БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Здравствуйте, друзья!
Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.
Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.
Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.
- Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке
- Импульсный свет
- Светодиодный свет
- Индекс цветопередачи
- Итоги
- Светодиодный свет Мастер
- Внешний вид, качество изготовления
- Технические характеристики
- Работа со светодиодным светом Мастер
- Результат
- Впечатления от работы
- Плюсы
- Минусы
- Цена за комплект
- Где купить
Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке
Импульсный свет
Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.
Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т.д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.
Светодиодный свет
Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т.е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.
Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.
Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».
Индекс цветопередачи
Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30-15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.
Итоги
У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.
Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.
Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.
Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.
Светодиодный свет Мастер
Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.
В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.
Внешний вид, качество изготовления
Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.
Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.
Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8" (наиболее распространенное крепление).
К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.
Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.
Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.
Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.
От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.
После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.
Технические характеристики
Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.
Работа со светодиодным светом Мастер
Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.
В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.
Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.
Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.
Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.
Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.
Результат
Впечатления от работы
Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.
В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.
Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.
Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.
Плюсы
— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес
Минусы
— нет активного охлаждения
Цена за комплект
Комплект света Мастер из двух ламп, блока питания, двух шторок и двух рефлекторов в удобно чемоданчике стоит 42 250 руб.
А это ссылка на комплект из четырёх ламп.
Где купить
На этом статью заканчиваю, надеюсь вам было интересно!
За кадром осталась масса разной полезной информации по ювелирной фотосъемке:
— чистка изделия и поверхности съемки, расположение ламп и отражателей,
— глубина резкости и возможности получения всего изделия в ГРИП разными способами,
— удобное крепление акрилового конуса, которое я разработал,
— звездные эффекты, которые многие так любят
— другие варианты применения светодиодного света в предметной фотосъемке.
Об этом как-нибудь в другой раз :) Пишите, если вам интересно!
(12 votes, average: 4,50 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я на Facebook
Я Вконтакте
Подписаться на RSS ленту
Зравствуйте Дмитрий!
Всегда интересно сравнить кадры !
Как экспонируется объект при импульсном свете и при светодиодном?
И если бы вы выложили сравнительные фото одного и того же колечка , то это бы наверняаа стало бы либо приговором либо триумфом осветителей!
И это на самом деле очень интересно!
Я пробовал и у меня светодиодный свет проигрывал очень сильно! Не говоря о шумах , насыщенность страдала висьма сильно.
Такой свет не проникает на всю глубину объекта и соответственно это отрицательло сказывается на результате!
Может сейчас ситуация изменилась?
Сергей, здравствуйте!
В теории осветители на основе вспышки должны быть лучше (спектр сплошной, световой поток мощнее), но на практике клиент всё менее требовательный и разницы не видит. Далеко не только я с этим сталкиваюсь.
А зато со светодиодным светом гораздо лучше видно как камень играет.
Остальное дорабатывается в ретуши, без которой сейчас ни одно фото не обходится, чтобы не говорили.
Был бы спектрофотометр, я бы измерил спектр приборов. Но увы, пока нет его у меня.
для большей ГРИП, можно применить стекинг!
Можно, само собой.
Все так , но выдержат ли эти приборы каждодневную непрерывную работу по несколько часов на всю мощность? По наличию рефлекторной конфигурации нагрев всетаки чувствительный у этих ламп.
Мои вспышки работают на минимуме, я даже думаю докупить самый маломощный вариант по 100 вт , он на фоновый свет стоит на минимум , тоесть износ минимальнейший! Стоит Elinchrom delight 10000р
У вас я смотрю они через Фобовский конус светят аж 4 штуки, а надо всего то 2 вспышечи. И насадок море , а тут нет .
В принципе если говорить о ретуши то и фотографом быть не надо, все можно нарисовать и быстро! На счет дисперсии , согласен с вами частично. Вобщем все упирается как всегда в потраченные деньги. Я может и сам бы перешел на такой свет но ниодин долго живущий на рынке производитель такие не выпускает.
Сергей, у них есть гарантия. Особенно, если брать в Петербурге, то здесь же и сервисный центр. Проверяется экспериментально :) Некоторые приборы других производителей у меня перегорели при таком использовании.
Нагрев в 45 градусов, мне кажется, не сильный. От такого нагрева лампы не сгорят, а ресурс светодиода не упадет.
Главное чтобы вентилятор в корпусе работал. Иногда он забивается пылью и может остановиться. Вот тогда могут быть проблемы.
Если использовать вспышки хороших производителей, то думать об их ресурсе не приходится... Там какие-то бешеные десятки тысяч срабатываний. У меня те вспышки, которые куплены новыми и сейчас выглядят как новые. А те которые куплены после 20 лет использования выглядят также как при покупке :)
Но обнаружил один момент важный. Нельзя покупать такие же лампы, но другого производителя. Даже если ставить пилотные лампы от того же Osram, то они греются намного сильнее. И лампы-вспышки тоже оказывается отличаются... Дорогие они не только потому что бренд известный.
Со вспышками сложнее увидеть что получается — это факт. Многие кто снимает ювелирку пользуются светодиодным светом, в том числе известные товарищи (не будем их называть всуе :) ).
Нарисовать можно, конечно. Но вот приезжали ко мне израильские ювелиры, там у них огромная биржа ювелирки дорогой. И не хотят они 3д выкладывать... Потому что клиент тоже пошёл разборчивый и хочет видеть как выглядит изделие, а не его 3д проекция. В реальности ведь все по-другому. Для самых дорогих изделий никаких рисований не полагается. Или минимум.
Про всё разнообразие светодиодного и HMI света я не интересовался, но его много. Нужно пробовать, если есть время и желание. Я вот для себя решил, что с мелкими изделиями возьни слишком много и это уже сейчас плохо окупается, а в перспективе вообще окупаться не будет. Но это моё субъективное мнение, я могу быть не прав.
При желании можно заняться темой и протестировать разный свет, сейчас есть дилеры в РФ.
Очень вы заинтриговали !А с каким светом работают те кого называть нельзя случайно не знаете? Я тут преобрел таки Сони 90мм f/2.8 g oss macro ......
Просто бомба! Контровый держит нереально круто! Про боковую засветку вообще можно забыть и разрешение бешенное! Но всеравно цвета и оттенки приходится вытягивать в Capture One Pro for Sony. Наверно я еще не умею без редактора цвета снять правильно. А вы с серой картой снимали на светодиоды? Очень интересно как сложно или легко зделать правильный баланс белого!!!!!!
С каким именно не знаю. Sony 90/2.8 макро, если судить по графику MTF на порядок лучше моего Canon 100/2.8L. А Canon неплох... Так что действительно должна быть «бомба».
Да, я всегда использую X-rite Colorchecker Passport. Там цвета более точные, нежели на простой бемажной серой карте. Крайне полезная вещь этот X-rite, даже учитывая что я в основном использую его как серую карту.
Баланс белого без проблем, индекс цветопередачи достаточно высокий.
Если хочется найти нюансы, то можно сравнивать разные портреты. По передаче оттенков кожи легко можно вычислить какие есть проблемы спектра.
И спектр не идеальный само собой... Но уверен, что нынешний клиент не увидит разницы. Совсем не увидит.
humanae.tumblr.com
Это столько оттенков кожи у людей, так что скин тон почти всегда разный, но вот передать цвет полированного золота точно — это проблемма! Глаз ювелира не обманешь и я мучаюсь , если чесно! Объектив 90 мм ну G Master который! Я не ожидал , что он так силен. Скину рав сегодня- посмотрите! Это конечно не 50 м.п. но сравните.
Скинтон разный, но наш глаз к нему намного чувствительнее, чем к цвету золота. Так что можно понять огрехи именно по скинтону.
А золото для обывателя просто золото, без четких критериев по цвету. Цвет уже задает заказчик.
Я приглашаю самого ювелира и показываю ему снимки, а он говорит насколько цвет по его мнению правильный. Иногда приходится красить т.к. на больших масштабах видно изменение цвета (сплавы). Но это редко. Чаще оставляю «как есть», т.к. изделия дорогие и я есть опасность покрасить всякую «отсебятину». А на дорогих изделиях все эти размазывания и покраска неприемлемы (для моих клиентов, не все клиенты кто делает дорогие вещи так требовательны в плане оригинальности).
Да, интересно было бы RAW посмотреть. Но мне кажется он разрешает 50 Мпикс и может больше. Так что лучше его на 50 Мпикс и в сравнении с Canon 100. Лучше ничего пока нет в качестве конкурента.
Кстати, когда я работал как нач.отд.рекламы мы фирменные цвета именно красили, чтобы они были фирменные. Я знаю, что большинство известных брендов именно «красит» под свой фирменный цвет, чтобы в каталоге хорошо смотрелось. На мой взгляд это моветон, но индустрия тут правит, а не фотограф
Дмитрий ! Оказывается Колорчекер американцы гонят с браком и несколько полей вносят дисбаланс! Я посмотрел мастер класс Александра Кашкарова ( фотограф эрмитажа) так они вручную вносят поправки по врущим полям Колорчекера.
Серая карта Kodak по моему наилучший вариант!
Сергей, честно говоря, делать серьезную цветокоррекцию по колорчекеру вообще нельзя. Просто потому что у него всего 24 плашки, а цветов/оттенков, как минимум, десятки миллионов.
Причём колорчекер использует яркие цвета, которые редко где встречаются, в том числе на картинах. В реальности же часто встречаются мягкие полутона телесного цвета, которые лучше отлавливать по мишени it8.7/2 (приложил фото).
Эрмитаж нам в деле цветокоррекции не помощник. Я знаю, что у них там творится, видел их эксперименты, и, надо сказать, правильной цветопередачи они не достигли. А шкала Кодак тем более «врущая» т.к. это простая бумага. Колорчекер же пигмент, который сохраняет цвет под разным освещением.
По существу: Требуется цветовая калибровка камеры и монитора. И хороший цветокорректор. И шкала с серыми точными градациями (есть и на X-rite и есть на it8.7/2). И тогда всё получится, мой хороший знакомый снимает живопись постоянно.
Присоединенная картинка: