«Заморозка» движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Posted on 04.01.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

В преддверии Нового Года я хочу-таки выпустить очень интересную (с моей точки зрения) статью про скорость импульса студийных вспышек.

Этот обзор стал возможен благодаря компании Photoprocenter, которая предоставила студийный генератор ProFoto Pro-8a 2400 Air для тестов. Большое спасибо лично Кириллу, директору компании!

Специально хочу обратить внимание на то, что ОБА тестируемых генератора хорошо замораживают обычные движения людей и всплески воды. Сегодня мы будем доходить до предела их возможностей специально, дабы определить с каким из представленных студийных генераторов лучше всего снимать очень быстрые движения. Примером тому может служить спорт, гонки, прыжки, метание предметов и т.д.

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

Заморозка импульсом

Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?

Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.

Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).

Наши конкурсанты

Сегодня в нашем тесте участвует новейший студийный генератор от шведской компании Profoto ProFoto Pro-8a 2400 Air на 2400 Дж и студийный генератор предыдущего поколения (первый выпуск 10 лет назад, снят с производства и заменён на генератор Scoro) Broncolor Grafit A4 RFS.

ProFoto Pro-8a 2400 Air любезно предоставлен компанией Photoprocenter, а Broncolor Grafit A4 RFS из фотостудии Евтифеева (моей).

Некоторые зададутся вопросом: зачем же я сравниваю новый генератор (абсолютно новый, даже пыль еще не осела :) ) со «старым» Grafit'ом?

Я знаю его возможности «заморозки» и они весьма приличные. Посмотрим что может показать Profoto по сравнению с «младшим братом». Генератор Broncolor Scoro 3200 S мне обещали чуть позже, так что дойдем и до предела современных технологий «заморозки».

Отмечу также, что студийные генераторы, в отличие от фотокамер «стареют» очень медленно. На фотографическом рынке до сих пор полно студийных генераторов 20-ти летней давности и они еще работают и работают. Основные характеристики хоть и улучшаются, но эволюционно, т.к. бОльшее значение имеет используемая технология, нежели оптимизация конструкции.

	Broncolor Grafit A4 RFS	ProFoto Pro-8a 2400 Air
Мощность	3200 Дж	2400 Дж
Глубина регулировки	Канал 1: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV), шаг 1/10 ступениж Канал 2: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV); Канал 3: 4 EV	Канал A: 5-2400 Дж (10 EV), шаг 1/10 ступени , Канал B: от 5 до 1200Дж (9 EV)
Длина импульса по t0.1, сек.	1/80 - 1/7000 сек	нет данных
Длина импульса по t 0.5, сек.	1/240-1/12000 сек	1/1600-1/12000 сек
Скорость перезарядки	0.04-2.6 сек	0.05 – 0.9 сек
Серии вспышек, вспышек в секунду	5-50. точных данных нет	1.0 - 20 4.0 - 15 6.0 - 10 8.0 - 4 10.0 - 1
Количество подключаемых голов	3	2
Количество каналов	2	2
Цветовая температура	Технология CTC (улучшенный контроль цветовой температуры) для поддержания постоянной цветовой температуры.	нет управления, стабильность +/-190 °K (1-10 EV)
Пилотный свет	Halogen, max. 3 x 650 W	Halogen, max. 2 x 500 W
Распределение энергии	Cимметричное и изменяемое асимметричное	Симметричное и асимметричное
Дистанционное управление и синхронизация	Радиосинхронизация RFS; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм Управление функциями генератора может осуществляться напрямую с компьютера	Радиосинхронизация Profoto Air; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм
Габариты	288 x 180 x 407,5 мм.	370 x 250 x 180 мм.
Вес	11 кг.	12,2 кг.

Что стоит отметить из этой таблицы? У ProFoto Pro-8a 2400 Air нет данных по t0.1, так что его длину импульса еще предстоит выяснить. В этом и интрига.

Тестирование студийных генераторов

Тестировал я используя зум-рефлектор на световой голове Profoto и рефлектор P70 на световой голове Broncolor Pulso G 3200. В обоих случаях была подключена одна голова и мощность менялась с интервалом в одну ступень от самой маленькой до самой большой. Соответственно самая большая у ProFoto Pro-8a 2400 Air — это 2400 Дж, а у Broncolor Grafit A4 RFS — 3200 Дж. Отличие меньше чем в одну ступень (хотя в количество джоулей ого-го!), но важно на это обратить внимание т.к. в обычном случае чем выше мощность прибора, тем длиннее импульс и соответственно хуже «заморозка».

Для оценки «заморозки» движения я использовал не очень эстетичный, но весьма надежный промышленный вентилятор ВН-2. Это очень распространённый вентилятор, у него частота вращения крыльчатки 2200 об/мин. Желающие могут из этой цифры посчитать длину импульса, а не буду утруждать себя таким сложным расчётом т.к. мне важнее сравнить оба устройства и понять, какое лучше подходит для «заморозки».

Для измерения скорости импульса есть еще прибор от Broncolor, называется Broncolor FCC, но это единственное такое специализированное устройства для этой цели, оно дорого стоит, встречается редко в продаже (больше не производится) и было бы странно измерять им генератор конкурирующей фирмы. Мы же не знаем как он измеряет... Может он будет реагировать на форму импульса и подыграет своей фирме.

Снимок вентилятора с неподвижной крыльчаткой

Обратите внимание на чёткость цифр 123 и 456, которые в фокусе. Запомним, как должны выглядеть цифры в фокусе.

В данном тесте на цветовую температуру НЕ смотрим т.к. я затемнял в частности и поляризатором, который меняет цвет. Смотрим только четкость цифр!

ProFoto Pro-8a 2400 Air

Полная мощность, 10 EV (2400 Дж). Бабахает не по-детски.

Ожидаемо, на большой мощности длинный импульс и он не может «заморозить» столь быстрое движение.

9 EV (1200 Дж)

8 EV (600 Дж)

7 EV (300 Дж)

6 EV (150 Дж)

5 EV (75 Дж)

4 EV (38 Дж)

3 EV (20 Дж)

2 EV (10 Дж).

1 EV (5 Дж)

Итого

Полностью «заморозить» движение лопастей вентилятора не удалось даже на минимальной мощности.

Broncolor Grafit A4 RFS

Broncolor Grafit A4 RFS пишет на экране точное значение мощности и длину импульса по t0.1, так что я буду указывать эти значения, чтобы вы могли сравнить картинки и прикинуть какие же значения у Profoto (та же степень размытости цифр) и какая длина импульса нужна, чтобы уверенно «замораживать» быстрые движения.

Поскольку тест наш ориентирован на возможности «заморозки», то я устанавливаю на Broncolor Grafit A4 RFS режим кратчайшего возможного импульса. У него есть еще режим OPT, при котором он держит идеально цветовую температуру. Но когда ты хочешь «заморозить», то тебе главное, чтобы оно _полностью_ «заморозилось», даже с отклонениями по цветовой температуре. По изменению цветовой температуры при изменении мощности генератора тесты еще будут.

10 EV (3200 Дж)

Вы не поймёте, что такое 3200 Дж, пока не попробуете ;)

t0.1 = 1/140 сек (t opt= 1/140)

9,3 EV (1968 Дж)

t0.1 = 1/325 сек (t opt= 1/187)

8,3 EV (984 Дж)

t0.1 = 1/810 сек (t opt= 1/350)

7,3 EV (492 Дж)

t0.1 = 1/1750 сек (t opt= 1/535)

6,3 EV (246 Дж)

t0.1 = 1/3000 сек (t opt= 1/810)

5,3 EV (122 Дж)

t0.1 = 1/4300 сек (t opt= 1/1230)

4,3 EV (60 Дж)

t0.1 = 1/6500 сек (t opt= 1/1630)

3,3 EV (30 Дж)

t0.1 = 1/7000 сек (t opt= 1/1870)

Нам удалось практически «заморозить» движение этого мощного промышленного вентилятора со скоростью вращения около 37 оборотов в секунду!

Т.е. с одной стороны этим генератором можно «заморозить» что угодно, возможно, даже летящую пулю. С другой стороны, посмотрите на мощность, на которой достигается столь короткий импульс — этот импульс возможен только на самых минимальных мощностях, т.е. его реальное применение скорее для предметной съемки, нежели, скажем, для фэшн (30 Дж это очень мало).

Broncolor vs Profoto

Кто же победил?

В абсолютном значении, конечно, Broncolor Grafit A4. Но достигнута победа на минимальной мощности и сильном уходе цветовой температуры света (контроль CTC тут отключён, иначе не достичь минимальной длительности импульса).

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@20 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@30 Дж

Посмотрим более реальные мощности, которые мы используем для той же портретной съемки в студии и на location.

1000 / 1200 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@1200 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@1000 Дж

Размывает примерно одинаково. ProFoto Pro-8a 2400 Air немного сильнее размывает.

500 / 600 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@600 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@500 Дж

Аналогично предыдущему примеру — на ProFoto Pro-8a 2400 Air лопасти еще не сепарируются друг от друга, а на Broncolor Grafit A4 RFS они уже отдельно, хоть и размытые.

300 / 246 Дж

слева:ProFoto Pro-8a 2400 Air@300 Дж, справа: Broncolor Grafit A4 RFS@246 Дж

Этот синтетический тест показывает, что «старый» генератор Broncolor на всех мощностях оказывается быстрее нового генератора от Profoto.

А теперь задумайтесь — как часто вы снимаете всплески воды и полёты пули? :)

Даже мне, как предметному фотографу не так часто приходится снимать всплески.

Основной вопрос получается не в том, кто абсолютный лидер, а насколько такой скорости достаточно, чтобы «заморозить» движение человека.

Потому я провёл эксперимент с движением человека. Не мог никому доверить столь ответственное дело, потому снимался сам :)

Параметры съемки: Broncolor Grafit A4, 7 EV (t0.1 = 1/1750 сек, 492 Дж)

Вот так выглядит рука без движения.

А вот так выглядит удар правой.

Как видите, мне при всём желании не удалось размазать движение даже на 1/1750 по t0.1 (490 Дж). Чуть-чуть видно в области пальцев, но это нужно учесть только если вы снимаете экстремалов или спорт. Обычная модель на такие быстрые движения не способна.

Имитация ударов по пневмогруше (параметры генератора те же).

Мельтешение руками вверх-вниз.

Из этих физических упражнений следует вывод, что на длине импульса 1/2000 сек по t0.1 можно заморозить практически все движения человека, как бы он ни старался стать Брюсом Ли, которого не могли запечатлеть на кинокамеру во время его выступлений.

Как это выглядит в движении...

Для «заморозки» падающего объекта достаточно той же длины импульса.

Итоги

Конечно же, вывод не будет простым. Да, генератор Broncolor оказался безусловно «быстрее» своего молодого соперника, но студийная фотосъемка не ограничивается «замораживанием» объекта съемки и далеко не всегда нужна «заморозка» настолько быстрых движений.
Есть еще вопрос эргономики, ассортимента модификаторов света и их доступности в магазине, стабильность цветовой температуры (вы обратили внимание, что я данной статье я не проводил тест на стабильность цветовой температуры тогда как снимок Broncolor Grafit на самом коротком импульсе отчётливо «синил»). Это я уже не говорю о скорости перезарядки генератора, которая столь важна в фэшн фотографии и по этому параметру лучше Profoto.

Оба генератора, как и полагается столько дорогим инструментам хорошо сконструированы и «ладно сбиты». А как еще сказать про генератор весом в 11 и 12 кг?
Параметры обоих устройств превосходные и позволяют достичь любых результатов, которые вы можете себе представить. Дать студийному фотографу в руки такое устройство, значит обречь его на творческие муки и попытки задействовать генератор на 100%, что непросто :)

Удачи вам, друзья в наступающем 2016-ом и хороших фотографических инструментов! И помните, что главное — это всё-таки умение фотографа снимать!

P.S. А студийные генераторы и кучу другого фотооборудования вы сможете найти в компании Photoprocenter

Бонус

Примеры «замораживания» всплеска воды

Как выглядит попытка «заморозить» всплеск недорогой вспышкой

Подводная фотосъемка в Египте

Posted on 31.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Здравствуйте, друзья!

Хорошую статью по подводной фотосъемке я уже публиковал, так что сегодня будет лишь несколько примеров со снорклинга (плавание с маской и трубкой) на камеру Canon IXUS 870 в аквабоксе.

Примеры снимков

Выводы

1.
Для подводной съемки нужна камера с очень светочувствительным сенсором. Одна из причин — море постоянно находится в движении и если даже вы застынете неподвижно, вас будет болтать влево-вправо волнами и будет «шевелёнка». А короткую выдержку поставить можно только при высоком ISO т.к. под водой начиная с трёх метров начинает сильно темнеть и остается только сине-зелёный спектр света.

Перспективными в этом плане выглядят фотокамеры Sony и зеркальные камеры.

С «шевелёнкой» можно пробовать бороться плагином Topaz InFocus и аналогами, указывая направления смещения во время снимка. Немного помогает.

2.
Аквабокс для зеркальной камеры весьма дорогой, так что опять же выгодным приобретением выглядит беззеркальная камера и к ней аквабокс.

3.
Нехватку света можно компенсировать вспышкой, но это только в случае прозрачной воды. Если вода со взвесью, то лучше отложить съемку на другой день. Взвесь подсвечивается вспышкой и выглядит как снег (один кадр со взвесью в статье есть).
Перспективным выглядит постоянный свет. Он гармонично вписывается в общую картину освещения, им легко управлять. Я использовал фонарик Inova T3 и он успешно затонул. Более дорогой и мощный фонарик мне очень хотелось затащить под воду (обещано до 100м), но «душила жаба» т.к. фонарь всё-таки китайский и 13тыс.руб. утопить, предварительно утопив 7тыс.руб. мне было жалко. Там мощность фонаря 1800 люменов и этого было бы более чем достаточно, можно было получить кадры красивее. В следующий раз возьму мощный подводный фонарь.

4.
Подводная фотография, несмотря на имеющиеся книги по ней — тема полностью не изученная. Одно дело сфотографировать рыбу, лежащую на дне неподвижно, а другое дело снимать кораллы, когда тебя болтает влево-вправо. На дайвинге снимать проще, чем на снорклинге.
Интересно было бы поэкспериментировать со студийными вспышками, но пока не представляю как это реализовать.

5.
Обработка. Большинство снимков с подводной фотосъемки требует обработки в графическом редакторе. У всех снимков сильно страдает красный канал т.к. красный свет хуже всего проникает сквозь толщу воды. Соответственно обычно требуется поднять кривую красного канала и немного опустить кривую зелёного. Если изучить работу фотокамер с матрицами, постоенными на разном принципе, то, возможно, удастся найти более подходящий тип матриц, где красный канал более чувствителен.

6.
Подводный мир Красного моря достаточно богат, но всё-таки это не океан. В среднем рыбы здесь мелкие и для опытного пловца не впечатляющие. Я смотрел список рыб, которые присутствуют в Красном море — их довольно много. Но найти их — отдельная задача. Так просто как на океане их не встретишь. В той же Индонезии или на Филиппинах часто достаточно просто отплыть на 20-30 метров от берега и можно увидеть рыб размером со стол, а здесь даже на относительной глубине встречаешь рыб размером 40см.
На Мальдивских островах я видел у самого берега акул длиной 3.5-4м и скатов диаметром примерно 2м. Здесь, конечно, такого нет.
Если говорить про кораллы, то кораллы в Дахабе, где я был меньше по размеру, чем в названных мной странах. Не видел таких гигантских грибовидных кораллов большого диаметра. Нет и огромных кустов.
Тем не менее для того кто меньше плавал в разных морях подводный мир Красного моря может показаться достаточно разнообразным. Особенно часто встречаются «дутики» (puffy fish) и «крылатки» (lion fish). Причём последние подплываю даже к самому берегу, что у них токсический гребень торчит над водой иногда.

На этом статью заканчиваю, позже прикреплю сюда скан с рыбами Красного моря.

Всех с Наступающим Новым Годом! Ура-ура! :)

Эпитафия и немного фото старой фототехники

Posted on 31.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Давно я не публиковал ничего в раздел «Красивые фото старой фототехники», а тут есть повод, хоть и печальный.

Покинул этот мир в 2015-ом году мой хороший товарищ, профессиональный фотограф до мозга костей и заядлый рыбак, Немчинов Владимир.

В бытность свою фотографом он работал в репортажном жанре, фотографировал на Дворцовой площади и у всяких достопримечательностей. В СССР это было очень популярно, снимали на пленку, а потом фото посылали по адресу. Работа строилась на доверии и оплачивалась очень хорошо.

Насколько хорошо можно судить по тому, что он приобрёл квартиру себе и брату (совсем другие были времена для фотографов). Снимать на Дворцовой, конечно, было не совсем законно т.к. там был государственный фотограф, но можно было договориться и поделившись с ним доходами делать своё фотографическое дело.

К концу 1980-ых началась сильная конкуренция т.к. фотосъемка была поставлена на поток (может кто из старожилов помнит, как появилась куча фотографов вдоль Невского пр., которые явно работали на одну организацию), а далее появились хорошие плёночные «мыльницы» с фокусировкой на бесконечность, которыми легко было воспользоваться даже ребёнку, в отличие от старой техники, где нужны были знания.

Камеры, которые я сфотографировал достались мне от Володи «в наследство». Он ими работал когда-то и хранил в хорошем рабочем состоянии. Западные камеры тогда были очень редкими и дорогими, так что представленный арсенал должен нам говорить о том, что фотограф был успешным. Закончил он свою фотографическую карьеру в 1989г, а умер в 2015-ом в возрасте 78 лет. Характер у него был очень лёгкий, общаться всегда было приятно. Его уже нет несколько месяцев, а мне немного грустно. Обычно я отправлял ему бутылочку хорошего спиртного на Новый Год, а нынче не нужно...

Красивые фото старой техники

Фотокамера Pentax ME-F

«Pentax ME F — первый в мире малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с пассивной системой автофокуса на основе фазового оптического детектора, расположенного за объективом. Производился в Японии с 1981 до 1988 года в чёрном и чёрно-серебристом исполнении. В тот же период другие фирмы только начинали оснащать свои камеры датчиками-подсказками верного положения фокуса[3], Asahi Optical первым выпустил фотоаппарат, который мог автоматически фокусировать объектив SMC Pentax AF Zoom 35—70/2,8. Остальная сменная оптика фокусировалась вручную по матовому стеклу видоискателя или по светодиодной и звуковой индикации системы автофокуса.» © Википедия

Мой вариант оснащен Pentax 24/3.5 SMC. Как я понимаю, основная рабочая камера.

Фотокамера Minolta 7s

Дальномерная японская камера, произведена в 1966г. Minolta Camera Co., Japan.

Тип плёнки: 135 (35mm)
Размер кадра: 24mm x 36mm
Вес: 725.8g
Объектив: Rokkor 45mm 1:1.8-22 (6 элементов в 5 группах)
Фокусировка: от 8см до бесконечности
Затвор: Seiko-LA
Режимы затвора: B, ¼-1/500 ручной или автоматический
Видоискатель: дальномер с коррекцией параллакса
Экспонометр: встроенный
EV range 5.7 to 17 @ ASA 100
Чувствительность плёнки: ASA 25-800
Батарейки: PX625 1.35v mercury
«Горячий башмак», PC разъем

Почитать про камеру

Фотокамера Москва

«Москва́» — серия среднеформатных клапп-камер, выпускавшихся в СССР в 1946—1960 годах Красногорским механическом заводом (КМЗ).

«Прототипом аппаратов «Москва» послужили немецкие камеры «Zeiss Super-Ikonta» фирмы Zeiss Ikon. Техническую документацию, оборудование и задел деталей этой фирмы СССР получил в счёт репараций после Великой Отечественной войны. Первые партии фотоаппаратов «Москва» комплектовались узлами немецкого производства (в частности, объективами и затворами).» © Википедия

Судя по всему у меня в руках раритетная первая версия, хотя могу и ошибаться.

Камера крайне компактная. Удивительно, что можно сделать такую плоскую, прочную камеру на формат 6×9см. Такие камеры назывались полевыми и части ими комплектовали фотожурналистов.

Про немецкий аналог этой камеры, ZEISS Ikon Nettar я немного писал здесь и приводил снимки с него здесь.

На этом пока всё.

Год уходит и что-то хорошее уходит, но, надеюсь, что-то хорошее ждёт нас и в будущем.

Выбор фотокамеры себе в подарок на Новый Год

Posted on 28.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Вот на дворе уже почти 2016-ый, который не сулит нам ничего радостного, если мы сами себе это радостное не обеспечим.

Сегодня, накануне праздника, я хотел поговорить о подарках. Причем не просто подарках, а о подарках для самого дорогого для вас человека — самого себя. Кто же нас побалует лучше, чем мы сами?

Вам знакомы эти сладостные муки выбора себе подарка? Новый телефон? Новая фотокамера? Может у кого-то и новая яхта? Всё зависит от масштаба, но суть явления у всех одна.

Итак, давайте разберемся с подарком в виде фотокамеры.

Какие новшества нам принёс 2015-ый год в плане фотокамер

Sony A7 II и Sony A7R II

В этом году безусловным лидером можно назвать компанию Sony и её беззеркальные камеры Sony A7 II и Sony A7R II. Про первую я уже немного рассказывал в статье про объектив ZEISS Batis 85/1.8, но вкратце история такая...

Камера получалась с точки зрения эргономики очень удобной. В связке с объективом ZEISS Batis 85/1.8 у неё очень шустрый для беззеркалки автофокус. Sony A7 II оснащена весьма эффективной стабилизацией изображения, встроенной в камеру и может использовать совместно стабилизацию в камере и стабилизацию в объективе, как в случае с ZEISS Batis 85/1.8

Камера немного обновилась в плане эргономике и радует, что в лучшем смысле.

Кроме того камера очень мало «шумит». Если не отключать в Adobe Camera Raw ползунок отвечающий за шумодав, то можно подумать, что вообше не шумит. Но нет, она шумит и даже на ISO 400, но весьма умеренно и легко лечится шумодавом. Это где-то на 2 стопа опережает Canon по шумности. Т.е. вы можете снять сильно недоэкспонированный снимок и потом спокойно почти без потери цвета и детализации вытащить все детали.

Далее я отключу шумодав везде и сильно недоэкспонирую, имитируя съемку поздним вечером, когда с одной стороны нужно сильно поднять ISO, чтобы снимать, а с другой, нельзя делать выдержку слишком длинной, иначе будет смаз. Предполагаемый жанр — вечерняя портретная съемка без вспышки. Жанр, который обожают многие начинающие фотографы.
Я не хочу сказать, что снимать в данном ключе неправильно, но современные цифровые камеры еще не насколько чувствительны к свету, чтобы это можно было реализовать без компромиссов. Посмотрим как в данном случае работает лидер отрасли Sony.

ISO 400

Повышаем экспозицию +3 EV

Учтите, что количество «шума» на фото зависит не только от установленного ISO, но и от того есть у вас недоэкспозиция или чёрный цвет на фото (не освещённые места) или у вас правильно экспонирован снимок/нет чёрного цвета на фото.

В данном случае я специально недоэкспонировал, чтобы показать работу в реальной ситуации нехватки света.

Что мы видим? А то, что если сильно недоэкспонировать, то шум есть на любом ISO. Только не давайте себя обмануть, выключайте все ползунки шумодава в камере и RAW конвертере, если хотите оценить реальный уровень цифрового шума.

ISO 800

ISO 1600

На этом ISO, в принципе можно и закончить с темой недоэкспозиции. Экспонировать снимок нужно нормально и никакая камера на сегодняшний день не спасёт, если света будет мало.

Детализация снимков

Детализация снимков Sony A7 II с объективом ZEISS Batis 85/1.8 крайне радует, а детализация снимков Sony A7R II с объективом Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) просто поражает (и это её еще не тестировали с Отусами! В следующем году займусь этим!).

Sony A7 II + ZEISS Batis 85/1.8@F8, уменьшено до 4000 пикселей по ширине (в оригинале 6000 пикселей по ширине)

Выбор фотокамеры себе в подарок на Новый Год

кроп 100% без «шарпинга» (повышения резкости)

RAW файлы — примеры съемки на разном значении диафрагмы с Sony A7 II + ZEISS Batis 85/1.8

[lock][download id=480][/lock]

Нашлись уже энтузиасты, сравнили Sony A7R II со средним форматом. Оказалось, что вполне на уровне сражается с цифровыми задниками предыдущего поколения и работает на все заявленные 42 Мпикс. Но при этом имеет бОльший ДД и скорострельность. Вес и размер тоже не забываем.
Это не значит, что данная камера уже начинает победное шествие на рынке СФ камер, но бросает им вызов. Всё-таки появились специальные мини-карданы Cambo Actus для таких камер и их можно успешно задействовать в важной предметной съемке. Этому способствует и малый рабочий отрезок.

А это мой намёк, как можно получить профит от этой камеры пейзажисту более дешевым и удобным способом.

Эргономика и удобство пользования

Обе камеры весьма удобны в плане эргономики изначально, даже без батарейной ручки. Но если вы хотите идеал — придётся потратиться еще и на батарейную ручку, чтобы можно было строить вертикальный кадр.

Решает проблему вертикального кадра и ресурса батареи, которую она ест нещадно, но при этом вы теряете ту миниатюрность от которой многие многие испытывают восторг (точно не я). Может если бы у меня были «тонкие пальцы пианиста»...

Стоит вспомнить и странную реализацию панорамного режима.

Не очень понятно, зачем в камере в которой есть электронный затвор использовать механический затвор в режиме панорамы, который сотрясает камеру, создаёт шум и сильно снижает ресурс затвора.

Отношение клиента в коммерческой фотографии

Чтобы не было косых взглядов при коммерческой съемке всё-таки рекомендую прикрутить батарейную ручку. Психологически людям сложно понять, как можно на такую малютку делать качественные снимки. Пока сложно... Ведь маленькие камеры с таким разрешением и полным кадром только появились.

Итого

На сегодняшний день камеры Sony A7 II и Sony A7R II — фавориты гонки, как и их оптика Sony/ZEISS. Будьте внимательны — не все объективы Sony «одинаково полезны», как и объективы ZEISS. Проконсультируйтесь у специалиста или прочтите детальные обзоры.

Canon 5Ds / Canon 5DsR

Спорная c точки зрения характеристик камера Canon 5Ds хоть и не является пока лидером гонки, но на самом деле занимает вторую позицию в гонке лучших камер года.

Что же в этой камере такого спорного?

Да в ней всё банально тоже самое, что и было в прошлых камерах, но разрешение стало много выше. В два с лишним раза.

На фоне революционных изменений в камерах Sony мы наблюдаем эволюционные изменения камер Canon. Они становятся лучше ровно на столько, чтобы те, кто покупает себе первую камеру, купили Canon 5Ds, но недостаточно мотивирует «старожилов» на смену своей камеры.

Даже мне, заядлому кэнонисту не понять, почему нельзя хотя ЖК экран сделать не на 1 Мпикс, а, скажем, на 3 Мпикс для более точной фокусировки.

Но формально камера репортажная, свою функцию съемки неспешного репортажа выполняет, а плюс позволяет снимать пейзаж в очень высоком разрешении и портрет с высокой детализацией. И цена этой камеры кажется более адекватной её себестоимости и удобству пользования.

Высокие ISO

Ничего нового Canon придумать пока не смог. Шумы всё те же, что и много лет назад, как у Canon 5D mark II, например. Кому из владельцев Canon позволили средства решили проблему (не для всех это проблема, конечно) тем, что купили беззеркалку Sony второй камерой. На Nikon сейчас переходить тяжело и бесперспективно, а вот Sony беззеркалка закрывает сразу много жанров и обещает в будущем стать единственной камерой (не сегодня, конечно).

Детализация снимков

Образца камеры на руках у меня нет, сужу по снимкам выложенным в интернет.

С точки зрения оптики здесь тоже всё хорошо, оптика представлена самим Canon, который активно обновлял линейку объективов последние два года и ZEISS, который сделал «играет сразу на нескольких досках».

К сожалению, все оригиналы файлов, которые нашёл сняты на зум-объектив, который вряд ли позволяет использовать весь потенциал матрицы.

Честно говоря разрешение хоть и в целом превосходит разрешение Sony A7R II, но выглядит несколько «дутым». Но это моё субъективное мнение без наличия камеры на руках.

Если выбирать Canon 5Ds или Canon 5DsR, то однозначно вторая. Что влияет в конечном итоге на детализацию снимка можно обсуждать долго, но существенную разницу видно на глаз. А ведь именно из-за разрешения и стоит покупать Canon 5Ds^®.

Эргономика и удобство пользования

Очень удобна, как и все камеры Canon. С наличием батарейной ручки — супер удобна.

Отношение клиента в коммерческой фотографии

Отношение клиента положительное — клиент знает, что все снимают на Canon (ну или в крайнем случае на Nikon :) в любом случае серьезный фотограф снимает на зеркальную камеру — мнение большинства клиентов по моей личной статистике)

Итого

Отличная камера для:

— студийной съемки;
— пейзажа;
— макросъемки.

Нужна ли такая камера среднему фотографу?

Вряд ли. Разрешения снимков для интернета хватает 20 Мпикс и менее. Для портретной съемки тоже достаточно меньшего.

Если вы не «законченный пейзажист», которому нужно видеть все поголовно листочки на дереве и дырки на скале, то можно обойтись и 20 Мпикс для пейзажа.

Макро бывает разное и большинство фотографов под макросъемкой понимает кадры цветочков и пчёл в масштабе 1:2. Для этого не нужно иметь 50 Мпикс камеру с высокой плотностью пикселей. Если же вы вдруг хотите посмотреть строение тычинок цветка, как делает Евгений в теме форума по макросъемке или снимать узоры кованого металла, как это делаю я, то данная камера может пригодиться (я сейчас явно услышу возражения про цену камеры, но это не вопрос фотографии, а вопрос экономики и благосостояния).

Pentax 645Z

Камера прошлого, 2014-ого года, но я решил добавить её в данную статью т.к. она всё еще остается актуальной и находится в тройке лидеров по удобству пользования и разрешению кадра, причем побеждая двух первых конкурсантов по детализации. Pentax 645Z дороже и крупнее, но это и более серьезная камера по эргономике. Кроме того в нём стоит матрица от Sony, что обещает малые шумы и хороший ДД.

Минусы камеры в том, что она среднеформатная с неотсоединяемым задником, так что она гораздо менее универсальна, чем та же Sony A7R II.

Выводы

Кто хочет купить хорошую камеру — ориентиры я дал.

Кого устраивает старая камера или нет денег — радуемся тому что есть и покупаем больше шампанского ибо скоро Новый Год! :)

P.S. В ближайшее время будет обзор по более бюджетным камерам, которые доступны большинству.
Но и топовые объективы и камеры я в следующем году не планирую игнорировать.

Бонус

Таблица дифракционного предела (DLA)

Таблица дифракционного предела

Posted on 28.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

DLA и дифракционный предел

Теория

У нас есть оптическая система, называемая объектив. В ней наличествует диафрагма, при прохождении которой в объективе возникает дифракция световых волн.

Зеленой линией помечено распределение интенсивности света.

Дифракционный предел был открыт 1873 году Эрнстом Аббе. Дифракционный предел — минимально возможный размер светового пятна, которое можно получить, фокусируя электромагнитное излучение (свет) заданной длины волны в среде с показателем преломления n:

В нашем случае мы получаем на матрице камеры так называемый диск Эйри.

диск Эйри, Airy disc

Размер диска и в частности его радиус, который нам понадобится для вычислений, принято мерить по первому световому кольцу, на которое приходится около 80% интенсивности света.

λ — длина волны света. Если у нас белый свет, то все длины волн будут создавать диски разного размера, ухудшая ситуацию (видимый свет от 400 nm синий до 700 nm красный). Сильнее страдает красный свет.
D — диаметр диафрагмы
F — фокусное расстояние

Это явление накладывает на нас два ограничения.

1. Каждая точка объекта съемки на матрице камеры создаёт такой рисунок. Если два диска Эйри будут расположены слишком близко друг к другу, то 2 точки будут восприниматься, как одна.

По формуле видно, что при увеличении значения диафрагмы, растёт радиус диска Эйри.
И происходит сливание дисков Эйри в один объект. Т.е. точка перестает быть точкой на изображении. Это явление дифракции, которое и снижает разрешение объектива при достижении определенной диафрагмы. Оно называется DLA (Diffraction Limited Aperture).
Оно существует для каждого оптического прибора, но если результат мы проецируем на некий носитель (пленку или матрицу или глаз), то накладывается еще одно ограничение.
Критерий Релея: предел при котором два диска считаются еще разделимы визуально — радиус диска Эйри. Если расстояние между их центрами меньше радиуса, то разрешение объектива падает.

И в принципе это явление не имеет отношения к матрице камеры. Совсем не имеет, пока мы не начали разделять получившуюся картинку на цифровые пиксели.

И вот если мы начали оцифровывать сигнал с помощью пикселей, то получаем такие правила.

Если пиксель больше диска Эйри, то значит сенсор не способен использовать всё разрешение, которое предоставляет ему объектив и считается, что система ограничена разрешением.

Если пиксель меньше диска Эйри, то дополнительного разрешения мы не получаем, а вот система становится ограниченной явлением дифракции, которая возникает в объективе.

Размер диска Эйри существенно уменьшается при открытии диафрагмы, но там вступают в силу ХА (хроматические аберрации), которые тоже существенно снижают разрешение объектива.

Пример

Для примера возьмем камеру Canon 5D mark II.

При длине волны 555nm (жёлто-зеленый свет к которому глаз наиболее чувствителен и который лучше всего воспринимает камера) и диафрагме F11 диаметр диска Эйри составит 14.8 микрон.
При этом размер пикселя у Canon 5D mark II составляет 36мм / 5616пикс * 1000 = 6.4 микрона

Но! Для того, чтобы различить хоть какие-то детали нам нужен не один пиксель, а, как минимум, два пикселя.
Скажем, для того, чтобы увидеть черную полоску, нам нужна одна черная и одна белая.
Один пиксель показывает черный цвет, другой белый — мы можем установить, что видим переход с черного на белый.
Это называется частотой Найквиста.

Частота Найквиста — в цифровой обработке сигналов частота, равная половине частоты дискретизации. Названа в честь Гарри Найквиста. Из теоремы Котельникова следует, что при дискретизации аналогового сигнала потерь информации не будет только в том случае, если спектр (спектральная плотность) сигнала равна или ниже частоты Найквиста. В противном случае при восстановлении аналогового сигнала будет иметь место наложение спектральных «хвостов» (подмена частот, маскировка частот), и форма восстановленного сигнала будет искажена. Если спектр сигнала не имеет составляющих выше частоты Найквиста, то он может быть (теоретически) продискретизирован и затем восстановлен без искажений. Фактически «оцифровка» сигнала (превращение аналогового сигнала в цифровой) сопряжена с квантованием отсчётов — каждый отсчёт записывается в виде цифрового кода конечной разрядности, в результате чего к отсчетам добавляются ошибки квантования (округления), при определенных условиях рассматриваемые как «шум квантования».
Реальные сигналы конечной длительности всегда имеют бесконечно широкий спектр, более или менее быстро убывающий с ростом частоты. Поэтому дискретизация сигналов всегда приводит к потерям информации (искажению формы сигнала при дискретизации—восстановлении), как бы ни была высока частота дискретизации. При выбранной частоте дискретизации искажение можно уменьшить, если обеспечить подавление спектральных составляющих аналогового сигнала (до дискретизации), лежащих выше частоты Найквиста, для чего требуется фильтр очень высокого порядка, чтобы избежать наложения «хвостов».

Замечу к цитате, что фильтр слишком высоких частот в фотокамерах это фильтр антиалиасинга. Без него мы получали бы муар на снимках с повторяющейся текстурой (например, ткань).

В идеале это (2px на одну линию) так, но в основном для ЧБ сенсора без АА (антиалиасинг) фильтра. Такой сенсор, например, у Leica M-Monochrom.
У цветного сенсора разрешение будет ниже.

Т.е. реальное разрешение сенсора Canon 5D mark II — 12.8 микрон (2 пикселя).

Диаметр диска Эйри на F8 — 10.7 микрон
Диаметр диска Эйри на F11 — 14.8 микрон

Значит, для того, чтобы система камера Canon 5D mark II + объектив была ограничена разрешением сенсора камеры, нужно снимать на диафрагме более открытой, нежели F11 (F8->F1.2).
Теоретически — F8,F11 оптимальные диафрагмы для камер Canon 5D mark II, при которых разрешение сенсора не ограничено дифракцией, а разрешение объектива не ограничено сенсором камеры.

Камера Canon 60D (сенсор APS-C), объектив Canon 100/2.8L

Сделать с этим ничего нельзя тк это закон природы Дифракция и зависит он только от диаметра дырки-диафрагмы и длины волны света. Можете попробовать снимать в ультрафиолете (шутка :) )

Для чего я тут всё расписывал и вас утомлял теорией?

Сколько бы пикселей не было на матрице — разрешение будет падать, начиная с F (относительное отверстие) = DLA. Для обычного режима съемки относительное отверстие равно «значению диафрагмы камеры». Для макросъемки это не так, смотрите данные к своему объективу (относительное отверстие объектива указывается для режима фокусировки на бесконечность). Например, для макрообъектива Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor показывается реальное относительное отверстие в режиме макросъемки — F4.8 вместо 2.8, заявленных на оправе объектива. Для Canon EF 100/2.8L IS USM реальное относительное отверстие на камере не показывается (остается якобы 2.8), но реально оно составляет 5.6. При закрытии диафрагмы +1, +2, +3 ступени добавляйте к этому значению, которое дано для масштаба 1:1, чтобы не перейти грань (DLA) при которой начнётся сильная потеря детализации.

На данный момент нельзя добавлять мегапиксели без потери попиксельной резкости на закрытых диафрагмах, ухудшения соотношения сигнал/шум (SNR) и уменьшения динамического диапазона (ДД).

Расчётный дифракционный предел (DLA)

Таблица дифракционного предела

DLA — Дифракционно ограниченная диафрагма (Difraction Limited Aperture)
Расчётная DLA — значение диафрагмы, получаемое по формуле
Фактическая DLA — значение диафрагмы, получаемое в результате тестов (в частности программой Reikan Focal)

Если вашей камеры нет в таблице — посчитайте её плотность пикселей, найдите ближайшее к нему значение другой камеры и посмотрите DLA.

Mpix (35mm) — сколько мегапикселей было бы на сенсоре с такой плотностью пикселей, если бы его увеличили до размера сенсора 35×24мм.

q, pix/mm — плотность пикселей на матрице

Res, lp/mm — разрешение матрицы при допущении, что она линия это одна черная и одна белая линия (идеальный случай). Вменяемого ответа как считать разрешение матрицы в lp/mm нет. Кто-то считает, что только из 3-х пикселей можно различить переход черный/белый.

Наименование камеры	Sens	Tech	Размер сенсора, мм	Res, Mpix	Разрешение, пикс	Размер сенселя, мкм	Q, pix/mm	Res матрицы, lp/mm	Расчётная DLA	фактическая DLA	Mpix (35mm)
Canon 1D X	Canon	CMOS	36 x 24	18	5184 x 3456	6,9	144	72	11,1		18
Canon EOS 1Ds Mark III	Canon	CMOS	36 x 24	21	5616 x 3744	6,9	156	78	10,3		21
Canon EOS 1Ds Mark II	Canon	CMOS	36 x 24	16	4992 x 3328	7,2			11.8
Canon EOS 1Ds	Canon	CMOS	35,8 x 23,8	11	4064 x 2704	8,8			14,2		11,1
Canon EOS 1D Mark IV	Canon	CMOS	27,9 x 18,6	16	4896 x 3264	5,7	175	87	7,4		26,6
Canon EOS 1D Mark III	Canon	CMOS	28,1 x 18,7	10	3888 x 2592	7,2	138	69	9,3
Canon EOS 1D Mark II N, Canon EOS 1D Mark II	Canon	CMOS	28,7 x 19,1	8	3520 x 2336	8,2	122	61	10,4
Canon EOS 1D	Kodak	CCD	28,7 x 19,1	4	2464 x 1648	11,6			14,8		6,4
Canon 5Ds / Canon 5DsR	Canon	CMOS	36 x 24	50	8688 x 5792	4,14	241	121	6,7	16	50
Canon EOS 5D Mark III	Canon	CMOS	36 x 24	21	5760 x 3840	6,25	156	78	10,3	22	21
Canon EOS 5D mark II	Canon	CMOS	36 x 24	21	5616 x 3744	6,4	156	78	10,3	22	21
Canon EOS 6D	Canon	CMOS	35,8 x 23,9	20	5472 x 3648	6,54	152	76	10,3	22	21
Canon 5D	Canon	CMOS	35,8 x 23,9	12	4368 x 2912	8,2	122	61	13,6		12
Canon 7D mark II	Canon	CMOS	22,5 x 15,0	20	5472 x 3648	4,11	243	122	6,6
Canon 7D	Canon	CMOS	22,3 x 14,9	18	5184 x 3456	4,3	232	116	7
Canon EOS 70D	Canon	CMOS	22,5 x 15,0	20	5472 x 3648	4.1	243	122	6,6
Canon 550D, 600D, 650D, 700D, 1200D	Canon	CMOS	22,3 x 14,9	18	5184 x 3456	4,3	232	116	7
Canon 500D / 50D	Canon	CMOS	22,3 x 14,9	15	4752 x 3168	4,7	213	106	7,6
Canon 450D, 1100D	Canon	CMOS	22,2 x 14,8	12	4272 x 2848	5,2			8,5
Canon 400D, 1000D	Canon	CMOS	22,2 x 14,8	10	3888 x 2592	5,7			9,3
Canon 350D / 20D / 30D	Canon	CMOS	22,5 x 15	8	3504 x 2336	6,4	156	78	10,4		20,9
Canon 300D / 10D / D60	Canon	CMOS	22,7 x 15,1	6	3072 x 2048	7,4			12,4		15,5
Canon EOS M	Canon	CMOS	22,3 x 14,9	18	5184 x 3456	4,3	232	116
Canon PowerShot G1 X	Canon	CMOS	18,7 x 14,0	14	4352 x 3264	4,3	232	116	6,9
Canon PowerShot G12	Canon	CMOS	7,4 x 5,6	10	3648 x 2048	2,7	493	246	4,3
Canon PowerShot G9	Canon	CMOS	7,6 x 5,7	12	4000 x 3000	2,5	526	263	4,0
Nikon D4	?	CMOS	36 x 24	16	4928 x 3280	7,3	137	68			16
Nikon D3X	?	CMOS	35,9 x 24	24	6048 x 4032	5,9			9,9		24,4
Nikon D800	Sony	CMOS	35,9 x 24	36	7360 x 4912	4,9	205	103			36
Nikon D700 / D3 / D3s	?	CMOS	36,0 x 23,9	12	4256 x 2832	8,4			14,1		12,2
Nikon D7100	?	CMOS	23,5 x 15,6	24	6000 x 4000	3,9	255	128	5,9
Nikon D7000	?	CMOS	23,6 х 15,6	16	4928 x 3264	4,79	209	104	7,1
Nikon D5000 / D90 / D300 / D300s / D2X / D2Xs	Sony	CMOS	23,7 x 15,6	12	4288 x 2848	5,4			9		28,8
Nikon D3000 / D40x / D60 / D80 / D200	Sony	CCD	23,6 x 15,8	10	3872 x 2592	6,1			10,3		23,4
Nikon D1/D1H	Sony	CCD	23,7 x 15,5	2,6	2000 x 1312	11,9			20		6,2
Nikon D40 / D50 / D70 / D100	Sony	CCD	23,7 x 15,5	6	3008 x 2000	7,8			13,1		14,0
Nikon D2H	Nikon	JFET	23,7 x 15,5	4	2464 x 1632	9,6			16,1		9,3
Sony A900 / A850	Sony	CMOS	35,9 x 24	24	6048 x 4032	5,9			9,9		24
Sony A7	Sony	CMOS	35,8 x 23,9	24	6000 x 4000	5,97	168	84			24
Sony NEX 5R	Sony	CMOS	23,5 x 15,6	16	4912 x 3264	4,78	209	105
Olympus E-5	?		17,3 x 13,0	12	4032 x 3024	4,3	233	117
Olympus OM-D E-M10 Mark II	?		17,3 x 13,0	16	4608 x 3456	3,75	266	133			61
FUJIFILM GFX 100	Sony	CMOS	43,8 x 32,9	102	11648 x 8736	3,76	266	133	5,6		61
FUJIFILM GFX 50s	Sony	CMOS	43,8 x 32,9	50	8256 x 6192	5,3	188	94	8		31
Fuji X-E2	?		23,6 x 15,6	16	4896 x 3264	4,82	207	104
PhaseOne P65+	?		54,9 x 40,4	60	8984 x 6732	6,1	164	82
Leica S2	Kodak		45 x 30	37	7500 x 5000	6,0			10,0		22
Leica M9	Kodak		36 x 24	18	5212 x 3472	6,9	145	72			18
Leica M8	Kodak		26,8 x 17,9	10	3936 x 2630	6,8			11,4		18
Hasselblad H3DII-50	Kodak		49,1 x 36,8	50	8176 x 6132	6,0			10,0		22
Hasselblad H3DII-39	Kodak		49,1 x 36,8	39	7212 x 5412	6,8			11,4		18
Hasselblad H3DII-31	Kodak		44,2 x 33,1	31	6496 x 4872	6,8			11,4		18
Hasselblad H6D-100c	Sony	CMOS	53,4 x 40	100	11600 x 8700	4,6	217	109	7		41

Качественные фото как двигатель торговли

Posted on 23.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Сегодняшняя статья философская и отчасти рекламная.

Философская потому, что я хочу рассказать, что делается в рекламном бизнесе в наше время. Мои собственные наблюдения и примеры из жизни на протяжении 15 лет занятий рекламой (когда-то напрямую, а сейчас рекламным / предметным фотографом).

Сейчас я занимаюсь в основном фотосъемкой авторского холодного оружия и скульптур, но не всегда я работал в этом жанре, да и сейчас время от времени снимаю что-то другое.

Автор изделия: член союза художников Жигжит Баясхаланов
Фото: Дмитрий Евтифеев

Предлагаю вам ретроспективу развития рекламной фотосъемки на примере нескольких фирм и моего опыта.

Автор изделия: член союза художников Жигжит Баясхаланов
Фото: Дмитрий Евтифеев

Итак, что мы имели 15 лет назад?

Были, конечно, качественные фото в рекламе, но были они редкими, потому что качественную фотосессию и печать каталога могла (15 лет назад! сейчас нет так) себе позволить только большая фирма. А больших фирм по определению мало, потому и качественной рекламы было немного.

Помню те далёкие года, когда часть фото для каталога снимал наш директор на свою плёночную «мыльницу», а мой друг снимал их на цифровую двухмегапиксельную «мыльницу». После чего все фото я сильно обрабатывал и верстал каталог. Было это в начале 2000-ых.

Фирма росла, денег у фирмы становилось больше и мы приобрели великолепную Olympus C-5050 на целых 5 Мпикс. По сравнению с 2 Мпикс «мыльницей» (тоже, кстати, Olympus) снимки стали намного детализированнее, а главное «сочнее». Матрицы фотокамер в то время развивались революционно и новые матрицы уже не страдали блёклым цветом.

Казалось бы мало разрешения для рекламного снимка, но, как правило, никто и не печатает все свои каталожные фото в большом масштабе. Потому как это банально дорого выходит. Большие фото означают мало фото на страницу каталога, а это в свою очередь делает каталог многостраничным, толстым и дорогим.

Мы тогда печатали фото 3,5см в ширину. При качественной печати 300dpi (полиграфия) это выходит 413×295 пикс. Т.е. по сути справится любая двухмегапиксельная камера.

Эти фото сняты на 5 Мпикс Olympus C-5050.

Почему нельзя меньше? Да потому что пиксели «дутые» и на самом деле детализации хватает только на маленькую картинку указанного размера, чтобы она получилась детализированной (если так можно сказать о размере картинки 413×295 пикс.)

Минусы картинки низкой детализации

Если вам понадобится разместить картинку в интернете, чтобы можно было её увеличить и хорошо рассмотреть — отснятые ранее картинки с малым разрешением не пригодятся. Придётся всё переснимать.
В начале 2000-ых интернет не был так распространён, как сейчас, потому было не так важно, как картинка будет смотреться в интернете. По сути у многих компаний и сайта-то не было. То ли дело сейчас.

Годы шли, менялась и техника. Появился некий ультразум от Никон (Nikon E8700) на 8 Мпикс (3264 х 2448), но прослужил недолго т.к. по качеству всё равно не слишком сильно превосходил 5 Мпикс Олимпуса (2005г.).

Исходное фото.

Качественные фото как двигатель торговли

фото для упаковки

В конечном итоге мы перешли на Canon 20D с разрешением 8 Мпикс (3504 x 2336), но более высоким качеством снимков, нежели у Nikon E8700.

Осталось добавить немного обработки и вуаля — можно печатать и на обложку 30×20см, что соответствует одной полосе А4. Просто снимать приходится очень аккуратно, чтобы не было кадрирования.

Позже я поменял себе камеру на профессиональную репортажную Canon 1D mark II N (8 Мпикс.) т.к. много путешествовал.

И когда один из клиентов захотел бОльшего разрешения я пытался понять зачем. Но поставили условие — нужно не менее 20 Мпикс и всё тут. Купил Canon 5D mark II (21 Мпикс, на тот момент новинка).

Как вы думаете, сколько из отснятых фото были напечатаны в размере, бОльшем чем 10×10см? Не трудитесь... Одно! Всего одно фото, которое пошло на календарь. Может еще одно, но его публикацию я не видел.
Всё остальное печаталось размером не более 5×5см и в газете, т.е. требования к печати не 300 dpi, как для журнала/каталога, а 150dpi максимум.

Вывод

Вывод из всего этого жизненного опыта такой, что не стоит комплексовать по поводу нехватки мегапикселей в вашей рабочей камере. Для коммерческой рекламной съемки подойдет (не берем экзотические случаи) любая бюджетная зеркалка. Тем более, что сейчас все они имеют разрешение, как минимум, в два раза больше, чем было когда-то у меня.

Что мы имеем сейчас в рекламном бизнесе

Все привыкли говорить о крупнейших и самых богатых компаниях, которые снимают у самых именитых фотографов, которые само собой оснащены самыми дорогими камерами.

Но рынок фотографических услуг укомплектован такими фирмами и фотографами дай бог на 1%. А остальные 99% — фирмы более мелкого масштаба, которые заказывают съемку бюджетнее у фотографов с обычными камерами (тем более они не понимают дорогих понтов и не готовы за них платить). И еще пониже и массовее стоит мелкий бизнес, который зачастую снимает для себя сам, имея штатного фотографа или директор и есть в одном лице еще и фотограф.

И вот как раз мелкий бизнес и нуждается в фотографиях более высокого качества, которые будут ему помогать продавать свой товар или продвигать услуги. В последние два года я замечаю стойкую тенденцию к тому, что именно мелкий бизнес в первую очередь борется за повышение качества своей рекламы и в частности фотографий своего товара. И толкает его на повышение качества рекламы необходимость больше продавать в наше суровое время.

Как улучшить свои фотографии наиболее бюджетно

Ка бы это ни было банально, но нужно просто научиться фотографировать и мало-мальски обрабатывать свои снимки. Это основное.
Найдите курсы обучения фотосъемки по вашему профилю и потратьте несколько дней на изучение базовых вещей. Хорошо если информация будет только по теме и около неё.

Какая нужна камера и какой нужен объектив

Как я уже говорил — в качестве камеры берите абсолютно любую современную зеркальную камеру. В том числе самую бюджетную. Все они достаточны и для съемки предметов и для съемки портретов.

Объектив рекомендую брать 50-60мм фокусного расстояния для камеры с кроп-фактором или 100мм для полнокадровой камеры. Идеально, если это будет макрообъектив, если вы собираетесь снимать предметы.
Даже если это будут крупные предметы, у них есть фрагменты, которые вы тоже захотите снять.

Сравните фото снятое на смартфон в неподобающем месте и фото снятое нормально. Какое из них привлечёт покупателя (пошив чехлов на стулья)?

Кстати, рекомендую сайт Галины (С-Петербург), если вам нужны чехлы на стулья, диваны или какие-нибудь интересные занавески. Она как раз представитель малого бизнеса, которому приходится фотографировать самому и мы с ней начинали со знакомства с камерой.

Какое нужно освещение для предметной фотосъемки

Если вы хотите сэкономить — покупайте сразу то, что нужно. Во-первых, проконсультируйтесь по необходимому оборудованию, а во-вторых, не пытайтесь перехитрить самих себя.
Например, накамерная вспышка кажется более привычной, маленькой и лёгкой, но полезность её сильно ограничена.
Для освещения большинства предметов нужна более мощная вспышка, минимум 150 Дж и желательно студийная. А лучше больше (разумно до 300дж).

Почему студийная вспышка? Потому что к студийной вспышке уже выпускаются все необходимые насадки. Чаще всего нужен софтбокс для мягкого рассеянного света, но у каждого типа предметов свои нюансы.
Студийная вспышка подключается к розетке (а есть такие, что и аккумулятор имеют), так что у неё не сядут батарейки во время съемки. Она быстро перезаряжается и так быстро не перегревается (дорогие вообще не перегреваются).

Почему нельзя снимать рекламные снимки используя солнечный свет?

Потому что сегодня у нас солнечно, а завтра пасмурно. Значит если мы запланировали съемку на завтра, то снимать мы по сути не сможем. Слишком темно и свет голубоватый. Соответственно снимки будут «шумными» и синеватыми.
Если вам нужен рассеянный свет, то облачное небо не самый лучший вариант. Фотографическая промышленность предлагает массу недорогих рассеивателей, в том числе для солнечного света.

Мне кажется это всё так сложно...

Пользоваться фотокамерой используя инструкцию по пользованию и прослушав курсы по предметной или потретной съемке не сложнее, чем пользоваться смартфоном, а может и проще.
Мой сын умел фотографировать на цифромыльницу, когда ему было 3 года, сейчас ему 4,5 и он уже вполне может снимать со вспышкой в студии, так что переживите эти комплексы, поверьте в себя и вперёд, к новым красивым рекламным снимкам!

Автор скульптуры: член союза художников Жигжит Баясхаланов
Фото: Дмитрий Евтифеев

Я совсем не умею обрабатывать снимки...

Те действия, которые вам понадобятся для обработки снимков я бы обработкой вообще не назвал. Это кроп (обрезка фотографии до нужного размера), повышение резкости (стандартный, но не обязательный инструмент), уменьшение размера фото для интернета.

Если вы всё же боитесь — зайдите на сайт фрилансеров и вам за 10мин и какие-то смешные копейки обработают ваше(и) фото.

Ингридиенты красивых рекламных снимков

— идея
— камера + объектив
— освещение
— минимальная обработка в редакторе
— терпение и труд в начале освоения фотокамеры

С вами был Дмитрий Евтифеев, и пусть ваши красивые снимки помогут вам улучшить ваше финансовое положение в наступающем непростом 2016-ом году!

Бонус

Для любителей ножей...

Автор изделия: член союза художников Жигжит Баясхаланов
Фото: Дмитрий Евтифеев

ну и так далее вот сюда за ножами и прочим металлом...

Обзор генератора пузырей Falcon Eyes B-80

Posted on 17.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы познакомимся с устройством, которое связано с фотографией косвенным образом, с генератором пузырей Falcon Eyes B-80.

Генератор пузырей Falcon Eyes B-80

Общие сведения

Итак, какое отношение имеет генератор пузырей к фотографии? Он выполняет важную функцию оживления атмосферы съемки.

Интересно, что даже взрослые реагируют на пузыри весьма позитивно, а что уж говорить про малышей, для которых нет ничего веселее, чем побегать за пузырями. Благодаря такому нехитрому устройству можно получить на снимках много улыбок и переливающихся разными цветами пузырей.

Устройство внешне неказистое, а по конструктиву весьма простое. Основу составляют палочки с колечками, закреплённые на оси, электрический мотор крутящий палочки и вентилятор. Палочки крутятся по кругу, погружаясь в «мыльный» раствор, а когда они выходят смоченные из раствора, то из них пузыри выдувает вентилятор.

Важно отметить, что когда я искал для своего сына (4г) на день рождения генератор пузырей, то столкнулся с тем, что они или очень дорогие или в аренду от 1000р/час. ДР должен был проходить на даче, а уезжал я на неделю, так что речь о том, чтобы взять на неделю не шла.
Представленный в статье генератор пузырей каждому по карману.

Ваши дети расшалились? Поставьте им на площадке перед дачей генератор пузырей и вот у вас полчаса свободных. Более того, пригласите их друзей и вот уже массовка радостной малышни.

Технические характеристики

Продолжительность работы	30 мин
Вместимость емкости для жидкости	0,75 л
Область покрытия	100 м³
Питание	220 В, 50/60 Гц
Управление	на корпусе или пульт ДУ
Дальность действия пульта	до 60 м
Материал корпуса	ударопрочный пластик ABS
Размер генератора	205х230х210 мм
Вес генератора	1,75 кг

Как и где пользоваться

В первую очередь данный генератор пузырей Falcon Eyes B-80 предназначен для детских фотосессий, использования в фотостудии. За очень короткое время он заполнит всё помещение пузырями и детей не нужно будет дополнительно веселить :) Ведь все мамы и папы любят, когда на фотографиях их дети веселые.

Но вы также можете использовать данный генератор на даче с помощью длинного удлинительного шнура, как я, или с помощью UPS (источник бесперебойного питания, это я не успел попробовать).

В комплекте пульт беспроводного управления, так что вы можете или включить генератор пузырей на постоянную работу или включать/выключать его по желанию. Обычно дети сначала бесятся в непрерывном потоке пузырей, а потом хотят им управлять, так что я им дал пультик.
Но в студии имеет смысл пульт держать ассистенту, также как и в случае с генератором тумана, т.к. фотографу просто не до этого, он не видит куда распространяются пузыри и насколько их много т.к. смотрит в видоискатель камеры.

Генератор пузырей можно ставить на пол, подвешивать к потолку или носить в руках. Если у вас есть ассистент, то лучше с рук направлять пузыри куда вам нужно. Если нет — просто поставьте повыше. Мне показалось удобным ставить на высоте около 1.5м для детской фотосъемки.

Маленькие хитрости

Любой мужчина, который только что купил такой генератор сразу задумается о расходе «мыльной жидкости» данного устойства. Да, есть специальная жидкость и она не такая дешевая, чтобы включать его на долгие часы. Потому я опробовал различные рецепты из интернета, которые включали шампунь, глицерин и прочее.

Могу сказать, что специальная жидкость даёт намного больше пузырей и советы из интернета в основном не помогают.
В конечном итоге для длительного использования я остановился на шампунь+глицерин. Шампунь даёт умеренное количество пузырей, а глицерин добавляет им окраски. Также эффективным оказывается «бодяжить» стандартную жидкость.

«Мыльная» жидкость находится в переднем отсеке, так что генератор в принципе достаточно безопасен для детей. Но само собой его нельзя бросать в воду, когда он подключен и нельзя лить в него воду со стороны вентилятора. «Мыльная жидкость» или вода заливается спереди!

Итого

Генератор пузырей залог хорошей детской фотосессии. Очень его рекомендую. Falcon Eyes B-80 может и не такой мощный, как профессиональные, но зато доступен каждому и вполне выполняет свою функцию!

Я не успел попробовать его в связке с источником бесперебойного питания, но мне кажется это очень перспективная идея. Ведь тогда можно принести его на детскую площадку и вызвать бурю положительных детских эмоций.

Впечатления от фотокамеры Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42mm при использовании в путешествии

Posted on 16.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Как обещал, опишу свои впечатления от Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42mm в отдельной статье.

Если кто набрёл на эту статью и хочет посмотреть только фото с этой камеры, то ему сюда, в статью с фотографиями каньона.

Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42mm

Технические характеристики

Тип камеры	Беззеркальная, со сменной оптикой
Поддержка сменных объективов	байонет Micro Four Thirds
Объектив	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5-6 EZ
Общее число пикселей	17.2 млн
Число эффективных пикселей	16.1 млн (4608 x 3456)
Матрица (сенсор)	CMOS, 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
Кроп-фактор	2
Чувствительность	100 - 25600 ISO
Функция очистки матрицы	есть
Съемка 3D	есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка)	оптический, сдвиг матрицы
Скорость съемки	8.5 кадр./сек
Видоискатель	электронный
Число пикселей видоискателя	2360000
ЖК-экран	1037000 точек, 3 дюйма
Тип ЖК-экрана	поворотный, сенсорный
Выдержка	60 - 1/16000 с
Выдержка X-Sync	1/4000 c
Экспокоррекция	+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Тип автофокуса	контрастный
Подсветка автофокуса	есть
Фокусировка по лицу	есть
Тип карт памяти	SD, SDHC, SDXC
Формат аккумуляторов	свой собственный
Емкость аккумулятора	320 фотографий
Размер	120x83x47 мм, без объектива
Вес	390 г, с элементами питания, без объектива

Конструктив

Общие замечания

В плане крепости конструкции и надежности сборки Olympus OM-D E-M10 Mark II меня порадовала. Это, конечно, не камеры начала 2000-ых, производства Японии, но на сегодняшний день вполне надежная камера. Несколько странной выглядит крыжечка отсека карты памяти+батареи т.к. она не подпружинена, как это обычно бывает. Или слишком слабая пружинка... Неудобно её выковыривать.

На задней стороне расположены управляющие кнопочки (пишу уменьшительно-ласкательно т.к. они очень маленькие). Кнопка «Menu», кнопка «Info», джойстик для перемещения по экрану.

Эти кнопки часто бывают нужны, т.к., например, только через меню можно включить такие функции как HDR или брекетинг. Через меню меняет формат файла и функции ЖК экрана.

С помощью джойстика можно перемещаться по снимку при просмотре (кстати, кнопка просмотра внизу и довольно маленькая и не особенно выпуклая), но левая кнопка джойстика почти вплотную к ЖК экрану — это неудобно.
Короче говоря проектируя миниатюрную фотокамеру, наверное, стоит задуматься о том, что эксплуатировать её будут не мыши, а вполне себе полноразмерные люди, которым гораздо удобнее будет, если кнопки будут выпуклые и их можно не только увидеть, но и нащупать. Это претензия далеко не только (и не столько) к беззеркалкам Olympus, но ко всем беззеркалкам вообще.

Есть такой тип пользователей беззеркалок, как люди старше 50-ти с не очень хорошим зрением в силу возраста (да что говорить и у молодых нынче не все впорядке бывает со зрением из-за засилья всяких гаджетов и ТВ). Они бы и рады использовать беззеркальную камеру, которая позволит избавиться от тяжелой и большой (субъективно) ноши в виде зеркалки, но как они будут высматривать эти микро надписи? Каждый раз очки одевать?
Я понимаю так, что конструировал эту камеру 20-летний парень, у которого зрение единица.

Видоискатель

Электронный видоискатель — отдельная тема для разговора. Я всегда против электронного видоискателя т.к. он показывает не натуральную картинку, а то, что может передать на сегодняшний день электроника. И хоть в Olympus OM-D E-M10 Mark II стоит ЭВИ на 2,36млн пикселей (что весьма много!), но в плане передачи цвета его нельзя считать идеалом, потому мне не очень понравилось, как он отображал результат работы поляризационного фильтра.

Впечатления от фотокамеры Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42mm при использовании в путешествии

на снимке B+W ND-Vario

Учитывая, что у камеры есть стилизованная выпуклость под пентапризму, то почему бы не сделать ОВИ? Для его ценителей... Это, конечно, мечта..."Чем больше электроники — тем лучше!" © современный маркетинг

Качество снимков

Качество (техническое) снимков зависит от нескольких факторов:

— характеристик сенсора / матрицы фотокамеры (разрешение, цветопередача)
— объектива (разрешение, контраст, характеристики на разных фокусных расстояниях в случае зум-объектива)

Матрица фотокамеры

Разрешение

Всегда скептически относился к камерам с большим кроп-фактором. По той простой причине, что есть предел уменьшения пикселя и достигается он весьма легко, после чего пропадает детализация и не спасает даже самый лучший объектив. И конечно же невозможность иметь сверхширокоугольный объектив нормального качества.

В Olympus OM-D E-M10 Mark II мы имеем кроп 2.0 и размер сенсора 17.3 x 13.0 мм. Это четверть от полного кадра 35мм и в ходе моих съемок я нащупал предел разрешения этой матрицы.
Здесь мы имеет плотность пикселей в 266 пикс/мм и это рекорд среди тех камер, что я знаю. Canon 5Ds даёт 242 пикс/мм, Canon 7D mark II даёт 243 пикс/мм.

Если бы Olympus сделал полнокадровую камеру, что её разрешение было бы 9310 х 6384 пикс, что соответствует 60 Мпикс!

На плотность пикселей я и полагался, когда снимал пустыню и каньоны и в целом мои надежды оправдались, но если кадры увеличить, то видно, что на 16 Мпикс они не «тянут». Детализация хорошая, но чуть увеличил и виден её порог.

Не думаю, что другой объектив вместо китового 14-42mm сильно улучшит ситуацию т.к. я и так снимал на диафрагмах F5.6-8, что нивелировало разницу между топовыми «стеклами», которые оптимизируются под открытые диафрагмы и бюджетными.

Мой вывод: Для фотолюбителя такого разрешения может быть вполне достаточно, но профессионалу любителю пейзажей мало. В следующий раз я бы хотел иметь камеру типа Canon 5Ds.

Динамический диапазон

Динамический диапазон у Olympus OM-D E-M10 Mark II вполне приличный, вопреки ожиданиям. Она вполне неплохо справляется как с недоэкспозицией, так и с переэкспозицией.

Пример недоэкспозиции и вытащенных деталей из теней.

слева: оригинал на ISO 100, справа: тени максимально вытащены

Снимок с полным набором яркостей от белого до чёрного от черной ткани на рукавах куртки малыша до белого песка справа.

снимок не обработан

А если немного добавить контраста и резкости...

Очень прилично справляется со сценой с большим перепадом яркостей!

Теперь попробуем немного переэкспонировать...

слева: пересвеченный пейзаж, справа: -1.65 ступени экспозиции в RAW конвертере

Очень хороший результат для маленького сенсора.

К примеру телефон iPhone 4S с таким перепадом яркостей совсем не справляется. Это достаточно печально, потому что Olympus OM-D E-M10 Mark II не умеет клеить панорамы!

Если вы не читали предыдущую статью, с примерами снимков каньона, то я предвижу возгласы, что мол грешно сравнивать фотокамеру и телефон, но почитайте-ка сначала и посмотрите панорамы с айфона.
Программисты Apple очень хорошо поработали именно над этим моментом и на данный момент я не вижу смысла пытаться клеить панорамы беззеркалками с обычными объективами.

Шумы

Да, шумов достаточно. Но они меня не удивили, ведь такая большая плотность пикселей на столь малом по размеру сенсоре. Зато нет таких явных шумодавов, как на Фуджи.

Olympus OM-D E-M10 Mark II, ISO 800

Конечно, сильно будет влиять тёмное в итоге фото или нормально экспонированное. Это вы учтите при пользовании фотокамерами. Если у камеры нет сильных шумов на ISO 800 при нормально экспонированном фото, то при недоэкспозиции на ISO 800 и вытянутой хотя бы на одну ступень экспозиции картина будет совсем другая. Это касается всех фотокамер. Важно, достаточно ли света попало на матрицу. Нет света — нет деталей из-за сильных шумов.

Вот фото, снятое с меньшей выдержкой (чтобы не было «шевелёнки») и затем вытянуто на 1.8 ступени в RAW конвертере.

слева: ISO 800 при нормальной экспозиции, справа: ISO 800 + 1.8 ступени в конвертере

Цветопередача

Цветопередача матрицы складывается из нескольких параметров:

— глубина цвета (физическая, а не виртуальная)
— качество АЦП
— баланс белого

Глубина цвета
Глубина цвета на Olympus OM-D E-M10 Mark II заявлена в 36 бит, т.е. 12 бит на канал. Не очень много с одной стороны, но в целом, на глаз, должно быть неразличимо от 48 бит, например. Важно тут скорее строение матрицы, сколько фотодиодов отвечает за зелено-жёлтый спектр, к которому наиболее чувствительны наши глаза. Матрица здесь типичная, байеровская, с упором на жёлто-зелёный спектр, так что проблем с цветопередачей в теории быть не должно (по крайней мере если не устраивать «лабораторные» тесты).

Качество АЦП
Качество АЦП при таких миниатюрных размерах сенсора может сыграть дурную шутку с любой матрицей т.к. приходится делать и качественно и не слишком дорого, что реализовать в миниатюрных масштабах намного сложнее.
Т.е. в теории такая высокая плотность пикселей должна давать потрясающую равномерность цвета, но не даёт ввиду технологических ограничений.

Баланс Белого
Казалось бы совсем виртуальный параметр из мира компьютеров, а не фотокамер, но часто ли мы вручную ставим Баланс Белого? Я снимаю, положим на iPhone и поражаюсь красивому синему небу (хоть и шумному) и бежевым скалам. Тут же поднимаю камеру Olympus OM-D E-M10 Mark II, делаю снимок и вижу, что скалы стали более жёлтые, а небо более циановым.
Где правда, брат? ©

снято на iPhone 4S

снято на Olympus OM-D E-M10 Mark II

Мы можем спорить до хрипоты, что это не физическая характеристика камеры, но на самом деле это важный параметр. 99% фотографов снимают на автоББ (моя статистика). Потому и возникают часто баталии «Никон синит», а «кэнон краснит». На самом деле проблема в цветовых профилях этих камер и их интерпретации RAW конвертером.

Слева: iPhone, справа: Olympus OM-D E-M10 Mark II

Дело может дойти до того, что фотографу любителю категорически не понравится вполне качественная камера просто потому, что цвета из неё выходят какие-то не такие, как у соседа (с кэнон, например).

Объектив

Про объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5-6 EZ мне сказать особо нечего. Разрешение на закрытых диафрагмах у него нормальное, соответствует сенсору. В некоторых положениях зума он ловит блики довольно сильно, но в основном хорошо справляется с боковым светом. Нареканий в этом плане нет ни на объектив, ни на матрицу (например, в отличие от Fuji).

Если очень захотеть, то можно «запарить» любой объектив, а уж зум-объектив и подавно. Потому я в таких удачных условиях нашёл и его слабое место.

Зум на этом объективе электронный, достаточно создать небольшое крутящее усилие в определенную сторону на кольце зуммирования и объектив отработает. Мне больше по душе «мануальные» зум-объективы. В частности еще потому, что это довольно сильно расходует аккумулятор (о чём, кстати, предупреждают и в руководстве к камере). Соответственно «ручной зум» здесь тоже электрический и ничем не спасает от траты драгоценной электроэнергии.
Вот ведь люди... Знали, что ёмкости аккумулятора будет сильно не хватать, но еще и зум поставили только электрический, отделавшись строчкой в руководстве с предупреждением...

Работа от аккумуляторов

Это самое «слабое место» камеры Olympus OM-D E-M10 Mark II. Я поехал в поездку с одним аккумулятором, т.к. выезжал очень оперативно, да и камера была не моя.
На сегодняшний день покупая беззеркальную камеру не забудьте купить к ней чемодан аккумуляторов. Утрирую, но штуки 3 аккумулятора обязательно нужно купить сразу.
Иначе вместо полноценной съемки интересных сюжетов ваша поездка превратится в борьбу за утечку тока.

Начну я с того, что пользуюсь обычно зеркальной камерой Canon 5D mark II с батарейной ручкой. Бывает время от времени забываю её заряжать и мне удается отснять фотосессию на остатках заряда. Поминуя ранее использовавшуюся мной камеру серии 1D меня это ничуть не удивляет и я считаю это нормальным.
Я ни разу не забывал заряжать беззеркалку Olympus OM-D E-M10 Mark II, но розетки в снимаемой квартире были расшатаны и дети задели вилку. В результате по приеду на местность, когда я ахнув от красоты открывшейся мне картины потянулся за камерой, камера весело заминала мне надписью «Батарея разряжена».
Слов у меня не было. Мы ехали целый час в это место по жаре, чтобы остаться со открывшимся пейзажем наедине, без камеры. Понять меня может только фотограф-пейзажист.

Что же я сделал? Я отснял панорамы на iPhone 4S, насколько смог хорошо. После чего опубликовал фото в группе в Фейсбуке и пригласил туда всех желающих (мне нужно было собрать денег на поездку до этого места). Желающие разделили со мной стоимость поездки и всё оказалось осуществимо.
Парадокс, но спас меня телефон. Вот потому в следующую поездку я взял с собой не только Olympus OM-D E-M10 Mark II, который я 10 раз перепроверил в плане заряженности батарей (Тут тоже подвох, одна пропавшая частичка на значке батареи означает почти полную разрядку. Т.е. есть только два состояния индикатора батареи: камера полностью заряжена и камера полностью разряжена. Попробуйте определить текущий заряд с помощью интуиции или энергии космоса, если вы настоящий джедай), но и полностью заряженный телефон с панелькой-powerbank и мыльницу Canon IXUS, которую я обычно использую для подводной съемки.

набор для пустыни

— GPS Garmin 60 CSx
— «кенгурушка» т.к. днём очень жарко, а ближе к вечеру бывает весьма холодно и ветрено
— светофильтры всех мастей из которых самый полезный — поляризатор
— набор для чистки фотооптики от Carl Zeiss
— отражатель 80см от Falcon Eyes (на случай портетов)
— цифромыльница Canon IXUS (на всякий случай)
— мощный фонарь (1800 люменов, все весьма впечатлились вечером, когда стремительно стемнело. Можно сказать он стал спасением всей группы в тот раз)
— штативчик манфротто pixi (полезная и легкая вещь, особенно, в тёмное время суток. Ну и для селфи тоже :) )
— рюкзак KATA (на все случаи жизни. в данном случае я туда положил камень из пустыни, завернув в полиэтилен. А то очень уж легко было :) )

Итоги

По итогам могу сказать, что камера Olympus OM-D E-M10 Mark II весьма приличная получилась и я не пожалел, что взял её с собой. Да, можно было снять лучше на зеркальную камеру, особенно на ту же Canon 5Ds или что-то с большой плотностью пикселей и высоким общим разрешением. Можно было лучше снять и на Sony A7 II, A7R, A7R II с объективом ZEISS Batis 25/2 (а еще потребуется ZEISS Batis 85/1.8 для портрета!).

Но такие решения были бы намного дороже и на тот момент у меня их не было. Да и цель была конкретная — протестировать камеру Olympus OM-D E-M10 Mark II, любезно предоставленную мне Алексеем Литвиным, за что ему огромное спасибо!
Кстати, он продаёт свой Canon 1D mark IV, так что кому надо — обращайтесь ко мне, я ему передам.

С точки зрения шумов Olympus OM-D E-M10 Mark II шумит относительно сильно, потому использовать её желательно в солнечную погоду. Стабилизатор в камере работает неплохо. Может на Sony A7 II получше (по моим ощущениям), но здесь тоже неплохо!
Объектив я бы к Olympus OM-D E-M10 Mark II брать не стал. «Китового» зума более чем достаточно и вряд ли вы увидите что-то принципиально новое на супер-фиксе от Олимпус. А здесь уже закрыты самые полезные фокусные расстояния: 25мм (пейзаж) и 85мм (портрет).

На что еще обратить внимание — на вспышку. Встроенная вспышка очень слабая. Сильно рекомендую обзавестись какой-то хорошой выносной «накамерной» вспышкой, возможно от Canon и запускать её с помощью радиосинхронизатора (Olympus OM-D E-M10 Mark II позволяет это делать). Я если еще обзаведетесь складным софтбоксиком 60×60см, то чудо-портреты с природы «в вашем кармане».

Меня удивила столь объемная инструкция к камере — аж 167стр! Я с трудом её осилил и только ради ради обзора (чтобы не пропустить какую-нибудь важную функцию). Это еще один странный момент с этой камерой... Камера для любителей книг :)

Ну вот и всё. Остаемся с Вами на зимовку! :)
И передаём привет всем дахабчанам, которые будут праздновать Новый Год в Египте!

редкий кадр вырезан из видео, снятого на телефон — я фотографирую

P.S. Кто угадает что за фрукт/овощ на фото? :)

Бонус — исходные файлы с Olympus OM-D E-M10 Mark II

[lock][download id=479][/lock]

Есть ли встроенные «улучшатели снимка» в Olympus OM-D E-M10 Mark II

Я взял одно из своих фото, снятых на ISO 800 (редко снимаю на таком большом ISO) в формате RAW, открыл его в Adobe Camera Raw и поставил все настройки на ноль. Нет ни контраста из конвертера, ни повышения резкости или подавления шумов.

Тот же самый RAW файл я открыл в RAWDigger и сохранил Tiff. Открыл его в Adobe Photoshop и приложил к первому открытому файлу. Вот что получилось.

Интересно то, что изначально, как получается, Olympus OM-D E-M10 Mark II снимает низкоконтрастные снимки, по сути HDR и только в RAW конвертере камеры или в RAW конвертере на компьютере добавляет контраст и применяются некоторые корректирующие кривые т.к. такие цвета не получить просто добавлением контраста.

Теперь посмотрим, что у нас на выходе из камеры в виде JPG по сравнению с тем, как его открывает Adobe Camera Raw 9.3.

Слева: камерный JPG, справа: нулевые настройки ACR

Казалось бы джипеге цвета даже красивее, почему бы не снимать только в джипег?

А вот почему (откройте на полный экран иконкой справа в углу окна сравнения)...

Для джипега из камеры, как и для большинства сильно обработанных снимков характерны артефакты обработки, тогда как для снимка полученного из RAW характерен только небольшой цветной шум на небе. Это, кстати, пример работы на ISO 100 при хорошем освещении.

Шумные игры

Что даёт RAWDigger.

Светлая, не контрастная картинка. Линейная кривая.

Что даёт ACR.

Тёмную контрастную картинку.

Сравним шумы.

Слева: картинка из RAWDigger, справа: картинка из ACR

Шумы какие были, такие и остались. Для наглядности затемню кантинку из RAWDigger.

Вывод: камера не мухлюет с шумами. За что ей большое человеческое спасибо.

Итоги

Камера на выходе выдаёт в виде RAW данных некое подобие HDR. Т.е. в этих данных заранее неплохо проработаны тени и света. После открытия в стандартном RAW конвертере на данные налагаются специфические кривые, которые дают контраст и яркие цвета. Это можно только приветствовать т.к. сама технология сильно улучшает возможности маленького сенсора камеры и минусов я пока не вижу.
Снимки на удивление (если бы мы не знали, что из себя представляют RAW данные камеры) хорошо тянутся из теней и удивительно хорошо для такого сенсора устраняются пересветы.
При этом навязчивое шумоподавление не происходит. Если шумоподавление не включено, то его нет при открытии снимка из ACR. Шумы присутствуют и вы вправе задавить из полностью, частично или местами.
Камера выдаёт весьма приличные джипеги, они радуют и цветами и соотношением света/тени в контрастных сценах. Камера старается спасти максимум деталей, но оставить снимок контрастным и сделать цвета чуть более насыщенными, чем в жизни. Из-за обработки немного страдает качество снимка (однородный фон неба, например), но эти снимки более чем достаточны по качеству для среднего пользователя.
Камера поддерживает Wi-fi передачу, так что эти замечательные джипеги можно легко переслать на iPad и опубликовать в сети.

OLYMPUS — зачёт!

Египет — заключительная часть с интересными фото

Posted on 10.12.2015 by Дмитрий Евтифеев

Сегодняшний очерк о Египте будет щедро оснащен хорошими с моей точки зрения фотографиями и размышлениями на тему необходимой фототехники в путешествии, особенностях цветопередачи и детализации.

Основная статья, где вы можете узнать каково сейчас жить в Египте, безопасно ли там для русских, что делать и где жить — здесь

Начало фоторепортажа и размышления о фотографии в путешествии

Сегодня мы отправимся в путешествие от г.Дахаб, Египет сначала по шоссе Дахаб-Нувейба, а далее по шоссе Сан-Катрин — Нувейба до Вади-Газала (Gazelle valley / Wadi Ghazala).

Едем минут 40 от Дахаба, минуем пару постов и вот мы видим всю долину как на ладони...

Горы в Египте разных цветов. Самые часто встречающиеся — коричневые. Они не очень интересны для фотографа и в плане окраски и в плане текстуры т.к. покрыты средними и мелкими осыпающимися камнями. Но кроме них встречаются красные, зелёные, жёлтые, белые и разноцветные горы! Сейчас, направляясь в русло высохшей реки (Вади) мы как раз ищем жёлтые и белые горы. Они песчаные и шероховатые, источенные ветром до причудливых форм, с отверстиями, палочками и прочими странными узорами.

Итак, первое фото: Египет, Вади Газала.

Освещение в данных широтах меняется очень быстро, когда солнце идёт к закату, потому можно наблюдать как быстро меняется цвет гор и песка, освещаемые садящимся закатным солнцем.

Я обзавелся неплохим биноклем и осматриваю окрестности.

Надо сказать, что человек не верблюд и идти по песку так быстро как по асфальтированной дороге не получается. Нетренированный путник может быстро устать. И тут его подстерегает другая опасность. Пустыня это вам не побережье, с уходом солнца начинает быстро холодать.

С другой стороны, пустыня — это замечательное место для выгула детей. Конечно, если у вас рядом стоит джип с едой, одеялами и водой.

Думать, что здесь не ходят люди было бы ошибкой. В пустыне не так много мест, где есть «дороги». Дорогами здесь можно назвать глубокие колеи в песке. Без колеи машина просто плывёт в песке то влево, то вправо.
Свою машину я бы никогда в такой глубокий песок не загнал, а бедуины (именно они любители гонять по пустыне на джипах) занимаются этим постоянно и перспектива сложного ремонта их не смущает.

На следующем кадре всех моих попутчиков не зафотошопить :) Но уж очень мне нравятся цвета и композиция.

Фотограф в таких местах как снайпер — знай затаивайся и жди удачного момента с плане освещения. Проблема только в том, что освещение сегодня и освещение завтра могут быть разными. Разными получатся и цвета.

Как обещал, поговорим про цвета и детализацию снимков. Понятно ведь, что для пейзажа боке не имеет никакого значения. Здесь нужен контраст, резкость и правильная цветопередача — всё то, что я так люблю в хорошей оптике.

Не знаю, удивитесь ли Вы, но все предыдущие фото сделаны на iPhone (спокойно! Я приезжал туда еще раз с нормальной камерой! :) ). Так получилось, что в первый мой визит в Вади Газала батарея камеры оказалась разряженной (это запишем в минусы беззеркальных камер и о беззеркалке будет отдельная статья), так что мне пришлось использовать то что было под рукой.
Что я могу сказать, как попробовавший кучу объективов и камер, от самых дешевых до весьма дорогих? Детализации iPhone 4S 8 Мпикс хватает для фото, которое будет размещено в интернет.
Можно было бы чуть побольше, но не будем придираться. Если взять зеркальную камеру на 8-16 Мпикс, то при неправильном уменьшении фотографии мы бы потеряли около 30% разрешения исходного снимка и имели бы примерно тоже самое, что а данного айфона.

Цветопередача. По этому параметру я ставлю твёрдую 5-ку тем, кто делал профили для айфона. Идёт мощная программная обработка, цвета притягиваются к наиболее приятным для глаза и баланс белого ставится весьма точно. Парадокс, но цвета с айфона оказались много лучше тех, что выдали зеркальные камеры моих спутников.

И здесь встает интересный вопрос на который, как мне казалось, я знал ответ. Нужна ли правильная цветопередача при съемке пейзажей?

Казалось бы, зачем нужна правильная цветопередача? Красиво и ладно. У одного скалы красные, у другого жёлтые, а у третьего отдают синевой.
При «проявке» RAW у всех получается совсем разный результат и что было на самом деле понять сложно. Потому бывает глаз отдыхает на фотографиях, снятых на телефон. Там нет обработки и цвета такие как в жизни. Всё-таки лучше показывать красоту природу, а не придумывать невесть что. Это моё мнение после просмотра фотографий, сделанных в Вади Газала на разные камеры.

Так что я пожалел, что не взял с собой Xrite Colorchecker для того, чтобы разобраться, кто в конце концов прав.

Еще одна особенность телефонов и других устройств с маленьким сенсором (привет всем устройствам микро 4/3 и цифромыльницам) — это малый динамический диапазон. Т.е., конечно, и беззеркальная камера с относительно большим (кроп 1.5) сенсором вовсе не застрахована от малого динамического диапазона (как пример — Fuji X-E1), но на малых сенсорах мы гарантированно получаем выбитые цвета в любых более-менее сложных световых условиях и фото выше тому пример.
Голубое небо по краям не выбито насовсем, но сильно пострадало. Телефон пытается программно исправлять слишком большой для него диапазон яркостей, но в недостаточном диапазоне.

Второй момент — это шумы. Они ограничивают динамический диапазон фотографирующего устройства снизу. И также как и «выбивание светов» съедают детализацию. А у устройств с маленьким сенсором по сути рабочее ISO всего одно — минимальное. Всё остальное даёт сильные шумы как только мы чуть уйдем в тень.

По этой причине мне пришлось убрать шум с неба почти на всех этих фото. Операция быстрая, но необходимая.

Какие пейзажи фотографировать в Египте

Я рекомендую открыть Google Earth и посмотреть кто что и где снимал в Египте. По чужим фото вы сразу поймете где есть что-то интересное, типа пещер или красивых гор и сможете ли вы снять их лучше.

Основные объекты для пейзажной фотографии: Вади (высохшие русла рек), Каньоны (глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном) и дюны.

Архитектура (если её можно так назвать и исключить всем известные пирамиды и сфинксов) не представляет интереса.

Горы, как я уже упоминал в предыдущей части бывают разные. Обратите внимание, что не в любые места легко пробраться.

Но при большом желании можно добраться куда угодно :)

Это моя жена с 1.5 годовалым младшим спускается по канату в каньон. Не повторяйте, если не уверены в своих руках. Она занимается каждый день тренировками типа кроссфита.

Я решил не отставать, закинул камеру за спину и полез на стену. Оказалось залезть намного проще, чем слезть т.к. не видно выемки на стене.

Какую фототехнику с собой взять в Египет

Я рекомендую брать полнокадровые камеры. Причем неважно, зеркальные или беззеркальные, если вы будете снимать только пейзаж. Если же вы будете снимать людей на фоне гор, то будет намного лучше, если вы возьмете зеркальную камеру.

Очень красивые рекламные речи про встроенные фазовые датчики в матрицу беззеркальной камеры, про чудесный автофокус и проч., но факт пока такой, что беззеркальные камеры все равно в основном ориентируются по контрастному методу, т.е. они скорее сфокусируются на контрастную гору за спиной, нежели на лицо человек, даже если у вас стоит «приоритет лица и глаз».
Сколько кадров они мне так напортили... А я ведь говорил, что закат здесь длится очень недолго, так что через минуту гора уже будет освещена по-другому и кадр будет упущен.
Автофокус беззеркальных камер, что бы ни говорили маркетологи, намного хуже, чем у зеркалок. Они громоздкие, они хлопают зеркалом и проч., но ей богу всё это окупается когда нужно просто сфокусироваться и нажать кнопку. Мгновенное включение и быстрая фокусировка — залог хорошего фоторепортажа.

Аккумуляторы. Это больное место всех беззеркальных камер без исключения. Один аккумулятор — беда. При максимальных энергосбережениях мне едва хватало на два часа. Если бы я что-то просматривал на ЖК экране, то точно бы не хватило и на это время. А снимать «вслепую» очень не хочется, ведь все поездки платные и интереса ехать в тоже самое место, тратить еще несколько часов тоже немного.

Объектив. Обязательно широкоугольный, как минимум. Все горные места к этому располагают. Большого разнообразия фокусных расстояний на мой взгляд не требуется, достаточно выбрать хороший 25мм объектив. Например, ZEISS Distagon 25/2 ZE или ZEISS Batis 25/2.

Мне также пригодилось портретное фокусное расстояние, 85мм. Портрет в горах, портрет на фоне гор и т.д.

Для съемок кайтеров, серферов и прочих экстремалов может пригодиться Canon 100-400/4.5-5.6.

Вот вобщем-то и всё. Остальное — для подводной съемки и это отдельный разговор.

А что брать из дополнительного снаряжения я скажу в конце статьи.

Продолжение путешествия по Египту — Белый каньон

В отличие от Вади Газала, Белый Каньон это именно каньон, т.е. стены там вертикальные и дно узкое. Спуск предполагается по канату где-то на 15м вниз. Стены горы крепкие и шершавые, лезть удобно.

Белый этот каньон не везде и правильнее его было бы назвать жёлтым. Но если его поковырять пальцем, то под желтой песчаной коркой обнаруживается белый песок.

Надеюсь вы уже заметили, что я перешёл на нормальную камеру. Под нормальной камерой я в данном случае понимаю Olympus OM E-M10 Mark II. В данном случае мой расчёт был на высокую плотность пикселей этой камеры. Маленький сенсор и много мегапикселей, а погода солнечная, что должно было нивелировать шумность маленького сенсора.

Продолжаем...

Раз просили не удалять людей с фото, то буду использовать и те, где есть мои сыновья и жена. Для оценки масштаба гор.

У прогулок по каньонам есть плюс в том, что дно обычно легко проходимое, в отличие от вершин гор и их наклонных поверхностей.

Внимательно нужно отнестись только к текущему состоянию конкретного каньона. Каньоны не просто так такие изгибистые, их обточили ветер и вода, потому не стоит пытаться попасть в закрытые каньоны. Это может быть опасно для жизни, т.к. там случаются оползни.

Так, например, многие российские туристы (как самые «безбашенные») составляют на Родине трек для GPS и идут в каньоны, несмотря на их статус «закрыто». Таких смельчаков хочу предупредить, что подъезды могут быть закрыты египетскими солдатами не говорящими по английски. Вас просто задержат до выяснения личности, тем более, что с проверкой документов тут может быть все достаточно серьезно. На тему безопасности в Египте я еще допишу раздел в основной статье.

Ребята, иногда «закрыто» бывает по вполне важным причинам, касающимся вашей личной безопасности, а не от нечего делать, как принято в нашей стране. Я не робкого десятка (мы же прожили в месяц в Египте, когда его закрыли по причине якобы большой опасносит терроризма), но если мне говорят «стоп, тут ты сломаешь себе голову», я обычно задумываюсь, так ли это мне нужно, не противоречит ли моя идея здравому смыслу.

Это в частности касается закрытого сейчас большого Цветного Каньона (Color Canyon), где можно получить фото «сморщенных стен». Да, красиво, но не ценой своей жизни. Можно ли туда сейчас добраться? Да можно, конечно... Взял GPS и вперед по пескам... На джипе или на верблюде. Или ногами, если немеряно сил.
Но что вы будете делать на мокрых скалах, подверженных эрозии? А если вы упадёте и разобьётесь или на вас скатится оползень, то как вы думаете, насколько скоро приедет помощь, если до Нувейбы и Дахаба по часу быстрой езды на машине. Есть большой риск, что там вы и останетесь и успешно мумифицируетесь.

Гуляйте самостоятельно, а еще лучше с гидом в не туристических местах, но знайте границы. Где-то в пустыне стоят армейские корпуса, где-то полицейские заставы... Где-то есть что-то типа зыбучих песков. Неплохо изучить местность и способы передвижения по ней, а не полагаться только на GPS и 1.5л воды.

Кстати, в один из походов мой верный Garmin 60Csx вдруг перестал ловить спутники. Что это было — непонятно. В следующий раз работал нормально. И у традиционных джипов Landcruiser, которые бедуины используют для перемещения по пустыни железная крыша, которая экранирует сигнал, так что берите выносную антенну на магните.

То что в пустыне растут колючки, которые едят верблюды, знают, по-моему все.

Но все ли знают какого они размера?

Как видите, колючка размером с меня и весом около 10кг. А теперь представьте, что такая колючка летит по пустыне подгоняемая ветром... Или «стая» колючек... И вы ей встретились на пути...

Во многих горах встречаются отверстия, которые вырыли предположительно птицы.

У песчаных гор очень удачная поверхность. На них легко написать своё имя и так же легко его стереть. Постепенно оно и само выветрится.

Кстати, обувь выбирать желательно закрытую и с шершавой подошвой. У меня была самая подходящая — с резиновыми шипиками.

Тренировка на свежем воздухе.

Каждый каньон куда-то ведёт и конкретно Белый каньон ведёт в оазис. Это видно и по карте, которую я приложил в начале.

Но сначала вам нужно будет залезть на стену каньона. Нам везет и там не очень крутой подъем.

Сверху открывается красивый вид.

Здесь каньон выходит из отвесных стенок в оазис и видно, что это было русло реки.

В этом месте можно получить удовольствие от создания эха. Оно разносится стенками каньона очень далеко, ухая до самого оазиса.

Еще пару узких щелей и вы внизу.

Здесь встречаются разные породы и, наверное, это место очень интересно археологам. Но не обманитесь на «наскальную живопись», если найдете — она современная. Много приколистов (или гидов?), рисующих пальцем по песку. Логика подсказывает, что если так истачивает ветром горы, то что говорить о неглубоких царапинах, сделанных пальцем.

Оазис (звучит как «вайсез»). Наверное, самое главное слово в пустыне т.к. неразрывно связано с водой. Оазисы не возникают там, где нет воды. Но будьте готовы к тому, что место не ничейное. Каждый каньон кому-то принадлежит и соответственно колодец тоже.
Хотя хозяева достаточно радушные, если вы поделитесь с ними несколькими десятками египетских фунтов...

Жизнь в пустыне очень сложная и они сильно зависят от туристов. Говорят, что они почти не болеют т.к. ведут правильный образ жизни. Основа этого правильного образа жизни — малое количество еды, а та что есть — вся натуральная. Лечатся, если придётся, разными травами.

И напоследок я вам покажу гриб. Но не обычный, а песчаный. Это местная достопримечательность, когда-то часть скалы, а сейчас отделена от неё с помощью ветра и приняла причудливую форму.

На этом наше приключение в стране каньонов и пустынь заканчивается...

С вами был Евтифеев Дмитрий, фотограф и любитель путешествий.

За окном «плывёт» пустыня и наш джип, как корабль бросает на волнах... Я думаю о сноуборде... Есть такое развлечение, как кататься на сноуборде с дюн и искренне жалею, что не попробовал. Ведь здесь тепло, ощущения должны быть совсем другие.

Прощай, Египет... Или лучше сказать «до встречи»?

P.S. Внимательный читатель заметит, что обещал написать про дополнительное фотографическое оборудование, которое может понадобиться. Выполняю обещание.

Это главный инструмент: поляризационный светофильтр B+W XS-Pro KSM HTC-Pol MRC Nano.

Он не просто делает небо синее, он убирает паразитные засветки от камня и горы становятся более цветными, если использовать его под правильным углом. Это не какой-то сторонний цвет, а истинный цвет гор, который нам мешает видеть рассеянный свет от камня.

Второй дополнительный к камере инструмент — отражатель Falcon-Eyes 80мм белый/серебро.

Благодаря отражателю я смог делать фото подобные этому.