«Прогулки» с объективом 2000мм

Posted on 11.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Всё не отпускает меня мысль о применении объектива 2000мм (МТО-1000А 1100/10.5 + телеконвертер 2х = 2200/21), так что как только обозначился ясный денек я опять его расчехлил (в буквальном смысле, он поставляется в чемоданчике) и вышел на смотровую площадку.

Про этот объектив я уже писал здесь Обзор объектива МТО-1000А 1100/10.5

И здесь Объектив МТО-1000А 1100/10.5 — боке и прочее (дополнение предыдущей статьи)

Обещанная Луна с объектива МТО-1000А 1100/10.5

Так что просто добавлю фото, т.к. на 2000мм я еще не снимал ничего, кроме Луны.

Сюжет

Снимки

Снимал с рук т.к. в этот единственный солнечный день штатив остался в студии. Снимков было много, но многие с «шевеленкой».
Выдержка 1/100сек, ISO 800, относительное отверстие (нет диафрагмы) F21.

Метка под номером «1». Расстояние примерно 1.3км.

Соседний кран.

Метка «2», фрагмент «элитного» дома-крепости «Новая история» на Среднем проспекте Васильевского острова. Расстояние примерно 1.3км.

RAW файл для сомневающихся, что я снимал с рук.
[download id=241]

Метка «3» — трубы Адмиралтейский верфей. Пока еще дымят... Расстояние более 3.2км (находятся на другом берегу р.Невы)

Купол церкви на расстоянии примерно 2.4км от камеры.

На этом пока всё. У объектива большой потенциал, но с телеконвертером ему нужно больше света и штатив. Всё-таки снимать на 2000мм без штатива сложно, даже имея навык затаивания дыхания.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Posted on 03.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Наконец мы добрались до среднеформатных камер. Добираться сюда непросто т.к. или ты попадаешь на территорию эксцентричных плёночников или уходишь в заоблачные выси цен.

В данном случае был выбран второй вариант, но и первый мы рассмотрим чуть позже. Сразу оговорюсь, что камера не моя, но я бы очень хотел такую иметь.
Цена такой камеры не то чтобы кусается, но способна проглотить вас живьём.

Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Что такое среднеформатная камера

Фотокамеры делятся по размеру светочувствительного элемента (плёнка или цифровой сенсор).

малый формат — 24×36мм (плёнка типа 135, цифровой сенсор 24×36мм и варианты сенсоров с кроп-фактором от 35мм),
средний формат — 6 х 4.5см, 6 х 6см, 6 х 7см, 6 х 9см и т.д. (плёнка типа 120 и 220, соответствующие размеры сенсоров и их варианты с кропом),
большой формат — 9 х 12см, 4 х 5 дюйма, 13×18 см, 8×10 дюйма и т.д. (листовая плёнка, сканирующие цифровые задники).

Что вы получаете при смене камеры с 35мм на среднеформатную

Самое главное, что вы получаете — это высокую детализацию изображения и высокую точность цветопередачи. Первое — благодаря бОльшему размеру сенсора, крупному пикселю и высококлассной оптике.

Качество современных объективов Schneider Kreuznach просто потрясающее! Да и стоило ли сомневаться...Фирма не менее древняя и именитая (славящаяся качеством своей продукции), нежели Carl Zeiss.

А второе — благодаря АЦП 16bit (на 35мм зеркалках пока 14бит) и типу сенсора CCD (на 35mm камерах давно CMOS).

Разница между CCD и CMOS сенсором простыми словами

автор: Cлава

Я вижу, что народ не понимает разницу между CCD и СMOS сенсорами, и почему CMOS сенсор не сразу нашёл своё место в профессиональных камерах с большими сенсорами?

CCD хоть и обзывают аналоговым, но конструктивная разница между CCD и СMOS сенсорами небольшая. В CMOS используются те же самые фотодиоды, что и в CCD, разница лишь во встроенном усилителе сигнала, который в CMOS сенсоре имеется на каждом пикселе. Такая необходимость возникла больше из-за того, чтобы на цифровых зеркалках можно было снимать видео высокого разрешения. Также многократный съём информации с каждого пикселя во время экспозиции даёт больше данных для последующей обработки процессором цветовой гаммы. В CCD сенсоре информация снимается медленно, потому что все пиксели матрицы используются для сдвига накопленых зарядов, которые пропускаются через один усилитель сигнала. То есть заряды с нижнего ряда CCD матрицы перемещаются в буфер, и потом по очереди проходят через один усилитель сигнала, как пулемётная лента через один пулемёт. Заряды следующего ряда перемещаются на освобождённое место нижнего ряда, и так пока «отстреляется» вся матрица.

В CMOS сенсоре нет сдвига зарядов от ряда к ряду, но усилитель сигнала стоит на каждом пикселе. Усиленный сигнал снимается сразу с нескольких рядов одновременно в несколько буферов, и потом эта информация проходит через несколько анализаторов, оцифровывается. И так многократно во время экспозиции. Поэтому после длительной выдержки буферная память переполнена, и процессору требуется больше времени на обработку информации.

Как человек, который работает в микроэлектронных технологиях, могу вас заверить, что из-за ограниченной возможности машин и неоднородности самой кремневой подложки от её центра к краю, значения комплементарных транзисторов (CMOS) неоднородные . Поэтому чем больше сенсор, тем больше неоднородности в его элементах. Теперь представьте себе, что в матрице коэффициент усиления неодинаковый в каждом пикселе. Что получается? — шум на снимке. В то время как на CCD сенсоре все заряды усилились через один и тот же усилительный канал. В результате CCD сенсор даёт меньше шумов, чем CMOS.

Чем меньше размеры матрицы, тем легче получить однородные усилители в CMOS матрице. В последние годы технология производства значительно улучшилась, что позволило сделать более однородные усилители сигнала и анализаторы на полнокадровых CMOS сенсорах. До среднего формата возможно дело пока не дошло. Да и зачем, если средний формат используется в основном для фотографии, а не для видео? Куда спешить и воспроизводить больше шумов на снимке?

Для увлечённого фотографа высокую детализацию снимка и точность цветопередачи трудно переоценить. Если вы снимаете пейзажи или портреты и потом, возможно, будете печатать на большой формат (сейчас это уже повсеместная практика), то среднеформатная камера вам в этом сильно поможет.

Качественные аксессуары к камере. Начиная с объективов, фокусировочных экранов, видоискателей и заканчивая даже ремнями. Касается также и корпуса камеры.

Большой и светлый видоискатель. По сравнению с 35мм фотокамерами это «небо и земля». Больше не нужно вдавливать свой глаз в «мышиный глаз» видоискателя 35мм фотокамеры. Всё видно хорошо и отчётливо. Там просто светло!

Возможность синхронизации со вспышкой на выдержке до 1/1600 секунды на объективах с центральным затвором (индекс LS = leaf shutter).

Качественное программное обеспечение, которое отлично работает с вашей камерой. Для камер PhaseOne и Mamiya — это CaptureOne. На удивление, CaptureOne намного лучше работает со своими «родными» камерами, нежели с Canon и Nikon. И шумы хорошо подавляются и недо/переэкспозиции хорошо «лечатся».

Что вы теряете при смене камеры с 35мм на среднеформатную

1. Первое и самое ощутимое — деньги. Среднеформатные камеры стоят ощутимо дороже 35мм фотокамер. Среднеформатные камеры крупнее, все элементы этих камер тоже крупнее и, соответственно, дороже.

Есть, конечно, плёночные среднеформатные камеры старого образца. Например, двухобъективные (TLR) камеры или дальномерные камеры. В них тоже есть свой смак, но современные среднеформатные камеры, во-первых, комплектуются современными объективами очень высокого качества, а старые — тем что было актуально в годы производства старых камер. Этим мы теряем часть выгоды от формата. Во-вторых, старые камеры не оперативны, если снимать на пленку и зависят кроме фотографа еще от пленки, проявки и печати. Качество снимка на современные среднеформатные камеры, снимающие на цифровой задник, зависит только от фотографа. По сути вы избегаете всех этих промежуточных процессов проявки и печати, которые в варианте съемки на плёнку приходится доверять другим людям.

2. Оперативность съемки. Скорость съемки на современную среднеформатную камеру примерно 1 кадр в секунду. Для репортажной высокоскоростной съемки 1к/сек — мало. С другой стороны, при должном умении, раньше снимали гонки и дикую природу и на большой формат.

3. Возможность постоянно держать камеру в руках. Большинство цифровых среднеформатных камер — тяжелые. Их вес примерно 2.8 кг. в полном сборе. Обзаведитесь штативом.
Лёгкими можно назвать только камеры с шахтным видоискателем, которые избавлены от пентапризмы. Например, Sinar/Rollei Hy6. Даже с цифровым задником она может весить меньше, чем зеркальная 35мм камера с батарейной ручкой. Но такие камеры в полном комплекте могут быть очень дорогими, более миллиона рублей (от 35 000 USD).

Мифы и легенды о среднеформатных камерах

1. Камера за такие деньги должна сама снимать и каждый кадр должен получать шедевром.

За такие деньги вы получите ровно то, что описано в преимуществах среднего формата выше. Камера сама ничего не снимает и тем более не выбирает сюжет. Шедевральность кадра зависит от фотографа, а не от камеры. От камеры зависит лишь техническая сторона съемки. Например, сможете ли вы потом напечатать свой шедевр размером с фотообои, если понадобится.

2. Камера за такие деньги должна быть универсальной.

Это не так. Как и любое узкоспециализированное оборудование, среднеформатная камера «заточена» на качество съемки и удобство профессионального уровня. Например, эти камеры не предназначены для скоростной съемки и съемки видео. И одно и другое предполагает низкое качество, для которого камера не предназначалась. Для таких съемок нужна репортажная скорострельная камера или видеокамера.

update: На данный момент существует среднеформатная камера Pentax 645Z с возможностью съемки видео, но качество реализации видеосъемки в данной камере весьма низкое и серьезно рассматриваться не может. Тест видео возможностей Pentax 645Z от Аркадия Шаповала

Среднеформатные камеры не предназначены для фотоохоты. Т.е. для среднего формата не производят огромные супер телеобъективы, такие как для 35мм фотокамер. Иначе вес бы был совсем не подъемный. Даже 35мм камера с объективом 500-600мм уже не предназначены для переноски (вес только 600мм объектива 4кг), а лишь для перевозки.
Что же говорить о 300-600мм среднеформатных объективах? Вес 600мм объектива может оказаться около 6кг.

Объективы для среднеформатных камер Mamiya

Так что настраиватесь на продуманные высококачественные снимки.

3. Камера за такие деньги должна быть лёгкой.

Современная среднеформатная камера включает в себя два независимых элемента: фотокамера и цифровой задник. Почему среднеформатные камеры в основном не лёгкие, я уже написал. Стекло в пентапризме. Если купить еще более дорогую с шахтным видоискателем, то можно иметь легкую камеру. Но кроме камеры есть еще цифровой задник. Это по сути целый микрокомпьютер размером с кубик-рубик. В него встроен большой сенсор, высокопроизводительный процессор, куча электроники и вентилятор (может быть и пассивное охлаждение), чтобы это все не перегрелось. Он относительно тяжелый.

Если вы хотите лёгкую камеру с невысоким качеством изображения и своими минусами, то сейчас продаётся много беззеркальных камер и «цифромыльниц» на любой вкус. Да и смартфон всегда под рукой. Все фотокамеры с приличным качеством изображения не лёгкие и не маленькие. Пока что.
Сейчас на фоторынке появились среднеформатные камеры с CMOS сенсором от Sony (Pentax 645Z, Mamiya Leaf Credo 50, Hasseblad H5Dc и Phase One IQ250). Чем это чревато для пользователей, пока непонятно. Дорожка CMOS сенсоров «кривая», что видно по 35мм камерам.

Также стоит обратить внимание на то, что многие fashion-фотографы снимают на цифровые среднеформатные камеры и не жалуются. Среди них много и женщин.

author: FredBGG, камера: Fuji680 (средний формат). Камера на моноподе.

Вес камеры замечаешь в основном в момент перехода с легкой камеры, на более тяжелую, а потом привыкаешь.

4. У такой дорогой камеры должно быть очень сложное меню с кучей функций.

А вот тут как раз наоборот. Управление очень простое. Сам экран цифрового задника — сенсорный. На нём всего четыре иконки (настройки камеры, исо, баланс белого и настройки задника). Внутри этих иконок очень немного подразделов и все интуитивно понятные.
Увеличение и уменьшение фото при просмотре происходит по аналогии со смартфоном. Но здесь ведешь пальцем вдоль экрана вверх или вниз. Если водить пальцем по экрану, то изображение смещается в сторону, куда перетаскиваешь. Два раза быстро нажать — увеличение до 100%.
Доступен просмотр гистограммы и пересвета.

Примеры снимков

Я много снимал тестовых снимков с этого места и знаю, как могут выглядеть по детализации с этого места на разные объективы. В том числе на топовые цейсы. На камере Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40 стоял штатный (читай «китовый») объектив Mamiya (Schneider Kreuznach) AF 80/2.8 LS D. Детализация потрясает. А ведь это всего лишь 40 Мпикс!

кадр уменьшен до 4000пикс по ширине. оригиналы ниже

Оригиналы снимков

[lock]

[download id=233][download id=234][download id=235][download id=236][download id=238][download id=237][download id=239][download id=240]

[/lock]

Nikon D800 упал и "отдыхает"

update: 17/11/2014

Как работать с цифровым задником Leaf Credo

Перевод с англ.яз: Евтифеев Д.С.
Картинки: из официального руководства «Credo Quick Guide» и полного руководства Mamiya 645DF+ & Credo.

На данный момент семейство цифровых задников Credo включает в себя модели: 40, 60, 80 (соотв. 40, 60.5 и 80 Мпикс).
Динамический диапазон этих цифровых задников: 12.5 ступеней.
Все задники поддерживают соединение по USB 3.0 и FireWire.

Все три цифровых задника оборудованы сенсорным ЖК дисплеем 3.2" с разрешением 1.15 Мпикс и четыремя сенсорными кнопками по краям экрана.
Цифровые задники Credo используют карту памяти CompactFlash.

Цифровые задники Credo используют систему проверки целостности данных 3S. Каждый раз как вы вставляете карту памяти они проверяют целостность ваших данных. Эту опцию можно отключить.

Большинство карт памяти продаётся уже форматированными. Но рекомендуется переформатировать карту памяти в цифровом заднике. Например, у меня карта памяти 32 Гб Transcend без переформатирования не заработала.

Комплектация цифрового задника

— цифровой задник Credo
— зарядное устройство на две батареи для цифрового задника Credo
— блок питания 12 V. (Внимание! на нём нет особых надписей, что он для задника, а разъем стандартный. Не перепутайте с другим)
— две батареи 7.2 V 3400 mAh
— кабель USB 3.0 (3 метра)
— кабель FireWire 800-800 (4.5m)
— программное обеспечение Capture One 8 (бонус)
— нейтральные патчи
— пластина для калибровки LCC
— салфетки для чистки оптики
— салфетки для чистки цифрового задника
— инструкция для «быстрого старта»
— фокусировочный экран (только для Credo 40 и Credo 50)
— USB Drive (?)

Меню цифрового задника Leaf Credo

Стартовое меню, после «загрузки» задника.

Клавиша «Домой» — возвращает вас на этот экран из глубины дочерних меню.
Клавиша «Галерея» — переводит вас в просмотр снимков из любого другого меню.
Клавиша «Назад» — возвращает вас на один экран назад (на предыдущий)
Клавиша «Динамическое меню» — дополнительные опции, разные в зависимости от того, в каком меню вы находитесь

Как видите, настроек немного. Пройдемся по ним подробнее.

Настройки цифрового задника

Настройки камеры

— выбор пользователя (A, B, C — чтобы быстро загрузить свои настройки, если камерой кроме вас пользуется кто-то еще)
— выбор режима экспозиции (P, AV, Tv, M, X)
— выбор области автофокуса (авто, центр, лево, право)
— выбор типа экспозамера (усреднённый, центровзвешенный, точечный)

[lock]

Пользовательские функции

— тип функций (A, B, C)
— шаг экспозиции (1/3, ½, 1)
— при смене объектива (последнее значение диафрагмы, минимальная диафрагма, максимальная диафрагма)
— таймер сна (15сек, 30сек, 60сек, отключён)

Дополнительно

— тип батареи (алкалиновые, NiCd, NiMh, Li-ion)
— брекетинг (3 экспозиции, 5, 7)
— переднее заднее колесо (смена функций — меняет диафрагму/меняет выдержку)
— работает ли заднее колесо в режиме P (да, нет)
— направление вращения колеса (по часовой — уменьшать, по часовой — увеличивать)

И еще...

— кнопка AEL/AFL (сменить функции кнопок — автоблокировка экспозиции/автоблокировка фокуса)
— кнопка спуска (функции кнопок AE и AF при наполовину нажатой кнопку спуск. AF — активировать автофокус, AF & AE — активировать автофокус и автоблокировку экспозиции, только спуск затвора по кнопке «спуск».)
— установка функции кнопке AEL (блокировка экспозиции только для одного кадра, блокировка экспозиции до повторного нажатия на AEL, блокировка экспозиции пока нажата кнопка AEL)

Настройки AFL

— функции кнопки AFL (одно нажатие для блокировки фокуса, работа как кнопки спуск, блокировка автофокуса до следующего нажатия)
— кнопка AEL (нажатие в 2 сек автоматически устанавливает: выдержку, диафрагму, ничего не делает)
— подсветка автофокуса (вкл/выкл). Обычно выключается, если установлена вспышка у которой у самой есть подсветка AF.

Синхронизация со вспышкой

— синхронизация со вспышкой может быть по первой или второй шторке. Устанавливается через это меню.
— звуковой сигнал (когда объект в фокусе, по нажатии любой кнопки, отключен)

Затвор в режимах Tv/Av/P

Это меню актуально только для камеры Mamiya 645DF+ с объективом имеющим центральный затвор.

Работа затвора:
— смешанный (центральный работает на выдержках от 1сек до 1/1600сек. Более длинные и более короткие выдержки отрабатывает фокальный затвор. Центральный затвор работает со вспышкой на всех своих выдержках.
— центральный (работает только центральный затвор на выдержках от 1-1/1600сек)
— фокальный (работает только фокальный затвор на выдержка от 1 мин. до 1/4000 сек. Синхронизация со вспышкой возможна от 1/60сек — 1/125сек)

Внимание: На ЖК-экране камеры Mamiya 645DF+ вы увидите иконку LS (центральный) или FS (фокальный) в зависимости от того, какой из затворов будет использоваться.

Затвор в режимах M/X

Это меню актуально для камеры Mamiya 645DF+ при использовании объектива с центральным затвором.

В режиме X (синхронизация со вспышкой) блокирует выдержки до диапазона 1/60-1/125 вне зависимости от того, какой тип затвора работает в данный момент.

Для обоих режимов можно выбрать тип затвора, который будет работать:
— смешанный (центральный работает на выдержках от 1сек до 1/1600сек. Более длинные и более короткие выдержки отрабатывает фокальный затвор. Центральный затвор работает со вспышкой на всех своих выдержках.
— центральный (работает только центральный затвор на выдержках от 1-1/1600сек). Синхронизация на всех его выдержках.
— фокальный (работает только фокальный затвор на выдержка от 1 мин. до 1/4000 сек. Синхронизация со вспышкой возможна от 1/60сек — 1/125сек)

Автофокус в этом меню можно настроить на точность или на скорость.

В этом меню можно выбрать текущий набор настроек (A, B, C) или вернуть их к заводским.

Управление питанием

— Отключение дисплея через (5сек, 20сек, 1мин, 5мин, всегда включен)
— зарядка батареи при работе со шнуром (медленная, быстрая, нет зарядки). Позволяет сохранить зарядку батареи ноутбука, когда снимаете с подключением к нему.
— автоотключение (1мин, 5мин, 30мин, 2часа)

— форматирование карты памяти (fat16 или fat32 в зависимости от объема карты)
— проверка диска (да/нет)
— сохранение на... (авто, карта памяти, через firewire на компьютер)

— формат файла. Оба варианта — RAW. (IIQ L — полный формат без потерь, IIQ S — меньший размер, с потерями).
— режим камеры (нормальный, RZ67PROIID — только для камеры RZ67 PRO II D)
— задержка затвора (сенсор отключается, когда не используется. При съемке — пробуждается. Варианты: нормальный или ноль.). Ноль использовать только для технических съемок (видимо, в этом режиме сенсор вообще не отключается).
— ориентация картинки (0, 80, 120, 270 град). Заставляет задник помечать все снятые картинки, как снятые под этим углом поворота. Иначе он ориентируется на встроенный уровень.

— авто предпросмотр (вкл/выкл)
— дисплей (настройка яркости, отключение дисплея через...)

Установка новой прошивки

— скачать новую прошивку с http://mamiyaleaf.com/firmware.asp
— записать соответствующий файл с расширением .fwr на карту памяти и вставить карту в цифровой задник
— с главного экрана выбрать «настройки»
— прокрутить до 4-ого экрана и выбрать «Прошивка»->«Обновить прошивку». Батарея задника при этом должна быть полностью заряжена.
— снять задник с камеры и начать прошивку
— по окончании процесса увидите надпись «Прошивка обновлена»

Прошивку можно позже вернуть на ту, которая была установлена на заводе, если есть необходимость.[/lock]

Изменение ISO и Баланса Белого

Просмотр снимков

— Нажмите кнопку «Галерея» для перехода в режим просмотра снимков
— Используйте жест «смахивания» для перемещения по галерее

— Одиночное нажатие на картинку выбирает снимок
— Двойное нажатие на картинку даёт увеличение снимка 100%
— Увеличение на произвольный масштаб (от 6% до 400%) с помощью правой полосы (пальцем, вверх — увеличение, вниз — уменьшение)

Перемещайтесь по снимку, используя нижнюю полосу и левую полосу (от значка до значка).

В этом режиме также можно выделить сразу все снимки и нажать иконку «Корзина», чтобы удалить все снимки. Если передумали, то также можно снять выделение со всех снимков соответствующей иконкой (несколько картинок на иконке)

Режим «Сетка». Вы можете включить режим «сетка» и выбрать подходящий вам режим «сетки». Доступны варианты: «Золотое сечение», 3×3, 3×4, центральный крест, прямоугольник, «спираль Фибоначчи». Также можете выбрать тип линии, которым будет отображаться сетка. Сетка нужна для того, чтобы проверить, соответствует ли вам снимок классическим схемам композиции.

Если экран цифрового задника погаснет (при длительном простое), то нажмите на экран, чтобы пробудить задник.

Просмотр и анализ сделанного снимка

В нижней части экрана уровень заряда батареи и количество отснятых снимков.

Нажмите на маленькую гистограмму.

Появится детализированная гистограмма.

Можно включить индикацию зон переэкспозиции (где «пересвет»).
При нажатии кнопки «Динамическое меню» появятся дополнительные опции.

Можно изменить уровень при котором зона считается переэкспонированной (!). И цвет индикации переэкспонирования.

Можно увеличить снимок и проверить резкость объекта, который вы хотели иметь в фокусе.

Установка баланса белого.
1. Нажмите на экран, чтобы снимок открылся на полный экран.
2. Нажмите кнопку «Динамическое меню»
3. Нажмите иконку WB
4. Используйте инструмент «пипетка» для выбора нейтрально-серого на снимке

Нажмите на область с данными экспозиции, чтобы вывести полный их перечень на экран.

Редактирование ваших снимков

Перемещайтесь по вашим снимкам

Чтобы удалить снимок, нажмите кнопку «Динамическое меню» и выберите иконку «Корзина».

Долгое нажатие на иконку «корзины» активирует её дополнительные опции.

Вы можете поставить вашему снимку оценку, нажав на иконку «Звездочка».

Выберите оценку для снимка.

В продолжении будут подробные инструкции по работе с камерой Mamiya 645DF+, Mamiya AFD III и список отличий разных версий ADF, AFD II, AFD III (она же PhaseOne AF)

Всем удачных снимков! :)

Бонусы

Скачать краткую инструкцию по работе с цифровым задником Credo на английском
[lock][download id=244][/lock]
Скачать полную инструкцию по работе с цифровым задником Credo и камерой Mamiya 645DF+ на английском
[lock][download id=245][/lock]

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Posted on 02.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня ко мне на обзор попал карбоновый (углепластик) штатив Manfrotto 055CX3 и штативная 3D-головка Manfrotto 808RC4.

Сейчас выбрать штатив оказывается не так просто. Например, на этот штатив и на 3D-головку Manfrotto 808RC4 я обзоров не нашёл.

другие мои обзоры штативов и штативных головок:
Обзор штатива GreenBean ProMaster 601BH
Штативная головка Sirui K-20X и штатив Sirui M-3004X

Если вы зайдете в ближайший фотомагазин, то вряд ли вы увидите большое разнообразие фирм-производителей штативов. Самый распространённый производитель штативов и головок к ним — Manfrotto. Фирма по идее итальянская, а о качестве я скажу по ходу статьи.

Штатив Manfrotto 055CX3

Высота штатива: от 6.5 до 177 см
Максимальная нагрузка: 8 кг
Длина (в сложенном состоянии): 61,5 см
Вес: 1.78 кг

Возможность переворота центральной штанги: есть
Крюк для сумки: есть
Количество секций штанги: 3
Диаметр штанги: 29 мм
Наконечники опор: резиновые
Материал: карбон (углепластик), центральная колонна из алюминия
Ноги штатива фиксируются под углом: 23°, 47°, 66°, 89°
Цена штатива: 18 970 – 19 420 руб.

Штатив поставляется в традиционной умеренно крепкой картонной коробке.
В аналогичной коробке «без изысков» вы получите и штативную головку (цена головки: 7950 руб).

Меня всегда мучает вопрос в таких случаях — о чём думает маркетолог данного производителя фототехники (Manfrotto)? Нельзя ли сделать красиво, хотя бы как у китайского производителя штативов и штативных головок Sirui?

Бренд Manfrotto входит в состав большой финансовой группы Vitec Group, которая не так давно купила ранее чудесную KATA bags. Мне казалось, что Manfrotto, который позиционируется как не дешевые и качественные товары мог бы иметь упаковку и получше. Коробка — это не мелочь, это та «одёжка» по которой встречают товар.

В комплекте к штативу идёт шестигранный ключ (он закреплен на одной из «ног» штатива). Если бы продавцы не обратили моё внимание на него, то я бы его, скорее всего, потерял.

Штатив поставляется без штативной головки.

Шагреневое антискользящее покрытие на металлических частях штатива — это приятно. Но алюминиевые зажимные клипсы выглядят весьма топорно.
Сам по себе углепластик радует малым весом. При выборе штатива я попробовал алюминиевый аналог от Manfrotto и он весит намного больше. Я с собой обычно таскаю тяжелый алюминиевый штатив, но хотел бы поменять его на углепластик. Минусов не заметил, а разница в весе очень ощутима. Даже если возишь штатив на машине, время от времени его нужно доставать и нести куда-то.

Штатив оборудован классическими пластиковыми клипсами, фиксирующими длину «ног» штатива.

Мне такой тип фиксации кажется более удобным и быстрым, нежели закручивающиеся клипсы.

Штативная 3D-головка Manfrotto 808RC4

Три ручки идут отдельно. Они обильно смазаны густой смазкой и на них надеты пластиковые колпачки. Не очень изящно, но функционально.

Надо сказать, что эта штативная головка совсем не маленькая и не лёгкая, в отличие от штатива. Она сделана из алюминия и позволяет нагружать себя до 8 кг. В моём случае это было важно, т.к. камера, которую собирались устанавливать на данный штатив Mamiya 645 DF+ с цифрозадником, которая весит чуть менее 3 кг.

Здесь еще два важных момента. Первый — у данной штативной головки большая крепежная площадка. Так что тяжелая камера не будет слишком висеть на винте, а будет опираться на площадку.
Второе — фиксирующий рычаг имеет стопор, не нажав который невозможно снять площадку. А значит случайные падения камеры исключены. И также фиксируется площадка легким надавливанием сверху, без использования рычага. Он подпружинен и сам защелкивается.

На фото видно, что установлена штативная площадка. В ней — два винта. Нужно один, подходящий по резьбе под отверстие в вашей камере оставить. Второй — вынуть.
Также видно рычаг со стопором.
И один из двух уровней, встроенных в эту штативную головку. В данном случае мы видим нормальный более-менее длинный горизонтальный уровень.

В этой штативной головке имеется еще один горизонтальный уровень покороче.

И один круглый, малополезный, как все круглые.

Площадка для установки камеры имеет винт, которым прикручивается камера. Довольно странно, что в данном случае этот винт в свою очередь не имеет ставшей традиционной проволочки в форме треугольника, за которую его можно крутить. Вместо этого имеется шлиц под кручение монеткой. Монетка в кармане бывает часто, но не всегда. Например, при поездке в поход вряд ли вы возьмете с собой монеты. Если только именно ради этой штативной головки.

И напоследок хочется сказать пару слов о ручках. Не очень понятно, почему ручки нельзя сделать более элегантными. Например, как у старенького штатива SLIK.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

ручка от SLIK лежит рядом на столе

В остальном — комбинация данного штатива получилась прочной и относительно лёгкой. Основной вес приходится на штативную головку, но тут уже особо никуда не деться. Мощная 3D штативная головка не может быть легкой. Есть решения от Novoflex (весьма качественные!), но я видел только шаровые головки, а хотелось для удобства работы взять именно 3D.

Будет интересно услышать в комментариях, что вы думаете о алюминиевых штативах в сравнении с карбоновыми и о качестве штативов и штативных головок в целом. Что в них бывает полезное (например, есть штативы с колонной, которая плавно поднимается при кручении ручки), а что — бесполезно.

Лёгких вам штативов и надежных штативных головок! :)

Canon 5D mark II vs Nikon D800

Posted on 01.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Итак, наступил тот долгожданный момент, когда мы начинаем тестировать технику никонистов. Я думаю, владельцы камер Nikon только порадуются.

Объективное мнение, как правило, от владельцев той или иной марки услышать сложно. Слишком много замешано маркетинга в рекламных материалах и слишком много фанатизма у пользователей.

Я занимаюсь коммерческой фотосъемкой и потому мне важна детализация снимка, функциональность камеры и совершенно не важен её производитель. Камеры я имею возможность пробовать самые разные, от дешевых мыльниц до среднеформатных камер, которые стоят как хороший автомобиль. Но не все могу купить, само собой. Задача данной статьи (и других из этого цикла) сделать выбор фотографа более осмысленным, посмотреть все плюсы и минусы разных систем.

Иллюстрации к статье снимались на 3 разные камеры (Canon 5D mark II, Nikon D800, Mamiya 645DF+) и потому цвет будет немного гулять. Я не ставил задачи привести к одному знаменателю.

Почему именно эти камеры и объективы

Обе камеры — полнокадровые. Ничего существенного в мире сенсоров с момента появления сенсоров, установленных в этих камерах не произошло.

Обе камеры — для продвинутого любителя. «Полупрофессиональные» = «полубеременные», потому не употребляю такой термин. Камера профессиональная или нет. Любительскую камеру тоже можно использовать в профессиональных целях, если задачи не слишком сложные.

На камерах стоят топовые макрообъективы 100мм. Давно собирался познакомиться с макрообъективом Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor поближе. Так как Canon давно не выпускает новые матрицы, а Nikon благодаря Sony уже вроде как пошёл дальше.

Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor

Canon же представлен своим неизменным топовым 100мм: Canon EF 100/2.8L Macro IS USM.

Canon EF 100/2.8L Macro IS USM

Сюжет классический. Дом в нескольких километрах.

Я снимал со штатива, на разных диафрагмах. Здесь приведу пока только для F5.6, как диафрагмы, на которой оба объектива должны выдавать свои лучшие результаты.

Напомню технические характеристики.

Nikon D800
36 Мпикс (7360 х 4912)
4,7 мкм размер одного пикселя.

Canon 5D mark II
22 Мпикс (5616 х 3744)
6,2 мкм размер одного пикселя.

Вы можете высказать в комментариях, что видите лично Вы. Я вижу, что снимок с Nikon D800 чуть больше и подразмыт. Особого преимущества по детализации я не замечаю (должно быть в районе 30% больше благодаря более мелкому пикселю и, соответственно, разрешению матрицы. Возможно есть +10%, но у не уверен).

Повторим тест для верности.

слева: canon 5D mark II, справа: Nikon D800

Результат повторился — разницы в разрешении снимка почти нет.

Исходники снимков для самостоятельного изучения

[lock][download id=229]
[download id=230]
[download id=231]
[download id=232]
[/lock]

Но это съемки на бесконечности. А что будет на более коротких дистанциях? Например, на портретной.

Диафрагма F11, iso 100, 1/125, штатив, вспышка. Расстояние — 3м.
Для обоих снимков цветовая температура: 5350К, -5

Оборудование:
Canon 5D mark II + Canon EF 100/2.8L Macro IS USM
Nikon D800 + Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor

Муар

На близкой дистанции совсем другое дело. Nikon D800 показывает гораздо бОльшую детализацию. Посмотрите на цветные артефакты встречающиеся на тонких повторяющихся линиях — это муар, который говорит о недостаточном разрешении матрицы фотокамеры.

муар

Его не хватает для уверенного разрешения такого мелкого узора и корректного восстановления правильного цвета в данном месте, происходит некорректная работа алгоритмов демозаики и мы видим муар. На снимках с Canon 5D mark II он начинается раньше и вообще его больше, что тоже косвенно говорит о более низком разрешении сенсора.

На «живом» изображении, в реальных съемках, эта разница в разрешении не так заметна. Как вы видели ранее, простейшие доступные тесты со съемкой на бесконечности и съемкой кирпичной стены дают нам неоднозначные результаты. Там-то как раз выигрыша по разрешению почти нет.

Что еще можно сказать о камерах

Я всегда пользовался Canon, но посматривал на Nikon. Останавливал его рабочий отрезок, который не позволяет использовать многие сторонние объективы. Плюс цены, как правило, выше.

Конструктив
Должен признать, что камеры Nikon сделаны качественнее. Корпус камеры ощущается более монолитным, материалы использованы более износостойкие. Эта тенденция появилась не сегодня, я отмечал это преимущество Nikon и на более ранних камерах.
Объективы Nikon в плане конструктива выделяются не так сильно. Дешевые — такие же «полностью пластиковые». Средние по цене, как Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor, сделаны получше, чем аналогичные от Canon. Но в среднем большого преимущества объективов Nikon по конструктиву нет. Из неудобств хотел бы отметить «отвертку» объективов Nikon, из-за которой устанавливать объектив Nikon на камеру менее удобно, нежели объектив Canon на камеру Canon, где нет никаких выступающих частей.

байонет Nikon F

Миграция между системами Canon и Nikon
Человеку, который начинал фотографировать еще на плёнку и на фотокамеру Canon будет весьма неудобно «пересаживаться» на Nikon. Объектив откручивается в другую сторону. Крышка задняя с объектива, соответственно, откручивается тоже в другую сторону. Бленда снимается с байонета в другую сторону. Казалось бы мелочь, но часто начинаешь прилагать силу, пытаясь что-то закрутить или открутить.

Кнопки само собой тоже расположены по-другому. Джойстик перемещения по кадру — другого типа. Колёсико управления на задней стороне камеры у Canon удобное, а у Nikon — нет. Хотя, должен заметить, Nikon не одинок в таком заблуждении.
Камеры Nikon имеют штатный защитный пластиковый экран поверх ЖК-экрана. На мой взгляд это большой плюс. Даже несмотря на то, что он очень быстро становится мутным/царапанным, он уберегает основной экран от больших царапин. С другой стороны, при умеренно бережном отношении экран на камере Canon не страдает от царапин. Моя «старушка» Canon 5D mark II царапин на экране не имеет, хотя я не очень бережно ей пользуюсь.

Кстати, про экраны. В Nikon D800 стоит ужасный безо всяких сомнений экран. Цвета он даёт абсолютно неправильные. Как в этом случае ориентироваться — непонятно.

Мало того, в реальном времени происходит увеличение резкости фрагмента на ЖК экране. Это апофеоз маразма. Потому что когда я увеличиваю фрагмент, я как раз и хочу посмотреть попал я в фокус или нет. А если изображение подвергается обработке, но я не знаю, ни истинных цветов, ни попал ли я в фокус. А вот когда вы загрузите картинку в компьютер вы увидите её в «первозданном» виде и сильно удивитесь.

Canon 5D mark II в этом плане можно похвалить. Картинка как есть, так и показывается. Цвета натуральные, резкость не увеличивается. Вроде бы всё хорошо. Но возьмите более новый Canon 5D mark III и у вас «глаза на лоб полезут». Встроенный динамический шумодав для превьюшки ЖК экрана — это что-то новое. Опять же, реальные шумы вы можете разглядеть когда только нажмете на кнопку увеличения фрагмента из-за тормозов процессора. А конечный результат увеличения будет уже обработан. И, похоже, этот бред не отключаем ни на Никон, ни на Кэнон.

Выводы по статье

Nikon D800 со своими 36 Мпикс даёт существенный выигрыш по детализации снимка в сравнении с матрицей Canon 22 Mpix на коротких дистанциях (до 10м) и почти не даёт выигрыша на дальних дистанциях (съемка пейзажа). Вывод этот предварительный т.к. я использовал хоть и топовый телеобъектив 100мм от Nikon, то может оказаться, что он не самый лучший для съемок на дальних дистанциях. Хотя вот Canon EF 100/2.8L Macro IS USM несмотря на свою «пластиковость» хорош и на коротких и на дальних.

ЖК экран Nikon ужасен. Я бы перешёл на Nikon ради детализации (как временное решение), но упаси бог оценивать снимок по тем цветам, что он выдаёт на экранчике. Можно, конечно, как дизайнер ориентируется по цифрам — ориентироваться по цветовой шкале. Я цветовую шкалу использую в повседневной съемке, но ничто не может заменить возможность видеть цвета сразу. Иначе мы все до сих пор снимали бы на плёнку.

update: 13.11.2014 Сфотографировал ЖК экран Nikon D800. Проблема не только с цветами, но и с тем, что изображение на ЖК экране сильно пошарплено! (искусственно поднята резкость). Для чего это сделано — непонятно. Таким образом понять резкий снимок или нет крайне сложно. Все кажутся резкими.

Про неравномерность подсветки я вообще молчу. Это уже мелочь по сравнению с другими проблемами ЖК экрана Nikon D800.

Обратите внимание, что каждую чёрную линию по контуру обводит белая. В оригинале этого само собой нет. Только на ЖК экранчике при предпросмотре.
Когда откроете файл на компьютере этого тоже не будет.

Внимание — ЖК экран Canon 5D mark II.

Указанной проблемы нет.

Конец информации про ЖК экраны.

Далее...

Обрезал кадры, чтобы картинка демонстрировала один и тот же фрагмент. У Никона само собой этот фрагмент был крупнее. После чего уменьшил снимок до формата веб (1280пикс по ширине). Привожу эти фрагменты.

Лично я особой разницы не вижу. Она и так мала была, а при уменьшении вообще «съелась». Значит выигрыш от 36 Мпикс нужно искать исключительно на совсем близких дистанциях (1-5м), если вы планируете фото выкладывать в интернете. Если фото будет выводиться на печать большим форматом, то выигрыш в разрешении может быть виден до 10м дистанции съемки. Во всех остальных случаях, что у вас 22 Мпикс Canon, что у вас 36 Мпикс Nikon.

P.S. По результатам статьи остается много вопросов, по которым пока нет ответа. В частности, мы обсуждали как влияет маленький и большой пиксель на детализацию. Казалось бы, в данном случае большой пиксель проиграл, но в следующей статье мы будем рассматривать другую камеру, где «жирный» пиксель вполне себе выигрывает. Так что вопрос этот упирается еще и в строение самой матрицы.

камера из следующего обзора, среднеформатная Mamiya 645 DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Подписывайтесь на новости! Дальше еще интереснее! :)

update 2.11.2014

По просьбе трудящихся привожу фрагмент мишени, где фрагмент с Nikon D800 уменьшен до размером Canon 5D mark II алгоритмом C3C, т.е. наиболее корректно, без лишних потерь детализации и шарпинга.

Расстояние до мишени — 3м.

update 5.11.2014

По просьбе Виталия — фрагмент кадра Canon 5D mark II пошарплен, а фрагмент Никон уменьшен с сохранением детализации (алгоритм уменьшения C3C).
Обещано бурное веселье от превосходства Никона.
Для просмотра на полный экран нажмите иконку «квадратик» в правом верхнем углу окна сравнения.

Разборка объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Posted on 27.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II — «китовый» объектив на многие фотокамеры Canon с кроп-фактором.

Данный экземпляр является объективом из 4-ого поколения (предпоследнего) серии «китовых» объективов 18-55. Отличается неплохой для недорогого объектива резкостью и ХА.

Данный объектив любезно предоставлен Олегом Малаховым в целях его разборки и проверки содержимого. Многим интересно, как много пластика использовано в объективе (а есть ли там металл вообще?) и пластиковые у него или стеклянные линзы. А также качество крепления элементов и проч.

Объектив уже не рабочий, имеет дефект одной из внутренних линз, но для нашей задачи это неважно.

В самом центре линз видно дефект.

Вооружаюсь «часовой» отвёрткой PH00 и маленьким складным ножиком.

Чтобы понять, что объектив недорогой, достаточно посмотреть на его байонет — байонет пластиковый.

Несмотря на невысокую цену, объектив имеет стабилизатор изображения.

Правда, Canon оговаривается, что это не тот же самый стабилизатор, который используется на дорогих объективах Canon.

Второй момент — объектив сделан на Тайване, а не в Японии, как большинство объективов Canon.

Откручиваю все винты байонета (заодно проверяю, что никто не откручивал до меня — шлицы винтов новые, не поврежденные).

Теперь стало видно, что к байонету тянутся два шлейфа. Один к чипу, припаян, а второй может быть вынут из разъема.

Откручиваем винты, удерживающие чип. Они на боку байонета. Снимаем байонет.

Вынимаем шлейф из разъема и отделяем байонет.

Разборка объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

юстировочное кольцо

Печатная плата, которая находится сверху закреплена на силиконовых проставках (защита от вибрации). Вынимаем все шлейфы из разъемов на плате и аккуратно снимаем её. Данная плата — «мозги» объектива.

Осталась механика и оптика.

Состояние задней линзы объектива — плачевное. Видны какие-то разводы. Возможно, объектив побывал в грязной воде.

Слева — металлическая пластинка, прикрывающая шестерни управления фокусировкой. Снимаем её. Она крепится на 2-х винтах.

Видно, что шестерёнки все из пластика. Более того, закреплены они на пластиковой панельке.

Снимаем рычажки переключения стабилизатора и автофокуса и удаляем их вместе с моторчиком.

Это место, где рычажки переключались в соответствии с наружными кнопками автофокуса (A/M) и стабилизатора (ON/OFF).

Что имеем в итоге.

Больше винтов нет, что наводит на мысль, что винты спрятаны и нужно их искать в другом месте. Снимаю резинку фокусировочного кольца.

Обнаруживаю винты и «древнюю» тайваньскую письменность.

Откручиваю винты по периметру корпуса.

Они отвечают за движущийся внутри линзоблок.

Вынимаем линзоблок.

Внутри этого линзоблока находится и диафрагма.

Если присмотреться, то задняя линза этого линзоблока радует еще меньше, чем передняя. На ней плесневый грибок.

У нас остался только передний блок с линзой (или, может, там склейка — потом посмотрю по оптической схеме).
Заглянем внутрь.

Отчётливо виден тот дефект, который просматривался снаружи.
Сфотографирую отдельно дефект, чтобы изучить степень повреждения линзы.

Похоже, линза оплавилась. Пока непонятно, каким образом изнутри оплавилась линза.

Разборка объектива закончена. Посмотрим на составные части объектива.

Большая часть корпуса и внутренних деталей — пластиковые, в том числе фокусировочные шестеренки и их крепление. Собрано не очень аккуратно, есть следы клея каплями.

Несколько движущихся важных частей — металлические.

Все линзы, которые было возможно проверить — стеклянные.

Итог

Сверхбюджетный объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II пластиковый практически полностью, но оборудован стеклянными (не пластиковыми) линзами. Объектив изготавливался и собирался на Тайване. В данном случае это наложило свой отпечаток, хотя нельзя сказать, что все совсем плохо (как когда собирают в Китае).

Олег прислал объектив мне давно, так что я уже не помню каким образом погиб объектив. Учитывая состояние линз, предположу, что он упал в лужу и после не был высушен (пошла плесень). Линзы можно было промыть, если аккуратно разобрать объектив, но мне самому лень собирать его обратно... Оставим запчасти для научных целей (сборки различных адаптеров).

Что хочется отметить — дешевые объективы имеют стеклянные линзы, вопреки народной молве. Но могут иметь однослойное просветление внутренних линз и отсутствие царапиноустойчивых покрытий. Также в недорогих объективах не используют дорогие оптические материалы для линз, наподобие флюорита и его дешевого аналога UD-элемента.

Поездка на Тёсовскую узкоколейную железную дорогу

Posted on 21.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

Случайно узнал, что рядом с местом нашего летне-осеннего «базирования» есть узкоколейная железная дорога. Узкоколейки я любил с детства, когда ходил в походы, а сын любит всю железнодорожную тему, ему 3 года :)

Наши предыдущие фотосессии на железной дороге можно посмотреть в разделе Фотографии и видео железной дороги (поездов, рельсов и проч.)

К моей привычной теме «фотография» и «фототехника» это имеет отношение в двух аспектах. Во-первых, всегда интересно снимать большие железные машины. Они выглядят очень брутально. Начинаешь подбирать правильные ракурсы, вспоминая журналы типа «Советское фото».
Во-вторых, на таких снимках хорошо себя показывают хорошие объективы. Минимум дисторсии, максимум контраста... Есть где проявить их лучшие качества.
По этой причине я взял с собой два отличных объектива (Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE и Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE). Но использовал я только первый т.к. за сыном нужно было приглядывать и не оставалось времени менять объектив. 25-ки вполне хватило, что доказывает тезис о том, что не нужно обзаводиться кучей зумов или полной линейкой фиксов. Сначала нужно научиться использовать все возможности одного фикс-объектива.

внутри моториссы

Что такое торф?
Торф это не разложившиеся до конца мхи на болоте.

Итак, зачем людям торф? Еще в 20-ом веке торф активно использовался как топливо. Также он может быть использован как удобрение и теплоизоляционный материал. В наше время он еще используется в подгузниках и для цветочных горшков. Торф — хороший абсорбент.

Способы добычи торфа
Кусковой, резной и гидро.

В 20-ом веке и ранее торфом активно отапливались и в других странах.

Ирландия, 2007г. Музей крестьянских жилищ на Ring of Kerry

Иллюстрации — из моего путешествия по Ирландии.

Тёсовская УЖД

Тёсовская УЖД находится в посёлке Тёсово-Нетыльский Новгородской области, недалеко от С-Петербурга (120км) и Великого Новгорода. В советское время Тёсовская УЖД была одной из крупнейших торфовозных узкоколейных железных дорог на территории СССР. Протяженность её путей составляла в период расцвета 179км. Сейчас осталось 20, да и те не в очень хорошем состоянии.

Из всех торфопредприятий, существовавших в этом районе, осталось только Тёсово-1. Остальные с развалом Советского Союза сначала отделились юридически, потом стали приходить в упадок и отделяться физически (разбирали рельсы и сдавали на металлолом).
Времена были для торфопредприятий тяжелые, основные потребители торфа перешли на другие виды топлива. В конечном итоге остался только посёлок Тёсово-Нетыльский, который и сейчас для своих котельных использует торф.

За период с 1991 до 2014 сами торфопредприятия предприятия и местные жители, зарабатывающие сдачей металлолома, уничтожили почти всю инфраструктуру железной дороги, включая: вагоны, локомотивы, рельсы, светофоры и проч.
Но Тёсовской УЖД повезло и нашлись энтузиасты, которые поселились рядом с путями и занялись восстановлением УЖД. Конечно, силами нескольких энтузиастов восстановить такую дорогу невозможно. Но можно попытаться сохранить то, что осталось, реконструировать локомотивы и вагоны.

Недаром, за рубежом подобные железнодорожные музеи существуют в большом количестве. Я бы не отказался прокатиться на старом паровозе вокруг оз.Тигода, например.

Как добраться до Тёсовской УЖД

Добраться до Тёсовской УЖД весьма просто и есть несколько путей. От С-Петербурга можно доехать до Любани по шоссе М10 и свернуть в сторону Рогавки. Можно доехать до «Трубникова бора» и свернуть на ту же Рогавку (там указатель «на Вороний остров»). Вас легко доведёт навигатор.
Дорога на всем протяжении гравийная, с небольшими ямами (на осень 2014г.).
Летом эта дорога вполне приличная, а осенью из-за дождей дорогу размыло и если вы едете на седане, то стоит рассмотреть другой путь, через Чудово.

Я ехал на джипе, не особо его жалея, потому средняя скорость была 60 км/час, максимальная — 80 км/час. По пути — многочисленные вырубки леса и несколько маленьких поселков. Как переезжаешь из Ленинградской области в Новгородскую, дорога становится хуже. Но по Новгородской ехать меньшее расстояние, так что терпимо. Рекомендуется выезжать с запасом по времени, потому что гнать здесь не получится.

Мы сначала приехали на станцию Рогавка, но музей не там. Он в конце посёлка, рядом с переездом. На самом деле найти его несложно.
Мы же по пути наткнулись на «Брюстера», он же автодрезина ПД-1.

автодрезина ПД-1

Не упустили возможности посидеть в кабине автомотрисы.

В добрый путь

До самого музея мы добрались на машине, чтобы не оставлять её в посёлке, где её, возможно, порезали бы на металлолом, как ранее локомотивы.
Оставили машину у музея и загрузились в автомотрису.

посадка в автомотрису

Автомотриса довольно комфортная. Не «Восточный экспресс», но мягкие сиденья и отопление. Очень похоже на автобус, чем она по сути и является.

Время было уже не жаркое, по этой причине окна были закрыты и обзор был ограничен. Хотя, если протирать стекла, то можно было посмотреть на пейзаж, мимо которого мы проезжали. Летом здесь должно быть очень интересно ехать, особенно на «пионерке», но о ней позже.

Первой местной достопримечательностью, которую мы посетили, был памятник погибшим по время Второй Мировой войны партизанам. Дело в том, что во время войны эти места были оккупированы немцами и УЖД использовалась для их нужд. Партизаны мешали немцам по мере сил.

Зевает наш водитель. А нам было очень даже интересно :)

Автомотриса едет через лес. Когда-то это были непроходимые болота, а сейчас даже поезда ездят. Эти же пути используют охотники и рыболовы. Вот им-то раздолье... Обычно они используют квадроцикл, а тут можно в комфорте добраться. Пути идут вокруг всего озера Тигода.

update: уже не идут вокруг озера. всё украдено

Останавливаемся на торфоразработках. Вокруг — чернозём и горы торфа на горизонте. Техника в этом сезоне уже закончила работу, потому можно познакомиться и с торфодобывающими машинами.

Моей машине такие гусеницы тоже бы не помешали...

Нашли некоторое количество «доноров». Так на торфопредприятии называют технику, которая не на ходу, а запчасти больше не производятся. Потому с неё детали снимают для ремонта той техники, которую еще можно починить.

Печальная судьба такого «донора». А точить новые детали и затратно и никому из работников не нужно. Торфопредприятие итак едва концы с концами сводит.

Единственный встреченный по дороге местный житель.

Двигаемся к месту консервации торфодобывающей техники.

Хорошее место для выгула маленького сорванца. Ребята не рекомендуют приезжать с детьми до 7 лет, но моему 3 года и ему очень понравилось. Ничего опасного я не заметил. Местами рельсы были не очень ровные, но вроде поезду это не угрожало, ехали медленно.
Мне кажется данная экскурсия как раз замечательный способ вывезти ребёнка на природу и покатать его на новых видах транспорта.

Я так понял, что подобной бороной превращают пни в мягкую опилочную массу и потом сгребают грейдером.

Бойцы торфяного фронта.

Мечта мальчишки — сидеть за рулём такой вот махины.

После осмотра консервационной техники мы поехали в обратный путь. Но не сразу обратно в музей, а в депо, с которым музей сотрудничает.

внутри автомотрисы

Депо Тёсовского торфопредприятия. Самоходная электростанция ЭСУ2А-179.

Тепловоз-электростанция ЭСУ2А-709.

Тепловоз ТУ6А-3723. Если сравнивать с тем с парком техники, который был в период расцвета торфопредприятий, то становится грустно.
Но если об этом не думать, то профили старинных тепловозов радуют взгляд. Хочется на них прокатиться... Нечто из серии стимпанк (механизированная утопия, жанр японских мультфильмов)

Конечно, мы осмотрели самоходную электростанцию со всех сторон. Впечатляет. Проложить бы рельсы в своём садоводстве и катать детей. Цены бы ей не было...

Еще многое можно поставить на колеса... Главное, чтобы энтузиазм не иссяк. Но вроде у ребят с этим в порядке — недавно достали из канавы цистерны для нефтепродуктов, несмотря на недовольство некоторых местных.
Надеюсь увидим эти цистерны «в строю».

Едем обратно в музей.

Обещанная мотодрезина, в простонародье «пионерка». Очень интересная штука, позволяет с довольно большой скоростью (двигатель от мотоцикла) перевозить человек 5.
Летом — это отличный вид транспорта. Можно ехать по УЖД и фотографировать в своё удовольствие. Учитывая, что рельсы идут вокруг озера, то в будущем очень бы хотелось ехать вокруг озера с остановками для фотосъемки и может купания, если не слишком заболочено.

update: уже не идут рельсы вокруг озера. всё украдено

Вообще, основная проблема УЖД — это расчленённые пути. Если бы удалось восстановить хотя бы часть путей...

На «пионерке» катать 3-х летнего ребенка было немного страшно, но оказалось, что если она едет не быстро, то и не опасно. Разогнать-то её можно, но учитывая местами поврежденные рельсы есть вероятность схода с рельсов. Как мне объяснил наш экскурсовод Алексей, по этой причине не катают пока и большой вагон, имеющийся в наличии.

На территории музея. Юный машинист проверяет сцепку.

Небольшой музей Тёсовской железной дороги.

А здесь вы можете почитать как доставляли нынешнего красавца ТУ4 №2630 и посмотреть как он выглядел на момент поступления в музей.

Один из экспонатов музея — тепловоз ТУ4-1030. В процессе восстановления.

На этом наша экскурсия закончилась, а ребята-энтузиасты железнодорожной техники пошли заправлять ТУ4 №2630 (это который синий с красным буфером на фото).

Хочу пожелать ребятам удачи в их нелегком деле. Конечно, дело восстановления такой масштабной техники — государственное дело, нужны дотации. Но в наше время рассчитывать на это не приходится. Потому предлагаю всем желающим питерцам и новгородцам посетить узкоколейку, пока она еще действует. Во-первых, — это уникальное приключение, поездка на маленьком поезде по лесным массивам, причем в неформальной атмосфере. А во-вторых, вы поможете сохранить, и очень хочется надеяться, восстановить, пути и ЖД технику, на которой мы все сможем катать своих детей и ездить с ветерком на «пионерках» летом.

Студийный свет: оптические насадки

Posted on 20.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

Кроме рефлекторов существуют еще так называемые «оптические насадки». Оптическая насадка отличается от обычного рефлектора (например, снута) наличием внутри собирающей лучи оптической системы линз (конденсора). Оптическую систему можно фокусировать.

С точки зрения светового пятна, оптическая насадка позволяет иметь световое пятно с чётко очерченными границами.

слева: снут с мелкими сотами, справа: оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST

Несложно заметить, что как бы мы не зажимали пятно снута, оно всё равно имеет размытые края. А вот оптическая насадка даёт более-менее равномерный по освещенности круг.

Достигается это фокусирующей системой линз.

фокусирующая система линз оптической насадки

Снут же (по терминологии Falcon Eyes — коническая насадка) внутри полый и линз не имеет.

Снут (Насадка коническая Falcon Eyes DPSA-CST)

Итак, знакомимся.

Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST

Насадка устанавливается на моноблок или световую головку. По-умолчанию, имеет байонет Bowens (недорогое студийное оборудование), но можно также оснастить адаптерами под Hensel, MultiBlitz, BronColor.

Если бы такой вариант был, когда я только начинал оснащать свою студию... Браво, Falcon Eyes! Универсальность крепления позволит сэкономить начинающим фотографам много денег.

Для чего предназначена оптическая насадка

Круг с четкими границами

Во-первых, само по себе пятно с резко очерченными краями часто используется в fashion-съемках, создавая на фоне виньетку.

Круг, конечно, не обязательно должен быть чёрно-белый. В комплекте с оптической насадкой идут цветные фолиевые фильтры.

оптическая насадка с синим фолиевым фильтром

Узоры на фоне

Во-вторых, можно использовать оптическую насадку с масками, которые к ней прилагаются (прилагаются именно у Falcon Eyes, а у многих других брендов продаются отдельно).

маски Гобо для оптической насадки

Сверху — держатель под маски, снизу — сами маски (окно, луна, сердце, кленовый лист).

маска Гобо «окно» установленная в держатель

маска Гобо "окно"

маска Гобо "кленовый лист"

на фон светит оптическая насадка с маской Гобо "окно"

В комплекте самые простые формы, но и с их помощью можно получить очень интересные тени на фоне. А если у вас будет желание, то вы можете сами вырезать кружки из жести с любыми формами.

Небольшой инсайд — маски Гобо от производителя дорогих студийных приборов Broncolor. Можно «отталкиваться» от этих узоров, а можно изобрести что-то совсем новое.

маски Гобо от Broncolor

Любые другие способы работы жестким пятном света

Можно использовать оптическую насадку, чтобы подсветить волосы модели или отдельные фрагменты одежды контровым светом. Но это непрофильное использование оптической насадки. Так её используют, если нет снута или глубоких рефлекторов, дающих маленькое световое пятно с размытыми границами.

Другие типы оптических насадок

Есть также более простые оптические насадки, например, простые насадки на основе линзы Френеля.

Насадка оптическая Falcon Eyes SLS-PP28

Данная насадка устанавливается на вспышки серии SS от Falcon Eyes.

Представляет из себя интегрированную внутрь металлического корпуса линзу Френеля. Задача линзы Френеля — собирать свет в пучок. Металлическая часть с линзой может перемещаться вперед и назад, фокусируя пятно.

В держатели могут быть установлены маски Гобо и цветные фолиевые фильтры.

сфокусированное пятно

дефокусированное пятно

Для теста этой насадки я взял не её родные простые маски Гобо, а свои, гораздо более сложные, с мелким рисунком, чтобы посмотреть, где заканчиваются её возможности и сравнить с более дорогими аналогами.

Все недорогие оптические насадки грешат наличием хроматических аберраций. С ХА бороться сложно, для этого нужно разрабатывать целый объектив. По этой причине обходятся системой из нескольких простых линз или вообще одной, как здесь. Но должен заметить, что нам не всегда нужны чёткие и «правильные» края узоров на фоне. Ниже приведены примеры, как можно использовать данную насадку (по просьбе читателя блога).

update 29.10.2014

Коническая оптическая насадка

Т.к. читатели интересуются и другими оптическими насадками, то я попробовал еще одну.

Выбрал для неё самые интересные маски Гобо из её же набора и фолиевый фильтр.

Мне пришлось снимать на iso 400 и F5.6 т.к. вспышка у меня была задействована 300дж. Данная насадка «съедает» большое количество света из-за своей формы. А если к ней добавить маску Гобо и цветной фильтр, то вспышка нужна уже от 600дж и более!

Данной насадкой конструкторы попытались достигнуть более-менее чётких границ пятна при маленькой себестоимости. Вылилось это в огромные потери света в самой насадке и её сильный нагрев (в ней нет вентиляции). Буквально через минуту она нагревается так, что уже не дотронешься. Маски вынимаешь и сразу выкидываешь на пол т.к. они очень горячие. Если у вас вспышка от 600дж и более, а нагрев конструкции не смущает, то можете её попробовать. Я бы лично выбрал один из двух других вариантов.

Итоги

Обе представленные насадки пригодны для отображения простых фигур. Особенно для проекции окна, луны, звёзд и т.п. в слегка размытом состоянии на фон.
Более мелкие структуры проецировать мешают хроматические аберрации, с которыми справляются только очень хорошие приборы, оборудованные специальными объективами.
Несмотря на простоту насадки с линзой Френеля она мне очень понравилась. Да, она сильно уступает в качестве проецирования дорогим приборам, но для большинства фотографических задач требуются именно эффекты на фоне, как представлены в статье. Эти насадки легкие, компактные и дают основные фоновые эффекты.

Как поставить WaterMark (водяной знак) на фотографии

Posted on 17.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

Что такое Watermark, я думаю, все знают. Это метка на фото, которая указывает на автора снимка. Я сейчас говорю не про Digital Watermark, который хитро внедряется в фото, размазываясь по всей поверхности, а про подпись или знак на картинке.

Нужно понимать, что большинство таких знаков легко удаляются в Adobe Photoshop. Но и ставятся они, как правило, для того, чтобы тот, кто сохранил у себя фотографию, не забыл откуда её взял. Т.е. больше для ваших же зрителей, нежели для вас.
Есть и «водяные знаки», которые практически невозможно удалить. Ставить или нет — решайте сами.

«Водяные знаки» можно поставить в Adobe Photoshop.

Там нужно заготовить образец (Pattern) в отдельном окне на прозрачном фоне.

У меня он оптимальный 508×288 для снимка шириной 1280пикс.

Заходим в Edit/Define Pattern и назначаем вашему «водяному знаку» имя.

Переходим обратно на снимок в другом окне фотошопа и создаём пустой слой, поверх снимка.

Далее выполняем Edit/Fill (или Shift+F5), выбираем использовать образец (use pattern) в открывшемся диалоговом окне.

Выбираем наш свежесозданный образец и нажимаем ОК. Должно получиться нечто вроде этого.

В принципе, фото защищено неплохо. Но черные надписи поверх чёрных объектов на снимке выглядят не очень. Тогда мы идём в Blending Options в окне Layers (слои).

Выбираем там опцию Stroke (обводка) и задаём ей параметры: цвет (я задал белый), толщина обводки (size) и непрозрачность (opacity).

Получается вот так.

И не зря мы помещали наши водяные знаки на отдельном слое. Теперь мы можем регулировать их прозрачность прозрачностью слоя в любой момент.

Для этих действий имеет смысл записать Action (макрос, набор команд, выполняемый автоматически) и далее выполнять по одной кнопке.

Если же вам хочется более удобного решения (ведь Adobe Photoshop не очень быстрая программа), то на помощь приходит AnyPic Watermark.
Я перепробовал кучу программ для установки «водяных знаков» и эта — самая удобная и быстрая.

Для Windows XP она называется как я написал выше, а если у вас более новая ОС (например, Windows 7), то старая версия программы хоть и поставится, но работать не будет. Вам стоит устанавливать её новую версию PearlMountain Photo Watermark.

Интерфейс не перегруженный, есть Watermark текстовой и графический. Быстро обрабатывает пачку фотографий.
Есть несколько шаблонов для Watermark.

И третий вариант — установка Watermark непосредственно при загрузке фото на сайт.
Я использую систему WordPress и ней есть несколько платных и бесплатных плагинов, которые добавляют «водяные знаки».

Плагины для установки Watermark на системе WordPress можно разделить на 2 типа:

— добавляющие знаки прямо на фото
— отображающие Watermark поверх фото (фото остается чистым на сервере)

Я пробовал второй вариант т.к. он интереснее.

Лично у меня этот платный плагин не заработал. А деньги не вернули ссылаясь на то, что виноват мой хостинг-провайдер, не позволяющий вополнять какие-то функции. А хостинг провайдер сказал, что плагин просто глючный. Проанализировав ситуацию я склоняюсь к тому, что хостинг-провайдер прав.

Иногда впоследствии не найти оригиналов фото без «водяных знаков». Но оказалось, что, во-первых, такие плагины очень сильно зависят от хостинга, на котором находится ваш сайт, а, во-вторых, при сбоях на сайте все ваши фото неожиданно оказываются в свободном доступе без каких либо Watermark. Хотя должен признать, выглядят они красиво. Но вот разве в этом смысл?
Большие же сайты, типа Shutterstock, имеют собственные защищенные сервера и собственные плагины Watermark, так что у них нет подобных проблем.

Таким образом я остановился на первом варианте, где к снимку физически добавляется Watermark. Делается это не очень красиво, но надежно, программой Watermark Reloaded.

Главное, не переусердствуйте. Помните, что по-настоящему защищать имеет смысл только крупные и ценные картинки. Маленькие превьюшки достаточно оснастить надписью в уголке.

Надеюсь вам пригодится эта статья в решении вопроса с «водяными знаками». Всем удачных фото, которые действительно требуют защиты! :)

Тестирование поляризационных светофильтров ч.2

Posted on 15.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Друзья, предлагаю вашему вниманию вторую часть статьи по тестированию поляризационных светофильтров (B+W Circular-Pol S03M MRC, B+W Pol-Circular AUCM KSM MRC, Marumi DHG SUPER CIRCULAR P.L.D.). Надеюсь, вам будет интересно.

Тестирование поляризационных светофильтров ч.2

Выбираем лучший 100мм объектив: Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, Canon EF 90/2.8 TS-E, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Posted on 10.10.2014 by Дмитрий Евтифеев

У меня в наличии оказались эти три отличных объектива. Где-то краем уха я слышал, что Canon EF 90/2.8 TS-E ничуть не хуже, чем Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM по разрешению. Canon EF 24-105mm f/4L IS USM отличный зум-объектив. Его основная проблема (почему его часто продают через небольшое время после покупки) — невысокая светосила.

Итак, кто лидер в категории: «лучший 100мм объектив на Canon»?

Меня самого этот вопрос очень интересует.

Наши конкурсанты

Выбираем лучший 100мм объектив: Canon EF 100/2.8L IS USM vs Canon EF 90/2.8 TS-E vs Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Расписывать его достоинства долго не буду, тут Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM всё написано.

Canon EF 90/2.8 TS-E

Про объектив Canon EF 90/2.8 TS-E можно немного почитать здесь.

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Про Canon EF 24-105mm f/4L IS USM я пока особо не писал, но самое главное будет здесь.

Тестирование 100мм объективов

Я использовал вот такой «пасторальный» сюжет.

Данные съемки:
диафрагма F4, Выдержка 1/1000sec, iso 100, съемка со штатива.
на автофокусных фокусировка автофокусом, а на Canon EF 90/2.8 TS-E фокусировка вручную, по LiveView 10x.
На автофокусных фокусировался автоматически, потому что они не предназначены для ручной фокусировки. Ход кольца фокусировки маленький и точность получается ниже, чем если использовать автофокус.
Диафрагма везде F4, т.к. на этой диафрагме большинство объективов достигает своих наилучших результатов.

Для нормального просмотра окна сравнения, нажимайте на иконку справа вверху окна сравнения, тогда оно откроется на весь экран. И увеличивайте масштаб окна в опции браузера (обычно слева внизу строка масштаба). Для меня это где-то 200%.

Привожу фрагменты.

Центр кадра

слева: Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, справа: Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM оказывается заметно лучше, чем зум-объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, но это и ожидаемо. Фикс-объективы, как правило, показывают более высокое разрешение, потому что зум-объектив невозможно настроить на идеальную работу на всех фокусных, для которых он предназначен.

слева: Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, справа: Canon EF 90/2.8 TS-E

Canon EF 90/2.8 TS-E на удивление никаких приятных сюрпризов не преподносит, а показывает примерно такое же разрешение, как и Canon EF 24-105mm f/4L IS USM на фокусном 105мм. Но зато он демонстрирует более сильные ХА. Так что сравнивать его фрагмент с фрагментом снимка Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM смысла уже не имеет. Посмотрим в других частях снимка. Может ближе к краю кадра он что-то новое продемонстрирует.

Тут Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM тоже показывает себя гораздо лучше, чем Canon EF 24-105mm f/4L IS USM. В том числе он намного лучше справляется с ХА.

Разрешение Canon EF 24-105mm f/4L IS USM опять оказывается примерно такое же, как у Canon EF 90/2.8 TS-E, а по ХА Canon EF 24-105mm f/4L IS USM чуть получше.

Края кадра

Здесь даже увеличивать фрагмент не нужно — всё очевидно. Canon EF 24-105mm f/4L IS USM имеет очень плохие края кадра, а Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM — весьма хорошие.

По разрешению на краю снимка Canon EF 90/2.8 TS-E оказывается немного получше, чем Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, но далёк от хорошего результата. Для tilt/shift объектива это весьма плачевный результат. Что же будет с краями, когда мы начнём наклонять объектив?

слева: Canon EF 90/2.8 TS-E, справа: Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Итоги теста

Все три объектива в общем и целом показывают неплохое разрешение в центре кадра. Это, конечно, не топовые результаты, но неплохие. Лучшим в центре кадра безоговорочно оказывается Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, который и по разрешению лучше (процентов на 20%?) и с хроматическими аберрациями справляется намного лучше своих двух «коллег».

По краю кадра без слёз смотреть на результаты Canon EF 90/2.8 TS-E и Canon EF 24-105mm f/4L IS USM нельзя. Оба плохо себя ведут по краю кадра, причём зум-объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM — совсем плохо, а Canon EF 90/2.8 TS-E — неудовлетворительно.
Приятным сюрпризом оказывается работа по краю кадра на Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Вполне достойный результат. Такой объектив приятно иметь в своём фоторюкзаке.

Оставляю вам PSD файл с тремя слоями со всех трёх объективов, чтобы вы могли сравнить любой фрагмент снимка самостоятельно.
[lock]Осторожно -> 234 Мб.
[download id=224][/lock]

Один из читателей (Олег) просил меня выкладывать мои повседневные съемки. Вряд ли это будет кому интересно, но раз уж так хочется :) Вчера это были автомобильные расходники. Благодаря этим снимкам я «разжился» новыми лампами в фары.

[lock]

[/lock]