Совсем недавно я выпустил обзор на фотокамеру Fujifilm X-T3, но обзор я писал на неё параллельно обзору на Fujifilm X-T4, более новую модель. Особенно интересно было пользоваться двумя одновременно чтобы почувствовать разницу.

В обзоре я коснусь некоторых вещей более подробно, а некоторые, про которые другие обозреватели уже 100 раз написали, наоборот, опущу. Чтобы понять стоит ли покупать эту камеру рекомендую дочитать до самого конца. Тем из читателей, кто читает мои статьи в первый раз хочу сказать, что я не люблю камеры какого-то одного бренда. Вообще «железо» любить нельзя т.к. оно неодушевленное. К каждой камере стоит подходить как к инструменту, который подходит для ваших задач или не подходит. А минусы есть у любой камеры и не стоит о них молчать, иначе у производителя не будет «обратной связи» с фотографом и он не сможет убрать этот минус в следующих моделях.

Краткая ретроспектива предыдущих серий:

FUJIFILM X-T3
Обзор топовой фотокамеры компании Fujifilm — Fujifilm X-T3

FUJIFILM X-T2
Обзор топовой фотокамеры компании Fujifilm — Fujifilm X-T2

FUJIFILM X-H1
Первые впечатления от фотокамеры FUJIFILM X-H1 с примерами снимков из Португалии
Впечатления от пользования камерой FUJIFILM X-H1

FUJIFILM X-T20
Обзор и тест фотокамеры FUJIFILM X-T20

На средний формат от FUJIFILM ссылки здесь:

FUJIFILM GFX50s
Обзор и тест среднеформатной камеры Fujifilm GFX 50S (часть 1)
Обзор и тест среднеформатной камеры Fujifilm GFX 50S (часть 2)

FUJIFILM GFX100
Первые впечатления от фотокамеры FUJIFILM GFX100
Дополнение к обзору фотокамеры FUJIFILM GFX100

к содержанию ↑

FUJIFILM X-T4

к содержанию ↑

Внешний вид, эргономика и конструктив

Я прошёлся по эргономике Fujifilm X-T3 выявив многие неудачные (с моей точки зрения) конструктивные решения. Посмотрим что нам может предложить более новая модель...

Здоровенный Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR на камере смотрится совсем не компактно. Но мы уже забыли ведь про лозунги о компактности «беззеркалок»? Хочешь светосилу на зум-объективе — получи габаритный и увесистый объектив.

Благо у меня были на руках обе модели (X-T3 и X-T4), так что я смог сравнить что изменили дизайнеры. Или маркетологи. Или и те и другие.

На лицевой панели внешний вид камер очень похож, хотя вот этот «лобик» (1) под фантомную пентапризму несколько отличается. Зато всё также присутствует неудобный маленький переключатель режимов фокусировки (2). Интересно посмотреть как сам разработчик дизайна им пользуется. Поворачивает камеру к себе объективом чтобы переключить этот мелкий рычажок?

На передней стороне упорно ставят синхроконтакт для вспышки PC Sync (3). На плёночных камерах он часто встречался. Несмотря на то что я воспользовался синхроконтактом всего один раз за 15 лет (нужно было синхронизировать студийный генератор другого бренда с камерой не имея радиосинхронизатора) я не против чтобы он там был. Хотя с точки зрения производителя, который продумывает каждую деталь мне не кажется это эффективным. Интересно, сколько владельцев Fuji знают зачем он вообще при наличии «горячего башмака»?

Немного изменился вид «заглушки» для разъемов.

У Fujifilm X-T4 здесь:

1) Гнездо для микрофона
2) Разъем дистанционного спуска

3) Микроразъем HDMI (тип D)
4) Разъем USB (тип-C)

Логика в разделении «заглушки» на две части есть — чтобы не открывать лишние разъемы, например, снимая в непогоду.

Вы спросите: а где здесь разъем для наушников? Мне же нужно контролировать звук во время записи если это профессиональная камера для съемки видео как её рекламируют...

А разъем совмещен с разъемом питания USB Type-C. В комплекте предлагается адаптер на мини-джек. Но, возразите вы, а как я буду питать свою камеру от Powerbank и одновременно слушать звук? А никак.

А чтобы вам было грустнее — в комплекте нет зарядки для аккумуляторов, только кабель. Заряжайте как SONY — держа камеру на шнуре. Если аккумулятор потечет или взорвется внутри камеры, то это судьба! Если дети опрокинут со стола, то тем более. Купите еще одну. Или купите зарядку отдельно. Называется она BC-W235 и сразу на два аккумулятора. Позитив здесь в том что она есть в природе, она хорошая и её можно купить.

На другой стороне камеры у Fujifilm X-T3 вместе с отсеком для карт памяти жил разъем дистанционного спуска. Теперь его на X-T4 на этой стороне нет. Это он «съел» наш разъем для наушников при переезде на другую сторону. Такой же крошечный рычажок, который нужно поддевать ногтем для того чтобы открыть отсек с картами памяти.

В отсеке карт памяти меня ждал шок в виде «made in China». Да, я думал камеры делаются в Японии. Прошло то время когда камеры дороже 1000 долларов делались в Японии. То ли доллар подешевел, то ли рентабельность упала. У камеры Fujifilm X-T4 два слота карт памяти USH-II и это хорошо.

Джойстик крупнее не стал, он всё такой же маленький и неудобный. Более того, кнопка Q (1) теперь уехала с привычного места вверх. Она плоская, заподлицо с гладким корпусом. Вы серьезно?

Управляющего диска, конечно, не появилось. Зачем же использовать уже известные удобные решения, когда можно делать так как это делалось много лет назад на младших моделях камер чтобы фотографы покупали старшие модели — кнопочками (2). Чем отличается эргономика Canon 5DsR от Canon 90D, к примеру? Тем что у 5DsR сзади большой удобный управляющий диск и одна кнопка — SET. А у Canon 90D (т.к. это младшая модель) диск маленький и в него внедрён переключатель по размеру и по функционалу как кнопки у Fuji X-T4. И уже в нём малюсенькая кнопка SET. А у Fujifilm X-T4 там MENU / OK. У людей что, пальцы поголовно уменьшились?

У Canon я логику понимаю, ты должен чувствовать, как это модно сейчас говорить «поражение в правах» т.к. есть старшие модели. Но у Fujifilm это же флагман! Или нет? Или мы ждём X-H2?

Что с кнопкой Play? Это же одна из самых востребованных кнопок, а она вместо того чтобы быть под указательным пальцем правой руки находится слева от видоискателя (3). Чтобы посмотреть снимок приходится отпустить камеру из левой руки и нажимать кнопку указательным или большим пальцем левой же руки. Почему? Да потому что нормальный фотограф держит камеру левой рукой под объектив, как винтовку. Дизайнер эргономики Fujifilm твёрдо решил получить два балла. Какое нафиг ретро?? Инструмент должен быть в первую очередь удобным и только потом стильным (это вообще субъективный параметр, в отличие от удобства)!

Управляющие диски, разумность существования которых вызывает вопросы на своём месте.

Наверное, в следующих моделях мы увидим лапмы и шестеренки чтобы был настоящий стимпанк.
Но есть позитивный момент — функционал правого диска (где выдержка) изменился и теперь нижняя секция отвечает за переключение между фото и видео режимами. Действительно, переключаемся между фото и видео мы часто, так что удобно это выделить на отдельный переключатель. Переключаешь на видео и у тебя сразу меняется меню, там только настройки видеорежима, что ускоряет их поиск.

А вот диск «чувствительности» (ISO) вызывает вопросы. Камера может снимать на «чувствительности» до ISO 51200.

Где на этом диске ISO 80, 100, 125 и где 25600 и 51200? Если вы их в камере включили, то почему на диске их не выбрать? И, более того, чтобы вообще их выбрать нужно знать определенную секретную комбинацию. Во-первых, нужно поставить диск в положение «C» (command), которое, видимо, нужно только для этой цели и больше ни для чего. Далее, нужно один из дисков настроить на изменение ISO и тогда вы сможете поставить «секретные» значения ISO. Наверное, диск на Fujifilm X-T3 показался скучным т.к. там просто были все значения (L для ISO 80 и H для ISO 25600). Вот зачем вы плодите заранее нерабочие ISO? Кому нужно 51200 если оно 1) крайне шумное и вы сами его спрятали и предупредили в инструкции что оно не рабочее —

Обратите внимание, что при «расширенных» значениях может уменьшиться динамический диапазон или увеличиться пятнистость.

© инструкция на Fujifilm X-T4

2) оно не помещается на диске. Даю дизайнеру бесплатное решение — ISO 100 (не 80) нарисовать т.к. оно может работать как ND фильтр, а ISO 25600 и ISO 51200 просто убрать т.к. сенсор в данной модели камеры не дорос еще до того чтобы использовать эти значения. И не нужно рисовать не кратные значения типа 160/200 т.к. при расчёте экспозиции она считается чаще всего в ступенях экспозиции, а 160 это непонятно что. Хотите считать от 80, то тогда все значения пусть будут кратными 80-ти (80, 160, 320 и т.п.). Тем более в видео у камеры нативные ISO как раз кратны 80-ти.

Хватит, оставим это. Иначе из раздела эргономики мы никогда не выберемся. Есть еще позитивные моменты — задний ЖК экран наконец стал полностью поворотным (не знаю адекватного перевода на русский слову articulated). Теперь вы можете снимать себя любимого для видеоблога.

Изменился и аккумулятор. Он стал существенно крупнее и соответственно более ёмким.

Справа аккумулятор от прошлых моделей (X-T3, X-T2), слева от X-T4.

Было 1200 mAh, стало 2200 mAh. По-моему, у Fujifilm самая продвинутая система в плане питания. Мало того, что в батарейную ручку помещается два аккумулятора (у Olympus и у некоторых других — один), так еще и индикатор показывает заряд сразу трёх аккумуляторов (!). Один в камере и два в батарейной ручке. А имея три ёмких аккумулятора можно работать очень долго (500 кадров от каждого аккумулятора, а по видео информации не нашёл).

Слева: аккумулятор X-T4, справа: X-T3

Напоследок посмотрим как закрывается батарейный отсек.

Всё таким же крошечным рычажком как и на Fujifilm X-T3. Учитывая обилие места на нижней поверхности это крайне странно. Сравните с шириной обычного ногтя, которым предполагается открывать эту крышечку.

к содержанию ↑

Технические характеристики

Наименование модели	Fujifilm X-T4	Fujifilm X-T3	Fujifilm X-H1
Дата анонса	Февраль 2020	Сентябрь 2018	Февраль 2018
Сенсор	26 Мп, APS-C, X-Trans CMOS IV (6240×4160)	26 Мп, APS-C, X-Trans CMOS IV (6240×4160)	24 Мп, APS-C, X-Trans CMOS III (6,000 x 4,000)
Размер светочувствительного элемента	3.7 мкм	3.7 мкм	3.9 мкм
Процессор	X-Processor 4	X-Processor 4	X-Processor Pro
Затвор	механический: 30 - 1/8000, электронный: 30 - 1/32000	механический: 30 - 1/8000, электронный: 30 - 1/32000	механический: 30 - 1/8000, электронный: 30 - 1/32000
Автофокус	гибридный (425 точек всего - все фазовые)	гибридный (425 точек всего - все фазовые)	гибридный (325 точек всего, из них 169 фазовых)
Скорость серийной съемки	15 к/с с механическим затвором 30 к/с с электронным затвором	11 к/с с механическим затвором 20 к/с с электронным затвором 30 к/с с электронным затвором и кропом 1.25	До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки
ISO	160-12800 (80—51200)	160-12800 (80—51200)	200 - 12800 (100 - 51200)
Flicker Reduction	есть	есть	есть
Коррекция экспозиции	±5 EV	±5 EV	±5 EV
Экран	3″, 1 620 000 пикс.	3″, 1 040 000 пикс.	3″, 1 040 000 пикс.
Видоискатель	ЭВИ - 3 690 000 пикс.	ЭВИ - 3 690 000 пикс.	ЭВИ - 3 690 000 пикс. (до 100 к/с, увеличение 0,75х)
Стабилизатор	Сдвиг матрицы (IBIS = in-body image stabilization) с пяти осевой компенсацией (5,5 ступеней)	нет	Сдвиг матрицы (IBIS = in-body image stabilization) с пяти осевой компенсацией (5,5 ступеней)
Видео	4K/60p, до 200 Мбит/с, до 20 минут. Построчное считывание, кроп 1,17х. 4K/30p, до 400 Мбит/с, до 30 минут. Скоростная съемка: Есть 120 и 240 к/сек	4K/60p, до 200 Мбит/с, до 20 минут. Построчное считывание, кроп 1,17х. 4K/30p, до 400 Мбит/с, до 30 минут. Скоростная съемка: Есть 120 к/сек	4K/30p, до 200 Мбит/с Full HD/60p, до 100 Мбит/с На 4К кроп 1,17х. Скоростная съемка: Есть 120 к/сек
Внутренний F-Log	есть	есть	есть
Карты памяти	2 слота, оба SD (UHS-II)	2 слота, оба SD (UHS-II)	2 слота, оба SD (UHS-II)
Вспышка	встроенной нет	встроенной нет	встроенной нет
Wi-Fi / USB / GPS	встроенный / USB 3.2 / нет	встроенный / USB 3.1 / нет	встроенный / USB 3.0 / нет
Встроенный Bluetooth	есть	есть	есть
Ресурс аккумулятора	500 кадров (Li-ion battery NP-W235 2200 mAh)	390 кадров, до 40 минут записи 4К-видео (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)	310 (Li-ion battery NP-W126S 1200 mAh)
Батарейная ручка	есть	есть	есть
Тип корпуса	магниевый сплав	магниевый сплав	усиленный магниевый сплав
Размеры (W x H x D), мм	134,6 × 92,8 × 63,8	132,5 × 92,8 × 58,8	139,8 × 97,3 × 85,5
Вес	607 г (с аккумулятором и картой памяти)	539 г (с аккумулятором и картой памяти)	673 г (с аккумулятором и картой памяти)

Процессор
Начать стоит с того начиная с камеры Fujifilm X-T3 появился новый процессор и это повлияло на некоторые характеристики т.к. камера смогла быстрее обрабатывать поток информации. Потому для Fujifilm X-H1 я пометил этот пункт «минусом», хотя с тем что эта камера умеет делать её родной процессор хорошо справляется. Да, бывают камеры где процессор не справляется с тем что заявлено в камере и мы видим как медленно открывается фото для просмотра, как «тормозит» интерфейс, перегревается вся «тушка» и т.п.

Автофокус
Пометил опять же «минусом» для Fujifilm X-H1 т.к. автофокус всё-таки уступает обоим «конкурентам». Но здесь хочу отметить, что по моим собственным тестам существенно автофокус улучшился не на X-H1 -> X-T3, а на X-T3 -> X-T4. С цифрами характеристик это не согласуется, но это так.

Скорость серийной съемки
Понятно, что более быстрый процессор на всё той же матрице позволяет «переварить» бОльший поток информации и можно увеличить скорость серийной съемки даже если в этом нет нужды. Это не камера для спортивных мероприятий, хотя ей и можно снимать такие мероприятия. В любом случае всё что выше 5 к/сек уже претендует на возможность съемки спорта.

Задний ЖК экран
Выросло разрешение заднего ЖК экрана и это хорошо т.к. проще заметить промахи по фокусу. Но почему не вырос сам ЖК экран в размере — это вопрос. Вроде уже делали в индустрии шаг до 3.2" (о бОльшем и подумать страшно! Это только блекмеджик и средний формат могут) и вот опять 3".

Матричный стабилизатор изображения
Fujifilm X-T3 не имела стабилизатора и потому многие отказались от её покупки. Зачем так было сделано — большой вопрос. На камеры Fujifilm формата APS-C в подавляющем большинстве снимают видеографы-любители и далеко не у всех есть внешний электронный стабилизатор.

Видеосъемка
У Fujifilm X-H1 более слабые характеристики видео, потому я пометил её ячейку «минусом», но там есть 4К/30fps и 1080/60fps что более чем достаточно даже для большинства профи. 4К хорошо иметь в наличии т.к. можно делать «цифровой зум» вместо использования второй камеры для смены планов, а вот 60fps нужно далеко не всегда. И тут просто придётся выбрать что-то одно.
Совсем другое дело у Fujifilm X-T3. Вроде все режимы есть, но будь добр докупи электронный стаб, что намного «больнее» для видеографа-любителя. Более того, какой-нибудь детский праздник родителю очень неудобно снимать без стаба или тащить с собой штатив или внешний габаритный стаб. Лучше уж разрешением пожертвовать.
Fujifilm X-T4 я в разделе видео пометил «плюсом» потому что она кроме наличия всех возможных режимов и битрейтов имеет еще и возможность снимать 240 fps («замедленное видео»). О качестве этого режима можно спорить, но главное что он вообще есть. В тоже время я не пометил «плюсом» X-T3 т.к. 120 fps это совсем не то что 240 fps и не даёт настоящий эффект «замедленного» видео (ниже в статье будут примеры видео 240 fps). Это легко проверить на вашем айфоне — снимите с частотой кадров 120 и 240 и сравните. Я много снимал «замедленное» видео прыжков в воду, знаю о чём говорю.

Ресурс аккумулятора
В Fujifilm X-T4 новый тип аккумулятора. Это позитивный момент т.к. прошлый аккумулятор не очень долго работал. Камера энергозатратная, а аккумулятор был маленький. И хоть зарядка от прошлой модели не подойдет, но такая жертва для владельцев X-T3 переходящих на X-T4 имеет смысл. Да, новую зарядку придётся докупить, её в комплекте предусмотрительно нет.

к содержанию ↑

Автофокус

В видео ниже тестируется природа автофокуса у Fujifilm X-T4 (контрастный, фазовый или гибридный) и как он работает с объективом Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro.

Пусть вас не смущает что видео тёмное — я экспонировал по экрану чтобы было хорошо видно изображение. На самом деле было намного светлее на улице (что собственно видно по параметрам съемки). Это на случай если кто подумает, что я тестировал камеру в кромешной тьме — вовсе нет.

Объектив Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro стабильно показывает скромные показатели по скорости фокусировки. На нём особенно видно природу автофокуса и можно уверенно сказать, что он не фазовый. Линзы дергаются несколько раз назад и только потом двигаются вперёд, что характерно для контрастного/гибридного автофокуса.

Далее я протестировал объектив Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR — светосильный универсальный зум-объектив.

Если кратко резюмировать по автофокусу, то он существенно улучшился. Да, это всё еще не фазовый автофокус, но отличить иногда уже сложно с хорошим (быстрым) объективом. Есть такая поговорка «быстро поднятое не считается упавшим» и тут тоже самое — если объектив реагирует очень быстро, то создается ощущение что он двигается только вперед. Например, в этом хорош Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR.

Также у меня был объектив Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR.

В плане автофокуса Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR не быстрый, но зато очень компактный и относительно светосильный, что для объектива-"блинчика" преимущество. Наверное, он мог бы быть и светосильнее (диаметр передней линзы всего 39 мм), но тогда и дороже.

к содержанию ↑

Видео

К видеосъемке я подхожу очень практично. Мне не интересно сравнивать попиксельно резкости кадров, которые нормальный человек не увидит. Куда интереснее сравнить принципиальные возможности и тут как раз Fujifilm X-T4 есть что предложить.

к содержанию ↑

Высокоскоростная видеосъемка

Мне лично была более интересна возможность снимать «замедленные видео» на 240 fps. Далеко не всякая камера это умеет и только начиная с 240 fps можно снимать красивые «замедленные видео». 120 fps, по моему мнению, недостаточно для хорошего slowmo. Как для бегущих людей, так и для прыгающих и для разлетающихся брызг. Многие из нас хотят получить кинематографическую картинку, как на большом экране где в замедленной съемке показываются отдельные моменты спортивных соревнований или автогонок.

Поскольку мне близка тема бокса, то тут я и попробовал высокоскоростную съемку.

Посмотрев что получилось я не могу сказать, что 240 fps достаточно для съемки тех же ударных единоборств. Я не Брюс Ли, но рука моя двигается быстровато для того чтобы сделать красивый «slowmo». Слюни изо рта и вылетающая капа будут выглядеть более-менее, но тоже не так как в фильмах. Хотя сам режим, конечно, просто провоцирует на эксперименты :)

Фрагмент с мячиком смотрится уже интереснее, тут скорости 240 fps более-менее хватает для красивой иллюстрации. Снял случайно в F-log, но красить уже не стал, так что сорри за фиолетовые руки :)

к содержанию ↑

Видеосъемка в F-log

В камере Fujifilm X-T4 есть режим F-log. Большинство видеографов предпочитает его иметь в камере, хотя мало кто понимает как он работает. Пользуясь случаем, я объясню и покажу наглядно как работает F-log и другие подобные логарифмические режимы т.к. писать отдельную статью не хочется, а данная камера имеет как раз продвинутые возможности в видео.

Начнём с того для чего вообще существует гамма-коррекция в наше (!) время. Главное преимущество — малый размер файла при возможности записать больший динамический диапазон. Т.е. если бы мы писали RAW данные, как это делается в фотоиндустрии, то размер видеофайла и без того немаленький был бы просто огромным — этого мы себе позволить во многих случаях не можем. RAW — это «сырые» данные с матрицы, записанные линейно. Там записывается весь динамический диапазон, который может дать сенсор камеры.

Большинство современных фотокамер записывает 14-битный RAW файл и это с запасом с учётом того что может дать сенсор. Запомните разрядность файла — это важно. Соответственно, в 14-битный файл можно поместить 14 стопов экспозиции т.к. ступень экспозиции это как раз логарифмическая функция (двоичный логарифм, удвоение значения каждый шаг).

При этом фотокамеры ради экономии места могут записывать данные в 8-битный JPG файл. Разница здесь в том что в RAW файле у вас 16384 оттенка в каждом цветовом канале, а в JPG у вас 256 оттенков (на самом деле 255). Как фотографы вы прекрасно знаете что такое редактировать материал снятый в JPG — он практически не подлежит редактированию т.к. сразу же начинается бандинг изображения (плавные градиенты неба превращаются в отдельные кольца оттенков). Можно высветлить тени, но, как правило, там всё плохо если не использован «шумодав». Если использован — там нет деталей, просто тёмная плашка станет светлой. Еще бы! Там ведь всего 255 оттенков и в процессе работы «шумодава» совсем малое количество оттенков еще сильнее снижено. Это хорошо знают дизайнеры, которые чистят фон на фотографиях используя инструменты размытия. Если перестараться — пойдет бандинг. Чтобы его убрать ... нужно добавить шум! Неожиданно, да? Потому что зерно «шума» разной яркости добавит оттенки потерянные при размытии.

Совсем другое дело RAW файл, в котором оттенков в 64 раза больше. Если вы что-то там будете «вытягивать из тени», то вполне возможно что это не будет сильно заметно (если вы не станете залезать в самые темные области где оттенков мало даже в 14-битном файле ибо там данные записаны линейно, в тенях оттенков всегда мало в такой записи).

Фотокамеры (фотокамеры, не видео!) с функцией видео не пишут видео в RAW на сегодняшний день. В основном они пишут его в 8-бит на карту памяти и также делает Fujifilm X-T4. Она может писать и 10 бит, но только в кодек H.265, который никто толком редактировать не может.

А вот H.264 — только 8 бит. Восьмибитный видеофайл по сути и представляет из себя кучу кадров-джипегов (для упрощения) со всеми вытекающими последствиями. АЦП камеры даёт нам полезную информацию на 14 бит, а поместить её нужно в 8 бит. Причём мы получаем данные в линейном виде, где ровно половину всех оттенков занимает самая яркая ступень экспозиции и далее по нисходящей, т.е. в тенях остается мало оттенков.

Всё усугубляется тем что человеческое зрение плохо различает градации в сильно светлых областях, лучше всего в средних по яркости и более-менее в темных областях.

А нам нужно передать максимум динамического диапазона, который мы увидим глазами. Потому ввели понятие гамма-коррекции, которая за счёт более эффективного распределения данных позволяет записать больше, чем при линейной интерпретации.
Сама гамма-кривая у всех производителей немного разная и называется тоже по-разному. У Fujifilm это F-log, у Canon C-log. Fujifilm приводит только кривую для 10 бит, потому я привожу рисунок 8-битной кривой от Canon, нам 8 бит актуальнее если мы хотим писать в камеру и не заниматься перекодированием последующим (H.265->Apple Prores).

Так примерно выглядит гамма-кривая для лог режима у всех производителей с некоторыми нюансами. Суть этой кривой — вытянуть черный и тени вверх чтобы они попали в зону где на них придётся больше оттенков. И при этом кривая в светах идёт весьма полого, что позволяет записать больше ступеней в светах.

A — Гамма кривая Rec.709
B — Canon-Log

В обычном же режиме (не лог) мы пишем с гамма-кривой известной как Rec.709, которая была утверждена в 1990 г. и рассчитана на 6-7 ступеней экспозиции. В тоже время более продвинутые современные гамма-кривые позволяют записывать около 12 ступеней.

Плюсы записи в Log очевидны — намного бОльший динамический диапазон. Есть ли тут минусы? Да, конечно. Главный минус в том что при восьмибитной записи мы кодируем целые ступени в светах очень малым количеством оттенков. Соответственно при плавных градиентах (например, небо) мы можем получить бандинг. Не во всех случаях, но иногда.

Для тех из вас кто хотел прочитать именно про работу Fujifilm X-T4 в лог я сделал тест. Снял два небольших фрагмента видео. Один в Rec.709 (обычный режим), второй в F-log. Кадры из этих фрагментов представлены ниже.

Многое можно увидеть глазами, но я сделал профиль серых патчей со шкалы и свёл их на один график чтобы было нагляднее.

На данном графике вы можете видеть, что Fujifilm X-T4 в режиме F-log:

1) осветляет чёрный, теперь он темно-серый
2) средние серые тона 18% тоже осветляются
3) чем светлее патч — тем F-log сильнее приглушает света увеличивая динамический диапазон

Когда мы сделаем обратное преобразование к Rec.709 чтобы видео нормально показывалось на вашем экране, то тени должны меньше пострадать чем если бы кривая оставила их там где они были (в совсем темной части). А в светах будет намного больше информации, чем было бы снимай мы сразу в Rec.709.

Есть тут и небольшая хитрость производителя. На сегодняшний день ISO это вовсе не значение чувствительности. Это инструкция для экспонометра камеры как ставить остальные параметры (выдержку и диафрагму), регулируя количество света попадающего на сенсор. Потому производитель для LOG видеорежима всегда выбирает базовое значение ISO, которое соответствует нулевому усилению сигнала т.к. при этом будет достигнут максимальный динамический диапазон. Более того, само базовое значение ISO довольно большое, например, у Fujifilm X-T4 оно 640. Это сделано для того чтобы вы заранее уменьшили световой поток попадающий на сенсор и таким образом дополнительно спасли света. Еще раз — на ISO 640 нет бОльших шумов, это лишь инструкция уменьшить экспозицию. Режим LOG предназначен для сильно контрастных сцен. Благодаря тому что вы заранее уменьшите экспозицию — больше шансов что вы сможете захватить расширенным динамическим диапазоном выбивающиеся за ДД света. Минус у этого шага тоже есть. Вы подаёте меньше света на сенсор и соответственно в тенях шумов больше. Вы это увидите на постпродакшене. Еще раз — в шумах в тенях, которые видны на постпродакшене видео снятых в LOG виновато не ISO и не сам режим, а то что вы поставили короче выдержку или прикрыли диафрагму больше чем в Rec.709.

Заметив эту особенность, но не поняв её, народ принял правило экспонировать в F-log режиме в 1-2 ступени вверх, с переэкспозицией. При этом «шумы» в тенях ожидаемо уменьшаются. Ведь выдержка стала длиннее или диафрагма приоткрылась и на сенсор попало больше света. Если же вы это сделаете с помощью ISO, то будет плохо т.к. все ISO отличные от базовых достигаются усилением сигнала и точно также растет «шум». Некоторые ISO могут достигаться ослаблением сигнала (возможность зависит от камеры), тогда «шумы» станут слабже вместе с сигналом.

Но если вы «правильно» увеличили экспозицию, то вы увидите на постпродакшене что «шумы» и правда стали меньше. Но какой ценой? Ценой уменьшения запаса ДД в светах.

Вы можете двигать этот диапазон вверх и вниз (выдержка/диафрагма) получая почти один и тот же динамический диапазон, но с разным его запасом в тенях и светах.

Резмюме по видеосъемке в F-log

F-log — отличный режим для съемки высококонтрастных сцен (это было ясно и без меня). Меня несколько смущает что в 8-битном представлении мы красим (последующий грейдинг) по сути JPG. При покраске 8-битной картинки где есть всего 255 оттенков (а на самом деле еще меньше т.к. не все используются) возможны различные артефакты, которые зависят от агрессивности вашей «покраски». Насколько вы сильно будете вытягивать тени, насколько сильно менять цвета. Если вы занимались когда-нибудь «тяжелой» обработкой джипега, то можете себе это представить. С другой стороны, если вы просто примените обратное преобразование в Rec.709, то, скорее всего, никаких особых проблем не встретите. А чтобы красить восьмибитный лог файл нужно быть хорошим колористом. Чтобы его правильно экспонировать тоже нужно иметь хороший опыт. Благо у Fujifilm X-T4 есть «помощник просмотра F-log», который на заднем ЖК экране камеры покажет вам картинку как будто вы снимаете в Rec.709 (применит обратную гамма-кривую к видеоданным).

Он запрятан в меню настройки экрана. Логичнее, как мне кажется, было поместить эту функцию там же где включается F-log. После включения «помощника» видео на экране становится почти как Rec.709, но немного менее контрастное всё же. Зато оценивать экспозицию уже намного легче и не нужно покупать дорогих внешних мониторов с возможностью загрузки LUT (хорошие мониторы весьма дорогие). А когда встает вопрос про хороший монитор, то тут уже думается и о хорошем рекордере (чтобы писать в Apple Prores 10 бит, например), а это приличные расходы.

Остается пожелать чтобы или видеоредакторы стали нормально переваривать H.265 или камера смогла писать H.264 в 10-битном (хотя бы) представлении. Ведь 10 бит это тоже не 12 и не 14, как у RAW файлов. Еще вариант писать в Aple Prores 10-bit чтобы мы не мучились кодеками не предназначенными для монтажа, а сразу снимали в кодек, который хорошо переваривают все видеоредакторы и который используется в киноиндустрии.

Всегда остается надежда на такие улучшения :)

к содержанию ↑

Тест на шумы

Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры (заодно обработал хранившиеся у меня тестовые кадры с Canon 90D).

Про все виды «шумов» на снимке цифровой камеры я написал подробно здесь

Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.

В данном случае я воспользовался Adobe Camera Raw, выключив повышение резкости и шумоподавление. То что он сделал «за кадром» на его совести. Я решил пойти по пути рассматривания того что видит обычный пользователь, нежели по пути докапывания до того что выдаёт камера т.к. какая в принципе разница пользователю что выдаёт изначально камера, если видит-то он только то что показывает ему Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw?

Разрешение матрицы точно такое же и стоило ожидать что это будут одинаковые матрицы — так оно и оказалось. По параметрам «шумности» 1:1.

Я делаю такие фрагменты из центра темнового кадра для того чтобы была статистика по точности методики. Пока всё идеально совпадает. Можете сами посмотреть на весь экран — количество «шумов» на этих фрагментах с данных камер одинаковое. Зачем на Fujifilm X-T4 сделали доступным ISO 51200 не очень понятно т.к. никаких преимуществ по параметру «шумности» перед X-T3 у неё нет.

Мне было интересно сравнить и с Canon 90D, довольно свежей камеры от Canon. Плотность пикселей у неё выше, так что стоило ожидать что она будет «шумнее», но насколько?

Как видите, Canon 90D существенно более «шумный».

На этих фрагментах меня смутило то что вроде как каждый новый фрагмент это ровно в два раза выше амплитуда сигнала. Соответственно и «шумы» должны расти примерно также. В теории. А на практике это соблюдается только у Canon и только после ISO 800, а фрагменты с Fujifilm не выглядят усиленными до ISO 1600 точно. На графике Fujifilm X-T4 хорошо видно, что есть «полка» до ISO 1600, а потом камеру буквально «прорывает» по «шумам». Скорее всего это «шумодав», но дальше я анализировать не стал, просто зафиксировал факт.

Важно ли это для фотолюбителя? Думаю, что нет. Разве что для профи-пейзажиста или очень серьезного предметного фотографа, которому важна каждая деталь снимка. Но он и не будет брать камеру на 26 Мпикс, на сегодняшний день этого маловато для распечатки на большой формат. Так что минусом в итоге это не считаю.

к содержанию ↑

Fujifilm — режимы DR100, DR200, DR400

Прочитаем для чего предназначены эти режимы:

ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
Служит для настройки контраста. Выбирайте меньшие значения для увеличения контраста при съемке в помещении или под пасмурным небом, и более высокие значения – для уменьшения потери деталей в освещенных участках при фотосъемке высококонтрастных сюжетов. Более высокие значения рекомендуются для сюжетов, где присутствует как солнечный свет, так и темные тени, или для таких высококонтрастных объектов, как солнечный свет на воде, ярко освещенные осенние листья, портреты на фоне голубого неба и белые предметы или люди в белой одежде.

Итак, Fujifilm говорит честно — это средство для настройки контраста и отнюдь не для увеличения динамического диапазона (коварно назван сам режим!). Динамический диапазон у сенсора один и он не может быть изменен в сторону увеличения при съемке одним кадром. Но зато можно сдвигать его в область теней или в область светов.

Я снял много кадров с DR100 / DR200 / DR400. После чего загрузил их в программу Raw Digger чтобы увидеть как они выглядят без обработки и проанализировать что с изображением происходит.

Экспозиция у обоих снимков абсолютно одинаковая: f8, 1/30s, iso 320.

слева: DR100, справа: DR200. Экспозиция абсолютно одинаковая.

Можете сами убедиться что в плане значений яркости здесь записано 10.5 ступеней экспозиции что в одном, что в другом случае (я провел синию полосу сверху чтобы удобнее было считать).

Но динамический диапазон в случае DR200 смещён вниз. Благодаря отрицательному значению Gain (усиления) мы точно теперь сможем показать света без переэкспонирования. Вспомним, что для 14-битного файла максимальное значение 16384. В первом случае мы были весьма близко к нему и могли его случайно переступить (кадр экспонирован по светам). А во втором случае у нас сверху целая ступень экспозиции в запасе, можно сильно переэкспонировать. Причем вы-то будете видеть картинку как в случае DR100, но как будто у вас возник запас в +1 EV в светах!

Покажу на практике. Для целей анализа мы проявляли снимок в Raw Digger, который умеет не учитывать поправки экспозиции, которые прописаны в RAW файле производителем для RAW конвертеров. Это мы делали чтобы увидеть реальное положение дела. А теперь откроем снимки в Adobe Camera Raw, который следует указаниям производителя.

Файлы те же самые, что и при проявке в Raw Digger, но смотрите — теперь они абсолютно одинаковые по яркости! Adobe Camera Raw выполнил все инструкции указанные в файле и выровнял их по яркости при показе чтобы казалось что ничего не изменилось.

Я сделал профили серых патчей и свёл их на один график. Графики полностью совпадают. Т.е. полная видимость что динамический диапазон расширяется без каких-либо издержек.

к содержанию ↑

Резюме

Чудес не бывает. Инструменты, которые использует производитель фотокамер существуют еще с 80-ых годов, но в наше время они используются намного эффективнее. К сожалению, разработки более чувствительных сенсоров для фотографии буксуют и приходится использовать другие методы, в частности, большой толчок получила технология «шумоподавления». Я потратил много времени чтобы изучить как реализован Log режим и DR режим и исследовать в какой степени теряются детали в «шумах» в данных режимах ввиду «шумоподавления» уже не стану в этот раз, тем более статья про конкретную фотокамеру, а не про данные технологии. Но, на самом деле, большой необходимости в этом для фоторежима нет, Fujifilm разработала весьма качественные технологии «шумоподавления» еще с фотокамеры Fujifilm X-T2. Это даёт возможность смещать зону ДД вниз без больших последствий для детализации. За Log я ручаться не буду т.к. там данных крайне мало и может всё не так хорошо.

к содержанию ↑

Примеры снимков с Fujifilm X-T4

Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro

Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR

Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro

Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR

к содержанию ↑

Итоги

Fujifilm X-T4 отличная камера по сумме характеристик и с оглядкой на относительно невысокую цену. Я не имею никаких предрассудков перед кроп-фактором 1.5, прекрасно снимаю что на фотокамеры APS-C формата, что на Hasselblad. С опытом понимаешь, что удачный кадр зависит от мастерства фотографа, обстоятельств и случая, а не от формата камеры. Потому примеры снимков я делаю такие какие они получаются. У кого-то они получатся хуже, у кого-то лучше, они мало что говорят о самой камере. Но без них просто обзор «суховат».

к содержанию ↑

Fujifilm X-T4 для фотографов

Резюмируя относительно фотографических возможностей Fujifilm X-T4 хочется сказать, что для фотолюбителя, который берёт с собой фотокамеру чтобы отснять своих детей или берёт фотокамеру в путешествие — это отличный вариант. Начиная с модели X-T4 серьезно улучшен автофокус и хотя в целом фотокамера по автофокусу всё еще уступает «зеркальным» собратьям, но у неё не отнять бонуса в распознавании лиц и глаз. «Зеркальная» фотокамера попадёт фокусом скорее в лицо, чем в глаза. А если точка фокуса не направлена на лицо, то и вообще мимо. Да, профи сам изловчится попасть точкой фокуса именно в лицо и не использует автофокус «по площадям», но куда как проще ведь просто нажать кнопку и понадеяться на распознавание лиц камерой!

Фотографа это балует и не даёт ему расти как фотографу, но многие ли считают себя серьезными фотографами? Вовсе нет, что показывает массовый переход на смартфоны для повседневной съемки. Т.е. если вас нет сильной потребности в творческой реализации посредством фотографии, то возможность распознавать лица фотокамерой очень вам пригодится и снимки будут куда лучше т.к. фокус будет там где он должен быть — на лице и на «стекле» глаза, а не черт знает где, как бывает у неопытных фотографов.

Более того, «умная автоматика» позволяет не забивать голову лишними техническими подробностями и сосредоточиться на своих эмоциях и постараться передать их на снимке. Причем и тут «умная автоматика» поможет вам поработав с цветами и предложив заранее известные удачные цветовые решения (у FUJI есть неплохой набор цветовых профилей).

Совсем другое дело увлеченный фотограф, который ищет творческой реализации через фотографию. Ему не нужны чужие удачные цветовые решения, ему не нужен автофокус, который сам за него решает куда фокусироваться. Это противоречит самой идее самореализации. Как и встроенный «шумодав», который снижает детализацию и который нельзя отключить.

В результате получается что если отбросить просчёты в эргономике (которые частично исправлены в этой модели), то Fujifilm X-T4 отлично подойдет фотолюбителю. И не подойдет фотографам из второй категории.

к содержанию ↑

Fujifilm X-T4 для видеографов

Волей-неволей в интернете слышишь, что вот та камера плоха т.к. в ней плохой автофокус в видео, а другая плоха т.к. в ней нет LOG профиля, а третья не умеет снимать цветность 4∶2∶2, 10-бит.

Но каждому инструменту нужна соответствующая работа, а какое количество пользователей этих камер будет снимать в LOG? Вообще многие ли знают что это такое, как работает и в каких условиях его нужно использовать, а в каких нет. Что такое нативное ISO и почему оно в логе такое высокое? Если вы не ответили на все эти вопросы, то, как бы странно это не звучало — вам этот режим не нужен. Не потому что вы не сможете снимать в нём, научиться можно всему имея время и желание, а просто у вас не было потребности в нём. Её искусственно создают маркетологи.

к содержанию ↑

Плюсы

— очень хорошие возможности для видео (!)
— сильно улучшенный автофокус
— ёмкие аккумуляторы, которых можно поставить аж 3 штуки если докупить батарейный блок
— полноценная высокоскоростная съемка 240 fps
— стабилизатор изображения в камере
— относительно невысокая цена

к содержанию ↑

Минусы

— совершенно непродуманная эргономика
— не так много объективов на рынке б.у.

к содержанию ↑

Послесловие

Я работал над статьей необычно долго, так что просьба есть у вас есть какие-то правки или дополнения, особенно по режимам LOG и DR — буду рад услышать в комментариях (возможно у вас есть свой опыт или вы лучше технически подкованы). Также буду благодарен за положительную оценку в виде 5* :) Ибо это единственная компенсация мне за труды.

Большая благодарность за предоставленную камеру Fujifilm X-T4 Олегу Богумирскому!.
У меня было время чтобы детально с ней разобраться.