Главнаявсякое → Проверка объектива на фронт-бэк фокус
139 676 просмотров
В этой статье 757 слов.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Здравствуйте, друзья!

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Дело в том, что про фронт-бэк фокус слышали многие любители фотографии. И иногда они ошибочно принимают собственные ошибки при фокусировке за ошибки фокусировки камеры. Потому к реальным проблемам с фокусировкой добавляется еще немалая часть ложных проблем с фокусировкой.

Фронт-бэк фокус объектива представляет реальную проблему на светосильных объективах, которыми можно считать объективы со светосилой от F0.95-F2.8. Кроме того проблема еще сильнее проявляется в светосильных объективах с фокусным расстоянием более 50мм на полнокадровой камере.

Например, для объектива 50/1.4 при фотосъемке на диафрагме F1.4 и дистанции до объекта съемки 1м, глубина резко изображаемого пространства ( ГРИП) будет в районе 2см (в зависимости каким диаметром кружка рассеяния пользоваться).

В 2см ГРИП можно не попасть автофокусом. Если вы, к примеру, хотите сделать резкими глаза, а сфокусируетесь на кончик носа, то глаза окажутся размытыми.

При увеличении фокусного расстояния, скажем до 85мм, задача фокусировки на открытой до F1.4 диафрагме и расстоянии 1м еще более усложняется, потому что ГРИП становится 1см. Промахнуться — легче легкого. А если добавится еще небольшой фронт-бэк фокус, то объектив будет вас регулярно разочаровывать.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Его МДФ = 0.95. Иногда хочется сделать фрагмент лица на снимке. Минимальная промашка будет стоить вам бракованного снимка.
А ведь так хочется сделать красиво, попасть в эту ГРИП глубиной <1см, ведь у этого объектива замечательное боке, которое при прикрытии диафрагмы просто потеряется.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Canon EF 85/1.2@F1.2. Расстояние до кота 1-1.5м

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

кроп 100%

В данном случае не обращайте внимание на фиолетовые окантовки ( ХА), а просто обратите внимание на малую ГРИП.

Кстати, кто захочет опробовать свои силы в борьбе с ХА — прилагаю оригинальный RAW этого файла. Попробуйте себя :)

[download id=117]

Результат можно выложить в комментариях (размер 1280 pix X сколько получится, < 500 кб)

Здесь видно, что фокус попал не в глаз, а рядом с глазом. Это моя промашка фокусировки и я это знаю только потому, что тщательно смотрел все снимки.

Но любой объектив не застрахован от фронт-бэк фокуса.

Полезно будет знать такие важные моменты:

— камера лучше всего фокусируется при «белом» свете. «Белый» свет это свет в яркий полдень, 5500К. При других источниках освещения (лампы накаливания, лампы дневного света) могут быть вполне закономерные небольшие промахи автофокуса.

— камера с разной точностью фокусируется на разных диафрагмах. Это в частности зависит от датчика автофокуса, который бывает в количестве 1шт или 2шт.

Варианты:
1) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F2.8
2) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F5.6
3) 2шт оптимизированные на работу для диафрагм F2.8 и F5.6

Соответственно для всех остальных значений диафрагмы они будут давать небольшую погрешность. Чем дальше от эталонного значения диафрагмы, тем погрешность больше. Лучше всего, когда рабочая диафрагма более прикрыта, нежели эталонная. Тогда ошибка компенсируется увеличением ГРИП.

Рекомендуется к прочтению статья Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер

— правильное положение фокуса смещается в зависимости от прикрытия диафрагмы и называется focus-shifting.
В этом плане лучше использовать объективы с плавающим элементом, они будут фокусироваться точнее.
Немного про эффект focus-shifting

Как проверить автофокусный объектив на фронт-бэк фокус и как его настроить

Вариант 1 — ручной

Самый простой ручной метод это скачать тестовый лист, например, отсюда Тестовый лист для проверки фронт-бэк фокуса объективов

Сам процесс ручной проверки фронт-бэк фокуса я описывал в статье Как проверить объектив, который покупаете в интернет-магазине

В видео, которое представлено ниже показана суть процесса.
Но обратите внимание, что рулетка по которой парень определяет фронт-бэк фокус не лежит ровно на столе. А тестовая шкала должна быть ровной и лежать на ровной горизонтальной поверхности.

Потому и предлагается использовать лист А4 с распечатанной на нём линейкой.

Лист желательно не складывать пополам т.к. в таком случае он будет хуже работать. Если он смялся, то положите на его края что-нибудь тяжелое, натяните его.

Угол наклона камеры примерно 45 град., но это не столь важно.

Нанесенная шкала на тестовом листе никак не соотвествует «попугаям» коррекции в фотокамере. Потому корректируйте экспериментально.
Снимки лучше всего смотреть в магазине на их компютере, на большом мониторе. На экранчике камеры на многих объективах вы не увидите точно куда попал фокус.

Вариант 2 — ручной

Есть такое простое устройство как Datacolor SpiderLensCal.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

DataColor SpiderLensCal

У этого пластикового устройства есть несколько важных преимуществ, по сравнению с обычным листом А4, на котором распечатана линейка.

Достоинства

1. Вы фокусируетесь не на линейку, где камера может выбрать в качестве объекта фокусировки другой объект, а не тот, на который вы фокусируетесь. Ведь вы фокусируетесь под углом к линейке, а даже центральная точка фокусировки вовсе не точка, а скорее пятно.

В случае с Datacolor SpiderLensCal вы фокусируетесь на перпендикулярную оси объектива мишень, а смещение фокуса смотрите уже по наклонной линейке. Это намного более правильно и точно.

2. В пластиковом основании мишени есть пузырьковый уровень, который даёт возможность выровнять мишень по двум осям.

3. Мишень Datacolor SpiderLensCal пластиковая, а потому не мнется, как бумажный лист.

4. Мишень Datacolor SpiderLensCal складная. Может быть плоской для удобства переноски.

Недостатки

1. Мишень имеет маленький размер и подходит далеко не для всех объективов. В идеальном случае со всеми мишенями рекомендуется работать на расстоянии Фокусное объектива * 50. Но в данном случае мишень оказывается слишком маленькой и точная фокусировка затруднена. Потому её часто приходится использовать на более близком расстоянии.

2. Мишень Datacolor SpiderLensCal оснащена одним круглым пузырьковым уровнем. Точность его невысока. Я не очень понимаю, что помешало снабдить мишень двумя обычными пузырьковыми уровнями.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

обычный пузырьковый уровень

3. Цена в 2500руб для такой мелкой пластиковой мишени кажется неоправданной. В конце концов это лишь вспомогательное устройство на котором никто деньги не зарабатывает из фотографов.

Методика работы Datacolor SpiderLensCal показана на видео...

Вариант 3 — ручной

Кроме предыдущих вариантов, можно еще использовать такое устройство как LensAlign.

По сути своей шкала LensAlign очень похожа на Datacolor SpiderLensCal, но усовершенствована.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

LensAlign

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Шкала более сложная и более точная, чем Datacolor SpiderLensCal.

Вот видео о методике её работы. В этом видео видно, что есть большой выбор по размерам этой шкалы, что даёт большое преимущество по сравнению с Datacolor SpiderLensCal.

Стоит шкала LensAlign стандартного размера примерно 2500 руб.

Достоинства

— Более точная, нежели Datacolor SpiderLensCal
— Есть разные размеры, можно подобрать под свой объектив
— Не мнется как лист бумаги
— Может быть сложенной и становиться плоской (удобно для транспортировки)

Недостатки

— Нет пузырьковых уровней. Непонятно как её выравнивать.
— высокая цена

Вариант 4 — ручной

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Focus Pyramid

По сути своей более удобный аналог обычного листа А4 с распечатанной линейкой.

Достоинства

— легкая и складная
— дешевая

Недостатки

— нет мишени для прицеливания, которая была бы перпендикулярна оси объектива

Цена: ~1000 руб.

Видео об этой пирамиде для корректировки автофокуса ниже...

Вариант 5 — автоматический

Существует один единственный автоматический метод корректировки автофокуса (насколько мне известно). Называется эта программа Reikan Focal.

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Reikan Focal

Суть работы программы в том, что она соединяется с фотокамерой через USB интерфейс компьютера с использованием штатных драйверов камеры (работает не со всеми камерами, ищите вашу камеру в списке совместимых). С использованием её стандартной мишени программа прогоняет камеру через все значения корректировки и ищет наиболее контрастный снимок из всех получившихся. Значение корректировки соответствуюшее этому снимку она и прописывает в фотокамеру. Да, вы не ослышались, программа сама прописывает значения корректировки в камеру.

Кроме того программа может:

— определять на какой диафрагме ваша связка объектив+камера дают самую резкую картинку.
— работать с мануальными объективами
— генерировать отчёты с образцами картинок на основе которых она сделала выводы

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Достоинства

— быстрая калибровка объектива (1-2мин)
— абсолютная точность при использовании стандартной мишени, которую можно просто распечатать из самой программы
— куча полезных и интересных функций
— полностью автоматический режим
— генерация отчётов по которым можно убедиться, что программа реально работает и стало лучше, чем было

Недостатки

— программа совместима не со всеми камерами
— программа имеет свои баги. У меня не заработала в Windows XP, хотя было обещано, что это основная её ОС для работы. Заработала только в Windows 7. Иногда даёт сбой и «вылетает» с ошибкой.
— поддержка программы работает плохо. На меня просто «забили» когда я хотел-таки получить работающую под WinXP программу, как было обещано. Просто перестали отвечать.
— очень жесткая лицензия, которая ограничивает вас использовать программу только на одной своей камере. Вы не сможете откалибровать объектив другу, даже если очень захотите. Сможете только откалибровать его объектив _для своей_ камеры.

Мои впечатления от программы Reikan Focal

Если использовать под ОС на которой она нормально работает, как, например, Windows 7, то впечатления положительные. Объектив довольно быстро и без усилий настраивает под вашу камеру.

С теми камерами, которые поддерживаются программой вопрос с юстировкой отпадает навсегда. Больше никаких листочков со шкалами...

К слову сказать у меня осталась всего одна свободная лицензия на версию Reikan Focal Pro.

Цена: 1700 руб. Обращайтесь, если не хотите возиться со шкалами.

Бонус

Как легко определить, есть ли фронт-бэк фокус или его нет.

[lock]
Ставите камеру на штатив, по LiveView с увеличением 10х наводите фокус на перпендкулярную оси объектива мишень. Выключаете LiveView. Внимательно смотрите на шкалу расстояний объектива и тихонько нажимаете наполовину на кнопку спуска. Если шкала расстояний дернулась в одну из сторон и там осталась — объектив перефокусировался и скорее всего фронт-бэк присутствует.

Если дернулась и вернулась туда же — все нормально, камера проверила нужно ли перефокусироваться и пришла к выводу, что не нужно. Это одна из логик работы.
[/lock]

Не забывайте, пожалуйста, нажимать "поделиться" Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т.д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (50 votes, average: 4,70 out of 5)
Загрузка...

Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал
 Здесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент
 Я на Facebook - здесь основные анонсы моих статей
 Я Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
 Подписаться на RSS ленту
Рекомендовать

Хотите бесплатно получать свежие
статьи по фото?

  • тесты обьективов и фотокамер
  • статьи по истории фототехники
  • секретные приемы фотосьемки
  • проф. методы обработки в фотошопе

http://evtifeev.com


Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Гости могут загрузить 2 картинки (можно отметить кликами левой кнопкой мыши на названиях файлов, с зажатой клавишей Ctrl), размером не более 800KB каждая. Картинки должны быть форматов jpeg, pjpeg, png.

80 thoughts on “Проверка объектива на фронт-бэк фокус


  1. Дмитрий,

    Еще один, возможно, совершенно идиотский вопрос от «чайника» (или даже «кофейника», как Вам больше нравится): размер объектов на датчике камеры ведь не зависит от размера датчика?

    Поясняю (из-за своего косноязычия): если у меня «компактная» цифровая зеркальная камера (т.н. DX) и объектив — 50мм для «35-мм» камер (т.н. FX), то мой датчик (или сенсор, как Вам больше нравится) «просто» «обрежет» изображение в фокусной плоскости объектива, так ведь?

    Т.е., изображение будет «с меньшим углом обзора», но размеры объектов на фотографии будут те же самые, что и на 35-мм?

    Естественно, при условии, что я искусственно не «растягиваю» «компактный»/DX кадр до размеров «35-мм» кадра.

    Я это к тому, что фразы про «фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте» не совсем правильны, по-моему. Неважно, как датчик обрезал кадр.

    Или я неправ?

    • Дмитрий, вопросов глупых не бывает.

      Размер изображения на датчике не зависит от размеров датчика. Если изображение будет больше датчика, то оно просто потеряется. Если будет меньше — останутся пустые (черные) края. Так бывает когда ставят не родной объектив с другим рабочим отрезком. Если поставить объектив у которого предполагается меньший датчик при правильном рабочем отрезке, то увидите круг картинки и черные края. Если поставите объектив от, скажем, среднего формата на узкий и сохраните рабочий отрезок адаптером, то увидите часть картинки, которую даёт объектив, а часть потеряется вне датчика. Вам будет казаться что получилось масштабирование. Например, так бывает если также поставить объектив от ФФ на кроп.

      «...Поясняю ... «просто» «обрежет» изображение в фокусной плоскости объектива, так ведь?» — да.

      «...Т.е., изображение будет...» — да. НО! Учтите здесь еще плотность пикселей матрицы кропа. Там она обычно больше и потому вы можете увидеть увеличение масштаба если наложите в фотошопе изображение с фф и с кропа.

      «...Естественно, при условии...» — кадр DX-а может оказаться больше чем кадр FX-а т.к. это будет зависеть от разрешения снимка. Может получиться, что кадр DX-а будет с большим масштабом и крупнее на экране. У сенсоров есть физические размеры и разрешение. Вы можете взять разрешение по одной из сторон и поделить на её физическую длину в миллиметрах. Тогда узнаете плотность пикселей по этой стороне (pix/mm). Если сравните с таким же параметром другой камеры, узнаете насколько детализация одной из камер выше.

      «...«фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте»...» — неправильный термин. Фокусное расстояние это свойство объектива и оно постоянно для этого объектива на любой камере. Правильнее использовать термин «угол обзора» объектива на такой-то камере. Т.е. сколько этот объектив «видит» будучи установленным на конкретную камеру. Потому в техническим характеристиках всегда присутствует значение угла обзора для камеры для которой он предназначен.

      • Дмитрий,

        «...«фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте»...» — неправильный термин.

        Ну, собственно, как я и ожидал (чисто из здравого смысла + рудиментарных/остаточных знаний оптики).

        Я, ессно, при всём своем растекании мысью по древу, не смог понятно объяснить.

        Ниже я говорю исключительно о ситуации объектива, проецирующего изображение для «полного/35-мм» кадра.

        Имелось в виду, что если взять изображение с датчиков разного размера от одного и того же объектива (который даёт «35-мм» изображение), то при прочих равных (разрешение датчиков, пропорции, и прочая и прочая), если обрезать картинку с «35-мм» датчика до размеров изображения на DX (не знаю, как правильно это по-русски называется) датчике, то изображения должны быть идентичны.

        Все «разговорчики в строю» про «коэффициент масштабирования DX» (и даже про «углы обзора») — это просто не совсем верная терминология.

        Объектив как «видел» то, что ему положено при данном фокусном расстоянии, как он проецировал эту картинку на фокальную плоскость, так и будет туже картинку на этой плоскости показывать.

        Какую часть от этой картинки датчик воспримет, то и будет в файле-картинке.

        Всё остальное — это интерпретация.

        Поясню, почему я спросил.

        Я пытаюсь «соскочить» с «универсала» 18-300мм с максимальной апертурой в f/3.5 и взять либо 35мм, либо 50мм с f/1.8. Повод (почему я в Ваш блог и попал) — меньшая глубина резкости (это, типа, дилетант пытается красивые снимки с размытым фоном сделать, чтобы на фото не так заметно было торчащие из голов снимаемых провода, столбы и пр. артефакты. Разговор, ессно, идет о «прочих равных» опять. На «универсале» я больше f/3.5 не открою физически. И таки да — я знаю, что «ближе подойти», «макс. объектив выдвинуть» и т.п. Но в известных условиях нужна будет более длинная выдержка, а я штатив практически с собой никогда не беру).

        Ну, и я начал искать объектив на «подмену» (скорее всего, придется таскать с собой оба). Наткнулся на эти «разговорчики» про «коэффициент увеличения DX/эквивалент в 35-мм» и пр. и пр., и подумал, что ж брать-то? 35 мм или 50 мм. Думаю, вот надо на 1.5 умножать (с моей Nikon D7500), а это уже 52мм и 75мм. Вот, думаю, неудобство какое (чем «длиннее» фокус, тем меньше угол обзора будет).

        Теперь всё встало на свои места.

        Осталось только попробовать оба объектива в работе, и решить.

        Спасибо. Извините, что своими писаниями отнял столько времени.

  2. Дмитрий,

    Спасибо за статьи.

    А Вы не могли бы подсказать литературу, где объясняются принципы работы объективов, где приводятся формулы для глубины резкозти в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта съемки при различных апертурах? Этакую теоретическую литературу?

    Еще раз спасибо.

    • Дмитрий, здравствуйте!

      Навскидку книги не перечислю. Но можете начать с Волосова, книги советского периода, там более простым языком написано. Также вам пригодится термин дифракционный предел чтобы понимать почему диафрагму нельзя сильно зажимать ради повышения резкости. Т.е. с одной стороны резкость (разрешение) ограничено аберрациями, а с другой дифракционным пределом (DLA). К книгам, которые у меня были все «по полочкам» разложены сейчас доступа нет. Из иностранных авторов был Rudolf Kingslake, насколько помню где тоже простым языком объяснялось (Lens Design Fundamentals, RUDOLF KINGSLAKE R. BARRY JOHNSON есть в инете свободно. есть много редакций и в более старых проще написано).

      Ну и азы программы ZEMAX если хочется копать глубже и экспериментировать :)

Страница 2 of 2«12