Про фотографию на смартфон более серьезно — объективы, штатив, свет

Здравствуйте, друзья!

Сегодня у нас в обзоре приспособления для смартфона и не только, которые существенно улучшают съемку фото и видео на смартфон и облегчают сам процесс.

Из того о чём поговорим в обзоре:

— Широкоугольный/макро объектив Pictar Smart Lens Wide Angle/Macro
— Телеобъектив Pictar Smart Lens Telephoto 60
— Осветитель светодиодный Pictar Smart Light с держателем для смартфона
— Штатив для фото- , экшн-камер и смартфонов MIGGO Splat

Введение

Как только «истинный фотограф» слышит про съемку на смартфон у него рефлекторно возникает эффект отторжения. Просто потому что снимать на смартфон вроде как непрофессионально и хорошие снимки не получить. Или можно получить? И что такое «снимать профессионально»? Давайте с этим разберемся.

Во-первых, что такое «профессиональная фотосъемка». Исходить будем из слово «профессия», которое предполагается, что вы занимаетесь этим делом регулярно и получаете за это деньги, а стало быть снимаете для своего уровня достаточно хорошо. Т.е. вам не обязательно быть призером каких-то конкурсов и общепризнанным мастером. Достаточно просто делать снимки на том уровне на котором нравится вашему клиенту. И вот под этот критерий сейчас подходит львиная доля фотографов. Как ни крути — они профессионалы. Просто потому что живут за счёт работы фотографом и если им платят, значит их услуги востребованы и актуальны.

А вот теперь поговорим о качестве снимков. Наверняка у многих из моих читателей есть более-менее приличная фотокамера, иначе они вряд ли бы попали в мой блог где я в основном рассказываю о разной интересной фототехнике. Но в смартфоне тоже ведь есть фотокамера. Она так и называется «камера». Бывает у смартфона один объектив, бывает два, три, а у самых новых и подавно — три с одной стороны и одна с другой.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Чем же отличается камера смартфона от большой фотокамеры, как это влияет на снимки и как можно использовать камеру смартфона. Отличается камера смартфона в первую очередь размером сенсора. У моего iPhone 8 plus размер сенсора 1/3.6" (поменьше чем 4.8 x 3.5 мм как у основной широкоугольной камеры, но никто точно не знает сколько). Знаем только кроп-фактор 8.64. Приблизительный размер сенсора 1/3.6" — 4 х 3 мм.

Вообще полный дилетантизм в обзорах смартфонов. Они вместо размера сенсора указывают размер печатной платы на которой он закреплен — я в возмущении. Они даже арифметику не знают, не могут одно на другое поделить и понять ошибку. Ни одного размера правильно не указано. Где-то указан лишь один сенсор для широкоугольной камеры, а второго как будто нет. При этом это сайты претендующие на какие-то достоверные данные по «железу»

Сравните с кроп-фактором 2.0 у Micro 4/3. Кроп фактор считается по отношениям диагоналей сенсора.
Из всего этого следует, что если Micro 4/3 очень любит свет и если света мало, то начинает шуметь уже с ISO 100, а тут сенсор совсем кроха, так что камере смартфона ОЧЕНЬ нужно много света чтобы выдавать приличную детализацию и цвета. Если света будет недостаточно, то «шумы» съедят всю детализацию и цвет. Важно понимать этот момент. Потому что если мы говорим про съемку в условиях студии, то нам не сложно сделать столько света сколько нужно.

Второй ограничительный момент это плотность пикселей. Размер сенселя у iPhone 8 plus составляет 1.22 мкм (821 pix/mm). Для сравнения у Олимпуса 3.34 мкм (300 pix/mm). Из-за очень высокой плотности пикселей смартфоны жестко ограничены эффектом дифракции. Они просто не могут зажимать диафрагму т.к. вместо снимка сразу будет «мыло». Потому самая закрытая диафрагма у iPhone 8 plus это f2.8 и потому разрешение невысокое. Если нужно больше, то нужно и сенсор больше делать или светосилу объектива выше.
А зачем это делать если для повседневных снимков такого разрешения более чем хватает? Не так давно (2009—2010гг) я снимал на Canon 1D mark II N, профессиональную фотокамеру с разрешением 8 Мпикс. Снимки шли в глянцевые журналы.

А вот чего не хватает смартфону так это оптики. Во-первых, широкоугольной оптики. Имеющаяся оптика эквивалент 28 мм, что не очень-то широко... Как раз не хватает сверхширокоугольника на 16 мм как у полнокадровых фотокамер. И, конечно, не хватает телеобъектива. Потому что имеющийся телеобъектив эквивалент 57 мм фокусного расстояния на полнокадровой камере. Т.е. с одной стороны он достаточно универсальный, но портреты будут с некоторой дисторсией и на таком фокусном сложно отделить человека от фона.

Наши сегодняшние «гости» и призваны решить эту досадную нехватку объективов.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

А также и вопрос со светом и устойчивостью получающейся конструкции.

Pictar Smart Lens Wide Angle/Macro

Первым посмотрим широкоугольный объектив.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Поставляется он в красивой и прочной коробке. Отличный вариант для подарка и если б моя мама или жена что-нибудь снимали, то я бы не раздумывая подарил им такой объектив.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

На коробке есть список совместимых смартфонов. Там есть и мой. Написано что поддерживается гораздо больше смартфонов чем в списке. Насколько понимаю, главный критерий это возможность установки прилагаемой «прищепки», а она много к каким девайсам подойдет.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

На задней стороне коробки поясняется что широкоугольный объектив не просто широкоугольник, но и макро, т.е. 2 в 1. Открутив широкоугольный элемент вы получаете мощную макронасадку.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

В коробке кроме прочего есть инструкция по пользованию. Она полезна т.к. некоторые пользуются и не догадываются что у данного объектива есть макро функция.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Кроме «прищепки»-адаптера в коробке есть еще крышка на объектив. Линза довольно выпуклая и поцарапать её легко. Я лично обошелся без крышки т.к. там же в комплекте есть мягкий чехольчик и в нем объектив носить удобнее и к работе он всегда готов.

Итого, комплектация:

— Широкоугольный объектив (16 мм)
— Макрообъектив
— Клипса
— Чехол
— Инструкция

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Здесь хорошо видно, что объектив состоит из двух частей. Макро насадка увеличивает в 12 раз.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Широкоугольный объектив закреплен на смартфоне. Я для себя открыл полезное ноу-хау. Качество снимка очень зависит от соосности объектива и камеры смартфона. При небольших смещениях возникает или виньетирование по краю снимка или падение разрешения. Потому когда надеваешь «прищепку» с объективом на камеру нужно смотреть сквозь объектив и так его установить чтобы глазок камеры был ровно по центру отверстия видимого через объектив.

Технические характеристики

Название объективаPictar Smart Lens Wide Angle/Macro
Оптический дизайн (элементов/групп)4 / 3
Просветление7 слоёв просветления
Фокусное расстояниеЭквивалентное - 16 мм
МасштабШирокоугольный: 0.5X / Макро: 12X
Рабочий диапазон, ммМакро: 3-5mm
Угол обзораFOV: 120°
Хроматические аберрацииПоперечные ХА: <1 пикс на краю
Разрешение300+ LP/MM (на оптической оси) 250 LP/MM (по краям)
Дисторсия1.5% TV дисторсия (2% оптическая)
Материалалюминий

Объектив не слишком сложный конструктивно, но существенно лучше простых его аналогов, где вообще 2-3 элемента и они больше похожи на объективы начала 19-ого века. Тут важно отметить, что хорошо когда есть выбор между дорогими объективами для смартфона типа ZEISS Exolens, которые я тоже тестировал, данными линзами от PICTAR и, например, оптическими насадками от Kenko. На все варианты найдется свой покупатель т.к. всем в разной степени важны оптическое качество и цена.

Широкоугольный объектив

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Фокусное расстояние широкоугольного объектива iPhone 8+, который я использую составляет 4 мм, что с учётом кроп-фактора превращается в 28 мм эквивалентного фокусного полнокадровой камеры. С широкоугольной же насадкой я получаю эквивалент примерно 16 мм фокусного, что существенно шире!

Разница по углу зрения значительная, не так ли?

У всех смартфоны разные, так что итоговое фокусное с насадкой будет немного отличаться, но не сильно.

Тест широкоугольного объектива

Источником света служили светодиодные студийные осветители с цветовой температурой 5500К. Светили они через фрострамы 122×122, что обеспечило довольно равномерное освещение, за исключением моей тени т.к. чтобы мишень заняла весь кадр пришлось подобраться к ней очень близко.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

По центру кадра разрешение отличное, по краям незначительно деградирует и немного видно ХА.
Глядя на картинку я удивился что указана была такая малая дисторсия, а по факту она больше, потому сделал тест.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вышло 5% бочкообразной дисторсии, что более ожидаемо хотя бы потому, что у весьма дорогого объектива Canon 11-24/4 на 15 мм дисторсия ~3%. А тут сплошная вычислительная фотография и потому сильно скорректировав объектив не всегда знаешь как на это отреагирует программная начинка смартфона. Смартфонов-то много и у них исходные объективы разные и программные комплексы рассчитаны только на родной объектив без насадок. Так что результат нормальный.

Примеры снимков на широкоугольный объектив

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Выводы по широкоугольному объективу

Объектив вполне приличный, сохраняет достаточно высокое разрешение по краю снимка и может быть использован во всех ситуациях где требуется бОльший угол обзора. Я оцениваю этот объектив как хороший средний уровень для оптики смартфонов.

Макрообъектив

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Идея составного объектива (ширик + макро) мне очень понравилась. Не нужно носить отдельный объектив с риском его потерять. Они же мелкие и в маленьких мешочках — потерять крайне легко, так я «посеял» широкоугольную насадку от Кенко в Турции (про Турцию и продвинутую инфракрасную фотосъемку надеюсь написать для вас в июле).

Кто-то удивится — зачем смартфону макронасадка? Ведь он и так вроде снимает в неплохом масштабе... Вот я нажимая циферку Х2 и получаю совсем крупный масштаб...

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вроде больше и не требуется для съемки насекомых и проч. Но не тут-то было... Создатели смартфонов не зря полагаются сильно на «вычислительную фотографию». Смартфон имеет довольно простую оптику в сравнении с полноценной камерой и потому когда вы нажимаете кнопочку Х2 в макрорежиме вы получаете не увеличение фокусного расстояния (которое вы ожидаете), а просто кроп с картинки широкоугольной камеры (было 4032 x 3024 пикс, стало 2048 x 1536 пикс). Посмотрите потом разрешение этого снимка и удивитесь. А происходит это просто — смартфон анализирует что телеобъектив не сможет сфокусироваться на таком расстоянии ибо у него минимальная дистанция фокусировки больше. Зато для широкоугольной камеры маленькое расстояние фокусировки не проблема и потому делает такой маленький обман. А макрообъектива у смартфона нет. Может в будущем и будут такие модели, а на сегодняшний день только оптические макронасадки.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Чтобы вывести на чистоту компанию Apple мне пришлось сделать такой вот набор бумажек с подписями чтобы понять в каком режиме смартфон меняет камеры и делает кроп от оригинального снимка. Размер используемой для теста салфетки для чистки оптики 5 х 5.3 см.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

максимальный масштаб, режим 1х

Масштаб неплохой, но это не макро. Смартфон сделал этот снимок на широкоугольную камеру без кропа (4032 x 3024). Такой масштаб оптимален для пересъемки фрагментов документов, например.

Тут же я нашёл способ скачивать со смартфона оригиналы снимков — посылаю их на iCloud Drive. Тогда они оказываются на большом компьютере всегда в исходном (4032 x 3024) разрешении и в оригинальном формате HEIC. HEIC позволяет уменьшить размер снимка, но его не читает даже Adobe Photoshop, так что для того чтобы преобразовать HEIC в JPG можно использовать программу iMazing HEIC Converter (подсмотрел на Хабре). Бесплатная и простая — то что нужно.

Попробуем нажать кнопочку 2Х, которая в теории должна нас переключить на другой объектив чтобы получить бОльший масштаб.

Масштаб вырос, а размер файла (в оригинале по описанному методу скачивания) остался такой же (4032 x 3024). Где же нас «кидают»? :) А всё просто... Попробуйте закрыть «глазок» телеобъектива и попереключайте ширик/теле — вы увидите что смартфон использует всё равно только широкоугольную камеру. Дальше внимательно присмотритесь к снимку — детализация не выросла, появилось много ровных плашек, а грани букв стали сильно «пошарпленные». Предположу, что это тот же снимок, но его фрагмент увеличен каким-то продвинутым программным методом типа фракталов.

Об этом свидетельствует и скромная подпись в EXIF.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Надо сказать сделано очень качественно. Но увы, детализации это не прибавляет, только визуально кажется крупнее. Вот здесь я тестировал разные методы увеличения изображения без потери детализации. Поскольку здесь мы берем фрагмент и увеличиваем в два раза программно, то в целом детализация, конечно падает. Косвенно это заметно по размеру файла — было 6.5 Мб, стало 4.5 Мб.

Установим на широкоугольную камеру наш макрообъектив PICTAR и посмотрим какой масштаб получится.

Фото справа с тенями т.к. это уже реальное увеличение масштаба и потому снимок был сделан с существенно меньшего расстояния и смартфон немного загораживает свет. Цели сделать идеально не было, нужно по идее подсветить двумя светодиодными источниками с краев или использовать кольцевой макро осветитель.

Также вы можете заметить как уменьшилась ГРИП — некоторые буквы стали выпадать из зоны резкости, что характерно для сильного макро. Зато насколько возрос масштаб и детализация снимка! Теперь видны отдельные ворсинки и крупинки!

И, конечно же, вы можете также нажать кнопочку 2Х и получить фрагмент снимка «раздутый» айфоном.

Примеры снимков на макрообъектив

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Для макросъемки я собрал весь комплект оборудования Miggo, включая светодиодный осветитель. Иногда я его снимал с «горячего башмака» чтобы подсветить сбоку.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Красный коралл.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Коралловый песок с ныне очень далеких Мальдивских островов.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Фрагмент тестовой мишени (фотографической миры), самые маленькие штрихи. Сама мишень размером А4. Видно даже прилипший к бумаге тонер печатающего устройства.

Итоги по макрообъективу PICTAR

Объектив для макросъемки довольно простой, но в тоже время и эффективный.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Предположу, что в нём всего одна собирающая линза, которая по сути меняет фокусное расстояние.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Для объектива смартфона это работает хорошо т.к. при сильном макро мы всё равно видим только центр линзы. По краю заметны некоторые ХА, но не критично для макро т.к. даже продвинутые ахроматические насадки их имеют. Главное — масштаб и тут макро насадка справляется и по центру и около даёт очень приличную детализацию, которую ограничивает разве что обработка самого смартфона (она не отключается).

Телеобъектив Pictar Smart Lens Telephoto 60

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Телеобъектив Pictar Smart Lens Telephoto 60 поставляется в такой же красочной подарочной коробке, что и широкоугольный. Он просится именно подарком для близких или друзей, тем более смартфоны есть у всех.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

В комплекте собственно объектив, клипса и крышка для объектива, а также мягкий чехол-мешочек.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Что удивительно, корпус объектива действительно металлический. Сам объектив крупнее раза в 1.5 чем широкогольный и смотрится очень серьезно, тем более и оптический дизайн у него сложнее.

Технические характеристики

Название объективаPICTAR SMART LENS TELEPHOTO 60MM
Оптический дизайн (элементов/групп)5 / 4
Просветление7 слоёв просветления
Фокусное расстояниеЭквивалентное - 60 мм
Масштаб2X
Рабочий диапазон, мм?
Угол обзораFOV: 47°
Хроматические аберрацииПоперечные ХА: <1 пикс на краю
Разрешение300+ LP/MM (на оптической оси) 220 LP/MM (по краям)
Дисторсия0.5% TV дисторсия (1% оптическая)
Материалалюминий

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Как видите, линзы действительно просветленные — мы видим цветной блик.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Задней частью объектив вворачивается в клипсу.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

По размеру объектив уже претендует на какой-нибудь небольшой фикс-объектив от Олимпуса. Оцените качество клипсы — она сделана на совесть, в отличие от других вариантов, которые я держал в руках.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

При установке телеобъектива на камеру смартфона нужно тщательно соблюдать соосность объектива и камеры, для телеобъектива это намного критичнее, чем для широкоугольного.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вот такой небольшой мешочек получается, который легко помещается в любой карман. На самом деле сразу два объектива ширик / телеобъектив помещаются и «закрывают» все потребности в большем и меньшем угле зрения.

Видеоблоггинг с телеобъективом для смартфона

Я нашёл применение телеобъективу на камере макбука. У меня Macbook 15" и у него широкоугольная камера. Если вести какой-то чат с друзьями это нормально, но если записываешь видеообзор в формате «говорящей головы», то в кадр попадает слишком многое т.к. записывать хочется из обычного помещения, не студии. Это особенно актуально было в пандемию, когда я был на даче.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Здесь опять же, старайтесь соблюдать соосность с телеобъектива с камерой. Причем для телеобъектива это легче сделать т.к. глазок камеры видимый через объектив выглядит крупнее, чем на самом деле. А вот когда ставишь широкоугольник и смотришь через него, то глазок камеры уменьшается и центровать сложнее.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вот такой набор собирается для видеоблоггинга. Посмотрите что получилось.

Для такой вот дачной съемки — неплохо. Я специально не стал использовать дополнительные приспособления в виде фрострам и тональный крем чтобы всё было честно. Вот есть набор и макбук и вот что с ним можно снять. На смартфон у вас должно получиться еще лучше т.к. на смартфоне камера лучше, а мне нужно было записать много частей и удобно потом их монтировать. Надеюсь видео про светофильтры вам тоже окажется полезным :)

Также я проводил трансляцию по обучению предметной фотографии по скайпу, но там уже использовал широкоугольный объектив т.к. нужно было чтобы был виден предметный стол и я.

Предметная фотосъемка на смартфон

Чтобы делать хорошие снимки фотокамера не очень важна. Важно знать как снимать и обеспечить хорошее освещение. Так я всегда говорил и сам этому правилу следую. Потому хоть и я люблю дорогие качественные фотокамеры с большим сенсором, но довольно много снимаю и на смартфон в последнее время. У смартфона есть ограничение — по умолчанию он не дает управлять параметрами съемки и потому я использую программу 645 PRO Mk III. Она дает мне возможность управлять выдержкой и ISO и немного всякого по мелочи, в том числе сохранение в формат DNG, который почти RAW.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Для того чтобы сделать этот снимок я использовал небольшую фростраму и один китайский светодиодный осветитель на 75 Вт белого света (5500К). Фрострама даёт рассеянный свет, который позволяет снимать блестящие предметы без «выбитых» бликов.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вот такой результат. Для инстаграмма сойдет :) А если еще композицию добавить (деревянный стол, ткань частично прикрепленную и т.д.), то вообще замечательно было бы и никто на экране своего смартфона не отличил бы картинку от снятой большой камерой.

Итоги по телеобъективу

Телеобъектив со своей задачей справляется увеличивая масштаб.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

В тоже время он не макро и потому имеет довольно большую МДФ — это нужно учитывать. В качестве именно телеобъектива я бы не сказал, что он сильно удобен, а вот на расстоянии вытянутой руки и чуть больше он прекрасно работает для предметной съемки, например. И отлично работает для видеоблоггинга — тут его польза неоценима!

Осветитель светодиодный Pictar Smart Light

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Что там нужно для качественной съемки на смартфон? Конечно, свет! Дело в том, что при недостатке света картинка со смартфона сильно деградирует т.к. сенсели у крошечного сенсора смартфона крошечные и им нужно много света чтобы нормально отработать. Т.е. смартфону нужен свет КАК ВОЗДУХ ЧЕЛОВЕКУ.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Классическая качественная подарочная коробка от PICTAR с иллюстрациями как можно использовать светодиодный осветитель совместно с держателем, закрепленным на смартфоне.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Собственно не обязательно использовать этот светодиодный осветитель именно со смартфоном, на держателе есть крепление «горячий башмак», которое позволяет использовать светодиодной осветитель и с обычной фотокамерой.

НазваниеMiggo MW-PT-SML BS 20
Цветовая температура5600 K
Освещение900 Lux/m
CRI95-97%
Диапазон регулировки яркости0-100%
Угол рассеивания света120°
Вес, г137

Из технических характеристик мы можем порадоваться тому что светодиодный осветитель даёт белый свет и у него высокий CRI (95-97%), что обеспечит хороший оттенок кожи на фото/видео.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

К комплекте тут светодиодный осветитель Pictar Smart Light, держатель для смартфона, белая матовая панель-рассеиватель, оранжевый фолиевый фильтр, шнур USB для зарядки светодиодного осветителя. Рассеиватель, кстати, крепится к осветителю на магнитах, а между собой и осветителем зажимает уже фолиевый фильтр (если он нужен).

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Держатель совместим с любыми смартфонами шириной 63-83 мм. Мой iPhone 8+ шириной 82 мм влез в держатель, но это предел.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Важный момент в работе осветителя это длительность его работы и тут по заявлению производителя она составляет 120 минут. Мне разрядить его не удалось, я отснял все свои видео и осветитель был еще вполне бодрым.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Из нюансов стоит отметить что в новых смартфонах кнопка выключения питания часто располагается сбоку, так что закрепляя смартфон в держателе нужно убедиться что держатель не зажимает эту кнопку, а экран смартфона не должен перекрываться держателем (ставьте смартфон экраном к себе чтобы видеть что снимаете).

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Полная комплектация в сбоке — это набор блоггера. Я лично предпочел воспользоваться макбуком для той же цели, но поставил Pictar Smart Light на штатив MIGGO Splat. С одной стороны у меня был рассеянный свет из окна, а с другой Pictar Smart Light.

Освещение выровнялось и детализация стала выше. А в качестве записывающего устройства я предпочел использовать макбук т.е. на нем можно сразу видео отредактировать т.к. там есть Adobe Premiere, в котором я монтирую. Любители снимать на смартфон (а таких очень много) знают программы для смартфона. В детском саду моего сына давали задание снять видео про то что папа с сыном делают вместе и я даже не думал что все родители умеют монтировать видео :)

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Не пренебрегайте и использованием светодиодного осветителя Pictar Smart Light без рассеивателя т.е. на самом деле он не сильно смягчает свет, а вот световой поток снижает. Чтобы сделать свет мягким используйте фростраму. Рассеиватель больше нужен для того чтобы блик в глазах не был точечным, а не для смягчения света как такового. Коррекционный фолиевый фильтр, учитывая что он теплит нужен для съемки в помещении где основной свет это лампы накаливания, тогда он с ними «синхронизируется». В остальном же используйте Pictar Smart Light без фильтра чтобы сохранить максимум его светового потока.

Штативы MIGGO Splat

Штативы MIGGO Splat имеют металлическую основу, но основная часть (80%) состоит из полимера приятного на ощупь. Достаточно согнуть ножки штатива в желаемое положение и они в нём остаются, что удобно для быстрого развертывания оборудования. MIGGO Splat можно использовать как штатив, а можно и как ручку за которую удерживать камеру или вспышку, вариантов использования масса. Крепление происходит на стандартную для камер и аксессуаров резьбу ¼". Диаметр штатива если его разложить в плоскость — 32 см.

Miggo MW SP-SLR BL 60

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Название штативаMW SP-SLR BL 60
ПроизводительMIGGO
МатериалНержавеющая сталь / полимер
Количество секций1
Максимальная высота, см13
Безопасная нагрузка, кг1.5
Вес, г111

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

То что можно ставить камеру на штатив это очевидно. Интересный вариант это закрепление камеры на какой-нибудь ветке с помощью обвивания этой ветки ножками штатива. И неочевидный и интересный момент — защита оборудования в процессе переноски. Если у вас нет специального чехла для камеры и вы кладете её в отсек с другим оборудованием, то корпус камеры может царапаться, а штатив позволяет обвить камеру мягкими ножками и сохранить поверхность камеры в целости.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

На обратной стороне штатива Miggo MW SP-SLR BL 60 на ножках сделаны рисунки, которые улучшают сцепление с поверхностью на которой будет стоять штатив.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Фиксация экшенкамеры. Наклонять камеру можно просто слегка надавив на одну из ножек штатива.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Удивительно, но Miggo MW SP-SLR BL 60 выдерживает и мою большую камеру. Может быть особенно полезно для селфи в диких условиях. Снимаешь природу, а потом захотел снять себя и поставил камеру на какой-нибудь камень...

Miggo MW SP-3N1 BL 50

Miggo MW SP-3N1 BL 50 — это «младший брат» предыдущего штатива, он предназначен для смартфонов, экшенкамер и прочих небольших фотоаксессуаров. Выдерживает 500г, что таких вещей более чем достаточно и при этом легкий и компактный, влезает в любой рюкзак или сумку если его расправить в плоскость.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Название штативаMiggo MW SP-3N1 BL 50
ПроизводительMIGGO
МатериалНержавеющая сталь / полимер
Количество секций1
Максимальная высота, см7
Безопасная нагрузка, кг0.5
Вес, г75

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Конструкция похожа на осьминога. Интересный инженерный момент — установить Miggo MW SP-3N1 BL 50 ровно чуть сложнее, чем «старшего брата» т.к. ножек тут 5, а не 3. Потому как 3 точки это минимально достаточно чтобы определить плоскость, а две другие нужно подогнать под первые три. Но 5 ножек позволяют штативу быть более устойчивым, поднимать бОльший вес.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Вот такая небольшая камера очень органично устанавливается на Miggo MW SP-3N1 BL 50.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

На мой взгляд Miggo MW SP-3N1 BL 50 идеален для смартфона. Он весь мягкий и не цапарает смартфон и может даже служить смартфону защитой если вы положите его в сумку с другими вещами. На этом снимке я поставил смартфон в держатель (он есть в комплекте со светодиодным осветителем, например) для съемки задней камерой — это чтобы снимать долго без управления самим смартфоном.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

А здесь классический «селфи-режим» где можно смотреть на экран и видеть что снимаешь.

Про фотографию на смартфон более серьезно - объективы, штатив, свет

Кроме того можно приспособить разные другие приспособления. Например, зажим от манфротто и закрепить в нем маленький отражатель.

Итоги

Набор PICTAR для мобильной фотографии очень интересный даже и без подарочных коробок, а с ними интересен вдвойне. Мне самому крайне полезным показался телеобъектив и хотя я заметил снижение разрешения на краях снимка (грешу на то что крайне сложно выставить соосность с камерой), тем не менее для видеоблоггинга он незаменим. Там главное резкий центр и тут он прекрасно работает — можно сидеть комфортно на диване и вещать в ноутбук.

В тоже время широкоугольный объектив работает вообще без вопросов, у него разрешение по полю достаточно высокое и не так влияет на него соосность с камерой. Pictar Smart Lens Wide Angle позволяет снимать то, что вы не смогли бы снять на своё устройство из-за слишком маленького угла зрения. Вот мой Макбук как раз имеет камеру, которая вроде бы и широкоугольная, но недостаточно чтобы захватить помещение в кадр. Так что Pictar Smart Lens Wide Angle очень помог. Также у меня было достаточно много приятных моментов на поле с желтыми цветами (сурепками вроде), где можно лечь в траву и снять вид «из травы». Такое можно снимать только на сверхширокоугольные объективы, которым штатный объектив айфона не является.

Отдельно отмечу интересный ход с макрообъективом, который является часть широкоугольного. Макрообъектив обычному человеку нужен редко, но все-таки бывают случаи, а тут он не занимая места всегда под рукой! Масштаб замечательный — реальное макро.

Светодиодный источник очень компактный и простой в использовании. На расстоянии 1 м я измерил у него 230-240 люкс если не использовать рассеиватель (я писал что рассеиватель не всегда нужен). Этого более чем достаточно для использования светодиодного осветителя в помещении, где мы обычно и снимаем с дополнительным светом. При освещении светодиодным осветителем картинка со смартфона получается существенно более резкой т.к. айфон видит что света достаточно и не обрабатывает её сильно шумодавом (что он делает когда света мало). Кроме того улучшается и цвет картинки, что особенно заметно при съемке видео («больше света — больше цвета»).

Штативы MIGGO Splat тоже найдут своего покупателя. Маленькие и удобные, но при этом достаточно крепкие и надежные.

На этом желаю вам хорошего фотооборудования и удачных снимков!

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Здравствуйте, друзья!

Хотелось бы чтобы экономика не страдала от разных кризисов, но увы, она страдает, и это влияет на меня и на вас. Потому я решил сделать серию статей как построить домашнюю фотостудию вполне приличного качества чтобы вы могли и дальше заниматься фотографией на профессиональном уровне и быть конкурентными в новых экономических условиях.

Информация для тех кто читает мои статьи впервые:
Кто я такой и почему можно доверять моим рассказам о том как построить свою проф. фотостудию. Как я фотографирую (примеры).

_KNJ3265-5_2000px.jpg

Главное приспособление для домашней фотостудии

Предпосылкой к написанию этой серии статей стало появление производства в С-Петербурге приспособлений которые некогда были очень популярны, но незаслуженно забыты — фрострам. Почему важно то что они появились в Петербурге? Потому что китайские рамы откровенно хлипкие и плохие. Конструировать из водопроводных труб — это не уважать себя т.к. пользоваться такими конструкциями очень неудобно (да, есть такие любители Do-It-Yourself). А именитые производители производят что-то совсем странное... У них есть разные виды рассеивателей.

Одни на гибком шнуре (он позволяет рассеивателю сворачиваться при транспортировке очень компактно)

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

пример сворачивающегося рассеивателя

Но при этом шнур по периметру рассеивателя не позволяет ему сохранять ровную плоскость, что сильно влияет на равномерность освещения. Это плохо и для использования в студии и для использования на улице тем более. Тем не менее этот вид рассеивателей самый популярный т.к. он банально очень удобен в транспортировке. Я сам его часто использовал в начале своей фотографической карьеры. Т.е. читать это нужно так, что вещь хорошая и удобная, но когда она совсем небольших размеров в открытом состоянии и исключительно для портретов, не для предметной фотографии, например.

Другой тип рассеивателя это flag-frame.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

flag frame

Одна сторона у этой рамки отсутствует. Конструкция очень хлипкая, хоть и легкая (что хорошо). У неё мне не нравится именно хлипкость и открытый один край, который болтается (я уже говорил, что это важно для равномерности освещения объекта съемки).

Следующий тип рассеивателя Solid Frame Scrim. Это целиковая рамка с натянутой на неё тканью рассеивателя.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Solid Frame Scrim

Странность же здесь в использовании цветных окантовок у рассеивателя. Если вы знакомы с базовыми уроками фотосъемки, то знаете что такое рефлекс и что цветная кайма может банально отражаться в объекте съемки. Вот представьте как вы фотографируете глянцевую кастрюлю и в ней отражается оранжевая окантовка...

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Как видите, рама неразборная — сварная конструкция.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

В целом неплохо, но как же траспортировка? Куда мне засовывать раму 122×122 см? Это самая популярная рама. Даже в багажник внедорожника не влезает. Вот и мастерят умельцы из водопроводных труб... что еще остается?

Есть еще правда кустари-одиночки. Они производят изделия разной степени корявости.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

кустарное производство

По причине отсутствия в РФ нормальных фрострам меня мучила идея сделать такие рамы самому. Но чтобы их сделать хорошо нужно было сперва продумать рамы и иметь возможность произвести их в серии, что требует работы инженера, станков ЧПУ и финансов. Потому я пришёл к ребятам из Rigerd, с которыми мы сотрудничаем с этапа подвесной системы Rigerd (она доказала что в России можно сделать качественные фотографические изделия не уступающие по качеству швейцарским) и спросил нельзя ли сделать доступные по цене и качественные фрострамы.

Не прошло и два года как я наконец держу в руках то что желал столько лет — качественные фрострамы! :)

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

фрострама Rigerd

Почему важна именно фрострама

Всё дело в нашем восприятии реальности. Жесткие тени вокруг объектов нас отвлекают от самого объекта съемки и кажутся грубыми. Нет такого правила что тени должны быть «мягкими», но тем не менее практически все клиенты хотят именно «мягких» теней.

Как видите, тень стала очень изящной, «мягкой». Внимательный зритель увидит что тени на самой машинке тоже выровнялись и она стала менее контрастной — это плата за «мягкую» тень. Но контраст мы можем добавить впоследствии черными флагами и отражателями, а вот тень смягчить можно было только в фотошопе долгим и занудным вырезанием фона и созданием искусственной тени. И это хорошо если объект простой, а если у него сложный для вырезания контур?

Т.е. если вы хотите сделать красивый снимок, то сначала вам в любом случае нужно «смягчить» свет. И в этом поможет фрострама. Причем в отличие от рассеивающего пластика у неё есть плюс — материал относительно тонкий и на нём проще создавать градиенты, отражающиеся в блестящих предметах, нежели с помощью пластика. И я уж не говорю что потенциально вы можете закрепить на раму всё что угодно — крепление ткани на липучках, можно купить такие же липучки и наклеить их на тонкий пластик.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

профиль фрострамы с липучкой

Устройство фрострам Rigerd

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

фрострама Rigerd 122×122 cm

В случае фрострам важный момент это модульность, а говоря простыми словами возможность разобрать раму. Важно это потому что нам, конечно, хочется использовать довольно большую раму чтобы под ней оказывалось довольно много пространства с «мягким» светом, но большую раму (даже 122×122 см) сложно транспортировать, о чём я уже упоминал.

Все фрострамы Rigerd имеют отдельные прямые профили соединенные уголками.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Уголки сделаны на ЧПУ станке, так что они ровненькие, одинаковые и гладко полированные.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

соединение с помощью уголка

Вот так происходит соединение рам. Уголки с довольно длинными выступами, так что закрутив винты можно рассчитывать на прочность крепления. Винты имеют головку под шестигранник и к раме прилагается шестигранный ключ чтобы потуже затянуть винты на своей раме.

Для фрострам размером 122×122 см и больше используется такой «палец» для того чтобы вы могли закрепить раму на студийной стойке. Он из нержавеющей стали, очень качественно сделан.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

крепление на студийную стойку в специальный адаптер (Grip)

На фростраме с каждой стороны есть отверстия под винты, так что закрепить такой «палец» можно с любой стороны рамы. Это сделано для универсального использования с фрострамами у которых стороны разной длины. Можно закрепить на короткой стороне, а можно на длинной.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

крепление к адаптеру (Grip) — вариант для рам от 122 см и больше. Внутри вложен алюминиевый брусок для усиления места крепления — он зафиксирован черными винтами на картинке

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

крепление к адаптеру (Grip) — вариант для небольших фрострам (менее 122 см). Внутри нет усиления, «палец» закреплен винтом с обратной стороны

Все детали фрострам Rigerd унифицированы, так что вы можете собрать свой собственный размер рам, который вам удобен. Для того чтобы можно было собирать рамы из отдельных профилей используется специальный элемент.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

элемент соединения отдельных профилей для увеличения длины фрострамы

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

соединение профилей для увеличения длины фрострамы

Этот же элемент используется на больших фрострамах для крепления «пальца» с помощью которого фрострама закрепляется в адаптере на студийной стойке.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

крепление «пальца» на больших фрострамах

В результате мы имеем вот такую конструкцию...

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

фрострама в сборе и закреплена на студийной стойке, готова к работе

Соответственно при использовании телескопической студийной стойки вы можете опускать или поднимать фростраму, в зависимости от того снимаете ли вы предмет на столе или портрет человека. А с помощью адаптера вы можете поворачивать фростраму для того чтобы она была под нужным углом к объекту съемки. Проще всего вам будет представить процесс съемки если вы ассоциируете фростраму с софтбоксом, который многие знают.

Общие черты с софтбоксом в том что фрострама тоже имеет довольно большую прямоугольную плоскость, от которой идёт рассеянный свет в направлении объекта съемки. И не только на объект, конечно, но и в стороны т.к. свет-то рассеянный.

С задней стороны фрострамы будет располагаться источник света (фрострама также может работать на отражение, но об этом далее). Источник света может быть импульсный (вспышка) или постоянный (дневной свет, галогенная или светодиодная лампа).

Вот тут есть небольшое отличие. Софтбокс представляет собой закрытый короб с «мятой» зеркальной внутренней поверхностью. К своей рассеивающей поверхности он расширяется, а «зеркальные» стенки собирают свет и направляют его в сторону рассеивающей поверхности. По этой причине софтбокс считается плохо управляемым световым модификатором, т.е. сложно сильно изменить световой рисунок от него. Это просто рассеянный свет. Вы можете лишь меняя угол поворота софтбокса относительно объекта уменьшать его эффективную площадь, тем самым делая свет более жестким, но всё равно достаточно мягким.

В тоже время фрострама намного более гибкий инструмент т.к. вы можете регулировать не только её угол поворота относительно объекта съемки, но и расстояние от источника света до фрострамы. Это особенно важно в предметной съемке т.к. позволяет вам создавать световые градиенты на фростраме и соответственно отражать их в объекте съемки, если он глянцевый.

Вот пример использования градиентов на блестящем металле.

_KNJ0114-5_1500px.jpg

Такие градиенты и придают объём фотографии. По этой причине я и хотел обрести именно фрострамы с белой рассеивающей тканью, а не акриловые листы, которые у меня уже есть. Ткань рассеивает меньше и даёт еще один инструмент, который позволяет сделать градиенты сильнее (когда это нужно).

А теперь немного отвлечемся от предметной фотографии и поговорим о портретной и ростовой фотографии. Если вы обратите внимание на портреты разных монархов и князей, которые висят в музеях, то заметите что большинство из них сидят рядом с окном или предполагается, что окно вне картины, но близко к модели (справедливости ради, художники более свободны в изображении и потому там бывает всё лицо залито мягким светом, а отдельно нос с относительно жесткой тенью).

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

в глазах блик как от точечного источника справа-сверху, а тени все мягкие как от фрострамы

Почему так? Всё очень просто, люди раньше жили в довольно темных помещениях и часто замки освещались свечами. Причем тенденция эта сохранялась весьма долго, до повсеместного прихода электричества, который случился только в двадцатом веке.

Если рисовать человека когда на улице солнечно, то свет от окна будет жесткий и на лице будет сильно проявлен рельеф, что крайне нежелательно т.к. хорошо смотрится только у совсем юных, а у людей немолодых (каковыми обычно рисовали влиятельных персон) проявляет все морщины. В результате многие портреты как будто нарисованы в пасмурную погоду или свет падает на лицо проходя через тюль, он же рассеиватель. И размер источника света получается большим, размером с окно.

В результате мы приходим к тому что имитировать такой привычный для нас образ проще всего с фрострамой. Здесь фрострама может понадобиться существенно больше, чем для предметной съемки (Хотя может кто-то снимает большие объекты... Диваны, например... У меня как-то был заказ на съемку блестящих металлических шкафов высотой 2.5 м.).

Чтобы сделать «камерный портрет» достаточно рамы 122 х 122 см, потому я и назвал её самой популярной. Она и для предметной съемки хороша и для портрета тоже достаточна.

Вы видите как ушёл жесткий перепад освещения свет/тень между половинками лица. Также снизился контраст и тени стали мягче. В целом портрет намного более приятный получился. А блики на волосы можно уже отдельно отражателем добавить.

Но если вы хотите снять ростовой портрет, то вам понадобится что-то побольше и оно у Rigerd есть.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Фрострама 244×122 см

Это фрострама 244 х 122 см с ножками. Идеально для съемки человека в рост т.к. редко кто бывает выше 244 см :)) А на самом деле там нужен как раз некоторый запас по высоте, иначе не получить мягких теней на лице. Я вижу в идеале использование таких рам для бизнес-портретов и различных интервью. Рама быстро собирается и устанавливается. Всё что требуется от оператора — разместить за ней источник света. Причем такая рама, в отличие от софтбокса, экономит немало места.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

крепление ножек к раме

Здесь есть важный и неочевидный момент. Поскольку все детали рам универсальные, то вы можете поставить на ножки любую свою раму! И пользуйтесь ей в своё удовольствие прямо в квартире снимая еду или покрытые лаком ногти :) Разные бывают у фотографов интересы, достаточно на фотостоки взглянуть.

Соответственно когда пришла жена, родители или набежали дети, вы срочно разбираете раму и складываете её в углу в чехле до следующего раза. Для того чтобы профили можно было удобно упаковать Rigerd предлагают ремешок с липучкой.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

ремешок для фиксации отдельных профилей в единый сноп

Конструируем простейшую домашнюю фотостудию

Итак, первое о чём нужно подумать когда конструируешь фотостудию это о том что ты планируешь фотографировать. Маленькое, среднее или большое. От этого зависеть будет всё остальное — размер фрострам, размер фона, размер стола, высота стоек и т.д. И даже фокусное расстояние объектива от этого зависит.

В данном случае у нас речь про маленькую / домашнюю фотостудию, поэтому большие предметы мы в этой статье рассматривать не будем. Для больших предметов нужна фотостудия от 30м2 и больше. Правильно меня поймите — 30м2 минимум полностью занятых под фотостудию.

А вот для средних и малых предметов можно обойтись маленьким помещением и небольшими фрострамами. Самая большая из небольших у нас будет 122×122 см. Для маленьких объектов типа колец, мелких фигурок и прочего она избыточна.

00demibig-cc_1280px_25106031873_o.jpg

Но зато позволяет снимать и маленькие и средние. Средние это до 20 см в высоту или в длину.

_KNJ0232-2_2000px.jpg

Плоские объекты 20 см в длину снимать проще т.к. нас же будет еще волновать фон, который начинается перед предметом и тянется за предмет. Если объект высокий, то фон нужен весьма длинный. Чем объект ниже — тем лучше для маленькой фотостудии. Я еще расскажу во второй части как действовать в малой студии если объект высокий, но сейчас поговорим о самом простом варианте.

На живом примере.

В связи с коронокризисом стало бессмысленно находиться в городе т.к. работы всё равно нет, все клиенты «ушли в глухую оборону». А сидеть на даче и не иметь возможности фотографировать, т.е. заниматься своим любимым делом было как-то неправильно. Потому я нашёл немного свободного места на втором этаже бани (!) на даче.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Место под мини фотостудию

Как видите, места здесь, пожалуй, даже меньше чем у многих в квартире где они хотели бы фотографировать.

И «лёгким движением руки»... это место превратилось в место где можно фотографировать простые вещи, но на нормальном уровне.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

на снимке фрострама 122×122 см, через неё светит световая головка (вспышка) закрепленная на «журавле». На полу лист молочно-белого акрила в качестве фона

Кстати, фрострама закреплена на таком вот адаптере Rigerd — очень рекомендую.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Недорогой, но металлический и крепкий. Позволяет фиксировать «палец» рамы или разные фотографические «зонты».

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

фрострама зафиксирована на большой стойке и адаптере Rigerd

Для демонстрации, что эта схема работает я сфотографировал первое что попалось под руку — мебельный степлер.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Мой друг Ростислав от этого снимка бы резко «возбудился» и захотел бы закачать его на фотостоки. А работы фотографа здесь ноль. Как и ретушера собственно. А ведь можно еще сразу снять на белом (изолят)... Но не будем забегать вперед. Эта схема работает для большинства простых плоских предметов, в том числе глянцевых. А если предмет не глянцевый, то он может вообще почти любой быть — выглядеть будет неплохо (не идеально, но неплохо).

Какие к этой схеме замечания... Как вы видите из моей схемы, прямо передо мной ноги студийной стойки и они несколько мешают. Лучше поставить стойку сбоку, тогда подход к месту съемки будет свободный. А из-за того что стойка мощная (манфроттовский C-stand) — она ниже не опускается и потому перекрывает не весь фон. Т.е. для такого использования достаточно намного более простой стойки, но не забудьте утяжелитель на нижнюю часть стойки чтобы она не перевернулась.

Если же вам нужен равномерный свет с двух сторон, например, для съемки пластиковых или стеклянных бутылок, то вы можете использовать такую схему равномерного освещения.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

равномерное освещение без бликов

На снимке я её выстроил из двух рам через которые светят светодиодные источники света. В результате я получил тестовую таблицу для тестирования объективов для смартфона без бликов.

Кстати, иллюстрации к той статье я тоже снимал здесь.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

снято на втором этаже бани с фрострамой Rigerd

Примерно также снимаются бутылки. Только их я предпочитаю снимать с импульсным источником света, а вот смарфон пока не умеет снимать со студийной вспышкой :)

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

бутылки снятые примерно по такому принципу. Добавлены только черные флаги

Итоги

Что тут скажешь? Мегаполезные и качественные фрострамы.

Ассортимент фрострам Rigerd

Сложно переоценить их вклад в съемку. Жаль, что они появились когда я вынужден снимать не в своей большой фотостудии, а на даче, но зато я вообще имею возможность фотографировать!

А так бы не имел такой возможности... Никакой стрипбокс в таких помещениях не закрепишь т.к. он глубокий. И даже маленькие софтбоксы плохо совсем размещаются. Так что фрострама — отличный выход из положения и прекрасное решение для малых фотостудий. Они, конечно, используются и в больших фотостудиях, но в ограниченном пространстве особенно важны.

Остается добавить что очень хотелось бы видеть черные флаги, которые не менее важны, чем рассеиватели. Причем те же самые рамы благодаря креплению материала на липучках легко будут использованы с черными флагами. А флаг можно сделать длинный и узкий, например. Или сделать из рамы задний фон... Тут большой простор для вашего креатива.

А как будет черный фон, то сможете снимать и более сложные вещи...

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

Из дополнительного оборудования здесь использованы только подставки уже моего (OnE) производства и отражатели. Такое можно снять и в ограниченном пространстве

Поспешите за рамами. Запас их ограничен.

Обзор фрострам и как построить домашнюю фотостудию ч.1

На этом желаю вам сделать конкурентную маленькую фотостудию и снимать себе в удовольствие и с материальной компенсацией! :)

Ну а я с вами не прощаюсь, а обещаю выпустить еще две статьи в серии про фрострамы, где расскажу как использовать их в предметной съемке более подробно, о возможных аксессуарах и в третьей части как использовать их для видеосъемки.

P.S. Со мной вы всегда можете проконсультироваться по использованию фрострамы, если будете покупать её через меня т.к. мало иметь хорошее оборудование, нужно еще уметь его использовать.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я познакомлю вас с новой серией светофильтров от B+W — T-Pro, которые выпускает немецкая компания Jos. Schneider Optische Werke GmbH.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Пока в этой серии вышли два типа фильтров: UV-Haze и Clear. Т.е. ультрафиолетовые и защитные. Хотя для цифровых фотокамер по сути и та и другая версии суть — защитные светофильтры т.к. на сенсорах подавляющего числа цифровых фотокамер уже стоит мощный ультрафиолетовый светофильтр.

Тем не менее данная серия весьма примечательна т.к. спустя довольно продолжительное время фильтры B+W обогатились новой линейкой светофильтров в супер-тонкой оправе.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

История светофильтров в тонкой оправе

Если вы не используете светофильтры бренда B+W так давно как я, то, возможно, не помните серию фильтров B+W SLIM, которые отличались самой тонкой оправой на рынке, что позволяло использовать их со сверхширокоугольными объективами. Это были замечательные светофильтры т.к. решали проблему виньетирования от оправы светофильтра на сверхширокоугольных объективах (рабочая часть оправы толщиной всего 3мм!). Они были тоже сделаны из латуни (в отличие от подделок, которые до сих пор встречаются на рынке мимикрируя под данную серию фильтров). Но был у них один недостаток — у них не было внешней резьбы и потому было не только невозможно накрутить еще один светофильтр (скажем, поляризатор поверх защитного), но и использовать стандартную крышку объектива (Шнайдер прилагали свою специальную крышку к каждому фильтру серии SLIM). С одной стороны это было логично т.к. если уж вы покупаете фильтр в экстремально тонкой оправе, то у вас сверхширокоугольный объектив и вряд ли вы будете накручивать на него второй. А оказалось все не так просто. Дело в том что многие фотографы хотели взять два фильтра в тонкой оправе и использовать их совместно на фокусных расстояниях в районе 24 мм. С фильтрами с в стандартной оправе они могли использовать только один светофильтр, потому приходилось скручивать защитный фильтр и накручивать поляризационный. Потом повторять операцию в обратную сторону когда поляризатор становился не нужен.

Ответом на данную проблему и классический дефицит фильтров в супер тонкой оправе и стали фильтры уже хорошо известной многим серии XS-Pro, а в январе 2020 года немецкая компания представила ещё одну инновационную линейку защитных фильтров в оправе T-Pro, о которой сегодняшняя статья и у которой оправа еще тоньше, чем у и так довольно тонкой (3.00 мм против 3.14 мм — рабочая часть фильтра) XS-Pro.

Внешний вид, эргономика, конструктив фильтров B+W T-Pro

Не так давно бренд B+W сменил упаковку. Традиционная упаковка вид которой держался долгие годы сменилась на упаковку без «окошка» через которое было видно сам фильтр.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Старая упаковка серии фильтров XS-PRO

Фильтров в старой упаковке практически не осталось в продаже от официальных дилеров. А что продают китайцы одному богу известно.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

новая упаковка серии фильтров XS-PRO

Про новые упаковки серии XS-Pro и варианты подделок старых упаковок фильтров B+W вы можете почитать здесь.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

упаковка фильтров серии T-Pro

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Кроме собственно бумажной упаковки отличается и пластиковая коробка, теперь на ней выступающими буквами написано «B+W filter». Это еще один способ защиты оригинала от подделок.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Светофильтр B+W T-Pro 007 MRC nano Clear 77mm защитный (1097740)

Коробки фильтров 77 и 82 мм отличаются тем что в коробке от 77 мм фильтра есть пенополиэтиленовые вставки, а в коробке для фильтра 82 мм их нет.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano 82mm. Светофильтр ультрафиолетовый (1097759)

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Светофильтры серии T-Pro имеют серую оправу, а не чёрную как было раньше у других серий фильтров (собственно у всех). Оправа не просто сделана отличающейся по цвету т.к. фильтры отличаются по толщине и по весу. T-Pro примерно на 15% легче версии такого же фильтра в линейке XS-Pro.

77 мм фильтр: 71 г у XS-Pro, а у T-Pro 62 г.
82 мм фильтр: 67 г у XS-Pro, а у T-Pro 77 г.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Я специально привожу увеличенный фрагмент надписи чтобы можно было увидеть как нанесены буквы. Дело в том что способов нанесения надписи несколько и это хороший способ отличить подделку. Китайцы чаще всего пишут белой краской. В данном случае нанесение текста скорее всего было сделано лазером. Как выглядел и выглядит шрифт на фильтрах B+W можно посмотреть здесь

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Фильтры B+W T-Pro изготовлены из латуни, как и их предшественники. Отличить их легко по весу — латунь тяжелее чем алюминий из которого изготавливают фильтры большинство других производителей.

Латунь имеет существенное преимущество — она может быть гладко отшлифована (в отличие от шероховатого алюминия), потому латунные фильтры существенно реже залипают на резьбе, нежели алюминиевые. Если вам кажется, что это ерунда, значит у вас еще не «залипал» фильтр на резьбе. У меня такое случалось и пришлось даже продавая объектив продать его с накрученным алюминиевым фильтром. «Залипание» на резьбе становится актуально с 77 мм диаметра фильтра, а уже на 82 мм «встает в полный рост». Потому крайне рекомендую иметь пластиковые съемники для «залипших» фильтров.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Оправа B+W T-Pro впечатляюще тонкая. При этом сохраняется возможность накрутить второй фильтр и не иметь виньетирования от оправ фильтров. Но, конечно, не любых фильтров (есть весьма «толстые») и не на любом фокусном расстоянии. А на каком фокусном уже можно — читайте далее.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

На этом снимке наглядно видна разница между стандартной оправой F-Pro и самой тонкой T-Pro. На этом снимке с оправой F-Pro затемняющий светофильтр, который состоит из одной части, в тоже время в оправе F-Pro также бывают поляризационные светофильтры, которые толще за счёт второй части фильтра (6.7 мм против 4.5 мм рабочей части оправы).

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

На этом снимке поляризационный светофильтр навинчен поверх защитного B+W T-Pro. Смысл данного действия в том чтобы когда поляризатор не нужен быстро его снять и остаться с защитным светофильтром. Иначе пришлось бы один снимать, другой навинчивать — долго и сюжет может «уйти». Кстати, такая операция возможно только если у обоих светофильтров очень хорошее просветление и потому они практически не создают дополнительных бликов.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Второй вариант это накрутить защитный светофильтр поверх поляризационного. В этом действии смысл в том чтобы сохранить рабочую поверхность поляризационного светофильтра т.к. она существенно более «нежная», чем у защитного (на то он и защитный). Это имеет смысл т.к. защитный светофильтр намного дешевле поляризационного. Но я лично накручиваю полярик поверх защитного, как в первом случае. Потому у меня поляризационные светофильтры немного потертые... Что делать... Их приходится менять время от времени.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

На этом снимке светофильтр B+W T-Pro установлен на объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II, который мог бы использовать и фильтры в стандартной оправе F-Pro т.к. их можно использовать до 24 мм фокусного расстояния без риска получить эффект виньетирования, но, как я уже упоминал, есть большое желание ставить сразу два светофильтра, например, защитный + поляризационный.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Здесь светофильтр B+W T-Pro установлен на объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM. На этом объективе и будем в дальнейшем проводить тест на виньетирование от оправы светофильтра т.к. данный объектив изучен мной уже «вдоль и поперек».

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Тестирование на широкоугольном объективе

Для теста был использовал сверхширокоугольный объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM. Свет от ламп накаливания по периметру, фокусировка на бесконечность и равномерность засветки достигается за счет молочно-белого акрила.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

без фильтров на 17мм фокусного расстояния

Я уже тестировал этот объектив на виньетирование и прошлый результат был -1.48 EV. Отличие в 0.15 EV — погрешность измерений. Всё-таки условия не совсем лабораторные...

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

с фильтром B+W T-Pro, 17 мм фокусного расстояния

С фильтром B+W T-Pro значение виньетирования тоже отличается в пределах погрешности, так что можно сказать что какого-то дополнительного виньетирования не отмечено.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

c фильтром B+W F-Pro S03 MRC Pol-Circ 77mm

Если присмотреться, то видно что самые уголки картинки немного необычно затемнены. Это ожидаемо т.к. серия F-Pro рекомендована для фокусных расстояний от 24 мм.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

фрагмент угла предыдущего кадра

Как видите, уже на 20 мм фокусного расстояния объектива можно использовать поляризационные светофильтры в оправе F-pro (небольшое затемнение края на 17 мм полностью исчезло на 20 мм).

Самого тонкого поляризационного светофильтра от B+W серии XS-PRO (новая серия это HTC) на этот диаметр у меня не было, так что использовал поляризационный светофильтр другого известного производителя, накрутив его поверх B+W T-Pro.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

B+W T-Pro + Hoya HD Nano Cir-PL, фокусное 17 мм

Поляризатор Hoya HD Nano хоть и имеет довольно тонкую оправу для поляризатора, но всё же не такую тонкую как B+W XS-Pro HTC, так что как покажет себя B+W XS-Pro HTC останется пока за кадром, а здесь мы видим небольшое затемнение углов — виньетирование.

На 17 мм не получилось, а что будет на 20 мм фокусного расстояния?

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Здесь вы видите, что на 20 мм фокусного расстояния объектива виньтирования (от фильтров) при использовании сразу двух светофильтров B+W T-Pro и Hoya HD Nano — нет. Это подтверждают и измерения.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Пусть вас не смущает, что без фильтра у нас было 1.68, а тут 1.47 — это погрешность измерения в 0.2 EV и точнее измерить не удается в домашних условиях. Человеческий глаз всё равно разницу замечает только 0.5 EV, так что такая погрешность измерения это нормально.

Что у нас осталось в «сухом остатке»? Без ответа остался вопрос можно ли использовать два фильтра от B+W новейших серий в самой тонкой оправе без виньетирования (B+W T-Pro и B+W XS-Pro HTC), но это останется на будущее. Главное что сделан большой шаг в сторону уменьшения толщины оправы и, наверное, это было не так просто т.к. не зря же два десятилетия не выпускали фильтры в настолько тонкой оправе.

Какова толщина разных типов оправы светофильтров B+W?

Какова толщина разных типов оправы светофильтров B+W?

Наименование светофильтраТолщина рабочей части оправы, ммОбщая толщина оправы, ммТолщина стекла, мм
B+W T-Pro 007 MRC nano Clear 77mm защитный (1097740)3,05,471,56
B+W T-Pro 010 MRC nano UV-Haze 77mm ультрафиолетовый (1097758)3,05,41,53
B+W 67mm UV Haze Slim MRC 010M3,05,02,25
B+W 010M XS-Pro UV-Haze MRC-Nano3,275,71,42
B+W 007M XS-Pro Clear MRC-Nano 77mm (1066111)3,315,731,43
B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano3,365,771,95
B+W XS-Pro HTC KSM Pol-Circ MRC-Nano 67mm 4,176,691,58
B+W 403 Ultraviolet (67mm)4,366,852,30
B+W 092 IR 20-40x4,366,852,12
B+W 093 IR 830 MRC (67mm)4,366,852,00
B+W F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 77 (70252)4,496,922,23
B+W без просветления (демо-набор)4,466,852,07
B+W Soft-Pro4,56,812,31
B+W 106 ND 1,8-6 BL 64x MRC4,517,01,88
B+W Circular-Pol S03M MRC6,792,7
B+W Cross Screen 4x6,669,192,6
B+W Cross Screen 6x6,669,192,13
B+W Cross Screen 8x6,669,191,96
B+W Pol-Circular AUCM KSM MRC6,79,133,62
B+W 702 Grey 25% MRC6,79,152,41
B+W XS-PRO ND Vario 1-5 MRC nano9,58127,32

Сравнение толщины оправ фильтров B+W с толщинами оправ других производителей

Наименование светофильтраТолщина рабочей части оправы, ммОбщая толщина оправы, ммТолщина стекла, мм
B+W T-Pro 007 MRC nano Clear 77mm защитный (1097740)3,05,471,56
B+W T-Pro 010 MRC nano UV-Haze 77mm ультрафиолетовый (1097758)3,05,41,53
B+W 67mm UV Haze Slim MRC 010M3,05,02,25
B+W 010M XS-Pro UV-Haze MRC-Nano3,275,71,42
B+W 007M XS-Pro Clear MRC-Nano 77mm (1066111)3,315,731,43
B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano3,365,771,95
Falcon Eyes HDslim UV 77mm MC3,395,290,94
Carl Zeiss T* UV filter4,06,821,917
B+W XS-Pro HTC KSM Pol-Circ MRC-Nano 67mm 4,176,691,58
Hoya Fusion Antistatic UV4,236,162,06
Marumi Water Proof Coat UV 82mm4,246,45
Hoya Star Eight (77mm)4,256,221,71
Hoya Star Six (77mm)4,256,221,8
Hoya Pro1 Digital MC Softon A (67mm)4,286,222,01
Hoya HD nano UV 77мм4,296,252,15
B+W 093 IR 830 MRC (67mm)4,366,852,0
B+W 092 IR 20-40x4,366,852,12
B+W 403 Ultraviolet (67mm)4,366,852,3
Hoya HD UV 67 мм4,386,301,99
HOYA UV Fusion One 77mm ультрафиолетовый4,36,272,15
B+W без просветления (демо-набор)4,466,852,07
B+W 010M UV-Haze MRC 77mm (70252)4,496,922,23
Hoya Infrared R72 (77mm)4,867,39 2,31
Hoya HD nano Cir-PL 77мм4,916,762,6
Falcon Eyes HDslim CPL 77mm MC4,926,892,02
Hoya HD CIR-PL 67mm4,936,842,38
Tiffen 82mm Digital HT Ultra Clear5,07,52
Marumi DHG SUPER CIRCULAR P.L.D5,06,95
Marumi Uv-Haze 67mm5,137,40
Hoya Fusion Antistatic Cir-Pl5,327,412,56
Hoya PRO ND (у всех одинаковая оправа)5,538,002,01
Hoya Close-up filter +1, 67 мм6,629,002,91
Hoya Variable Density 77mm6,69,05,23
B+W Cross Screen 4x6,669,192,6
B+W Cross Screen 6x6,669,192,13
B+W Cross Screen 8x6,669,191,96
B+W Circular-Pol S03M MRC6,792,7
B+W Pol-Circular AUCM KSM MRC6,79,133,62
Hoya Close-up filter +1, 77 мм8,4210,873,72
Hoya Close-up filter +4, 77 мм8,4210,874,5
Marumi MC C-P.L 72mm8,5711,03
Marumi MC C-P.L 82mm8,5711,03
B+W XS-PRO ND Vario 1-5 MRC nano9,58127,32

Итоги и выводы

В качестве резюме можно порадоваться что индустрия светофильтров не стоит на месте и с новыми технологиями становится возможно то, что ранее было за пределами возможного. Например, очень тонкая оправа фильтров B+W T-Pro на которую могут быть накручены другие светофильтры и надета крышка объектива.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Pro

Для нас, фотографов и видеографов это возможность использовать «бутерброд» из двух светофильтров (как бы это ни казалось неправильным «фотографам-ортодоксам», которые застали времена плохих фильтров и плохого просветления этих светофильтров).

Надеюсь в будущем линейка фильтров B+W T-Pro будет расширена и мы увидим также поляризационные светофильтры в тонкой оправе, а может даже и ND Vario, где очень актуальная тонкая оправа. Благо для сплошных ND фильтров уже выпущена серия светофильтров в тонкой оправе B+W XS-PRO ND

Напоследок хочу еще отметить качество просветления данной серии светофильтров.

Обзор новой серии светофильтров B+W T-Proм

Производитель не пишет когда его улучшает, а тот кто работает с этим брендом годами видит разницу. Вы и сами легко её увидите если поднесёте под лампу накаливания и посмотрите насколько интенсивный блик. Чем блик более приглушенный — тем просветление лучше. Вот у B+W T-Pro вообще кажется что стекла нет. И в рамках одной серии просветление улучшают постепенно. Блик может быть другого цвета и другой яркости (опять же, чем приглушеннее — тем лучше просветление т.к. меньше света отражается, а больше проходит через стекло, т.е. сохраняется контраст).

Удачных вам снимков и хороших светофильтров!

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Что такое класс ударопрочных и водонепроницаемых камер

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Класс ударопрочных и водонепроницаемых камер это отдельный подвид фото и видеокамер, наподобие экшенкамер, где не столь важна разрешающая способность и светочувствительность, сколько устойчивость к ударам и влагоустойчивость (снорклинг, дайвинг, серфинг, виндсерфинг, кайтинг, сноубординг, горные лыжи, парапланеризм, скалолазание и т.п.). С этой точки зрения их и нужно рассматривать т.к. если мы уроним любую другую камеру с высоты нескольких метров или погрузим её на два часа под воду, то, весьма вероятно, у нас могут быть проблемы с корпусом камеры или с её «начинкой».

Большинство производителей фотокамер на сегодняшний день так или иначе заявляет о влагоустойчивости своих фотокамер, но на поверку оказывается что это устойчивость к брызгам воды (пресной) и немного к пыли. Часто нет и конкретных сертификатов, которые бы описывали это влаго/пылеустойчивость т.к. она весьма эфемерна.

У таких камер как Ricoh WG-6 влаго и пылеустойчивость является главным критерием качества камеры и потому здесь мы увидим реальные цифры по возможности уронить камеру на пол с высоты 2 м на толстую фанеру или погрузиться с камерой на 20 м и плавать там до двух часов.

Само собой ни одна «обычная» камера не позволяет плавать под водой на такой глубине без аквабокса и тем более в течении столь длительного времени. Хороший аквабокс стоит приличных денег, так что покупая камеру Ricoh WG-6 мы получаем экономию и надежность.

Чем отличается Ricoh WG-6 от других подобных фотокамер

Один из аргументов в пользу Ricoh WG-6 это разрешение данной камеры, которое составляет 20 Мпикс. Для такого маленького сенсора это очень много и здесь есть свой смысл — камера может работать как микроскоп, а функция микроскопа плотно завязана на плотность пикселей сенсора. Чем плотнее пиксели на матрице — тем выше разрешение в режиме макро.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Слева: малая плотность сенселей, справа — большая плотность сенселей (Ricoh WG-6)

Для портретного режима это тоже хорошо, но не настолько важно как для макро. Из серии камер этой серии главным конкурентов видится Olympus TG-6 и мне повезло тестировать предыдущую модель TG-5, которая почти не отличается от TG-6 (парадокс современного мира).

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

И вот если взять режим макро, который тоже есть на TG-6 / TG-5, то несмотря на возможность съемки с расстояния 1см, как у Ricoh WG-6 мы имеем всего 12 Мпикс, которые должны работать в режиме макро. В тоже время у Ricoh WG-6 20 Мпикс и еще кольцевая светодиодная подсветка, которая крайне важна в этом режиме т.к. другой свет заслонен в этом случае корпусом самой камеры.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Что я вам скажу как фотограф, который увлекался и увлекается макросъемкой... Освещение в макросъемке крайне важно т.к. без него не получить хорошую детализацию. И как раз кольцевая вспышка — это дешевый и неплохой способ подсветки. Но и это не всё! Яркость подсветки регулируется! И есть 4 варианта с какой стороны светить (чтобы картинка была более «объемной»)!

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Кроме того, обратите внимание на то что Ricoh WG-6 легко установить в рабочее для макросъемки положение. Достаточно просто положить её объективом вниз и она будет сразу на максимально близкой дистанции до объекта для режима макро.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Более подробно про макросъемку в соответствующем разделе.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Второй положительный момент — это короткая выдержка в 1/4000 сек. Выдержка здесь важна т.к. влаго и удароустойчивая камера, скорее всего, будет использоваться где-то в отпуске. Часть кадров будет сделана на пляже, например, где много солнца. Диафрагмой компенсировать избыток света нежелательно т.к. эффект дифракции ввиду малого размера сенселя приведет к «замыливанию» изображения, так что использовать более короткую выдержку — хороший вариант.

Фотокамера Ricoh WG-6

Внешний вид, эргономика, конструктив

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Каких-то больших экспериментов с дизайном в этой модели у Ricoh я не заметил. Форм-фактор проверенный временем (у Ricoh есть несколько похожих моделей и есть предыдущие модели примерно такого же вида), позволяет с комфортом пользоваться камерой перчатках зимой или осенью, когда дождь или снег мешают работать голыми руками.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Если сравнивать с аналогами, то, в отличие от них, есть специальное кольцо (O-MS3), которое позволяет более эффективно использовать режим «микроскоп». Просто ставишь камеру на объектив и она, упираясь этим кольцом, сохраняет сразу правильное (минимальное) расстояние до объектива — это делает работу в режиме макро очень удобной.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Производители ударопрочных камер соревнуются между собой чтобы сделать такую камеру всё меньше и легче, прямо как производители смартфонов, и вот в данном случае по длине Ricoh WG-6 даже короче iPhone 6. При этом она и ощущается очень лёгкой.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Камера имеет хорошие крепления под ремни, так что вы надежно зафиксируете её и не будете волноваться ни в море, ни на скалах, она не отцепится. В комплекте с камерой как раз имеется хороший короткий ремень с карабином на конце.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Камера имеет диск переключения режимов, который легко переключается даже если у вас руки в перчатках. Собственно и режимов там не много — в процессе активного отдыха (например, под водой или катаясь на сноуборде) не всегда удобно вглядываться в режимы съемки.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

На задней панели кроме основных кнопок есть зеленая кнопка, которая переводит камеру в автоматический режим. Это крайне удобно когда нет времени выбирать настройки. Повторное нажатие возвращает контроль над камерой пользователю.

Кнопка ADJ (с красной точкой) включает запись видео когда находишься в режиме съемки фото. А вообще она может быть настроена под разные функции. Остальные кнопки понятны даже без инструкции.

Я не стал ретушировать царапины на заднем экране чтобы показать что до меня кто-то уже пытался неоднократно уничтожить камеру и это ему не удалось :)

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Чтобы добраться до аккумулятора (там же расположена карта памяти SD, USB type-C и HDMI), нужно сначала отжать переключатель на крышке батарейного отсека в сторону объектива и только потом сдвинуть крышку. Дополнительная защита от нечаянного открывания батарейного отсека где-нибудь под водой.

Технические характеристики

ФотокамераRicoh WG-6
Дата анонсафевраль 2019
Байонетвстроенный объектив 28–140 мм / f3.5–5.5 (эквивалент 35мм системы)
Формат камеры1/2.3" (кроп 5.5)
СенсорCMOS, 6.17 x 4.55 мм
Разрешение20 MP: 5184 x 3888
Формат файла (фото)JPG
Чувствительность (ISO)125-6400
Глубина цвета-
Система удаления пыли-
Карты памятиSD / SDHC / SDXC
Система стабилизации изображения (IBIS)программная (для режима FullHD и ниже)
Автофокусконтрастный
Видоискательнет
Коррекция диоптрий-
Задний ЖК экран3" (1040,000 пикс) фиксированный монитор
Фокус пикинг-
Затвор (механический)электронный затвор: 4 - 1/4000 сек
Ресурс затвора (минимум, срабатываний)∞ (электронный)
Серийная съемка (полный кадр), к/сек3
Pixel Shiftнет
Встроенная вспышкада
Синхронизация со вспышкой (механический затвор)-
Видео (максимально)3840 x 2160/30 fps
Wi-Fiнет (возможен FlashAir SD wi-fi)
АккумуляторDB-110 Li-ion (1350 mAh)
Снимков на одной батарее340
GPS (встроенный)есть (+электронный компас)
Источник постоянного питания-
Размеры118 x 66 x 33 мм
Вес, г246
Дополнительные функциисветодиодная подсветка + режим микроскопа (фокус от 1 см), зарядка от USB, дистанционное управление, HDR, подводная съемка
ИнтерфейсыUSB 3.0 (5 GBit/sec), HDMI
Устойчивость к внешним воздействиямзащита от воды: пребывание под водой до 20 м не менее 2-х часов (класс 8 по JIS/IEC)
защита от пыли класс 6 по JIS/IEC
защита от ударов падение с высоты до 2 м (также есть опциональный силиконовый чехол RICOH O-CC173 для дополнительной защиты)
стойкость к статичным нагрузкам выдерживает нагрузку до 100 кгс
морозоустойчивость не менее - 10 градусов C

Фотосъемка

Что больше всего нас будет интересовать в ударопрочной и водонепроницаемой фотокамере Ricoh WG-6 в плане фотосъемки?

1. Детализация снимка
2. Ресурс работы от одного аккумулятора
3. Экран для просмотра фотографий

Детализация снимка прежде всего зависит от сенсора камеры и на Ricoh WG-6 он выгодно отличается высоким разрешением в 20 Мпикс, но в тоже время он отличается плотностью пикселей, так что логичный результат — камера отлично снимает при хорошем освещении (читай на улице днём), но снимки в плохую погоду и вечером детализацией не отличаются, работает «шумодав». В качестве примеров я привёл как раз снимки в пасмурную погоду т.к. такая погода стояла в Петербурге два месяца подряд.

Примеры снимков

R0011972-1.th.jpg R0011971-1.th.jpg R0012039-1.th.jpg R0012047-1.th.jpg R0012046.th.jpg

Второй момент — ресурс работы на одном аккумуляторе. Он небольшой и составляет 340 снимков. Но есть большое преимущество по сравнению с аналогичными камерами — Ricoh WG-6 заряжается от Powerbank и вообще от любого USB с питанием (у камеры интерфейс USB3.0 Type-C).

Экран для просмотра снимков имеет размер 3" и 1 млн.пикселей разрешения, что весьма неплохо для такого типа камер.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

На сегодняшний день задние ЖК экраны максимум имеют 3.2", что не сильно отличается от данного показателя (например, Olympus TG-5, которой я пользовался год назад, имела 460 тыс.точек)

Мой краткий экскурс в меню камеры даст вам полное представление об основных настройках съемки.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Иногда я сильно радуюсь что меню не усложняют без надобности (особенно после вникания в меню камер SONY).

Видеосъемка

В видеосъемке камер «внедорожников» нас прежде всего волнует детализация и роллинг шаттер т.к. без детализации видео не очень интересны, а роллинг шаттер может нам портить наши динамичные сюжеты, которые с такой камерой чаще всего и снимают.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

кадр из видео 4К (3840×2160пикс)

Кадр неплохой детализации для условий съемки. В камере работает «шумодав», который несколько уменьшает детализацию, но для сенсора 1/2.3" это нормально. Отлично он будет работать в яркий солнечный день для которого и предназначен — в отпуске. Главное что видео 4К в разрешение 3840×2160 пикс. это совсем не FullHD, разница значительна. На больших камерах я предпочитаю снимать в FullHD ради малого веса файла, а на маленьких в 4К ради детализации.

Поставим камеру на штатив и посмотрим Rolling Shutter.

Rolling Shutter незначительный, на динамичные сюжеты сильно влиять не будет.

Остается только посмотреть примеры видео в нормальную погоду. Например, в солнечный день на берегу моря...

Вот и «шумодав» выключился и мы видим более чёткую картинку, соответствующую 4К в полной мере.

Этот ролик демонстрирует как можно с помощью светодиодной подсветки снимать в контровом солнечном свете.

Теперь погрузимся под воду. Мой любимый род занятий — снорклинг и дайвинг. Интересно, что моё увлечение подводной фотосъемкой началось с камеры Pentax Optio WP — с бренда, которым сейчас владеет Ricoh. От Pentax Optio WP у меня остались очень хорошие впечатления.

Кстати, первой подводной цифровой камерой не нуждающейся в аквабоксе была Optio 33WR в далёком теперь уже 2003-ем году, а мой Optio WP появился в марте 2005-ого (в августе я уже плавал с ним на Мальдивских островах). По этой ссылке можно подробнее ознакомиться с «внедорожными» фотокамерами Pentax и Ricoh.

Как видите, Ricoh WG-6 без проблем справляется с подводной фото и видеосъемкой. Причем глубина 20 м это уже дайвинг или фридайвинг, на этой глубине остается довольно мало света и нужны специальные фонарики или вспышка для подсветки. Ricoh WG-6 как раз оснащена вспышкой и подсветкой для макро. Два часа на дайвинге вы находиться точно не станете (на глубине долго задерживаться нельзя), а вот на снорклинге (ныряние на 2-4 м для съемки фото и видео) можно вполне плавать два часа. Так что оба этих занятия учтены в камере Ricoh WG-6.

Случай из жизни со снорклинга
Глядя на черепаху в видео вспомнил случай когда в 2017-ом хотел показать сыну (5л) морскую черепаху. Мы нашли её недалеко от берега, но на глубине 15 м под камнем. Я нырнул и потрогал её пальцем чтобы она выглянула и сын мог бы на неё посмотреть. Но черепаха спала и не отреагировала. Пришлось нырять раза 3 чтобы она показалась во всей красе. Величественное животное!
Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Макросъемка

К макросъемке Ricoh WG-6 подготовлена особо хорошо, так что я решил протестировать эту возможность тщательно. Т.к. я занимаюсь и микроскопами, то у меня есть образцы срезов растений подготовленные и прочее, как раз для этих целей.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Картинка для масштаба. Срез стебля растения.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Даже при не самом большом увеличении детализация весьма неплохая.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Очень сильное увеличение. Здесь уже детализация начинает падать. Но масштаб впечатляет — сродни настоящему микроскопу.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Срез кожуры лука. Фото для масштаба.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Максимальное увеличение. Отличная детализация. Я сразу подумал о макросъемке под водой. Там столько мелких существ, но снять их непросто, нужна подсветка и макросъемка. Нужно обязательно попробовать Ricoh WG-6 в этом жанре.

Другие макроснимки.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Банкнота в 1 доллар.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Видно даже ворсистость купюры.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Цифра «5» на купюре 5 евро. Выглядит как будто у неё тоже есть ворс.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

экран монитора

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

монета 10 коп

С некоторых пор использую монету 10 коп для сравнения достигнутых масштабов съемки. Если кому будет интересно развиться как макрофотограф, то рекомендую раздел форума на эту тему. От А до Я хоть и растянуто в сообщениях.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

буква М под копытом коня на монете 10 коп

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

печатный растр

Из макросъемки на Ricoh WG-6 я сделал вывод, что камера для этой цели отличный инструмент. Размер файла в режиме «цифровой микроскоп» ограничен размером 2048 x 1536 пикс, что говорит о том что камера использует лишь центральный участок с матрицы что даёт еще бОльший масштаб чем увеличение одним объективом. Для этого режиме есть еще оптический зум, что даёт реальную возможность конкурировать с настоящим микроскопом (у меня он есть, до 100х). Удивительно как фотокамера может во многих случаев заменить микроскоп.
Для сравнения прилагаю снимок с биологического микроскопа до 800х.
PICT0020-crop.jpg

Тесты на живучесть

Обычно камеры со специальной защитой я тестирую как-то так...

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Достаточно дать камеру детям и они точно протестирую камеру на «живучесть» даже лучше меня :) Т.е. отметьте себе, что один из важных плюсов Ricoh WG-6 в том что её можно без опаски дать детям.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Такой выдался январь, что проще было найти водоём, нежели лёд и снег. Но тем и лучше.

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Ricoh WG-6 само собой легко выдержала испытание водой. На 20 м я в этот раз не нырял и морской водой не проверял, но летом всякое возможно будет... Надеюсь вы сделаете такой тест Ricoh WG-6 раньше меня :)

Итоги

Ricoh WG-6 хороший выбор для путешествий в солнечные страны. Камера с которой не нужно бояться уронить её в воду или на пол, а можно сосредоточиться на сюжете. Камера с возможностью макросъемки не только на суше, но и в море. Уникальная функция подсветки в макросъемке делает камеру в макрорежиме очень интересной. Кроме того более высокое разрешение сенсора даёт бОльшую детализацию, чем у аналогов.

Плюсы

— разрешение сенсора выше чем у аналогов (20 против 12);
— выдержка до 1/4000 сек что полезно в солнечную погоду;
— видео 4К;
— режим макросъемки с подсветкой;
— возможность погружения в воду до 20 м на 2 часа;
— порт USB 3.0;
— возможность зарядки от Powebank (USB type-С);
— в отличие от обычных камер с аквабоксом нет необходимости каждый раз открывать аквабокс (перед этим промыв его пресной водой) и смазывать O-ring силиконом и перед погружением проверять на герметичность. Просто взял и пошёл плавать;
— в отличие от экшенкамер имеет зум-объектив и макрорежим с подсветкой! А также GPS (в том числе Глонасс) для привязки фото к географическим координатам;
— возможность вывода фото и видео на ЖК панель или монитор по HDMI кабелю не используя компьютер.

Минусы

— нет стабилизации матрицы (впрочем, посмотрите ниже как работает программная);

— небольшой сенсор (традиционно для камер такого типа, иначе растет размер и цена).

Резюме: хорошая камера для активного отдыха! Не забудьте взять с собой в отпуск!

Обзор ударопрочной и водонепроницаемой фотокамеры Ricoh WG-6

Бонус — еще видео с Ricoh WG-6

Инструкция на камеру Ricoh WG-6 на английском в формате PDF

Линейки объективов — добавлена SONY

Здравствуйте, друзья!

Постепенно пополняю «базу знаний» по объективам разных производителей. Традиционно самая полная информация по Carl Zeiss, но постепенно буду заполнять все пробелы.

Смысл этих списков в том чтобы систематизировать информацию, которую я собрал за годы тестирования объективов. Это не ссылки на чужие обзоры, а свои собственные данные.

На сегодняшний день есть такие линейки объективов:

Линейка объективов Sony E-mount / E Mount Lens Roadmap (поправляйте если там что не так)

Линейки объективов компании Carl Zeiss

Линейка объективов Pentax K-mount / K Mount Lens Roadmap

Линейка объективов Pentax 645-mount / 645 Mount Lens Roadmap

Линейка объективов FUJI G-mount / G Mount Lens Roadmap

Линейка объективов FUJI X-mount / X Mount Lens Roadmap

Объективы Hasselblad

И другие бренды (в том числе старые) по которым у меня пока мало обзоров объективов

На очереди бренд Canon на объективы которого у меня много обзоров, но всё не доходили руки собрать их в одном списке. Можете также писать в комментариях какие именно объективы вам интересны из Canon, если у меня будет возможность — протестирую и добавлю в список.

Кроме того были пожелания плотнее потестировать объективы SONY и, в целом, у меня есть такая возможность. Для вас это может быть интересно «демистификацией» маркетинговых данных, а для меня более плотным знакомством с этим брендом.

Тестировать Nikon у меня возможность есть, но времени пока нет (я один, а их много!). Так что извините... Подождём более благоприятных времён.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Вступление

Про зеркальные и беззеркальные фотокамеры

На форумах кипит борьба — что лучше, «зеркальные» или беззеркальные камеры? И перевес явно тяготеет к «беззеркальным». Почему? А всё очень просто, беззеркальные камеры проще в обращении. Человек всегда стремится к минимизации усилий. «Беззеркальная» камера сразу показывает то что будет на снимке, не нужно это представлять в воображении, как вынуждает «зеркальная». Хорошо это или плохо? Я склонен считать, что плохо т.к. мешает людям работать головой и плодит фотографов в стиле «что вижу о том пою». Это не значит, что «беззеркальные» фотокамеры это плохо, отнюдь! Я сам собираюсь купить себе второй камерой «беззеркалку» т.к. есть нужда тестировать объективы под разные рабочие отрезки на одной фотокамере и «беззеркальной» фотокамерой удобнее работать с объективами с ручным фокусом т.к. нет фронт-бек фокуса.
Но на «беззеркальной» фотокамере между сюжетом и вашими глазами встаёт жидкокристаллический экран плохого качества. Откровенно плохого в сравнении с вашими собственными глазами. Он не может передать и десятой части тех оттенков, которые вы видите. Так что если ваши глаза не видят существенную часть оттенков (по-английски называется Color Blindness), то «беззеркальная» камера вас вполне устроит, но если у вас хорошее цветовосприятие, то очень обидно смотреть на «выхолощенное» подобие реального изображения.

После этих слов меня, конечно, запишут в «адепты зеркалок» :) Но это не так. Я лишь обратил ваше внимание на главный плюс «зеркалок», на причину по которой многие люди до сих пор ими пользуются и будут пользоваться даже когда «беззеркалки» станут не столь зависимы от кучи аккумуляторов, быстрее включаться и быстрее фокусироваться.

И именно по этой причине мы сейчас вполне серьезно обсуждаем «зеркальную» фотокамеру, которая обязательно найдет своих покупателей, которым важен цвет.

Кроп или полный кадр

Вот сколько существует цифровая фотография, столько идёт спор о волшебных свойствах полного кадра. Люди вполне серьезно ищут какое-то особенно боке из-за размеров сенсора и какие-то особенные объективы на полный кадр т.к. они дают «объем».

На самом деле для технически подкованного человека должно быть очевидно, что нет никаких причин искать зависимость «объема» на фотографии от размера кадра. Как передать объем в фотографии я писал здесь. В фотографии мы оперируем 2D пространством и потому весь наш объем существует только в мозгу зрителя. И он там выстраивается благодаря вполне документированным способам его выстраивания, которые знали художники много лет задолго до появления фотографии.

Отличие полнокадровой камеры от камеры с кроп-фактором только в сложности изготовления широкоугольных объективов т.к. угол зрения объектива на кроп вынужденно малый, на кроп проще делать телеобъективы. Тем не менее развитие оптики позволило сделать вполне качественные сверхширокоугольные объективы, которые по сути компенсируют и этот «недостаток» кропа. Например, на кроп у PENTAX есть довольно свежий HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED и уникальный светосильный широкоугольный зум HD PENTAX-DA★11-18mm f/2.8ED DC AW, специально разработанный под кроп-систему, которые явно вас не отставят равнодушным как любителя широкого угла зрения :)

А в чём же всё-таки отличие кропа от полного кадра, как это выражается?

Обзор фотокамеры Pentax KP

слева: Pentax K-1 mark II (полный кадр 36×24мм), справа: Pentax KP (кроп 1.5 от кадра 36×24 мм)

Выражается отличие прежде всего в размерах камер. Как видите, полнокадровая камера больше. Это совсем не обязательное условие, хотя в целом бОльший размер сенсора предполагает бОльший диаметр объектива _при том же оптическом качестве_. Оптическое качество обычно очень близкое и потому диаметр объективов часто у полнокадровой камеры больше и соответственно вся система габаритнее (это кроме того что там и зеркало больше и пентапризма). Для более габаритных объективов логично сделать камеру соответствующую им по размеру и, в основном, это причина того что камера крупнее. Она изначально получается дороже, нацелена на других пользователей и потому в неё помещают более крупный аккумулятор и т.д. и т.п., благодаря чем она становится еще и больше в толщину, а не только по ширине и высоте.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Чтобы компенсировать большой вес габаритного объектива под полный кадр (диаметр линз ведь больше) предполагается хороший хват и потому он у полнокадровой PENTAX K-1 mark II есть. Но если у вас камера с кроп-фактором Pentax KP и ваши объективы не такие увесистые, то для вас может быть очень важен габарит камеры и потому у Pentax KP есть три сменные накладные ручки в комплекте (S Grip — для использования небольшими объективами, M Grip — универсальная, L Grip — для использования с телеобъективами).

Обзор фотокамеры Pentax KP

Обзор фотокамеры Pentax KP

Кроме того, полнокадровые камеры PENTAX и камеры с кроп-фактором отличает набор функций. Так, например, у PENTAX K-1 вы можете увидеть встроенный GPS, который присутствует изначально (у Pentax KP это опциональный внешний модуль). Зато у Pentax KP есть встроенная вспышка (а к PENTAX K-1 можно докупить внешнюю вспышку).

В этом и разница. Владельцы полнокадровой камеры (в большинстве) строят свою бескомпромиссную систему без оглядки на вес и цену, а владельцы камер с кроп-фактором очень ценят компактность и критерий цена/качество.

Преимущества системы PENTAX

Что такое бренд Pentax сегодня

Многие из вас знакомы с Pentax или по плёночным временам или по «зеркальным» камерам с кроп-фактором 1.5 или по «цифрокомпактам». Моё знакомство с брендом началось с плёнки, но эта эпоха уже далеко, а вот более поздний возврат к Pentax был когда я приобрёл «подводную» фотокамеру Pentax Optio WP в 2005г. Та камера очень хорошо мне послужила и на момент своего выпуска удивила меня как развитым редактированием снимков прямо в камере, так и подводными возможностями. К слову, она работает и сейчас у моего отца. И вот, после большого перерыва, в 2018г. я пробовал Pentax 645Z и опять удивился его отличию от «аналогов». Это не мейнстрим по многим параметрам. Нет «заточенности» на малый размер и вес, имеется «зеркало», которое так ценят профессионалы и так не любят многие фотолюбители. Нет нацеленности на видео в угоду моде и т.д.(читайте полный обзор). После этого я ездил в Германию, устроив себе фототур по замкам с Pentax K-1. И после этого я уже делал обзор на Pentax K-1 mark II, так что новичком в системе PENTAX меня уже не назовешь :)

1. Хорошая эргономика

Что всегда отличает «зеркальные» камеры PENTAX от конкурентов это особенная эргономика. Чувствуется некоторый «олдскул» и ухватистость камеры без заигрывания с пользователем футуристическими дизайнами. «Зализанный» корпус камеры никак не помогает фотографу делать хорошие снимки, камера не самолёт и потому важнее крепко её держать чтобы не уронить в какой-нибудь красивый, но роковой каньон.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Проиллюстрирую... Это я снимаю замок Нойванштайн камерой Pentax K-1 mark II.

Фотосъемка замка Нойванштайн

Фотосъемка замка Нойванштайн

Были и более страшные места где приходилось ползти чтобы не свалиться вниз по мокрому дёрну. В некоторые места я просто не полез т.к. экипировки многовато и камера крупновата (самая верхушка горы Цугшпитце).

2. Стабилизация сенсора (IBIS)

Сложно переоценить стабилизацию сенсора т.к. вы добавляете стабилизацию изображения при работе с любым объективом! Даже со старым у которого и автофокуса-то нет. Заявлена эффективность стабилизации 5 экспозиционных ступеней.

Обзор и тест "зеркальной" полнокадровой фотокамеры PENTAX K-1 mark II

Стабилизация сенсора есть у многих фотокамер, но... Они все беззеркальные! А у классических «зеркалок» стабилизации сенсора нет. «Зеркальные» Sony это аутсайдеры, неудачный компромисс, так что не в счёт (можете написать своё мнение в комментариях).

4. Функции на основе системы стабилизации

Если вы новичок в системе PENTAX, то вас есть чем удивить, Pentax KP задействовал систему стабилизации сенсора (IBIS) на все 100%.

Обзор фотокамеры Pentax KP

PixelShift

Вы привыкли видеть эту функцию в «беззеркальных» камерах, она есть в Sony, Olympus и Panasonic. Эта технология позволяет получать снимки намного более высокого разрешения за счёт смещения матрицы на один пиксель (у других производителей другая реализация) в разные стороны чтобы впоследствии совместить эти кадры. Кроме того это позволяет исключить муар и существенно уменьшить «шумы» результирующего изображения.

Выравнивание горизонта

Поскольку Pentax KP умеет определять угол наклона камеры и сенсор камеры подвижен, то стало возможно за счёт системы стабилизации наклонять сенсор так чтобы компенсировать «завал горизонта». Это крайне нужная функция т.к. любой увлечённый пейзажист вам подтвердит, что из-за «заваленного» случайно горизонта вы теряете и размер снимка при выравнивании горизонта и детализацию снимка т.к. идёт интерполяция при повороте изображения.

Астрогид

Несправедливо малоизвестная функция, которая позволяет изменять положении сенсора в зависимости от положения звезд. В Pentax KP нет встроенного GPS модуля, но его можно докупить, он называется Pentax O-GPS1. GPS подсказывает камере в каком уголке земного шара она находится и есть гироскоп, который говорит о положении самой камеры, остается только рассчитать траекторию движения звезд и скомпенсировать её, чтобы вместо треков получились точечные изображения звезд.

IMGP0386-2_2000px1c.jpg

Здесь вам в помощь и ночной режим с подсветкой камеры специальными светодиодными лампочками (уникальная функция!).

07-11

Линейка объективов системы Pentax К

Обзор и тест "зеркальной" полнокадровой фотокамеры PENTAX K-1 mark II

Свежие данные по линейке объективов PENTAX вы можете посмотреть здесь

Линейку объективов PENTAX, где я маркировал их в соответствии с тем на полный кадр объектив или на кроп, а также снят объектив с производства или нет можно посмотреть здесь

Соответственно если у вас камера с кроп-фактором вы можете поставить любой из этих объективов на камеру т.к. байонет единый, но только на объективах рассчитанных на полный кадр вы будете работать только центральной частью линз, что просто сужает угол зрения системы камера-объектив не влияя никак на характеристики самого объектива.

Вся линейка объективов Pentax K-mount

Обзор и тест "зеркальной" полнокадровой фотокамеры PENTAX K-1 mark II

В процессе тестирования удалось познакомиться еще с несколькими объективами PENTAX.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

HD PENTAX-DA 16-85 mm F3.5-5.6 ED DC WR — универсальный штатный объектив APS-C на большинство ситуаций. В пересчёте на полный кадр (при использовании камеры с кроп-фактором) получается эквивалент фокусных расстояний 24.5-130 мм. Очень удобно.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Объектив весьма компактный в сложенном состоянии, имеет сложную оптическую конструкцию с использованием низкодисперсионных элементов и мультипросветление HD. Объектив также имеет влагозащищенную конструкцию, что позволяет создать с влагозащищенной камерой хороший тандем.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Pentax HD DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE — компактный и лёгкий зум объектив APS-C с большим диапазоном фокусных расстояний. Компактность объектива в сложенном состоянии особенно примечательна т.к. на кропе получается диапазон фокусных 84.5 мм–460 мм в пересчёте на 35 мм кадр.

Обзор фотокамеры Pentax KP

При установке фокусного расстояния на 300 мм (460 в пересчёте на 35 мм) объектив становится существенно длиннее, как привычный телеобъектив этого фокусного.

Обзор фотокамеры Pentax KP

В целом, фокусировка достаточно быстрая. Объектив имеет ED элементы и отличается приличным качеством изображения. Также имеется HD просветляющее покрытие передней линзы, что обеспечивает устойчивость к контровому свету. Это особенно актуально т.к. зум-объективы, в целом, менее устойчивы к контровому свету и бликам т.к. имеют более сложную конструкцию в большинстве случаев, нежели фикс-объективы. Отметим и то что объектив имеет влагозащиту, что для системы PENTAX где уделяется много внимания устойчивости к сложным погодным условиям особенно важно т.к. без влагозащиты объектива говорить о влагозащите камеры было бы бессмысленно.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Больше всего меня лично заинтересовал уникальный объектив Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD, а в простонародье «блинчик». Крайне компактный (15 мм глубина объектива и вес 89г!), даже удивляешься как вообще при такой малой длине можно сделать объектив хотя бы из небольшого числа линз :) А тут их уместилось целых 5шт!

Обзор фотокамеры Pentax KP

Имея компактную «зеркальную» камеру Pentax KP и используя объектив Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD мы получаем очень удобную и достаточно универсальную маленькую систему!

Обзор фотокамеры Pentax KP

У нас на камере по сути портретный светосильный объектив, а камера помещается в совсем маленькую сумку или чехол.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Мой вывод Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD в том, что он достоин отдельной истории. У большинства систем камнем преткновения в плане компактности является именно объектив и когда он размером почти с крышку байонета, то это отдельное преимущество в сравнении с другими брендами. Особенно интересно было посмотреть как он снимает и, я должен сказать, снимает он прилично (собственно 3 из 5 фотографий примеров сняты именно на него, смотрите Exif).

Pentax KP

Внешний вид, эргономика, конструктив

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Камера Pentax KP имеет брутальный вид с большими колесами управления. Ни одно колесо вопросов не вызвало, всё на своих местах. Это при том что моя основная камера Canon и на классическом месте я всегда ищу большим пальцем колесо выдержки (а его нет!). Я на Pentax KP есть.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Задний ЖК экран небольшой на сегодняшний день, но и не маленький (3", а максимум сейчас ставят 3.2", что не сильно отличается). Артикуляция его уменьшена в сравнении со старшими моделями, где экран уникальной конструкции двигающийся во все стороны, но, на мой взгляд, основные подвижки экрана как раз для того чтобы снимать сверху и снизу и здесь они есть.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Учитывая, что я оцениваю видеовозможности Pentax KP как неплохие — это важно. Снимать фото подняв камеру над головой не слишком удобно, а вот видео так снимать очень даже реально.

Управление кнопками довольно простое и понятное. Отдельно читать инструкцию не требуется.

Хотя я выложу её специально для вас:
Инструкция Pentax KP на русском
Инструкция Pentax KP на английском

Кнопка «LV» (LiveView) переехала вверх на рычажок и это нисколько не смутило т.к. она часто так переезжает и я уже привык.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Традиционно для PENTAX, в отличие от других брендов, правая часть камеры задействована под важные элементы управления — временная смена формата файла, режим автофокуса и переключение фокуса на ручной и обратно. Для пентаксистов со стажем важны традиции и я тоже считаю важным что кнопки не «скачут» с места на место.

Здесь же вы видите кнопку встроенной вспышки. она традиционна для многих брендов в этом месте и это очень удобно, позволяет оперативно ей воспользоваться. Всегда лучше иметь вспышку, чем не иметь. Причем часто нужно лишь дать немного заполняющего света чтобы лицо не было темным на общем плане, так что особо мощная вспышка в портретной съемке и не нужна (если светить «в лоб», то портрет будет «плоским»).

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Здесь мы видим разъем для микрофона и он же разъем для пульта дистанционного управления, а под ним разъем для источника постоянного питания. Разъем для источника постоянного питания важная вещь т.к. при длительных съемках в студии, например, в предметной фотографии, вы сажаете аккумулятор. Вам, как минимум, нужно иметь второй заряженный аккумулятор. Плюс аккумуляторы имеют ограниченный ресурс перезаряда, так что при частых перезарядках они быстро приходят в негодность. А внешний микрофон крайне пригодится если вы снимаете видео. Отличие звука записанного на внутрикамерный микрофон и на внешний очень большое.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Большая часть управления камерой Pentax KP основывается на использовании колес. Изобретенное на заре человеческой цивилизации по традиционному представлению колесо, к сожалению, не на всех брендах фотокамер используется в полной мере.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Управление колесами — это очень эргономично, экономит кучу места от кнопок и времени потраченного на перемещение по меню.

Обзор фотокамеры Pentax KP

В модели Pentax K-1 на верхней панели еще присутствует черно-белый ЖК экран для контроля параметров, но в PENTAX не придают ему большого значения, как я думаю, т.к. он и там небольшой. Здесь этого экрана нет и большой потери мне не ощущается как пользователю PENTAX K-1 (он ведь и был совсем маленький). У камер PENTAX вместо верхнего ЖК экрана сильно задействован задний большой ЖК экран на который выводится вся информация.

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Pentax KP имеет один отсек для карт памяти SDXC (UHS-I). Для его размера файлов — более чем хватает (я говорю это без каких либо натяжек т.к. этого стандарта почти хватает и для 50 Мпикс камеры, а на Pentax KP 24 Мпикс).

Обзор фотокамеры Pentax KP и трёх объективов

Камера Pentax KP предполагает компактность, а один из факторов делающих камеру больше — это габаритный аккумулятор. Здесь аккумулятор небольшой, но есть два варианта если важен большой ресурс работы — купить второй / третий аккумулятор или использовать батарейную ручку, резиновую заглушку под которую вы видите на нижней стороне камеры. Т.е. хоть камера и компактная — вам оставлен выбор эргономичного использования в длительных походах.

А с батарейной ручкой и более ёмким аккумулятором PENTAX D-Li90 1860 mAh (у внутрикамерного 1050 mAh) получается вполне серьезный ресурс работы. Причем аккумулятор в камере и в батарейной ручке могут работать вместе.

Я не удержался и снял ручку-хват полностью, чтобы оценить насколько компактные «зеркалки» компактны в сравнении с «беззеркалками».

Обзор фотокамеры Pentax KP

За исключением пентапризмы вверху, Pentax KP меньше некоторых беззеркалок, особенно тех что с интегрированным хватом (в котором на самом деле кроется куча электроники и большой аккумулятор, так что они не могли бы без него обойтись). Вот вобщем-то и ответ — самый габаритный элемент у «зеркалок» это само зеркало и на «зеркалках» с кроп-фактором (зеркало ведь тоже по размеру кадра) вы можете выиграть и по размеру и по весу.

Технические характеристики

ФотокамераPentax KP
Дата анонсаянварь 2017
БайонетPentax K
Формат камерыAPS-C (кроп 1.5)
Разрешение24.32 MP: 6016×4000
СенсорCMOS, 23.5 × 15.6 мм
Чувствительность (ISO)100-819200
Глубина цвета14-Bit
Система удаления пылиДа
Карты памятиSD / SDHC / SDXC (UHS-I)
Система стабилизации изображения (IBIS)Стабилизация сенсора, 5-осей
АвтофокусФазовый: 27 (25 крестового типа)
ВидоискательУвеличение 0.63x, покрытие 100%, вынос выходного зрачка 23.3 мм
Коррекция диоптрийот -2.5 до +1.5
Задний ЖК экран3" наклоняющийся ЖК монитор (921,000 пикс), максимальное увеличение 16х
Фокус пикингесть
Затвор (механический)Механический затвор: 30 - 1/6000 сек
Электронный затвор: 30 - 1/24000 сек
Ресурс затвора (минимум, срабатываний)100 000
Серийная съемка (полный кадр), к/сек7.1
Pixel Shiftесть
Встроенная вспышкада
Синхронизация со вспышкой (механический затвор)1 / 180 сек
Видео (максимально)1920 x 1080/60 fps
Wi-Fiда
Аккумулятор1 x D-LI109 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1050 mAh
Снимков на одной батарее390
GPS (встроенный)нет
Источник постоянного питанияK-AC167 (опционально)
Размеры132.0 x 101.0 x 76.0 мм
Вес, г703

Из плюсов стоит отметить свободу выбора чувствительности, аж до 819200! Я не могу назвать «рабочими» столь высокие ISO, но у всех фотолюбителей критерии разные и, я уверен, кому-то такие значения пригодятся.

Битность цвета в камере важный элемент т.к. позволяет качественно оцифровывать сигнал. Достаточно отметить, что 12-битная оцифровка даёт 4096 уровней яркости на канал, а 14-битная 16384 значений (кстати, многие камеры SONY «падали» и «падают» до 12 бит, а то и ниже при скоростной съемке). Хуже всего приходится теням, на которые остается совсем мало уровней яркости т.к. распределяются они от светлого к тёмному и для очень тёмных остается меньше всего. Подробнее в этой заметке и в этой.

Камера использует карты памяти SD и для её разрешения и скорости съемки таких карт вполне хватает. Неплохо было бы иметь второй слот для карт памяти, но увы.

Главная достопримечательность — наличие 5-осевого стабилизатора в камере. Учитывая, что камера «зеркальная» — функция вне конкуренции.

Автофокус сложно оценивать по количеству точек фокусировки. Большое число точек не говорит о самой эффективности автофокуса. По своему опыту использования большого числа камер разных брендов я могу сказать, что автофокус PENTAX похуже, чем у Canon, но лучше чем у большинства беззеркалок. У Nikon эффективность автофокус сильно зависит от модели камеры, так что их сложно сравнить. У той же модели Nikon D850 очень хороший автофокус, но это камера другого уровня. А у камер начального уровня АФ будет похуже, чем у Pentax KP.

В недоработку придётся записать монитор на 3" с невысоким разрешением. Сам-то монитор неплохой и наклоняемый, но хотелось бы размер побольше и разрешение его повыше, тем более что доступно увеличение 16х. Но при этом есть редко встречающаяся у «зеркалок» функция фокус пикинга — за это отдельное спасибо!

Почему кратчайшая выдержка с механическим затвором составляет 1/6000s мне не понять. Тем более на кропе сделать короткую выдержку затвора проще, чем на полном кадре. Неприятно, но не критично т.к. это можно компенсировать ND фильтром.

Ресурс затвора указан не очень большой, но производитель обычно указывает минимальный ресурс. По моему опыту затвор часто проходит гораздо бОльшее количество срабатываний и не является на самом деле критерием для выбора камеры.

Скорость серийной съемки более чем достаточно. Я еще помню времена когда 8.5 к/сек было только у топовых камер за большие деньги, а здесь мы видим 7 к/сек на камере среднего сегмента.

Имеется функция PixelShift и я всячески её приветствую т.к. она позволяет обойти в некоторых случаях байеровскую природу сенсора, получая более детализированное изображение. В этой связи я очень рад отметить появление бесплатной (!) утилиты от Алексея Тутубалина PixelShift2DNG, которая позволяет выгрузить отдельные кадры из файла PixelShift от PENTAX и потом складывать эти кадры в любой удобной вам программе.

Камера имеет встроенную вспышку и часто это оказывается удобно. В некоторых случаях её можно использовать как заполняющий свет, а иногда запускать другие вспышки, используя встроенную как мастер-вспышку.

Pentax KP не балует нас высоким разрешением в видео, но зато предлагает частоту кадров 60 в FullHD, так что мы можем снимать видео в 60 fps, а потом замедлять в обработке до 30 чтобы получить более плавное. В сумме со встроенным стабилизатором выводит видео на хороший уровень (несмотря на отсутствие 4К).

Из более существенных минусов стоит отметить скромную ёмкость аккумулятора и вытекающий из этого малый ресурс на одной батарее. Что ж... Это можно исправить батарейной ручкой.

В отличие от некоторых других моделей «зеркалок» PENTAX у Pentax KP нет встроенного модуля GPS, хотя есть функция Астрогид. Для реализации Астрогида требуется докупить внешний фирменный модуль GPS.

Тест на «шумы»

Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры.

Про все виды «шумов» на снимке цифровой камеры я написал подробно здесь

Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.

А всего таких этапов обработки два, как вы, наверное, поняли: 1) обработка сигнала камерой 2) обработка данных в RAW конвертере.

Для начала я проявил темновые кадры в стандартном RAW конвертере Adobe Camera Raw, который используется также и в Adobe Lightroom. Это позволяет нам увидеть картинку так, как видит конечный пользователь (то есть вы). Adobe Camera Raw использует компенсацию по экспозиции и «шумодавы» без информирования об этом пользователя, так что снимок во многих случаях «обработан» (по инструкции от производителя фотокамеры. При всех выключенных функциях ACR это всё равно будет происходить).

Обзор фотокамеры Pentax KP

На графике нижняя кривая принадлежит результатам с камеры Pentax KP, а верхняя одному из конкурентов — Canon 80D. Обе камеры с примерно одинаковым с кроп-фактором и одинаковой плотностью пикселей, но какая разница по «шумам»! Чем ниже идёт кривая на графике — тем «шумов» меньше и здесь вы видите явное преимущество Pentax KP.

Честно говоря результаты меня немного смутили т.к. я не ожидал, что Pentax KP так сильно превзойдет всех конкурентов (можно пощёлкать на графике все кривые с пометкой ACR после названия камеры). Решил посмотреть визуально.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Что же... Так и есть — преимущество у Pentax KP. Но если внимательно присмотреться к фрагментам с Pentax KP, то вы увидите отдельные «горячие» пиксели на общем чистом фоне. Так что моё субъективное мнение — это работа «шумодава». Время идёт и «шумодавы», которые раньше работали «топорно», сейчас более деликатные и чтобы опознать их использование нужно очень внимательно рассматривать снимок. Хороший пример использования внутрикамерного «шумодава» — камеры SONY, которые славятся тем что при работе «шумодава» исчезают звезды в астрофотографии. И в целом это понятно, астрофотографов мало, а фотолюбителей много — SONY ориентируются на большинство.

Тестируя камеры я стараюсь быть в курсе что происходит с изображениями, какая обработка и в какой момент применяется. Потому я воспользовался программой RawDigger и выгрузил изображения без обработки в RAW конвертере.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Здесь вы видите, что кривые в данном случае идут очень близко. Т.е. коррекция в RAW конвертере небольшая. Вывод простой — обработка идёт в самой камере.

Обзор фотокамеры Pentax KP

Вот собственно что и было интересно узнать. Остался за кадром лишь вопрос применения камеры в астрофотографии в связи с использованием внутрикамерного «шумодава». Надеюсь в ближайшем будущем мы узнаем ответ, мне обещали дать GPS модуль для Pentax KP т.к. функция Астрогид в ней есть, а модуль нужно покупать отдельно.

Примеры снимков с камеры Pentax KP

Примеров снимков с Pentax KP довольно мало т.к. погода не располагала к красивым снимкам и камера у меня была очень не долго.

IMGP2005.th.jpg IMGP1996.th.jpg IMGP1982.th.jpg IMGP1938.th.jpg IMGP2027-1.th.jpgIMGP1968.jpgIMGP1989.jpg

Примеры видео с камеры Pentax KP

Для теста возможностей Pentax KP в видео я поехал с сыном на его тренировку по конному спорту. Зимой занятия проходят в манеже, так что приходится поднимать ISO ввиду не очень хорошего освещения. Но зато оно естественное, так что цвета выходят хорошими.

Видеофункция в камерах PENTAX недооценена и многие обозреватели камер ставят PENTAX минус за реализацию съемки видео, хотя на самом деле видеовозможности камер PENTAX должны удовлетворить не только любителей, но и многих профессионалов. Я занимаюсь также и видеосъемкой, снимаю элитную недвижимость и бизнес-интервью. В обоих случаях съемка идёт в FullHD. Просто потому что выше разрешение не нужно, оно и на картах памяти занимает много места и при обработке вносит свои сложности. А вот что очень нужно — это встроенный пятиосевой стабилизатор. Вы знаете, что обычный внешний стабилизатор с которым мы работаем 3-х осевой? Из-за чего часто возникает недоумение почему в видео видны качания картинки вверх-вниз, т.е. смещения камеры по вертикали из-за шагов оператора. И можно сколько угодно тренировать мягкость шагов, но их все равно немного видно. Вот чтобы их не было видно можно использовать стабилизатор в камере!

Т.е. чего нам не хватает? Видео 4К нужно очень малому числу видеооператоров. Стоит ли говорить, что компьютеры большинства пользователей плохо «тянут» 4К и часто разрешение монитора не позволяет отобразить видео с таким разрешением без сжатия его (с соответствующими артефактами). У меня нормально с видео 4К работает только Макбук. Но редактирую видео я на большом компьютере, где 4К проигрывается плохо.

Снимать видео на Pentax KP мне понравилось. Я, правда, в манеже использовал зум-объектив и зуммировал вручную, что заметно по дернувшейся картинке. Так делать нежелательно! Но бегать по специальному вязкому грунту крайне неудобно, так что пришлось нарушить каноны :)

Итоги и выводы

Pentax KP показалась мне очень интересной камерой. Даже при том что я пользовался PENTAX 645Z и Pentax K1 mark II. Дело в том, что камера существенно компактнее и легче, так что её банально чаще берешь с собой, а функций в ней много. Если б не зима, я бы наснимал много картинок, но питерская зимняя погода мне в этот раз мне этого не позволила. Надеюсь позже дополнить обзор снимками и в том числе астроснимками.

Зато была возможность оценить видеофункцию. Я даже поснимал с внешнего стабилизатора DJI Ronin-S и они прекрасно работали вместе, делая видео абсолютно плавным. Я взял себе на заметку что было бы неплохо «спарить» их для съемки недвижимости вместе с имеющимся в арсенале PENTAX фишаем для кропа (в Adobe Premiere дисторсию в видео можно исправить).

Плюсы Pentax KP

— отличный конструктив! Я впечатлён. Камера крайне крепкая и надежная.
— отличная эргономика (включая сменные рукоятки)
— компактность и малый вес
— хорошая защита от влаги и пыли
— пятиосевой IBIS стабилизатор в «зеркальной» камере! очень важно!
— возможно использование стабилизатора с любой оптикой, в том числе мануальной
— наличие Wi-Fi

Минусы Pentax KP

— слабоватый аккумулятор (но опционально можно использовать с батарейной ручкой)
— нет встроенного GPS (можно докупить модуль Pentax O-GPS1)

Обзор фотокамеры Pentax KP

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим немного об упаковке фототехники. Причем не простой фототехники, а той которую фотограф особенно бережет. Для не очень дорогой фототехники и более-менее крепкой используются фоторюкзаки, но что делать если камера дорогая или хрупкая?

Хочется полной уверенности что довезешь её до места назначения и не нужно было бы постоянно следить чтобы никто на полке в самолете не надавил и где-нибудь на переправе через пролив водой не забрызгало.

В этом случае решить проблему может только герметичный и прочный пластиковый кейс, о нём сейчас и поговорим.


Обзор и тест аккумуляторной вспышки Profoto B10
Кейс PELI 1485 предоставлен компанией PhotoProCenter

Пластиковые ящики и почему они заслуживают внимания

Читая мои обзоры возможно у вас возникнет мысль «откуда этот парень столько знает что рассказывает о настолько разных вещах?». Эта мысль будет справедлива, она сама ко мне приходит когда я читаю многие другие сайты, особенно русскоязычные. Ответ на самом деле простой... Я уже довольно старый и много чем по жизни довольно плотно занимался. Может как-то вскользь когда-то я упоминал в обзорах, что давным-давно я занимался промышленным дизайном и в частности разработкой пластиковых ящиков.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Тогда у меня был дизайнерский отдел и для работы над новыми изделиями в моём подчинении был американский инженер. Он помог мне совершенно по-новому взглянуть на промышленный дизайн и прежде всего на эргономику и продуманность изделий. Ведь что мы видим на полках наших магазинов? Только китайские копии старых европейских изделий. Причем что изделия сами старые, что копии плохие. Чтобы познакомиться с тем куда ушел промышленный дизайн на Западе нужно посещать соответствующие выставки или ездить за рубеж в соответствующие специализированные магазины, которых там полно.

Итак, что же важно для пластикового кейса (по-русски «ящик», но будем использовать модное английское слово). Прежде всего важна его прочность. Прочность вопреки мнению обывателя заключается не только в толщине стенок (как раз это не главное), а в ребрах жесткости. Обычная квадратная коробка имеет тенденцию к прогибу стенок, а есть сделать на этих стенках ребра жесткости она становится намного устойчивее к давлению на стенки, как снаружи, так и внутри. Потому все прочные кейсы такие «ребристые» и в том числе Pelican (сравните с ящиком для инструмента из ближайшего строительного магазина, который ребер не имеет и легко прогибается).

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Второй момент это мощность петель на которых держится крышка. Наверняка, многие из тех кто пользовался пластиковыми ящиками для инструмента сталкивались с тем что через какое-то время петли ломаются. Сначала одна, а потом уже через короткое время другая. Это сопряжено, в частности, с тем что крышка у таких ящиков массивная за счет органайзеров в ней, а петли слабые. И наоборот сделано у PELICAN — на крышке ничего лишнего, а петли мощные.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Следующее возможное слабое место — это пластиковые замки.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Груз находящийся внутри так или иначе давит на место соединения половинок кейса и половинки удерживаются замками. Если там что-то болтается, то еще и совершает дергающую (самую тяжелую) нагрузку на замки. Соответственно важна конструкция как самих замков, так и петель на которых они держатся. Замки сложная конструкция и проверяется в ходе эксплуатации, так могу сказать лишь что защелкиваются замки на PELI 1485 весьма мощно.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Следующее звено — это ручка за которую кейс поднимают. Ручка должна быть крепкой чтобы выдержать вес кейса с содержимым и не оторваться в месте крепления к кейсу. На PELI 1485 установлена ручка с рёбрами жесткости, снизу сделана прорезиненная вставка.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Ручка крепится к ящику на металлическую петлю, зажатую между двумя довольно мощными ребрами жесткости, выступающими из ящика.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

И последний момент — это замки.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Если уж в кейсе что-то ценное, то неплохо было бы кейс надежно закрыть. Сам по себе кейс весьма мощный, так что быстро проделать в нём дырку злоумышленнику проблематично, но он может сломать замок и открыть крышку. Чтобы этого не случилось на пластиковых «ушках» для замка сделаны металлические накладки. Когда я проектировал ящики для инструмента недоумевал — там-то для кого сделано пластиковое (!) ушко для замка? От детей что ли? А вот на нормальном кейсе и пластик другой и металлические накладки на толстый пластик и замок приличный есть опционально.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

И более того — «ушек» для замка две. Потому что кто-то может попытаться отжать крышку с одной стороны. Если замка два, то плечо, которым он может пытаться отжать крышку маленькое и у него не получится.

Пластиковый кейс PELI 1485

Варианты комплектации

Обзор пластикового кейса PELI 1485

PELI 1485 может быть укомплектован перегородками из плотной пены (1485TP), тканевыми перегородками как у фоторюкзаков (1485WD), без всего внутри (1485NF) и пеной (1485WF). Кейсы стоят сильно по-разному, в зависимости от наполнения.

Варианты наполнения по сути на любой вкус.

Перегородки из плотной пены (1485TP)

Перегородки из твердой пены сгодятся для объективов и прочей фототехники, которую можно разместить в прямоугольной ячейке, которая не имеет сложной формы.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Например, это фотокамера со снятым объективом и объективы установленные вертикально.

В исходной комплектации PELI 1485 есть перегородки из плотной пены 4шт, нож для их резки и соединительные элементы.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

полная комплектация PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

нож для разрезания перегородок по необходимой длине

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

соединительный элемент для перегородок

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Тканевые перегородки как у фоторюкзаков (1485WD)

Тканевые перегородки более мягкие и допускают небольшие изгибы.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Это позволяет плотнее разместить технику, сэкономив объем кейса и лучше уплотнив технику чтобы не болталась внутри.

Без всего внутри (1485NF)

Вариант «без всего внутри» подойдет тем кто сам предпочитает придумать уплотнитель или же собирается транспортировать что-то совсем необычное, что требует специального уплотнителя.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

У меня, например, был мешок со звездочками из полипропилена когда я отправлял часто посылки. Удобно было засыпать таких звездочек или гранул пенопласта — получилось бы идеальное уплотнение дорогостоящей вещи. Не болтается и отличное амортизируется.

С пеной (1485WF)

Вариант с наполнителем из пены предполагает что вы сами будете выковыривать квадратики пены (они порезаны лазером) под форму вашей техники.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Вобщем-то весьма интересный вариант, но, к сожалению, только для одной комплектации кейса. Единожды сделав «лежанки» под технику квадратики обратно не вставишь.

Варианты упаковки фототехники

У меня на момент обзора PELI 1485 была в наличии камера FUJIFILM GFX100, так что я не преминул попробовать упаковать её в данный кейс.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

С пластиковыми кейсами есть важный момент — они имеют фиксированные размеры и не тянутся как фоторюкзаки. Потому нужно тщательно выбирать необходимый размер. Я ранее уже сталкивался с тем что брал кейс PELICAN и у меня туда банально не влез аккумуляторный генератор, который планировался.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Недавно общался с Александром Ситниковым и как раз на тему FUJIFILM GFX100 и кейсов PELICAN. Он тоже промахнулся с размером своего первого PELI когда взял свой первый PELI 1535 Air. Маленький кейс, в который даже два FUJIFILM GFX100 с накрученными стеклами на влезли. Даже со снятым видоискателем не влезло.

Фото PELI 1535 Air Александра.

2NmnNuJW1pM.th.jpg BgAS3UehBL4.th.jpg g2cwUBnYxaQ.th.jpg Gy9ySw1SIYU.th.jpg hZU2TuOyO7Q.th.jpg KKizjh4O4IA.th.jpg m_x3HqrxbHA.th.jpg RVoze2ysKJ0.th.jpg t2Xx3CuVgEs.th.jpg yd2qFiqJMcg.th.jpg ZDF7HGMeeqI.th.jpg

После этого Александр заказал уже большой PELI и камеры поместились.

В PELI 1615 влезло:

— 2 шт FUJIFILM GFX100 с установленными объективами;
— 2 кроп камеры с объективами;
— Штатив Gitzo GT3542L с головой GH3382QD;
— Вспышки
— Куча мелких аксессуаров (зарядки, шнуры итд итп).

При желании так же влазает Macbook pro + планшет и другая мелочь.

Фото PELI 1615 Александра.

mtDWrT906s.th.jpg 03WyGq8cF6U.th.jpg FAcu1No2q9Y.th.jpg GpeiskVdzqA.th.jpg SnNTRCfqYuA.th.jpg

Вроде вопрос с FUJIFILM GFX100 закрыли, переходим обратно к небольшому PELI 1485.

Раз среднеформатная система входит с трудом, попробуем формат 35×24 мм.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Влезло:

— моя фотокамера Canon 5DsR;
— зарядка от фотокамеры
Canon EF 100/2.8L IS USM;
Canon EF 8-15/4L fisheye;
Canon TS-E 24/3.5L;
— чистящий набор для оптики от Цейс
— флешметр Sekonic 858D
— карточки памяти с собственном кейсе
— один набор светофильтров (6шт)

Это пейзажный набор с одной камерой.

Вторая попытка.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Влезло:

— моя фотокамера Canon 5DsR;
— моя фотокамера Canon 1200D(инфракрасная);
— видоискатель на ЖК экран для ИК камеры
— зарядка от фотокамеры (2шт)
Canon EF 100/2.8L IS USM;
Canon TS-E 24/3.5L;
— чистящий набор для оптики от Цейс
— карточки памяти с собственном кейсе
— два набор светофильтров (12 шт)

Еще вариант...

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Влезло:

— моя фотокамера Canon 5DsR;
— моя фотокамера Canon 1200D(инфракрасная);
— видоискатель на ЖК экран для ИК камеры
— зарядка от фотокамеры (2шт)
Canon EF 8-15/4L fisheye;
Canon TS-E 24/3.5L;
— чистящий набор для оптики от Цейс
— карточки памяти с собственном кейсе
— два набор светофильтров (12 шт)

В третий набор я решил добавить камеру Pentax KP.

Обзор пластикового кейса PELI 1485

Влезло:

— фотокамера Pentax KP;
— моя фотокамера Canon 1200D(инфракрасная);
— видоискатель на ЖК экран для ИК камеры
— флешметр Sekonic 858D
— зарядка от фотокамеры (2шт)
Canon EF 8-15/4L fisheye;
Pentax 50/1.4;
— чистящий набор для оптики от Цейс
— карточки памяти с собственном кейсе
— два набор светофильтров (12 шт)

Резюме

Мне приятно было попробовать еще одну модель пластиковых кейсов PELICAN. Качество кейса отменное и конкурентам еще нужно до него расти. Нет заусенцев на пластике, все детали хорошо подогнаны, а конструкция предполагает возможность жесткого использования. Причем владелец будет уверен, что его кейс защитит сорержимое даже если сам исцарапается (сколько я видел таких кейсов которые все сплошь исцарапаны, в них возят аудиотехнику, видеотехнику, фототехнику и даже оружие).

Конкретно PELI 1485 — небольшой кейс, но для него свои задачи. Такой кейс, например, легко взять с собой в самолёт, по габаритам он подходит.

В ходе своей фото / видео деятельности прихожу к выводу, что постепенно _всё_ оборудование нужно заменять на качественное. Это позволяет работать с гораздо бОльшим удовольствием. Потому у меня в планах всю технику упаковать в PELICAN чтобы не думать каждый раз о её сохранности. Тем более, что я с удивлением узнал что цены не такие уж и высокие на кейсы PELICAN.

На этом желаю вам хорошей фото/видео техники и таких же хороших кейсов под неё! :) До новых обзоров!

Кейсы Pelican серии Air
Общий ассортимент кейсов PELICAN

Обзор подвесной системы Rigerd для фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня расскажу о профессиональном оборудовании для съемки с искусственным светом. Вот кто снимает в студии, будь то кино или видео... Фото со вспышками или с постоянным светом... Для всех актуальна тема сегодняшнего обзора, так что рекомендую потратить немного времени и получить наиболее полную (без ложной скромности) информацию о ситуации на рынке систем крепления фотооборудования с рекламным уклоном в Rigerd (чему собственно я рад т.к. про плохие вещи я в принципе не рассказываю, только то что сам пробовал и понравилось).

Какие бывают системы крепления для фотостудий

Эволюционный этап 1

Итак, оглядываясь назад (это лет двадцать уже моей фотографической деятельности) могу сказать, что ничего сильно не поменялось и «пищевая цепочка» систем крепления «устаканилась» существенно раньше, возможно, в 1980-ые. Первое что видят новички пришедшие в студийную фотографию или видеографию это обычно студийные стойки.

Подвесная система Rigerd

На снимке простенькая студийная стойка (в более «живом» виде её можно увидеть в видеоролике). Суть её в том что вы крепите источник освещения на центральную штангу, а три ноги стойки выдвинутые в стороны позволяют ей надежно удерживать источник света. Центральная штанга может быть выдвинута далеко вверх (у разных стоек разная высота на которую можно выдвинуть центральную штангу), а «ноги» могут быть установлены под разным углом к центральной штанге. Чем угол больше — тем стойка с источником освещения устойчивее. Логично, вы постараетесь выдвигать ноги студийной стойки далеко. Это создаёт проблему т.к. много перемещаясь по студии и будучи увлеченным творческим процессом вы забываете про эти «ноги» и целпяете одну из них ногой.

Обзор подвесной системы Rigerd

Тогда или источник света падает или вы падаете на стойку и уже падаете дальше вместе с источником.

Нужно ли говорить что источники света довольно дорогие и хрупкие и совсем нежелательно чтобы они падали?

Чтобы студийная стойка была более устойчивой можно или выбрать более мощную модель, но проще и удобнее купить к стойке утяжелитель. Утяжелитель штука крайне полезная, она крепится на нижнюю часть центральной штанги и делает студийную стойку намного более устойчивой и перевернуть её случайно зацепив ногой становится сложнее.

Но это не значит что вам становится удобнее ходить по студии!!! Куча студийных стоек в разных местах студии создают систему ловушек и рано или поздно вы в неё попадетесь.

Обзор подвесной системы Rigerd

препятствие в виде провода для колеса студийной стойки

Может сами грохнетесь или всё-таки перевернете стойку с установленным прибором.

Эволюционный этап 2

Эволюционным развитием обычных студийных стоек стали C-stand.

Подвесная система Rigerd

C-stand

По сути это тоже студийные стойки, но «ноги» у них согнутые и обычно они более мощные чем студийные стойки. У C-stand есть большое преимущество, что они занимают меньше площади своими «ногами» и потому меньше вероятности зацепиться за их «ноги», уронить осветительный прибор и упасть самому.

Обзор подвесной системы Rigerd

Тем не менее C-stand всё равно имеет ту же проблему, просто в облегченном варианте. И если я хочу, например, освещать модель сверху-слева (как часто бывает) или (упаси бог) сверху, то мне всё-таки придётся использовать большую студийную стойку и большую штангу, что вместе называется на фотографическом сленге «журавль».

Подвесная система Rigerd

фотографический "Журавль"

Новички видят для себя в этом выход т.к. начинают они часто с классических схем освещения, а как их реализовать с обычной студийной стойкой непонятно. Вот и сразу ответ — используем «журавль». Потому часто он многих есть и у меня тоже остался с далёких времён.

Фотографический «журавль» это довольно мощная штука т.к., если вы в школе проходили физику, то знаете что наклонная штанга это большой рычаг, а мы на неё еще крепим осветительный прибор и на него, возможно, большой софтбокс. Логично большой рычаг с утяжелителем на конце создает большую нагрузку на центральную штангу и всё это норовит «клюнуть» вниз. Для того чтобы уравновесить «плечо» наклонной штанги с осветительным прибором на другую её часть закрепляют утяжелитель-противовес (вы его видите на картинке, он красный).

Обзор подвесной системы Rigerd

Большая тяжелая стойка... Мощная увесистая телескопическая наклонная штанга... Противовес на 6 кг... Вся эта конструкция должна еще быть устойчивой. И потому «ноги» стойки тоже выдвинуты под большим углом и на нижнюю часть стойки желательно тоже крепить груз, иначе рискуете перевернуть стойку с осветительным прибором и дай бог чтобы тот же софтбокс смягчил падение осветительного прибора и он остался цел.

Как в известном старом мультике: «Ноги... ноги... главное — крылья» © «Крылья, ноги и хвосты» возможность подняться в воздух является преимуществом и потому случился следующий эволюционный скачок.

Эволюционный этап 3

Были изобретены подвесные системы. Простыми словами они представляют собой рельсы на потолке, по которым катаются на специальных каретках пантографы.

Подвесная система Rigerd

С помощью подвесной системы можно катать осветительный прибор по всей студии безо всяких усилий — его вес удерживает пантограф.

Обзор подвесной системы Rigerd

пантограф FOBA 3.8 m

Обзор подвесной системы Rigerd

пантограф Rigerd

Чуть сложнее его поднять, но это всяко существенно легче чем поднять студийную стойку с установленным большим софтбоксом т.к. в стучае с подвесной системой нам помогает пантограф имеющий катушку с тросом и стопор.

Обзор подвесной системы Rigerd

катушка пантографа FOBA

Обзор подвесной системы Rigerd

катушка пантографа Rigerd

Чуть толкнули вверх и катушка зафиксировалась в новом положении, когда осветительный прибор выше.

Обзор подвесной системы Rigerd

Если нужно сместить его вниз, то просто потянули немного за софтбокс и катушка с пантографом также помогают вам опустить осветительный прибор.

Подвесная система Rigerd

И самое главное... На полу нет никаких ловушек в виде «ног» студийных стоек! Кроме того что вы можете безопасно перемещаться по студии у вас еще появляется куча свободного места, что немаловажно для фотографа т.к. мало кто имеет очень просторные студии.

Отличие хороших подвесных систем от плохих

До недавнего времени мы (студийные фотографы) были сильно ограничены в выборе подвесных систем и их комплектации. И если у тебя не сильно много денег, то ты еще был ограничен в качестве подвесной системы и я далее покажу почему.

Во-первых, чтобы установить подвесную систему тебе нужны потолочные рельсы.

Подвесная система Rigerd

на фото рельсы Rigerd

Обзор подвесной системы Rigerd

Потолочные рельсы выпускают и продают в РФ три основные компании. Я не хочу обижать две из них т.к. у них есть много хороших изделий кроме подвесных систем, потому не стану называть бренды. А вот хорошую подвесную систему я назову — это швейцарская FOBA.

У FOBA всё на самом деле шикарно, кроме цены. Я, честно говоря, не могу себе позволить ничего швейцарского кроме подвесной системы и осветительных приборов :) Но подвесная система FOBA мне досталась с очень большой скидкой, так что если бы не это я не знаю чем бы в тот момент комплектовал студию.

Итак, сделаем шаг назад по качеству и посмотрим на рельсы известного бренда, второго по качеству после FOBA. Его можно увидеть в видеоролике, а здесь я просто скажу что он банально Уже. Если рельс уже, значит площадь его соприкосновения с потолком или кронштейном, которым он крепится к потолку — меньше. Значит надежность крепления меньше. Китайские рельсы это ровно те же рельсы от бренда №2 по простой причине — они его копировали.

Меньше ширина рельсы — он скорее выгнется под нагрузкой, что может создавать проблемы при перекатывании по рельсу тяжелых приборов.

Рельсы имеют фиксированную длину: 3, 4 и 6 м. Если ваше помещение длиннее, то вам нужно соединить две части рельса.
Если посмотрите соединительный элемент рельсов бренда №2, то увидите что он вообще как из детского конструктора.

Вот я рядом положил соединительный элемент рельсов от Rigerd (большой, толстый и черный) и маленькие блестящие пластинки бренда №2.

Подвесная система Rigerd

Это называется «почувствуйте разницу».

Вот так два рельса соединяются...

Подвесная система Rigerd

При таком соединительном элементе, в отличие от бренда №2 с его «игрушками» надежность действительно высокая.

Второй важный элемент подвесной системы это каретка на которой пантограф с осветительным прибором ездит (с вашей помощью) по фотостудии. Это тоже занимательный момент и я могу грамотно и с интересом оценить разницу т.е. первое моё образование техническое и я кроме занятий фотографией занимаюсь разработкой всяких приспособлений для фотосъемки.

Подвесная система Rigerd

межрельсовые каретки. Слева: Rigerd, справа: FOBA (швейцария)

Качество исполнения очень высокое в обоих случаях. А теперь посмотрим бренд №2.

Подвесная система Rigerd

каретки пантографа. Слева: Rigerd, справа: известный бренд №2.

Хочется сказать: «Да вы извеваетесь там??!». Реально пластиковые колесики для катания по металлическим рельсам под нагрузкой? Сколько оно прослужит? Через сколько дней сотрется?

Кстати, обратите внимание на дополнительные отверстия на каретке от Rigerd — это для установки дополнительных колесиков, что обеспечит еще более мягкий ход и еще более ровное распределение нагрузки по каретке. Ведь вы можете вполне повесить и светодиодную панель от Arri весом в 41кг, кто вас знает :)

Подвесная система Rigerd

минутка «порнографии» в фотооборудовании

Подвесная система Rigerd

Причем цена этих вещей отнюдь не копеечная. Сэкономили на подшипниках!!!

И тут вы смотрите на качество кареток с пластиковыми колесиками, на их цену и думаете: «Может тогда сразу уж китайские? Они хотя бы дешевле существенно...».

И китайцы, конечно, вас порадуют.

Подвесная система Rigerd

слева: Rigerd, справа: китайская каретка пантографа

Ценой порадуют, но уж точно не качеством.

Подвесная система Rigerd

слева: Rigerd, справа: китайская каретка пантографа

Пластиковые колеса — это наше всё. Но здесь они еще и реально «колеса», т.е. закруглённые. Я сначала подумал, что из экономии, но нет... Китайцы при всей своей жадности соображают что делают продукт низкого качества и потому данные закругления колес призваны служить более мягкому ходу каретки. Колеса, конечно, сотрутся быстро и каретка будет больше «болтаться» на рельсе, но зато она ходить будет мягче, чем каретка бренда №2, который существенно дороже (эксперимент катания разных кареток смотрите в видеоролике).

Внимательный читатель с техническим образованием может еще заметить, что каретки бренда №2 и китайская, которая имеет те же размеры, короче, чем каретки FOBA и Rigerd.

Обзор подвесной системы Rigerd

И это немаловажно т.к. нагрузка от висящего на пантографе осветительного прибора, плюс вес самого пантографа, плюс софтбокс, например... И фотограф, который часто тянет конструкцию вниз рукой, немного вися на неё. И вот эта вся конструкция распределяет вес по малой длине каретки, т.е. тянет рельс более точечно. Рельс алюминиевый, так что вполне реально его прогнуть, создавая проблемы при перемещении пантографа.

Тянете вот вы прогнутый рельс, тянете... И встречаете тот самый стык рельсов, о котором мы говорили ранее. А там прогнулись эти смешные железячки «игрушечные» и тут каретка не плавно проходит стык, а застревает. И вы дергаете пантограф за софтбокс, пытаясь пройти стык и рискуете уронить себе всё на голову с высоты, предположим 4.5 м. Вот такая у нас опасная работа!

Хотя не опасная на самом деле если вы будете обращать внимание на качество вашего оборудования.

И вот тут я вам еще одну «смешную» вещь про качество китайских приспособ приготовил.

Подвесная система Rigerd

Вау! Да тут просто корявая заклепка держит крепление для пантографа. Заклепка, конечно, при нормальной работе расшатается и выпадет. Это не место для заклепки (говорят Титаник потонул т.к. там борта были клёпаные, но это не точно :) ). Китайцы нам кинули в лицо неприкрытую правду.

А вот бренд №2 оказался скромнее.

Подвесная система Rigerd

каретка пантографа бренда №2

Там тоже заклепка, но она стыдливо прикрыта металлической пластинкой.

Подвесная система Rigerd

Ну а что? Вся каретка клёпаная, в лучших традициях — ремонту не подлежит. Т.е. покупая каретку бренда №2 вы заплатите хорошо за каретку, а потом заплатите еще раз когда она быстро выйдет из строя!

«А как надо-то?» — спросите вы. Но ведь FOBA уже много-много лет назад показала как надо. И Rigerd сделал как надо.

Подвесная система Rigerd

Крепление зафиксировано винтом. Если разболтается — можно подкрутить. Если винт погнется — его можно заменить и ремонт встанет в цену винта, который вы купите в ближайшем магазине крепежа.

И, о чудо! Колеса помимо того что это металлические подшипники, так еще и зафиксированные винтами! Привет пламенный бренду №2, который фиксирует их неразборными заклепками. Разболтается — всегда можно подкрутить. Погнется винт — заменить.
Я вообще не люблю когда меня разводят на деньги (бренд №2 и китайцы), а тем более так явно.

Кроме собственно студийных стоек неплохо бы и провода от осветительных приборов убрать наверх, иначе они будут свисать как лианы в тропическом лесу. Для этого есть своё крепление.

Подвесная система Rigerd

справа: каретка пантографа, слева: крепление для провода

Вот так должно выглядеть нормальное хорошее крепление для провода.

Подвесная система Rigerd

А теперь посмотрим на другие варианты...

Подвесная система Rigerd

слева: Rigerd, в центре: китайское, справа: FOBA

Подвесная система Rigerd

Китайцы сотворили какое-то «чудо». Неужели это и правда даёт экономию в таком виде? Вы можете наблюдать заклепки и пластиковые колеса.

Ладно, один рельс мы с вами мысленно собрали (а я собрал физически в процессе). Но одного рельса вам может не хватить т.к. захотите катать осветительный прибор не только по центру фотостудии, но и по краям, вдоль стен. Для этого вам нужны еще два продольных рельса и, как минимум, один поперечный. Но, конечно, лучше два поперечных т.к. осветительный прибор же у вас не один и даже не два?

Если у вас будут поперечные рельсы, то вам понадобится межрельсовая каретка. Выглядит она так...

Подвесная система Rigerd

слева: Rigerd, справа: FOBA

Здесь видно, что и межрельсовые каретки у хорошей подвесной системы оснащены дополнительными отверстиями. Особенно это актуально для фотостудий сдаваемых в аренду т.к. фотографы-арендаторы часто не очень умеют пользоваться подвесной системой и уж тем более не жалеют её, виснут на пантографе, прогибая каретку.

Подвесная система Rigerd

Обе каретки очень приличные и особо сказать по этому про них нечего, я сказал всё ранее про каретки для пантографов и тут система аналогичная — крепление всего винтами, в том числе соединения со второй половиной каретки и металлические колесики.

Соберем теперь наш макет подвесной системы.

Подвесная система Rigerd

Здесь я установил всё что можно чтобы просто показать крепление. Каретка пантографа будет на нижнем поперечном рельсе, как и крепление провода. А красные «фиговины» это стопоры, которые не дают кареткам слетать при достижении края рельса — очень важная вещь!

Подвесная система Rigerd

Теперь мы подошли к тому с чего нужно было бы начинать при установке подвесной системы — к кронштейнам. И вот тут я расскажу отдельно, в специальном абзаце.

Кронштейны для крепления подвесной системы

Для крепления рельсов подвесной системы к потолку необходимы такие не очевидные вещи как кронштейны. Т.е. рельс не напрямую прикручивается к потолку, но через специальный адаптер, в который он вставляется, а адаптер уже прикручивается к потолку.

Обзор подвесной системы Rigerd

Сделано это для того чтобы внутри рельса никаких головок от болтов не торчало и не мешало двигаться кареткам.

Подвесная система Rigerd

Подвесная система Rigerd

На снимке стандартные кронштейны FOBA. Кронштейны Rigerd точно такие же.

Подвесная система Rigerd

кронштейн Rigerd

И всё бы хорошо, но высота потолков бывает сильно разная. Кому-то нужно поставить подвесную систему на высоту 5 метров, а кому-то на 3.5 метра. На 5 метров не хватит длины даже самого большого пантографа (3.8 м). Нужен кронштейн длиннее. Плюс пантограф это самое дорогое в подвесной системе. Часто выгодно купить короткий пантограф (2 м) и длинный кронштейн, потому как под самым потолком и без того бывает занято обычными лампами для освещения помещения, противопожарным оборудованием или вентиляционными элементами.

Раньше вариантов особо не было и приходилось «кустарить», заказывать у знакомых на заводе или покупать в Икее длинные кронштейны. Но не у всех есть возможность заказывать на заводе, а икеевские кронштейны относительно хлипкие т.к. не предназначены для крепления подвесных систем.

Но на сегодняшний день решение есть, Rigerd предлагают широкий выбор кронштейнов, в том числе на заказ любой длины.

Обзор подвесной системы Rigerd

На снимке минимальный по высоте увеличенный кронштейн Rigerd.

Обзор подвесной системы Rigerd

Вид того же кронштейна с других сторон.

Обзор подвесной системы Rigerd

Обзор подвесной системы Rigerd

Обзор подвесной системы Rigerd

А это длинный кронштейн, который может быть от 70 до 150 см.

Обзор подвесной системы Rigerd

Обзор подвесной системы Rigerd

два кронштейна — маленький и большой

И это еще не всё... Ребята из Rigerd столкнувшись со сложностью установки подвесной системы в нестандартных помещениях, а в частности с наклонным потолком, разработали угловой поворотный кронштейн!

Обзор подвесной системы Rigerd

Обзор подвесной системы Rigerd

Теперь наклонный потолок не проблема. В самом «извращенном» случае потолок сначала идёт нормально, а потом начинается наклон. И в таком случае вы всё равно оказываетесь способны поставить потолочную подвесную систему.

Какую еще сложную ситуацию нам может придумать жизнь? А! Вот, к примеру супер-высокие потолки. Я видел потолки до 13 м. В таких случаях смысла лезть вверх нет и желательно прикрепиться к стенам. Т.е. крепление идёт исключительно между стенами.

Для такой ситуации подойдет угловой кронштейн, который тоже есть в ассортименте Rigerd.

Обзор подвесной системы Rigerd

Угловой кронштейн Rigerd

Другие типы использования креплений Rigerd

Большой плюс системы креплений Rigerd в том, что она модульная. Т.е. вы можете использовать крепления не только в фотографической сфере или не только для осветительных приборов. Например, с помощью рельсов и кареток очень удобно крепить большие и тяжелые шторы. Они ходят очень мягко и не застревают. А один клиент заказал себе подобную систему чтобы подвешивать большую ЖК панель и когда она не нужна спокойно закатывать её в удобное для хранение место.

Резюме

Поскольку производитель Rigerd находится в России, то вы имеете возможность пощупать элементы конструкции руками и обговорить длину и тип кронштейнов непосредственно с производителем. Также сейчас в фотоиндустрии сложно встретить.

Обзор подвесной системы Rigerd

Кроме того, качество изделий на сегодняшний день не хуже швейцарской FOBA. Причём FOBA как раз постепенно уходит с рынка подвесных систем и мы остались бы без качественных подвесных систем. Но благодаря Rigerd мы не только не потеряем, но еще и получим более низкие цены на высокое качество и бОльшую универсальность и кастомизацию (подгонку под конкретные задачи пользователя).

На этом желаю Rigerd процветать, выпускать различные модификации своей системы и разные типы креплений. Студийные фотографы будут очень рады!

Обзор подвесной системы Rigerd

Сделаю также небольшой спойлер. Довольно скоро Rigerd порадует и тех фотографов кто снимает на выездных съемок. Жду-недождусь (ибо продуманность и качество + заполнение пустой ниши в сфере очень нужных фото вещей) когда можно будет рассказать о новых очень полезных фотоаксессуарах!

Видео про подвесную систему Rigerd для фото и видеостудий

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

Здравствуйте, друзья!

В конце прошлого года вышла среднеформатная фотокамера FUJIFILM GFX100, что стало знаменательным событием т.к. сенсоры бОльшей площади чем 36 х 24 мм и бОльшего разрешения чем 50 Мпикс начинают-таки проникать в нашу повседневную жизнь. Не быстро, но начинают!

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Предыдущие статьи на тему FUJIFILM GFX100 можно прочитать здесь:

Анонс фотокамеры FUJIFILM GFX100 и мои комментарии к нему
Первые впечатления от фотокамеры FUJIFILM GFX100

Предисловие

Почему зеркальные фотокамеры 36 х 24 мм тупиковый путь развития и почему для них это не так уж плохо

1. При увеличении разрешения фотокамер формата 36 х 24 мм пришли к ситуации когда смаз при съемке с рук стал играть очень значительную роль и классическое правило для съемки без смаза 1/фокусное перестало работать. Теперь это 1/1.5 фокусных, а лучше 1/2 фокусных. И это еще не всё...

2. Система автофокуса ранее работала себе с какой-то умеренной погрешностью и ладно... Плёночные технологии вообще прощали существенные промахи автофокуса (ввиду невысокого разрешения и глубины фокуса). И «цифра» на 20 Мпикс тоже довольно лояльна. Но пришли в фотографию цифровые сенсоры на 50-60 Мпикс и вот уже нам нужно попадать с точностью до сотых долей миллиметра. Но старые системы автофокуса «зеркальных» фотокамер не рассчитаны на такую точность.

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

В камере обычно два датчика, которые рассчитаны на две разные диафрагмы. А вот все значения между теми диафрагмами на которые «заточены» датчики — расчётные, с определенной погрешностью. При этом любой промах, даже небольшой, при высокой плотности пикселей запросто снизит вам разрешение на 20-30%. И тогда какой смысл в такой плотности пикселей и большом разрешении?

Система автофокуса в «зеркальной» фотокамере складывается не только из датчиков автофокуса, но также и допусков при изготовлении механики. Да, увы, но при всех нынешних технологиях и возможностях вплоть до нано, бытовые товары, к которым относятся фотокамеры делают с довольно большими заводскими допусками. Не потому что сложно сделать близко к идеалу, а потому что контроль качества тоже стоит денег. Плюс это хороший способ дифференциации фотокамер между дешевыми моделями и дорогими. Дорогих мало, их перебрал и всё, они все пронумерованы и помечены сменами когда проходили ОТК... Брака там нет. А бюджетные камеры перебирать — упаси боже. Вписываются в свои большие допуски и нормально.

Решением в этом вопросе оказываются беззеркальные фотокамеры. В них автофокус идёт по матрице и потому точность изготовления деталей не так важна. Камера будет фокусироваться точно даже с кривым байонетом (а хода лучей через фокусировочный экран и на датчики автофокуса у неё нет).

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

3. Под высокую плотность пикселей нужна соответствующая оптика с высоким разрешением. Но разработка такой оптики это сложный процесс, занимает примерно два года для каждого объектива и стоит денег для компании. Т.е. получается что сам себя вынуждаешь разрабатывать новые дорогие линзы. Для 36 х 24 мм большинство объективов имеющихся в линейках известных производителей не разрешают 50 Мпикс. Исключение это, как правило, новые объективы. Ориентировочно можно сказать, что рубеж проходит в 2009 г. Если объектив старше этого года, то велика вероятность что в новых камерах он является «узким местом». Посмотрите линейки объективов Canon / Nikon — там полно старых объективов. У SONY дела получше просто потому что и объективов мало, они в основном относительно новые. Но если покопаться там тоже найдется немало объективов, которым пора на пенсию. Плюс всякие бюджетные зум-объективы...

Выход из сложившейся ситуации состоял в увеличении размера сенсора.

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

Но как это часто бывает, старые игроки «заигрались» в давно проверенные игры и проморгали ситуацию когда было реально выйти на рынок среднего формата.

Почему это еще не конец «зеркалок» и пока его не предвидится

1. Несмотря на то что старые большие игроки фоторынка увязли в зеркальных системах и формате 36 х 24 мм, тем не менее рынок этот весьма стабильный. Нынешний вменяемый профессиональный фотограф не станет снимать репортаж на беззеркальную фотокамеру. Просто потому что автофокус у неё хуже (с удовольствием послушаю аргументы поклонников БЗК, но учтите что я пробовал почти все новые БЗК и да, я снимаю каждый день. Работа такая...).

2. Несмотря на все «фишки» беззеркалок у «зеркальных» фотокамер есть одно большое преимущество — между светом проходящим через объектив и вашим глазом когда вы строите сюжет нет цифровых передаточных звеньев. Т.е. любители «олдскул», которые верят только своим глазам и хорошо различают оттенки цвета всё-таки выбирают зеркало несмотря на все недостатки «зеркалок».

3. Ресурс работы затвора на одном аккумуляторе. Ничего революционного в этой сфере придумано не было. «Беззекальная» камера сама по себе может быть существенно более «плоской», но при этом с ней вы будете носить дополнительные аккумуляторы.

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

Выводы

«Зеркалкам» не конец, но и развития большого не предвидится пока не найдут решения (если найдут) указанных проблем.
У «беззеркалок» много проблем, но им есть куда развиваться, они более перспективны.

FUJIFILM и средний формат

FUJIFILM начала скромно с камер с кроп-фактором и доводила эту нишу до совершенства. Хорошо когда тебя не держит уже наработанная линейка камер и объективов, которые ты вынужден поддерживать чтобы не потерять уже имеющихся клиентов — можно сделать что-то совсем новое.

Фотографы ожидали «логичное» с их точки зрения продолжение — выход FUJIFILM на рынок сенсоров 36 х 24 мм на котором увязли три больших игрока (Canon, Nikon, Sony). Но FUJIFILM сделали правильный (на мой взгляд, а будущее покажет) вывод о перспективах этого рынка и нерешенных проблемах... И ушли сразу в средний формат (здесь важно что это больше чем 36 х 24 и далее объясню почему).

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Во-первых, среднеформатная камера стала беззеркальной дабы обойти непонятную ситуацию с повышением разрешения в будущем (выше я писал про преимущество «беззеркалок» в плане точности автофокуса). А оно, повышение разрешения, неизбежно. Просто потому что плотность пикселей, которой определяется разрешение в парах линий на 1 мм зависит лишь от неё, но не от общего разрешения. Можно иметь на среднем формате 50 Мпикс и при этом скромную детализацию. Потому что эти 50 Мпикс равномерно распределены на большом сенсоре. И в таком случае фотокамеры Olympus дадут самое лучшее разрешение если вы хотите снимать макро. Вывод — нужно дать себе запас для роста плотности пикселей дабы в будущем занять и эту нишу.

Во-вторых, имея не такую высокую плотность пикселей не нужно гнаться за разрешением самой оптики — требования к ней в плане разрешения ниже! Т.е. вся линейка объективов актуальна будет долго, не нужно постоянно обновлять и создавать какую-то умопомрачительную супер дорогую оптику. Это на самом деле плюс для разработчиков т.к. можно больше времени посвятить именно доработке камеры.

Почему старые бренды проигрывают рынок среднего формата

Что такое классический средний формат? Расцвет камер среднего формата пришёлся на период с 1960—1990 гг., т.е. на плёночную эпоху. Процесс съемки на плёнку, проявку и печать далеко не так прост как процесс съемки на цифру. Причем конечный результат всегда (!) представлен в виде отпечатка (это важно).

А теперь попробуем поделить фоторынок того времени на любителей и профессионалов. Любители снимают маленькие карточки в альбомы, там не нужно разрешение ни плёнки, ни объектива т.к. если вы заглянете в альбомы 60-ых годов (как сделал я), то увидите, что очень много отпечатков маленького размера. Часто встречаются отпечатки 3×4 см (портреты), а для групповых фото вполне реально встретить что-то типа 10×15 см.

Для таких отпечатков не нужны среднеформатные фотокамеры! Потому логично что формат кадра для любителей стал стремительно уменьшаться. В результате компромисс достигли на 36 х 24 мм.

Профессионалы снимают для глянцевых обложек А4, для плакатов (до А0) и для билбордов (3×6 м).

Но ...

Большинство рекламных плакатов того времени — рисованные!

adv4.th.jpg adv6.th.jpg adv11.th.jpg adv13.th.png adv16.th.jpg adv17.th.jpg adv19.th.jpg adv20.th.jpg adv21.th.jpg adv23.th.jpg adv91.th.jpg

В частности потому что гораздо проще было нарисовать придуманную реальность, нежели сфотографировать (это стоило приличных денег) и обработать (ретушь существовала и тогда, но была гораздо сложнее в реализации). Кстати, существовало интересное сочетание снимка и нарисованных элементов.

Это определяло то что рынок профессионалов был очень узкий и они занимались дорогими проектами. Для них выпускали кучу дорогих аксессуаров, которые нынче не востребованы. Плюс зритель того времени привыкший к рисованным плакатам совершенно нормально воспринимал фотографические плакаты невысокого разрешения. Ибо по детализации это было всё равно существенно более детализировано, чем рисованный плакат.

adv5.th.jpg adv9.th.jpg adv99.th.jpg adv100.th.jpg adv101.th.jpg adv110.th.jpg adv111.th.jpg adv112.th.jpg adv120.th.jpg adv114.th.jpg adv121.th.jpg adv115.th.jpg adv122.th.jpg

Это была эпоха глянцевых журналов, которые платили хорошие деньги. Где они сейчас? Сколько их осталось? Очень мало. Массовый потребитель рекламы переместился в интернет. Журналы сейчас мало кто покупает.

Пришла цифровая эпоха, которая существенно облегчила съемочный процесс, что обусловило приход в сферу рекламной съемки большого количества менее профессиональных людей и вообще количество профессиональных фотографов увеличилось. Т.к. сфотографировать стало легче технически, плюс обработка тоже существенно упростилась, а печатный процесс и вовсе во многих случаях отпал, то при большом предложении на рынке рекламной фотосъемки цены на такую съемку падают. Сложнее заработать на дорогую профессиональную фотокамеру — значит покупать их будут меньше.

А многие компании, которые лидировали на рынке среднего формата в прошлые десятилетия (Kodak, Sinar, PhaseOne, Hasselblad, Mamiya), жили представлением о своём сегменте рынка как об узком сообществе богатых профессиональных фотографов. Увы... Этих фотографов больше нет.

По сравнению с прошлой плёночной эпохой мы имеем большое сообщество фотографов-дилетантов (только если сравнивать с теми кто ушёл), которые тем не менее выполняют свою работу так как нужно клиенту.
Большие бюджеты из сферы рекламы в массовом виде ушли и молодым фотографам не по карману дорогие камеры среднего формата, тем более рынок быстро меняется и камеры обесцениваются в течение пары лет.

Молодые же фотографы на новом динамичном рынке вынуждены бороться за клиента и потому им нужны многофункциональные камеры, которые могут и фото снимать в высоком разрешении и видео и чтобы еще можно было в путешествие с собой взять пейзажи снимать.

А вот теперь посмотрите на снимок и скажите какую из этих камер удобнее носить на шее, как вы думаете?

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

С квадратной «коробкой», которая давит на живот или там где задняя сторона камеры плоская? Если бы «квадрат» был оптимален, то у вас и смартфон был бы квадратный :)

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

На снимке фотокамера Mamiya DF+, произведенная компанией PhaseOne и она уже не является свежей моделью, но новая камера Phase One XF имеет ровно такой же форм-фактор.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Тоже самое у Hasselblad H6D.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

И вот теперь давайте поговорим о том в чём же преимущество среднеформатных «зеркалок» и кто их будет покупать.

Автофокус? Но ведь у среднего формата это вообще слабая сторона. Большие и тяжелые объективы медленно фокусируются. Большое зеркало и большой затвор — это всё сотрясение камеры и ограничения по выдержке. Плюс быстрый износ механики. Ради быстрого автофокуса не покупают средний формат и прорыва не ожидается т.к. банально тяжелые линзы быстро двигать сложно технически и вредно для срока службы объектива.

Может быть разрешение кадра? Но у FUJIFILM GFX100 100 Мпикс, что вполне конкурентно с тем же PhaseOne (150 Мпикс) и Hasselblad (100 Мпикс) за один кадр. Про технологию мультишот тут вспоминать не нужно, я сам предметный фотограф и скажу что время на съемку и обработку снимка сейчас очень ограничено, потому все мультишоты это для очень-очень специфических задач. Даже в музеях где есть время на съемку обычно работают одним кадром.

Возможность установки цифрового задника на карданную камеру? Адептам такой идеи хотел бы предложить посчитать количество карданных камер в стране. И станет понятно, что это на сегодняшний день удел эстетов, массовому потребителю не нужна эта возможность (есть стекинг). Плюс вы вполне можете установить беззеркальную среднеформатную камеру на кардан благодаря короткому рабочему отрезку и большому диаметру байонета.

Итоги

Сколько бы я не ратовал за «зеркальные» технологии в среднем формате, а рынок диктует другое. Рынок хочет универсальную среднеформатную фотокамеру с функцией видео по цене существенно дешевле её «зеркальных» коллег. Берешь беззеркальную среднеформатную камеру и используешь разрешение 100 Мпикс по полной программе. Берешь «зеркальную» камеру и при любом нарушении оптического тракта камеры имеешь существенно меньшее разрешение. Для «зеркальной» большого разрешения камеры допуски в изготовлении должны быть существенно меньше и это непременно отразится на цене. В наше время соблюсти техническую идеальность намного сложнее, так что я бы лучше взял камеру, которая в любых условиях будет достигать хорошей фокусировки, т.е. FUJIFILM GFX100.

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Фотокамера FUJIFILM GFX100

Тесты на разрешение

Для того чтобы сравнивать по разрешению разные системы нужно подобрать соответствующие по параметрам объективы. В калькуляторе ниже можно посчитать соответствия. Аналоги искать легко т.к. самые популярные масштабы съемки давно известны и производители оптики на них ориентируются. Так, например, FUJINON LENS GF 120 mm F4 R LM OIS WR «неожиданным» образом оказывается 92/2.1 на «узком» формате, что близко к Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

И вот он на камере...

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Расчёт параметров системы FUJIFILM GFX100

Длина сенсора, мм
Ширина сенсора, мм
Фокусное расстояние, мм (эквивалентное для 35 мм системы: 0)
Относительное отверстие (эквивалентное для 35 мм системы: f0)
Дистанция, м
Кружок нерезкости, мм
Кроп-фактор0 x (диагональ сенсора = 0 мм)
Масштабx 0
Гиперфокал0 м
Глубина резкости (ГРИП)0 м (0 см или 0 мм)
Глубина резкости при параметрах для макросъемки0 мм
Ближняя граница резкости, м0 м
Дальняя граница резкости, м0 м

Расчёт параметров 35мм системы относительно FUJIFILM GFX100

Длина сенсора, мм
Ширина сенсора, мм
Фокусное расстояние, мм (эквивалентное для 43.8x32.9 мм системы: 0)
Относительное отверстие (экв.-ное для 43.8x32.9 мм системы: f0)
Дистанция, м
Кружок нерезкости, мм
Кроп-фактор0 x (диагональ сенсора = 0 мм)
Масштабx 0
Гиперфокал0 м
Глубина резкости (ГРИП)0 м (0 см или 0 мм)
Глубина резкости при параметрах для макросъемки0 мм
Ближняя граница резкости, м0 м
Дальняя граница резкости, м0 м

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

сюжет

Съемка со штатива Gitzo GT3532 Mountaineer со штативной головкой Gitzo GHF2W. Фокусировка по LiveView у обеих камер.

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Посмотрим фрагменты снимков.

Разница просто огромная. Оба объектива при этом закрыты на 1 стоп от максимально открытой диафрагмы, так что сравнение корректно.

В верхнем правом углу снимка на окне жалюзи и на FUJIFILM GFX100 это хорошо видно, а на Canon 5DsR видно только муар. Жалюзи в данном случае представляют отличную мишень — много параллельных линий близко друг к другу. Как только камера не может их разрешить — появляется муар. Также хорошими объектами на которых можно посмотреть детализацию снимка является решетка кондиционеров, благо они есть на всех домах сейчас.

Выводы

FUJINON LENS GF 120 mm F4 R LM OIS WR шикарный объектив разрешающий матрицу в 100 Мпикс на камере FUJIFILM GFX100.

Немного картинок самого объектива...

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Но тест на разрешение был бы не полным если бы я остановился на одном объективе. Ведь главный вопрос, который задают: какие объективы разрешают матрицу в 100 Мпикс?

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

на фото: FUJIFILM GFX100 + Fujinon GF 63 mm f/2.8 R WR

При пересчёте в 35мм систему мы получим эквивалент в 48/2.1, т.е. это светосильный универсальный портретный объектив. И по этой причине я буду сравнивать его с топовым полтинником от «узкого» формата Tokina Opera 50/1.4, который я основательно протестировал ранее.

Разница есть, но она совсем не так очевидна как с макрообъективами!

Поскольку никаких принципиально новых деталей я не вижу, то предположу, что до 100 Мпикс этот конкретный объектив «не дотягивается». Мне стало интересно сколько всё-таки он может разрешить в числах на камере в 100 Мпикс и я протестировал его в студии.

Сначала попробуем на открытой диафрагме, f2.8.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

Мы получили впечатляющий результат в 73.8 lp/mm, но этого недостаточно чтобы разрешить 100 Мпикс.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

На f4 объектив «рванул вверх», достигнув впечатляющих 88.6 lp/mm. Забегая вперёд, это лучшее что он смог показать и Токине это было не под силу (её максимум 81.7 lp/mm).

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

На F5.6 разрешение вдруг уже падает... 80 lp/mm.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

На F8 — 78.6 lp/mm.

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

На F11 — 63.2 lp/mm. Уже явно падение разрешения ввиду дифракции.

Fujinon GF 63 mm f/2.8 R WR

Fujinon GF 63 mm f/2.8 R WR

Исходя из новой информации, что лучше снимать на f4 я посмотрел результаты на f4.

Несмотря на то что прям вот такого явного преимущества как у макрообъективов я не увидел, тем не менее теперь я вижу что преимущество точно есть — посмотрите на окно с жалюзи с левой стороны кадра. На Canon 5DsR вообще непонятно что это жалюзи т.к. отдельных полосок нет, а на FUJI GFX100 эти полоски есть.

Но чтобы вас совсем порадовать вот еще тест Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR. В пересчёте на 35мм систему это 25-49/3.1. Универсальный зум!

Дополнение к обзору о фотокамеры FUJIFILM GFX100

FUJIFILM GFX100 + Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR

Честно говоря зум Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR мне понравился больше т.к. детализация чуть повыше и ХА меньше (мало).

Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR

Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR

Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR

Fujinon GF 32-64 mm F4 R LM WR

Примеры снимков на FUJIFILM GFX100

Снимки закачаны в полном размере на специальный сервер и вы можете увеличивать их до предела, нажимая «+» в правом нижнем углу. Уменьшать можно колесом мышки, а выходить из режима просмотра по стрелке в левом верхнем углу.

FUJIFILM GFX100 и видеосъемка

В отличие от своих среднеформатных коллег FUJIFILM GFX100 во многом ориентирована на видеосъемку. И это не удивительно т.к. FUJIFILM достигли больших высот в видеосъемке на кропе и почему бы не использовать наработки?

Во-первых, стабилизатор матрицы, он же IBIS. Главный вопрос — насколько он эффективен у среднеформатной камеры? Насколько я знаю, маленькие сенсоры стабилизировать существенно проще.

По итогам использования FUJIFILM GFX100 без внешнего электронного стабилизатора могу сказать, что стаб в камере работает хорошо и стабилизирует вполне достаточно, я смог снимать довольно плавное видео в полутёмном манеже.

Поскольку я снимаю коммерческое видео теперь довольно часто, то не преминул использовать свой электронный стабилизатор DJI Ronin-S. Пришлось потрудиться чтобы установить на него FUJIFILM GFX100.

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

FUJIFILM GFX100 на электронном стабилизаторе DJI Ronin-S

При всей кажущейся простоте у камеры другой баланс относительно «зеркальных» фотокамер. FUJIFILM GFX100 шире того же Canon 1D X mark II и видоискатель сильно выступает назад. Пришлось видоискатель снять (всё равно контроль съемки по внешнему ЖК экрану), а баланс по наклону в сторону поставить на самое крайнее положение. Запас по мощности моторов есть, так что закрепив грузик можно будет выравнивать проще, я думаю. Но я пока обошелся без дополнительных грузов.

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

FUJIFILM GFX100 на электронном стабилизаторе DJI Ronin-S

В целом комбинация рабочая.

Также FUJIFILM GFX100 была мной проверена на rolling shutter. От среднеформатной системы никто чудес не ожидал, но могло быть «сильно» и «очень сильно», а получилось что по ЖК экрану камеры я даже эффект не заметил (и потому в видео я говорю что его почти нет), а на самом деле он есть и значительный. Так что смотрите сами своими глазами, у всех понятие «много» разное. С другой стороны это был «краш-тест», т.е. я специально резко повел камерой на штативе, в реальных съемках я так никогда не делаю и вам не советую :) Это было сделано исключительно ради теста.

Транспортировка фотокамеры FUJIFILM GFX100

Как транспортировать фотокамеру это, конечно, ваше личное дело. Но из своего опыта я бы рекомендовал для дорогой техники пластиковый кейс PELICAN. Мне удалось поместить камеру с объективами в Peli 1485 Air Case. Так она будет надежно защищена от падений и попадания влаги. Для данного набора объективов это минимальный размер кейса куда камера помещается. Если у вас еще аксессуары, то вам нужен будет кейс глубже.

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

В фоторюкзаке FUJI GFX100 поместилась не очень хорошо...

Дополнение к первым впечатлениям о фотокамере FUJIFILM GFX100

FUJIFILM GFX100 и Mamiya DF+ Credo40 и Pentax KP

Особенно учитывая видоискатель, который выступает назад и на него может быть давление дна фоторюкзака. Так что видоискатель приходилось снимать при транспортировке.

Итоги и общие впечатления

FUJIFILM GFX100 — это камера, которую ждали. Вот теперь среднеформатная камера от FUJIFILM действительно даёт существенный прирост в детализации по сравнению с «узким» форматом.

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

При этом камера сохранила модульность и неудивительно что прибавила «в теле». Большой упор у FUJIFILM GFX100 сделан на видео и я даже поразился насколько классно получается снимать с оверсемплингом, не видно вездесущего муара на повторяющихся структурах, который виден на всех камерах «узкого» формата если знать куда смотреть (любой текстиль, например, жалюзи в окнах с большого расстояния и т.п.).

Что мы имеем в итоге? FUJIFILM GFX100 уже нельзя назвать фотокамерой только для богатых фотолюбителей. Это реально фото и видеокамера для профессионалов тоже. Ей можно и нужно зарабатывать деньги. Конечно, разрешение в 100 Мпикс нужно не всем и не все готовы заплатить приличные деньги за объективы, но, я уверен, найдется приличное количество профессиональных фотографов и видеографов, которые оценят и детализацию фото / видео и различные дополнительные «фишки», которыми FUJIFILM оснастила камеру.

Во-первых, это внутрикамерный стабилизатор. После детального теста и учитывая, что я снимаю также и коммерческое видео, то да, он крайне нужен! В фотографии я мог бы без него обойтись, тем более что большую часть фото я снимаю в студии (предметка), но не в видео.

Во-вторых, это F-log. Да, вы знали что у того же Canon режим Log за деньги и сразу в камере не включить? А здесь прилагается бесплатно.
Хотите 4К — пожалуйста. Пока только 30 fps, но зато без кропа!
А вы знали, что у большинства фотокамер запись видео ограничена по длительности? FullHD, как правило 30мин, а 4К бывает и 15мин. А FUJIFILM GFX100 пишет 4К аж 60 мин! Мало кому нужно будет больше. Мы снимаем интервью, так что очень важный плюс!
Сюда же стоит добавить возможность подзарядки от Powerbank. Часто бывает на съемках что аккумуляторы в камере садятся (особенно при съемке в 4К), а хороший Powerbank позволяет работать намного дольше. Я использую Powerbank на 20 000 mAh.

Фотографам стоит отметить 16-битный RAW файл (в отличие от 14 битного у «узкого» формата) и интерфейс записи на карту памяти UHS-II (карты памяти с двойными контактами), что позволит писать файл быстрее. Это важно т.к. сами файлы большие. Также отметим короткий рабочий отрезок и большой диаметр байонета, что позволит использовать FUJIFILM GFX100 с карданными камерами для наклонов и сдвигов в качестве «цифрового задника».

FUJIFILM GFX100 так наполнена усовершенствованиями что об этой камере не рассказать даже с трёх подходов, да и не попробовать всё. Но мои впечатления сугубо положительные. На этом желаю всем хорошего оборудования и удачных снимков!

Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

Бонус — дополнительные фото камеры FUJIFILM GFX100

KKNJ6521_2000px.th.jpg KKNJ6522_2000px.th.jpg KKNJ6523_2000px.th.jpg KKNJ6525_2000px.th.jpg KKNJ6532_2000px.th.jpg KKNJ6551_2000px.th.jpg KKNJ6552_2000px.th.jpg KKNJ6553_2000px.th.jpg KKNJ6554_2000px.th.jpg KKNJ6555_2000px.th.jpg KKNJ6556_2000px.th.jpg KKNJ6557_2000px.th.jpg KKNJ6558_2000px.th.jpg

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

В качестве объектива для теста я взял очень распространённый объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM.

Виньетирование светофильтров HOYA

Этот объектив я тестировал довольно подробно ранее, но не измерял виньетирование.

Canon EF 17-40mm f/4L US сверхширокоугольный объектив приличного качества и невысокой цены. Причем фокусное в 17 мм на полном кадре является как раз пограничным для фильтров в тонкой оправе, но посмотрим как покажут себя фильтры HOYA.

Дело в том что любой сверхширокоугольный объектив (а именно такие объективы могут иметь дополнительное виньетирование от оправы светофильтра) имеет своё собственное виньетирование, которое на открытой диафрагме довольно существенное, а с прикрытием диафрагмы уменьшается.

Вы нигде в интернете не найдете толковой информации насколько значима тонкая оправа светофильтра и дают ли те или иные светофильтры дополнительное виньетирование на сверхширокоугольных объективах. Тем не менее меня постоянно об этом спрашивают, так что решил закрыть эту тему и потом ссылаться сразу на свои же статьи.

Сначала изучим собственное виньетирование объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM без фильтров. Мы будем тестировать на самом «коротком конце» — 17 мм фокусного расстояния.

Как измерять виньетирование объектива

Что такое виньетирование и какие у него бывают виды вы можете подробно почитать здесь.

Несмотря на то что это виньетирование легко увидеть, правильно измерить его оказывается значительно сложнее. Далее я объясню почему и если вам интересны только результаты, то пропустите этот раздел.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f4

Виньетирование светофильтров HOYA

кривая виньетирования от центра кадра к краю (углу)

Многие сайты приводят результат не нормализованный, т.е. на картинке указываются не значения от нуля, а просто значения в ступенях экспозиции (EV) и можно не догадаться, что в этом случае нужно смотреть на подписи под картинкой. Там есть графа для углов (corners) и соотв. значения для них «самое плохое» (worst) и плохое усредненное (mean). Смотреть нужно плохое усредненное, чтобы не обмануться какими-то случайными пятнышками на снимке (грязь на матрице или на акриле рассеивающем).

Я делал измерения через акриловый рассеиватель и съемку равномерно освещенного неба — результат одинаковый, -3.12 EV.

Традиционно для тестовых сайтов по фотографии есть большой диапазон мнений какое же у объектива виньетирование.

Canon 17-40/4L USM на 17 мм фокусного расстояния и диафрагме f4:

DXO — 2.2 EV (использует собственный софт, описания методики нет)
www.imaging-resource.com — 0.85 EV (используют Imatest)
www.the-digital-picture.com ~ 3.5 EV (используют Imatest)
www.lenstip.com — 0.49 EV на кропе 1.6 (используют Imatest). При таком значении на кропе на ФФ будет около 1 EV
www.opticallimits.com — 2.26 EV (используют Imatest)
www.vlador.com — 2.99 EV (используют Imatest)
dpreview — 2.36 EV (используют данные DXO)

Это к теме того что критичность мышления в наше время крайне важна. Не давайте себя «задавить» авторитетом — проверяйте и перепроверяйте. Ищите логику в результатах, смотрите есть ли описанная детально методика изменений.

Где же может закрасться ошибка?

1. Экспозиция

Во-первых, никто особенно не обсуждает экспозицию кадра по которому измеряется виньетирование. Очевидно, что если я слишком уклонюсь в светлые тона, то верхняя граница (за 255 — белый) будет потеряна и измерения начнутся не с начала и число виньетирования получится меньше. Если же я уйду в минус (за 0 — черный), то потеряю нижнюю границу и тоже значение виньетирования будет меньше. В идеале экспонировать нужно правильно и это не сложно и в домашних условиях.

2. Гамма коррекция

Данные пишутся в линейной зависимости от количества попавшего света. Выглядит вот так...

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Гамма = 1.0

Обратите внимание, что бОльшая часть информации собирается в светах, а в тенях совсем мало.
Причиной тому линейные свойства цифрового сенсора, где при удвоении количества падающего на сенсель (в нашем случае мы под сенселем понимаем единичный светочувствительный элемент, состоящий из четырёх суб-сенселей, каждый с фильтром своего цвета: синий, красный и два зелёных) света удваивается его заряд. Таким образом половина всех градаций получается в самой светлой части, а вторая половина на всю тёмную часть. Но потом тёмная делится еще на две, потом еще на две и так далее, в зависимости от битности файла. Битность файла показывает сколько битов используется для кодирования градаций яркости пикселя. Например 21 это два уровня яркости и 1 битный файл. 28 это 8-битный файл и 256 оттенков серого на цвет. 214 это 16384 градаций серого и 14-битный файл.

Виньетирование светофильтров HOYA

гистрограмма 14 битного RAW Файла, максимальное количество градаций серого 16384 на каждый канал

Пока эти данные хранятся в RAW файле, в котором 14 бит это не страшно, а когда вы выводите картинку в JPG (а это всегда так т.к. все браузеры могут смотреть только JPG и его аналоги) в котором всего 8 бит, то получается что нужно чем-то жертвовать. Если не применять перекодировку данных, то тени в которых градаций и без того очень мало полностью деградируют, вызывая постеризацию. Потому используется гамма-коррекция.

Виньетирование светофильтров HOYA

Гамма = 0.5

По сути это корректирующая кривая, которая вытягивает тени и средние тона вверх чтобы они не пострадали сильно при сохранении в 8 бит. При этом файл получается очень светлым, но мы это не увидим т.к. наш монитор также настроен на гамма-коррекцию, только в обратную сторону.

Виньетирование светофильтров HOYA

Гамма = 2.2

Виньетирование светофильтров HOYA

В результате мы видим всё как надо и даже JPG выглядит вполне приличным в тенях.

Я это рассказывал для того чтобы вы поняли разницу между просто просмотром на мониторе картинки с виньетированием и проведением измерений по картинке. Если не будем учитывать гамму, с которой закодирован файл, то результаты будут сильно отличаться от того что мы видим на экране т.к. монитор нам исправляет гамму обратно (а измерительная программа нет, если нет соответствующего параметра). Тот случай когда нельзя доверять своим глазам :) Вы видите картинку не так как она записана в файле.

И вот благо программный комплекс Imatest имеет параметр гаммы. И рекомендуемый параметр для гаммы это 0.5, т.к. он должен привести картинку примерно в тот же линейный вид как мы видим её на мониторе (на мониторе у нас, как правило, гамма 2.2, а её «антипод» это гамма 0.45. Тут есть некоторая погрешность т.к. и у мониторов могут быть немного разные гаммы и у raw конвертера, т.е. мы смотрим в какой-то достаточной аппроксимации). Иначе мы считали бы без учета коррекции монитором.

От гаммы вычисления зависят очень сильно. В основном все ставят рекомендованную гамму 0.5, что в теории верно, но судя по измерениям у меня сомнения что это верно. Так что значения на тестовых сайтах в цифрах ступеней экспозиции воспринимайте скептично, они не согласуются со ступенями экспозиции, к которым вас приучила ваша фотокамера.

Чтобы выяснить зависимость яркости пикселей от ступеней экспозиции наверняка я сделал эксперимент, снял серию кадров с разной экспозицией (менял только выдержку) по 1/3 ступени. И измерил в фотошопе самый центр, в %% серого. Таким образом получалась такая кривая.

Виньетирование светофильтров HOYA

Как видите, зависимость между цифрами и реальной экспозицией нелинейная. Это я всё веду к тому, что измерения виньетирования не могут быть точными если не учитывать нюансы.

Вот исходя из того как считает ступени экспозиции камера результат получается такой...

Виньетирование светофильтров HOYA

Т.е. -1.175 EV по краю кадра (как считает ступени экспозиции камера). А Imatest нам посчитал (в самом начале мы измерили) -3.12 EV.

Но использовать цифры из моих исследований мы пока не будем, оставив для дальнейших исследований (т.к. они не будут согласовываться с привычными нам данными других сайтов). Благо старый-добрый Matlab я поставил и он открывает богатое поле для изучения изображений (было бы время).

И в заключение этого раздела результат объектива Canon 17-40/4L USM без фильтра на диафрагме f5.6 и f8 чтобы было с чем сравнить когда мы будем делать измерения с фильтрами.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6

Виньетирование объектив на f5.6 составило -2.06 EV.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f8

Виньетирование объектив на f8 составило -1.48 EV.

Виньетирование фильтров HOYA

Мы получили, что на открытой диафрагме f4 объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM даёт виньетирование аж на -3.12 ступени экспозиции без установленного светофильтра. Посмотрим что будет при использовании светофильтра.

HOYA HD UV

Виньетирование светофильтров HOYA

Светофильтры HOYA HD UV — это отличные современные светофильтры с хорошим просветлением и хорошей царапиноустойчивостью. При появлении этой серии фильтров упор был сделан именно на царапиноустойчивость т.к. фильтры при не очень аккуратном использовании и при частых путешествиях имеют свойство пачкаться и после протирки на них остаются царапины. Новая серия фильтров Hoya HD позволила фильтрам HOYA выйти на новый уровень и сохранить ваш фильтр на более долгий срок в рабочем состоянии. Когда фильтры только появились, то в рекламных целях их прилюдно пытались царапать об край стола и потом показывали что фильтр остался без царапин!

Виньетирование светофильтров HOYA

Серия HOYA HD получилась крайне удачной т.к. хоть и была по сути флагманом линейки светофильтров HOYA, но была (и остается) вполне доступной по цене. Китайцы быстро смекнули что HOYA HD хорошо продаются, потому на международном рынке появились в большом количестве подделки. Насколько знаю, в частности по этой причине, появилась новая серия фильтров HOYA HD Nano (в США это HOYA HD3), которая отличается упаковкой и более высокой царапиноустойчивостью.

Толщина рабочей части оправы HOYA HD UV не самая маленькая (и не самая большая, скорее средняя) 4.38 мм, так что имеет смысл выяснить насколько это сказывается на виньетировании видимом на изображении.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f4 + Hoya HD UV

Как видите, цифра получилась -3.4 EV, что немного больше чем без фильтра (-3.12 EV). Это в пределах погрешности измерений т.к. виньетирование самого объектива очень значительное.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6 + Hoya HD UV

На f5.6 практически идеально совпало с результатом без фильтра (без фильтра -2.06 EV, с фильтром -2.09 EV). Т.е. не влияет фильтр.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f8 + Hoya HD UV

Виньетирование составило -1.53 EV, что практически идентично результату без фильтра (-1.48 EV)

HOYA HD CIR-PL

Светофильтры Hoya HD появились ориентировочно в 2015-ом году и до сих пор являются одними из флагманов фильтростроения благодаря высокому качеству фильтра (несмотря на появление более новой серии Hoya HD Nano), его царапиноустойчивости и невысокой цене. Я делал обзор на фильтры Hoya HD где можно подробно про них почитать.

Поляризационные светофильтры имеют всегда бОльшую толщину оправы, так что тест на виньетирование еще более интересен. Кстати, толщины оправы светофильтров HOYA можно посмотреть здесь, лично измерял микрометром.

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Приступим к измерениям виньетирования.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f4 + Hoya HD Cir-PL

Если какое-то виньетирование и есть, то на фоне большого виньетирования самого объектива на открытой диафрагме его точно не видно. Виньетирование составило -3.55 EV.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6 + Hoya HD Cir-PL

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6 + Hoya HD Cir-PL = -2.3 EV.

Вот, похоже, нащупали первые признаки крошечного виньетирования (без фильтра было 2.06 EV). Перепроверим на f8.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f8 + Hoya HD Cir-PL

Canon 17-40/4L@17mm, f8 + Hoya HD Cir-PL = -1.73 EV (без фильтра было -1.48 EV).

Наш результат подтвердился — есть крошечное виньетирование в 0.2-0.3 EV. Для информации, человеческий глаз может заметить изменение освещенности не менее чем в 0.5 EV.

HOYA HD Nano UV

Светофильтры Hoya HD Nano появились в 2017-ом году с стали флагманом линейки светофильтров HOYA. Я делал на Hoya HD Nano обзор и остался весьма доволен их качеством. Всегда есть куда расти и если удачная серия Hoya HD понравилась очень многим, то Hoya HD Nano это тоже самое, но лучше.

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Толщина рабочей части оправы фильтра HOYA HD Nano UV составляет 4.29 мм, что даже чуть меньше чем у Hoya HD UV (4.38 мм), так что тестировать на виньетирование смысла нет т.к. мы и у предыдущей серии его не нашли.

HOYA HD Nano CIR-PL

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Оправа Hoya HD Nano Cir-Pl ровно такой же толщины как у Hoya HD Cir-Pl, так что все выводы актуальны от предыдущей серии светофильтров.

HOYA Variable Density

Виньетирование светофильтров HOYA

HOYA Variable Density — это фильтр переменной плотности. В основном используется для съемки видео т.к. позволяет снимать при разной освещенности когда нет возможности изменить выдержку на камере (при съемке видео выдержка связана с частотой кадров в видео). Также позволяет снимать с длинной выдержкой такие процессы как текущую воду и проезжающие машины, удлиняя выдержку и создавая художественный эффект.

Виньетирование светофильтров HOYA

Фильтр очень неплохой (статья про него еще будет) и имеет большой диапазон затемнения от 1.5 до 9 ступеней экспозиции. У этого типа фильтров (переменной плотности) самая толстая оправа из всех современных фильтров.

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f4 + Hoya Variable Density

Ну вот мы и встретили первый тип фильтра, который даёт явное виньетирование на фокусном расстоянии 17 мм. Между значением без фильтра -3.12 EV и значением с фильтром -4.26 EV разница больше одной ступени экспозиции. Это уже вполне заметно на глаз даже на открытой диафрагме. Собственно виньетирование хорошо видно и глазами по снимку.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f4 + Hoya Variable Density

Виньетировани неравномерное и это хорошо видно по предыдущей картинке с кругами где указаны значения виньетирования, но там они превратились в овал т.к. два угла затемнены больше.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6 + Hoya Variable Density

С прикрытием диафрагмы виньетирование самого объектива уходит и более явно становится видно виньетирование по причине слишком толстой для такого фокусного расстояния оправы объектива. Было -2.06 EV без фильтра, стало -3.05 EV с фильтром. Т.е. подтверждается результат в -1 EV виньетирования из-за оправы фильтра.

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f5.6 + Hoya Variable Density

Виньетирование светофильтров HOYA

Canon 17-40/4L@17mm, f8 + Hoya Variable Density

На диафрагме f8 имеем виньетирование -2.53 EV, тогда как без фильтра было -1.48 EV. Опять же, подтверждается наш первоначальный расчёт в -1 EV из-за оправы фильтра.

Выводы и итоги

Я не видел в интернете вменяемых тестов на виньетирование светофильтров на широкоугольных объективах, а меня постоянно об этом спрашивали, так что статья явилась моей инициативой чтобы дать вам эту необходимую информацию. Прошу оценить её «5*» под статьей, если не сложно т.к. потратил я на статью около недели. Измерить не сложно... Сложно правильно измерить и понять почему так, а не иначе.

Методика отработана, так что если будут пожелания насчёт других типов фильтров и содействие производителей фильтров, то я сделаю еще подобные статьи по виньетированию.

Самый первый раздел про измерение виньетирования остался без окончательного ответа насчёт абсолютных значений. Насколько они соответствуют тому что имели в виду разработчики фотокамеры. Но это в данном случае просто предмет для обсуждения т.к. я вам привёл сами картинки где степень виньетирования можно оценить глазами. Без этого любые цифры были бы бессмысленны по причинам описанным в том разделе.

И в заключение минутка саморекламы. Обращайтесь, пожалуйста, по поводу покупки светофильтров HOYA к нам. Это способствует выходу дальнейших статей на сайте.

Виньетирование светофильтров HOYA

Виньетирование светофильтров HOYA