимать видео и познакомиться с дронами. В 2020-ом вопрос клиента про «а вы и видео снимаете?» воспринимается уже совершенно по-другому: «- Конечно, снимаем!». Дроном я пока так и не обзавелся, а примерно 30% клиентов хотели бы и съемку сверху. Останавливает больше наличие запретов на полёты в городе.
Резюме: Фотограф будет востребован как мультистаночник, который и видео снимает более-менее профессионально и дрон поднять над объектом может. Классические фотографы постепенно уйдут в прошлое.
Какие жанры будут востребованы?
За весь мир сказать сложно. Например, в Чили вообще не принято снимать свадьбы. Все прекрасно снимают их сами на смартфон и бОльшего не хотят. Нет такой традиции. В нашей стране, наоборот, появилась традиция снимать детей в студии и беременных. Также популярны и лав-стори. Т.е. если сузить наш предмет обсуждения до нашей страны, то пока многие традиционные жанры съемки людей живы. Постепенно умирает предметная фотография. Но не как жанр, а в её традиционном виде где требовалось высокое качество и за это нормально платили. Становится банально невыгодно снимать хорошо и потому хороших предметчиков всё меньше. В этом году я закрыл свою фотостудию признав данный факт, чему «помогла» и пандемия. Вы посмотрите какие снимки мы видим в рекламе фотобрендов даже... Да просто ужас. А ведь они фототехнику продают, но не могут сами её нормально сфотографировать! На самом деле могут, но считают что и так сойдет. И это касается крупных брендов. А вот кто сейчас нормально выживает это фотостокеры. Фотографы средней и ниже руки, которые стробоскопят на белом фоне тысячи фотографий в неделю. Они организуются в команды с ретушерами и организаторами процесса и полностью вытесняют одиночек. Сами подумайте, сколько может снять фотограф-одиночка и сколько может снять команда из 50 человек? Снимки одиночек просто тонут в общей массе этого потока, который генерируют студии. А тонут это означает что их не находят и не покупают.
Резюме: в будущем будут более конкурентны команды и достаточно среднего качества продукта
Сколько будут стоить фотокамеры и объективы?
Я уже написал выше про падение тиражей фототехники и то что деньги уходят с фоторынка не один год. Традиционные виды фотокамер подорожают.
Резюме: они будут стоить дорого, несколько тысяч долларов новые
Я хочу оставаться / стать фотографом. Есть ли у меня перспективы?
Конечно, есть. Если вы научитесь быть «гибким». Нужно уметь меняться вместе со средой. Это вопрос выживания любого живого существа. Можно стонать и умирать как динозавр превращаясь в окаменелость, а можно учиться новому, приспосабливаться и выживать как млекопитающее. Вот горгонопсы вымерли, а наши предки, предки млекопитающих выжили приспособившись к новым условиям. И никогда это легко не давалось.
А может ну эту фотографию если всё так сложно?
Есть такая известная фраза: «Можешь не писать — не пиши!». Вот она касается и фотографии, как и любого другого вида искусств. Те кто серьезно относится к фотографии обычно хотят ей заниматься, вкладывают свои силы и деньги. Они хотят фотографировать, самовыражаться через снимки и стараться прогрессировать в фотографии.
Т.е. если вы можете отказаться от фотографии, то сейчас самое время т.к. она переживает упадок. Упадок не продлится вечно, конечно. Но многие не могут и они (мы с вами) переживем и этот кризис жанра и встретим новый поток фотолюбителей, когда он снова польет свои благотворные доллары в фотоиндустрию и мы сможем купить свои фотокамеры чуть дешевле :)
Тем же кто уйдет из фотографии тоже скучно не будет т.к. новые смартфоны неплохо снимают в автоматических режимах и там не нужно думать о снимки, достаточно просто нажимать кнопку. Разработчик софта уже подумал за тебя, смартфон вытянет тени, покрасит небо и пригладит кожу и всё будет смотреться вполне неплохо т.к. 90% всех сюжетов, которые снимает среднестатистический человек предсказуемы.
Да, фотографии со смартфона не годятся для просмотра на экране компьютера, но большинство людей посмотрит их на своём смартфоне или планшете где этого качества будет более чем достаточно.
Что же в фотографии останется неизменно ценным?
Тоже что и в любом другом виде искусства — идеи. Посмотрите на киноиндустрию, она тоже переживает кризис жанра. Одни сиквелы и приквелы и крайне мало новых идей. Если вы способны генерировать новые идеи, то вы будете востребованы во всех видах искусства. Попробуйте придумать что-то новое, что привлечет зрителя. Не повторяйте ни за кем, придумайте своё. В крайнем случае синтезируйте из нескольких интересных идей, но не копируйте. И тогда вы будете востребованы как фотограф, как видеограф и вообще везде.
Новости моего сайта
Год выдался непростым и потому были упущены многие интересные возможности. Но!
Ниже снимки снятые с помощью фрострамы, камеры (и мозгов)
В 2020-ом году, в начале, появилась в продаже и доступная подвесная система, на которую я сделал обзор и считаю её появление важным событием. Раньше мало кто её мог себе позволить или продавали совсем плохого качества, а теперь она стала намного более доступна при качестве сравнимом со швейцарской FOBA и главное можно как угодно её под себя настраивать.
В июле 2020-ого я, наконец, записал ознакомительное видео про почти все виды светофильтров. Вот на пользу фотосообществу пошла самоизоляция :)
Тестирование светофильтров на виньетирование привело к более детальному изучению как разные сайты его тестируют, сравнить их результаты и осмыслить их (кстати, я пока не видел ни одного подобного тестирования по целой серии светофильтров не говоря уже о разных брендах!). Со светофильтрами я разобрался, а вот численные значения виньетирования для объективов еще предстоит осмыслить до установления истины (есть значения относительные, а есть абсолютные и вот со вторыми пока проблема как у всех других сайтов, так и у меня). Для этого я обзавелся пакетом Matlab и немного поизучал инструменты ImageJ. Дойдут и до них руки, сделаем когда-нибудь познавательную статью с правильными цифрами.
Доработан предметный стол OnE
Постоянные читатели, возможно, помнят что я еще и конструирую всякие изделия для предметной фотосъемки. В этом году я немного видоизменил стол для предметной фотосъемки, о котором писал здесь. Теперь он быстроразборный, крышка стола жестко не фиксируется на стойках, а лежит на площадках с силиконовым антискользящим покрытием — удобно для домашней фотостудии, в которой и я сам пока снимаю (время покажет).
Обзоров в этом году вышло немного, но зато есть крайне важные качественные сдвиги в тестировании фототехники и новые сферы обозреваемой оптики (телескопы). Пока за кадром остались микроскопы, которые я исследовал в 2019-ом на коммерческой основе, но когда-нибудь и до них дойдем. Может как раз в сфере макросъемки, написать о которой у меня тоже не хватает времени, а тема крайне интересная, снимки просто сногсшибательные и главное поле деятельности огромное т.к. огромный микромир со своими жителями и потрясающими узорами лежит зачастую просто у нас под ногами. Нужно только уметь его увидеть и сфотографировать. А обзоры биноклей, я надеюсь, обретут второй адрес, уже собственный. Там будет удобно всем кто интересуется только биноклями.
На Новый 2021-ый год я уже взял несколько тем для статей, которыми надеюсь вас порадовать. Так что вступим в Новый год с новыми надеждами! Впереди будет и позитив, следите за новостями! :)
Желаю всем чтобы 2021-ый год был успешным во всех смыслах! Крепкого здоровья и удачных снимков! :)
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
