Наконец вышла финальная версия Reikan Focal 2.0.5 — настройка автофокуса

Posted on 18.10.2015 by Дмитрий Евтифеев

Что такое программа Reikan Focal можно прочитать здесь. Вкратце — это программа корректировки фронт/бек фокуса, если в камере есть соответствующие возможности коррекции через меню (для большинства камер коррекция осуществляется автоматически).

Плюс куча других возможностей анализа камеры и объектива! Про них читайте ниже!

Цену на лицензию смотреть здесь

Reikan Focal 2.0.5

Для всех владельцев лицензии PRO программы Reikan Focal приятные новости — вышла полная новая версия программы и в неё добавились новые очень интересные функции.

На английском про новые функции Reikan Focal можно почитать здесь

А я напишу лаконично и на русском:

Индикатор точности настройки фокуса

зелёным показан фазовый автофокус
голубым — контрастный автофокус
фиолетовым — автофокус Focal
оранжевый показывает эффект от приближения фокуса в сторону камеру (Near)
красный показывает эффект от удаления фокуса от камеры (Far)

Так выглядит это окошко на Windows.

Также добавлены новые мишени, которые дают больше информации о камере и объективе во время теста.

Смещение снимка

График смещения снимка показывает как картинка смещалась во время теста и доступна функция в режимах Fully Auto Calibration (автоматическая калибровка), AF Consistency (стабильность автофокуса) и Aperture Sharpness (самая резкая диафрагма).

Этот график даёт нам информацию об условиях теста (сотрясение камеры затвором, смещение штатива и т.д.), а также о самом объективе (некорректное смещение линз в объективе, которые смещают картинку по полю кадра — только в версии Focal Pro!)

Яркость углов / виньетирование

Corner Brightness Profile доступен в режиме Aperture Sharpness (самая резкая диафрагма) и показывает влияние разных значений диафрагмы на виньетирование (FoCal Pro).

Сравнение данных

— сравнение с данными других пользователей с такой же камерой и объективом (первые 2 недели бесплатно, потом нужна платная подписка)

История результатов ваших тестов

Отчёты

— улучшенная компоновка отчетов и редизайн интерфейса (это я не считаю за существенное обновление)

— полностью автоматическая калибровка (внимание, невозможна на Canon 5D mark III, Canon 1D X и Canon 7D mark II. На них будет «полуавтомат», нужно будет на кнопочку самому жать и менять значение поправки в меню. Всё равно намного быстрее и точнее, чем вручную по листику) стала более информативной. В процессе показывается как в среднем должен вести себя данный объектив на данной камере.

— тест на самое резкое значение диафрагмы тоже стал более информативен. Также добавился график как в среднем должен работать ваш объектив на вашей же камере. Также теперь считается значение астигматизма (т.е. вертикальная и горизонтальная резкость). Лично у меня есть сомнения, что тест даст такую точность, но авторы обещают... Посмотрим...

— погрешность автофокуса. Поскольку мы живем в реальном мире, а в объективе стоит вполне вещественный моторчик, который даёт немного разные результаты с каждой фокусировкой, то интересным бывает посмотреть не только резкость объектива, но и постоянство результатов фокусировки.

Анализ количества пыли на матрице

Есть и такой анализ и весьма полезный перед чисткой матрицы вручную.

Прогнал его по своей камере.
Камера у меня уже далеко не новая... Объективов много, меняю часто... Матрицу чищу редко. Нужно же проверить...

Вот самый пыльный снимок из всего теста.

А вот так моя матрица выглядит в плане пыли, если «присмотреться» программным методом...

Много нового узнаешь про свою старую добрую камеру... Пора на чистку.

А это график видимости количества точек грязи в зависимости от установленного диафрагменного числа.

Выводы

Крайне полезная программа и для фотографа любителя и для профессионала. Для каждого есть своё. Может точно настроить автофокус (только смотрите таблицу поддерживаемых камер перед покупкой программы!), понять какая диафрагма предпочтительная и оценить пыль на матрице.

Немаловажным здесь является и оценка стабильности работы автофокуса и сравнение с данными других пользователей. Трудно переоценить такое нововведение. Ведь когда ты только купил объектив, то сразу хочется понять насколько он соответствует заявленным характеристикам и нет ли у него заводского брака (вспомним объективы Sigma Art с нестабильностью автофокуса!). С помощью этой программы вы сможете за 10мин узнать столько, сколько ранее было и за неделю не узнать об объективе.

Для владельцев другие камер, которых нет в списке есть утешение — Manual Mode. В этом режиме можно анализировать файлы, сделанные не из программы, а с ручными установками. В версии 2.0 ограничили список поддерживаемых камер и потому это относится только к владельцам Canon/Nikon.
В предыдущей версии программы можно было проанализировать файлы некоторых беззеркальных камер, но сейчас эту функцию отключили как недоработанную (у кого-то работает, а у кого-то нет). Я пытался провести тест с Sony A7 II, но программа вылетала на этапе добавления директории. Так что лучше пока ориентироваться на поддерживаемые камеры.

Еще раз повторюсь — программа уникальная и аналога нет. Я жалею только об одно пока, что она не выдаёт значения разрешения объектива в стандартных единицах (lp/mm). Но вы и сейчас сможете сравнить резкости вашего объектива с тысячами таких объективов по всему миру (чтобы сравнивать онлайн потребуется платная подписка, а так только с друзьями).

Дерзайте!

Цену на лицензию смотреть здесь

Обзор объектива ZEISS Batis 85/1.8

Posted on 16.10.2015 by Дмитрий Евтифеев

Не так давно компания Carl Zeiss представила миру новую линейку полнокадровых объективов для камер с байонетом Sony E под названием Batis. Летом было много «шума» на эту тему, но всё осложнялось отсутствием объективов в продаже и большим дефицитом объективов для написания обзора.

Я съездил тогда в Москву на презентацию Батисов по приглашению официального дистрибьютера Carl Zeiss в РФ — компании ООО «Лайт Стайл». Вот отчёт об этой поездке.

Оптическая схема Batis 85/1.8

Объектив спроектирован по оптической схеме Sonnar и имеет «плавающие элементы».
Некоторые элементы в оптической схеме изготовлены из «специального» стекла. Видимо, подразумевается низкодисперсионное стекло.

Технические характеристики

Фокусное расстояние	85 мм
Диапазон диафрагмы	f/1.8 – f/22
Диапазон фокусировки	0,80 m (2.6 ft) – ∞
Количество элементов/групп	11/8
Угловое поле, диаг./гориз./верт.	29° / 24° / 16°
Охват при небольшом расстоянии	189 x 283 мм
Резьба фильтра	M67 x 0,75
Размеры (с крышками)	105 мм
Вес	475 гр.
Байонет	E-Mount

Ожидания от Zeiss Batis 85/1.8

Zeiss Batis 85/1.8 — это далеко не первый 85мм объектив для полнокадровых камер, разработанный компанией Carl Zeiss.

Недавняя история развития 85мм объективов для 35мм камер компании Carl Zeiss

(в хронологическом порядке)

— Объективы под маркой ZEISS / Contax (Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y, Carl Zeiss Sonnar 85/2.8 c/y, Carl Zeiss Planar 85/1.2 c/y)
— Объективы под маркой ZEISS / Contax N (Carl Zeiss Planar 85/1.4 N)
— Объективы под маркой ZEISS / ZE & ZF & ZF.2 (Carl Zeiss Planar 85/1.4)
— Объектив под маркой ZEISS / Otus (Zeiss Otus Apo Planar 85/1.4)
— Объектив под маркой ZEISS / Batis (Zeiss Batis Sonnar 85/1.4)
— Объектив под маркой ZEISS / Milvus (Zeiss Milvus 85/1.4)

Все 85 мм объективы компании Carl Zeiss на момент своего выхода могли похвастаться высоким разрешением и красивым боке. Но Zeiss некоторое время (с 2005 — 2008гг.) не производил объективов для зеркальных камер. И вот теперь он двигается большими шагами, анонсируя всё новые линейки объективов и отдельные интересные линзы.
И сегодня мы говорим об объективах для фотокамер Sony.

Три линейки объективов для камер Sony

— Loxia (E mount, ручной фокус, для полнокадровых камер)
— Touit (E mount, автофокус, для камер с сенсором формата APS-C)
— Batis (E mount, автофокус, для полнокадровых камер)

Приятным сюрпризом стал ZEISS Batis 1.8/85.

Достаточно бегло взглянуть на его график MTF, чтобы понять, что это нечто совсем новое.

График MTF Batis 1.8/85 vs Planar 1.4/85 ZE на открытой диафрагме

Обратите на нижнюю кривую. Она отвечает за разрешение объектива, а график построен для открытой диафрагмы. Как видите, кривая идёт намного выше, чем у предшественника ZEISS Planar 1.4/85 ZE. Это и немудрено, т.к. ZEISS Planar 1.4/85 ZE повторял оптический дизайн своего предшественника Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y.

График MTF Batis 1.8/85 vs Otus Apo Planar 85/1.4 на открытой диафрагме

Можно также убедиться, что по данным самого ZEISS Zeiss Batis Sonnar 85/1.4 не сильно уступает Zeiss Otus Apo Planar 85/1.4 по оптическому разрешению. Да, они сравнить их можно в чуть-чуть неравных условиях (1.8 против 1.4), но разница меньше одного стопа. По этому параметру объективы близки. Оба имеют высочайшие характеристики для 85 мм объективов на открытой диафрагме.

График MTF Batis 1.8/85 vs Otus Apo Planar 85/1.4 на диафрагме F4

Но отличие Zeiss Batis Sonnar 85/1.4 от Zeiss Otus Apo Planar 85/1.4 видно на прикрытой диафрагме. Zeiss Batis Sonnar 85/1.4 немного улучшает свои итак очень хорошие характеристики, а Zeiss Otus Apo Planar 85/1.4 уходит куда-то в заоблачные выси для топовых 85 мм объективов.

Итак, что мы имеем? Объектив почти также хорош, как Zeiss Otus Apo Planar 85/1.4 на открытой диафрагме за гораздо меньшие деньги и с автофокусом!

Тестовые снимки с Zeiss Batis 85/1.8

ВСЕ СНИМКИ БЕЗ ОБРАБОТКИ!
Вы сможете сами скачать и обработать RAW Файлы в конце статьи, как вам угодно, нажав на кнопку «поделиться».

Снимаю на ZEISS Batis 1.8/85...

Чтобы показать объектив во всей красе я взял с собой на улицу вспышку. Такое разрешение не должно быть испорчено «шевелёнкой».

F1.8

Снимал я своего ассистента Сашу. Замечательно, что он носит бороду. Получается у меня ассистент сразу с тестовой мишенью в комплекте :)
Теперь Саша один из первых у кого есть потрет, снятый на новый Batis 1.8/85.

F1.8, 1/250s, iso 100, камера Sony A7 II

Картинка без обработки. Нет повышения резкости (шарпинга), нет подавления шума, нет увеличения контраста. Все ползунки в RAW конвертере поставлены в ноль. Но оно и понятно — когда я пробовал повышать резкость её становилось настолько много, что картинка не то что «звенела», а начинала «осыпаться перхотью» с экрана!

И это при том, что камера всего 24 Мпикс. Интересно, что было бы на Sony A7R II. В этот раз Sony не смогли мне дать Sony A7R II, но надеюсь в будущем они такую камеру предоставят для тестов т.к. объективы Zeiss способны на еще бОльшее, мне кажется.

F1.8, 1/250s, iso 100, камера Sony A7 II

Остальные портреты и снимки — в некотором смысле художественные. Сняты с естественным светом.

F1.8, iso 800, камера Sony A7 II

Снимая на открытой диафрагме и малом расстоянии до портретируемого нужно внимательно контролировать положение его головы т.к. может получиться, как на этом снимке — один глаз вне резкости. Я специально оставил этот снимок, чтобы обратить на этот момент ваше внимание. На F1.4 ГРИП еще меньше.

«Эмоции...»

F1.8, 1/80s, iso 100, камера Sony A7 II

F1.8, 1/40s, iso 100, камера Sony A7 II

F1.8, iso 400, камера Sony A7 II

F4

Начнём, как всегда, с технического снимка, чтобы посмотреть возможности объектива в идеальных условиях.

F4, 1/80s, iso 100, камера Sony A7 II

Такую резкость уже называют «Razor blade», т.е. бритвенной. Хотя вот судя по графику Отус там еще больше. Тех кто боится резкости могу успокоить, предложив ознакомление с софт-фильтрами. Разрешения много не бывает... Понизить мы его всегда можем, а вот повысить — очень сложная задача.
Если сильно не вдаваться в подробности, то грядут новые сенсоры для фотокамер, которые потребуют нового уровня качества объектива. И собственно мы видим, что компания ZEISS уже готова поднять планку намного выше.

F4.5, 1/200s, iso 100, камера Sony A7 II

F5, 1/400s, iso 100, камера Sony A7 II

F4, 1/100s, iso 100, камера Sony A7 II

F4, 1/160s, iso 250, камера Sony A7 II

F4, 1/160s, iso 1000, камера Sony A7 II

F4.5, 1/320s, iso 100, камера Sony A7 II

F5.6

F5.6, 1/250s, iso 800, камера Sony A7 II

F6.3, 1/250s, iso 100, камера Sony A7 II

F5.6, 1/200s, iso 100, камера Sony A7 II

F5.6, 1/100s, iso 100, камера Sony A7 II

F5.6, iso 800, камера Sony A7 II

F8

F8, 1/25s, iso 400, камера Sony A7 II

F7.1, 1/250s, iso 100, камера Sony A7 II

F7.1, 1/125s, iso 100, камера Sony A7 II

Тест Zeiss Batis 85/1.8 на хроматические аберрации

F1.8, 1/320s, iso 100, камера Sony A7 II

Некоторые ХА у объектива имеются. Глупо было бы ждать, что их совсем не будет у столь светосильного планара. Но они весьма малы, по сравнению с другими 85 мм объективами Цейса (кроме Отуса) и по сравнению с 85мм светосильными объективами других производителей.

F1.8, 1/40s, iso 100, камера Sony A7 II, съемка со штатива

Кроп 100%.
Здесь видны небольшие фиолетовые каёмки. Для F1.8 результат очень хороший.

Впечатления от работы с Zeiss Batis 85/1.8 и Sony A7 II

Я активно пользовался Zeiss Batis 85/1.8 + Sony A7 II в течение полутора недель. Впечатления от объектива сугубо положительные. Объектив очень резкий и быстрый. Время от времени случаются промахи по фокусу, но виноват тут контрастный фокус фотокамеры (например, при густых бровях предпочитает фокусироваться по бровям, а не по глазам).

Мне не очень понравилось прорезиненное кольцо фокусировки. После ребристых фокусировочных колец на объективах ZEISS ZE и ZF.2 это было очень непривычно. Потом выглядит оно не так красиво, к нему липнет пыль и оно становится серым с белыми пылинками. С другой стороны понятно, что объектив Zeiss Batis 85/1.8 рассчитан на автофокус и ручной фокус это лишь побочная функция и не более.

Стабилизатор работает на все 100%. Мне сложно отделить стабилизатор камеры от стабилизатора объектива. Скажу просто, что вместе они работают намного лучше, чем оптический стабилизатор в камерах Canon (про камеру Sony A7 II обзор еще будет).

Кроме своих отличных оптических характеристик объектив имеет еще несколько бонусов:

— встроенный стабилизатор, работающий совместно со стабилизатором камеры. Я смог в некоторых случаях снимать без «шевелёнки» даже на ¼ сек!
— пыле и влагозащиту.
— OLED дисплей, который показывает дистанцию съемки и ГРИП

Бленда оказалась съемной и байонетной. То что она съемная — плюс. Ведь она довольно габаритная. А то что байонетная — на мой взгляд минус. Поляризатором при такой глубокой бленде уже не воспользуешься. Так что я им пользовался сняв бленду. В конце концов данный объектив имеет фирменной просветление T*, которое весьма устойчиво к контровому свету (только без фанатизма, пожалуйста! не нужно направлять объектив прямо на солнце — это и для камеры вредно и снимок так все равно хороший не сделать).

Что я еще могу добавить...

Обладателю этого объектива, если он любит портретную съемку, очень повезёт и его лицо будет примерно такой степени удовлетворённости...

«И пусть весь мир подождёт...»

На удивление и корпус объектива оказался металлическим (хотя после презентации я думал, что пластиковый т.к. объектив очень легкий, но я приложил к щеке и убедился в обратном).
Объективы Batis сейчас в большом дефиците, так что если вы надумаете его брать, то придётся оформить предзаказ. Вся партия, которая приедет в ближайшее время уже раскуплена. Успейте и вы получить свой Batis!

Удачных всем снимков!

С вами гулял по окрестностям и снимал на ZEISS Batis 1.8/85 Дмитрий Евтифеев.

RAW файлы снимков из статьи

633 Mb
[lock]файлы — примеры[/lock]

Комплектация фоторюкзака

Posted on 12.10.2015 by Дмитрий Евтифеев

Данная заметка навеяна общением с моим хорошим знакомым, Анатолием Ерыклинцевым и касается упаковки фототехники в фотосумку или фоторюкзак.

Казалось бы, ерундовый процесс. За нас уже всё продумано производителем фотосумки/фоторюкзака.

Но большинство фотосумок и фоторюкзаков универсальные и потому их отделения хоть и имеют некоторую специализацию, но положить в них можно разное.

Сегодня я опишу свою философию укладки фототехники (Толя, надеюсь, добавит в комментариях), а вы, если вам будет не сложно, напишите свою философию укладки фототехники и приложите картинки.

А здесь вы можете прочитать предыдущую статью с попыткой осмысления этого вопроса и примерами сумок / рюкзаков: Фоторюкзаки и фотосумки: какой выбрать

Тип фотосумки/фоторюкзака

Фотосумки и фоторюкзаки бывают разные. От малюсеньких сумочек типа «кобура» под бюджетную зеркалку с китовым объективом до большого рюкзака или чемодана, в котором десяток топовых объективов стоят как снаряды в обойме и в центре красуется такая же топовая зеркалка. На сегодняшний день к этим вариантам вполне справедливо добавился вариант беззеркальной камеры, который позволяет выбрать сумочку поменьше.

Кобура

Что можно запихнуть в такую маленькую сумку? Камеру и один объектив. С одной стороны.

С другой стороны одного тщательно выбранного «универсального» 50мм или китового объектива может хватить для большинства случаев.
Причем в такую сумку влезет и среднеформатная камера.

В сумке: Mamiya DF+ с объективом Schneider Kreuznach LS 80/2.8 и цифрозадником Credo40

Кроме камеры с объективом влезет еще пара аккумуляторов и зарядка. Ну может еще пара светофильтров, но это всё!

Фоторюкзак средний

Средний он средний, но мой весит примерно 12кг в полном сборе. Туда влезает одна камера с большим объективом или две камеры с небольшими объективами. Пару дополнительных небольших объективов можно разместить сбоку.

в рюкзаке

камеры
— Canon 5D mark II + бат.блок
— Nikon D300 + бат.блок

объективы
— Canon 100/2.8L IS USM
— Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE
— Zeiss Distagon 25/2 ZE
— Canon 24-105/4L
— Nikon 35/2.8 (некая модификация)

светофильтры (в карманах под молнией)
— B+W Vario-ND
— Zeiss Softar I
— Hoya PRO ND200

В данном случае меня справедливо обвинили в том, что камера трётся об объектив и, например, бежать с таким рюкзаком нельзя. Но на самом деле все желтые перегородки — переставные и на данном фото 2шт не вставлено. Они как раз надежно предохранят камеру от соприкосновения с объективом и бат.блок от контакта с другим объективом.

И вариант с двумя камерами в центральном отсеке.

Здесь тоже не все еще перегородки вставлены. В оригинале каждая вещь отсекается от другой перегородкой и плотно придавливается сверху крышкой. Этот маневр отработан годами. Ни одна камера или объектив не пострадают. Хотя вес вот такого рюкзака может смущать, но об этом в следующем разделе.

Иногда не влезает ничего, кроме одной камеры с объективом :)

И как вариант для беззеркальной камеры средний рюкзак тоже подойдет, хотя можно обойтись и меньшим.

Камера: Sony A7
Объективы: 18-55 и 70-200/4

ТТХ носителя фотосумки/фоторюкзака

Это важный момент. Ваш собственный вес и сколько можете нести. Если вы сами весите 60кг, то вряд ли вам понравится нести на себе четверть своего веса. А если вы весите большее 100кг, то 15кг для вас не вес.
С другой стороны, если вы регулярно занимаетесь спортом, то процент к весу может быть другим. Нетренерованный человек может и при большом собственном весе едва тащить себя, не то что большой рюкзак и наоборот, для тренерованного легковеса большой рюкзак уже не так тяжёл.

Тип использования рюкзака / сумки

Можно носить фотосумку до машины и в машину, а все остальное время её возить. Тогда вес сумки не очень важен. А можно хоть с сумкой или рюкзаком в горы или по пересеченной местности. Тогда все сумки и рюкзака очень важен. Да и по городу можно отмахать не один десяток километров (в последний раз я немало прошёл с рюкзаком по Москве, а вкупе с жарой в тот день был вполне себе тренировочный день).

Тут мы с Толей кардинально разошлись во взглядах. Он имеет собственный небольшой вес и предпочитает бегать по гористой местности с легкой камерой — беззеркалкой, а я вешу 90-100кг и мне не сложно нести 20-30км рюкзак весом 12кг с кучей техники (но и не очень легко, конечно, и местность, как правило, не гористая). Понятно, что это еще вопрос необходимости таких усилий. Кто-то скажет, что оно того не стоит, тащить большой вес с камерами и объективами в гору, но на то мы и увлеченные фотографы, чтобы прежде всего ценить качество снимка, разве нет?

джунгли

городские джунгли

Своё мнение я никому не навязываю и даже более того — мне очень интересно Ваше мнение, уважаемый читатель!

Какого размера сумку или рюкзак вы предпочитаете носить? Для каких целей вы используете свой рюкзак (только в городе, лезете в горы или джунгли или еще какой-то вариант)?

Дополнительные возможности фотосумки или рюкзака

В качестве дополнительных возможностей ёмкости для фотоаппаратуры отмечу:

— влагостойкость.

Некоторые рюкзаки, подобные моему KATA R-103, сами по себе довольно влагостойкие и сразу не промокают. Другие же тряпочные и впитывают всю влагу из атмосферы, а тем более в дождь.

— прочность

Прочность обычно достигается за счёт пружинящего плотного материала и ребёр жесткости. Вы никогда не знаете наперед где вас сдавят в метро или придётся кинуть рюкзак с размаху на камни.

— устойчивость к грязи

Одним рюкзаки легко чистятся щёткой и влажной тряпкой, а другие только стирать.

— дополнительные отделения и разные полезные кармашки.

На сегодняшний день становится незаменимым отделение для ноутбука или айпада. Кроме того обязательны карманы для аккумуляторов, зарядок и фильтров.

На этом я всё что хотел сказать — сказал и жду ваших мнений :)

Вперёд, к новым шедеврам, как зовёт нас король Ирландии :)

Фотосъемка динамичных сюжетов с Profoto B2 (ч.2)

Posted on 11.10.2015 by Дмитрий Евтифеев

Profoto B2 Air TTL — новый аккумуляторный генератор мощностью 250 Дж от шведской компании Profoto.

Тем кто впервые слышит про Profoto B2 Air TTL рекомендуются к прочтению предыдущие статьи:

— Обзор аккумуляторной вспышки Profoto B2 250 AirTTL
— Profoto B2 Air TTL — использование в динамичных сюжетах ч.1

А также можно быстро ознакомиться с прибором в этом ролике.

За возможность протестировать Profoto B2 250 AirTTL спасибо компании PhotoProCenter.

За возможность поснимать и вообще за приятное общение и гостеприимство я хочу поблагодарить нашу отважную наездницу Валентину Мямикееву, которая не только хорошо ездит на лошади, но судя по всему делает это в любую погоду не боясь никаких трудностей!

Фотосъемка лошадей

В один приятный летний денёк мы отправились на конюшню. Вопреки ожиданиям, солнца на небе не наблюдалось, а катили по небу серые питерские тучки. Почти всё время съемки было пасмурно, а распогодилось только когда я стал давать интервью.

Тем не менее дождя не было, так что съемка состоялась. Расчет у меня был такой, что основной свет будет от солнца в качестве контрового, а светом вспышки я буду подсвечивать ту сторону лошади, которая повернута ко мне и немного уменьшать контраст снимка, чтобы не было пересветов и чтобы шерсть лошади была правильного коричневого цвета.

Кстати, нашу лошадь зовут Династия. Это конкурная лошадь и потому есть некоторые особенности съемки. Например, такие лошади не встают на дыбы т.к. в противном случае они могут это сделать перед препятствием, что грозит травмами наезднику.

Начинается весь процесс с ухода за лошадью.

Потом лошадь какое-то время разминается.

Сначала я пытался подлавливать лошадь в определенных местах манежа перемещаясь то в одно место, то в другое, но скоро понял, что скорость лошади намного больше и проще просто ждать её.

Снято на относительно длинной для данного сюжета выдержке 1/400sec ( Profoto B2 поддерживает режим быстрой синхронизации Canon и Nikon! ).
Надо сказать, что вспышка заменяет четыре накамерные вспышки по мощности. Если мне хватало только-только для того, чтобы с близкого расстояния осветить бОльшую часть лошади, то можете сделать вывод, что с обычной накамерной вспышкой снимать лошадь в пасмурную погоду будет нереально.
Другое дело в солнечную погоду, хотя и тут нужно учесть, что если вы хотите поменять светотеневой рисунок, то вам нужно «спорить» с солнцем, а т.к. особенно близко к лошади не подойдешь когда она скачет мимо, то и мощность опять же требуется относительно высокая.

конкур
И только после нормальной разминки лошадь может прыгать (преодоление лошадью препятствий называется конкуром).

Работать этим комплектом очень удобно и сильно напоминает работу с накамерной вспышкой, только мощность больше и есть потенциальная возможность крепить нормальные студийные насадки, например, маленький октобокс, как в предыдущих обзорах.

Profoto B2 имеет режим работы TTL, так что при съемке динамики у нас в арсенале два метода съемки: TTL и с ручной установкой мощности вспышки. Я пользуюсь обоими. Лошадь быстро перемещается и часто перемещается именно к вам и от вас, так что вы или используете экспозамер TTL и установку мощности вспышки автоматикой камеры или ставите вспышку на какой-то определенный уровень мощности от следите за расстоянием до лошади в момент съемки.

Большой плюс в том, что вам не нужно бегать за лошадью, будучи привязанным к ассистенту или стойке со вспышкой. Потому что в таком случае было бы сложно даже просто оказаться на пути лошади :)

Особенности фотосъемки динамичных сюжетов

Если вы еще не снимали быстродвижущиеся объекты или не анализировали снимки, то вам будет полезно знать, что вспышка «замораживает» движение не так как камера без вспышки. Если при съемке камерой без вспышки вы ставите очень короткую выдержку, чтобы «остановить» движение, то здесь всё решает короткий импульс вспышки. Чем он короче — тем более быстрое движение вы можете «заморозить».

Но проблема здесь в том, что длина импульса вспышки на разной мощности разная и чем больше мощность вспышки в процентах от её номинала, тем длиннее её импульс. На максимальной мощности самый длинный импульс.

Из этого следует, что при съемке быстрых объектов имеет смысл снимать на относительно невысокой мощности. Но и не на слишком малой, чтобы сохранить влияние вспышки на снимок. Это в случае короткой выдержки, которая «морозит» задний план.

Если же вы снимаете на длинной выдержке, то ситуация немного другая. Вы позволяете размываться фону, создавая эффект движения. Но при этом вспышка с малой мощностью не будет доминировать в освещении и объект будет размываться постоянным светом солнца.
Значит мощность вспышки желательно поднять повыше, чтобы исключить размытие из-за постоянного света окружающей среды.

Короткий импульс вспышки

Я уже писал Обзор генератора импульсного света Profoto Pro-8a Air и именно студийные генераторы дают самый короткий импульс вспышки при большой мощности (2400дж, 3200дж, 6400дж!).

Это короли рынка, которые стоят существенных денег. Сегодня же мы рассматриваем мобильный генератор, которые позволяет бегать со вспышкой, ездить в метро и вообще делать с ним всё что хочешь (сравните со студийным генератором весом 12кг только сам генератор без световых головок!).
Потому мощность его не такая высокая, как у его студийных собратьев.

Если вы хотите выжать максимум скорости из Profoto B2, то используйте его до 70% мощности (если надумаете сравнивать с комплектом из 4-х накамерных, то учтите, что у них тоже короткий импульс не на полной мощности. Там останутся крохи света..., а здесь вполне хватает для съемки).

В ближайшее время будет две статьи на эту тему. Битва лучших студийных генераторов (Profoto vs Broncolor) за самый короткий импульс и тест на скорость импульса Profoto B2.

Скорость перезарядки

В скорости перезарядки Profoto B2 имеет мало конкурентов. Он противопоставляется накамерным вспышкам и тут он абсолютный лидер (20 импульсов в секунду!).

Вес

Вес в 1.6кг не испугает даже хрупкую девушку и позволит ей работать как профессионал.

И Валентина и Династия улыбаются вам! :)

Резюме

Обойдусь без сладких речей. Вещь действительно удобная и мобильная и действительно много лучше накамерных вспышек. Я бы хотел иметь что-то помощнее «в погоне за лошадью» т.к. лошадь всё-таки большое животное. Но достаточно и того, что мы получили революционно малый вес, большую скорость перезарядки и высокую эргономичность.
Profoto, кстати всегда старается быть лучше всех в плане эргономики и ищет новые подходы. Например, у них переключение мощности на генераторе реализовано колесиком со щелчками, тогда как у многих других сенсорными кнопками. Казалось бы мелочь, но колесико легче нащупать не глядя!
У них же насадки с резиновой прокладкой между байонетом и корпусом вспышки. Это позволяет мягко и без люфтов закрепить насадку не царапая корпус вспышки и не имея люфта в байонете.
Опять же очень удобная смена аккумулятора. Да, хотелось бы больше, чем 215 импульсов на полной мощности, но это компромисс между ёмкостью аккумулятора и весом. В данном случае важна как раз мобильность и именно мобильность Profoto B2 отличает прибор Profoto от других аккумуляторных генераторов (все предыдущие варианты были или не очень надежными или тяжелыми).

Варианты использования

Каждый увидит в этом приборе что-то своё, применимое именно в его области фотосъемки.

— Можно снимать макро (про это прямо не сказано в рекламе). Тем более к Profoto B2 подключается вторая «голова» и можно осветить довольно интересно и объект и фон. Мощности более чем достаточно.
— Можно снимать детей, гоняясь за ними по детской площадке.
— Можно снимать прыжки. Как раз впереди сноубордический сезон.
— можно снимать модель на природе.
— можно снимать в путешествиях. Вот вы почти уже и фотограф для календаря Pirelli.

Недавно нас просили этот комплект для фотосъемки еды. Почему бы и нет... Вместо таскания здоровых моноблоков проще взять с собой небольшую сумку с двумя компактными головками, к которым подходят все основные рефлекторы и у которых достаточно мощности, чтобы с ними работать.

Вещь не универсальная, но достойная внимания!

На этом с вами прощаюсь и до новых встреч! Всем удачных снимков и интересных фотосессий!

Бонус

Поляризационные светофильтры Hoya HD

Posted on 08.10.2015 by Дмитрий Евтифеев

145

С тех пор, как я узнал о существовании поляризационных светофильтров (а это было очень давно) и попробовал их работу на практике для меня практически не существует ситуации, когда я собираюсь на фотосъемку и не беру с собой поляризатор.

Для чего всё-таки нужен поляризационный светофильтр

Как показывает статистика, многие не знают зачем он нужен или заблуждаются в его прямом назначении. Нет, он не для того, чтобы делать небо синее.

Поляризатор отсекает рассеянный свет из-за которого мы теряем контраст и яркие цвета на фото!

Он работает на большинстве поверхностей, которые мы встречаем в фотографии. Это дерево, кожа, металл, камень (окрашенный), пластик и т.д.

слева: без поляризатора, справа: с поляризатором

Как видите, краски стали намного ярче, «заиграли».

—

Поляризатор приносит огромную пользу, когда есть солнце. А если облачно? Есть ли тогда от него польза? Оказывается есть...

Как видите, с поляризатором и тут получается поинтереснее. Правда, если поверхности находятся под разным углом к поляризатору, то поляризуемую поверхность можно менять, поворачивая поляризатор, блик будет перемещаться с одной поверхности на другую, но полностью не исчезнет.
Здесь видно, что я убрал блик с лобового стекла и оно стало прозрачным (что лучше, чем белое пятно), но блик переехал на боковые стекла. Там он уже не мешает.

Поляризационные светофильтры Hoya HD Cir-PL

Компания Hoya

Hoya это японская компания, один из крупнейших производителей стекла в мире. Любых марок и для любых нужд. Можно только порадоваться такому серьезному игроку на рынке светофильтров, как Hoya. Мы все знаем продукты Hoya под её собственной маркой, но за кулисами остается огромный пласт светофильтров, которые покупают у Hoya и продают под своими брендами другие фирмы. Конечно, рассчитывать на высокое качество можно только покупая фильтры под её собственным брендом, потому что, как я уже говорил, произвести компания может что угодно на заказ, технологические мощности огромны. Кроме того, Hoya задействует мощности Kenko/Tokina (о чем сказано на упаковке). Эта дружественная Hoya компания повышает возможности для инноваций (недавно вышла еще одна линейка фильтров Hoya, о которой я надеюсь скоро рассказать).

Hoya HD

Некоторое время назад компания Hoya выпустила новую линейку светофильтров и назвала её Hoya HD.

Сегодня я хочу рассказать именно об этих светофильтрах.
Фильтры эти у меня уже достаточно давно, так что иллюстраций и впечатлений накопилось достаточно.

Одна из важных характеристик этих фильтров — это их прочность. Они изготовлены из закалённого стекла, которое очень устойчиво к царапинам. Кроме того они имеют специальное покрытие, которое отторгает жир. Это очень полезно т.к. 80% всех загрязнений на светофильтрах — это отпечатки пальцев.
Я не скажу, что они там не остаются. Они остаются в гораздо меньшей мере и легко убираются тряпочкой из микрофибры, что это кажется каким-то волшебством.

Может потому компания Hoya называет их революционными. Они действительно лучше многих предшественников.

Кроме того, впервые на этих фильтрах использована поляризационная плёнка с большим пропусканием света. Т.е. поляризационные светофильтры Hoya HD намного «светлее» своих собратьев. Заявлено, что на 25% светлее большинства существующих на рынке поляризационных светофильтров.

Да, они намного светлее. Увеличивают экспозицию примерно на 1.5 ступени, тогда как «темные» фильтры увеличивают экспозицию на 2-3 ступени.

Технические характеристики Hoya HD Cir-PL

Толщина оправы

Наименование светофильтра	Толщина рабочей части оправы, мм	Общая толщина оправы, мм
Hoya HD Cir-PL 67mm	4,93	6,84

Кривая пропускания

UPDATE: 18.12.2020
Это был официальный график.

Мне наконец удалось проверить его на спектрометре и вот что получилось (самому сильно интересно было). Спектрометр Ocean Flame, диапазон 189-850нм.
Измерения производились в ALROSA Technology — компании группы АЛРОСА, занимающейся разработкой и производством приборов для инспекции алмазов

от 10 нм до 400нм — ультрафиолетовый спектр света.
от 400 нм до 750 нм — видимый диапазон спектра.

Мы видим, что УФ спектр жёстко отсекается на участке 300-380нм. Потом от 380-500нм часть УФ спектра пропускается. И далее, до 750нм идёт весьма плавный график пропускания почти во всех положениях светофильтра (всего было использовано для теста 4 положения фильтра). Вот это «плато» от 500 до 750 нм и обеспечивает «нейтральность» светофильтра, то что он не привносит дополнительных цветных оттенков (равномерно отсекает спектр). Можно ли лучше? Да, можно. Если исключить участок 380-500нм где идёт некоторая неравномерность отсечения. Критично ли это? Нет, не критично. Глазами я не увидел никакой проблемы в работе.

Что меня особенно порадовало в этом графике — то что фирма HOYA предоставила для публики честный график пропускания на котором тоже видна эта небольшая неравномерность 380-500нм.

Интересно здесь еще то что поляризационный светофильтр меняет свою плотность (затемнение) в зависимости от угла поляризации. В среднем это где-то 1 ступень (50%), а диапазон примерно от 2 EV до 0.75 EV.

Просветление / покрытия

— 8-слойное просветление с обеих сторон стекла.
— влагоотталкивающее и жироотталкивающее покрытие
— царапиноустойчивое покрытие

Специальные технологии

— «светлая» поляризующая плёнка с поглощением УФ спектра
— усиленный 8-ой слой для защиты от царапин

Тестирование фильтров Hoya HD

На улице

Я собрался на Финский залив и захватил с собой поляризационный светофильтр Hoya HD Cir-PL.

Снег и лёд, солнце светит прямо в объектив через ветки деревьев... Довольно сложные условия освещения для объектива, светофильтра и матрицы камеры.

Здесь я убедился, что фильтр не влияет на разрешение снимка и не добавляет бликов (снимал лёд, который хорошо блестит на солнце).

Вот потяните ползунок влево и посмотрите какие шикарные снимки по цветам получаются с поляризатором. Но, конечно, нужно подмечать оптимальный угол поляризации и тип неба, который хорошо поляризуется. Я сразу замечаю тот цвет неба, который хорошо будет поляризоваться, хотя он может быть примерно такой же голубой, как и тот, который так себе поляризуется.
Не совсем научно сказал, но смысл, я думаю, понятен.

В студии

Проверка на прочность

Для проверки прочности стекла я посыпал его пылью и с силой протёр. А также сделал как менеджер Hoya на информационном стенде выставки PMA 2009 — с силой потёр фильтр об край деревянной тумбочки.

На фото светофильтр Hoya HD после всех упражнений на прочность стекла.

Я очень впечатлён прочностью стекла. Наверное, я даже не знаю другого такого прочного фильтра.

Проверка на влагозащиту

Мочить сразу два фильтра Hoya HD смысла не было, так что я намочил Hoya HD UV

Обратите внимание, как вода собралась в отдельные шарики. Это «эффект лотоса», означает, что поверхность стекла гидрофобная, отторгает влагу. При этом легко удалить всю влагу микрофибровой салфеткой. Я протёр микрофиброй, чтобы собрать избыток влаги и после этого протёр влажной салфеткой с изопропилом. Фильтр — как новый!

Итоги

Мне понравились светофильтры Hoya HD. Они выгодно отличаются от многих своих предшественников, в том числе от старых фильтров Hoya.

Плюсы

— высочайшая прочность стекла
— влагозащита
— не сильно влияет на экспозицию, можно носить как повседневный фильтр
— умеренная цена

минусы

— алюминиевая оправа (что ни говори, а алюминий шероховатый материал и может изредка привести к «залипанию» фильтра на резьбе объектива). В компании Hoya считают, что алюминиевая оправа будет гасить удар при падении объектива лучше чем латунная. Это спорный вопрос, что лучше — чтобы фильтр не «залип» или чтобы оправа фильтра была защитой при падении.

Хочется отметить, что на рынке светофильтров, который сейчас развивается семимильными шагами, стоит ориентироваться на хорошо зарекомендовавшие себя бренды, такие как Hoya. Тем более, что продаются они по вполне умеренной цене, которая оправдана качеством товара.

Такая вещь как культура производства обеспечивает стабильность качества и высокие показатели, в чём я смог убедиться лично, пытаясь поцарапать фильтр об угол тумбочки и производя другие вандальные действия с фильтрами Hoya HD :)

Желаю всем удачных снимков и хороших светофильтров под рукой!

Бонус

Совершенно другая картинка получилась, появились красивые осенние цвета... Открывайте на полный экран! Для этого в углу окна сравнения есть специальная иконка.

Здесь с помощью Hoya HD Cir-PL удалось убрать нежелательные блики с зелени и выявить истинный цвет листьев.

update: 15.05.2021

Бонус — как отличить HOYA HD от подделки

В прошлом и нынешнем году было особенно много вопросов про то как отличить оригиналы светофильтров серии HOYA HD от подделок.
Причем дело осложняется тем, что в том же США, где многие смотрят данные светофильтры чтобы понять порядок выпуска серий есть серии HD2 и HD3, которых нет на рынке РФ.
И этому есть причина, фильтры получились крайне удачные по соотношению цена/качество и их стали активно подделывать. Американский рынок очень важен т.к. один из самых платежеспособных и потому для них сделали другие названия и упаковки. Китайцы продолжили выпускать в старых упаковках HOYA HD, а в США уже продавались только HD2.

Если кратко — HD2 это обычный HOYA HD с европейского рынка.
HD3 — это HOYA HD nano с российского рынка.

Упаковок у серии HOYA HD было на сегодняшний день две. Условно назовём их «старая» и «новая».

на фото оригинальные упаковки

Старые упаковки у всех официальных дилеров закончились уже несколько лет назад! Потому если вы покупаете фильтр HOYA HD в старой упаковке есть велика вероятность купить подделку. Тем более что сейчас в этой упаковке китайцы активно сбывают подделки на Алиэкспресс.

Поездка в Рим, Италия — фотоотчёт

Posted on 30.09.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня просто небольшой фотоотчёт о том как светофильтры B+W, которые я дал Дмитрию Силину, пока он ждал другие заказанные фильтры B+W, съездили в Рим.

Использованная аппаратура:

камера: Canon 5D mark II (куплен взаместо Leica M9)
объектив: Carl Zeiss Distagon 35/1.4 c/y (можно сказать куплен взаместо Zeiss Biogon 35/2.8 от Leica M) + адаптер c/y->canon eos
светофильтры: B+W 67мм XS-Pro KSM MRC Nano в качестве поляризатора и B+W XS-Pro UV-Haze MRC Nano в качестве защитного. Hoya Pro ND в качестве затемняющих.
штатив: Manfrotto PIXI Mini

Фотоотчёт

Colosseo

Roman Forum (вид со смотровой площадки Palatino)

Один из императорских дворцов на холме Palatino

Фонтан Мавра (Fontana del Moro) на площади Навона (piazza Navona)

Фонтан на площади Святого Петра (piazza San Pietro)

Базилика Святого Петра (basilika di San Pietro)

Смотровая площадка памятника Виктору Эммануили II (Vittoriano) на площади Венеции (piazza Venesia), вход по лестнице к Basilica di Santa Maria in Ara coeli

памятник Виктору Эммануили II (Vittoriano)

в замке Святого Ангела (Castel Sant'Angelo)

Вид на базилику Святого Петра с Via della Conciliazione.

Итоги

Об Италии

Мы с Дмитрием еще посидели в кафе, где он очень интересно рассказал о поездке. Впечатления от рассказа у меня двоякие. С одной стороны в Италии, по всей видимости, много интересной архитектуры и живописи. С другой стороны очень и очень много туристов, что иногда даже не протолкнуться и к популярным местам стоят большие очереди. Победить очередь можно только бронированием онлайн. Я толкучку не люблю, так что для себя сделал вывод о том, что самые известные места лучше вообще не посещать, а искать что-то в стороне. Там может быть намного спокойнее и иногда интереснее.

Фототехника в путешествии

Дмитрий представил мне RAW файлы снятые в Италии. Пока я их обрабатывал я обратил внимание, что хоть Carl Zeiss Distagon 35/1.4 c/y достаточно резкий (можно и лучше, но и так видно всё, что хотелось бы) и для нынешнего времени, всё-таки он несколько страдает от ХА. Это особенно заметно на контрастных объектах, например, каплях сверкающих на солнце или решетке балкона.

ХА есть, но в обычном масштабе для просмотра на мониторе их не видно. Кстати, если хотите сразу увидеть есть ХА у объектива или нет — уменьшите масштаб снимка в фотошопе, станут видны ХА, которые не видны в масштабе 100%.

Дмитрий не хотел нагружать себя большим штативом в этой поездке. Потому я поделился своим Manfrotto PIXI Mini, который очень удобно ставить на землю или снимать с парапетов. Не всегда есть подходящие парапеты, но это много лучше, чем вообще без штатива. А иногда такого «малыша» вполне достаточно (см.последнее фото). Штативчик на удивление очень прочный и недорогой.

Светофильтры

Hoya Pro ND затемняющие светофильтры были использованы для того, чтобы избавиться от назойливых туристов в кадре. В Италии это серьезная проблема для фотографа.

Светофильтры B+W отработали замечательно, как и должны были. Сейчас Дмитрий уже обменял у меня свои временные фильтры на постоянные:

— B+W XS-Pro HTC KSM Pol-Circ MRC-Nano 67mm (поляризатор. отлично поляризует и светлее обычного поляризатора)
— B+W 007M XS-Pro Clear MRC-Nano 67mm (защитный фильтр). Особенно наглядно видно его качестве в моём демо-наборе, который предоставила компания Шнайдер. Там есть непросветленный, просветленный с MRC и фильтр Clear MRC Nano.

На этом фотоотчёт заканчиваю, всем удачных фото и приятных путешествий!

Большое обновление инструкции к Reikan Focal

Posted on 27.09.2015 by Дмитрий Евтифеев

Рад сообщить, что наконец завершён весь перевод большой инструкции на супер-полезную программу Reikan Focal, которая позволяет анализировать точность и стабильность автофокуса фотокамеры и корректировать во всех поддерживаемых камерах.

Из особо интересного хочу отметить режим File Camera, который позволяет теперь работать СО ВСЕМИ фотокамерами!

Поторопился с выводами
Работают не все функции из перечисленных ниже на камерах вне списка поддерживаемых.
У меня сработала только микрорегулировка фокуса.
Остальные функции начнут работать в версии >2.0

Камера может быть любая! Даже беззеркальная или старая!

Настоящий прорыв для тех, чьи камеры еще не поддерживаются в автоматическом режиме (вот, например, беззеркалка Sony A7 II имеет микро корректировку автофокуса, а программой не поддерживается).

Примеры использования.

Вы хотите выяснить какая диафрагма с данным объективом на данной камере самая резкая

Распечатываете мишень, освещаете её равномерно. Ставите камеру на штатив, делаете серию снимков на разной диафрагме (фокус тут ручной и не меняется). После открываете снимки в Reikan Focal (режим File Camera) и проводите автоматический анализ. Программа выдает вам график изменения резкости и вы наглядно видите какая диафрагма для вас предпочтительна с этим объективом.

Вы хотите определить стабильность автофокуса вашей камеры

Предположим вы сомневаетесь в стабильности автофокуса вашей камеры.

Распечатываете мишень, освещаете её равномерно. Ставите камеру на штатив, делаете серию снимков перефокусируясь на мишени автофокусом. После открываете снимки в Reikan Focal (режим File Camera) и проводите автоматический анализ.

В результате вы получаете график работы автофокуса и наглядно видите насколько у него есть погрешность.

В вашей камере есть микрорегулировка автофокуса и вы хотели бы знать точное значение для него

Распечатываете мишень, освещаете её равномерно. Ставите камеру на штатив, делаете серию снимков с разными установками микрорегулировки фокуса. После открываете снимки в Reikan Focal (режим File Camera) и проводите автоматический анализ.

Получаете точное значение для микрорегулировки автофокуса,

Теперь полная русская инструкция на Reikan Focal здесь

Отличия версии PRO в частности описаны здесь

Купить Reikan Focal PRO можно здесь

Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Camera Raw — проблемы и решения

Posted on 26.09.2015 by Дмитрий Евтифеев

Время от времени возникают некоторые проблемы с Adobe Photoshop, Adobe Bridge и Adobe Camera Raw. Приходится искать решение. Эти решения я буду публиковать на данной странице т.к. уверен еще многие столкнутся с теми же проблемами.

Adobe Bridge пытается открыть файл в старом фотошопе, который уже удалён

С этим я столкнулся после апгрейда фотошопа на версию 2015. Старую 2014 я удалил перед тем. Но ссылка на неё в Bridge осталась старая.

Открываете Adobe Bridge, заходите в меню Edit-Preferences->File type associations

И выбираете правильный тип фотошопа или через Browse ищите его на диске.

Adobe Bridge не открывает файлы от новой или редкой камеры

Обновите вашу версию Adobe Bridge.
При просмотре файлов именно он извлекает превьюшки из больших RAW файлов. Если тип RAW Файла новый, то и preview он извлечь не сможет и покажет пустую иконку вместо картинки.

Adobe Bridge бесплатное дополнение, так что его можно свободно скачать на сайте Adobe.

У меня так получилось с камерой Sony A7 II. Обычно я снимаю на Canon 5D mark II и все превью видно, а тут превью не показывались.

Adobe Bridge не открывает файл RAW

«Невозможно выполнить запрос: это некорректный тип документа».
«Невозможно выполнить запрос, так как Photoshop не распознает этот тип файлов».
«Невозможно открыть [имя файла], так как это некорректный тип файла».
«Формат не поддерживается или файл поврежден».

Adobe Bridge сам по себе файл RAW не открывает, а запускает отдельное приложение Adobe Camera RAW и именно от его версии зависит откроется файл или нет.
Если версия Adobe Camera RAW старая или файлы этой камеры пока не поддерживаются ACR, то Adobe Bridge выдаст «недопустимый формат файла» или похожую надпись (с вариациями на английском).

Adobe Camera RAW бесплатное дополнение, так что его можно свободно скачать на сайте Adobe.

При попытке открыть файл в фотошопе из Bridge появляется сообщение «Для использования этой функции Bridge требуется, чтобы соответствующий продукт был запущен хотя бы один раз». Как это исправить?

У меня несколько раз было.

Открываю «страшный секрет», который мало кто знает.

Просто скопируйте файл amtlib.dll из фотошопа в директорию бриджа.

Эта проблема — проблема несовместимости версий этого файла у ФШ и бриджа.

Вы установили новый Adobe Photoshop, но как подключить к нему свой Workspace (Рабочая среда) от старого?

При удалении старого фотошопа у вас, наверняка, осталались настройки старого, если вы их сохраняли под какими-то именами. У меня, например, сохранено под «my.psw».

Идите в папку C:\Users\Kenji\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\WorkSpaces

вместо Kenji поставьте свое имя пользователя, а вместо Adobe Photoshop CC 2015 ищите старую версию фотошопа (CS6, CC, CC 2014...)
И в конечной папочке будет лежать файл с вашим названием и расширением psw.

Скопируйте его в папку по тому же пути, но в папку от нового фотошопа. Перезапустите Фотошоп и вуаля — вы видите в списке Workspaces Свой любимый workspace.

Вы установили новый Adobe Photoshop, но как подключить к нему свои кривые (curves) от старого?

Вам нужно зайти в папку C:\Users\Kenji\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Presets\Curves

от старого фотошопа (вместо Kenji — ваш пользователь)

И скопировать файл(ы) с кривыми в такую же папку нового фотошопа.

Вы установили новый Adobe Photoshop, но как подключить к нему свои «горячие клавиши» (shortcuts) от старого?

Вам нужна папка C:\Users\Kenji\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Presets\Keyboard Shortcuts

от старого фотошопа (вместо Kenji — ваш пользователь)

И скопировать файл(ы) с кривыми в такую же папку нового фотошопа.

Как увидеть превьюшки картинок в формате HEIC в Adobe Bridge?

Если вы задаёте этот вопрос, то, скорее всего, у вас операционная система ниже чем Windows 10.
Свежая Adobe Camera Raw установленная под Windows 10 показывает (например, в Adobe Bridge) этот формат файлов, но для Adobe Camera Raw, которая запускается под Windows 7, например, этот формат остался «закрытым».

Я решил для себя этот вопрос установкой программы iMazing HEIC converter, которая без проблем конвертирует HEIC в JPG.
Можно также сделать чтобы ваши картинки автоматически конвертировались в JPG при переносе на ПК, это делается в настройках устройства.

Как посмотреть файлы CR3 на Маке в Adobe Bridge и как открыть?

CR3 на сегодняшний день относительно новый формат картинок от Canon. Его показывает новая версия Adobe Camera Raw. Но нужно учесть что по умолчанию она не совместима со старым фотошопом (но старый 2015-ый фотошоп открывает через новую Adobe Camera Raw без проблем) и старым Adobe Bridge (вот он не открывается по умолчанию новую ACR и там нельзя заставить его открывать через новую ACR в меню Camera Raw Preferences). Решение (неожиданное) кроется в параметрах запуска CR3, которые ассоциируются с Adobe Photoshop в программе Finder, а вовсе не через меню Adobe Bridge как было с более старым форматом CR2. Тогда ставите только новую Adobe Camera Raw и всё работает «как часы». Правда Adobe Camera Raw через Bridge настраиваться не будет, но и не беда.

Удачной работы! :)

Новые приспособления для предметной съемки

Posted on 20.09.2015 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Уже довольно давно я писал статью о приспособлениях для предметной съемки.

Казалось бы, есть камера и объектив, есть студийное оборудование... Что еще нужно? Так вот даже если есть хороший опыт предметной съемки фотограф часто сталкивается с проблемами другого характера, напрямую, казалось бы, не относящихся к фотосъемке.

И основной вопрос: как закрепить изделие?

Ведь изделия бывают совсем разные. Маленькие и большие, тяжелые и легкие, круглые и с гранями, наконец те которые требуют особо бережного обращения и те которые можно просто поставить.

Вот как раз вопрос фиксации изделия и вызывает много вопросов и является одной из важных проблем. Не буду вас утомлять описанием различных случаев сложной фиксации изделия, а коснусь только двух новых приспособ, которые я использовал для закрепки больших бус.

Если вам фон не важен, то можете снимать на специальной подставке.

На подставке обязательно будет немного пыли и грязи, которые придётся убирать в фотошопе. Могут быть также неоднородности по яркости чёрного (где-то почти чёрный, а где-то темно-темно серый).

Но если фон должен быть абсолютно белый или чёрный...

Вот это стандартная держалка, которую я использую для фиксации небольших предметов и отражателей. Состоит она из тяжелой подставки, «гибкой руки» и металлического мини-зажима.

Но длина у неё всего 55см, так что для больших бус может и не подойти (часть будет лежать на предметном столе).
Если же соединить две такие «гибкие руки», то нижняя не удержит весь вес, ведь она рассчитана только на 300гр.

Потому я изготовил стальные стержни, длиной 50см, для того чтобы увеличить рабочее пространство для объекта съемки.

Сверху на фото два стержня, снизу — две «гибкие руки».

Соответственно, они соединяются...

И превращаются в такую конструкцию...

Такая конструкция позволяет леской зацепить бусы за крючки и они висят в виде дуги.

Леска потом убирается в фотошопе.

Ну а на случай различных кулонов можно использовать еще вот такое приспособление (многофункциональный шар с отверстиями).

Тогда можно ставить «гибкую руку» или другой стержень под углом, отдаляя в итоге зажим от подставки и позволяя ему свободно висеть в пустом пространстве на леске.

Некоторые удивятся, зачем так «мучиться», подвешивая бусы и кулоны. Это нужно для того, чтобы получить на фоне чистый черный цвет или чистый белый цвет (да и любой другой) без всякой обработки, лайткубов и обтравливаний.

Ну а что подвешивать решать уже вам :)

Инструкция на программу Reikan Focal «быстрый старт» (не официальная, моя)

Posted on 18.09.2015 by Дмитрий Евтифеев

Этап 1. Скачиваем дистрибутив по ссылке, которую я дал после покупки программы. Версия программы указана в её названии. Описание установки здесь

zip — для Windows
dmg — для MacOS

Этап 2. Регистрируем программу согласно этой инструкции

Этап 3. Распечатываем мишень и вешаем её на стену.

Этап 4. Обеспечиваем хорошее и равномерное освещение. Предпочтительно два стрип-бокса под 45 град к мишени, как на картинке.

Этап 5. Устанавливаем камеру на штатив (на расстоянии 50*фокусное объектива) и обеспечиваем параллельность плоскости объектива мишени. Вот тут про параллельность плоскости объектива мишени

Этап 6. Подлючаем камеру к компьютеру и запускаем программу. Я пользуюсь ноутбуком, потому что удобнее перетаскивать его и длинным USB шнуром 5м т.к. объективы бывают длиннофокусные и нужно отходить далеко от ноутбука (на крайний случай я перестаскиваю ноутбук).

Нужно закрыть видоискатель. У меня специальной шторки нет, как на камерах серии 1D, потому я просто накидываю на камеру чёрный бархат, чтобы закрыть видоискатель.

Этап 7. В программе нажимаем Fully Automatic Microadjustment

Этап 8. В открывшемся меню выбираем кнопку «Start» (она указана красной стрелкой). Программа выдаст пару предупреждающих окошек, чтобы вы отключили стабилизатор, если есть и перевели камеру в режим AV, а дальше начнет работать. Примерно за 2мин при хорошем освещении программа уже всё сделает и выдаст отчёт с предложением внести коррекцию или скажет, что у вас всё идеально (крайне редко!).

В процессе программа делает снимки с разными установками коррекции и анализирует резкость изображения. Его она отмечает точками на графике и в принципе сразу видно, с какими установками лучше, а с какими хуже. По окончании тестирования программа показывает вам наилучшее значение. Вы можете «прогнать» программу несколько раз. Точность полученного значения зависит от условий освещения и от стабильности автофокуса объектива.
В программе также есть тест на стабильность работы автофокуса.