Обзор параболического рефлектора Broncolor Para 88

Posted on 11.07.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я хотел рассказать вам об очень интересном типе рефлекторов, причем на его отличном представителе — Broncolor Para 88, который мне любезно предоставила компания SBF-MOSCOW. Уверен, что такого подробного материала в сжатой форме по данному рефлектору вы еще не встречали и потратите время не зря, как потратил я несколько недель на изучение возможностей параболических рефлекторов, их математики и сравнения с конкурентами. Такой же интересности разве что модификаторы света с линзой Френеля (Pulsospot и Flooter), о которых я уже писал.

Что необходимо знать о рефлекторах

Характер светового потока при использовании рефлектора зависит от:

— его геометрической формы и размера;
— свойств его поверхности;
— расположения лампы;
— расстояния до объекта освещения.

Немного геометрии

Супер-краткий ликбез по геометрии

Окружность является частным случаем эллипса. Шар — объемная окружность. Сфера является поверхностью шара. Половина сферы — полусфера. Если вращать параболу, то получим эллиптический параболоид — он нам и нужен.

Обзор параболического рефлектора Broncolor Para 88

пораболоид

отличия формы полусферы от параболоида

Казалось бы такое небольшое отличие, но эффект существенный, как мы увидим далее.

Параболический рефлектор

Теория

Данный вид рефлектора тоже может собирать лучи и направлять их параллельно, если источник света будет в фокусе рефлектора.

Параболический рефлектор с лампой в фокусе

Преимущество параболического рефлектора в том, что это единственная форма рефлектора, которая позволяет все параллельные лучи попадающие на рефлектор свести в одну точку.

параболический рефлектор

Если рефлектор сделать сферическим, то мы получим не одну точку, а некоторое пятно.

сферический рефлектор

Верно и обратное, если мы поставим источник света в фокусе параболического рефлектора, то на выходе получим идеально параллельные лучки. С фотографической точки зрения это будет четкое пятно без рассеянного света.

Если используем сферический рефлектор, то пятно будет «размазано», будет много рассеянного света и выход света будет не такой хороший как у параболического рефлектора (световой поток будет менее концентрирован и потому освещенность поверхности уменьшится).

Плюсы параболического рефлектора по сравнению со сферическим

— интенсивность светового потока выше
— возможно сделать четкое пятно света

Минусы параболического рефлектора по сравнению со сферическим

— параболический рефлектор не фокусирует свет в маленькое пятно. Размер пятна зависит от размера параболического рефлектора, но оно всегда «не точечное».

параболический рефлектор дефокусирован внутрь

параболический рефлектор дефокусирован наружу

сферический рефлектор фокусирован в "точечное" пятно

Практические реализации параболического рефлектора

На сегодняшний день существует огромное количество реализаций параболического рефлектора. Но дело в том, что то что называется параболическим рефлектором не всегда им является.

Форма рефлектора

На снимке — Broncolor Para 88 — глубокий параболический рефлектор.

Параболическую форму сделать довольно сложно, так что некоторые производители хитрят и их «параболические» рефлекторы банально являются сферическими.

Рис.1 — это не параболический рефлектор

Внутреняя поверхность рефлектора

Из названия «параболический рефлектор» следует то что он должен отражать. И все схемы, которые даются построены по модели «зеркало», т.е. угол падения равен углу отражения в идеальном случае. Если же поверхность рефлектора белая, то мы получим на выходе рассеянный свет и все преимущества описанные выше для параболического рефлектора присутствовать не будут. Не будет четкого пятна, но будет просто мягкая «заливка» светом на большой угол рассеивания света. Это не то что мы хотели получить именно от параболического рефлектора! Так что на картинке Рис.1 большой фотозонт, а не параболический рефлектор. Даже если бы у этого зонта форма была параболической, то толку от этого было бы мало.

Конструкция рефлектора

Изготовить параболическое зеркало реально только для телескопов, но в фотографической области принято делать параболические рефлекторы из ткани по макету зонта. В данном случае оказывается очень важно сколько у такого зонта будет секций, насколько прочными будут спицы и насколько хорошо натянут материал для приближения формы к параболической. У большинства производителей, которые пытаются скопировать форму параболы тканевые секции провисают и тем самым сильно снижают интенсивность светового потока (это касается всех китайских реализаций и некоторых не китайских).

параболический рефлектор одного не китайского производителя

Я не стану здесь называть производителя чтобы это не выглядело как антиреклама. Просто посмотрите как морщит тонкая ткань рефлектора без должного натяжения. В таком виде рефлектор не может работать, он потеряет слишком света, который будет направлен куда угодно, но не туда куда предполагалось. Секции когда провисают становятся выпуклыми вовнутрь. Перед вспышкой вы можете увидеть многоугольник из фольги. Это владелец боролся с паразитными лучами смастерил самодельный дефлектор. Стало похоже на портретную тарелку :)

Простая проверка показала, что положение «в фокусе» совсем не похоже на фокус. Больше половины светового потока потеряно и направлено гулять в стороны по рефлектору. В дефокусе этот рефлектор вообще не работает.

Broncolor Para 88 имеет очень хорошую параболическую форму. Реализовано это за счёт довольно толстой ткани, толстых пружинящих спиц и системы рычагов для хорошего натяжения ткани.

Broncolor Para 88 в фокусе

система натяжения ткани рефлектора

на картинке я лишь показываю как нужно раскрывать зонт за ручки (противоположные), это нужно делать до установки его на стойку!

Broncolor Para 88

Внешний вид, сборка, конструктив и эргономика и работа

Сборка Broncolor Para 88

Если вы видели ранее Broncolor Para, то, наверняка, уже в сборе, как на картинке. Давайте посмотрим из чего она состоит.

Broncolor Para 88 состоит из нескольких частей:

1. Параболический зонт с серебристой поверхностью
2. Стержень для фокусировки и крепления вспышки
3. адаптер для крепления Broncolor Para 88 на студийной стойке и для её наклона
4. адаптер-переходник с байонета Broncolor на фокусировочный стержень (2).
5. адаптер для крепления вспышки Pulso G

Начнём сборку с хорошей устойчивой студийной стойки. Я использую Avenger C-stand, как наиболее мощный вариант.

На него крепим (3).

адаптер для крепления Para к студийной стойке

Крепим этот адаптер на студийную стойку как обычный осветительный прибор. Фиксируем хорошенько винтом т.к. конструкция будет увесистая. К нему фиксируем (4) — ниже картинка.

адаптер с байонета Broncolor на фокусировочный стержень

Крепим Broncolor Para 88 через байонет в адаптер.

у Broncolor Para 88 есть обычный байонет, так что вы можете использовать её как просто огромный серебристый рефлектор. Возможности изменения фокусировки при этом не будет

Теперь у нас Broncolor Para 88 надежно зафиксирована на студийной стойке.

С фокусировочного стержня снимаем одно из страховочных колец (со стороны вспышки) и вставляем его в Broncolor Para 88 стороной где нет страховочного кольца.

стержень с внутренней части рефлектора — крепление под адаптер (далее там будет закреплена вспышка)

Страховочное кольцо нужно чтобы конструкция под своим весом не выскользнула из адаптера. Кольцо теперь можно вернуть на место.

Теперь мы переходим к внутренней части Broncolor Para 88, туда где будет закреплена вспышка.

Нам понадобится адаптер под вспышку Pulso G (5).

адаптер, который крепит вспышку Pulso G к стержню с внутренней стороны рефлектора

Есть крепления под кольцевую вспышку, но сейчас мы о них говорить не будем т.к. они теряют актуальность. С одной стороны кольцевая вспышка в теории должна лучше работать в этой схеме, но глазом это заметить не так легко и гораздо проще использовать обычные световые головки, нежели покупать отдельную кольцевую вспышку для использования на PARA если у вас её нет.

Хорошенько закрутите винт фиксации адаптера со вспышкой! Вес получается приличный и если вы плохо закрутите, то вспышка упадёт на пол. Как минимум — лишитесь защитного стеклянного колпака, а для вспышек Broncolor он тоже не дешевый (китайские колпаки не годятся!). А еще правильнее использовать специальный страховочный тросик с карабином. С одной стороны он вкручивается в отверстие на адаптере, с другой карабином к головке крепится. Он маленький, дешевый и спасёт ваше оборудование — переоценить его пользу невозможно. Если вспышка начнёт падать — она повиснет на тросике.

фокусировочный стержень

На фокусировочном стержне вы видите цифры — по ним можно судить о фокусировке Broncolor Para 88

Всё, Broncolor Para 88 собрана!

Конструктив Broncolor Para 88

Broncolor Para 88 — это продукция швейцарской фирмы Broncolor, которая всегда отличалась качеством своих изделий. Нынешнее время вынуждает производителей фототехники идти на удешевление своих товаров, что часто сказывается на конструктиве изделия и я рад, что это не относится к Broncolor Para 88. Никаких нареканий на качество изготовления у меня не возникло. Все детали соответствую по жесткости друг другу, ткань достаточно толстая. Ручки для натяжения ткани крепкие и натягивается ткань с ощутимым усилием (как и должно быть чтобы получить точную форму). Жаропрочность ткани я не проверял, потому будьте осторожны, если по каким-то своим соображениям захотите задвинуть вспышку полностью внутрь, близко к поверхности рефлектора. На рефлекторе есть надпись «650 W max», что говорит о том что можно использовать вспышку Pulso G с галогенной лампой 650 Вт на полной мощности даже в положении фокуса рефлектора (близко к ткани). В положении расфокуса мне сказали, что выдерживает и 2 кВт. Тем не менее имейте в виду, что параболический рефлектор имеет хорошую светоотдачу (нет необходимости жарить галогенной лампой), а на генераторе есть режим пропорционального освещения пилотным светом (т.е. при полной мощности генератора пилотный свет может быть слабым).

Эргономика Broncolor Para 88

Broncolor Para 88 имеет очень продуманную эргономику, недаром многие конкуренты копируют её. Управление наклоном и поворотом очень простое. Может будет чуть тяжеловато дамам, если вспышка выдвинута максимально наружу из рефлектора. Сборка занимает минимум времени, все детали простые и крупные — Broncolor Para 88 это мобильный рефлектор, который весьма удобно использовать на природе в безветренную погоду. Хотя, и при не сильном ветре она будет намного лучше софтбокса (меньше «парусит»). Хочу обратить отдельное внимание на раскрытие Broncolor Para 88 за специальные ручки — нужно это делать так, как это указано на самом рефлекторе. Сразу за две ручки и одновременно. Иначе вы рискуете перекосить рефлектор и можете погнуть спицы.

Работа с Broncolor Para 88

Для того чтобы изменить фокус Broncolor Para 88 нужно, придерживая вспышку за ручку ослабить пластиковый цанговый зажим сзади. После этого за ручку вспышки её можно заглублять в рефлектор или выдвигать.

Когда установили фокус — зафиксируйте стержень цанговым зажимом. Иначе в неудачный момент вспышка поедет вниз, дернет стойку и, если у вас неустойчивая стойка, вся конструкция может упасть. Я вас заранее предупреждаю от таких глупых ошибок. Сам их не допускаю и вам не советую :) Broncolor сделал всё грамотно, постарайтесь соответствовать конструкции, не используйте слишком легкие стойки или используйте стойки с утяжелителем.

Broncolor Para 88 имеет метки для установки её в разных положениях относительно фокуса.

Соответственно при использовании параболического рефлектора у вас есть три варианта хода лучей. Если вспышка находится в фокусе рефлектора, то свет будет идти параллельными лучами и давать довольно четкое пятно со слегка растушеванными краями. Мягкость теней на объекте будет зависеть от размера рефлектора и в случае Broncolor Para 88 светотеневой рисунок напоминает портретную тарелку Broncolor.

Слева: вспышка в фокусе, справа: в полном дефокусе вовне

Вспоминая, что портретная тарелка у Broncolor тоже параболической формы это выглядит логичным. Свет должен быть чуть жестче, но примерно такой же.

схема хода лучей в портретной тарелке

Портретная тарелка может изменять фокусировку за счёт перемещения лампы во вспышке Pulso G, но эти тонкости я уже не проверял. Главный вывод что в Broncolor Para 88 при вспышке в фокусе по светотеневому рисунку похожа на большую портретную тарелку (этой же фирмы! правильной параболической формы!).

портретная тарелка Broncolor.

Отличие портретной тарелки параболической формы в том что она использует прямое освещение, вспышка устанавливается в байонет. Потому если бы не было дефлектора (той сферической пластины, которая в центре перенаправляет прямой свет от вспышки обратно в рефлектор — мы бы имели большую неравномерность освещения в центре светового пятна.

дефлектор портретной тарелки

В дефокусированном наружу состоянии параболический рефлектор даёт лучи во всех стороны.

параболический рефлектор дефокусирован наружу

Это и есть тот самый «обволакивающий свет», за который так любят данный рефлектор.

Визуально можно наблюдать как изменяется «работающая» часть Broncolor Para 88 при перемещении вспышки относительно фокуса рефлектора.

Те части, которые выглядят светлыми будут давать прямой свет на объект, а те которые выглядят темными отражают свет на стены студии и если помещение большое, то они теряются. Если помещение маленькое и стены светлые, то этот свет отражается обратно на модель уже со всех сторон где стена более-менее близко.

В любом случае при дефокусе интенсивность светового потока существенно уменьшается.
Флешметр показал мне падение с f16.4 (полный фокус) до f11.2 (полный дефокус наружу) на расстоянии 1 м при 66 Дж. Т.е. падение освещенности примерно в два раза.

Broncolor даёт такую информацию:

F-stop at 2 m / 10 m distance: focused: f:64 ⁹/₁₀ (f:22 ⁸/₁₀), defocused: f:64 (f:11)

Т.е. у них на расстоянии 2 м от рефлектора падение освещенности тоже примерно 1 ступень экспозиции, а чем дальше — тем падение больше. Это логично, чем дальше от рефлектора тем сильнее рассеиваются лучи.

Неочевидные и интересные моменты

Когда говорят про параболический рефлектор часто забывают несколько вещей:

1. Секции рефлектора неправильной формы

На тканевом рефлекторе возникает неравномерность излучения там где спицы и там где секции серебристой ткани.

Англоязычные пользователи называют это «велосипедный рисунок». Возникает он из-за того что на зеркальной поверхности видна малейшая неточность кривизны. На рефлекторе Broncolor показать это сложно (немного видно) т.к. форму он держит очень хорошо. На параболических рефлекторах других фирм этот эффект намного заметнее (там провисает ткань). Из-за неточной формы секций параболы теряется ощутимая часть светового потока.

2. Тип ткани параболического рефлектора.

Когда мы говорим что ткань «серебристая» мы не указываем насколько она близка по отражающей способности к тому идеальному зеркалу схему которого мы рисуем в теоретических выкладках. Чем ткань более серебристая, тем выше светоотдача, но тем виднее все неравномерности формы. Свет может оказаться слишком жестким и создавать паразитные тени.

Если ткань слишком «мягкая», дающая слишком много рассеянного света, то мы получим слишком мягкое растушеванное пятно даже когда вспышка в фокусе рефлектора.

Таким образом Broncolor Para 88 это пример компромисса и максимального приближения к правильному параболическому рефлектору. Ткань достаточно серебристая, но при этом не совсем зеркальная, потому мы имеем внушительную светоотдачу и «велосипедный рисунок» слабо выражен, почти отсутствует, так что мы избавлены от паразитных теней при которых секции параболического рефлектора становятся множеством отдельных источников света.

3. Работа только наружным периметром параболического рефлектора

Работа параболическим рефлектором как огромной кольцевой вспышкой имеет свои нюансы. Она также очаровывает как и несёт свои сложности, характерные «плоскому» свету. В любом случае, возможность такой работы уникальна и стоит это отметить отдельно.

4. Аксессуары для параболического рефлектора

Для Broncolor Para 88 как и для многих других аналогичных параболических рефлекторов есть дополнительные аксессуары. Давайте разберемся зачем они нужны, что делают и какие правильные, какие неправильные (относительно параболических рефлекторов вообще).

Итак, Broncolor предлагает соты (тканевые) для параболических рефлекторов (артикул 33.221.00 для Broncolor Para 88). Как они меняют световой поток? Я смоделировал простую схему.

Случай дефокусировки наружу

Слева: параболический рефлектор, дефокусированный наружу, справа: тоже самое + соты

Как видите, в полностью дефокусированном наружу состоянии рефлектора соты лучше не использовать т.к. весь «обволакивающий» свет убивается и от прямого освещения тоже мало что остается. Но есть много промежуточных положений. Чем ближе будет источник света в точке фокуса — тем больше света будет выходить наружу т.к. лучи будут всё ближе к параллельным линиям, которым соты почти не мешают.

источник света рядом с точкой фокуса.

Центр пятна в данном случае ярче, чем периферия. «Обволакивающего» света нет — его «отрезали» соты.

Случай дефокусировки вовнутрь.

Слева: параболический рефлектор, дефокусированный внутрь, справа: тоже самое + соты

Если дефокусировать параболический рефлектор назад, то соты не сильно влияют. Они отсекают в основном самые крайние лучи и могут сделать края дефокусированного пятна жестче, хотя оно такое большое что вряд ли это сильно повлияет.

Тканевый рассеиватель

Broncolor выпускает тканевые рассеиватели для своих параболических рефлекторов. Для Broncolor Para 88 это:

small : 33.472.00
medium : 33.473.00
large : 33.474.00

Рассеивающая ткань отличается плотностью. Держите в уме что при сильном рассеивании света мы получим обычный октобокс с низким контрастом! В данном случае рассеиватель нужно подбирать достаточно слабый чтобы лишь слегка добавлять рассеянный свет к относительно жесткому свету рефлектора.

Итоги и выводы

Тема параболического рефлектора очень обширная и я постарался собрать максимум сведений в одной небольшой статье чтобы и не утомлять читателей и чтобы они получили общее представление как это работает и какую пользу может принести фотографу.
Как видите, я не использовал никаких формул (хотя мог бы! :) )

Благодаря своим уникальным свойствам параболический рефлектор очень распространён в оптических приборах. Даже фары вашего любимого авто наверняка имеют параболические рефлекторы. И тем важно что мы, фотографы, тоже получили в своё распоряжение этот ценный инструмент.

Я очень рад что мне представилась возможность написать именно о рефлекторе Broncolor т.к. я перфекционист по натуре и их стремление сделать всё очень качественно мне импонирует, а вам, уважаемый читатель, даёт возможность выбрать качественный инструмент среди моря подделок.

Области использования Broncolor Para 88, которые я вижу это в первую очередь Fashion (удобна заливка равномерным светом большой площади и высокая светоотдача) и съемки на природе (высокая мобильность и высокая светоотдача). Конечно, его использование совсем не ограничивается этими жанрами.

Напоследок хотел отметить, что у Broncolor существует целая серия параболических рефлекторов и, в зависимости от размера, они работают по-разному и имеют разные сферы применения. Каждый найдет себе по вкусу. Они не дешевые, но качественная вещь дешевой и не бывает. На этом желаю всем удачных снимков и до новых обзоров! :)

Бонус — дополнительные примеры снимков с параболическим рефлектором Broncolor Para 88

Обращаю ваше внимание, что в дефокусированном состоянии отражение Broncolor Para в глазах человека довольно крупное и потому смотрите чтобы оно не попадало полностью на зрачок глаза (размер отражения будет изменяться в зависимости от расстояния до рефлектора) или не было слишком ярким (регулируется только мощностью прибора, от расстояния не зависит).

Ниже пример как делать не нужно.

Когда параболический рефлектор Broncolor Para 88 отражает вспышку находящуюся в его фокусе с отражением в глазах всё намного проще — оно меньше и не перекрывает зрачок глаза модели.

Бонус — мои видео по Broncolor PARA 88

Broncolor PARA 88 в общих словах.

Задняя сторона Broncolor PARA 88, использование.

Обзор и тест бинокля PENTAX ZD 10×50 WP

Posted on 02.07.2019 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Здравствуйте, друзья! Уже довольно давно я включил в список оптики, которую изучаю — бинокли. И вот недавно мне удалось познакомиться с топовой серией биноклей PENTAX — PENTAX Z.

Серии биноклей PENTAX

Бинокли PENTAX делятся на несколько серий:

PENTAX Z series
PENTAX S series
PENTAX A series
PENTAX U series

PENTAX Z series

Флагманская линейка биноклей PENTAX с топовой оптикой. Здесь вы видите только «светлые» бинокли с лучшим качеством сборки и лучшими просветляющими покрытиями.

Все топовые бинокли PENTAX сделаны по схеме ROOF с центральной фокусировкой.

Почему так — большой вопрос, сейчас схема ROOF очень популярна у производителей биноклей, хотя она требует бОльших усилий от производителя чтобы получить качественную картинку.

PENTAX S series

Высококачественные бинокли с большими входными зрачками более 40 мм дают яркую и чистую картинку. Пригодны как для астрономических наблюдений так и для наблюдения за птицами, в том числе при плохом освещении.

PENTAX A series

Для путешествий, представлений на улице и даже альпинизма. Компактность сочетается с хорошими оптическими характеристиками. Высокие технологии в компактном и износостойком корпусе оставят приятные впечатления от наблюдения в бинокли А серии.

PENTAX U series

Бюджетные модели начального уровня позволят войти в мир биноклей, имеют дополнительную функцию «макро», позволяющую разглядывать объекты находящиеся очень близко с большим увеличением (серия биноклей Papilio II даёт МДФ в 50 см!). Бинокли U серии годятся для использования внутри и вне помещений и вполне доступны по цене.

Показать больше, про другие серии

Показать меньше

PENTAX ZD 10×50 WP

Расшифруем для начала аббевиатуру сегодняшнего нашего гостя чтобы понять его характеристики.

Серия бинокля Z — топовая.
D — призма Roof.
Кратность увеличения 10х.
Диаметр линз 50 мм.
В оптике использовано низкодисперсионное стекло.

Внешний вид, эргономика и конструктив

PENTAX ZD 10×50 WP относится к флагманской линейке биноклей PENTAX, потому ожидаемо он вызывает приятные тактильные ощущения. Бинокль имеет мягкое прорезиненное покрытие на бОльшей части корпуса, которое вызывает впечатление износостойкого. Мне на обзор достался не новый бинокль и тем не менее каких-то царапин на прорезиненном покрытии я не наблюдаю. Кстати, нет царапин и на линзах бинокля что говорит о хорошем царапиноустойчивом покрытии линз.

Крышки зрительных труб бинокля крепятся на длинных резиновых полосках так что при откидывании крышек они более не мешают. Если открутите крышки полностью, то обнаружите крепление под штатив.

Крепление универсальное ¼", но не всякий штатив подойдет т.к. места между зрительными трубами бинокля мало — предпочтителен специальный штатив для бинокля где ножка штатива это плоская планка.

Как видите — линзы зрительных труб бинокля «светят» ярким зеленым светом. Это указывает на мультипросветление линз (на линзах без просветления блик белый). У PENTAX ZD 10×50 WP заявлено просветление всех поверхностей линз. Кроме улучшения контрастности картинки это еще позволяет сохранить изначальную светосилу оптического прибора (уменьшить светопотери до минимума).

На нижней стороне бинокля есть эргономичные выемки под большие пальцы рук. Хороший хват для бинокля является важным моментом т.к. пользуются биноклями и в перчатках и мокрыми руками... В любом случае бинокль должен быть надежно удерживаем без дополнительных усилий.

Здесь же (на картинке выше, на перед окуляром для правого глаза) вы видите и диоптрийную настройку под глаза пользователя.

Настройка под ваши глаза выглядит так:
Закрываем левый глаз и смотрим только правым в правый окуляр. Настраиваем фокус фокусировочным колесом. Затем крутим колесо диоптрийной настройки для получения наилучшего результата. После этого открываем левый глаз и делаем небольшую коррекцию фокуса если нужно. Всё, настройка закончена.

Резиновые наглазники на окулярах бинокля круглые как и у других биноклей серии PENTAX Z. С одной стороны это минус т.к. возможна некоторая засветка в глаза наблюдателя сбоку, что приведет к снижению контраста картинки, а с другой — круглыми наглазниками удобнее пользоваться и при выдвижении и обратном убирании окуляров вам не нужно следить за положением боковых шторок. Для бинокля очень важна оперативность работы, так что нужны шторки или нет — вопрос спорный.

По разноцветным бликам видно мультипросветление окуляров. Окуляры имеют несколько фиксирующих положений позволяя подстроить выходной зрачок под ваши глаза, выдвигая их на геликоиде.

Для окуляров заявлены гибридные асферические элементы. Это круто т.к. окуляры вносят свои искажения в картинку получаемую через зрительные трубы. Дешевые окуляры могут испортить её безвозвратно и тогда не важно было бы какого качества оптика в зрительной трубе. Асферика борется с качеством картинки по краям кадра. Слово «гибридные» означает что асферические элементы сделаны из стеклянной линзы с наплавлением оптического акрила (такой тип асферических элементов сейчас крайне популярен так как позволяет существенно снизить себестоимость детали по сравнению со шлифованной стеклянной асферической линзой). Акриловый элемент потенциально менее царапиноустойчивый, но мы и не собираемся бинокль разбирать (пластик повернут внутрь окуляра, а наружу стекло).

В комплекте к биноклю пластиковые крышки на окуляры. Надевать такие крышки на круглые окуляры очень удобно. Как видите, с одной стороны крепежное «ушко» с «разрывом». Это для того чтобы крышки окуляром можно было снять легко с ремня бинокля и они будут свешиваться с одной стороны не мешая наблюдению и их также легко вернуть обратно (не нужно продевать ремень в «ушко» крышек).

Технические характеристики

Привожу характеристики для всей линейки Z-серии биноклей PENTAX, чтобы кто собирается выбрать подходящий бинокль мог их сравнить.

Модель	ZD 10x50 WP	ZD 10x50 ED	ZD 10x43 WP	ZD 10x43 ED	ZD 8x43 WP	ZD 8x43 ED
Тип	Roof призма, центральная фокусировка	Roof призма, центральная фокусировка	Roof призма, центральная фокусировка	Roof призма, центральная фокусировка	Roof призма, центральная фокусировка	Roof призма, центральная фокусировка
Кратность	10х	10х	10х	10х	8х	8х
Диаметр линзы объектива	50 мм	50 мм	43 мм	43 мм	43 мм	43 мм
Реальное поле изображения	5°	5°	6°	6°	6.3°	6.3°
Поле зрения на 1000 м	87 м	87 м	105 м	105 м	110 м	110 м
Диаметр выходного зрачка	5 мм	5 мм	4.3 мм	4.3 мм	5.4 мм	5.4 мм
Относительная яркость	25	25	18.5	18.5	29	29
Вынесенная окулярная точка	22 мм	22 мм	17 мм	17 мм	22 мм	22 мм
Диапазон фокусировки	3.5 м – ∞	3.5 м – ∞	2 м – ∞	2 м – ∞	2 м – ∞	2 м – ∞
Диапазон межзрачкового расстояния	58 мм – 74 мм	58 мм – 74 мм	58 мм – 74 мм	58 мм – 74 мм	58 мм – 74 мм	58 мм – 74 мм
Защита от влаги	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)	погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
Габариты, мм	170 x 132 x 59	170 x 132 x 59	170 x 132 x 59	170 x 132 x 59	146 x 126 x 53	146 x 126 x 53
Вес	855 г	855 г	730 г	730 г	715 г	715 г
Принадлежности	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок	крышки объективов, крышка окуляров, чехол, ремешок

Тип призмы

Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.

В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси, что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках. В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить ГРИП, увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.

Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси.
По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.

Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение чем было бы при использовании PORRO призмы.

Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной «крыши» призмы для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» другой призмы чтобы собрать два луча обратно.

Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.

В PENTAX ZD 10×50 WP использована ROOF призма, которая делает бинокль узким и легким, но даёт относительно «плоскую» картинку и небольшую ГРИП.
В тоже время ROOF призма позволяет точно фокусироваться в большом диапазоне расстояний.
Про устройство человеческого зрения можно почитать здесь.

Полезные калькуляторы для биноклей

Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для PENTAX ZD 10×50 WP.

Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.

Т.е. PENTAX ZD 10×50 WP даёт масштаб как 433 мм объектив на полном кадре.

Увеличение

У данного бинокля максимальное увеличение для работы с рук без стабилизатора. Кратность 10 говорит о том, что вы увидите объект на расстоянии 100 м, как находящийся от вас в 10 метрах.

Можно и переформулировать. Бинокль 10 крат позволяет вам увидеть объект в 10 раз ближе чем вы видите его без бинокля.

Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 и более — с большим увеличением.

Не гонитесь за очень большим увеличением. Увеличение более 10х не позволит вам наблюдать в бинокль долгое время т.к. это неудобно делать с очень маленьким углом зрения (что связано с большим увеличением). И любой объект наблюдения обычно подвижен и перемещается в пространстве. Чем выше кратность бинокля — тем чаще вам нужно будет следить за объектом перемещая бинокль — устанут глаза (картинка трясется и объект часто теряется из поля зрения) и руки (это если без штатива, а, например, на охоте со штативом неудобно). Так что 10х — максимально для наблюдения с рук.

Диаметр линз

Диаметр линз у PENTAX ZD 10×50 WP — 50 мм, что довольно много при кратности бинокля 10х. Картинка светлая (чем больше линзы — тем больше света собирает бинокль) и с приличным увеличением. Всегда хочется линзы еще больше чтобы стало еще светлее, но во-первых, это оценят не все (максимальный зрачок у глаза у всех разный и с возрастом он уменьшается), а во-вторых, бинокль станет менее мобильным. Бинокль с линзами диаметром 50 мм и без того довольно габаритный.

Возраст, лет	Размер зрачка днём, мм	Размер зрачка ночью, мм
20	4.7	8
30	4.3	7
40	3.9	6
50	3.5	5
60	3.1	4.1
70	2.7	3.2
80	2.3	2.5

Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.

Диаметр выходного зрачка

Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.

Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра линз на кратность. Так для PENTAX ZD 10×50 WP диаметр выходного зрачка будет 5 мм (50/10), что является неплохим показателем. В бинокль с таким выходным зрачком можно рассчитывать неплохо ориентироваться в сумраке. У PENTAX это не максимальный выходной зрачок т.к. есть модель PENTAX ZD 8×43 ED, например, с выходным зрачком 5,4 мм. Про PENTAX ZD 8×43 ED вы можете почитать в этом обзоре.

Вынос выходного зрачка

Это важный параметр описывающий насколько далеко от задней линзы окуляра проецируется изображение. Если изображение проецируется слишком близко к окуляру, то, во-первых, придётся «вдавливать» глаз в окуляр чтобы рассмотреть изображение, а, во-вторых, в него не смогут смотреть люди носящие очки. У PENTAX ZD 10×50 WP вынос выходного зрачка составляет 22 мм, что вполне достаточно для комфортного наблюдения.

Наблюдатели в очках могут отрегулировать вынос выходного зрачка с помощью геликоида, задвигая окуляр глубже. Для того чтобы можно было легко вернуть к комфортному положению геликоид окуляров имеет ощутимые «стопы», которые позволяют быстро установить геликоид на желаемую глубину.

В компактных биноклях это расстояние варьируется от 8 до 14 миллиметров, а в полноразмерных биноклях — между 15 и 20 мм. Для тех, кто носит очки, рабочий отрезок окуляра должен составлять не меньше 17 мм.

Система фокусировки

Бинокли разделяются по типу фокусировки на бинокли с центральной фокусировкой и с раздельной фокусировкой.

С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля вы выполняете саму фокусировку на объект. Это очень точный и удобный тип фокусировки. Но не оперативный. Тем не менее он даёт возможность фокусировки от 2 м и до бесконечности.

Обратите внимание на специальные места для больших пальцев на нижней стороне бинокля — производитель позаботился об уверенном удержании оптики. Было бы обидно уронить дорогой бинокль на камни в походе.

Водонепроницаемость

По непонятной мне причине PENTAX не делает акцент на том, что бинокли серии PENTAX Z заполнены азотом (заполнение азотом есть!) и тем самым свободны от запотевания при резкой смене температуры окружающей среды.

А вот погружение на глубину до 1м под воду вписано в технические характеристики, хотя в инструкции предлагают этот случай избегать. Всё-таки это не бинокль для подводного плавания :)

Допускается попадание на бинокль солёной воды, так что возможно использование на море. Солёную воду рекомендуется смыть тканью смоченной пресной водой.

Заявлена рабочая температура до +60°C что предполагает работу даже в тропиках на открытом солнце. Тем не менее не рекомендуется оставлять бинокль на солнце надолго в таких условиях.

В довершение ко всему есть специальное олеофобное покрытие на окулярах и линзах, которое уменьшает количество жирных пятен от пальцев пользователя и таким образом сохраняет работоспособность бинокля.

Использование бинокля PENTAX ZD 10×50 WP

В С-Петербурге много рек и каналов, так что без бинокля никуда :) Всегда интересно посмотреть что делается на воде и что на другой стороне реки.

На другой стороне реки интересный дом с какими-то «горгульями» на крыше. Так всё выглядит невооруженным взглядом.

А вот в бинокль PENTAX ZD 10×50 WP видно что это грифон!

Белочка и не ожидала что я рассмотрю её так подробно.

Речные развлечения петербуржцев.

В птицах я пока слабо разбираюсь для того кто их любит наблюдать, но сам процесс наблюдения уже полюбил.

Раньше ничего кроме голубей, чаек и ворон не замечал, а с биноклем можно многих птиц посмотреть.

Тестирование бинокля PENTAX ZD 10×50 WP

Для тестирования бинокля я использовал специальный столик с креплением на штатив. Штатив использовался Gitzo GT3532 Mountaineer, который славится своей устойчивостью. Специальное крепление к окуляру бинокля позволило получить наилучшую возможную картинку на смартфон iPhone SE.

Примерно так видно глазами сюжет съемки.

Увеличив снимок на весь экран вы можете заметить хроматические аберрации (ХА). Ну что же... Не зря у PENTAX ZD 10×50 WP есть «старший брат» в виде PENTAX ZD 10×50 ED, который оборудован низкодисперсионными линзами, которые как раз предназначены для борьба с ХА. Картинка достаточно контрастная и детализированная. Увеличение 10х идеально для разглядывания объектов вдали.

Этот снимок очень показателен. Я специально сфотографировал машины с бликами от Солнца чтобы было видно насколько хорошо сделана фазовая коррекция на призме ROOF, которой оборудован бинокль. Дело в том, что бинокли с призмой ROOF обычно имеют хорошую фазовую коррекцию только в топовых моделях.

пример Х-образных лучей на точечных источниках света с недорогого ROOF бинокля

Поэтому в PENTAX ZD 10×50 WP можно комфортно наблюдать за звёздами, точечные объекты останутся точками и не превратятся в «звездочки».

Итоги и выводы

PENTAX ZD 10×50 WP — отличный бинокль для туризма, путешествий, прогулок на яхте, рыбалки и других видов деятельности. Возможно, он несколько великоват для охоты, но тут каждый решает сам насколько много у него сил, в целом для тренированного человека бинокль довольно легкий (мы сейчас говорим про охоту в местах куда на машине не подъехать). PENTAX ZD 10×50 WP удобно использовать для наблюдения за звездами т.к. выходной зрачок довольно большой, а х-образные лучи отсутствуют. Также такой бинокль пригодится тем кто с трибуны наблюдает спортивные мероприятия (я не так давно присутствовал на американском футболе — было очень интересно с биноклем, а без него всё слишком далеко).

Качество оптики и конструктив PENTAX ZD 10×50 WP очень хорошие. Есть некоторые ХА, но, видимо, они исправлены в «старшем брате» PENTAX ZD 10×50 ED и, в целом, не мешают. Окуляры бинокля с асферическими элементами, а передние линзы с олеофобным и царапиноустойчивым покрытием.

Прочный магниевый сплав корпуса позволяет надеяться на длительный срок службы. На представленном в обзоре бинокле ни царапины!

Какой бинокль выбрать?

Бинокль выбирается исходя из ваших задач. Т.е. я предлагаю сначала подумать какую задачу вы хотите решить биноклем, а потом уже смотреть на его цену. Например, вы хотите наблюдать за животными в заповеднике. Тут вам подойдет влагозащищенный бинокль с кратностью 7-10 и выходным зрачком от 4-7 мм. Если вы гуляете по городу, то, как правило, вам хватит меньшей кратности. 10х уже будет избыточно, да и большой выходной зрачок тоже не нужен т.к. в городе, как правило, светло. А вот компактность бинокля и его вес могут играть важную роль.
Исходя их этих соображений и выбирайте бинокль и если нужен совет — обращайтесь.

И хорошей вам оптики! :)

Обновление данных по шумам фотокамер

Posted on 04.06.2019 by Дмитрий Евтифеев

Столько дел, что не успеваю делать свои альтруистические проекты... Давно не добавлял данные на графики по шумам.

Вся теория здесь
Список камер на которые имеются данные внизу статьи по ссылке

Переделывал я эти графики трижды, а это знаете ли много труда.

Сначала была идея показать что и как каждая камера выдаёт до обработки RAW конвертерами типа Adobe Camera Raw, но такие графики были ценны только для исследователей «шаманства» камер, а не для простых фотографов.

Простым фотографам, как я понял, интересно что будет получено в его стандартном RAW конвертере. Какая камера сильнее «шумит»?

сенсор добытый мной из фотокамеры Canon

На сегодняшний день данных собрано довольно много, пользуйтесь

Сегодня добавил:

цифровой задник LEAF APTUS-II 12 (80 Мпикс). Открылся только в Capture One. ACR (самая последняя версия) заявляет поддержку, но не открывает файлы именно этого задника.

цифровой задник LEAF Credo 40 (40 Мпикс). Проявлен через ACR.

Ранее были добавлены на днях Hasselblad H6D-100c (100 мпикс), PENTAX K-1 mark II (ACR), Canon EOS R

Данные сверяются с ближайшим конкурентом на соответствие графика и визуальных наблюдений шумов.
Полная таблица визуальных сравнений будет когда-нибудь позже (уж больно много времени нужно чтобы это всё тщательно сделать).

Обзор компактного штатива Manfrotto Befree 2N1 (два в одном — штатив и монопод)

Posted on 02.06.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня у нас на обзоре штатив Manfrotto BeFree 2N1 AL TWT KIT BH и на самом деле я рад написать про него т.к. компактных штативов в обзорах немного, а востребованность у них высокая.

Ранее был обзор его собрата штатива Manfrotto BeFree Advanced

Manfrotto BeFree 2N1

Внешний вид, конструктив и эргономика

Manfrotto BeFree 2N1 поставляется в прочном нейлоновом чехле, так что не требуется его докупать. Кстати, хороший нейлоновый чехол стоит недешево, а у плохих часто «летит» молния и теряется внешний вид.

Ноги штатива Manfrotto BeFree 2N1 складываются на 180 градусов, что делает его максимально компактным (насколько штатив вообще может быть компактным). Я всецело ратую именно за такой дизайн т.к. мобильность фотографа это один из важнейших факторов — возьмет он с собой штатив или нет.

Когда едешь в путешествие в страну с тропическим климатом, то можно предполагать, что штатив вряд ли понадобится. Солнце ведь каждый день яркое... Но после того как я поехал в Сингапур и столкнулся с тем, что основные сюжеты для фотографирования появляются как раз ночью когда включается подсветка зданий и мостов (очень развитая система подсветки), и штатив на месте найти очень непросто — я беру штатив с собой всегда.

Другое дело, что конкретно в путешествии лучше маленький и крепкий штатив, чем большой.

Обратите внимание, что на модели Manfrotto BeFree 2N1, которая представлена в обзоре, фиксаторы ног выполнены в виде цангового зажима. За долгие годы пользования штативами я пришёл к выводу, что цанговый зажим всё-таки лучше, чем клипсы. Он чуть медленнее, зато на морозе ты можешь работать в перчатках, тогда как клипсы требуют тонкой перчатки или голых рук. Кстати, здесь я показал тонкие фотографические перчатки, которыми пользуюсь сам.

Качество цанговых фиксаторов на штативе хорошее, мне понравилось. Зажимает очень надежно и ноги штатива не проскальзывают.

Штатив Manfrotto BeFree 2N1 во всей красе. Ноги раскладываются аж на 180°, а фиксирующих положений три: 22°, 54°, 89°. Т.е. вы можете поставить ноги полностью горизонтально если выдвинете центральную колонну полностью вверх.

Слева вы видите ногу штатива, которая отличается от других — это съемная нога. Именно из неё и получается монопод при соединении её с центральной колонной.

Здесь съемная нога снята. Нужно просто открутить фиксирующую муфту чтобы снять эту ногу. Обратите внимание, что эта нога с резиновой накладкой — для удобства пользования в холодную погоду голыми руками.

Центральная колонна фиксируется снизу кольцом с резьбой (его видно в центре монопода и оно находится на конце центральной колонны когда весь штатив в сборе), которое нужно предварительно открутить и вынуть центральную колонну для соединения с ногой штатива для получения монопода.

Нижняя секция ноги Manfrotto BeFree 2N1 относительно тонкая, так что для бОльшей устойчивости рекомендую не выдвигать её на полную длину. Всегда (на любых штативах) используйте сначала по-максимуму верхние секции ног и только потом нижние для увеличения высоты штатива. Когда все секции задействованы — используйте центральную колонну.

На конце штативной ноги резиновые несъемные наконечники.

Easy Link

Easy Link — резьбовое отверстие 3/8". Это стандартная резьба для фотографических аксессуаров и их ассортимент очень большой (мониторы, планшеты, «гибкие руки», микрофоны, светодиодные источники света, трансмиттеры и т.п.) и в том числе у Manfrotto. Резьба предусмотрительно закрыта резиновой заглушкой от попадания в неё грязи.

Крепление Easylink

Easylink со снятой резиновой заглушкой.

Обзор компактного штатива Manfrotto BeFree

фиксация устройств

Ещё можно отметить наличие «петельки» из композитного пластика (на фото). К нему вы можете прикрепить опциональный (покупаемый отдельно) ремень. А также вы можете использовать её для утяжеления штатива, зацепив или подвесив что-нибудь, к примеру, ваш рюкзак. Но с другой стороны, наличие встроенного крючка было бы удобней, ведь у вас может не оказаться при себе ни крючка, ни верёвки для продевания.

Шаровая голова MH494-BH

Штативная голова имеет три независимых элемента управления.

— эргономичная ручка управления блокировкой шара
— колесико регулировки вязкости шара (фрикцион)
— фиксатор панорамирования

Головка штатива имеет регулятор вязкости шара, что редкость на недорогих штативах. Это позволяет работать как с легкими камерами где регулятор ослабляется, так и с тяжелыми где регулятор вязкости затягивается, чтобы камера не «клюнула» внезапно объективом вниз при ослаблении основного фиксатора шара шаровой головки.

Обзор компактного штатива Manfrotto BeFree 2N1 AL

PENTAX 645Z на штативе Manfrotto Befree 2N1

PENTAX 645Z — тяжелая среднеформатная камера, которая является хорошим испытанием для штатива Manfrotto BeFree 2N1 AL и он это испытание проходит уверенно.

Обратите внимание и на штативную площадку — это новая серия с резиновыми вставками.

площадка 200PL-PRO

Дело в том что на чисто металлических площадках камера бывает прокручивается, а с резиновыми вставками фиксация жесткая. Сама площадка весьма интересная, у неё два стандарта: Manfrotto RC2 и Arca-swiss за что отдельное спасибо Manfrotto. Такую площадку можно установить на большинство штативных головок Manfrotto и на многие штативные головки стандарта Arca Swiss.

На штативную головку 494 CENTER BALL HEAD данная площадка встает по стандарту Manfrotto RC2.

У стандарта крепления Manfrotto RC2 есть свой плюс — страховочный стопор, который нужно нажать предварительно, прежде чем основным рычагом освободится из зажима штативная площадка. Также на некоторых зажимах этого стандарта можно установить камеру в зажим одной рукой (такой вариант штативной головки Manfrotto есть у меня в студии).

Технические характеристики штативной головки 494 CENTER BALL HEAD

Шаровая штативная голова, модель	494 Center Ball head
Вес, г	330
Максимальная нагрузка, кг	8
Высота, см	10
Материал	алюминий
Крепление к штативу	3/8"
Диаметр базы, мм	40
Штативная площадка	200PL PRO
Контроль вязкости шара	да
Передний наклон	-90° / +40°
Боковой наклон	-90° / +40°
Панорамирование	360 град.
Рабочие температуры	от 70С до -30С

Штативная головка имеет весьма малый вес и очень крепко зажимает шар, не давая камере «клюнуть» объективом вниз когда камера увесистая. Контроль вязкость шара — незаменимая вещь, позволяющая подстроить вязкость шара под большой диапазон веса камер.

Технические характеристики штатива Manfrotto BeFree 2N1

Наименование	Штатив Manfrotto BeFree 2N1 AL MKBFRTA4B-BHM	Штатив Manfrotto BeFree MKBFRLA4BK
Вес, г	1560	1590
серия	Befree Advanced	Befree Advanced
Максимальная нагрузка, кг	8	8
Длина в сложенном состоянии, см	40	40
Материал	алюминий	алюминий
Макс. рабочая высота с центральной колонной, см	150	151
Макс. рабочая высота без центральной колонны, см	127	128
Минимальная рабочая высота, см	40	34
Углы установки ног штатива, град	22°, 54°, 89°	22°, 54°, 89°
Диаметры ног штатива, мм	12, 15.5, 19, 22.5	12, 15.5, 19, 22.5
Количество секций ног	4	4
Диаметр базы, мм	40	40
Тип головки	шаровая, 494	шаровая, 494
Контроль вязкости шара	да	да
Отдельный фиксатор панорамирования	да	да
Фиксатор ног штатива	фиксатор кручением	клипса
Резиновые наконечники ног	есть	есть
Посадочная резьба	1/4″	1/4″
Easy Link	да	да
Наличие чехла	да	да
Уровень	нет	нет
Рабочие температуры	от 70С до -30С	от 80С до -30С
Штативная площадка	200PL PRO	200PL PRO
Максимальная высота монопода	156 см	-
Максимальная нагрузка монопода	5 кг	-
Вес монопода, кг	0,7 кг	-

Как видите, основное отличие это способность Manfrotto BeFree 2N1 трансформироваться в монопод. Цанговые фиксаторы ног кручением это опция для Manfrotto BeFree 2N1, вы можете заказать и с клипсами.

Полевые тесты

Полевые тесты проходили в Ленобласти. Я поставил штатив в снег и посмотрел насколько он будет устойчив устанавливая на него разную фототехнику.

Фотокамера Canon 5DsR с объективом Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM.

В конечном итоге я пришёл к выводу, что если работать с тяжелыми телеобъективами, то нижнюю секцию ног использовать не стоит. Для камер со стандартными и широкоугольными объективами штатив вполне годен и удобен, но также рекомендую нижнюю секцию ног выдвигать не больше, чем наполовину для бОльшей устойчивости. Т.е. при соблюдении определенных правил, которые актуальны и для больших штативов этот «малыш» становится очень интересным вариантом для фотографа-путешественника.

Итак, в сильный порывистый ветер стараемся вообще не снимать — это очень тяжелые условия и для гораздо более крупных и тяжелых штативов. Если всё-таки нужно, то через «ушко» на хабе штатива (где я предлагал ранее крепить фоторюкзак для утяжеления) продевается «трапеция» (по аналогии сходной конструкции у виндсерфа) и внизу встаете в петлю ногой чтобы сильно утяжелить штатив (не переусердствуйте).

Центральную колонну выдвигаем в последнюю очередь когда уже использована длина ног штатива на полную. Кстати, будучи выдвинут на полную свою длину штатив позволяет комфортно снимать человеку ростом до 185 см (как я), если у него камера с батарейной ручкой. Ради малого размера и веса в поездках это хороший вариант.

снято с аналогичного штатива Manfrotto. Сингапур, Marina Sands

Краткий видеообзор штатива

Итоги и выводы

Manfrotto BeFree 2N1 как и его брат Manfrotto BeFree Advanced очень неплохие варианты для выездных съемок. По сути Manfrotto BeFree 2N1 это тоже самое, но с дополнением в виде функции монопода, что позволяет уменьшить вес и объем штатива если полноразмерный вам в конкретном случае не нужен.

Анонс фотокамеры FUJIFILM GFX100 и мои комментарии к нему

Posted on 25.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Наконец мы дождались и 23 мая 2019 г. «выпустили в свет» среднеформатную камеру FUJIFILM GFX100 на 100 Мпикс. Анонсирована она была уже давно, еще в 2018-ом году на Photokina 2018, но, видимо, нужно было её еще «отшлифовать» т.к. продукт это серьезный.

У камеры FUJIFILM GFX100 сенсор 43.8 мм х 32.9 мм, как и у её предшественницы FUJIFILM GFX 50s, но разрешение не 50 Мпикс, а 102 Мпикс!

Кому нужно 100 Мпикс

100 Мпикс нужно пейзажным фотографам, которые печатают на большой формат или которые просто хотят иметь попиксельную резкость картинки.

Попиксельная резкость

Мы снимаем на матрицу Байера, где количество «зеленых» пикселей в два раза больше, чем синих и красных. Из-за интерполяции цвета теряется разрешение. Реальное разрешение матрицы намного ниже, чем написано в мегапикселях. Если взять камеру с заявленным разрешением выше того, которое вам реально нужно, вы можете сделать качественный «даунскейл» (уменьшение масштаба) и получить хорошую детализацию практически без интерполяции (зависит от коэффициента даунскейла. Чем он больше — тем качественнее будет картинка).

Печать на большой масштаб

Долгое время считалось, что чем больше плакат, тем меньше должно быть разрешение печати т.к. зритель не смотрит большие плакаты вблизи (аксиома). Такой компромисс был необходим т.к. печатные машины того времени просто не справлялись с большими картинками. На сегодняшний день появились другие печатные машины и прогресс шагнул далеко вперед. Нет никакой необходимости в низкокачественной печати. Зритель имеет право подойти близко в снимку напечатанному большим форматом и разглядывать детали. Возможно, каждый раз зритель будет находить какие-то новые интересные детали, которые он не заметил в предыдущий раз.

Чем отличается FUJIFILM GFX100 от других фотокамер на 100 Мпикс

FUJIFILM GFX100 беззеркальная фотокамера с сенсором формата 44×33 мм. И если по разрешению у неё есть конкуренты, например, Hasselblad H6D-100c, на который я недавно делал обзор, то в среде беззеркальных фотокамер аналогов пока нет.

Малый размер

Беззеркальная среднеформатная фотокамера в первую очередь отличается малым размером от своих зеркальных собратьев. Вот посмотрите, например, размер PENTAX 645Z для сравнения. Большой зеркало для сенсора 44×33 мм и более сильно увеличивает корпус. Не говоря уже о том, что оно сильно хлопает сотрясая камеру и потому чтобы его использовать нужен тяжелый корпус.

Электронный видоискатель

Конечно, отсутствие зеркального видоискателя это для кого-то будет минусом (например, я сам очень ценю большие и светлые ОВИ где я могу видеть живую картинку), но в тоже время электронный видоискатель предлагает и свои существенные плюсы.

Очень важный плюс это наличие функции фокус пикинга, когда области в фокусе подсвечиваются. Если вы пользуетесь только автофокусом, то вам это может быть не важно, но если вы любите время от времени использовать объективы с ручным фокусом (например, новые и старые Цейсы, а также кучу других интересных объективов прошлых времён), то focus peaking — вещь незаменимая! Только с focus peaking можно быть полностью уверенным в попадании фокуса куда надо на произвольном (даже не отъюстированном) объективе.

Электронный видоискатель FUJIFILM GFX100 предлагает нам 5,76 млн точек. У FUJIFILM GFX 50s было 3.69 млн.точек — большой качественный скачок вперёд!

Цельная система

При сравнении с «зеркальными» камерами у которых отсоединяется цифровой задник стоит учитывать еще одно преимущество FUJIFILM GFX100 — контакт «задника» с камерой всегда надежной. Вы никогда не увидите злополучное «error DB», которое говорит что у вас или камера запустилась позже «задника» или контакты окислились и нет связи задник-камера или еще о каких-то проблемах взаимоотношений двух автономных устройств. Из этого, правда, вытекают и некоторые минусы FUJIFILM GFX100 — если вы хотите использовать её на карданной камере, то вам придётся использовать всю камеру, а не только её «задник» т.к. они неотделимы. Рабочий отрезок у FUJIFILM GFX100 короткий, так что это возможно, например, на Cambo Actus, но всё-таки возможности сдвига и наклона будут несколько ограничены т.к. сенсор камеры утоплен в корпус.

Стабилизатор изображения IBIS (внутрикамерный)

Да, вам не показалось... FUJIFILM GFX100 первая среднеформатная фотокамера со стабилизацией сенсора.

Сказать, что это «круто» — ничего не сказать. Причем главная польза от стабилизации сенсора даже не для фото (по идее FUJIFILM GFX100 — это фотокамера), а для видео. Ведь съемка видео без стабилизации изображения и со стабилизацией сильно отличается. В первом случае картинка отчаянно трясётся и смотреть видео некомфортно, а во втором даже с рук и на не очень ровной поверхности мы получаем плавное видео, которое выглядит профессионально даже если снимает не профессионал.

Заявлена эффективность стабилизации в 5.5 ступеней, но это требует проверки. Честно говоря ступени компенсации часто заявляются такие же запредельные как и максимальная «чувствительность» сенсора (чувствительность-то у сенсора одна, а вот предусиление сигнала может быть, а может не быть). Как правило, наилучшая эффективность стабилизатора сенсора на маленьких сенсорах (микро 4/3, например), а тут 44×33 мм! Нужно тестировать... Кто знает, может инженеры придумали что-то уникальное.

Съемка видео в 4К

Уж сколько мы ждали среднеформатного видео в 4К... И ни одна из среднеформатных камер его не предлагала. По простой причине — очень уж силён эффект rolling shutter и очень большие потоки информации, которые ограничивают возможности 4К с полного сенсора на среднем формате.

Для того чтобы «переваривать» большие потоки информации GFX100 обзавелась новым процессором X-Processor 4. Она поддерживает запись с разрешением 4K 30p (4:2:2 10 бит при записи на внешний носитель, 4:2:0 10 бит при записи во внутреннюю память. А конкуренты пишут только FullHD...

Используемая на FUJIFILM GFX100 технология передискретизации, возможно, поможет с плавностью (чтобы картинка не разбивалась на строчки как у некоторых собратьев по «цеху») картинки при резкой смене планов (это требует тестов).

FUJIFILM GFX100 поддерживает Hybrid Log Gamma (HLG) для съемки HDR видео и профиль ETERNA, с которым я познакомился еще на презентации FUJIFILM X-H1 и оценил его очень положительно! Кстати, на предыдущих моделях GFX его нет!

Встроенный вертикальный хват

Интересное и, на мой взгляд, удачное решение проблемы нехватки внутреннего пространства камеры для размещения стабилизатора и дополнительного аккумулятора — встроенная батарейная ручка.

Это иллюстрация того как превратить необходимость в плюс. Теперь камера обзавелась удобным батарейным блоком и вертикальным хватом, а также дополнительным информационным дисплеем на этом блоке с задней стороны камеры. Ура, скажут профессионалы. Собственно, камера явно рассчитана на профессиональный рынок, для любителей 100 Мпикс и не нужно.

Информационные экраны

Возможно, по обзорам вы не сразу отметите наличие ЖК экранов повышенной информационной насыщенности у FUJIFILM GFX100, но это не мЕньшая революция в стане фотокамер, чем встроенный стабилизатор. Как долго мы крутились вокруг экранов как в старых электронных часах и FUJIFILM была первой кто использовал большой (1,8-дюймовый) верхний информационный экран по типу E-ink. Впервые он появился на FUJIFILM 50s, а потом уже даже на кропе — FUJIFILM X-H1. Теперь им обзавелась и FUJIFILM GFX100. Кроме того есть подобного же типа 2,05-дюймовый ЖК дисплей на нижней части камеры (на встроенном бат.блоке). На этих дисплеях крупным шрифтом отображаются данные EXIF, гистограмма и настройки камеры. Отображаемую информацию можно распределить по разным дисплеям (ЭВИ, ЖК-дисплею на задней панели и дополнительному дисплею на верхней панели).

Общие с некоторыми конкурентами достоинства

Влагозащита

Для FUJIFILM GFX100 заявлена защита от влаги и пыли 95 герметичными уплотнениями и предполагается работа даже в сложных условиях съемки. Очевидно, это «мяч на поле» для PENTAX 645Z, который до сих пор был единственной среднеформатной камерой для жестких условий эксплуатации. PENTAX 645Z отлично себя зарекомендовал, а FUJIFILM GFX100 мы еще посмотрим в деле, хотя очень хочется чтобы всё было правдой и мы получили «внедорожные» 100 Мпикс с видео 4К где-нибудь в Африке и Антарктиде...

Фазовый автофокус

У FUJIFILM GFX100 заявлен фазовый автофокус встроенный в матрицу. Это не тот фазовый автофокус, к которому мы привыкли в «зеркальных» фотокамерах и говорить про его эффективность пока рано, но это точно лучше чем контрастный автофокус на предыдущих моделях! Предполагается увеличение скорости автофокуса относительно предыдущих моделей до 210%. В GFX100 значительно улучшена точность автофокуса по глазам и лицам, что очень важно для фотографов в сфере моды и портретистов. Функция обнаружения лиц теперь работает на большем расстоянии от объекта съемки. Камера значительно лучше фокусируется на лице при съемке в профиль или при движении человека в кадре. Фокус сохраняется, когда объект съемки скрывается за препятствием.

16 бит RAW

FUJIFILM GFX100 поддерживает запись в 16-битном формате RAW и встроенную конвертацию в 16-битный TIFF. 16-битный цвет позволяет обрабатывать снимки без скорого появления эффекта постеризации.

Другие новые функции и возможности

— В GFX100 можно установить два аккумулятора NP-T125, при этом количество кадров от одной зарядки при использовании ЖК-дисплея составляет прибл. 800 кадров.

— Камера заряжается и работает по интерфейсу USB-C. Подключив внешний аккумулятор с поддержкой технологии USB Power Delivery, можно вести непрерывную съемку и заряжать два аккумулятора в камере.

— Это первая камера в серии GFX, которая поддерживает стандарт IEEE802.11ac 5 ГГц для быстрой беспроводной передачи изображений.

— Как и предыдущие модели серии GFX, камера GFX100 совместима с плагинами Tether Shooting Plug-in PRO для Adobe® Photoshop® Lightroom® и Capture One Pro FUJIFILM для постобработки RAW и синхронизированной с ПК съемки, которая часто требуется в работе профессиональных фотографов.

Предварительные итоги

Судя по заявленным техническим характеристикам камера FUJIFILM GFX100 крайне интересная. Это, конечно, выбор профессионалов, но по сравнению с другими 100 Мпикс вариантами она всё-таки намного доступнее и её может позволить себе и богатый любитель (например, пейзажист).

Я представляю что такое 100 Мпикс так что мне особенно интересна её эргономика и возможности съемки видео. При общей оптимизации инструментов в фотографии хочется совместить фото и видео отличного качества в одной камере, чтобы не было необходимости покупать и поддерживать актуальными сразу два профессиональных инструмента. В этом плане FUJIFILM GFX100 выглядит экономным вариантом! (если так можно сказать про камеру с рекомендованной ценой за «тушку» в 769 999 рублей) :) Ну так это всё-таки профессиональный инструмент которым планируется зарабатывать деньги, он обычно всегда слегка «кусается» ценой.

Удачных вам снимков и хорошего фотооборудования!

Обзор фоторюкзака Lowepro ProTactic BP 350 AW II

Posted on 22.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

О фоторюкзаках

Человек, который начинает увлекаться фотографией проходит большой путь в совершенствовании своих навыков съемки, смене оборудования и замене сумок и фоторюкзаков, которыми он пользуется. Это хорошая практика — каждодневно усовершенствовать себя и повышать свою эффективность работы. Можно, конечно, носить фотокамеру в хозяйственной сумке, а в качестве чехла от дождя использовать обычный полиэтиленовый пакет. Можно, но неэффективно. Потому если вы решили заняться фотографией всерьез и хотите получать от процесса удовольствие рекомендую подумать о том где ваши фотоаксессуары будут удобно лежать.

Задачи для фотосумки / фоторюкзака

— компактность
— влагозащищенность
— вместительность (эффективное использование места внутри)
— удобство убирания и доставания фототехники
— ударопрочность
— наличие отдельных кармашков, чтобы разложить некоторые вещи «по полочкам»
— эргономичная форма фоторюкзака / фотосумки
— удобная и правильная фиксация фоторюкзака / фотосумки на теле

Ваши потребности

В зависимости от типа вашей фотосъемки у вас могут быть разные по подбору фотосумки или фоторюкзака. Кто-то носит фотосумку — кобуру, которая позволяет очень компактно уместить камеру с одним объективом и пару запасных аккумуляторов (у меня есть такая). Кто-то предпочитает обычную фотосумку типа портфеля т.к. привык к портфелям и туда кроме фототехники можно положить разные документы и ехать на работу. Молодые фотографы часто предпочитают сумку — слинг, которая опоясывает вас по диагонали и может смещаться на грудь или на спину. Если же вы матёрый фотограф, то скорее предпочтёте фоторюзкак т.к. только он даёт наиболее равномерное распределение веса по вашему телу, облегчая длительные походы.

Эволюция фоторюкзаков

Фоторюкзаки не всегда были такими легкими, водонепроницаемыми и функциональными. Еще не так давно фотографы ездили на лошади с чемоданом (50-100 лет назад) :)

Итак, важные достижения современной науки о фоторюкзаках:

— искусственные легкие, супер прочные и водонепроницаемые ткани
— синтетические долговечные ремни
— переставные перегородки
— «липучки»
— «молнии»
— пластиковые замки быстрой фиксации

На самом деле за каждым из этих пунктов стоят революционные открытия, которые изменили наши повседневные вещи до неузнаваемости. Мы, как правило, уже не смотрим на них с восхищением т.к. эти изобретения прочно вошли в нашу жизнь.

Lowepro ProTactic BP 350 AW II

Внешний вид, конструктив и эргономика

Сегодняшний наш гость — это модульный многофункциональный фоторюкзак небольшого размера.

Первое, что привлекает в нём внимание это ремни, которые идут по всей его поверхности и представляют собой точки крепления. Таким образом фоторюкзак Lowepro ProTactic BP 350 AW II позволяет надежно закрепить на себе разные предметы в совершенно разных местах и в большом количестве.

Для того чтобы вы сразу могли что-то закрепить к Lowepro ProTactic BP 350 AW II прилагаются элементы крепления: два больших чехла, один жесткий небольшой под ножки штатива и два ремня для фиксации на фоторюкзаке.

Вот так элегантно крепится штатив Manfrotto BeFree Advanced, обзор на который вы можете прочитать здесь. Это довольно компактный штатив, так что он хорошо соответствует фоторюкзаку Lowepro ProTactic BP 350 AW II не снижая вашей мобильности.

У фоторюкзака Lowepro ProTactic BP 350 AW II четыре точки доступа внутрь. Две с боков, одна сверху и откидывающаяся крышка сзади.

Две с боков, одна сверху и откидывающаяся крышка сзади. Доступ к фотокамере максимально быстрый, но и нужно быть осторожным, снимать его с плеч если ездите в метро.

Обзор фоторюкзака Lowepro ProTactic BP 350 AW II

доступ во внутренние отсеки сверху, через мощную пластиковую крышку

доступ с боков

На рюкзаке есть боковые карманы.

Боковой карман с карабином внутри позволяет надежно сохранить ключи от дома или от машины.

Во втором боковом кармане можно разместить, например, светофильтры.

С задней стороны фоторюкзака Lowepro ProTactic BP 350 AW II вы видите мощные ремни с мягкой вставкой внутри на ощупь похожей на неопрен. На ремнях вы видите кольца для крепления тяжелых предметов спереди (обычно сюда крепят доп.мелкие ремешки за которые крепится фотокамера, чтобы не болталась на шее при длинных переходах), чтобы равномернее распределить нагрузку. Ремни фоторюкзака также прошиты нейлоновым ремнем, так что крепить к ним можно в любом почти месте что хочешь.

Когда надеваешь фоторюкзак Lowepro ProTactic BP 350 AW II, то маленькие ремешки-стяжки оказываются на уровне груди. Это первый шаг к равномерному распределению веса по телу.

В нижней части фоторюкзака вы видите широкий ремень, который является разгрузкой на бёдра. И (фанфары!) — он съемный! Т.е. если вы перемещаетесь по городу большую часть времени вам не нужно его носить с собой. Он просунут в специальный карман и держится там липучками, чтобы не сдвигаться влево-вправо относительно центра. Его можно снять чтобы «уши» ремня вам не мешались на коротких прогулках по городу.

Кроме того, ремень можно использовать и отдельно от фоторюкзака, если вам нужна просто маленькая сумочка и бутылка воды.

На задней части фоторюкзака, которая прилегает к спине вы видите сетчатые выступающие (внутри пенополиэтилен с отверстиями) вставки, которые также позволяют распределить вес равномернее и, главное, дают возможность вентилироваться спине. Без такой эргономики спина на дальних походах у вас сразу бы начинала потеть и было бы не комфортно, так что всегда ищите фоторюкзак где вдоль спины ходит воздух.

Вся система «в сборе» выглядит так...

Кроме того, в днище фоторюкзака расположен влагозащитный чехол — очень удобное расположение чехла, который не занимает места внутри фоторюкзака. При этом легко достается и убирается без необходимости открывать фоторюкзак (иногда это крайне нежелательно если вокруг вода).

Технические характеристики

Модель фоторюкзака	Lowepro ProTactic BP 350 AW II
Размеры внешние, см	30 x 18 x 47
Размеры внутренние, см	26 x 12.5 x 40
Отсек для ноутбука, см	24 x 1.8 x 34.5
Размер отсека для фотокамеры, см	26 x 12.5 x 40
Материалы	баллистический нейлон 1680D, нейлон 210D, полиэстер 900D, нейлоновая тесьма, синтетическая пена
Вместимость	1-2 зеркальные камеры + несколько объективов, вспышка, мелкие аксессуары, ноутбук до 13"
Вес, кг	2.12

Упаковка фототехники в фоторюкзак

Фототехники у меня много и всегда есть что положить. Главное чтобы комплектация была разумной и достаточной. Производители фоторюкзаков часто комплектуют их для рекламы так чтобы было красиво, но не помещают в фоторюкзак те аксессуары, без которых не обойтись.

Здесь поместилось две камеры (они должны быть без батарейных ручек — проверено) и три объектива, из которых один большой телевик. Также судя по всему там помещается электронный стабилизатор DJI Osmo+ с камерой. Запасные аккумуляторы, вроде как внешний жесткий диск (видно разъем USB3.0) и зарядка.
В откидной крышке в данном случае могут поместиться только плоские и гибкие вещи. Я вижу планшет или ноутбук 13 дюймов, шнур, запасной аккумулятор и еще какую-то мелочь.

В откидной крышке также должны поместиться вторая зарядка и два зарядных шнура (их на фото не видно).

Здесь я вижу беззеркальную камеру SONY c объективом 24-70/2.8 и еще одним дополнительным. А также дрон DJI Mavic 2 Pro и пульт к нему. Экшенкамеру GoPro, запасные аккумуляторы, шнур, вроде Powerbank и внешний микрофон. Также вижу опять внешний винчестер, возможно предполагалось взять на нём фильмы и смотреть на Macbook Air, который в откидной крышке (для фото и видео проще взять ёмкие карты памяти).

Это всё хорошо, но пока сам не упакуешь — нет уверенности что всё влезет как показано на картинке. У меня сомнения что с таким набором техники что-то поместится в откидную крышку, которая плотно прижимается.

Это моя комплектация.

— планшет iPad Air,
— прямоугольные светофильтры Hitech Firecrest,
— среднеформатная фотокамера PENTAX 645Z (большая по размеру) + объектив 90/2.8 Macro.
— экспонометр Sekonic 858D (вверху в чехле)
— зарядка от пентакса с дополнительным аккумулятором (внизу),
— зарядка и три запасных аккумулятора для экшенкамеры YU 4K+
— экшенкамера YU 4K+ и микрофон проводной к ней (внизу посередине),
— держатель светофильтров Firecrest (справа),
— бинокль STEINER SafariUltraSharp 10×42

Больше ничего крупного я бы туда класть не стал.

Здесь вместо бинокля я положил мощный фонарь и GPS навигатор Garmin для пешеходных прогулок.

Заменил камеру на Canon 5DsR (пришлось снять батарейную ручку, иначе не влезает) с объективом Canon EF 100/2.8L IS USM.

Убрал навигатор, но положил второй объектив — Canon TS-E 24/3.5 II.

Вместо фонаря положил чистящий набор от Цайс, который всегда с собой беру и вместо экшенкамеры положил бокс HPRC с картами памяти (тоже всегда с собой).

В качестве ноутбука у меня Mabook Pro 15" и в Lowepro ProTactic BP 350 AW II он не влезает, но это и другой форм-фактор рюкзака, который не должен сильно вас обременять. Он потом относится к «тактической» серии.

Тесты на природе

Я решил испытать насколько удобно будет с фоторюкзаком Lowepro ProTactic BP 350 AW II передвигаться по пересеченной местности и насколько он устойчив к экстремальным условиям, так что наполнил фоторюкзак фототехникой и отправился в зимний лес.

Снега в этом году было много, так что мало того что я лазил по пояс в снегу так еще он сыпался сверху с веток деревьев.

Экипировка у меня хорошая, проверенная годами. Комбинезон, куртка и перчатки для сноубординга. Перчатки затягиваются шнуром поверх рукава куртки, так что снег внутрь не попадает. Можно сказать, что я почти полностью герметичный :)

Сверху у Lowepro ProTactic BP 350 AW II мощный пластиковый отсек покрытый нейлоном, он принимает на себя бОльшую часть снега и тот плавно скатывается по вертикальной внешней стенке фоторюкзака.

Лямки на поясе я застегивать не стал т.к. ничего особенно тяжелого я не нашёл чтобы нагрузить так чтобы они пригодились. Когда я позже делал комплектации того что можно в Lowepro ProTactic BP 350 AW II поместить, то там участвовала среднеформатная камера PENTAX 645Z. Вот если брать её и дополнительный объектив, то, пожалуй, стоит использовать разгрузку на бедра.

Кстати, на этом фото хорошо видны «ушки» для крепления камеры чтобы ей противовесом служил фоторюкзак и вся нагрузка распределялась бы на спину, а не на шею как в случае ношения камеры на шейном ремне.

Итоги и выводы

Lowepro, особенно в последние годы, выпускает не только доступные по цене, но и весьма качественные фоторюкзаки. Я уже имел удовольствие познакомиться с несколькими из них ранее и они меня весьма порадовали. На сегодняшний день три бренда фоторюкзаков: Lowepro, Manfrotto и Gitzo принадлежат одной фирме и, по моему мнению, это пошло на пользу всем трём брендам, которые обменялись технологиями.

Lowepro, на мой взгляд, делает упор на всепогодные фоторюкзаки для экстремальных условий и «тактические» рюкзаки, где вопрос влагоустойчивости тоже хорошо решён. Часто у них не такие большие отсеки для фототехники отчасти и по этой причине. С большим набором фототехники вы уже вряд ли сможете быстро бегать и карабкаться на скалы :)

Lowepro ProTactic BP 350 AW II — это уже второе поколение Lowepro ProTactic, первое поколение которых получило звание «Профессиональный рюкзак для фототехники №1». Во втором поколении представлены 2 размера (ProTactic BP 350 AW II и модель побольше — ProTactic BP 450 AW II). Также появилось 8 новых аксессуаров (поясной ремень, кофры для объективов, различные чехлы).

Резюмируя мой опыт с фоторюкзаком Lowepro ProTactic BP 350 AW II я хочу сказать, что это хороший «тактический» фоторюкзак для небольших переходов, которые может выдержать довольно суровые погодные условия. Он очень функционален (позволяет добраться до техники в кратчайшее время) и его можно дополнить кучей аксессуаров, пристегнув их снаружи.

Плюсы

— разгрузка на грудную клетку (1-ый этап разгрузки)
— разгрузка на бедра (2-ой этап разгрузки)
— кольца для крепления тяжелой фотокамеры с распределением её веса на спину (в виде противовеса фоторюкзаку)
— прошит нейлоновыми ремнями, позволяющими крепить кучу аксессуаров в любом практически месте
— крепление для штатива в комплекте
— дополнительные чехлы для воды и прочего в комплекте (2шт)
— съемный поясной ремень (в городе он не нужен)
— хорошая влагозащита (+ дождевой чехол в комплекте в днище)
— карман с карабином внутри для ключей

Минусы

— нет боковой нейлоновой петли для временного крепления штатива «по-быстрому» (но всегда можно воспользоваться креплением идущим в комплекте)
— много вариантов доступа внутрь не всегда хорошо в городе

Хороших и удобных вам фоторюкзаков! :)

Бонус

По этой ссылке вы можете посмотреть как я комплектую свои фоторюкзаки

Обзор и тест вспышки Godox Witstro AD360II-C

Posted on 20.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Бренд Godox давно будоражит умы многих фотографов и это не случайно. Под брендом Godox выпускаются приборы, которые оказываются зачастую не сильно хуже своих супер-дорогих коллег и намного дешевле.

И вот сегодня мы попытаемся разобраться что в данном случае правда, а что «хайп» и рекламная шумиха. Нужно ли бежать в магазин за Годоксом или дальше снимать на свою накамерную вспышку.

Вспышку Godox AD360II-C для теста предоставила компания PhotoProCenter, где их и можно приобрести.

Вспышка Godox AD360II-C

Внешний вид, эргономика и конструктив

Камера поставляется в коробке на которой расписаны все функции и даже проиллюстрированы.

Внутри коробки тоже без лишнего пафоса всё что нужно для функционирования: вспышка, рефлектор, подставка, блок питания, зарядка и т.д.

На снимке всё то что было в коробке.

Слева направо:

— приятный широкий ремень (такие Matin делал) для того чтобы батарейный блок можно было носить на плече.
— сумочка из искусственной замши
— инструкция
— батарейный блок
— вспышка Godox Witstro AD360II-C и её стандартный рефлектор AD-S2
— лампа (была отдельно при транспортировке)
— зарядное устройство
— Off-Camera adapter для монтажа вспышки на стойку или телескопическую штангу
— площадка типа «лягушка» для установки вспышки на стол или на землю
— шнур соединения вспышки с батарейным блоком

Вот так выглядит вспышка без родного рефлектора будучи установленной на мою стойку и с подключенным блоком питания. Здесь вы впервые обратите внимание на колбу с лампой-вспышкой. Да, она большая. Да, она такая же как у студийных вспышек. У неё даже вентиляционное отверстие сверху есть, а колба служит в том числе защитой фотографа от излучаемого ультрафиолетового спектра.

При открытой лампе-вспышке очень удобно наблюдать её износ. Когда лампа-вспышка изнашивается она начинает темнеть, причем это начинается от обоих контактов и идёт к вершине лампы. Но у меня в руках новая лампа, так что она чистая «как девичья слеза».

Контакты у лампы толстые и имеют «распушение» для наиболее плотной фиксации штырей в разъеме. Это даёт надежду на долгую работу лампы.

Вот сюда в разъем лампа и вставляется с небольшим усилием.

С задней стороны вспышки вы видите кнопки управления и то что на батарейном блоке есть клипса для фиксации на ремне.

Место для подключения батарейного блока помечено «молнией».

Лампа наклоняется в довольно больших пределах (от 15 до 90°).

На снимке виден Wireless Control Port — разъем для подключения комплекта для беспроводного управления вспышками FT-16.
Кроме того под другой крыжечкой скрываются разъемы синхронизации PC sync, 3.5mm Jack sync и порт mini USB.

Компактный и довольно лёгкий батарейный блок. Я помню когда был в Китае еще в 2010-ом году подобные блоки были очень популярны у китайских свадебных фотографов. Теперь я понимаю почему — они маленькие, лёгкие для ношения на бедре и дают большой ресурс вспышек.

Чтобы отстегнуть аккумулятор от батарейного блока нужно нажать кнопку и сдвинуть его в сторону куда указывает стрелка. По привычке пользования аналогичными приборами (Profoto B2) хочется отстегнуть аккумулятор вниз, но не тут-то было :)

Отстёгнутый аккумулятор.

Здесь вы видите «горячий башмак» Godox Witstro AD360II-C, а заодно обратите внимание на 4 винта по периметру дна вспышки — дно съемное.

Так называемый Off-Camera Adapter. Увидев «горячий башмак» на данной вспышке вы можете логично предположить, что Godox Witstro AD360II-C используется в «горячем башмаке» фотокамеры, но это не так! На сайте Godox даже есть предупреждения относительно таких экспериментов, жаль я увидел его поздно. Дело в том что вспышка Godox Witstro AD360II-C довольно увесистая и вставлять её в «горячий башмак» фотокамеры не рекомендуется. Потому лучше использовать данный Off-Camera Adapter чтобы смонтировать её на телескопическую штангу, например, как указано в инструкции к вспышке.

Предполагается, что в случае использования Off-Camera Adapter вы открутите нижнюю часть вспышки с «горячим башмаком» и установите туда Off-Camera Adapter также прикрутив его отверткой.

Собственно Off-Camera Adapter даёт возможность безопасно и надежно крепить вспышку на студийную стойку.

Казалось бы, зачем же тогда «горячий башмак» по умолчанию? А дело в том, что есть специальные держатели вспышек в виде «горячего башмака». Например, мой от Novoflex весьма прочный.

Вот ему вес Godox Witstro AD360II-C вовсе не страшен. А на фотокамере более хлипкий «горячий башмак», который можно «разболтать» постоянным использованием тяжелых аксессуаров до потери им функционала.

Площадка типа «лягушка». Подобные использует и Canon. Они предназначены для того чтобы вспышку можно было поставить когда есть куда.

Кроме того с нижней стороны резьба ¼", которая также позволит прикрутить вспышку к студийной стойке.

Полупрозрачный рассеиватель, который надевается поверх штатного рефлектора. Мягкие тени на лице модели он не даст ввиду маленького размера, но может дать более привлекательные блики в глазах и более мягкие тени на фоне.

Вспышка в сборе и готова к работе!

Технические характеристики

Модель вспышки	AD360II-С
Совместимость с фотокамерами	Canon / Nikon (разные модели под каждую систему)
Совместимость с камерами в качестве ведомой вспышки	камеры Nikon (поддерживающие протокол i-TTL), Canon (поддерживающие E-TTL II)
Ведущее число (ISO 100, со стандартным рефлектором AD-S2)	80
Наклон головы	От 15 до 90°
Поворот головы	От 0 до 270°
Длительность импульса	От 1/220 до 1/10000 секунды
Система управления экспозицией	Протокол i-TTL и ручной режим вспышки
Экспокоррекция (FEC)	Ручной режим, брекетинг экспозиции: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут сочетаться).
Режим синхронизации	HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
Режим серии непрерывных вспышек	Есть (до 90 раз, 100Гц)
Беспроводные режимы вспышки	Ведущая вспышка, ведомая вспышка, выкл.
Количество ведомых групп	3 (A, B и C)
Дальность действия (приблиз., 2.4G)	70 м (при использовании AD360II-N в качестве передатчика), 100 м (при использовании X1C/ X1N в качестве передатчика)
Количество каналов связи (2.4G)	32 (1~32)
Индикатор готовности ведомой вспышки	Два мигающих красных индикатора
Функция моделирующего света	Запускается кнопкой фотокамеры предпросмотра глубины фона
Источник питания	Литиевый аккумулятор Godox PB960
Количество импульсов на полной мощности	450 (с аккумулятором PB960)
Время перезарядки	Ок. 0,05-4,5с (с аккумулятором PB960)
Энергосбережение	Автоматическое отключение после 60 минут (приблиз.) бездействия
Метод синхронизации	Синхрокабель 3,5мм, разъем синхронизации с ПК, разъем для беспроводной синхронизации
Цветовая температура	5600±200К
Размеры (с аккумулятором)	7595220мм (без учета импульсной лампы и рефлектора)
Вес нетто (с аккумулятором)	800 г (без учета импульсной лампы и рефлектора)

Технические характеристики Godox Witstro AD360II-C очень заманчивые. Мы видим, что она существенно мощнее накамерной топовой вспышки Canon / Nikon. При этом показывает хорошие «скоростные» характеристики и даёт белый свет с небольшими отклонениями в зависимости от мощности. Есть режим HSS и стробоскоп. Плюс весит вспышка меньше килограмма. Отдельно радуют 450 импульсов на полной мощности.

Тестирование вспышки Godox AD360II-C

Длина импульса

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Длина импульса нам важна в первую очередь когда мы «замораживаем» движение. Если импульс длинный, то движение выглядит смазанным. Например, волосы модели на кончиках становятся нерезкими.

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Тестирование

В данном тесте мы посмотрим длину и форму импульса вспышки Godox AD360II-C. С небольшой (пока) базой данных по длине импульса на разные вспышки можно ознакомиться здесь

1/64

1/32

1/16

1/8

1/1

Результаты теста на длительность импульса показали, что вспышка даже чуть лучше, чем заявлено в её технических характеристиках. Длина импульса 1/282 сек на полной мощности (360 Дж) до 1/12300 сек на минимуме мощности (2.8 Дж).

Хорошо это или плохо нагляднее всего посмотреть по ссылке, которую я уже давал, где представлены результаты некоторых других вспышек. Если вам лень туда смотреть и разбираться, то кратко скажу, что результаты хорошие. Да, весьма дорогие вспышки дают более короткую длину импульса если говорить про мощные приборы, но многие недорогие оказываются «за бортом».

Измерение освещенности

Указанная на приборе энергия совершенно ничего не говорит от том насколько сильно он светит. Это говорит лишь о ёмкости конденсатора в осветительном приборе и лампах, которые он может использовать. Т.е. прибор на 360 Дж может оперировать лампой 360 Ватт в течение 1 секунды. Соответственно не учитываются потери между конденсатором и лампой, её светоотдача, используемый рефлектор и угол рассеивания света. Т.е. никакие параметры конвертации электрической энергии в свет.

Поэтому наша задача измерить падающий свет на определенном расстоянии.

В этом плане ведущее число более универсально, оно даёт экспозицию в ступенях на определенном расстоянии. Для Godox Witstro AD360II-C заявлено ведущее число 80. Значит он должен давать f80 на расстоянии 1 м (или f40 на 2м). А, например, моя накамерная вспышка Canon Speedlite 580EX II имеет ведущее число 58 и должна давать f58 на расстоянии 1м при ISO 100.

Итак, тестируем на ISO 100 для которого даны значения и на расстоянии 1м. Выдержка 1/125sec, камера со вспышкой и флешметр на штативах. Увеличение расстояния до источника света вдвое уменьшает освещение в четыре раза, так что вы можете посчитать значения экспозиции для других расстояний.

Доля от 100% мощности	Godox AD360II-C (рефл. без рассеивателя)	Godox AD360II-C (рефл.+ рассеиватель)	Godox AD360II-C (без рефл.)	Canon Speedlite 580EX II, 105 mm	Canon Speedlite 580EX II, 80 mm	Canon Speedlite 580EX II, 28 mm
1/1	f64	f45	f16.5	f45	f32.8	f22.3
1/2	f45	f32	f11.5	f32.3	f32.2	f16.4
1/4	f32	f22	f8.06	f22.4	f22	f11.5
1/8	f22	f16	f5.6	f16.3	f16	f8.05
1/16	f16	f11	f4	f11.4	f11	f5.62
1/32	f11	f8	f2.8	f8.04	f8	f4.6
1/64	f8	f5.6	f2	f5.66	f5.6	f4
1/128	f5.6	f4	f1.47	f4.03	f4	f2.8

Исходя из наших измерений можно сказать, что ведущее число у Godox Witstro AD360II-C составляет 64, а не 80. При этом Canon тоже не показал 58 как ожидалось, а только 45. Так что разница составила одну ступень экспозиции (т.е. в два раза) при максимальной мощности Canon Speedlite 580EX II (фокусное 105мм, узкий луч) и со стандартным рефлектором у Godox Witstro AD360II-C.

Как же так, спросите вы... Но мы же сейчас измеряем экспозицию на расстоянии и не учитываем величину светового пятна. Логично предположить, что с другим рефлектором Godox Witstro AD360II-C может иметь бОльшее преимущество. Рефлектор очень сильно влияет на световой поток (это очевидно из результатов «с рефлектором» и «без рефлектора» — рефлектор собирает свет в пучок и направляет в определенную сторону создавая пятно света).

Если вдруг будете сравнивать Godox Witstro AD360II-C (360 Дж) с Profoto B2 (250 Дж), то значение диафрагмы на 2м у Profoto B2 32 2/10. Т.е. для 1м будет ~64, как у Godox Witstro AD360II-C.

Использование вспышки Godox AD360II-C в реальных съемках

Друзья моего друга попросили отснять для рекламы их стартап по отбеливанию зубов. Я поехал за компанию снять несколько кадров с помощью Godox AD360II-C.

Резюме

Godox Witstro AD360II-C оказалось более чем достаточно для маленького помещения. Эта вспышка даёт в два раза больше света чем топовая накамерная вспышка — есть куда разгуляться, можно использовать такую вспышку как основной источник света.

Я не прочитал предупреждение на сайте Godox и использовал вспышку Godox Witstro AD360II-C на камере, что было ошибкой.

из-за значительного веса AD360II-C не рекомендуется устанавливать на камеру во избежание повреждения горячего башмака фотокамеры.

Для себя сделал вывод, что она немного болтается в «горячем башмаке» камеры и теперь понимаю, что так делать не стоило.

Испортить «горячий башмак» камеры легко, а починить дорого. Слава богу «горячий башмак» моей камеры остался цел, я был аккуратен и не наклонял особо камеру.

Во всем остальном мне было удобно. Вспышка казалась немного громоздкой именно потому что использовал я её несколько неправильно. А вот если посадить её на радиосинхронизатор или на стойку, то всё становится на своё место.

Итоги и выводы

Плюсы

— большая мощность
— большой ресурс работы от одного аккумулятора
— малый габарит и вес
— сменный аккумулятор
— малая длина импульса на небольших мощностях
— поддержка современных протоколов измерения экспозиции и управления ведомыми вспышками

Минусы

— несколько «кондовое» исполнение
— не все кнопки подписаны и интуитивно понятны
— старая технология ЖК экрана с мелкими буквами

Для сравнения посмотрите прибор Profoto B10 в плане корпуса и экрана

В целом я очень позитивно воспринял Godox Witstro AD360II-C. Это вспышка обладает большим функционалом и при этом имеет большой ресурс от одного аккумулятора и относительно невысокую цену. Т.е. это то что нужно профессионалу репортажнику и небогатому фотографу на природе. У нас любят оценивать фототехнику по критерию цена/качество и здесь он очень высок. Да, это не уровень исполнения того же Profoto (который делает аналогичные изделия), но функционал местами выше и цена существенно ниже! Если вы хотите зарабатывать этой вспышкой деньги или, наоборот, ваш бюджет невелик и вы хотите использовать её в любительских целях, то это отличный вариант.

Кстати, я посмотрел кто её официальный дистрибъютер и порадовался. Это фирма «Наблюдательные приборы», которая занимается и Falcon Eyes. Т.е. есть надежда на качественный сервис уже в РФ.

На этом я заканчиваю обзор и желаю вам удачных съемок! Я, конечно, вернусь к теме Godox в ближайших обзорах т.к. вспышка AD600pro будоражит умы фотографов еще сильнее, чем 360-ая :)

Обзор штатива Joby GorillaPod 5K Kit

Posted on 14.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня на обзоре у нас классная штука, которую я хотел «пощупать» уже очень давно. Это шарнирный штатив Joby GorillaPod 5K Kit — самый большой из знаменитого семейства «гориллаподов».

Этот компактный штатив может зацепляться за любые трубы, скамейки, деревья и т.п. (это я проиллюстрирую в процессе). А вот вопрос был в том насколько крепкие у него ноги и какую камеру он может выдержать (производитель заявляет у этой модели нагрузку до 5 кг, есть еще модели поменьше с нагрузкой до 3 кг, до 1 кг и т.д.)

Штатив Joby GorillaPod 5K Kit

Внешний вид, эргономика, конструктив

Наверняка вы уже видели «клонов» Joby GorillaPod 5K Kit и думаете, что все они примерно одинаковы. Я тоже видел таких «клонов», но они и близко не стояли. Дело в основном в том насколько прочно штатив держат его суставчатые ноги. Ведь размер штатива довольно скромный и выдержать вес увесистой камеры могут только мощные качественные «суставы».

У Joby GorillaPod 5K Kit суставы металлические, они довольно крупные и прочно «зашиты» в пластик и резину. Мне интересно было раскрутить, но увы! :) Не испортив изделие их не разобрать, а я подумывал о том чтобы купить несколько таких и сделать из них держатели для студийных отражателей.

Штативная головка съемная и садится на винт ¼". Но посадочная резьба самой головки 3/8", которое уменьшено до ¼" с помощью адаптера 3/8"->¼".

на фото я выкрутил адаптер, чтобы было видно 3/8"

Это круто т.к. потенциально штативную головку Joby можно использовать на других штативах. Кстати, у Joby есть версия этого штатива без головы — модель Joby GorillaPod 5K.

С нижней стороны штатива есть плоский шлиц на винте, который позволяет покрепче прикрутить штативную головку. Вы накручиваете её сверху руками, а снизу поджимаете отверткой.

Штативная площадка имеет прорезиненное покрытие, которое даёт хорошее сцепление с любой камерой — я проверил несколько. Кстати, не всегда даже площадки именитых производителей дают хорошее сцепление с камерой — смотрите на видео.

Вот такая миниатюрная вещь, но достаточно крепкая.

Технические характеристики

Модель	JOBY GorillaPod 5K Kit
Максимальная нагрузка, кг	5
Размеры, см	6,5 х 6,5 х 38.5
Головка в комплекте	да
Длина в сложенном состоянии, см	38.5
Резьба под головку	1/4"
Материалы	ABS-пластик, резина TPE, нержавеющая сталь, алюминий
Вес, г	739

Полевые испытания штатива Joby GorillaPod 5K Kit

5 кг это весьма много и таких камер у меня нет :) Но есть PENTAX 645Z, одна из наиболее тяжелых фотокамер на сегодняшний день. Вес PENTAX 645Z составляет 1.5 кг + объектив Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR весит еще 1кг. Итого 2.5 кг.

При таком положении ног штатива он вполне уверенно держит камеру. Если крепить на трубу или скамейку уже нужно быть осторожнее. Надежность крепления будет зависеть от того насколько хорошо ноги штатива охватят круглую трубу т.к., в целом, вес 2.5 кг это большой достаточно вес и упор должен быть хороший.

Ноги штатива заканчиваются круглым наконечником с прорезиненной поверхностью. Это хорошее решение т.к. позволяет упирать его в совершенно разные поверхности и есть некоторое сцепление даже с гладкими поверхностями.

Решетка набережной представляет из себя узоры разных элементов. Они металлические, так что всё зависит от надежности упора (если упираете какой-то ногой) и насколько полноценно удастся обвить решетку ногой штатива. В самих ногах штатива здесь сомнений нет, они крепкие и суставы «вязкие», а вот длина ног может иногда оказаться на пределе.

Это моя основная рабочая камера и тем не менее я закрепил её над тонким льдом, так что, я думаю, мои слова должны вызывать доверие :) Также как я доверил свою камеру штативу Joby GorillaPod 5K Kit.

Подобные подходящие для фиксации камеры объекты типа ограды набережной встречаются довольно часто и позволят вам существенно облегчить нагрузку оставив дома большой штатив в некоторых случаях. А кому-то вообще достаточно будет такого небольшого штатива, который можно даже убрать в фоторюкзак.

Возможные применения Joby GorillaPod 5K Kit не заканчиваются на креплении к решеткам / трубам и т.п., а только начинаются с этого. Например, я пошёл тестировать влагозащищенную фотокамеру Olympus TG-5, но не нашёл подходящей «гибкой руки» чтобы засовывать её под лёд. И тут мне пришло в голову, что Joby GorillaPod 5K Kit может быть не только штативом, но и просто креплением.

Причём хорошим креплением. На снимке штатив стоит на ледяной «каше» и не тонет.

Здесь я проиллюстрировал крепление Joby GorillaPod 5K Kit к скамейке. Фотокамера Canon 5DsR (845г) с батарейной ручкой (300г?) + объектив Tokina opera 50/1.4 (950г). Общий вес конструкции — 2100г.

Крепление Joby GorillaPod 5K Kit к дереву. Продираться через дремучий лес с большим штативом весьма неудобно, он цепляется за ветки. В этом плане маленький штатив убирающийся в рюкзак когда он не нужен — отличное решение. Главное выбрать достаточно тонкое дерево, чтобы хорошо обвить его ногами штатива. Фиксация весьма надежная и единственная сложность это выставить горизонт. Для этого камеру лучше крепить ближе к дереву, чтобы тяжелый объектив не «клевал» вниз. Для менее крупных камер (их большинство) крепить можно как угодно и будет надежно.

Установка тяжелой камеры Canon 5DsR (845г) с батарейной ручкой (300г?) + объектив Tokina opera 50/1.4 (950г) на рыхлый снег (глубина снега примерно 50см). Вот о таком применении я сначала не думал.

В городе очень удобно использовать фонари. У них тонкая «шейка» и их легко обвить ногами штатива.

На этом снимке зафиксировал легкую камеру на перилах современного моста. Надежность крепления не вызывает вопросов.

Выводы и итоги

Штатив Joby GorillaPod 5K Kit хорошая альтернатива обычному штативу когда не хочется тащить большой штатив из-за габаритов и веса и когда предполагается что его будет за что зацепить или куда поставить. В большинстве случаев есть куда прицепить или поставить Joby GorillaPod 5K Kit и особенно стоит подумать о таком варианте тем кто собирается в путешествие.

Для меня осталось загадкой почему такие мощные суставные ноги штатива только у JOBY и можно ли найти более длинные и еще лучше — не скрепленные вместе. А сейчас этот вариант займет достойное место среди фотоаксессуаров.

Удачных вам снимков и хороших штативов!

Обзор карт памяти для фотографа / путешественника на примере Kingston Canvas React microSDXC 128Gb

Posted on 13.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Я начал эпопею замены карт и серию статей про них. Это третья статья из серии. Ниже ссылки на первые две статьи:

1. Карты памяти SDXC

2. Карты памяти CompactFlash

Третья статья у нас про карты памяти microSD. Это логично вытекает из первых двух. MicroSD — самые распространённые на сегодня карты памяти благодаря их маленькому размеру. Они помещаются в любое практически мобильное устройство и потому их используют не только в фотокамерах, но и экшенкамерах и в смартфонах. Мне в данном случае microSD нужна как раз больше для экшенкамеры YI 4K+ чтобы не скидывать видеоролики каждый день на винчестер. Плюс она является запасной картой на случай если закончится SD карта в камере (используется с адаптером microSD -> SD).

Таким образом, если SDXC и CompactFlash — это больше фотографические карты памяти, где CompactFlash — старый, надёжный и пока один из самых быстрых форм-факторов карт памяти. SD — это более распространенный стандарт, который довольно активно вытесняет CompactFlash из-за мЕньшего размера и соответственно бОльшей распространенности. А microSD теснит их обоих т.к. карточки самые маленькие и полностью универсальные. И, по сути, всё что могут первые два стандарта могут потенциально и microSD.

Типы SD карт и классы их скорости

Во-первых, стандартами карт памяти SD занимается SD Card Association, которая определяет все маркировки наносимые на карты.

Карты памяти SD бывают нескольких типов: SD, SDHC и SDXC. Отличие состоит в используемой файловой системе.

SD — использует файловые системы FAT 12/16 и имеет объём до 2 ГБ;
SDHC — использует файловую систему FAT32 и поддерживает до 32 ГБ;
SDXC — использует формат exFAT и может достигать уже 2 ТБ.

Сейчас уже есть стандарт SDUC где максимальная ёмкость заявлена до 128 ТБ, но до их физического появления еще далеко.

Из вышенаписанного следует логичный вывод, что лучше брать SDXC чтобы не ограничивать себя по размеру файла если будем снимать видео.

Kingston выпускает карты памяти SDHC 32ГБ заранее отформатированные на файловую систему FAT32, а SDXC 64ГБ-512ГБ на exFAT.

Далее мы видим значок римской цифры «I» после надписи SDXC. На сегодняшний день встречается I и II. Означает это тип шины передачи данных для карты памяти с интерфейсом UHS (Ultra High Speed).

Стандарт UHS-I поддерживает два варианта работы шины карты памяти: 50 МБ/сек (UHS-50) и 104 МБ/сек (UHS-104).
Стандарт UHS-II тоже поддерживает два варианта работы шины 156 МБ/сек и 312 МБ/сек.

Есть также стандарт UHS-III. Он поддерживает режимы наботы от 104 МБ/сек до 624 МБ/сек, но это дело будущего т.к. карт на нём я пока не видел как и нового стандарта SD Express (985 МБ/сек).

Отличить карты UHS-I и UHS-II легко. Просто посмотрите на заднюю сторону карты.

У UHS-I один ряд контактов, а у UHS-II два ряда. Многие из вас карты с двумя рядами контактов еще не видели т.к. они существенно дороже UHS-I, а устройств использующих этот стандарт немного.

UHS — теоретический максимум скорости на котором может работать карта памяти, а внутри этого класса есть UHS Speed Class, т.е. реальный класс скорости карты памяти, который определяет минимальную скорость записи ниже которой скорость не упадёт. На карте памяти вы увидите букву U с цифрой внутри. Это и есть класс скорости.

На моей карте Kingston Canvas React microSDXC 128Gb есть маркировка на упаковке, а на карте её нет. Маркировка говорит о том что минимальная скорость записи не упадёт ниже 30 МБ/сек.

Кроме фотосъемки карты памяти используются и для видеосъемки, где поток информации характеризуется непрерывной записью. Для того чтобы характеризовать насколько карта памяти подходит для видеосъемки ввели параметр Video Speed Class, который отображён в виде литеры «V» и цифры после неё.

Значение этих цифр такое:

V6 — скорость записи 6 МБайт/сек
V10 — скорость записи 10 МБайт/сек
V30 — скорость записи 30 МБайт/сек
V60 — скорость записи 60 МБайт/сек
V90 — скорость записи 90 МБайт/сек

Кстати, если вас путают Мегабайты и Мегабиты, то обратите внимание на их написание в англоязычной литературе.

MB / sec — Мегабайты в секунду.
Mbit / sec — Мегабиты в секунду

Кроме этих параметров указан параметр А1, что относится к еще одному стандарту — Application Performance Class. На сегодняшний день таких стандарта два: А1 и А2. Скорость последовательного доступа к данным у них одинаковая: 10 МБ/сек, а вот скорость произвольного (random) доступа разная:

А1 — производительность не ниже 1500 IOPS (операций ввода/вывода в секунду) на операциях чтения с произвольным доступом (minimum random read) и не ниже 500 IOPS — на операциях записи с произвольным доступом (minimum random write).
А2 — на операциях чтения с произвольным доступом обеспечивается производительность не ниже 4000 IOPS, а на операциях записи с произвольным доступом — не ниже 2000 IOPS.

Оба стандарта призваны характеризовать работу карт памяти с приложениями: запуск и хранение. По сути они описывают возможности карты памяти как замены «жёстких дисков» (в смысле устройств для хранения запускаемых приложений), где информация быстро фрагментируется и чтобы запустить приложение бывает нужно быстро получить доступ к участку данных находящемуся далеко от исходного.

Для карт памяти ранее был характерен последовательный доступ где информация писалась непрерывно, а потом всё стиралось и она начинала записываться заново. Учитывая высокие скорости работы карты стало актуальным описать и скорость произвольного доступа (в стандарте А2 даже кеширование данных учтено).

Т.е. Kingston Canvas React microSDXC 128Gb, который я себе взял, может потенциально быть ёмкостью до 2Тб и иметь скорость до 104 МБ/сек. При этом его минимальная скорость записи не падает ниже 30 МБ/сек.

Карты памяти и компьютер

Карты памяти на компьютере можно прочитать двумя основными способами: подключив фотокамеру к компьютеру по USB шнуру и через кардридер, который втыкается в USB разъем компьютера. Есть еще третий (более редкий) способ — вставить карту памяти во встроенный кардридер компьютера.

По сути во всех трёх случаях мы завязаны на скорость USB порта. И вот тут приходит время вспомнить когда мы обновляли компьютер? Ведь порт USB 2.0 это 480 мегабит в секунду, что составляет скромные 60 Мбайт/сек (максимум!). У интерфейса USB 3.0 максимальная скорость составляет 5 Гигабит/сек, что составляет около 655 Мбайт/сек. Теоретически USB 3.0 в десять раз быстрее, чем USB 2.0.

И вот теперь зададим себе вопрос — а какие у нас порты на компьютере: USB 2.0 или USB 3.0? А если есть и те и другие, то к каким именно портам мы подключаем камеру или кардридер чтобы скачать фотографии или видео...?

Как отличить USB 2.0 от USB 3.0

USB 1.0 – четыре контакта и пластиковая вставка белого цвета;
USB 2.0 – также четыре контакта, но вставка, как правило, черная;
USB 3.0 – девять контактов на синей пластиковой вставке;
USB 3.1 – самый скоростной интерфейс, рядом с ним находится маркировка «SS» (Super Speed).

Если сомнения еще остаются, то зайдите в Диспетчер Устройств под Windows и посмотрите в списке Контроллеров USB

Я менял компьютер давно и уже не помнил где у меня какие порты USB, но предыдущие покупки карт заставили меня осмотреть компьютер детально и определить какие у меня порты USB.

Оказалось есть и USB 2.0 и USB 3.0. Если на вашем компьютере только USB 2.0, то вопрос можно решить дополнительной платой в слот PCI-Express с портами USB 3.0 (напомню — ускорение до 10 раз!).

Покупка новых, более быстрых карт, заставила меня обновить и кардридер. Старый кардридер у меня был на интерфейс USB 2.0, а новый как-то частично сгорел (как раз SD слот) и я его подарил одной своей ученице т.к. у неё не было кардридера для CompactFlash (это он делал исправно).

Для карты памяти бренда Kingston логично было взять кардридер той же системы чтобы не было «недопонимания». Сначала я взял недорогой, но стильный вариант...

На упаковке видно по характеристикам, что кардридер поддерживает USB 3.0 и UHS-II.

Кроме всего прочего вещь стильная и компактная :)

Но т.к. я пошёл дальше и обзавёлся и картой CompactFlash, то пришлось обзавестись и вторым кардридером, который читает не только SD / microSD, но и CompactFlash.

Тестирование Kingston Canvas React microSDXC на компьютере

Самый «продвинутый» компьютер у меня это Macbook Pro 15" late 2015. У него несколько портов USB 3.0 и в «торможении» системы он замечен не был. Если мне нужно сделать что-то быстро, то это к нему. Потому в первую очередь я на нём и протестировал.

Округлим значения до 90/76.

Потом на Windows7 через кардридер.

Тест намерял среднюю скорость чтения 90 МБ/сек, а записи 73 МБ/сек, что близко к заявленным параметрам (100/80).

10 МБ/сек «не доложили», но всё равно очень быстрая карта. А разница, скорее всего, обусловлена условиями тестирования.

Попробую другие карты microSD, которые у меня есть. Ведь цель была заменить карту на более ёмкую и, по-возможности, более быструю.

Сначала Transcend...

Transcend хоть и SDHC (32 ГБ максимальная ёмкость для этого стандарта), но скорость дала очень приличную. Так что по скорости я особо не выиграл, только по ёмкости. Но собственно на скорость я и не жаловался — ниже я привёл таблицу своих тестов и там ни одна из камер (куча современных и крутых!) не даёт поток данных в видео более 15.5 МБ/сек. Самую тяжелую нагрузку на сегодня даёт серийная съемка в RAW, там поток может быть 300 МБ/сек и более, но на моей Canon 5DsR интерфейс для SD стоит UHS-I, что ограничивает скорость записи до 104 МБ/сек и, таким образом, у меня и без того близко к пределу возможности камеры.

Я протестировал и на PENTAX 645Z и вы удивитесь — там тоже UHS-I ! А вот UHS-II на FUJI X-H1 где вообще никакого особого потока данных не возникает! Парадокс.

Идём дальше, тестируем карту Kingmax. Это какой-то китайский бренд.

Ну вот, есть аутсайдер. Я знал что она «звезд с неба не хватает», но не знал что она настолько плоха. Это кандидат на замену. Вместо неё в планшете поставлю transcend, а в экшенкамеру где важна ёмкость — Kingston Canvas React microSDXC 128Gb.

Карта памяти Kingston Canvas React microSDXC и фотокамеры

Тестирование карты памяти в камерах я провёл на полнокадровой камере узкого формата Canon 5DsR и среднеформатной камере PENTAX 645Z, которые снимают RAW файлы 50 Мпикс.

Кстати, интересно что PENTAX 645Z делает 3 кадра в секунду и пишет файлы 70 МБ, что в итоге даёт 210 МБ поток данных. А тот же Canon 5DsR делает 5 кадров в секунду и файлы пишет по 60 МБ, т.е. поток данных 300 МБ/сек.
И всё это в итоге упирается в интерфейс UHS-I и его максимальную пропускную способность в 104 МБ/сек.

Учитывая, что камеры в итоге выдают на запись 104 МБ/сек, а карта пишет примерно 75 МБ/сек, то через некоторое время съемка замедляется. Но т.к. разница на самом деле не такая большая, а серии на таких камерах никто не делает больше 10 снимков, то очень быстро снимки оказываются скинуты на карту и камера опять готова к работе.

Резюме — для этих фотокамер Kingston Canvas React microSDXC 128Gb более чем достаточно по скорости и ёмкости. А когда выйдут новые модели с интерфейсом хотя бы UHS-II, тогда и поговорим о других картах памяти.

Необходимая ёмкость карт памяти

Я взял за основу фотосъемку в RAW формат. Файлы всех этих камер у меня есть в наличии т.к. я их все тестировал. Размер файлов отличается ±10 МБ в зависимости от количества деталей в кадре и наличия шумов, я брал среднее значение.

Модель фотокамеры	256 Гб, снимков в RAW, шт	128 Гб, снимков в RAW, шт	64 Гб, снимков в RAW, шт
Hasselblad H6D 100c / 100Mpix (1 файл = 206 Mb)	1242	621	310
FUJIFILM GFX 50s / 50 Mpix (1 файл = 110 Mb)	2326	1163	581
PENTAX 645Z / 50 Mpix (1 файл = 70 Mb)	3656	1828	914
Canon 5DsR / 50Mpix (1 файл = 60 Mb)	4266	2133	1066
NIKON D850 / 46 Mpix (1 файл = 60 Mb)	4266	2133	1066
SONY A7R III / 42 Mpix (1 файл = 81 Mb)	3160	1580	790
Canon EOS R / 30 Mpix (1 файл = 30 Mb)	8532	4266	2133
Canon 1D X mark II / 21 Mpix (1 файл = 20 Mb)	12800	6400	3200
OLYMPUS TOUGH TG-5 / 12 Mpix (1 файл = 11 Mb)	23272	11636	5818

Видео, пожалуй, еще сложнее сравнивать чем фото т.к. пишется оно в разных кодеках и с разной частотой кадров. Например, можно писать FullHD с частотой кадров 120p и получать довольно большой поток данных, а можно писать 8К с частотой кадров около 12p и получать скромный поток данных. Если еще учесть кодеки, то вообще получается интересная ситуация. Есть кодеки, которые практически не сжимают видео, пишут почти сырое или есть так называемое RAW видео (хотел в таблицу добавить данные RAW видео с Hasselblad H6D 100c, как меня просили читатели, но он пишет RAW видео только на карты Cfast, а у меня такой пока нет), которое выходит огромных размеров.

И есть очень мощные кодеки, которые сильно сжимают видеофайл. Одни без большой потери детализации с огромной нагрузкой на «железо», а другие с ужасной потерей детализации, но без нагрузки на «железо» камеры.

Я исхожу из своих опытных видео в 2К и 4К, которые дают поток на разных камерах не более 100 Мбит/сек.

Приведу примеры...

PENTAX K-1 mark II пишет FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 2.77 МБ/сек.
PENTAX 645Z пишет FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 2.86 МБ/сек (это его самый «тяжелый» режим видео).

FUJIFILM X-T2 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 12 МБ/сек (я довольно долго ей пользовался).
Я записываю на экшенкамеру YI 4К+ видео в формате 2К (2720×1520@29.97p) и поток данных получается 12 МБ/сек. YI 4К+ видео в формате 4К (4000×3008@29.97p) — 14.8 МБ/сек.

GoPro HERO 4 Black Edition пишет видео 2К (2720×1520@50p) — 7.17 МБ/сек. 4K (3840×2160@25p) — 7.17 МБ/сек. 2К (2704×1524@25p) — 5.41 МБ/сек.

FUJIFILM X-H1 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 12,5 МБ/сек. Даже в самом «продвинутом» режиме 4К F-log поток данных всё тот же — 12,5 МБ/сек.
NIKON D850 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 15,3 МБ/сек, а FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 5.54 МБ/сек
Камера для сферического видео Ricoh Theta V пишет видео в формате 4К (но у неё нет слота SD так что я оценил лишь поток данных) 3840×1920@25p с потоком данных 7,13 МБ/сек.
FUJIFILM GFX 50s пишет FullHD видео 1920×1080@29.97p с потоком данных 4,57 МБ/сек.

Исходя из этих данных я сделал таблицу...

Сколько помещается видео на карту 128 Гб

	256 Gb	128 Gb	64 Gb	Поток данных, МБ/сек
PENTAX K-1 mark II / 1920×1080@59.94p	1577 мин (26 часов)	788 мин (13 часов)	294 мин (6,5 часов)	2,77 МБ/сек
PENTAX 645Z / 1920×1080@59.94p	1527 мин (25 часов)	736 мин (12,5 часа)	381 мин (6,25 часа)	2,86 МБ/сек
FUJIFILM X-H1 / 3840×2160@29.97p	349,5 мин (5.82 часа)	174,7 мин (2.91 часа)	87,35 (1.45 часа)	12,5 МБ/сек
NIKON D850 / 3840×2160@29.97p	285,5 мин (4,75 часа)	142,7 мин (2,37 часа)	71,35 мин (1,18 часа)	15,3 МБ/сек
NIKON D850 / 1920×1080@59.94p	788,6 мин (13,4 часа)	394,3 мин (6,7 часа)	197,1 мин (3,35 часа)	5.54 МБ/сек
YI 4К+ / 4000×3008@29.97p	295 мин (4,92 часа)	147,5 мин (1,46 часа)	73,7 мин (0,73 часа)	14,8 МБ/сек
YI 4К+ / 2720×1520@29.97p	364 мин (6 часов)	182 мин (3 часа)	91 мин (1.5 часа)	12 МБ/сек
FUJIFILM GFX 50s / 1920x1080@29.97p	956 мин (15,9 часа)	478 мин (7,95 часа)	239 мин (3,97 часа)	4,57 МБ/сек
Hasselblad H6D-100c / 1920x1080@29.97p	1517 мин (25,3 часа)	758 мин (12,6 часа)	379 мин (6,3 часа)	2,88 МБ/сек
GoPro HERO 4 Black Edition / 2К (2720х1520@50p)	609,3 мин (10,15 часа)	304 мин (5 часов)	152 мин (2,5 часа)	7,17 МБ/сек
GoPro HERO 4 Black Edition / 4K (3840x2160@25p)	609,3 мин (10,15 часа)	304 мин (5 часов)	152 мин (2,5 часа)	7,17 МБ/сек
GoPro HERO 7 Black Edition / 4K (3840x2160@29.97p)	590,4 мин (9,8 часа)	295,2 мин (4,9 часа)	147,6 мин (2,45 часа)	7,4 МБ/сек
DJI X5s (1920x1080@25p)	717,4 мин (11,9 часа)	358,7 мин (5,95 часа)	179,3 (2,97 часа)	6 МБ/сек
FUJIFILM GFX100 / (3840×2160@29.97p)	89,1 мин (1,48 часа)	44,5 мин (0,74 часа)	22,2 (0,37 часа)	49 МБ/сек

Это теоретически сколько может поместиться на карте памяти данной ёмкости.

Резюмируя по скоростям записи видео на Kingston Canvas React microSDXC 128Gb

Карта памяти Kingston Canvas React microSDXC 128Gb имеет минимальную скорость записи 30 МБ/сек, что более чем достаточно для большинства современных фотокамер, которые умеют писать видео. Пожалуй, только Hasselblad H6D упрямится и принципиально отказывается писать сырое видео на что-либо кроме Cfast, но таких камер всего несколько штук в стране, так что вряд ли вас коснется :)

Бывают ли случаи когда поток данных сильно увеличивается? Да, бывают. Достаточно поднять частоту кадров или цветность картинки. Частоту кадров поднимают для бОльшей плавности изображения или для регистрации быстротекущих процессов (сюда входит замедленное видео), а цветность увеличивают (там где это возможно) для лучшей цветопередачи.

А будет ли карта Kingston Canvas Focus достаточна для видео 8К?
Всё зависит от частоты кадров и цветности т.к. при минимальных настройках скорости 30 МБ/сек более чем достаточно для записи видео 8К на обычных фото-видеокамерах без выпадения кадров. А максимально карта вообще >70 МБ/сек скорость записи выдаёт.

Например, панорамная видеокамера Insta360 Pro 2 пишет видео 8K 60p с битрейтом до 120 Мбит/с, что даёт поток данных всего в 15 МБ/сек.

Итоги

Я доволен своей новой картой microSD. Смена карт памяти заставила меня довольно глубоко разобраться в тех интерфейсах, которые сейчас актуальны и типах карт памяти. Я пользуюсь разными фотокамерами, но ранее не задумывался, то «узким» местом может стать интерфейс контроллера камеры, а не сама карта памяти.

Скорость

Kingston Canvas React microSDXC 128Gb вполне актуальная на сегодняшний день карта памяти, скорости которой хватит для большинства задач фотографов и видеографов (выше я подробно расписал в цифрах какие видеопотоки дают какие фотокамеры). Максимально удалось выжать 15.5 МБ/сек, а карта обеспечивает 30 МБ/сек минимум скорости записи.

Разные ёмкости карт microSDXC имеют у Kingston немного разную скорость записи.

32ГБ – 100МБ/с (чтение) и 70МБ/с (запись)
64ГБ – 512ГБ – 100МБ/с (чтение) и 80МБ/с (запись)

Ёмкость

Я, например, беру в путешествие с собой непромокаемый бокс с набором карт памяти на ~200 GB, а теперь будет и больше. При таких хранилищах информации, которые помещаются в маленькую непромокаемую коробочку нет никакого смысла тащить с собой переносной винчестер т.к. даже с камерой 50 Мпикс мне полностью хватает места на картах памяти. Мои последние приобретения 3-х карт на 128 ГБ дали мне дополнительные 384 ГБ хранилища. И опять всё уместилось в той же коробочке.

Kingston выпускает карты microSDXC такой ёмкости: 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ.

На самом деле очень удивляет большая ёмкость крошечной карты памяти! Размер карты 11 x 15 x 1 мм!!! Я еще помню времена когда жёсткий диск на 420 МБ считался огромным (чувствую себя динозавром :)) ).

Надежность

Сравнивая с переносными жесткими дисками карты памяти намного надежнее т.к. у них нет движущихся частей (они устойчивы к тряске и могут работать в любом положении) и они устойчивее к изменениям температуры окружающей среды, а жесткие диски любят умеренное тепло.

Для Kingston Canvas React microSDXC 128Gb заявлены рабочие температуры окружающей среды от -25 °C до 85 °C. Из этих двух температур важнее как карта памяти работает на жаре т.к. перегреть камеру намного проще (например, оставив на открытом солнце) чем переохладить (забыть камеру на улице зимой при -25 °C как-то сложнее представляется).

К картам памяти Kingston прилагается пожизненная гарантия. Так что сохраняйте чеки на всякий случай!

Купить Kingston Canvas React microSDXC 128Gb можно, в частности, здесь.

На этом свой краткий обзор заканчиваю и приятных вам путешествий!

Индонезия, о.Гили Траванган

Пусть свободное место на картах памяти у вас не заканчивается когда нужно сделать свой лучший кадр! :)

Первые впечатления от светодиодного источника света Broncolor LED F160

Posted on 03.05.2019 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я расскажу о новом источнике света от известной швейцарской фирмы Broncolor, которая всегда делала упор на качество своих изделий. Познакомиться с прибором и провести презентацию совместно с дистрибьютером Broncolor в России — компания SBF Moscow меня пригласил магазин фототоваров Фотопроцентр где вы можете приобрести любое оборудование известнейших марок.

А после презентации мне даже дали один прибор на короткое тестирование / более плотное ознакомление.

Вступление

Когда серьезная фирма выпускает светодиодный осветительный прибор, то возникает желание изучить его более пристально т.к. «война» между разными типами источников освещения идёт не первый год и уже много сказано про преимущества светодиодного света, но при некачественном исполнении у него обнаруживается и куча недостатков.

Плюсы и минусы светодиодного света и аналогов

Аналог светодиодного освещения — металло-галогенные (HMI) источники света

Итак, в арсенале Broncolor есть как вспышки (которыми я успешно пользуюсь уже много лет), так и металло-галогенные (HMI) источники света. HMI (Hydrargyrum medium Arc-length Iodide) источники света хорошо зарекомендовали себя т.к. дают примерно в 4 раза больше света, чем обычные лампы накаливания. На сегодняшний день хороший показатель это до 100 люменов на ватт. HMI источники требуют специальный балласт для зажигания и поддержки разряда в лампе, а достигают своей оптимальной цветовой температуры не сразу, постепенно меняя спектр. Если выключил лампу, то некоторое время она не зажигается чтобы сохранить ей срок жизни. Лампа у HMI находится внутри специальной колбы, которая защищает вас от ультрафиолетового спектра, который излучает лампа. В работе HMI нагреваются и они чувствительны к тряске и падению, при котором лампа взрывается горячими осколками стекла. Срок службы металло-галогенных ламп ограничен примерно 12000 часов.
Тем не менее металло-галогенные лампы крайне популярны в киноиндустрии (это качественный и мощный свет). Как правило, они бывают двух цветовых температур — 6000К («дневной свет») и 3200К («лампы накаливания»).

Плюсы

— высокая светоотдача
— хороший спектр света
— сменная лампа

Минусы

— долго разогревается меняя спектр до оптимального
— срок службы лампы меньше чем у светодиодного источника
— сильно нагревается при работе
— нужна специальная стеклянная колба для защиты от УФ спектра
— чувствительны к тряске и падению
— дорогие

Светодиодные источники света

Светодиодные источники света представляют из себя комбинацию цветных светодиодов для получения белого света (также иногда получаются напылением на светодиод). Поскольку светодиодные источники света могут быть изготовлены из «цветных» светодиодов, то можно получить цветовую температуру в большом диапазоне. Например, Broncolor LED F160 позволяет регулировать цветовую температуру от 2800 до 6800K шагом в 50К. Светоотдача светодиодных источников весьма высокая, на уровне металло-галогенных источников, примерно 90 Лм/Вт. Срок службы примерно 50000 часов (для Broncolor LED F160 заявлен минимальный срок службы светодиода 25000 часов, а средний вполне может быть 50к), что существенно превышает срок службы HMI ламп. Светодиодные источники для кино и фотосъемки не излучают ультрафиолетовый, опасный в большом количестве для человека, спектр. Таким образом они не требуют специальных стеклянных колб и в частности в Broncolor LED F160 использован пластиковый «пайрекс» колпак.

Плюсы

— высокая светоотдача
— широкий диапазон изменения цветовой температуры
— большой срок службы

Минусы

— хороший спектр только на дорогих приборах
— маленький срок службы при наличии перегрева светодиода
— несменный светодиод.

Broncolor LED F160

Внешний вид и эргономика

У меня на руках прототип прибора, но уже сейчас можно сказать, что он будет поставляться со своим собственным рефлектором. При этом Broncolor LED F160 совместим со всем ассортиментом (огромным!) световых модификаторов Broncolor.

Здесь я поставил на Broncolor LED F160 стандартный рефлектор P70.

Broncolor LED F160 вполне компактный и удобный для использования в руках, а не только на студийной стойке.

Broncolor LED F160 имееет мощное крепление на студийную стойку и отверстие под фотографический зонт.

Обратите внимание на специальное колесо ближе к задней части прибора — это управление светодиодом, он может выдвигаться и задвигаться, тем самым меняя угол рассеивания света и способ работы со световыми модификаторами. Вообще компания Broncolor адепт правильного распределения света в рефлекторе, без компромиссов. В большинстве приборов Broncolor лампа вынесена за пределы корпуса, что позволяет направлять световой поток не только вперёд, но и в стороны и немного назад (максимальный угол примерно 270° при выдвинутой лампе), где отражаясь от рефлектора световой поток более равномерно распределяется.

В данном случае при выдвинутой лампе мы имеем наиболее широкий угол рассеивания со световым потоком распространяющимся во все стороны, а при задвинутой лампе поток рассеивается более узким пучком. И даже в задвинутом положении световой поток не сужается сильно т.к. колпак является именно сферическим колпаком, а не просто матовым стеклом, как у некоторых других производителей.

На пайрекс-колпаке вы видите отверстия для вентиляции светодиода. Это очень важно т.к. от хорошей вентиляции сильно зависит срок службы светодиода. Вентиляция у Broncolor LED F160 активная, т.е. вертилятором. В ходе работы скорость работы вентилятора регулируется автоматически с помощью термодатчика (это я уже сам услышал).

Управление

Меню управления прибором Broncolor LED F160 очень простое. При включении он сразу не загорается т.к. это постоянный свет и выгодно держать его выключенным чтобы не перегревать и не тратить много электроэнергии. Нажатием одной кнопки Power прибор мгновенно включает светодиод.

Регулировка осуществляется центральной вращающейся кнопкой. Т.е. тут и перемещение по меню и собственно изменение параметров (цветовой температуры и яркости освещения).

Более подробно рассказывать не буду т.к. меню еще может сильно меняться. Кроме того вы можете заметить USB порт на приборе, так что возможны новые прошивки с дополнительными функциями.

Тестирование

Тестировал я сравнивая с другим светодиодным прибором (китайским) на 75 Вт. В качестве измерительного прибора — Sekonic 858D.

	Broncolor LED F160 (задвинута лампа)	Broncolor LED F160 (выдвинута лампа)	китайский светодиодный осветитель 75 Вт
Максимум мощности, расстояние 1м, без рефлектора	2600 lx	3000 lx	2400 lx
Максимум мощности, расстояние 1.5 м, без рефлектора	1100 lx	1200 lx	1000 lx
Максимум мощности, расстояние 1м, стандартный рефлектор	4500 lx	2700 lx	5500 lx
Максимум мощности, расстояние 1.5 м, стандартный рефлектор	1800 lx	1400 lx	1700 lx
Максимум мощности, расстояние 1м, рефлектор P70	11000 lx	8300 lx
Минимум мощности, расстояние 1м, без рефлектора	240 lx		370 lx
Минимум мощности, расстояние 1м, стандартный рефлектор	400 lx		800 lx
Минимум мощности, расстояние 1м, рефлектор P70	520 lx

Судя по этой таблице мы видим, что световой поток сильно зависит от надетого рефлектора. Так, например, без рефлектора Broncolor LED F160 на расстоянии 1м даёт освещенность 2600 lx, а со стандартным рефлектором уже почти вдвое больше. При этом поставив рефлектор P70 мы получим внушительные 11000 lx!

«Китаец» даёт без рефлекторов освещенность в 2400 lx, немного ниже чем Broncolor LED F160 (учтём еще что у «китайца» нет пайрекс-колпака, т.е. у него некоторая фора). При этом имея более узкий стандартный рефлектор у него освещенность со стандартным рефлектором оказывается чуть выше.

Как видите, важно и положение лампы. Выдвинутая лампа даёт более ровный световой поток при наличии соответствующего рефлектора, но освещенность логичным образом снижается т.к. часть света идёт в стороны на рефлектор и оттуда перенаправляется вперед, свет проходит бОльший путь. Хотите более равномерный свет — выдвигаете лампу и используете параболические рефлекторы. Хотите больше света — используете Broncolor LED F160 с задвинутой лампой.

Спектральные характеристики

На презентации Broncolor LED F160 в Фотопроцентре я имел возможность снять спектральные характеристики прибора спектрометром, которые, впрочем, меня просили не публиковать т.к. это прототип и серийные образцы будут позже.

Тем не менее расскажу на словах :)
Отличный ровный спектр без существенных пиков. Это именно тот параметр, который интересовал больше всего т.к. мощный прибор сделать легко, а сделать прибор с хорошим спектром сложно (у Broncolor LED F160 CRI >98 !!! проверено спектрометром лично!). Там же в студии я измерил спектр студийной вспышки Profoto и люминисцентной лампы, которая освещала студию для сравнения и наглядности.

Примеры съемки

Во время презентации прибора я задействовал два источника, один со стрипбоксом, а второй со снутом. Снут работал на фон, создавая пятно света, отражающееся на глянцевом пластике под объектом съемки — новым немецким биноклем, который мне недавно привезли STEINER SKYHAWK 4.0 8×42.

Стрипбокс работал вдоль поверхности пластика освещая бинокль с одной стороны, а с другой объект я подсветил отражателем. Камера PENTAX 645Z стояла при этом на штативе, чтобы исключить «шевеленку».

Параметры съемки: f11, 2sec, ISO 100.

Съемка была очень быстрой, я в основном рассказал о возможностях прибора при использовании его как световой кисти.

Итоги и выводы

Вряд ли кто сомневался, что Broncolor выпустит хороший осветительный прибор. Я думаю, мы все очень порадуемся когда на рынке хороших светодиодных приборов будет больше т.к. именно спектральный диапазон светодиодного прибора во многом отличает хороший прибор от плохого.

Особенно сильно я ощутил важность полного спектра светодиодного прибора когда начал снимать видеоролики. Человеческий глаз очень чувствителен к цвету кожи и когда кожа выглядит ненатуральной на видео сразу смотрится «дешево». Потому очень жду серийных образцов Broncolor LED F160 чтобы плотнее их протестировать и больше о них рассказать.

Первые поставки Broncolor LED F160 в РФ начнутся в августе 2019 г.

Кстати, по кодовому слову Evtifeev вам будет 5% скидка при покупке прибора в SBF-Moscow. Там же можно сделать и предзаказ. Пользуйтесь на здоровье.