БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул...
И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.
Для начала определимся с терминами.
Правильная экспозиция
Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).
Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.
Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.
Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.
Методы определения экспозиции зеркальной камерой
Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.
Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.
схема прохождения лучей света до датчика экспозиции
1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера
режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.
экспозамер в режиме LiveView
9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)
Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.
Экспозамер отраженного и падающего света
Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.
Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.
Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.
Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.
Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.
F2.8, 1/30s, iso100
Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.
Гистограмма яркостей этого снимка такая.
Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.
Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).
Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.
F2.8, 1/250s, iso100
Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.
Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker'e.
Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).
F2.8, 1/80s, iso100
Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.
Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.
Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.
F2.8, 1/160s, iso100
Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.
Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.
Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.
F2.8, 1/160s, iso100
Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.
Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.
Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.
Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.
А как поведёт себя замер на основе падающего света?
Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.
Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]
Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.
F2.8, 1/125s, iso100
Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.
Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.
Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).
спотметр экспонометра
экспонометр как спотметр
В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).
Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.
Sekonic 758D
Перечислять можно долго...Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.
Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.
Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.
Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами
Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!
UPDATE
А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.
кнопка фиксации замера экспозиции
Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.
Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.
Немного о правильной экспозиции и гистограмме яркостей
Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.
Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается...
Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.
Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).
Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.
Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.
Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.
Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке...
Всем удачных и правильно экспонированных снимков! :)
(43 votes, average: 3,56 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я на Facebook
Я Вконтакте
Подписаться на RSS ленту
Хорошая статья, только разве при контровом не точечный лучше использовать?
Здравствуйте, Игорь! При контровом два способа. Или точечный, но есть риск что всё-таки промажете мимо того места куда хотите попасть или подойти к модели, повернуть полусферу в сторону объектива и сделать измерение падающего света. С пейзажем в контровом свете без вариантов — точечный т.к. к горам не подойдешь.
Роман, здравствуйте!
Все методики хороши в отношении конкретного этапа развития оборудования. Когда ETTR была актуальна (было такое время) у тогдашних сенсоров очень плохо тянулись тени и потому стоило максимально точно проэкспонировать вправо чтобы получить максимальную детализацию т.к. тянуть из теней было нечего и если недосветил, то считай потерял детализацию.
Сейчас ситуация ровно наоборот, тени тянутся хорошо, до 3.5 EV в минус, а вот в светах запас где-то 1 EV. Соотв пытаясь экспонировать по ETTR легко выбить света насовсем, тем более что они выбиваются напрочь, а не так как на пленке. Чтобы этого не происходило камера делает так называемый Safety shift, т.е. банально недоэкспонирует. Вы думаете, что переэкспонировали т.к. некоторые участка снимка уже «мигают» пересветом, но оказывается их чаще всего легко «спасти» в RAW конвертере. Вот что называется «перемудрить» :)
Потому желательно выяснить реальную экспозицию для своей камеры и лучше промахнуться в минус, нежели вообще не имея представления о правильной экспозиции (камера её не показывает) промахнуться в плюс где запас совсем небольшой. И вероятность промахнуться тем выше если вы пытаетесь работать по ETTR не зная реальных значений.
Чтобы получить более полное представление об экспозиции можно воспользоваться программой RAW Digger (у неё есть триальный период). Она показывает картинку без поправки в плюс, в отличие от продуктов Adobe. И откалибровать экспонометр в соответствии с реальными результатами с камеры.
Здравствуйте, Дмитрий! Я сделал 2 снимка с одной точки, но с разными режимами экспозамера — на листе белого ватмана находятся чёрные пульт д.у. и чехольчик ресивера этого пульта. Фокус по центру на чехле, расстояние — чуть больше метра, освещение — лампа накаливания, фотоаппарат Pentax K-7. Так вот почему-то снимок с матричным замером светлее снимка с центровзвешенным. Почему? Ведь так не должно быть, должно быть наоборот. При матричном замере очень много белого фона по всей площади кадра и автоматика, подтягивая к среднесерому, должна затемнить снимок больше, чем при центровзвешенном, где количество белого фона, которое берётся для расчёта экспозиции, меньше.
P.S. Снимок с точечным замером по чехлу прикрепить не удалось, его результат был предсказуем — очень белый фон (светлее чем на самом деле) и осветлённые чёрные предметы (хорошо проработанные)
Здравствуйте, Дмитрий.
А вы могли бы пояснить как у Canon замеряется и фиксируется экспозиция при разных режимах выбора экспозиции, а именно привязывается ли она к точкам фокусировки или по центру работает?
А то споры ведутся разные,а понимания нет.
Здравствуйте, Дмитрий.
Разъясните, пожалуйста, вот это место:
«Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект».
Житейская логика говорит мне, что:
1.если в Вашем примере замера падающего света заменить Colorchecker сначала листом белой бумаги, а затем листом черной, то Sekonic не изменит показаний, т. е. именно замер падающего света никак не учитывает альбедо объекта;
2.если на объектив накрутить фильтров, то поправкой экспозиции в Sekonicе это можно учесть, но как насчет светопропускания самого объектива? Тоже, конечно можно учесть, но при замере TTL этой проблемы вроде бы нет вообще?
3.экспозамер по падающему свету не может учесть расстояние между объектом и камерой, а также свойства воздушной среды (дым к примеру).
Точечный экспозамер TTL вроде бы лишён всех этих проблем, а чтобы уберечься от промаха с выбором точки замера, достаточно немного поводить жалом? Я не прав?
Здравствуйте, Вячеслав!
1. Да, не учитывает. И это хорошо. Белый будет белым, а чёрный — черным. А если экспозамером камеры — вы знаете, что будет. Вы же хотите видеть белый белым, а не средне-серым?
2. Светопропускание объектива не представляет такой проблемы в большинстве случаев. За исключением очень старых объективов поправка крайне незначительна и постоянна для конкретного объектива.
TTL неплохо (за исключением того, что я описал в статье) работает на открытой диафрагме, но поставьте мануальный объектив и увидите, что к работе с объективами с невысокой светосилой (механически закрытая диафрагма) TTL не готов.
3. Да, экспозамер по падающему свету не может учесть расстояние до объекта съемки. Но это абсолютно неважно, если вы не занимаетесь макросъемкой. Во всех остальных случаях погрешность невелика. Можно замерить рядом с собой и понять как освещены горы на горизонте. Для макросъемки замер по отраженному свету также мало полезен (по падающему тоже делают замер для макро, есть специальные «щупы») т.к. снимают со вспышкой, а экспонометр камеры с ней не работает.
Точечный экспозамер имеет кучу своих проблем, которые я описал в статье и в пунктах. Если вам нужно снимать мужчину в черном пиджаке и белой рубашке, сидящего за столом, покрытым белой скатертью, то куда нужно «водить жалом»? Также учтите, что зона замера TTL отличается в зависимости от фокусного объектива. Она не такая маленькая (название «точечный» несколько не соответствует истине) и вы можете думать, что замеряете, скажем, по лицу, а на самом деле попадаете на белую рубашку.
Этот пример привёл как часто встречающийся, благо опыта съемки мероприятий было достаточно.
У меня Nikon d600 with Nikkor 28-70mm f/2.8
Проблема в том ччто если я снимаю через глазок в приоритет диафрагмы и ставлю значения дифрагмы больше 8 (8-11-16-22) то получаю переэкспонированные снимки( очень светлые)...но если я использую для съемки экран-то получаю экспозицию нормальную...в режиме авто тоже все нормально...Подскажите как решить эту проблему...
Здравствуйте, Алекс!
Проблема в расчете камерой экспозиционной пары (диафрагма+выдержка). Дело в том, что камера замеряет экспозицию на открытой диафрагме, а для расчета правильного значения на закрытой использует формулу. В режиме LiveView (или как он у Никон называется) камера в реальном времени настраивает правильную экспозицию, т.е. адаптируется под условия освещения. Потому и правильный результат.
Чем дальше от открытой диафрагмы вы ставите значение, тем погрешность расчета больше. Зачем вы закрываете далее F8? Если вы снимаете пейзаж (судя по столь закрытой диафрагме), то установите один раз правильную экспозицию и перейдите в режим М. В нем и снимайте. Или замеряйте экспозицию по однородному предмету, например, серой карте, затем зафиксируйте значение экспозиции и снимайте другие объекты.
Есть статья для Canon Экспозиция и экспозамер, но она в той же мере актуальна и для Никон. Камера не может всегда знать, что за объекты и в каких условиях освещения вы снимаете! Она всегда расчитывает на среднесерый сюжет. Потому ей нужно помогать делать правильные выводы (замер производить по серой карте) и не ставить её в экстремальные условия (на закрытой диафрагме F22 лучше подобрать экспозицию и снимать в режиме М).
Кроме того есть специальные устройства замера экспозиции, экспонометры, которые замеряют не только отраженный свет, но и падающий, что чаще всего точнее.
Дмитрий, большущее спасибо за разъяснительно-вразумительную деятельность! Здорово помогает. Вкус к фотографии становится боле зрелым, а устройство «мозгов» современной камеры становится более понятным. И чем дальше в этом направлении, тем более ясной (верно экспонированной!) становится мысль о том, что камера со всеми её возможностями — лишь «продолжение» мозга (как и глаза), а не его заменитель :) Это то, чем фотографируют, а не то, что фотографирует само по себе. Фотографирует всегда человек. Вот за ясность этой мысли большое вам человеческое спасибо :)
Здравствуйте, Евгений!
Да, так оно и есть. Камера не заменяет мозг, а лучшие фото делает фотограф, а не камера. И скорострельность камеры вовсе не гарантирует шедевров. Помните миф компьютерной эры? «если миллиард мартышек заставить строчить на пишущих машинках, то одна из них напечатает осмысленный литературный шедевр».
А по факту получается, что Шекспир где был там и остался :)
Без осмыления фото не придти к художественно качественному фото. Камера лишь инструмент. Хорошее фото всегда продумывается и переживается заранее. Фотограф с помощью фото передает своё собственное вИдение обычных казалось бы вещей. Это не фотодокументалистика, а всегда искусство. Но для того, чтобы это искусство стало искусством нужно освоить вполне реместенные навыки работы с инструментом.
Добрый вечер, Дмитрий!
Да, массовость и мартышкин труд, как источник вдохновения, всерьёз будет рассматривать лишь тот из ремесленников, кто не достиг в своём ремесле мастерства :)
Вообще, толковый, вдумчивый подход к делу развивает внимательность ко всё более неочевидным, неприметным деталям, что самым положительным образом сказывается на художественной ценности ремесла. Выбравший себе ремесло начинает чуять, что идёт верной дорогой :)
Фотография как раз и хороша тем, что позволяет развитие внимательности (которому она способствует) «конвертировать» в зримый, буквально видимый результат. Вот что здорово в этом деле. Ради этого и стоит освоить навыки обращения с инструментарием. И за безвозмездную помощь в этом деле большое вам спасибо :)
Теперь я точно знаю, что не зря таскаю с собой старенький Ленинград и серую карту ) Спасибо !
Пожалуйста :)
большое спасибо за интересный материал, у вас отличный блог — добавил в RSS буду читать регулярно.
рад, что вам понравилось — я стараюсь писать интересно и понятно. Надеюсь вам понравятся и новые статьи.
Кстати, план будущих статей здесь
Там же можно предлагать свои темы для моих будуших статей — обсуждаемо.
Уведомление: Счетчик подписки восстановился и порадовал. Краткий анонс «будущих серий»
интересные у Вас статьи Дмитрий, пишите об изюминках фотографии, ждём продолжений
Спасибо, Павел.
Я стараюсь найти полезные сведения и донести понятным языком для читателей. В том числе, чтобы было немного теории и была практика. Тогда каждый сам сможет решить что ему нужно из описанных приспособлений.
Доброго времени суток Дмитрий!
Очень познавательная статья. Спасибо Вам за труд.
Но возник вопрос, после прочтения. Так все таки, каким режимом замера экспозиции все таки пользоваться лучше?
И очень жду статью о ColorCheker :)
Спасибо
Павел, здравствуйте!
Всегда пожалуйста.
В зависимости от ситуации.
В целом лучше пользоваться экспонометром и измерять падающий свет — измерения точнее. Или пользоваться серой картой и тогда можно пользоваться и замером отраженного света.
Но опять же, отраженный свет лучше замерять не камерой, а спот-метром (отдельный прибор или встроенный в экспонометр, как в Sekonic 758. Есть и в младших моделях и у других производителей тоже). Ограничения — нужно носить с собой отдельный прибор, хоть и небольшой.
Наиболее простой в использовании метод это замер камерой по серой карте.
Если вы про сам способ экспозамера в камере, то самый толковый способ это старый-добрый точечный замер. Тогда вы по-крайней мере точно знаете, что замер делаете по предмету на который направлен объектив и где находится центральная точка фокусировки.
Дали серую карту модели в руки. Сфокусировались на модель, перенацелили объектив на серую карту у неё в руках (изменятся значения замера), нажали кнопку *, чтобы зафиксировать показания. Перенацелили объектив на модель и сделали снимок. Вот такой простой способ.
Остальные «мега-умные» замеры сделаны для любителей «нацелил и нажал», которые ничего про экспозамер не знают. У них фото будут регулярно с неправильным экспозамером.
А я уже за статью про боке сел...Но тема очень объемная, так что, пожалуй, действительно лучше про Colorckecker написать.
Спасибо Вам за ответ!
Желаю Вам не покидающего энтузиазма, в ведении Вашего блога, Дмитрий! :)
спасибо :)
Доброго времени суток! Со всеми вас праздниками! Дмитрий,у меня вопрос-экспонометр MINOLTA flash meter 5 .Всё время работал нормально,вдруг стал показывать вместо значения диафрагмы букву Е.Нигде в инете не могу найти информации! Если знаете,подскажите плиз!
Здравствуйте, Николай!
Мне присылали на обзор подобный флешметр. Он тоже работал нормально, а потом вдруг стал показывать E. Я решил, что батарейки сели. Чему там вроде бы ломаться, тем более я был аккуратен.
Попробуйте поставить свежие (я тогда свежие в продаже не нашел, там какие-то редкие были для нашей местности)
Спасибо за ответ! Этот вариант я уже проходил,батареи менял,не помогает! Нашел в инете мануал,стр 28,пишут,что это он вылетает типо из диапазона нармального замера,надо покрутить колесо вверх или вниз до нахождения норм экспозиции.Но у меня это тоже не помогает.Время от времени начинает мерять,но потом опять выскакивает чёрный треугольник и Е...((((
Тогда не знаю в чем дело, к сожалению. Но спасибо, что написали! Поинтересуюсь судьбой того минольтовского флешметра, который мне присылали.
Николай, связался с takman, владельцем флешметра минольта. Оказывается история закончилась благополучно. Привожу цитату из письма:
Спасибо! Но не могу понять-там же обычный элемент АА пальчик?
В нашей не обычный. Маленькая толстенькая батарейка. Суть, видимо, в том, что большой ток утечки. Штатных батарей банально не хватает. Но это предположение. Takman считает, что сами батарейки этого типа все старые. Если у вас пальчиковые, то возможен мой вариант.
Уведомление: Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами