Мега-распродажа фототехники

Posted on 19.01.2016 by Дмитрий Евтифеев

Друзья, здравствуйте!

Скопилось много товаров на распродажу. Может кому будет интересно, тем более, что список обширный: камеры, осветительное оборудование, светофильтры и т.д. Кому-нибудь пригодится, чтобы сэкономить.

Светофильтры B+W из старого стока. В основном по 1шт., новые. Больше таких цен не будет в ближайший год точно.
Спешите запастись. Есть хорошие полярики, защитные, затемняющие, смягчающие, с эффектом звезды и т.д.

фильтры B+W только настоящие, я официальный дилер.

По поводу покупки товара из списка обращайтесь ко мне

Доставка
Светофильтры — почтой 1кл с трекингом 350р в пределах РФ, курьером до дверей в зависимости от города.
Студийное оборудование — доставка оговаривается отдельно.
Пакуем хорошо, всё доезжает в сохранности.

Что отмечено синим — забронировано
Что оплачено — помечено ~~удаленным~~
Если специально не указано, то все фильтры новые. Где б.у., то так и написано.

Наименование	Кол-во, шт	Продаем, руб.
Фотокамеры
Mamiya DF+ Leaf Credo 40	1	700000
Mamiya AFD III body	1	100000
~~Canon 1D mark IV body~~	1	65000
Minolta 7s + Rokkor 45mm 1:1.8-22	1	11000
Фотокамера Москва 2	1	11000
Объективы (б.у.)
~~Canon EF 24-70/2.8L~~	1	48000
~~Canon EF 85/1.8~~	1	15000
~~Sigma 50 1.4 DG HSM EX~~	1	23000
Светофильтры B+W (новые, распродажа)
Защитные светофильтры B+W
B+W XS-PRO 010 MRC UV-HAZE 49mm Фильтр (1066114)		2500
B+W XS-PRO 007M MRC Clear Nano 55mm (1066105)		2500
B+W 010 MRC SLIM UV 55mm (26925)		2600
B+W F-Pro 010MRC UV-HAZE 62mm (70231)		?
Поляризационные светофильтры B+W
B+W XS-Pro KSM Circ Pol MRC-Nano 52mm (1066392)		4300
B+W F-Pro HTC KSM Pol-Circ MRC 52mm (1081895)		?
B+W AUCM XSP KSM MRC nano C-POL 55mm (1066394)		3800
B+W S03M CIRC.POL HP 72mm (44843)		5100
Градиентные нейтральные фильтры B+W
B+W F-Pro 702 Graduated ND 25% MRC 49mm (1067364)		4000
B+W F-Pro 702 Graduated ND 25% MRC 55mm (1067366)		4100
Сплошные затемняющие
B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 77mm (1072522)		17500
Софт-фильтры
B+W SOFT-PRO 55mm (16918)		4800
B+W SOFT-PRO 58 mm (16946)		4900
B+W SOFT-PRO 72 mm (16955)		6000
Светофильтры с эффектом 4-х лучевой звезды
B+W 684 HP CROSS SCREEN 55mm (64373)		2000
B+W 684 HP CROSS SCREEN 67mm (64377)		2400
Светофильтры для чёрно-белой фотографии
Прочие
Carl Zeiss Softar I 67мм (б.у.)		4500
Светофильтры Marumi
Marumi CPL MC 82mm (б.у.)		2500
Marumi CPL MC 72mm (б.у.)		1900
Marumi WPC (Water Proof Coat) UV 82mm, (б.у.)		1200
Marumi Silky Soft A 77mm (б.у.)		1500
Светофильтры Hoya
Защитные светофильтры Hoya
Поляризационные светофильтры Hoya
Hoya PRO ND 500		?

Как фотографировать автомобили

Posted on 12.01.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы поговорим о фотосъемке автомобилей. Причем не о профессиональной съемке, которая требует больших вложений денег и времени, а о любительской и «для дела». Тем более, насколько знаю, в РФ не осталось больше специализированных студий для съемки автомобилей и потому всем нам придется работать над съемкой автомобилей самим.

Отступление. Это был мои тренировки в съемке автомобилей и разработка световой схемы для автодилера. Цели снимать в глянец или на календарь не стояло. Нужно было разработать очень простую схему освещения, которую можно реализовать быстро, в одиночку и которая позволила бы существенно улучшить имеющиеся снимки. Таким же точно образом можно снять для глянца, но подходить к делу тогда нужно аккуратнее, без лишних предметов в боксе (!), которые отражаются на корпусе, без людей в кадре, на циклораме и выбрать бокс побольше, где вы не ограничены сильно размером бокса.

Для того, чтобы выяснить что же необходимо для бюджетной фотосъемки автомобилей мы поехали к одному из автодилеров (Автодилер #1) и договорились (спасибо компании Photoprocenter) о разработке для них световой схемы, используя которую они могли бы быстро и более качественно снимать автомобили.

Я думаю, понятно, что у автодилера нет большого бюджета на фотосъемку автомобилей т.к. это не их профильное занятие, нет специального бокса и предпочтительно снимать быстро, без использования ассистентов. Одним словом это очень похоже на то, как должен выглядеть процесс фотосъемки автомобилей, если вы собираетесь снимать их в одиночку для каких-то своих целей.

Фотосъемка автомобилей

Классические ошибки фотосъемки автомобилей

Первая и главная ошибка — попытка светить прямо на машину. Машина глянцевая и как любой глянцевый объект будет давать лишь отражение того, чем на неё светят. Если голой вспышкой, то точечный блик.

Если софтбоксом, то блик размером с софтбокс. Причем чем он дальше, тем блик пропорционально меньше.

Вторая ошибка — попытка использовать маломощные вспышки. Теоретически, их использовать можно. Но для этого придётся снимать в абсолютно тёмном помещении, а в таком помещении очень сложно работать. Представьте себе перемещении в полной темноте с камерой в руках. Если будет постоянный свет, то он будет впечатываться в снимок. Если он по цветовой температуре совпадает со вспышкой, то его можно использовать, а если нет, то будут световые пятна разного цвета.

Третья ошибка — съемка глянцевого объекта в помещении полном всяких лишних предметов. В частности машина изобилует изогнутыми поверхностями, так что отражает все что вокруг. «Хуже» в плане фотосъемки может быть только полированная сфера.

Вступление

Съемка автомобилей является предметной фотосъемкой. Отличие состоит только в размерах объекта.

Размер объекта (5м и более) определяет характер освещения. Существуют большие фотостудии для съемки автомобилей, в которых предусмотрены специальные условия съемки.

Два главных отличия:

— наличие циклорамы
— большая белая панель сверху с возможностью наклона и перемещения (иногда используют огромные софтбоксы, но это непродуктивно т.к. много дороже чем панель-отражатель)

Принципы освещения автомобиля

Автомобиль слишком большой, чтобы светить его напрямую, потому стандартный подход с применением софтбоксов не подходит. Чтобы осветить автомобиль используют большие белые поверхности, на которые светят стандартными рефлекторами, создавая светлые пятна, которые в свою очередь отражаются в корпусе автомобиля.

Этот принцип особенно полезен при работе с глянцевыми автомобилями (почти всеми). Глянцевые поверхности только таким образом и освещаются. Иначе будет большой точечный засвет и черные тени.

Проще всего покрасить стены помещения в белый цвет и освещая их пятнами создавать из них большие отражатели. Минусом может послужить то, что у всех обычных помещений есть стык стен с потолком под 90 град. и есть стык стен с полом тоже под 90 град. Потому эти углы могут быть видны на машине и освещенность их ниже, чем у остальной поверхности т.к. они дальше от объекта.

Осветительное оборудование

Сначала мы взяли с собой студийный генератор (любезно предоставленный компанией Photoprocenter, как и бОльшая часть остального фотооборудования), чтобы света уж точно хватило т.к. не знали куда едем, что за помещение и т.д. Но в конечном итоге световая схема сильно упростилась и ничего дорогого не понадобилось.

Для простой съемки автомобиля достаточно трёх источников света — студийных вспышек. Мощности накамерных вспышек не хватит, чтобы дать светлые пятна достаточной яркости на стенах и потолке.

Например, такие вспышки

К ним нужен радиосинхронизатор. Стандартный рефлектор идёт в комплекте. Особо большой мощности осветительного прибора не требуется т.к. автомобиль глянцевый и легко ловит свет.

Световые схемы

Отражать светлые пятна нужны в соответствие с принципом «угол падения света равен углу отражения».

Тренировка на модельках

Поскольку тренироваться на большой машине довольно длительное и утомительное занятие, то попробуйте найти модельку машины, которую вы будете снимать и поставить свет для неё. Тогда для большой машины вы будете точно знать, что вам делать.

Схема для съемки спереди

Здесь две вспышки светят в два угла перед автомобилем или ближе к середине, чтобы эти светлые места отразились в капоте и части крыши. Правильное положение в зависимости от угла зрения (высоты съемки, стоим или наклоняемся) может отличаться.

Также можно светить и одной вспышкой в области над машиной или чуть за машиной — она будет отражаться в капоте и крыши, если снимаем стоя.

Но при этом желательно или далеко относить вспышку или ставить на неё софтбокс т.к. светлое пятно будет в центре и слишком контрастное, если ставить близко и без рассеивателя.

Вернемся к оптимальному варианту, где две вспышки дают пятна наверху слева и справа.
Теперь у нас машина нормально освещена, но радиаторная решетка тёмная. Для того, чтобы её осветить нужно создать светлое пятно за спиной фотографа на белой стене.

Последний момент — использование поляризационного светофильтра. Это позволит вам сделать снимок контрастнее и перемещать блики на машине так, как вам удобно.

слева: без поляризатора, справа: с поляризатором

Справедливости ради, на втором фото еще фары выключены и два отражателя спереди, которые подсвечивают переднее крыло в области чуть выше противотуманных фар. Но хочу обратить внимание на капот и лобовое стекло. Без поляризатора лобовое стекло непрозрачное и непривлекательное. С поляризатором через лобовое стекло видно заднее стекло, а точнее светлая стена за задним стеклом, которая подсвечена вспышкой, стоящей на полу.

Капот без поляризатора белёсый, хотя машина сама по себе чёрная. С поляризатором на капоте появляются тёмные пятна, которые делают машину чернее и контрастнее. Для увеличения контраста есть и другие способы.

Внутри салона

Чтобы осветить внутри салона требуется две вспышки. Одна будет светить через водительскую дверь, а вторая через пассажирскую.
Обе через маленький софтбокс 60×60см.

Сиденья опущены назад, камера на моноподе или просто упёрта в сиденье, чтобы не смещалась во время съемки. Здесь будет съемка со смешанным светом, т.е. основной свет от вспышек, а на постоянном мы покажем цифры на приборной панели и прочие лампочки.

У меня получились такие параметры съемки: F11, 0,3sec, ISO 800.

параметры съемки: Canon 50/2.5 II@F8, 2sec, iso 100

Вспышка нужна для того, чтобы заморозить основные детали приборной панели и руль. На длинной выдержке прорабатываются только лампочки и цифры! Вот для них и нужно упереть камеру в кресло. Иначе руль будет резко, а цифры поплывут. Это основная проблема тех, кто снимает внутри салона. Засвет от вспышки на приборной панели и «поплывшие» цифры индикаторов.

Светить спереди на приборную панель нельзя т.к. свет отразится обратно и на приборной панели будет блик. А при расположении вспышек сбоку мы блики не видим.

На приведённом снимке мы видим, что справа есть красноватые оттенки. Это вмешался источник постоянного света, которого не должно было быть во время съемки. Скорее всего это осветительный прибор нашего оператора (его отражение видно в значке силы вентилятора на приборной панели).
Когда мы снимаем цифры и буквы на длинной выдержке все источники постоянного света кроме приборной панели должны быть выключены!

параметры съемки: Canon TS-E 24/3.5 II@F8, 2sec, iso 100

Использован объектив Canon TS-E 24/3.5 II на полнокадровой камере вместо 50мм объектива на картинке салона выше для того, чтобы охватить большее пространство салона машины.

Кстати, обратите внимание. В первом случае машина стояла носом к стене и за лобовым стеклом светлая стена, а во втором случае носом к двери бокса, так что за лобовым стеклом щель незакрытой двери. Вот такая мелочь может испортить хороший кадр.

Фары

Чтобы фары не были «мутные» их желательно не включать. На новых машинах фары довольно яркие и потому видны даже при вспышке.

Машина со включёнными фарами

Кроме «мутных» фар обратите внимание на отражение лобового стекла в капоте машины. Капот бывает разный и в данном случае, под этим углом зрения, лобовое стекло всегда будет отражаться в капоте. Стоит попробовать снять с более высокой точки и этого отражения не будет. Но тогда и снимок будет не в фас (на ваше усмотрение, особенно учитывая, что капоты бывают под разным углом наклона и во многих не будет отражаться).

Машина с выключенными фарами

Фары видно, можно их осветить и лучше, но посмотрите сколько на заднем плане мусора. Мало того, шнуры отражаются в боковой поверхности машины.
Выгоняйте всех из бокса и убирайте шнуры, иначе большая работа в фотошопе вам обеспечена.

Фон — циклорама

Циклорама позволяет снимать без «плинтуса» в кадре. Фон просто мягко закругляется.
Сделать её можно из фанеры.

Циклорама решает проблему отражения стыка стены с полом в боковой поверхности машины и делает фон бесшовным, позволяя подсвечивать машину ниже, используя нижнее закругление циклорамы. Само собой циклораму нужно держать в чистоте т.к. иначе вся грязь от ботинок будет отражаться в корпусе машины и снимок потребует существенной ретуши. Пол под машиной в большинстве случаев предпочтительно иметь белый, чтобы он сам по себе отражал свет и подсвечивал машину снизу или его можно было бы использовать при необходимости.

Итоги

Сегодняшний рецепт достаточно универсален для фотосъемки автомобилей в достаточно хорошем качестве. Из того, что хотелось бы улучшить — увеличить объем помещения, чтобы можно было более тонко работать со светом. В тесном помещении сложно подсвечивать отдельные части машины и сложно спрятать осветительное оборудование от отражения в корпусе машины.

Надеюсь, нам представится возможность снимать в теплом большом боксе и тогда я смогу вам показать действительно красивый кадр, достойный печати в календаре.

Надеюсь, эта статья подвигнет вас на собственные эксперименты с фотосъемкой автомобилей.

Удачных снимков!
С вами был Дмитрий Евтифеев.

Объективы для смартфонов — оптика от ZEISS

Posted on 06.01.2016 by Дмитрий Евтифеев

Интересная новость — во втором квартале 2016 года компания Fellowes brands (бренд ExoLens) представит «объективы для смартфонов», которые разработаны компанией ZEISS и имеют фирменное цейсовское просветление T*.

Выглядеть все будет так.

Т.е. По сути это не объективы, а оптические насадки: широкий угол, теле, макро.

Пока известно, что данные насадки подойдут к смартфонам iPhone 6s.

Чего можно ожидать от насадок ZEISS для смартфона

Я думаю, понятно, что они не могут сделать объектив встроенный в ваш смартфон лучше, чем он есть. Порадуемся, что и встроенный объектив не такой плохой.
Плюс для нас, как пользователей смартфона в качестве фотокамеры состоит в том, что цейсовские насадки смогут передать картинку с минимальным влиянием на качество картинки. Зато мы получим вполне рабочий набор для многих ситуаций, когда брать с собой что-то более габаритное нежелательно.

Стоит отметить, что макрообъектив (Vario-Proxar) неожиданно имеет возможность менять масштаб и имеет рассеиватель, что редко встречается в столь простых устройствах.

Историческая справка: название Mutar компания ZEISS использовала для телеконвертеров под маркой Contax, а название Proxar было использовано (если мне не изменяет память) для оптических насадок на форматные камеры.

Честно говоря, если бы я делал макрообъектив для смарфона, то сделал бы один масштаб, потому как для человека так увлеченного макро смартфона, как мне кажется будет недостаточно.

Перспективы оптических насадок ZEISS

Перспективы у оптических насадок определенно есть. Процессор смартфонов становится все мощнее, экран имеет большую плотность пикселей, встроенной памяти достаточно для многих задач и имеется прямая публикация в интернет. Все это располагает развивать оптическую составляющую смартфона.

Но есть два момента, которые тормозят прогресс. Первый и главный — слишком маленький сенсор фотокамеры смартфона. Из-за этого снимки ограничены по детализации и динамическому диапазону.
Пока сенсор не увеличат, а заведует этим Apple, большого прогресса в качестве снимков не будет.
Второй момент — это объектив. Связка объектив + оптическая насадка не может дать результат лучше, чем просто качественный объектив. Спасибо за то, что есть теперь качественные оптические насадки для смартфона, но если бы можно было как в камере выкрутить один объектив и вкрутить тот же самый Цейс, то цены бы такому смартфону не было. Тогда мы бы искали улучшения снимков по детализации и улучшение устойчивости объектива к контровому свету. Этот вопрос тоже завязан на консервативный Apple.

Я думаю, что если бы объективы для смартфонов внедрялись самим ZEISS, то это были бы именно объективы и был бы договор на развитие фотографического направления. Что ж, посмотрим что будет дальше. Может эти объективы и смартфоны будущего уже разрабатываются :)

А пока наслаждаемся хорошими оптическими насадками!

«Заморозка» движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Posted on 04.01.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

В преддверии Нового Года я хочу-таки выпустить очень интересную (с моей точки зрения) статью про скорость импульса студийных вспышек.

Этот обзор стал возможен благодаря компании Photoprocenter, которая предоставила студийный генератор ProFoto Pro-8a 2400 Air для тестов. Большое спасибо лично Кириллу, директору компании!

Специально хочу обратить внимание на то, что ОБА тестируемых генератора хорошо замораживают обычные движения людей и всплески воды. Сегодня мы будем доходить до предела их возможностей специально, дабы определить с каким из представленных студийных генераторов лучше всего снимать очень быстрые движения. Примером тому может служить спорт, гонки, прыжки, метание предметов и т.д.

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

Заморозка импульсом

Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?

Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.

Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).

Наши конкурсанты

Сегодня в нашем тесте участвует новейший студийный генератор от шведской компании Profoto ProFoto Pro-8a 2400 Air на 2400 Дж и студийный генератор предыдущего поколения (первый выпуск 10 лет назад, снят с производства и заменён на генератор Scoro) Broncolor Grafit A4 RFS.

ProFoto Pro-8a 2400 Air любезно предоставлен компанией Photoprocenter, а Broncolor Grafit A4 RFS из фотостудии Евтифеева (моей).

Некоторые зададутся вопросом: зачем же я сравниваю новый генератор (абсолютно новый, даже пыль еще не осела :) ) со «старым» Grafit'ом?

Я знаю его возможности «заморозки» и они весьма приличные. Посмотрим что может показать Profoto по сравнению с «младшим братом». Генератор Broncolor Scoro 3200 S мне обещали чуть позже, так что дойдем и до предела современных технологий «заморозки».

Отмечу также, что студийные генераторы, в отличие от фотокамер «стареют» очень медленно. На фотографическом рынке до сих пор полно студийных генераторов 20-ти летней давности и они еще работают и работают. Основные характеристики хоть и улучшаются, но эволюционно, т.к. бОльшее значение имеет используемая технология, нежели оптимизация конструкции.

	Broncolor Grafit A4 RFS	ProFoto Pro-8a 2400 Air
Мощность	3200 Дж	2400 Дж
Глубина регулировки	Канал 1: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV), шаг 1/10 ступениж Канал 2: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV); Канал 3: 4 EV	Канал A: 5-2400 Дж (10 EV), шаг 1/10 ступени , Канал B: от 5 до 1200Дж (9 EV)
Длина импульса по t0.1, сек.	1/80 - 1/7000 сек	нет данных
Длина импульса по t 0.5, сек.	1/240-1/12000 сек	1/1600-1/12000 сек
Скорость перезарядки	0.04-2.6 сек	0.05 – 0.9 сек
Серии вспышек, вспышек в секунду	5-50. точных данных нет	1.0 - 20 4.0 - 15 6.0 - 10 8.0 - 4 10.0 - 1
Количество подключаемых голов	3	2
Количество каналов	2	2
Цветовая температура	Технология CTC (улучшенный контроль цветовой температуры) для поддержания постоянной цветовой температуры.	нет управления, стабильность +/-190 °K (1-10 EV)
Пилотный свет	Halogen, max. 3 x 650 W	Halogen, max. 2 x 500 W
Распределение энергии	Cимметричное и изменяемое асимметричное	Симметричное и асимметричное
Дистанционное управление и синхронизация	Радиосинхронизация RFS; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм Управление функциями генератора может осуществляться напрямую с компьютера	Радиосинхронизация Profoto Air; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм
Габариты	288 x 180 x 407,5 мм.	370 x 250 x 180 мм.
Вес	11 кг.	12,2 кг.

Что стоит отметить из этой таблицы? У ProFoto Pro-8a 2400 Air нет данных по t0.1, так что его длину импульса еще предстоит выяснить. В этом и интрига.

Тестирование студийных генераторов

Тестировал я используя зум-рефлектор на световой голове Profoto и рефлектор P70 на световой голове Broncolor Pulso G 3200. В обоих случаях была подключена одна голова и мощность менялась с интервалом в одну ступень от самой маленькой до самой большой. Соответственно самая большая у ProFoto Pro-8a 2400 Air — это 2400 Дж, а у Broncolor Grafit A4 RFS — 3200 Дж. Отличие меньше чем в одну ступень (хотя в количество джоулей ого-го!), но важно на это обратить внимание т.к. в обычном случае чем выше мощность прибора, тем длиннее импульс и соответственно хуже «заморозка».

Для оценки «заморозки» движения я использовал не очень эстетичный, но весьма надежный промышленный вентилятор ВН-2. Это очень распространённый вентилятор, у него частота вращения крыльчатки 2200 об/мин. Желающие могут из этой цифры посчитать длину импульса, а не буду утруждать себя таким сложным расчётом т.к. мне важнее сравнить оба устройства и понять, какое лучше подходит для «заморозки».

Для измерения скорости импульса есть еще прибор от Broncolor, называется Broncolor FCC, но это единственное такое специализированное устройства для этой цели, оно дорого стоит, встречается редко в продаже (больше не производится) и было бы странно измерять им генератор конкурирующей фирмы. Мы же не знаем как он измеряет... Может он будет реагировать на форму импульса и подыграет своей фирме.

Снимок вентилятора с неподвижной крыльчаткой

Обратите внимание на чёткость цифр 123 и 456, которые в фокусе. Запомним, как должны выглядеть цифры в фокусе.

В данном тесте на цветовую температуру НЕ смотрим т.к. я затемнял в частности и поляризатором, который меняет цвет. Смотрим только четкость цифр!

ProFoto Pro-8a 2400 Air

Полная мощность, 10 EV (2400 Дж). Бабахает не по-детски.

Ожидаемо, на большой мощности длинный импульс и он не может «заморозить» столь быстрое движение.

9 EV (1200 Дж)

8 EV (600 Дж)

7 EV (300 Дж)

6 EV (150 Дж)

5 EV (75 Дж)

4 EV (38 Дж)

3 EV (20 Дж)

2 EV (10 Дж).

1 EV (5 Дж)

Итого

Полностью «заморозить» движение лопастей вентилятора не удалось даже на минимальной мощности.

Broncolor Grafit A4 RFS

Broncolor Grafit A4 RFS пишет на экране точное значение мощности и длину импульса по t0.1, так что я буду указывать эти значения, чтобы вы могли сравнить картинки и прикинуть какие же значения у Profoto (та же степень размытости цифр) и какая длина импульса нужна, чтобы уверенно «замораживать» быстрые движения.

Поскольку тест наш ориентирован на возможности «заморозки», то я устанавливаю на Broncolor Grafit A4 RFS режим кратчайшего возможного импульса. У него есть еще режим OPT, при котором он держит идеально цветовую температуру. Но когда ты хочешь «заморозить», то тебе главное, чтобы оно _полностью_ «заморозилось», даже с отклонениями по цветовой температуре. По изменению цветовой температуры при изменении мощности генератора тесты еще будут.

10 EV (3200 Дж)

Вы не поймёте, что такое 3200 Дж, пока не попробуете ;)

t0.1 = 1/140 сек (t opt= 1/140)

9,3 EV (1968 Дж)

t0.1 = 1/325 сек (t opt= 1/187)

8,3 EV (984 Дж)

t0.1 = 1/810 сек (t opt= 1/350)

7,3 EV (492 Дж)

t0.1 = 1/1750 сек (t opt= 1/535)

6,3 EV (246 Дж)

t0.1 = 1/3000 сек (t opt= 1/810)

5,3 EV (122 Дж)

t0.1 = 1/4300 сек (t opt= 1/1230)

4,3 EV (60 Дж)

t0.1 = 1/6500 сек (t opt= 1/1630)

3,3 EV (30 Дж)

t0.1 = 1/7000 сек (t opt= 1/1870)

Нам удалось практически «заморозить» движение этого мощного промышленного вентилятора со скоростью вращения около 37 оборотов в секунду!

Т.е. с одной стороны этим генератором можно «заморозить» что угодно, возможно, даже летящую пулю. С другой стороны, посмотрите на мощность, на которой достигается столь короткий импульс — этот импульс возможен только на самых минимальных мощностях, т.е. его реальное применение скорее для предметной съемки, нежели, скажем, для фэшн (30 Дж это очень мало).

Broncolor vs Profoto

Кто же победил?

В абсолютном значении, конечно, Broncolor Grafit A4. Но достигнута победа на минимальной мощности и сильном уходе цветовой температуры света (контроль CTC тут отключён, иначе не достичь минимальной длительности импульса).

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@20 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@30 Дж

Посмотрим более реальные мощности, которые мы используем для той же портретной съемки в студии и на location.

1000 / 1200 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@1200 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@1000 Дж

Размывает примерно одинаково. ProFoto Pro-8a 2400 Air немного сильнее размывает.

500 / 600 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@600 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@500 Дж

Аналогично предыдущему примеру — на ProFoto Pro-8a 2400 Air лопасти еще не сепарируются друг от друга, а на Broncolor Grafit A4 RFS они уже отдельно, хоть и размытые.

300 / 246 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@300 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@246 Дж

Этот синтетический тест показывает, что «старый» генератор Broncolor на всех мощностях оказывается быстрее нового генератора от Profoto.

А теперь задумайтесь — как часто вы снимаете всплески воды и полёты пули? :)

Даже мне, как предметному фотографу не так часто приходится снимать всплески.

Основной вопрос получается не в том, кто абсолютный лидер, а насколько такой скорости достаточно, чтобы «заморозить» движение человека.

Потому я провёл эксперимент с движением человека. Не мог никому доверить столь ответственное дело, потому снимался сам :)

Параметры съемки: Broncolor Grafit A4, 7 EV (t0.1 = 1/1750 сек, 492 Дж)

Вот так выглядит рука без движения.

А вот так выглядит удар правой.

Как видите, мне при всём желании не удалось размазать движение даже на 1/1750 по t0.1 (490 Дж). Чуть-чуть видно в области пальцев, но это нужно учесть только если вы снимаете экстремалов или спорт. Обычная модель на такие быстрые движения не способна.

Имитация ударов по пневмогруше (параметры генератора те же).

Мельтешение руками вверх-вниз.

Из этих физических упражнений следует вывод, что на длине импульса 1/2000 сек по t0.1 можно заморозить практически все движения человека, как бы он ни старался стать Брюсом Ли, которого не могли запечатлеть на кинокамеру во время его выступлений.

Как это выглядит в движении...

Для «заморозки» падающего объекта достаточно той же длины импульса.

Итоги

Конечно же, вывод не будет простым. Да, генератор Broncolor оказался безусловно «быстрее» своего молодого соперника, но студийная фотосъемка не ограничивается «замораживанием» объекта съемки и далеко не всегда нужна «заморозка» настолько быстрых движений.
Есть еще вопрос эргономики, ассортимента модификаторов света и их доступности в магазине, стабильность цветовой температуры (вы обратили внимание, что я данной статье я не проводил тест на стабильность цветовой температуры тогда как снимок Broncolor Grafit на самом коротком импульсе отчётливо «синил»). Это я уже не говорю о скорости перезарядки генератора, которая столь важна в фэшн фотографии и по этому параметру лучше Profoto.

Оба генератора, как и полагается столько дорогим инструментам хорошо сконструированы и «ладно сбиты». А как еще сказать про генератор весом в 11 и 12 кг?
Параметры обоих устройств превосходные и позволяют достичь любых результатов, которые вы можете себе представить. Дать студийному фотографу в руки такое устройство, значит обречь его на творческие муки и попытки задействовать генератор на 100%, что непросто :)

Удачи вам, друзья в наступающем 2016-ом и хороших фотографических инструментов! И помните, что главное — это всё-таки умение фотографа снимать!

P.S. А студийные генераторы и кучу другого фотооборудования вы сможете найти в компании Photoprocenter

Бонус

Примеры «замораживания» всплеска воды

Как выглядит попытка «заморозить» всплеск недорогой вспышкой

Подводная фотосъемка в Египте

Posted on 31.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Здравствуйте, друзья!

Хорошую статью по подводной фотосъемке я уже публиковал, так что сегодня будет лишь несколько примеров со снорклинга (плавание с маской и трубкой) на камеру Canon IXUS 870 в аквабоксе.

Примеры снимков

Выводы

1.
Для подводной съемки нужна камера с очень светочувствительным сенсором. Одна из причин — море постоянно находится в движении и если даже вы застынете неподвижно, вас будет болтать влево-вправо волнами и будет «шевелёнка». А короткую выдержку поставить можно только при высоком ISO т.к. под водой начиная с трёх метров начинает сильно темнеть и остается только сине-зелёный спектр света.

Перспективными в этом плане выглядят фотокамеры Sony и зеркальные камеры.

С «шевелёнкой» можно пробовать бороться плагином Topaz InFocus и аналогами, указывая направления смещения во время снимка. Немного помогает.

2.
Аквабокс для зеркальной камеры весьма дорогой, так что опять же выгодным приобретением выглядит беззеркальная камера и к ней аквабокс.

3.
Нехватку света можно компенсировать вспышкой, но это только в случае прозрачной воды. Если вода со взвесью, то лучше отложить съемку на другой день. Взвесь подсвечивается вспышкой и выглядит как снег (один кадр со взвесью в статье есть).
Перспективным выглядит постоянный свет. Он гармонично вписывается в общую картину освещения, им легко управлять. Я использовал фонарик Inova T3 и он успешно затонул. Более дорогой и мощный фонарик мне очень хотелось затащить под воду (обещано до 100м), но «душила жаба» т.к. фонарь всё-таки китайский и 13тыс.руб. утопить, предварительно утопив 7тыс.руб. мне было жалко. Там мощность фонаря 1800 люменов и этого было бы более чем достаточно, можно было получить кадры красивее. В следующий раз возьму мощный подводный фонарь.

4.
Подводная фотография, несмотря на имеющиеся книги по ней — тема полностью не изученная. Одно дело сфотографировать рыбу, лежащую на дне неподвижно, а другое дело снимать кораллы, когда тебя болтает влево-вправо. На дайвинге снимать проще, чем на снорклинге.
Интересно было бы поэкспериментировать со студийными вспышками, но пока не представляю как это реализовать.

5.
Обработка. Большинство снимков с подводной фотосъемки требует обработки в графическом редакторе. У всех снимков сильно страдает красный канал т.к. красный свет хуже всего проникает сквозь толщу воды. Соответственно обычно требуется поднять кривую красного канала и немного опустить кривую зелёного. Если изучить работу фотокамер с матрицами, постоенными на разном принципе, то, возможно, удастся найти более подходящий тип матриц, где красный канал более чувствителен.

6.
Подводный мир Красного моря достаточно богат, но всё-таки это не океан. В среднем рыбы здесь мелкие и для опытного пловца не впечатляющие. Я смотрел список рыб, которые присутствуют в Красном море — их довольно много. Но найти их — отдельная задача. Так просто как на океане их не встретишь. В той же Индонезии или на Филиппинах часто достаточно просто отплыть на 20-30 метров от берега и можно увидеть рыб размером со стол, а здесь даже на относительной глубине встречаешь рыб размером 40см.
На Мальдивских островах я видел у самого берега акул длиной 3.5-4м и скатов диаметром примерно 2м. Здесь, конечно, такого нет.
Если говорить про кораллы, то кораллы в Дахабе, где я был меньше по размеру, чем в названных мной странах. Не видел таких гигантских грибовидных кораллов большого диаметра. Нет и огромных кустов.
Тем не менее для того кто меньше плавал в разных морях подводный мир Красного моря может показаться достаточно разнообразным. Особенно часто встречаются «дутики» (puffy fish) и «крылатки» (lion fish). Причём последние подплываю даже к самому берегу, что у них токсический гребень торчит над водой иногда.

На этом статью заканчиваю, позже прикреплю сюда скан с рыбами Красного моря.

Всех с Наступающим Новым Годом! Ура-ура! :)

Эпитафия и немного фото старой фототехники

Posted on 31.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Давно я не публиковал ничего в раздел «Красивые фото старой фототехники», а тут есть повод, хоть и печальный.

Покинул этот мир в 2015-ом году мой хороший товарищ, профессиональный фотограф до мозга костей и заядлый рыбак, Немчинов Владимир.

В бытность свою фотографом он работал в репортажном жанре, фотографировал на Дворцовой площади и у всяких достопримечательностей. В СССР это было очень популярно, снимали на пленку, а потом фото посылали по адресу. Работа строилась на доверии и оплачивалась очень хорошо.

Насколько хорошо можно судить по тому, что он приобрёл квартиру себе и брату (совсем другие были времена для фотографов). Снимать на Дворцовой, конечно, было не совсем законно т.к. там был государственный фотограф, но можно было договориться и поделившись с ним доходами делать своё фотографическое дело.

К концу 1980-ых началась сильная конкуренция т.к. фотосъемка была поставлена на поток (может кто из старожилов помнит, как появилась куча фотографов вдоль Невского пр., которые явно работали на одну организацию), а далее появились хорошие плёночные «мыльницы» с фокусировкой на бесконечность, которыми легко было воспользоваться даже ребёнку, в отличие от старой техники, где нужны были знания.

Камеры, которые я сфотографировал достались мне от Володи «в наследство». Он ими работал когда-то и хранил в хорошем рабочем состоянии. Западные камеры тогда были очень редкими и дорогими, так что представленный арсенал должен нам говорить о том, что фотограф был успешным. Закончил он свою фотографическую карьеру в 1989г, а умер в 2015-ом в возрасте 78 лет. Характер у него был очень лёгкий, общаться всегда было приятно. Его уже нет несколько месяцев, а мне немного грустно. Обычно я отправлял ему бутылочку хорошего спиртного на Новый Год, а нынче не нужно...

Красивые фото старой техники

Фотокамера Pentax ME-F

«Pentax ME F — первый в мире малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с пассивной системой автофокуса на основе фазового оптического детектора, расположенного за объективом. Производился в Японии с 1981 до 1988 года в чёрном и чёрно-серебристом исполнении. В тот же период другие фирмы только начинали оснащать свои камеры датчиками-подсказками верного положения фокуса[3], Asahi Optical первым выпустил фотоаппарат, который мог автоматически фокусировать объектив SMC Pentax AF Zoom 35—70/2,8. Остальная сменная оптика фокусировалась вручную по матовому стеклу видоискателя или по светодиодной и звуковой индикации системы автофокуса.» © Википедия

Мой вариант оснащен Pentax 24/3.5 SMC. Как я понимаю, основная рабочая камера.

Фотокамера Minolta 7s

Дальномерная японская камера, произведена в 1966г. Minolta Camera Co., Japan.

Тип плёнки: 135 (35mm)
Размер кадра: 24mm x 36mm
Вес: 725.8g
Объектив: Rokkor 45mm 1:1.8-22 (6 элементов в 5 группах)
Фокусировка: от 8см до бесконечности
Затвор: Seiko-LA
Режимы затвора: B, ¼-1/500 ручной или автоматический
Видоискатель: дальномер с коррекцией параллакса
Экспонометр: встроенный
EV range 5.7 to 17 @ ASA 100
Чувствительность плёнки: ASA 25-800
Батарейки: PX625 1.35v mercury
«Горячий башмак», PC разъем

Почитать про камеру

Фотокамера Москва

«Москва́» — серия среднеформатных клапп-камер, выпускавшихся в СССР в 1946—1960 годах Красногорским механическом заводом (КМЗ).

«Прототипом аппаратов «Москва» послужили немецкие камеры «Zeiss Super-Ikonta» фирмы Zeiss Ikon. Техническую документацию, оборудование и задел деталей этой фирмы СССР получил в счёт репараций после Великой Отечественной войны. Первые партии фотоаппаратов «Москва» комплектовались узлами немецкого производства (в частности, объективами и затворами).» © Википедия

Судя по всему у меня в руках раритетная первая версия, хотя могу и ошибаться.

Камера крайне компактная. Удивительно, что можно сделать такую плоскую, прочную камеру на формат 6×9см. Такие камеры назывались полевыми и части ими комплектовали фотожурналистов.

Про немецкий аналог этой камеры, ZEISS Ikon Nettar я немного писал здесь и приводил снимки с него здесь.

На этом пока всё.

Год уходит и что-то хорошее уходит, но, надеюсь, что-то хорошее ждёт нас и в будущем.

Выбор фотокамеры себе в подарок на Новый Год

Posted on 28.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Вот на дворе уже почти 2016-ый, который не сулит нам ничего радостного, если мы сами себе это радостное не обеспечим.

Сегодня, накануне праздника, я хотел поговорить о подарках. Причем не просто подарках, а о подарках для самого дорогого для вас человека — самого себя. Кто же нас побалует лучше, чем мы сами?

Вам знакомы эти сладостные муки выбора себе подарка? Новый телефон? Новая фотокамера? Может у кого-то и новая яхта? Всё зависит от масштаба, но суть явления у всех одна.

Итак, давайте разберемся с подарком в виде фотокамеры.

Какие новшества нам принёс 2015-ый год в плане фотокамер

Sony A7 II и Sony A7R II

В этом году безусловным лидером можно назвать компанию Sony и её беззеркальные камеры Sony A7 II и Sony A7R II. Про первую я уже немного рассказывал в статье про объектив ZEISS Batis 85/1.8, но вкратце история такая...

Камера получалась с точки зрения эргономики очень удобной. В связке с объективом ZEISS Batis 85/1.8 у неё очень шустрый для беззеркалки автофокус. Sony A7 II оснащена весьма эффективной стабилизацией изображения, встроенной в камеру и может использовать совместно стабилизацию в камере и стабилизацию в объективе, как в случае с ZEISS Batis 85/1.8

Камера немного обновилась в плане эргономике и радует, что в лучшем смысле.

Кроме того камера очень мало «шумит». Если не отключать в Adobe Camera Raw ползунок отвечающий за шумодав, то можно подумать, что вообше не шумит. Но нет, она шумит и даже на ISO 400, но весьма умеренно и легко лечится шумодавом. Это где-то на 2 стопа опережает Canon по шумности. Т.е. вы можете снять сильно недоэкспонированный снимок и потом спокойно почти без потери цвета и детализации вытащить все детали.

Далее я отключу шумодав везде и сильно недоэкспонирую, имитируя съемку поздним вечером, когда с одной стороны нужно сильно поднять ISO, чтобы снимать, а с другой, нельзя делать выдержку слишком длинной, иначе будет смаз. Предполагаемый жанр — вечерняя портретная съемка без вспышки. Жанр, который обожают многие начинающие фотографы.
Я не хочу сказать, что снимать в данном ключе неправильно, но современные цифровые камеры еще не насколько чувствительны к свету, чтобы это можно было реализовать без компромиссов. Посмотрим как в данном случае работает лидер отрасли Sony.

ISO 400

Повышаем экспозицию +3 EV

Учтите, что количество «шума» на фото зависит не только от установленного ISO, но и от того есть у вас недоэкспозиция или чёрный цвет на фото (не освещённые места) или у вас правильно экспонирован снимок/нет чёрного цвета на фото.

В данном случае я специально недоэкспонировал, чтобы показать работу в реальной ситуации нехватки света.

Что мы видим? А то, что если сильно недоэкспонировать, то шум есть на любом ISO. Только не давайте себя обмануть, выключайте все ползунки шумодава в камере и RAW конвертере, если хотите оценить реальный уровень цифрового шума.

ISO 800

ISO 1600

На этом ISO, в принципе можно и закончить с темой недоэкспозиции. Экспонировать снимок нужно нормально и никакая камера на сегодняшний день не спасёт, если света будет мало.

Детализация снимков

Детализация снимков Sony A7 II с объективом ZEISS Batis 85/1.8 крайне радует, а детализация снимков Sony A7R II с объективом Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) просто поражает (и это её еще не тестировали с Отусами! В следующем году займусь этим!).

Sony A7 II + ZEISS Batis 85/1.8@F8, уменьшено до 4000 пикселей по ширине (в оригинале 6000 пикселей по ширине)

Выбор фотокамеры себе в подарок на Новый Год

кроп 100% без «шарпинга» (повышения резкости)

RAW файлы — примеры съемки на разном значении диафрагмы с Sony A7 II + ZEISS Batis 85/1.8

[lock][download id=480][/lock]

Нашлись уже энтузиасты, сравнили Sony A7R II со средним форматом. Оказалось, что вполне на уровне сражается с цифровыми задниками предыдущего поколения и работает на все заявленные 42 Мпикс. Но при этом имеет бОльший ДД и скорострельность. Вес и размер тоже не забываем.
Это не значит, что данная камера уже начинает победное шествие на рынке СФ камер, но бросает им вызов. Всё-таки появились специальные мини-карданы Cambo Actus для таких камер и их можно успешно задействовать в важной предметной съемке. Этому способствует и малый рабочий отрезок.

А это мой намёк, как можно получить профит от этой камеры пейзажисту более дешевым и удобным способом.

Эргономика и удобство пользования

Обе камеры весьма удобны в плане эргономики изначально, даже без батарейной ручки. Но если вы хотите идеал — придётся потратиться еще и на батарейную ручку, чтобы можно было строить вертикальный кадр.

Решает проблему вертикального кадра и ресурса батареи, которую она ест нещадно, но при этом вы теряете ту миниатюрность от которой многие многие испытывают восторг (точно не я). Может если бы у меня были «тонкие пальцы пианиста»...

Стоит вспомнить и странную реализацию панорамного режима.

Не очень понятно, зачем в камере в которой есть электронный затвор использовать механический затвор в режиме панорамы, который сотрясает камеру, создаёт шум и сильно снижает ресурс затвора.

Отношение клиента в коммерческой фотографии

Чтобы не было косых взглядов при коммерческой съемке всё-таки рекомендую прикрутить батарейную ручку. Психологически людям сложно понять, как можно на такую малютку делать качественные снимки. Пока сложно... Ведь маленькие камеры с таким разрешением и полным кадром только появились.

Итого

На сегодняшний день камеры Sony A7 II и Sony A7R II — фавориты гонки, как и их оптика Sony/ZEISS. Будьте внимательны — не все объективы Sony «одинаково полезны», как и объективы ZEISS. Проконсультируйтесь у специалиста или прочтите детальные обзоры.

Canon 5Ds / Canon 5DsR

Спорная c точки зрения характеристик камера Canon 5Ds хоть и не является пока лидером гонки, но на самом деле занимает вторую позицию в гонке лучших камер года.

Что же в этой камере такого спорного?

Да в ней всё банально тоже самое, что и было в прошлых камерах, но разрешение стало много выше. В два с лишним раза.

На фоне революционных изменений в камерах Sony мы наблюдаем эволюционные изменения камер Canon. Они становятся лучше ровно на столько, чтобы те, кто покупает себе первую камеру, купили Canon 5Ds, но недостаточно мотивирует «старожилов» на смену своей камеры.

Даже мне, заядлому кэнонисту не понять, почему нельзя хотя ЖК экран сделать не на 1 Мпикс, а, скажем, на 3 Мпикс для более точной фокусировки.

Но формально камера репортажная, свою функцию съемки неспешного репортажа выполняет, а плюс позволяет снимать пейзаж в очень высоком разрешении и портрет с высокой детализацией. И цена этой камеры кажется более адекватной её себестоимости и удобству пользования.

Высокие ISO

Ничего нового Canon придумать пока не смог. Шумы всё те же, что и много лет назад, как у Canon 5D mark II, например. Кому из владельцев Canon позволили средства решили проблему (не для всех это проблема, конечно) тем, что купили беззеркалку Sony второй камерой. На Nikon сейчас переходить тяжело и бесперспективно, а вот Sony беззеркалка закрывает сразу много жанров и обещает в будущем стать единственной камерой (не сегодня, конечно).