Приспособление о котором я сегодня расскажу на самом деле изначально предполагалось для видеосъемки, но чем мы, фотографы, хуже? Давно искал такое и встречал поддержку объектива только в электронных стабилизаторах, как буудто в других случаях она не нужна. Да, на больших телеобъективах существует штативная «пятка», с помощью которой можно поставить объектив на штатив и нагрузка на байонет сильно снизится, но приличная доля этой нагрузки всё-таки останется т.к. с другой стороны на этом байонете будет висеть фотокамера.
Фотокамеры бывают довольно тяжелые и, кроме того, допуски в изготовлении байонета составляют тысячные миллиметра. Крайне нежелательно вносить разные смещения с оптической оси и деформацию соединения.
Есть варианты с поддержкой под нижнюю часть фотокамеры.
Всё идеально, но они весьма громоздкие.
Что же остается народу? Да просто поддерживать тяжелый объектив рукой снизу. Но когда вы часто опускаете объектив вниз или поднимаете вверх, то, как правило, часть движения происходит без поддержки. Вы просто подхватываете его в какой-то момент. Т.е. от деформирующего байонет импульса не избавиться. Меня давно интересовал вопрос где же найти какое-то утилитарное решение, чтобы и не громоздкое и не дорогое.
В результате решение было найдено неожиданно. Наверное, не во всех случаях оно будет вам удобно, но мне понравилось и когда я его использовал, то думал скорее о старых (и новых) тяжелых мануальных объективах, нежели о новых и длинных. Отчасти потому что новые и длинные стараются делать не очень тяжелыми и, хоть они представляют замечательный рычаг для вырывания байонета из камеры, к ним уже есть хорошие (хоть и громоздкие) приспособления. Все равно они сильно компактными не станут. Кстати, тут я уже описывал варианты поддержки для телеобъективов.
А вот мануальные объективы бывают и большими в диаметре и тяжелыми.
Здесь много нюансов и чтобы не перегружать вас описанием я снял видео, где раскрутил полностью аксессуар и собрал его заново.
Плюс этого аксессуара еще в том, что он китайский и потому есть в РФ в продаже. Обращайтесь ко мне чтобы я мог понять насколько вам интересны подобные приспособления. А так их продаёт компания Лайтстайл.
Наступил момент финальной распродажи фототехники. Я, конечно, не собираюсь полностью отказываться от фотографии т.к. это моё любимое занятие, но на текущий момент я частично ориентируюсь на другую сферу деятельности. В связи с чем продаю довольно большое количество качественной фототехники по приятным ценам т.к. мне нужно закупить кое-что другое. Не надо со мной прощаться, я остаюсь с вами :)) Но я накопил достаточно много всего, что нужно бывает не часто и есть вещи, которые на сегодня мне нужнее, так что смело закупайтесь — я вас не обману и вы, возможно, сможете себе позволить то, что ранее не могли.
На продажу выставляется:
Аккумуляторный генератор Broncolor mobil A2R + 2 шт головки mobilite 2 ссылка на авито
По ссылке можно посмотреть его фото, писать можете напрямую мне
В генераторе осенью заменена батарея на новую бренда CSB (самое лучшее что может быть). Предлагается полностью рабочий полный комплект для любых почти видов выездной съемки. Что на заводах, что в офисах. А также на природе — мощность 1200 Дж. В комплекте и потрепанный оригинальный софтбокс от Broncolor. Так что бери и работай. За две съемки это окупается.
Макрорельсы для стекинга Cognisys Stackshot
Такие рельсы сейчас не достать. Нужны для стекинга супер-макро. Отличный контроллер, который позволяет работать без использования компьютера и полностью автоматизировать съемку в макро и микро масштабе.
Софт-бокс Broncolor Pulsoflex C 150 x 150 cm
Шикарный и мало пользованный софтбокс большого размера, который даёт мягкие тени даже для ростовых портретов. Отлично работает как сверху, так и на крепкой стойке (типа C-stand от манфротто, которые тоже есть на распродаже от меня). Софт сделан еще в прошлом поколении от швейцарского Broncolor, в Швейцарии, а не в Китае. Потому он с мягкой тканью софта и мощным байонетом (с прочными спицами).
Стойка Avenger A2025FCB C-Stand 25 черная — 2шт. в магазине по 33тыс.руб. предлагайте свою цену (20?). стойки реально мега-полезные тк держат большой весьма вес. Сделаны давно и хорошо, состояние хорошее (не идеальное, но очень хорошее).
Горизонтальная колонна Gitzo G532
Лёгкая и прочная горизонтальная штанга из карбона для съемки сверху. Плюс к ней прилагаю специально изготовленный адаптер и противовес на 1.5 кг, которые позволяют очень удобно работать (в штатной поставке их нет, не производит их Gitzo)
Портретная тарелка Broncolor Р-Soft 33.110.00
с небольшими царапинами, но сделанная на совесть (по правильному лекалу, внутри шагрень и металлический дефлектор) и еще послужит очень долго.
Штатив Gitzo Mountaineer 3532
Мой любимый штатив. Мега-мощный и лёгкий. Слегка покоцаны клипсы, но всё полностью рабочее и в тряпичном оригинальном чехле (вот чехол потрепался, да). Много про него писал, те кто читал статьи его знают.
Цена штатива в магазине 78тыс. Плюс мощная голова GH3382QD и получается в магазине 105тыс. Я отдам весь комплект за 70тыс.
Также продается китайский штатив — клон Gitzo 2-серии. Falcon Eyes RED LINE Pro-916 BH18
Очень неплохой и компактный штатив при ограниченном бюджете. Раньше я сам пользовался им как компактным штативом пока полностью не перешел на Гитзо (совсем недавно, кстати, в 2020-ом!).
Состояние 916-ого среднее, есть царапины на ногах. Но все рабочее и голова тоже приличная для китайца.
По цене ориентировочно 3т. Ниже уже некуда просто :) Могу отдать тому кто купит что-то дорогое в качестве бонуса.
Также в продаже объективы:
Canon TS-E 90mm f/2.8 — 35тыс.руб Ссылка на Авито Canon 100mm f/2.8 L IS USM Macro — 45 тыс.руб (объектив в среднем состоянии — отвалилось пластиковое кольцо с шильдиком Canon) За хорошую цену могу расстаться и с Canon TS-E 24mm f/3.5 ii (ориентировочно ~70тыс, состояние очень хорошее), Canon TS-E 17 f/4L (~75тыс., состояние близкое к идеальному)
Бинокль Steiner skyhawk 8×42 4.0 — 35 тыс.руб
Немецкая оптика, высокое качество. Состояние бинокля очень хорошее. В качестве бонуса фирменная разгрузка.
Бинокль морской STEINER Commander Race Edition 7×50 — 65 тыс.руб. Это топовый бинокль от Штайнер (корпорация Беретта). Почти не требует перефокусировки, очень светосильный и неубиваемый.
бонус в виде нетонущего ремня. бинокль в хорошем состоянии
Если что заинтересовало, то пишите
Можно также писать в телеграме, вотсапе и вконтакте.
по телефону +7-921-746-8044 не звонить, только писать в мессенджерах.
P.S. есть еще камера Canon 5DsR со слегка потертым корпусом, но полностью рабочая и студийный генератор Broncolor Grafit A4 в среднем состоянии. пишите. Генератор только самовывоз т.к. они «нежные» устройства. К нему есть два стрипа 120×30мм фирменные. А также есть к нему световые головы на 3200 Дж. — 2шт. синхронизатора не будет т.к. он продается вместе с аккумуляторным генератором. Также есть Snoot от Broncolor.
Если кто из Питера, то может еще недорогой машиной разжиться. Джип 4×4 Mitsubishi Pajero, 2002 г.в. 530 тыс.руб.
Все цены изначально даны с большими скидками, но если что-то нравится, а вы не считаете цену справедливой, то аргументированный торг приемлем.
Распродажа рассчитана на 9 дней. Что-то будет продаваться и потом.
С уважением,
искренне ваш,
Дмитрий Евтифеев
P.S. надеюсь в следующем году вам рассказать много интересного. покупая мою фототехнику вы поможете и мне и себе. Если нужны дополнительные фото — пишите, сделаю. Отправлю СДЭК недорого по стране.
Не так давно я писал про систему Manfrotto Move Ecosystem, которая включает в себя кучу элементов и позволяет комфортно заниматься видеосъемкой. В ней есть шест GimBoom чтобы работать в нижнем и верхнем (над головой) положении, есть специальная система быстросъемных адаптеров, которая позволяет снимать и ставить камеру на шест в одно касание и проч.
Но о чём я подробно не говорил — это о стабилизаторе. Это мы сегодня и исправим.
Вступление
Сделаю небольшое вступление чтобы вы представляли моё знакомство с темой.
Я познакомился с электронным стабилизатором когда мы начали с моим другом снимать бизнес интервью.
Пока мы снимали интервью с людьми сидящими на стульях стабилизатор был не нужен, а «балом правили» хорошие штативы и хорошие видео головы. Но как только понадобилось ходить за человеком когда он показывает своё производство или свои помещения, то картинка становится ужасно дёрганой, от которой мы уже давно отвыкли. С улыбкой вспоминаю как мой друг пытался носить камеру со штативом и пытался сделать её движение плавным. Конечно, это было нереально. Первый стаб у нас был Zhiyun Crane 2, очень простой и понятный, но со слабыми моторами.
Zhiyun Crane 2, съемка недвижимости
Снимали мы на полнокадровые зеркальные камеры (полнокадровые БЗК не сильно легче, разница больше в специальных объективах). Zhiyun Crane 2 справлялся со стандартными задачами. Однако, всё чаще мы использовали длинное панорамирование и тут он уже был недостаточно мощным с тяжелыми камерами и объективами. Но это было большим прорывом в качестве видео. Когда съемки пошли часто мы решились купить хороший дорогой инструмент и рассматривали разные варианты мощных стабилизаторов.
У многих моделей были свои нюансы, а вот Manfrotto MVG460 «завелся» очень легко (когда мы выбирали стаб вариантов было намного меньше). Вообще люблю изделия которые интуитивно понятны. Как правило это означает что все усилия по настройке сделал изготовитель, а мы уже можем просто пользоваться. Изготовитель Manfrotto MVG460 — итальянский концерн Vitec (не путать с китайским «Витьком» :) ), которые владеет многими другими известными брендами, так что можно от него ожидать другой подход ко всему.
Manfrotto MVG460
Стабилизатор поставляется в простой коричневой картонной коробке.
Внутри пенопластовый кейс, который надежно предохраняет электронный стабилизатор от повреждений даже при грубой перевозке.
Начав пользоваться электронными стабилизаторами я быстро понял что стабилизаторы, которые поставляются с пенопластовым кейсом должны быть обязательно сфотографированы в кейсе в полной укладке т.к. как только вы стабилизатор оттуда вынете, то вряд ли так лихо вставите обратно. Каждой детали здесь предопределено своё место и перепутать не получится. Первое время приходится собирать по картинке.
Стабилизатор Manfrotto MVG460 модульный, как и большинство современных стабилизаторов, но пошёл в этом плане дальше других, что вы увидите далее.
Это собственно основной «думающий» блок стабилизатора. На нём вы видите закреплена ответная часть системы Manfrotto MVAQR — специфическая штативная площадка.
С помощью данной площадки стабилизатор за секунду устанавливается и снимается со штанги или с собственного мини-штатива стабилизатора.
Вверху главный элемент стабилизатора с площадкой Manfrotto MVAQR, а внизу штатив с базой от Manfrotto MVAQR, в которую он вставляется.
На фото штатив и главный элемент стабилизатора соединённые посредством быстросъемной площадки Manfrotto MVAQR.
На сегодняшний день дизайн штатива для стабилизатора уже стандартизировался и они все очень похожи и достаточно надежны.
У стабилизатора две площадки для камеры. Одна большая (назовём её основной), а вторая маленькая — к которой непосредственно крепится камера.
Маленькая площадка хороша тем, что позволяет быстро установить камеру ровно в то место в котором та стояла.
Т.е. вы закончили съемку, заметили по рискам на нижней площадке где стояла маленькая после калибровки стаба и убрали камеру в рюкзак. Если понадобилось опять снимать вы просто достаете камеру и ставите в то же место в соответствии с рисками, которые запомнили. В результате не нужно проводить заново балансировку.
На этом снимке видно не только маленькую площадку, которая перемещается по большой, но и Y-образный упор для объектива. Он нужен если у вас тяжелый объектив и вы не хотите давать большую нагрузку на байонет.
Я для тестов использовал камеру Fujifilm X-T4. Обратите внимание, площадка здесь смещена в сторону относительно геометрического центра камеры. У многих моделей есть такие нюансы и тогда плеча стабилизатора может не хватить чтобы установить камеру (например, на многих стабилизаторах есть сложность с установкой среднеформатной камеры Fujifilm GFX100 т.к. она шире чем камеры узкого формата). Проверяйте возможность установки своей камеры на стабилизатор в магазине или хотя бы по роликам на ютубе.
Полностью установленная и отбалансированная камера. При балансировке не забудьте приподнимать камеру при перемещении по плечам стабилизатора т.к. когда камера на них «лежит» — это создает дополнительное сцепление поверхности, камера перемещается тяжело и царапает плечо стаба.
Технические характеристики
Модель
Manfrotto MVG460
Год выпуска
2020
Максимальная нагрузка, кг
4.6
Вес (без батареи, кабелей, камеры и т д), кг
1.6
Габариты, мм
429×240×175.3
Время работы, ч
12
Время зарядки, ч
5 (4 аккумулятора 18650, ёмкость не указана)
рабочие температуры
-10С до +45С
У электронных стабилизаторов не так много характеристик, которые можно свести в таблицу. Слишком многое зависит от эргономики и прошивки устройства на сегодняшний день. Но тем не менее, есть актуальные во все времена параметры, такие как максимальная полезная нагрузка.
Обратите внимание, что даже светофильтр переменной плотности должен быть накручен ДО балансировки и крышка от объектива снята. Иначе вам предстоит повторная балансировка.
С маленькой LED панелью. тут я нагромоздил (снимал с рук), но можно свет и в горячий башмак ставить
Но это всё прекрасно крепится в рукоятке стабилизатора вообще-то (там два отверстия ¼" по обоим сторонам).
Или в дополнительный кронштейн под ручку для горизонтальной съемки.
Кронштейн приклепленный к стабилизатору.
Отдельно кронштейн чтобы было видно отверстие для крепления аксессуаров.
Кроме «многофункциональной рукоятки» для горизонтальной съемки есть в комплекте «многофункциональный кронштейн» и он тоже позволяет крепить кучу аксессуаров. Он, правда, предназначен для работы на сильном ветру т.к. в результате камера имеет дополнительное соединение с рамой и соответственно время установки и снятия её с рамы увеличивается.
Вес у обоих стабов приличный. Мои руки слабыми не назовешь, но если долго ходить с 1.5 кг на вытянутой руке (а съемка обычно длится пару часов), то руки сильно устают. Приходится в процессе ставить стабилизатор на землю на штатив. У Manfrotto MVG460 есть еще вариант дополнительной ручки для съемки снизу, что уже облегчает работу если вам удобно работать с нижнего ракурса.
на фото видно, что я использовал в качестве ручки прилагающийся штатив, а ручку можно купить отдельно
И есть шест GimBoom из системы Move, который принципиально меняет стиль работы.
Время работы в 12 часов это более чем достаточно. На самом деле ни разу я не участвовал в съемках, которые длились бы более 5 часов. Потому что просто психологически устаешь и не хочешь больше снимать, никакого вдохновения не остается. Потому вам, скорее всего, имеющегося заряда хватит на несколько съемок (две большие, наверное).
Аккумуляторы 18650 — сильная сторона стабилизатора Manfrotto MVG460. Ну наконец-то хоть какой-то производитель дал нам немного свободы. Все делают батарейные ручки за «особую цену», которые нужно докупать про запас. В этих батарейных ручках и контроллер заряда свой. Если бы стоимость ручки со встроенным аккумулятором равнялась варианту с внешними батареями 18650, то я не был бы против, но, увы, ручка со встроенным аккумулятором дороже. Потому спасибо за внешние аккумуляторы, которые можно легко купить и поменять на новые, а также иметь сколько угодно запасных за минимальную цену.
Минусом разве что можно назвать время заряда, которое у Manfrotto MVG460 указано в 5 часов. Чем быстрее аккумуляторы заряжаются — тем лучше. Возможно, специальное зарядное устройство смогло бы зарядить аккумуляторы 18650 быстрее, но и срок службы их сократился бы.
В любом случае я обычно ставлю стабилизатор на зарядку ночью если съемка предстоит на следующий день. Кроме того никто не мешает иметь два комплекта аккумуляторов 18650 и две зарядки чтобы всегда быть готовым к съемке.
В комплекте со стабилизатором были 4 аккумулятора 18650, я проверил их на ёмкость на своей «умной» зарядке.
Оказалось даже немного больше (~2300 mAh), чем указано на этикетке. Конечно, я докупил второй комплект аккумуляторов на случай длительных съемок.
Режимы работы
Manfrotto MVG460 имеет все основные режимы работы:
Lock mode — положение камеры заблокировано. Panning mode — разблокирована только ось панорамирования. Follow mode — ось крена заблокирована, оси вертикального наклона и панорамирования следуют за движением рукоятки стабилизатора. All follow mode — все оси разблокированы.
Хотя экранчик небольшой и не такой крутой как на смартфоне, но он сенсорный и чувствительный, так что крайне удобно им работать. Легким смахиванием можно переключать экраны и выбирать нужные функции.
Как видите, со стабилизатора можно настраивать ISO (когда совместимая камера подключена по кабелю), переключать режимы работы, включать творческие режимы вроде Inception и менять настройки. Кроме того вы видите на экранчике уровень заряда батареи, есть ли подключение камеры и включен ли Bluetooth.
Из интересных режимов я еще отметил бы MotionTimelapse, который позволяет снимать видео по траектории.
Для видеоблоггеров важен режим Selfie, но он сейчас везде есть. Кроме того есть режим портрета, когда камера снимает в вертикальном положении кадра.
Полевые испытания
Первое испытание я провёл в квартире в стиле рекламной видеосъемки недвижимости. Установленная фотокамера — Fujifilm X-T4.
Съемка дизайнерской люстры сверху. В таких случаях лучше всего работать на ручном фокусе, иначе камера будет перефокусироваться с заднего плана на передний (и у Fujifilm в этом плане не лучший тип АФ).
Проводка с нижнего положения. Так низко вы в любом случае лечь не сможете чтобы снимать и тем более плавно двигаться — спасает шест со стабилизатором.
Пусть вас не смущает что я в процессе разговариваю — всё равно при монтаже звук будет в виде позитивной музыки.
В следующем видео я рассказываю про всю систему Move. Кто читал мою статью про эту систему может перейти сразу к следующему.
Я также съездил на экскурсию на Тёсовскую узкоколейную железную дорогу и снял видео с помощью стабилизатора Manfrotto MVG460 и операторской штанги Fast Gimboom (MVGBF-CF).
Обратите внимание как можно делать проводки от самой земли и до вершины небольших деревьев, кабин поездов и вообще взлетать поверх голов людей когда нужно — очень полезная возможность. Уверен, что приноровившись вы снимете лучше и разнообразнее.
Итоги
Электронный стабилизатор Manfrotto MVG460 оставил необычные ощущения. С одной стороны, я ожидал от именитого производителя стабилизатора какого-то уникального дизайна и функций (и не сказал бы что получил это), а с другой стороны мы имеем вполне добротный стабилизатор, который вписывается в систему Move.
Плюсы
— фиксаторы осей сильно помогают в балансировке камеры
— сенсорный ЖК экран
— двойная площадка для быстрого приведения стабилизатора в рабочее состояние
— очень понравились типовые аккумуляторы 18650, которые легко заменить на новые. В большинстве других стабилизаторов аккумулятор встроенный и заменяется вместе с ручкой (если самому не раскручивать, производитель это не рекомендует) что весьма дорого.
— рукоятка для съемки в нижнем положении
Минусы
— первые включения у меня стабилизатор упорно заваливал горизонт. Т.е. он стабилизирует и работает, но горизонт всегда под наклоном примерно в 15 градусов. Я его включил и выключил несколько раз и в итоге он выправил горизонт и работал как надо. В чём было дело непонятно. Иногда с другими стабами у меня такое тоже бывало. Говорят, что обычно такие вопросы решает калибровка стабилизатора по 6 сторонам.
Возвращаюсь к теме светофильтров т.к. за один заход всю линейку нового бренда было не показать. Сегодня мы посмотрим что из себя представляют сплошные затемняющие светофильтры от NiSi и фильтры переменной плотности от этого же бренда. В обзоре будут участвовать NiSi Nano IR Neutral Density Filter ND1000 (3.0), Nisi HUC IR ND64+CPL и NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO
Для чего нужны сплошные затемняющие (ND) светофильтры
Самые востребованные сплошные затемняющие светофильтры, как я считаю, это ND64 и ND1000, если нужно обойтись минимумом затемняющих светофильтров. По простой причине что ND64 неплохо справляется с существенным увеличением выдержки в вечернее время, а ND1000 — в дневное. Потому это минимальный набор. Но имея только два этих светофильтра вам также иногда понадобится прикрывать посильнее диафрагму (от f8, f11) и уменьшать ISO (на некоторых камерах есть ISO 50, но моё базовое ISO это 200, так что и 100 иногда хватает).
За время работы моей со светофильтрами я собрал внушительное количество сплошных затемняющих светофильтров, но когда я их собирал для меня актуальным был диаметр светофильтра 67 мм т.к. я собирал их под объективы ZEISS, где это самый распространенный диаметр светофильтра. А сейчас у меня самый востребованный объектив Canon TS-E 24/3.5 II, у которого диаметр светофильтра 82 мм и потому полного набора нет. Не совершайте мою ошибку и старайтесь постепенно собирать светофильтры под крупный диаметр. Они дороже, но в будущем это удобнее т.к. могут быть поставлены на разные объективы с повышающим переходным кольцом и они не виньетируют из-за толщины оправы.
NiSi Nano IR Neutral Density ND1000 (3.0)
NiSi Nano IR ND1000 поставляется в алюминиевой тонкой оправе. Толщина рабочей части составляет 3.5 мм — это на уровне топовых брендов и позволяет использовать его со сверхширокоугольными объективами (16-17 мм фокусного расстояния на полном кадре).
NiSi Nano IR ND1000 имеет мультипросветление (это видно по цветному блику стекла). На оправе указана технология просветления HUC (High-ultra Clarity), дающая 99.2% пропускания видимого спектра света.
Также указана технология NiSi Nano Pro multi-coating, которая должна давать влагозащиты для более простой очистки светофильтра, потому я провёл эксперимент распылив на светофильтр воду.
Снял специально крупно, чтобы было видно что капли собираются в шарики (что характерно для влагозащитного покрытия), а не размазываются по поверхности как у стекла без покрытия.
Калькуляторы для ND фильтров
Рассчитать плотность светофильтра в фотографических ступенях если известно во сколько раз он затемняет
рассчитать плотность светофильтра в количестве раз затемнения, если известно на сколько фотографических ступеней он затемняет
Тестирование NiSi Nano IR ND1000
Для тестирования я использовал цветовую шкалу X-rite ColorChecker и импульсный свет от Broncolor. Иначе 10 ступеней затемнения не так просто было бы компенсировать. На самом деле не хватило и диапазона студийного генератора, пришлось повышать ISO. Без светофильтра кадр снят с ISO 100, а c фильтром на ISO 800.
Я увидел лёгкий фиолетовый оттенок и решил что ISO поднимать было некорректно, оно может влиять на цветопередачу. Потому проделал тот же тест, но с постоянным светодиодным источником света и на ISO 200 в обоих случаях, регулируя экспозицию только выдержкой.
Фиолетовый оттенок стал почти незаметен, хотя чисто формально он есть. В реальной съемке вы такое мизерное отклонение баланса белого не увидите или скорректируете при проявке, если нужно.
Я сделал пробный снимок на природе и, как и говорил, никаких фиолетовых оттенков не заметно. Выдержка 15 секунд.
Nisi HUC IR ND64+CPL
Nisi HUC IR ND64+CPL — довольно интересный тип светофильтра, совмещающий функцию сплошного затемняющего и поляризационного светофильтра. Преимущество в совмещении двух функций в том что если вы вместо этого используете два отдельных светофильтра (поляризационный и затемняющий) рабочая часть оправы становится в два раза толще. Причем если у современного затемняющего толщина рабочей части оправы маленькая, то у поляризационного она традиционно больше. При совмещении функций толщина оправы как у одного светофильтра (у которого оправа требует бОльшей толщины). К примеру толщина рабочей части оправы NiSi Ti Enhanced CPL Circular 82 mm 5.53 мм, а у NiSi Nano IR ND1000 3.5 мм. Накрутив один на другой мы получили бы около 9 мм рабочей части оправы, что много даже для просто широкоугольного объектива (не сверхширокоугольного). При этом толщина рабочей части оправы Nisi HUC IR ND64+CPL всего 4,87 мм.
По фотографии вы можете видеть, что светофильтр мультипросветленный (на коробке и оправе вы можете увидеть упоминание фирменного мультипросветления HUC). На коробке и оправе также можно увидеть упоминание влагозащитного покрытия NiSi Nano Pro multi-coating.
Тестирование Nisi HUC IR ND64+CPL
Использование поляризатора в любом случае изменяет баланс белого (для любого бренда), так что тут тест был скорее формальностью. Поляризатор внёс свои коррективы примерно на 150-200К.
Примеры снимков и видео Nisi HUC IR ND64+CPL
Canon 90D + Nisi HUC IR ND64+CPL, 1/50s, 24fps.
Данный снимок сильно выигрывал с поляризационным светофильтром, так что по умолчанию я его и использовал. С затемняющим светофильтром Nisi HUC IR ND64+CPL я использовал выдержку 15 секунд, а немного прикрыв диафрагму 20 и более. Сколько ставить уже вопрос вкуса т.к. когда с волнами отвлекает внимание зрителя от здания, а полностью «замерзшая» вода не всегда гармонично сочетается с окружением.
NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO — весьма разумный вариант светофильтра переменной плотности. Я пробовал много светофильтров этого типа и проблема всегда одна — когда большой диапазон затемнения возникает существенное искажение цветопередачи. Даже не просто смещение баланса белого, а имеенно искажение цветопередачи т.к. фильтр переменной плотности это два поляризационных светофильтра, которые вращаются друг относительно друга и отрезают спектр. Малейшая неравномерность отрезания спектра и начинается «вырезание» кусками, что к максимальной плотности превращается в неудобоваримый результат, который у некоторых брендов помечается «Х».
Проблемы могут начинаться при затемнении больше чем 5 ступеней экспозиции. Потому NiSi нашли выход в том чтобы разделить диапазоны, у них есть светофильтр переменной плотности 1-5 ступеней и фильтр переменной плотности 5-9 ступеней. Т.е. это именно тот способ, который я рекомендовал ранее — сплошной затемняющий + переменный. Сплошной в данном случае в виде затемняющей пленки или стекла покрашенного в массе, которые есть на варианте 5-9 ступеней.
Насчёт NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO производитель пишет что нет эффекта «Х» и это ожидаемо т.к. светофильтр затемняет с помощью поляризаторов на 4 ступени, что в безопасном диапазоне без артефактов.
Обе стороны светофильтра имеют мультипросветление. Внутренний и наружный диаметр светофильтра отличаются чтобы избежать виньетирования на сверхширокоугольных светофильтрах. У меня на тесте светофильтр на 82 мм и у него наружный диаметр 86 мм.
Тестирование NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO
Светофильтр переменной плотности представляет их себя два поляризационных светофильтра, которые вращаются друг относительно друга. Раз мы знаем что цветопередача меняется в любом случае при использовании поляризационного светофильтра, то в сравнении между «без фильтра» и с «варио фильтром» ждём разных по цветопередаче картинок.
Как видите, с фильтром баланс белого смещается в холодные тона. Нас больше будет волновать что происходит когда мы плавно меняем степень затемнения. Особенно актуально это для видео т.к. в разных сценах видеоролика не может быть разного баланса белого (как минимум).
Как видите, с задачей одинакового баланса белого NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO вполне справляется. Чтобы снимать со светофильтром переменной плотности нужно надеть фильтр, по шкале установить баланс белого, а потом уже установить экспозицию в соответствии с выбранной частотой кадров и освещенностью кадра.
Примеры видео NiSi PRO NANO 5-9 STOPS ENHANCE ND-VARIO
Полевые тесты светофильтра переменной плотности я проводил в городе и на природе. Собственно светофильтр был нужен для решения основной задачи — выставления оптимальной выдержки в соответствии с частотой кадров. Я предпочитаю стандартные настройки съемки для обычных съемок: 24 к/сек, 1/50s. Я писал почему так и для краткости скажу что нужно для более-менее естественного размытия движения в кадре. На улице освещенность может быть очень разной и она меняется в течении дня, потому так важно иметь инструмент, который позволит подстроиться к текущим условиям.
К примеру, в яркий солнечный день когда я снимал видео в городе параметры были такими: F5.6, 1/800, iso 100. Можно прикрыть диафрагму, но это не вариант если план именно снимать на довольно открытой диафрагме чтобы немного размыть фон. Можно понизить ISO, у моей камеры самое низкое ISO это 100 и так у многих других камер.
Между 1/800 сек и 1/50 сек — 4 ступени экспозиции. Если я захочу снимать на f4 или f2.8 у меня в запасе есть еще несколько ступеней затемнения светофильтра. Т.е. итоговая экспозиция со светофильтром будет, например, F5.6, 1/50, iso 200. Или F4, 1/50, iso 100. Или F2.8, 1/50, iso 100.
Второй сюжет я снимал вечером и больше бы подошёл светофильтр переменной плотности 1-5, нежели 5-9, который был у меня. Но и этот сюжет я вполне комфортно снял на ISO 800, а остальные параметры были оптимальны.
Это кадр из видео. Центральная часть нашего глаза работает с той же частотой кадров, 25 к/сек. Такое размытие для нас органично и даёт ощущение скорости происходящего.
Итоги
В моём блоге вы имели возможность познакомиться с разными брендами светофильтров и формальный выбор у покупателя большой, но в текущий период фотографу интересно выбирать хорошее и недорогое, а бренд NiSi реагирует именно на это пожелание покупателей.
Важно, что светофильтры хорошие т.к. на рынке полно и плохих и в этой статье в ходе тестов два бренда фильтров переменной плотности сильно снижали разрешение снимка.
И в той же статье ниже я показывал как выглядит эффекта «Х» и неравномерное отрезание спектра у плохих производителей (а у NiSi таких проблем нет).
Кроме того бренд занимает те ниши, которые остались без внимания других производителей — держатели и светофильтры под сверхширокоугольные объективы, светофильтры большого размера, а также светофильтры для смартфонов и дронов.
Бекстейдж: я выбрал место где стоял и караулил корабли напротив «библиотеки им. В. В. Маяковского» как она мне известна. Красивое здание всегда меня привлекало. До революции это был особняк графини Н. Ф. Карловой
фото 1896 г.
Не уверен что я успею внести своими фотографиями достаточный вклад в сохранение памяти об архитектуре С-Петербурга, но, надеюсь, другие фотографы кто не снимал архитектуру своего города задумаются об этом тоже. Бывает очень интересно наткнуться на старые фото мест где живешь или жил и спасибо тем фотографам которые тогда не поленились и сделали снимки. Человеческая память скоротечна, так что берите камеру, фильтры и вперёд!
Наступает новая эпоха и пришло время познакомиться ближе с китайскими производителями светофильтров. За прошедшее время они сильно подтянулись по качеству и есть что протестировать. Они теперь составляют реальную конкуренцию европейцам и японцам.
Знакомство с брендом NiSi
NiSi Filters — это китайская компания, которая была основана в уже далеком сейчас 2005-ом году. NiSi специализируется на светофильтрах для фото и кинокамер и держателях для них. Что интересно, NiSi производит также светофильтры для смартфонов и дронов.
На сегодняшний день, когда крупные бренды уменьшают ассортимент это имеет немаловажное значение. Люди спрашивают про коррекционные светофильтры, а их уже нет... Спрашивают про звёздные светофильтры, а их тоже у многих производителей уже нет... В тоже время такие производители как NiSi подхватывают тему у них можно найти то чего нет или и не было у «больших» брендов. Например, я с радостью нашёл у NiSi держатель и фильтры для своего любимого Canon TS-E 17/4. Шикарный тилт-шифт объектив для съемки архитектуры, единственной проблемой которого является невозможность установить стандартные светофильтры т.к. передняя линза сильно выпуклая и большого диаметра.
Начнём мы наше знакомство с брендом с самых часто используемых светофильтров — ультрафиолетового и поляризационного.
Технологии светофильтров
HUC (High-ultra Clarity) — стекло высокой прозрачности, 99.2%. NiSi не рассказывает подробно про свои технологии, но мы знаем из истории что повышенную прозрачность стеклу придают просветления. Данный показатель прозрачности указывает на то что стекло мультипросветлённое.
NiSi Nano Pro multi-coating
Вторая важная веха в технологиях светофильтров это влагоустойчивость («эффект Лотоса»), когда капли жидкости скатываются по поверхности стекла. Такие поверхности называются гиброфобными, капли воды на них собираются в шарики, а не размазываются по поверхности как в обычном случае.
Кроме того что с такими светофильтрами легче работать в дождь, они еще и более устойчивы к жировым загрязнениям, т.е. к отпечаткам пальцев, например. Это даже намного более существенный момент. На обычном стекле отпечаток остается в полной мере и создаёт блеклое пятно на снимке, а на гидрофобном отпечатков получается гораздо меньше и они менее явные.
Светофильтры NiSi имеют латунную оправу, что выгодно отличает их от многих других брендов. Чтобы не говорили про то что алюминий лучше, у меня своё мнение, подкрепленное десятилетиями использования очень многих брендов светофильтров в разных оправах. Алюминий в принципе не бывает таким гладким как латунь, это шероховатый материал. Потому он бывает «залипает» на резьбе алюминиевого же корпуса объектива. В результате приходится использовать специальные пластиковые ключи чтобы его снять. Но и это не гарантия что вы снимите такой светофильтр т.к. оправы сейчас стараются делать тонкие, а диаметры передней линзы больше. В результате если фильтры немного «перекосить» при закручивании, то есть вероятность вообще его не снять если он алюминиевый. С латунью такая вероятность намного ниже.
Кроме прочего важен также такой фактор как толщина рабочей части оправы светофильтра. Это актуально для широкоугольных объективов где оправа светофильтра может попадать в поле зрения и виньетировать. Проблемы со стандартными оправами могут начинаться от 20 мм фокусного расстояния, но точное значение зависит от строения объектива (т.к. фокусное расстояние и угол зрения не одно и тоже, а может дать только приблизительное понимание угла зрения). Для 17 мм фокусного расстояния на полном кадре уже нужна оправа фильтра с рабочей частью около 3.3 мм. Еще лет 10 назад такие тонкие оправы было делать проблематично и сейчас тонкие оправы позиционируются как большой плюс.
Внешний вид и конструктив
NiSi PRO Nano HUC UV
Для NiSi PRO Nano HUC UV заявлено почти 100% поглощение ультрафиолетового спектра с длиной волны ниже 365 нм.
Общая толщина оправы светофильтра 6.1 мм, а толщина рабочей части 3.5 мм, что делает оправу NiSi PRO Nano HUC UV одной из самых тонких и позволяет работать со сверхширокоугольными объективами (до 17 мм, иногда меньше).
Выше я уже говорил про технологии используемые при изготовлении светофильтров NiSi, сейчас посмотрим как они работают.
Для того чтобы сравнить я использовал специальный светофильтр без просветления и без влагозащитных покрытий.
непросветленный светофильтр без специального влагоотталкивающего покрытия
Как видите, капли плоские, имеют произвольную форму и неплохо держатся на стеклянной поверхности. Кроме того вы можете видеть светло-серый блик, который возник из-за отсутствия просветления у светофильтра.
NiSi PRO Nano HUC UV
На фото с NiSi PRO Nano HUC UV точно такое же положение светофильтра и такое же освещение, но разница очевидна. Во-первых, капли собрались в шарики и при вертикальном положении светофильтра охотно скатываются вниз. Это позволяет намного более эффективно чистить светофильтр. В тоже время вы можете видеть, что в этот раз фильтр прозрачный и блика нет — намного бОльшее количество света проходит светофильтр, не отражаясь от его поверхности, а проникая насквозь благодаря хорошему мультипросветлению.
NiSi Ti Enhanced CPL Circular
Самый популярный, по моей статистике, светофильтр — поляризационный. Чем полезен всем очевидно кто про него читал или хоть раз пробовал. Он делает цвета в солнечную погоду ярче, а в пасмурную убирает блики с некоторых типов поверхностей. В статье по ссылке описано подробнее.
По блику очевидно что NiSi Ti Enhanced CPL Circular имеет мультипросветление. Светофильтры без просветления имеют белый яркий блик поверхности.
На этом снимке в верхней части кадра в линию лежат сплошные затемняющие светофильтры +1 EV (ND2), +2 EV (ND4), +3 EV (ND8). Внизу лежит светофильтр NiSi Ti Enhanced CPL Circular чтобы вы могли сами оценить степень затемнения, которую он даёт. На мой взгляд это >1 ступени и чуть меньше чем 2 ступени. 1.75 EV примерно (делайте скидку на то что человек не способен увидеть разницу в яркости меньше 0.5 EV :) ).
Полевые тесты фильтров NISI
Для каждого обзора мне хочется сделать что-нибудь необычное, чтобы вам было интересно читать. И этот раз не исключение — я поехал на катере по рекам и каналам С-Петербурга чтобы сфотографировать архитектуру и прочее с воды в яркий солнечный день.
С собой я взял свой любимый Canon TS-E 24/3.5 со светофильтром NiSi Ti Enhanced CPL Circular.
Я планировал снимать архитектуру в «классическом» стиле, со сдвигами. Но оказалось что времени у меня вовсе не так много как на суше, так что пришлось использовать и вполне обычный зум-объектив с тем же светофильтром.
Кто захочет проникнуться атмосферой питерского жаркого лета может посмотреть короткое видео ниже.
Кунстка́мера (от нем. Kunstkammer — кабинет редкостей; в настоящее время — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (МАЭ РАН)) — первый музей в России, учреждённый императором Петром I в Санкт-Петербурге (1714)
Ростральные колонны — «визитная карточка» Васильевского острова. По проекту должны были служить еще и маяками, но сейчас огонь на них зажигают только по праздникам. Интересное для фотосъемки сооружение, которое имеет смысл снимать с воды т.к. это же маяки (!).
Английская набережная полна интересных особняков. Многие из них (или все) сейчас в частной собственности. В востановленные обычно ходу нет, но в некоторые заброшенные можно попасть в составе частной экскурсии.
Меншиковский дворец — довольно претенциозное здание друга Петра I. В полной мере может считаться полноценным дворцом как у монархов т.к. сделан с размахом и раньше у него были сады и редкие скульптуры во дворовой территории за фасадом, выходящим на Неву. После смерти Меньшикова здание было конфисковано и передано Кадетскому корпусу, который достраивал и менял его вид, но в последние годы проводится реставрация именно первоначального вида.
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина — старейшее и крупнейшее в России художественное учебное заведение, ведущее свою историю от Императорской Академии художеств. Основана в 1757 году. На набережной размещены настоящие древние египетские сфинксы. Я фотографировал их ранее на Ricoh GR IIIx
Академия художеств, вид сбоку. Довольно протяженное здание, которое непросто сфотографировать красиво.
Петропавловская крепость. На этом углу зимой обычно делали прорубь.
А здесь городской пляж. Он крошечный, но с большой историей.
Зимний дворец. При съемке Зимнего дворца мне наконец удалось спокойно сделать снимок на Canon 5DsR и тилт-шифт оптику. Голубое небо и поляризационный светофильтр NiSi Ti Enhanced CPL Circular дали в связке такой шикарный цвет.
Я использовал объектив Canon TS-E 24/3.5 и продублировал снимки на Canon TS-E 17/4, но уже без поляризационного светофильтра т.к. у меня нет пока для него держателя на этот объектив.
Итог прогулки
Поляризационный светофильтр NiSi Ti Enhanced CPL Circular зарекомендовал себя очень хорошо, вопросов к нему нет. С воды удобнее снимать зум-объективом, но лучше иметь два: на ближнее фокусное типа 24-70/2.8 и на дальнее типа 100-400/4.5-5.6 т.к. масштаб снимков часто требуется разный. В идеале брать с собой две камеры, как это делаю я, на которых стоят разные объективы. Одну кидаешь на мягкий диван катера, а другую тут же наводишь на объект и снимаешь. Удовольствие катания на катере не дешевое, потому приходится спешить. Мой совет — собирать несколько фотографов и заранее намечать точки съемки (я ездил один).
Ricoh GRIIIx
Из товаров NiSi меня также сильно заинтересовала система держателей для фотокамер Ricoh GRIIIx. Я делал не так давно обзор на Ricoh GR IIIx и Ricoh GR III и они мне сильно понравились качеством изображения и тем что быстро включаются. Говорю это вполне искренне, не в качестве рекламы. Качество снимков со смартфона любой цены ужасно ввиду маленькой матрицы при просмотре на мониторе, а камеры Ricoh GR III и IIIx занимают ту самую нишу для фотографов «на отдыхе», которые решили оставить большую камеру дома.
Использование Ricoh GR IIIx и Ricoh GR III со светофильтрами для профессиональной пейзажной фотосъемки выводит камеры на совершенно новый уровень. Они были задуманы как репортажные и, видимо, потому там нет полноценной системы для установки светофильтров, но держатель NiSi решает эту проблему.
Сенсор не менее APS-C и основные виды светофильтров — что еще надо для качественных пейзажных снимков? Ничего. А, нет... штатив еще нужен :)
Выводы
Светофильтры NiSi PRO Nano HUC UV и NiSi Ti Enhanced CPL Circular показали себя, в целом, хорошо. Отмечу латунную оправу у фильтров, которая пока встречается не очень часто у других брендов, а тем более у китайских. На сегодняшний день ультрафиолетовый и поляризационный светофильтры NiSi можно смело рекомендовать для использования, у них есть свои достоинства в виде латунной оправы, а недостатков я не отметил. В этот раз мне не удалось протестировать светофильтры на спектрометре (события в стране помешали), но тех тестов что я провёл достаточно чтобы проверить фильтры для фото и видеосъемки.
Я начинаю серию обзоров на электронные стабилизаторы со стабилизатора для смартфона Power Vision S1. В нём есть свои интересные моменты.
Вступление
Начать стоит с того что современное видео по умолчанию должно быть со стабилизацией изображения. Когда смотришь старые видеосъемки (я, например, много смотрю документальных фильмов по истории), то замечаешь, что камера трясётся и это раздражает. Когда эти фильмы снимались, не было ни дронов, ни качественных стабилизаторов изображения. Например, съемки с вертолета легко отличить от съемок с дрона именно по качеству стабилизации изображения.
На сегодняшний день есть такие виды стабилизации изображения:
1. Оптическая
Оптическая стабилизация изображения появилась очень давно, но всех проблем стабилизации она не решает и имеется не во всех устройствах. Суть её в перемещении линз внутри объектива.
2. Стабилизация датчика изображения (IBIS)
Весьма эффективный вид стабилизации. Может сочетаться с оптической стабилизацией.
3. Программная
Программное смещение изображения с учётом его резкого скачка на сенсоре камеры. Требует обрезания краёв изображения из-за принципа работы, часто вызывает эффект «желе» на изображении.
4. Гироскопическая
Редкий способ стабилизации, механический. Знаю и пробовал его только на больших устройствах.
5. Электронная
Смещение стабилизируемого устройства с помощью электрических моторчиков. Как правило работает для 3-х осей.
Поскольку мы говорим про внешнее устройство, то ему остается использовать только тип 4 или 5. Power Vision S1 использует более энергоэффективный и современный способ электронной стабилизации.
Компания PowerVision имеет головной офис в Китае, но филиалы во многих других странах. Специализируется компания на роботизированных системах, в частности, подводных и плавающих дронах. С точки зрения механики её устройства точно уникальны и в этом вы убедитесь в обзоре.
Power Vision S1
Внешний вид, эргономика, конструктив
Стабилизатор Power Vision S1 поставляется в плотной картонной коробке, которая открывается как книжка.
Выглядит как хороший подарочный вариант. Мне достался стабилизатор в цветах Hatsune Miku и это уже не первое устройство в нежно-салатных тонах :) Есть варианты в нежно-голубом и чёрном цветах.
Внутри — небольшой, но достаточный набор аксессуаров. Сам стабилизатор, крепление для смартфона клипсой, мягкое универсальное крепление и шнур USB type-C для подключения к компьютеру и зарядки.
Есть еще скрытый аксессуар — мини-штатив. Стабилизатор имеет весьма дизайнерский корпус в стиле 60-ых, когда много экспериментировали с формой и возможностью интегрировать механические крепления.
Маленькие ножки штатива так ловко спрятаны, что вы не догадаетесь об их наличии если не прочитаете заранее обзор.
Две ножки это белые круглые выступы на нижней части корпуса, а третья — пластиковая тонкая пластинка там же.
Клипса с магнитным креплением даёт возможность закрепить очень большой список смартфонов с шириной от 67 до 84 мм. Мой iPhone 8 Plus без чехла вполне поместился, хотя не заявлен напрямую. Ограничением может служить наличие кнопок в центральной части смартфона где клипса обжимает его корпус т.к. смартфон требует балансировки на стабилизаторе, а это подразумевает что он ставится по центру тяжести, примерно посередине.
И, конечно, ограничением является вес смартфона, не более 298 г.
Вот магнит, к которому крепится клипса. Он весьма мощный и бояться за то что смартфон упадёт не приходится. Клипсу с магнита снимать приходится с усилием — сделано надежно.
Магнит крепления со всем механизмом спрятан внутри корпуса стабилизатора.
Спрятан в этом вот отсеке.
Для того чтобы привести Power Vision S1 в рабочее состояние нужно знать как это сделать т.к. изначально он сложен хитрым образом.
1 — первая ось вращений, которая поставит основную «штангу» в рабочее положение (и включит первый моторчик, панорамирования).
2 — вторая ось вращения, которая приведёт в рабочее положение второй моторчик.
3 — третья ось вращения, которая включит третий моторчик.
Если не уверены в своих действиях, посмотрите в приложении для смартфона Vision+S1 — там просто масса видеоинструкций как это сделать. Наверное, это вообще самый оснащенный видеоинструкциями прибор из моей практики.
Резюмируя по конструктиву — он крепкий. Внутри стабилизатора встроен Powerbank, так что он еще и ощутимо увесистый для такого малыша, что собственно хорошо для стабилизатора (в разумных пределах).
Конструкция Power Vision S1 необычная, но единожды разложив его по инструкции привыкаешь и легко раскладываешь уже без опасений повредить (а когда смотришь на него в первый раз, то не понимаешь как разложить не посмотрев соответствующее видео).
Встроенный мини-штатив удивителен и удобен если нет никакого штатива. Я лично сторонник чтобы было что-то когда нет ничего :) На ровном столе таким штативом вполне удобно пользоваться и я могу легко представить ситуацию типа записи видеоблога, где это востребовано и позволяет не носить с собой маленькие китайские штативы занимающие место.
Краткая инструкция по пользованию электронным стабилизатором Power Vision S1
На корпусе Power Vision S1 три кнопки и рычажок зума. Функций на кнопки «завязано» много, так что расскажу кратко как пользоваться.
Одно нажатие на кнопку питания (1) покажет вам заряд аккумулятора и осуществит переход в режим повербанка.
В режиме съемки двойное нажатие на кнопку питания осуществит переворот с альбомной ориентации смартфона на портретную или обратно.
Долгое нажатие на кнопку питания выключит стабилизатор.
Кнопку (2) можно назвать кнопкой «спуска» т.к. она включает съёмку фото или видео. Коротким нажатием снимаем фото в режиме фото или включаем запись видео в режиме видео.
Одинарное нажатие на джойстик (3) включит режим трекинга (слежения) за объектом. Повторное нажатие — выключит.
В остальном джойстик позволяет настаивать наклон установленного смартфона вперед-назад в поворот влево-вправо.
Двойное нажатие на джойстик осуществит центровку смартфона (такая функция есть во всех стабах).
Одинарное короткое нажатие, а потом длинное включает спортивный режим, где стабилизатор даёт больше мощности на моторы, что актуально, например, при съемке спорта.
На другом боку Power Vision S1 есть так называемая «качелька», которая осуществляет зум в режиме фото и видео. Очень удобная штука!
Сразу установите родное приложение т.к. все функции доступны только через него. Я был в себе очень уверен и пытался использовать стабилизатор без установки приложения сначала, и не мог понять почему у меня горизонт всё время наклонён в одну сторону. Потом всё-таки поставил приложение и обнаружил что у стабилизатора в настройках стоит наклон в 10°.
Это, кстати, максимальная поправка горизонта. Убрал её и всё стало горизонтально.
Неочевидный момент еще состоит в том где кроются сами настройки стабилизатора. А они находятся уже в режиме съемки т.к. на главном экране только обучающие ролики как работать со стабилизатором. Это необычно и сначала поставило меня в тупик. Прошло то время когда к каждой вещи прилагали толстую бумажную инструкцию. Теперь все предлагается смотреть в виде видео, что требует от пользователя времени на просмотр кучи материалов. Всё-таки бумажные инструкции более удобны.
Итак, в режиме съемки (это большая кнопка с рисунком камеры) мы получаем доступ ко всем настройкам.
Рядом с большой красной съемки, кстати, находится кнопка «Powerfollow» — это специальный режим для прямого вещания на разные платформы типа Youtube, Facebook и прочие с трекингом лица.
Больше всех меня поразила функция панорамы! Давно такое искал — ставишь стабилизатор на штатив, нажимаешь кнопку съемки и он сам делает все снимки под разными углами, а потом сшивает! Т.е., в отличие от самого смартфона, он делает многорядную панораму! 3 кадра по горизонтали и 3 по вертикали.
В режиме видео у Power Vision S1 три функции стабилизации: Follow, Tilt-locked и FPV.
Follow — ось вращения в сторону (roll) заблокирована, а оси вращения вперед (tilt) и по горизонтали (yaw) разблокированы. Tilt-locked — ось вращения в сторону (roll) и вращение вперед (tilt) заблокированы, а вращение по горизонтали (yaw) разблокировано. FPV — все оси разблокированы.
Вес смартфона Power Vision S1 выдерживает достаточно приличный, сложностей в работе я не заметил. У некоторых стабилизаторов бывают слабоватые моторчики, но я подобного не заметил, снимал как спокойное движение, так и активный бег с поворотами.
Максимальная ширина смартфона, который помещается в магнитное крепление не такая большая, мой iPhone 8 Plus встал впритык. Но другие стабилизаторы имеют сходные параметры для своих креплений смартфонов.
Ширина совместимых смартфонов 64 – 84 мм
Толщина совместимых смартфонов 7 – 10 мм
Диапазона поворота осей мне хватало. Причем ограничением служит скорее габарит смартфона, нежели параметры стабилизатора. Можно поставить смартфон в портретную ориентацию и сделать большой наклон стабилизатора вниз чтобы смартфон уперся в штангу стабилизатора при выравнивании... Но зачем?
Энергопотребление у стабилизатора или очень умеренное или он так долго работает ввиду большой ёмкости батареи. В любом случае мне хватало на много съемок.
Слежением за объектом я был очень доволен. Легко выделяешь объект рамкой на экране смартфона и стабилизатор уверенно держит объект в кадре. Причем интересным образом держит почти всегда даже если человек повернулся затылком. Наверное, не зря называется с «искусственным интеллектом».
Крепление на штатив у стабилизатора универсальное, ¼" — на любом штативе есть. Особенно удобно для использования сторонних мини-штативов для записи с плоской поверхности типа стола или легких штативов типа Gitzo GK1545T-82TQD Traveler для съемки панорам.
Полевые тесты
Полевые тесты я проводил на поляне где мои дети играли в прятки. Местность с кочками, так что когда бежишь смартфон сильно трясётся обычно и съемки такие не получаются. Основная проблема смартфона это завал горизонта влево и вправо, что делает видео несмотрибельным. Электронный стабилизатор призван компенсировать как раз эти наклоны. Смещения вверх-вниз он не компенсирует, это забота самого смартфона.
Очевидно что польза от Power Vision S1 есть и она очень большая. Благодаря ровному горизонту видео не вызывает отторжения. Заметна только программная стабилизация самого смартфона по смещению вверх-вниз. Я использовал экстремальные условия с бегом по кочкам, а на более ровной поверхности будет еще лучше.
Итоги
Очень интересное изделие. Не буду скрывать, сначала я его не понял. Какая-то хитрая конструкция с убирающимися в себя элементами показалась сложной т.к. привык я к стабилизаторам у которых нет никаких убирающихся элементов. Второй момент был с наклоном горизонта, который оказалось был установлен в настройках, а я думал что это какая-то проблема. Третий пункт — интуитивно непонятный доступ к настройкам. Но преодолев эти три момента я оказался очень доволен тем что предоставляет Power Vision S1.
Первое что сильно понравилось — не нужно заходить в настройки смартфона и что-то менять, программа стабилизатора сама находит сразу смартфон и можно сразу им управлять. Нет никаких глюков с кнопками — всё сразу работает! Что зум «качелькой», что спуск кнопкой. Оговорюсь, что я пробовал только на айфоне и не пробовал приложение для Андроид, но для айфона работает замечательно.
Никогда ранее не задумывался о видеоблоге в режиме селфи с прогулкой по поляне, а попробовал и как-то захотелось. Очень удобно, что не нужно долго готовить материал, а можно делать более спонтанные и эмоциональные видеоролики. Я к такому формату не привык, но очень интересно.
Очень порадовал трекинг.
Во-первых, просто включается и также легко выключается нажатием на джойстик. Во-вторых, надежно держит объект в кадре и, пожалуй, лучше многих камер. Многие девайсы заявляют что у них интеллектуальный трекинг объекта, но стоит человеку повернуться спиной и они его теряют, а Power Vision S1 держал в кадре затылок человека также надежно как лицо. Вот это и правда интеллектуальный трекинг. Человек, которого снимают, имеет возможность отворачиваться от камеры, что он делает в обычной беседе.
Последним, но немаловажным отмечу режим панорамы. Ну наконец-то вменяемое решение для панорам. Больше не нужно таскать с собой специальную панорамную головку и фотокамеру тем кто не занимается профессионально фотосъемкой, но хочет получить большой угол обзора на фотографии. Качественное и простое решение.
Плюсы
— очень компактный
— быстрая синхронизация со смартфоном и безглючное управление смартфоном кнопками стабилизатора
— качественный интеллектуральный трекинг объекта в кадре
— долгое время работы от аккумулятора
— полезный интегрированный мини-штатив
— режим многорядной панорамы
Минусы
— настройки только в приложении
— интуитивно непонятная подготовка к работе при первом знакомстве и нет бумажной инструкции
Надеюсь, вы помните, что я не только фотограф, но и человек увлекающийся оптикой в целом, а в частности — наблюдательной оптикой, в которую входят бинокли и зрительные трубы. У меня довольно много обзоров биноклей и монокуляров, но не было пока обзоров зрительных труб, хотя это весьма интересное направление т.к. у зрительных труб, ввиду того что они ставятся на штатив, реализованы самые большие увеличения.
И вот сегодня ко мне попала зрительная труба Турист-14, от российского оптического завода ЛЗОС. Я ездил на завод в 2018-ом году и делал подробный обзор производства, который вы можете почитать в соответствующей статье.
Завод делает на сегодня довольно много зеркально-линзовых объективов, последователей таких моделей как МТО-1000, сейчас они идут под названием Рубинар (кратко о модели на 1000мм — здесь).
Но если вы смотрели статью с экскурсией до конца, то видели, что продукция ЛЗОС не ограничивается телескопами и зеркально-линзовыми объективами. В советскую эпоху весьма популярны были зрительные трубы от этого производителя. Да что греха таить, я сам в молодости очень захотел подзорную трубу, работал неделю разнорабочим разгружая кирпичи чтобы ее купить.
Что поделать если это так романтично? :)
И купил тогда Турист-3 20×50. Это было пределом моих мечтаний :) Она до сих пор у меня, так что можно сравнить с новой моделью.
Зрительная труба Турист-14
Внешний вид, конструктив и эргономика
Зрительная труба Турист-14 поставляется в плотной картонной коробке. Кроме трубы в коробке есть маленькая голубая книжечка — инструкция по пользованию. Инструкция небольшая и это скорее дать советскому прошлому т.к. она могла бы дать больше информации о трубе, чем там есть. Нет, например, оптической схемы и данных по разрешению. Что поделать, маркетинг всегда был слабым местом российской продукции.
Меня удивило покрытие трубы — прямо как на итальянских штативах Gitzo и, соответственно, очень подходит к моим штативам. Правда есть два варианта и мне достался «золотой», а штатив у меня «серебро».
Положительный момент здесь в том что в трубе использован минимум пластика, скорее всего, только прорезиненный пластик накладок окуляра. Остальное — металл. Потому неплохо сочетается с такими же металлическими штативами (Gitzo лёгкие, но мощные, штативная голова целиком алюминиевая).
У зрительной трубы Турист-14 есть штативная «пятка» с двумя отверстиями под резьбу ¼" и 3.8". Удивительно, но у советской Турист-3 тоже было отверстие ¼". Я ожидал там увидеть что-то экзотическое в плане резьбы. Штативная пятка необходима т.к. без штатива использовать такую зрительную трубу не представляется возможным ввиду большого увеличения. С рук рекомендуется пользоваться оптическими приборами не более 10 крат, а на Турист-14 14-50х.
У меня большая штативная площадка с прорезиненными накладками, которая позволяет надежно закрепить трубу чтобы она не проворачивалась по резьбе. Важно чтобы площадка была не меньше штативной пятки трубы.
Сверху: Турист-14, снизу: Турист-3
Что интересно, на советской Турист-3 нет штативной пятки и это вызывает проблемы в её работе тк она свободно прокручивается при установке на штатив.
Турист-3 — складная труба, а Турист-14 — нет.
Для транспортировки складная, конечно, удобнее. Неспроста у этих зрительных труб название «турист» — они позиционировались для использования туристами, которым важен размер и вес. Но турист нынче другой пошёл (в основном) и предпочитает перемещаться на машине, а не с большим рюкзаком на спине. Потому размер и вес трубы стали уже не таким критическим фактором. Надо сказать, что Турист-3 тоже не лёгкая труба, 620г.
Как видите, между появлением этих двух зрительных труб прошла целая эпоха. В положительном смысле на устройство зрительной трубы это повлияло в плане её эргономики (более осмысленные крепления на штатив), нет болтающихся элементов как у Турист-3 и нового модного покрытия трубы, которое улучшило внешний вид.
Турист-14 превосходит свою коллегу по увеличению, целых 50х на максимуме возможностей. При этом бюджетная цена не предполагала сильное увеличение диаметра трубы, так что уменьшение выходного зрачка компенсировано лишь частично (диаметр трубы увеличился на 10мм).
Чтобы посчитать выходной зрачок нужно поделить диаметр передней линзы на увеличение. 60/20 = 3 мм. Т.е., в целом, Турист-14 более светосильная на том же увеличении что и Турист-3.
Поскольку у зрительной трубы Турист-14 есть трансфокатор, то минимальная дистанция фокусировки меняется и вы можете фокусироваться на меньшем расстоянии, чем у Турист-3, что удобно.
У Турист-14 указано угловое разрешение в 5.5 уг.секунд, что ниже чем у Турист-3. При этом есть оговорка «на всем диапазоне увеличений». Учитывая, что по простой формуле (по критерию Рэлея предел разрешения = 140"/D) предельного разрешения должно получаться 2.3" предположу что речь идёт о максимальном увеличении в 50х, при котором выходной зрачок далёк от оптимального и максимальное разрешение просто не достигнуть. Полезно также будет обратить внимание на максимальное разрешение глаза, которое принято считать 60" (у кого-то острота зрения повыше, у кого-то пониже, но в целом скорее ниже). Полезное увеличение в данном случае будет 60"/2.3" = 26x. Т.е. если вы не орёл, то вряд ли вы сможете эффективно использовать увеличение выше 26х при наблюдении глазами при таком диаметре трубы. Правда, вы всегда можете наблюдать не глазами, а присоединить камеру (!) и обойти это ограничение. Читал в форумах астрономов, что они успешно используют данную трубу для астрономических наблюдений при ограниченном бюджете.
Полевые испытания зрительной трубы Турист-14
Для полевых испытаний мне пришлось специально поискать место. Дело в том, что в городе много атмосферных помех в виде летнего марева от нагретых домов и асфальта (жаркое лето) и пыли. Я нашёл большой карьер в 100км от города, установил зрительную трубу на хороший штатив от Gitzo с видео головой Gitzo GHF2W и стал наблюдать.
Без длинной ручки штативной головы было бы неудобно работать на больших увеличениях.
Ничего супер интересного на карьере не было, я хотел отснять тестовые снимки в спокойной обстановке. А на карьере как раз работала драга, которая ковыряла дно и никуда не спешила.
Увеличение 14х. По центру зрительной трубы разрешение вполне приличное. Около 10% поля изображения по краю имеют значительно более низкое разрешение.
Я сделал снимок через окуляр моего бинокля Steiner Skyhawk 8×40, который я использую как эталон. Он, конечно, значительно дороже обозреваемой трубы, но мне нужно было с чем-то сравнить. Увеличение бинокля меньше, что характерно для биноклей т.к. они используются с рук, но нет цветного оттенка изображения.
На 50 крат увеличения зрительной трубы Турист-14 масштаб картинки впечатляет. На этом увеличении края изображения отсекаются и остается вполне ровное по разрешению поле изображения.
Итоги
При правильном позиционировании зрительная труба Турист-14 весьма интересный вариант. В отличие от моей старинной подруги Турист-3 она более чем доступна по цене и даёт весьма большое увеличение. При это качество трубы выше китайских аналогов. Конечно, не стоит её сравнивать с дорогими зрительными трубами, у неё другая сфера использования и другая цена. Турист-14 хорошо подойдет человеку, который только начинает увлекаться наблюдательной оптикой или имеет ограниченный бюджет. Хотите разглядывать птичку на большом расстоянии — без проблем! Не хотите волноваться за дорогущую трубу, которую легко можно уронить на камни? Это ваш вариант. Также труба хороша как подарок.
Плюсы
— крепкий металлический корпус
— большой диапазон увеличений
— штативная пятка
— недорогая
Минусы
— невысокое разрешение оптики
— маленький выходной зрачок на больших увеличениях
Штатив Manfrotto 058B и 3D голова 229
Полный комплект, включая ремень Manfrotto 102 Carrying Strap for Tripod.
Комплект суперский, с редукторной центральной колонной. Все в хорошем состоянии, близко к отличному.
в магазине штатив 42, голова 32 (всего 74). продаю за 45 вместе.
Автор статьи: Юрий Шарапов, фотограф дикой природы
Автор статьи: Юрий Шарапов. Все снимки в статье принадлежат Юрию. Статья не является догмой — есть у вас есть что добавить или хотите спросить, то добро пожаловать в комментарии.
Такое название очередным «размышлениям на тему» — дань комментариям к предыдущему обзору, где я поделился своим опытом о съемках редкого черного журавля и окружающей его фауны.
На снимке: чёрный журавль
Давно обратил внимание: как только начинается разговор о фотографии речь сразу заходит о камерах, оптике и, попутно, о каких-то еще, необходимых в процессе самой съемки аксессуарах. Иногда еще говорят о том, зачем и куда надо попасть, чтобы иметь возможность все это оборудование правильно использовать. При этом даже люди, в технических деталях разбирающиеся весьма приблизительно (я, например) старательно вникают в детали различных, происходящих в самой камере процессов, загружая себя «по самое не хочу» часто понятной только специалистам, информацией, и забывают при этом о самых важных и насущных, выражаясь языком все той же природы, вещах.
Это я к тому, что обсуждать великолепные оптические свойства нового объектива или купленной недавно камеры, конечно, приятно. Но следует понимать, что снимать ими интересные тебе сюжеты придется далеко от привычных условий «окружающей среды». При этом и объект, который вы хотите сфотографировать, должен где-то в районе выбранного вами для съемки места присутствовать. А если такой возможности нет…
То бишь ехать туманами приходится туда не знаю куда и искать то не знаю, что. Таков уж удел всех, кто ищет в жизни хоть какой-нибудь креатив, а не довольствуется тем, что ты можешь получить от нее «на сдачу».
Планируя очередное путешествие, изначально мы все (опять ткну пальцем в себя) почему-то уверены, что именно лежащая в твоем рюкзаке камера и прицепленный к ней объектив и есть главный калибр будущего успеха. Надо только выбрать момент, оказаться в нужном месте в нужное время, и нажать на спуск. И тогда…
Сама мысль, в принципе, правильная. Но….
В фотографировании дикой природы существуют вещи, которыми (речь, повторю, исключительно о съемках в «полевых условиях») пренебрегать ни в коем случае нельзя. Иначе все, предпринятые усилия, включая инвестиции в дорогое и самое что ни на есть подходящее оборудование окажутся зря. Вот об этих «моментах» сегодня и поговорим.
Первое, о чем стоит задуматься – где и как ты будешь хранить отснятую информацию. Ибо когда в процессе съемок (которые тянутся часто не день и не два) обнаруживаешь, что…
Да-да. Элементарно некуда скачивать уже имеющиеся данные. То, что «памяти мало не бывает» известно давно, а вот запастись ей в достаточном количестве как-то не получается. Сюжеты возникают буквально из ниоткуда… И все динамичные, как всегда, кажется – самые уникальные кадры. Птичка в полете, выпрыгнувший из воды за летящей низко бабочкой хариус, выскочивший внезапно из леса олень… Количество мегабайт, снятых методом серийной съемки, зашкаливает. Правило одно — пока есть возможность, надо пытаться окружающий тебя мир во всех его видах и красотах зафиксировать.
Собственно, в этом и есть суть нашего хобби. И вот, спустя неделю вдруг возникает вопрос – где этот, снятый «от пуза» материал хранить? Ответ – перекачать на портативный HDD, самый, кстати, верный. Берем с собой простой ноутбук, пару-другую террабайтников, и пользуемся. Вроде все правильно. Но, как в том анекдоте про Петьку и Василия Ивановича Чапаева, есть нюансы…
Если позволяют обстоятельства (а они обычно позволяют (дождь зарядил, погода для съемок не подходящая, ногу натер да и мало ли какие еще могут возникнуть ситуации) хочется сразу, по «ходу пьесы», снятый материал, изучить. Это, во-первых, мотивирует — запечатлев раз чудное мгновение уже знаешь как и где его можно повторить, два – позволяет увидеть ошибки (свет не тот, экспозицию поправить, фильтр специальный одеть – так я всю прелесть Tiffen Pro Mist и оценил). (прим.ред.: про Tiffen статьи нет, но есть про его аналоги)
Ну и – убрать все лишнее, что ты там в процессе ковбойской стрельбы от бедра наснимал. Хвост улетающей птицы, куст, за которыми померещился некий быстро движущийся объект, ежики в тумане и прочая, снятая неизвестно зачем ерунда.
Что, в принципе, легко сделать на том же ноутбуке. А дальше начинаются те самые «но»...
Ноутбук (любой) очень даже неплохо кушает электроэнергию. Это дома его ткнул в розетку, и он опять в строю. В тайге, как известно, розеток нет, и вообще с выработкой электричества не густо. Идея использовать электрогенератор как правило утопична, ибо бензин, даже если и имеется – на вес золота. Учитывается каждый литр, и когда понимаешь, что просмотр отснятых за день картинок – минус пол канистры, желание любоваться собственным творчеством как-то пропадает само собой. Только включил и перегнал с карточек на HDD всю информацию. Если и посмотреть – только одним глазком, что получилось. И – turn off, режим экономии…
Обидно? Да, очень.
А еще существует видео. Которое наши камеры снимают часто ничуть не хуже, чем фото. Это, конечно, отдельная глава, но я предпочитаю снимать многие процессы из жизни живой природы именно на видео. Иначе никак. Можно часами таращиться в видоискатель, ожидая, когда наконец… (появления Годо – помните такую пьесу?) И – прозевать. А вот если бы камера непрерывно фиксировала весь процесс.
Кстати — про «часами таращиться». БЗК не хило «жрет». И требует постоянной подзарядки аккумуляторов. 2-3 в запасе, забитых «под жвак» — как патроны в бою. Опять вопрос – где их заряжать? С учетом того, что вокруг тайга, и до ближайшей линии электропередачи сотня, а то и больше километров.
Хочу сказать, я вовсе не нагоняю жуть, а описываю самые стандартные условия. Хорошо знакомые тем, кто снимает именно дикую, а не обитающую в границах национальных парков и окультуренных человеком мест, природу.
Сама тема «как ее лучше снимать фактически неисчерпаема. Хотя сам посыл вполне ясен: любая ситуация, зафиксированная вашей камерой, должна после итоговой обработки в фоторедакторе выглядеть максимально естественно. Соответствовать тому, как все происходит «на самом деле». То есть отражать естественное поведение объекта в окружающей его (и тоже естественной) обстановке.
Звучит на первый взгляд сложно, но смысл пассажа понятен. Как понятно и то, что животное (насекомое, рыба, птица) в своем повседневном состоянии вряд ли непрерывно совершает какие-либо, интересные с точки зрения ваших личных фотохудожеств, манипуляции.
Возьмем хотя бы лося. Животное крупное, хорошо заметное. Как еще говорят – фактурное. Появилась возможность – фотографируй и радуйся.
И – тут и возникает то самое НО. Что фотографировать?
Да-да. Именно. ЧТО. НАДО. ФОТОГРАФИРОВАТЬ? В своем естественном состоянии обычный лось, даже редкой его разновидности (а на моих фото представлена так называемая «амурская» популяция, ведущая родословную из доледниковых, скрытых во мгле тысячелетий, времен) занят в основном одним и тем же, вполне устраивающим его «по жизни» занятием.
Он ест и спит. Спит и ест.
Спит, как правило, где-то в глухом лесу, спрятавшись среди елок и истерзанных холодными зимними ветрами лиственниц. А ест, бывает, прямо перед объективом твоей, взятой наизготовку, камеры. Раскорячится над обросшей таежной растительностью кочкой, и жует. И жует.
Пока не об щиплет всю самую сочную траву до самого основания. А затем перейдет к следующей кочке и опять. И жует, и жует. Вскинет голову, посмотрит по сторонам – не крадутся ли из-за леса из-за елки волки или медведи, и снова. Ест, ест и ест. И опять – ест.
А ты, значит, сидишь и наблюдаешь работу живой машины по переработке окружающей растительности в необходимую для дальнейшего существования этого лося биомассу. Ближайший аналог данного процесса – обыкновенная, хорошо всем знакомая корова. Которая по сути 90% своего «личного времени» делает то же самое, но – в искусственно созданных условиях.
Вокруг тебя условия правда дикие, куда более с точки зрения фотографа интересные. Туманы, восходы, всякая, внезапно появляющаяся из ниоткуда, попутная фауна. И в центре этого, привлекательного биоразнообразия ОН. Его величество ЛОСЬ. Редкой амурской породы. Которого до тебя никто никогда вот так подробно, в мельчайших деталях его естественного поведения, не наблюдал.
Но само поведение, повторяю, на редкость однообразно. Он спит и ест. Ест и спит. И еще раз…
И вдруг!
Вот из-за этого «вдруг» и сидишь часами на корточках, пялясь на пасущуюся возле твоего укрытия таежную «корову». Которая – без иллюзий, стоит только пошевелиться и как-то обозначить свое присутствие, сразу убежит. Кто не видел, как это выглядит в натуральном виде – полюбуйтесь!
Или просто уйдет в кусты. Часто оглядываясь по сторонам. Жизнь у него, у лося, трудная, всяк норовит ухватить, ущипнуть, откусить. Так что – и вечный бой. Покой им, лосям, если и снится, то не сейчас. Не в эти минуты.
И вот, хочется, ну прямо – до слез, это живое воплощение первобытного мира, уже почти исчезнувшего на других частях нашей планеты, как-то художественно в этом волшебном интерьере зафиксировать. А оно все ест.
И спит. Спит и ест. И больше ничего такого, что тебе для твоих фотографических успехов требуется, не делает.
То есть тебе нужно этого прекрасного во всех отношениях лося как-то в окружающий пейзаж «вписать». Но не в состоянии «стою, жую» а более что ли разнообразно. Чтобы он себя иначе, но – с сохранением всех особенностей своего естественного поведения, проявил.
Как и чем его можно в данном интерьере «дорисовать» оставим пока за кадром. Это тема отдельной статьи (подсказываю: выполнить вот такую фотографию, вписав в ГРИП и самого лося, и тающие в тумане на противоположном конце болота елки, технически практически почти невозможно. Или «ежик в тумане», или елки мутные).
Поэтому первая насущная потребность – получить само изображение данного лося в каком-нибудь интересном, отличающемся от того, что ты сейчас наблюдаешь, состоянии.
Тут как раз и начинается самая, что называется, песня. Ибо «нестандартно», то бишь – иначе чем обычно эти животные себя, конечно, ведут. Наблюдаешь, например, такую картину:
Пасется себе спокойно на краю огромной поляны «бык»...
И вдруг выходят в дальнем ее конце на ту же поляну сразу 3 изюбря.
Видно, какая-то очень вкусная трава в этом месте растет, хотя, если головой покрутить, и справа, и слева точно такая же.
И хотя травы на поляне море, жуй не пережуешь, лето в разгаре, прет из земли все что только может расти и пахнуть — лось вскидывается и бегом направляется прямо к этим изюбрям.
Не понравились, короче, ему соседи. Решил разобраться.
По факту лось гораздо крупнее обычного изюбря.
И в состязании один на один тому, как говориться, ловить нечего. Затопчет.
Но изюбря три. И они, похоже, голодные. И на право первой ночи, которое демонстрирует им этот, прибежавший с другого конца поля лось, им, похоже, плевать.
Поэтому его они вовсе не испугались, а, как говорится, набычились. Всем своим видом демонстрируют противнику – никуда мы с этой поляны не уйдем!
Смотрим кино дальше. Подбежал к ним поближе лось, покрутил шеей по сторонам. Один на один – понятно, а тут три. Тореадор смелее в бой! – мелодия, конечно, знакомая, но зачем? И, как ни в чем небывало, опустил вниз голову и давай себе пастись. Я, мол, ребята, без претензий, просто так тут вокруг бегаю. И вообще кушать хочу, так что здесь где-нибудь возле вас постою, трава в этом месте больно сочная растет…
И таких ситуаций – одна за одной. Снимай и снимай. Проблема одна – они, говоря расплывчато, плохо прогнозируемы. Или, если конкретно, вообще непредсказуемы. Как их в режиме стоп-кадра предугадать – непонятно.
Держать постоянно объекты в фокусе, ожидая чудного мгновенья? Затратно, причем сразу с 2х сторон. И сам устаешь невероятно, концентрируя внимание на поведении объекта (а наблюдать приходиться постоянно, потому что секунда – и упустил момент) и – аккумулятор в твоей камере постоянно разряжается пока ты ее держишь в такой постоянной во времени и пространстве фокусировке.
Причем – без всякого конкретного результата, как снайпер в засаде – сидишь и целишься.
А по-другому никак. Если тебе, конечно, нужен действительно необычный кадр, а не просто пасущаяся где-то вдалеке «дикая корова».
И еще один неприятный момент. Уже сказал, но повторю еще раз: все дикие животные ведут себя крайне осторожно и мгновенно реагируют на любой посторонний шум или случайный шорох.
Сам лось, когда жует траву, хрустит ей на все болото. А попробуй щелкнуть байонетом чтоб поменять объектив или расстегнуть молнию чтобы достать ту же салфетку – и все. Вскинул голову и исчез. И больше, можно не сомневаться, не появится. Хотя дик, и человека тут никогда не видел.
Такая вот особенность поведения. Ибо от этой их реакции на окружающие их звуки и запахи зависит, по сути, все их дальнейшее благополучное существование.
Поэтому фотограф, находясь даже в удобном и комфортном (если такие, конечно, существуют…) укрытии, должен вести себя абсолютно тихо. По возможности не шевелиться (посидев на карачках полчаса, глядя одним глазом, в видоискатель, понимаешь что миссия невыполнима), не шуршать (без комментариев) и, наконец, если и двигать из стороны в сторону объектив, пытаясь поймать в кадр движущийся хаотично объект (телеобъектив, с учетом прицепленной к нему камеры, весит от 3 килограммов плюс) то плавно, без резких рывков, толчков и прочих, привлекающих внимание чутких животных движений.
Если соблюдать эти условия и вообще «вести себя правильно», то что-нибудь интересное, хотя бы лично для вас, обязательно сфотографируете. Как в песне: если долго мучиться…
Кто сидел часами в мокрых кустах или по пояс в сыром болоте, откармливая собственной кровью миллиарды голодных комаров, сразу спросит: есть какой-то иной выход? Отвечаю уверенно – да. Дан нам свыше свершимся на планете прогрессом, а именно – нашими современными не имеющими ограничений по возможностями съемки в самых сложных условиях камерами.
Рассказываю. То бишь, делюсь собственным, подтвержденным десятками фотографий опытом. Все современные камеры, повторю опять, умеют хорошо и в самом натуральном значении этого слова качественно записывать видеосигнал. Что позволяет, находясь в укрытии, снимать интересующий вас объект в режиме непрерывного видеонаблюдения. Непрерывного, понятно, условно – паузы, в том числе и для охлаждения не рассчитанной на такую жесткую эксплуатацию матрицы, необходимы. Но в данном случае это не критично. Тут походило, там постояло, а мы – в нужный момент на кнопочку жмем. И записываем. Стал сюжет чересчур статичен – останавливаем. Чуть зашевелилось – нажимаем снова.
Таким образом объект присутствует в кадре постоянно. Трабла, однако, в другом – чтобы потом все это видео использовать (именно для нужд фотографии, речь пока только и исключительно о ней, у кино, которое вы как бы параллельно снимаете, свои законы) необходимо все эти объекты живой природы снимать в самом лучшем и максимальном для вашего фотоустройства качестве. И тут, как только начинаешь считать, становится грустно.
Единственный режим, который позволит вам использовать записанное видео для нужд фотографии – это 4K (а иногда уже и 8K) с частотой 25 или 50 кадров в секунду и ОБЯЗАТЕЛЬНО с использованием площади всей матрицы. На выходе, то есть в качестве фотографии, вы все равно получите хорошо знакомый любому фотографу JPG, поэтому «лишние» пиксели не помешают. А самое главное (и тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО) необходимо использовать только внутрикадровое, а не межкадровое сжатие сигнала, которое в меню всех абсолютно камер обозначено как ALL-I.
Смотрим каков битрейт нужного нам режима и приходим в ужас. 400 МБ в секунду – как с куста. Ибо режим записи (опять ОБЯЗАТЕЛЬНО) 10 бит, субдескридитация 4:2:2…
Любые другие режимы и форматы – в топку. Так как там сжатие уже обязательно межкадровое, то есть в нужном вам моменте с высокой степенью вероятности будет отсутствовать «полный цвет». Скоростные режимы тоже пока не катят – там все видео пишется как правило в кинорежиме Super 35, а это уже, как ни крути, кроп. Ну и, по умолчанию, 8 бит и 4:2:0. Битрейт, понятно, пожиже, но нам же главное (я, повторюсь, говорю все время про фото) изображение, а не возможность для дальнейшего монтажа…
Лукавый производитель (точнее производители) добавили в последние модели режим, который вообще «может фсе»! Называется Pro Res Raw. Сама камера снимать в таком формате обычно не умеет (и понятно почему, вычислительные ресурсы необходимые для такого вида записи, особенно в формате HQ, уничтожат за несколько минут даже самый мощный аккумулятор) а вот любой внешний рекордер – вполне. Взамен вам гарантировано действительно великолепное, печать в большом формате приветствуется, качество исходной картинки. Но тут, как в том анекдоте про Петьку и Василия Ивановича, опять появляются нюансы.
О них мы сейчас и поговорим.
Предположим – все есть. И памяти на диске достаточно, и запасов энергии – пиши не хочу, и сюжеты – бегают, прыгают и летают. Проблема теперь в другом – на чем все это можно посмотреть? Ибо RAW это не то что на ноутбуке, а и на самом мощном и хорошо упакованном для задач обработки изображения компьютере не факт что откроется…
И вообще, тема «посмотреть» более чем актуальна. Снимаешь, снимаешь, бегаешь весь из себя счастливый сделанными тобой открытиями. Воображаешь, что вернешься домой и ух!
Возвращение же к истокам часто бывает болезненным. Тут свет не угадал, там с экспозицией ошибся. И – постоянно что-то не в фокусе, то клюв, то глаз, то, черт бы его побрал, хвост. Знал бы, что так получится, сразу бы подправил, бегали эти птички-зверюшки по той же поляне и утром, и вечером, и на следующий день. А ты их снимал и снимал. И как выяснилось – неправильно!
Вот, чтоб было правильно полезно на результаты собственной съемки хоть одним глазком вечером взглянуть. И оценить беспристрастно, все ли делал правильно.
На фото пожалуйста, сгодится любой, даже самый древний ноутбук. А вот с видео увы, не получится.
Тут – или полноценная рабочая станция (которую в полевых условиях все равно не прокормить, ибо дискретная видеокарта кушает электричество, по меткому выражению моего приятеля, как бык помои), или…
Или (я рассказываю о том, что практикую и делаю сам) великолепно закрывающий все эти вопросы IPAD PRO последнего поколения с процессором М1.
Единственное что он не умеет делать быстро и правильно, это копировать с карточек на HDD, ноутбук с этой работой справляется (мое мнение) все же лучше. А вот все остальное…
Хочешь изучить сделанные тобой фото – пожалуйста. Экран для этого более чем хорош, возможность рассматривать изображение в самых мельчайших деталях присутствует. Плюс удобно: лег где-нибудь в палатке, закопался по уши в спальный мешок (сверху сыро, снизу грязно, посредине безобразно, а тебе сухо и хорошо) и листай себе изображение за изображением, исследуй результаты проделанной работы. И вноси необходимые коррективы, если потребуются.
А самое главное – данное устройство позволяет без особых танцев с бубном просматривать любое, даже самого высшего разбора видео. RAW конечно он не увидит, а вот тот же Pro Res – запросто. ALL-I 4: 2:2 10 бит – без проблем. Родной плеер правда эти режимы не видит, но решений от других разработчиков в App Story хоть пруд пруди. Смотришь отснятые днем сюжеты и сразу видишь, откуда что можно потом вытащить и использовать для дальнейшей работы.
Мотивирует, однако. А еще один незаметный, но очень огромный ПЛЮС. IPAD PRO М1 крайне экономно кушает дефицитную в окружающих вас условиях электрическую энергию. Даже можно сказать что почти ее не кушает по сравнению с прожорливым и шумным ноутбуком…
Кто хочет меня поправить и сказать что любой Мак Бук делает все то же самое – полностью согласен. Альтернативы продукции компании Эппл в данных условиях нет. И, если есть планы снимать где-то и что-то достаточно долго в отрыве от цивилизации, на нее и стоит ориентироваться. IPAD же привлекает меня своей удивительной компактностью и возможностью использовать его для любых, актуальных для вас в настоящий момент потребностей. Книжку там почитать или кино «из той жизни» посмотреть, не боясь остаться на следующий день с разряженным аккумулятором.
Ущербность работы с весьма ограниченным по функционалу планшетом ликвидируется легко. Варианта два (я использую оба) – или взять кавер с родной клавиатурой, или, что в 3 раз примерно дешевле, док-станцию от компании SATECHI, добавив к ней в случае необходимости любую подходящую по размеру клавиатуру.
Решение, сразу хочу сказать, абсолютно не дешевое, и хороший ноутбук на Виндоус обойдется вам гораздо дешевле. Но – те самые нюансы, о которых (в отличие от известного своим простым отношением к жизни Петьки) следует непременно знать и помнить.
Док-станция или фирменная эппловская клавиатура нужна в первую и последнюю очередь, или даже больше скажем – прежде всего потому, что она позволяет подцепить к вашему IPAD PRO М1 внешний источник энергии в виде какого-нибудь мощного повербэнка. Ибо при всей суперэкономичности процессора М1 аккумулятор он при просмотре видео будет вам разряжать довольно быстро. А вот внешний блок питания большой емкости вам эту проблему решит, причем самым радикальным образом. Зарядить же любой повербэнк можно достаточно быстро от той же солнечной панели, их нынче под любую мощность и вес – на выбор.
То есть вы можете весь вечер возиться со своими фото и видео сюжетами, ничуть не волнуясь о том, что завтра у вас закончится дефицитная электроэнергия. Завтра или послезавтра все равно выглянет из-за горизонта солнышко, и ваш повербенк (который, как правило у вас не один) бодро мигая лампочками опять будет готов трудиться вместе с подключенным к нему IPADом.
Решение очень изящное и «рабочее», проверенное не раз и не два на практике. Дополнительно к планшету вам придется приобрести картридер способный читать «быстрые» карточки (SDHQ обычный картридер может и не увидеть) и еще один продукт от той же SATECHI, оказавшийся для данных условий использования жутко полезным.
Выглядит он так
и, при всей внешней ординарности, имеет очень полезную для нужд видео просмотра начинку. А именно – в него при желании можно затолкать SSD M2 накопитель любой, требующейся вам для комфортной работы емкости. В моем случае достаточно 1 Тб, куда я скидываю с карточек все интересующее меня видео и затем спокойно разбираюсь в тепле и уюте, где и чего я там за день наснимал.
На этом, пожалуй, перечень приборов для комфортной работы юных и не очень натуралистов следует закончить и, по устоявшейся уже традиции, дождаться лавины комментариев, в которых каждый может посоветовать что и как лучше использовать «на все случаи жизни» в обозначенных мной условиях.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
