Сегодня мы с вами поговорим на тему, о которой давно никто не говорит. О цветных светофильтрах. С одной стороны о них много говорили в плёночные времена, а с другой стороны в цифровую эпоху незаслуженно забыли, хотя они акутуальны и по сей день, «цифра» работает совсем не так как цветной фильтр. Задача цветного фильтра не просто покрасить изображение, как думают многие, но изменить спектральный состав света, который попадает на светочувствительный материал (в нашем случае сенсор фотокамеры).
Ассортимент цветных светофильтров довольно велик, потому я расскажу пока лишь о нескольких.
Главное применение подобные светофильтры с явным цветом находят в чёрно-белой фотографии. Если вы ранее не увлекались чёрно-белой фотографией и, возможно, вы не знаете знаменитого пейзажного фотографа Анселя Адамса. Да, это тот человек, который изобрёл зонную систему Адамса, но кроме прочего он отснял огромное количество красивых пейзажных фото и объяснял почему он использовал тот или иной светофильтр и как он проявлял свои снимки.
Ансель Адамс
Снимки Анселя Адамса
Я ни в коем случае не претендую на заслуженные лавры А.Адамса, но постоянно совершенствуясь изучаю инструменты, которыми он пользовался и знакомлю с ними вас, уважаемые читатели.
В чёрно-белой фотографии объекты имеющие разные цвета вполне могут иметь одинаковую яркость и потому на черно-белом снимке сливаться в одно пятно, не иметь разделения по яркости. Контрастные фильтры при умелом использовании позволяют осветлить одни цвета и затемнить другие на черно-белом снимке, таким образом вы сами строите контраст снимка, получая или очень высокий драматический контраст для пейзажного фото или низкий контраст для съемок ню на природе.
Поскольку фильтры цветные, то если не переводить фото в чёрно-белый вид, снимки будут иметь цвет как у фильтра. Светофильтр же имеет такой цвет (например, красный) потому что красный спектр он пропускает, а синий и зелёный поглощает.
На черно-белое фото светофильтры действуют осветляя тот цвет, который имеют сами. Так, например, зелёные фильтры осветляют на чёрно-белом фото растительность относительно других цветов, а красные фильтры могут осветлять красные цветы, например.
Какой светофильтр выбрать вы должны решить сами в зависимости от ситуации. Если нужно осветлить листву, то жёлтый или зелёный. Если нужно затемнить небо и высветлить скалы, то красный и т.д. Более подробно вы можете прочесть в книге Анселя Адамса «Негатив».
B+W 022 (жёлтый фильтр средней плотности)
Medium Yellow Filter 022 (Жёлтый фильтр средней плотности)
Умеренно подавляет фиолетовый и синий (затемняет небо и тени). Зелёный, жёлтый, оранжевый и красный осветляются (осветляет листву и траву). На ч/б снимке представленном ниже видно как осветлился и цвет cyan («синяя» крыша в нижнем правом углу). Рекомендуется использовать для пейзажей т.к. белые облака будут сильнее контрастировать с более тёмным голубым небом и градации яркости зелени видны лучше. Дальние виды в дымке выглядят более чёткими. Недостатки кожи в портретной съемке будут ослаблены, а загар отобразится светлее (осветлится красный и оранжевый).
Фактор фильтра: 2
Турция, г.Каргипенари
Очень простой по яркостному распределению снимок. Горы на заднем плане блёклые, как обычно и бывает ввиду висящей в воздухе пыли и рассеянному свету, который от неё отражается. Задача фотографа здесь сделать задний план более читаемым, а снимок более контрастным и мне здесь поможет жёлтый светофильтр.
На самом деле мне и такое «прочтение» нравится, но будем следовать плану и посмотрим на чёрно-белую картинку, которую жёлтый фильтр призван улучшить.
Как видите, листва и трава осветлились, дымка на заднем плане рассеялась в большой степени, а небо притемнилось. Это кардинально меняет снимок и уже с таким результатом можно работать — отличное фото большого формата. Здесь вам нужно будет сделать выбор между тем чтобы дальше повышать контраст снимка или оставить снимок более близким к тому что вы видели глазами. Я лично всегда выбираю максимальный контраст т.к. он сильнее привлекает зрителя, но это мой личный выбор.
Если вам как фотографу все эти годы мешала «дымка» в горах, то вот решение. Единственный минус состоит в том, что снимок у вас будет или одноцветный или черно-белый.
Посмотрим что смогут сделать светофильтры с более сильным эффектом.
Yellow-Orange Filter 040 (жёлто-оранжевый)
Yellow-Orange Filter 040 (жёлто-оранжевый)
Мощный фильтр. Очень сильно затемняет фиолетовый и синий. Осветляет зелёный, жёлтый, красный и оранжевый. Пейзажные и архитектурные фото приобретают увеличенный «графический» контраст. Облака на небе выглядят очень драматично.
Фактор фильтра: 4.
Здесь вы видите, что снимок выровнялся по экспозиции между небом и землей. Трава и листва довольно сильно осветлились, «дымка» почти полностью ушла, а на небе хорошо проявились облака (при этом само небо притемнилось).
Red 091 (красный)
Красный светофильтр затемняет синий, зеленый и фиолетовый, а осветляет красный, жёлтый и оранжевый.
В тенях много синего цвета так что красный светофильтр затемняет тени, а вот если бы мы использовали синий светофильтр, то осветляли бы их. Сильно затемняет небо создавая большой контраст. Кстати, синее (голубое) небо даёт более холодный (синий) цвет, чем пасмурное, так что оно станет более темным с красным фильтром, нежели пасмурное.
Этот фильтр даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии. Красный светофильтр кроме прочего используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил.
Фактор фильтра: 8.
Так выглядит снимок снятый с красным светофильтром.
Как видите мы в корне переработали исходный снимок с помощью красного светофильтра. «Дымка» полностью ушла, а небо и зелень потемнели. В результате мы получили снимок высокого контраста.
Возьмём для примера еще один простой пейзаж.
Индонезия, о.Бали, г.Амед
Здесь вы видите светло-голубое небо на котором с трудом можно различить облака. Песок средне-серый, а желтая трава на заднем плане будет самым светлым, но не близким к белому тоном. Если просто конвертировать такой снимок в чёрно-белый вид ничего хорошего не получишь.
Как можно улучшить этот снимок и подобные, которых встречается много? Нужно затемнить небо и воду. Тогда будет хороший контраст со светлой травой. Самый мощный эффект по затемнению синего (небо и вода в которой отражается небо) даст красный светофильтр.
Как видите, небо стало темнее и теперь оно визуально отделимо от холма справа. Вода тоже стала темнее и добавила контраста. Макушки деревьев тоже стали темнее и стали лучше контрастировать с травой.
Можно ли такое сделать с помощью программного «цветного фильтра» в фотокамере? Теоретически можно, но уровень «шумов» будет так высок что снимок вряд ли можно будет считать годным. Ведь что делает стеклянный светофильтр? Он просто перераспределяет пропорции спектров света. Было красного мало, а он добавляет его аналоговым способом. А цифровой берёт то мизерное количество красного что есть и пытается его сильно вытягивать — это само собой ведёт к сильным артефактам.
Для того чтобы получить еще больше контраста и прозрачную воду я добавляю поляризационный светофильтр (тоже B+W).
Теперь вы видите как сильно меняется снимок при использовании специальных светофильтров. Из унылого сюжета с белёсым небом я получил нечто драматическое. Вопрос был всего лишь в контрасте снимка.
Не пренебрегайте качественным поляризатором!
В горах поляризационный светофильтр просто обязателен. Но в случае пасмурной погоды поможет только ч.б. фотография и контрастые светофильтры.
Примеры использования цветных (контрастных) светофильтров
Пример 1
Замок Нойшванштайн, Германия
Анализируем снимок:
Небо слишком светлое и облаков почти не видно — требуется затемнить небо выделив облака.
Крыша замка голубоватая, так что не имея синего фильтра её не осветлить, можно только затемнить.
Стены серо-голубые, особо их не поменять по яркости фильтрами.
На заднем плане местность в дымке — дымку можно убрать фильтрами.
Решение:
Желтый фильтр позволил бы осветлить зелень (переменная облачность — то одна сторона замка в тени, то другая), которая здесь местами темновата, но он не особо помог бы с дымкой и недостаточно затемнил бы небо. Потому использую красный фильтр B+W 091 чтобы притемнить слишком светлое небо и убрать «дымку».
Пример 2
Собор в городе Гельдельберг, Германия.
Переменная облачность и неконтрастный сюжет. Что в цвете, что в ч/б — выглядит не слишком привлекательно.
Анализируем снимок:
Много красных крыш. Если я использую красный светофильтр, то все они станут белыми и снимок из темного станет слишком светлый. Кроме того неба тут почти не предвидится, маленький кусочек, так что сильно бороться с дымкой нет необходимости (хотя она есть на другом берегу реки).
Решение:
Выбираю оранжевый светофильтр для того чтобы существенно убрать дымку и осветлить крыши придав контраст снимку. Всё будет светлое в ч/б, но не совсем белое как с красным светофильтром.
Дымка, как и ожидалось, ушла и снимок стал намного контрастнее за счёт того что крыши посветлели.
Итоги и выводы
Чем больше инструментов для лучшего самовыражения в руках фотографа — тем лучше. В данном случае я рассмотрел незаслуженно забытый инструмент в виде цветных (они же контрастные) светофильтров на примере контрастных светофильтров B+W.
Выводом данной статьи будет то, что цветные светофильтры работают и в цифровой фотографии и не стоит ими пренебрегать обрекая себя на программные методы, которые неотвратимо губят снимок. Используйте аналоговые методы для наилучшего результата!
Бонус
Советы по использованию контрастных светофильтров для чёрно-белой фотографии
1. Перед тем как использовать цветные светофильтры оцените реальные цвета объектов в кадре. Например, для обывателя трава и листва всегда зелёные, но в случае с контрастными фильтрами нужно различать зеленую траву и желтую и тоже самое с листвой т.к. один фильтр затемняет зеленое, но может осветлять жёлтое. Осенью когда много желтой и красной листвы фильтры с ней работают не так как летом.
Тоже самое касается скал, которые могут быть коричневыми, красными или жёлтыми. Есть и известковые серые скалы, которые получая оттенок неба станут серо-голубыми и будут затеняться красным фильтром, а не осветляться как красные и желтые.
2. Довольно часто возникают случаи когда не сделать всё что хочешь. Например, нужно осветлить зеленую траву и затемнить светло-голубое небо. В этом случае нужно расставить приоритеты. Обычно более драматическое небо имеет бОльший эффект на зрителя, нежели светлая трава, которая хорошо бы контрастировала со стенами замка.
Кроме того контрастными фильтрами набор фотографа не ограничивается и конкретно этот случай решается инфракрасными светофильтрами где трава становится светлой, а небо тёмным.
Инфракрасный снимок того же замка Нойшванштайн, Германия.
Надеюсь эта статья поможет вам сделать удачные снимки! Подписывайтесь, впереди еще много интересного и неожиданного и не забывайте ставить оценку если статья вам понравилась, пожалуйста!
Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.
Здравствуйте, друзья! Уже довольно давно я включил в список оптики, которую изучаю — бинокли. И вот недавно мне удалось познакомиться с топовой серией биноклей PENTAX — PENTAX Z.
Серии биноклей PENTAX
Бинокли PENTAX делятся на несколько серий:
PENTAX Z series
Флагманская линейка биноклей PENTAX с топовой оптикой. Здесь вы видите только «светлые» бинокли с лучшим качеством сборки и лучшими просветляющими покрытиями.
Все топовые бинокли PENTAX сделаны по схеме ROOF с центральной фокусировкой.
PENTAX S series
Высококачественные бинокли с большими входными зрачками более 40 мм дают яркую и чистую картинку. Пригодны как для астрономических наблюдений так и для наблюдения за птицами, в том числе при плохом освещении.
PENTAX A series
Для путешествий, представлений на улице и даже альпинизма. Компактность сочетается с хорошими оптическими характеристиками. Высокие технологии в компактном и износостойком корпусе оставят приятные впечатления от наблюдения в бинокли А серии.
PENTAX U series
Бюджетные модели начального уровня позволят войти в мир биноклей, имеют дополнительную функцию «макро», позволяющую разглядывать объекты находящиеся очень близко с большим увеличением (серия биноклей Papilio II даёт МДФ в 50 см!). Бинокли U серии годятся для использования внутри и вне помещений и вполне доступны по цене.
PENTAX ZD 8×43 ED
Расшифруем для начала аббевиатуру сегодняшнего нашего гостя чтобы понять его характеристики.
Серия бинокля Z — топовая.
D — призма Roof.
Кратность увеличения 8х.
Диаметр линз 43 мм.
В оптике использовано низкодисперсионное стекло.
Внешний вид, эргономика и конструктив
Бинокль выглядит очень качественно собранным, даже несколько изысканным учитывая «нежное» покрытие. Крышки объективов на длинных полосках резины, откидывающиеся вниз — при откидывании крышки удобно висят между объективов бинокля.
Крышки окуляров пластиковые, легко надеваются и снимаются.
Большое фокусировочное кольцо центральной фокусировки — удобно работать, ходит легко. Настройка диоптрий под правый глаз. Наглазники резиновые и круглые, без боковых шторок.
Заглянув через передние линзы видно, что оптика имеет мультипросветление, а внутри нет переотражений (визуально).
Технические характеристики
Привожу характеристики для всей линейки Z-серии биноклей PENTAX, чтобы кто собирается выбрать подходящий бинокль мог их сравнить.
Модель
ZD 8x43 WP
ZD 8x43 ED
ZD 10x43 WP
ZD 10x43 ED
ZD 10x50 WP
ZD 10x50 ED
Тип
Roof призма, центральная фокусировка
Roof призма, центральная фокусировка
Roof призма, центральная фокусировка
Roof призма, центральная фокусировка
Roof призма, центральная фокусировка
Roof призма, центральная фокусировка
Кратность
8х
8х
10х
10х
10х
10х
Диаметр линзы объектива
43 мм
43 мм
43 мм
43 мм
50 мм
50 мм
Реальное поле изображения
6.3°
6.3°
6°
6°
5°
5°
Поле зрения на 1000 м
110 м
110 м
105 м
105 м
87 м
87 м
Диаметр выходного зрачка
5.4 мм
5.4 мм
4.3 мм
4.3 мм
5 мм
5 мм
Относительная яркость
29
29
18.5
18.5
25
25
Вынесенная окулярная точка
22 мм
22 мм
17 мм
17 мм
22 мм
22 мм
Диапазон фокусировки
2 м – ∞
2 м – ∞
2 м – ∞
2 м – ∞
3.5 м – ∞
3.5 м – ∞
Диапазон межзрачкового расстояния
58 мм – 74 мм
58 мм – 74 мм
58 мм – 74 мм
58 мм – 74 мм
58 мм – 74 мм
58 мм – 74 мм
Защита от влаги
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
погружение на глубину до 1м (6 класс по системе JIS)
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.
В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси, что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках. В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить ГРИП, увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси.
По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.
Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение.
Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной «крыши» призмы для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» другой призмы чтобы собрать два луча обратно.
Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.
В PENTAX ZD 8×43 ED использована ROOF призма, которая делает бинокль узким и легким, но даёт относительно «плоскую» картинку и небольшую ГРИП.
В тоже время ROOF призма позволяет точно фокусироваться в большом диапазоне расстояний. Про устройство человеческого зрения можно почитать здесь.
Полезные калькуляторы для биноклей
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для PENTAX ZD 8×43 ED.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Т.е. PENTAX ZD 8×43 ED даёт масштаб как 350 мм объектив.
Увеличение
У данного бинокля комфортное увеличения для работы с рук без стабилизатора. Кратность 8 говорит о том, что вы увидите объект на расстоянии 100 м, как находящийся от вас в 12.5 метрах. Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 и более — с большим увеличением.
Диаметр линз
Диаметр линз у PENTAX ZD 8×43 ED — 43 мм, что довольно много при кратности бинокля 8х. На самом деле я считаю это сочетание кратности и диаметра линз практически идеальным. Картинка очень светлая с приличным увеличением. Всегда хочется линзы еще больше чтобы стало еще светлее, но во-первых, это оценят не все (максимальный зрачок у глаза у всех разный и с возрастом он уменьшается), а во-вторых, бинокль станет менее мобильным.
Возраст, лет
Размер зрачка днём, мм
Размер зрачка ночью, мм
20
4.7
8
30
4.3
7
40
3.9
6
50
3.5
5
60
3.1
4.1
70
2.7
3.2
80
2.3
2.5
Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра линз на кратность. Так для PENTAX ZD 8×43 ED диаметр выходного зрачка будет 5,37 мм (43/8), что очень даже неплохо. В бинокль с таким выходным зрачком можно рассчитывать неплохо ориентироваться в сумраке. У PENTAX это максимальный выходной зрачок т.к. модели с линзами 50 мм имеют увеличение больше.
Система фокусировки
Бинокли разделяются по типу фокусировки на бинокли с центральной фокусировкой и с раздельной фокусировкой.
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля вы выполняете саму фокусировку на объект. Это очень точный и удобный тип фокусировки. Но не оперативный. Тем не менее он даёт возможность фокусировки от 2 м и до бесконечности.
Обратите внимание на специальные места для больших пальцев на нижней стороне бинокля — производитель позаботился об уверенном удержании оптики. Было бы обидно уронить дорогой бинокль на камни в походе.
Водонепроницаемость
По непонятной мне причине PENTAX не делает акцент на том, что бинокли серии PENTAX Z заполнены азотом (заполнение азотом есть!) и тем самым свободны от запотевания при резкой смене температуры окружающей среды.
А вот погружение на глубину до 1м под воду вписано в технические характеристики, хотя в инструкции предлагают этот случай избегать. Всё-таки это не бинокль для подводного плавания :)
Допускается попадание на бинокль солёной воды, так что возможно использование на море. Солёную воду рекомендуется смыть тканью смоченной пресной водой.
Заявлена рабочая температура до +60°C что предполагает работу даже в тропиках на открытом солнце. Тем не менее не рекомендуется оставлять бинокль на солнце надолго в таких условиях.
В довершение ко всему есть специальное олеофобное покрытие на окулярах и линзах, которое уменьшает количество жирных пятен от пальцев пользователя и таким образом сохраняет работоспособность бинокля.
Использование бинокля PENTAX ZD 8×43 ED
В Петербурге через залив напротив меня построили замечательный объект для тестирования биноклей, чем я и воспользовался.
Можно рассматривать небоскрёб, а можно рыбаков, которые очень для меня удачно сидят перед небоскрёбом и видны как цветные точки невооруженным глазом.
Я вдоволь понаблюдал за рыбаками оценивая сильные и слабые стороны бинокля. А также разглядывал небоскрёб Газпрома т.к. на нём есть мелкие детали и он блестит — это удобно для оценки хроматических аберраций.
Из плюсов хочу отметить отличную и светлую оптику, которая даёт хороший контраст. Понятно, что это топовый бинокль PENTAX и этого стоило ожидать. Тем не менее хочу отметить высокую детализацию картинки и малые ХА. Также удобно то что вынос выходного зрачка у бинокля PENTAX ZD 8×43 ED довольно большой, так что не приходится прижимать глаза к окулярам, только подносишь и картинка уже резкая (если заранее фокусировал бинокль).
Из минусов стоит отметить отсутствие «наглазников» со шторками по бокам. Из-за того что форма наглазников круглая без шторок при боковом освещении Солнце засвечивает сбоку в глаз и смотреть тяжелее, чем если бы боковой просвет был закрыт. Но это, пожалуй, единственный минус. Зато сами по себе окуляры имеют несколько фиксирующих положений позволяя подстроить выходной зрачок под ваши глаза, выдвигая их на геликоиде.
По моим ощущениям хороший бинокль от плохого, в частности, отличает возможность смотреть через него часами. Считается, что это ввиду эллиптической поляризации в тех биноклях с Roof призмой, где нет фазовой коррекции. А хороших она есть и эффект минимизирован.
Тестирование бинокля PENTAX ZD 8×43 ED
Я решил тестировать бинокли по той же схеме, по которой я тестирую фотооптику. В частности, если вы читали мои обзоры на фотообъективы, то точно узнаете это здание.
Оно находится примерно в 100 м от меня и представляет собой прекрасный объект для тестирования оптики и биноклей в частности. Я выкладываю полноразмерные картинки снятые через бинокль на смартфон iPhone SE. Вы можете сами изучить картинки на предмет детализации (учитывая сенсор смартфона) и ХА. Свои ХА смартфон замечательно правит, так что всё что увидите — это относится к биноклю.
На данном снимке всё практически идеально. Высокая детализация и ХА практически нет вообще. Края кадра приличные. Видно небольшое затемнение справа — это смещение камеры относительно оси объектива.
Рассматривая полноразмерные картинки с бинокля учитывайте, что для такой съемки крайне важным критерием является перпендикулярность камеры оптической оси объектива бинокля и положение центра камеры относительно оси объектива бинокля.
Проще говоря, если вы рассматриваете края снимка, то обращайте внимание если один край более размыт нежели другой (значит центровка не идеальная и размытие является следствием этого фактора, не относится к биноклю). Также обращайте внимание где одна сторона кадра чуть темнее — это следствие небольшого смещения относительно оптической оси объектива бинокля (т.е. это не характеристика бинокля)
На данной картинке видно что резкость по центру кадра очень хорошая. Небольшие ХА есть на ветках и на зданиях, которые на заднем плане. Края снимка немного размыты, но неравномерно, что говорит о том что нужно смотреть наименее размытый край — он покажет нам то что даёт сам бинокль, а не наклон камеры. Значит смотреть нужно на левый край снимка и он довольно приличный.
Кирпичная стена — идеальный объект для тестирования оптики. Картинка близка к идеальной.
Если присмотреться, что можно увидеть небольшие ХА на контрастных машинах, но в целом картинка очень хорошая!
Детализация по бОльшей площади кадра очень высокая. На белых линиях видны немного ХА. Но в целом они весьма малы.
Совсем недавно я тестировал дорогую фотокамеру Hasselblad H6D-100c, где как раз изучал этот фрагмент снимка. С биноклем данная арочная конструкция выходит на весь снимок и выглядит очень детализированной для картинки снятой смартфоном. Вот что делает малый угол обзора и соответственно большой масштаб. Тем не менее играет роль здесь не только масштаб, но и качество оптики. Без хорошей оптики мы бы увидели только «кашу» из деталей и ХА, а так картинка чистая и детализированная, видно большой положительный эффект от низкодисперсионной оптики и асферических элементов в бинокле.
По сути с таким биноклем телеобъектив вам не нужен :)
Я наловчился снимать через бинокль и получать по центру кадра очень приличную картинку. Таким способом можно снимать и в путешествии и вообще любой объект наблюдения. Еще раз обращаю внимание — только на хороший бинокль.
Я остался очень доволен качеством бинокля. Если учесть, что у него есть крепление под штатив, то вы можете представить как легко провести пару часов даже у себя на балконе глядя в бинокль :)
А что говорить про различные экскурсии в путешествиях, наблюдение за животными в заповедниках, наблюдение за своими детьми или супругом, которые катаются на виндсерфе или кайте в 100 м от берега... Применений много.
Оказывается и при нашей суровой погоде кайтеры катаются :)
Комплект поставки
Комплект поставки скромный. Плотная коробка, русская инструкция и прочный чехол.
Из этих трёх вещей больше всего радует чехол. Он у PENTAX весьма оригинальный, ремень бинокля пропускается с двух сторон от крышки чехла и служит ручкой для этого чехла, чем экономит место в вашем рюкзаке или сумке. Материалы и качество изготовления что чехла, что бинокля на очень высоком уровне — такую вещь не стыдно рекомендовать или дарить.
Итоги и выводы
PENTAX ZD 8×43 ED оказался достойным своего места в топовой линейке известного производителя оптики PENTAX (не зря он сделан именно в Японии в отличие от некоторых других и на него 30 лет гарантии). Бинокль отличается как качеством материалов, так и оптики. Плюс в дополнение идут новые технологии, такие как качественное просветление, гибридные асферические линзы и низкодисперсионное стекло. Это не пустые слова, а я действительно увидел эффект — малые ХА и чистая резкая картинка. В частности я отметил качественную фазовую коррекцию, благодаря которой мы не видим практически Х-образные лучи ночью на точечных источниках света и потому можем комфортно разглядывать звезды.
Прочный магниевый сплав корпуса даёт надежду на то что бинокль прослужит долго, а азотное наполнение вещь крайне необходимая для любого кто использует бинокль в тропиках или в холодную погоду. Очень неудобно когда ты выходишь из помещения и минут пять не можешь пользоваться биноклем. С азотным наполнением такой проблемы нет.
Приятной неожиданностью было штативное крепление.
Кстати, вот оно.
Для того чтобы добраться до крепления нужно лишь открутить винт на котором держатся крышки объективов.
На самом деле есть очень разные применения бинокля. Если я хочу быстро взглянуть вдаль и идти дальше — это один вариант, а если я сижу на месте и смотрю на тот же вулкан в течение пары часов — другой вариант. Во втором варианте предпочтительно чтобы бинокль был на штативе.
Какой бинокль выбрать?
Бинокль выбирается исходя из ваших задач. Т.е. я предлагаю сначала подумать какую задачу вы хотите решить биноклем, а потом уже смотреть на его цену. Например, вы хотите наблюдать за животными в заповеднике. Тут вам подойдет влагозащищенный бинокль с кратностью 7-10 и выходным зрачком от 4-7 мм. Если вы гуляете по городу, то, как правило, вам хватит меньшей кратности. 10х уже будет избыточно, да и большой выходной зрачок тоже не нужен т.к. в городе, как правило, светло. А вот компактность бинокля и его вес могут играть важную роль.
Исходя их этих соображений и выбирайте бинокль и если нужен совет — обращайтесь.
Сегодня я вас познакомлю с одним из старших биноклей в линейке STEINER OUTDOOR — STEINER SKYHAWK 3.0 8×42.
STEINER — немецкая компания, которая производит бинокли и оптические прицелы как для военного, так и для гражданского применения. STEINER-OPTIK GmbH входит в весьма известную оружейную компанию Beretta Holding Group.
SKYHAWK
Каждому человеку ведущему активный образ жизни, будь то путешественник, спортсмен или просто энтузиаст активного отдыха, пригодится хороший бинокль, чтобы увидеть больше и получить удовольствие от своих занятий.
Серия биноклей SKYHAWK состоит из нескольких моделей, все они компактные, легкие, имеют современный дизайн и оптику компании STEINER, которая отличается высоким качеством.
SKYHAWK в переводе с английского «Ястреб». Названия серий биноклей у STEINER часто отражают сферу их использования и это неспроста. Серия биноклей SKYHAWK создана созданная компанией STEINER совместно с профессиональными орнитологами, которые рекомендовали более крупное фокусировочное кольцо и крепление на штатив (обе эти детали я тоже оценил очень положительно в процессе использования!). SKYHAWK стал крайне удобен не только для орнитологов, но и для охотников и просто для любителей наблюдать за живой природой.
Снимок сделан на смартфон через бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
А это всё семейство биноклей направления OUTDOOR (для прогулок на природе, путешествий и т.п.)
Биноклей SKYHAWK на сегодняшний день уже 5шт, из которых STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 — самый «светосильный». Вот сегодня о нём и поговорим.
STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
Распаковка
Бинокль поставляется в белой красивой коробке, которую легко назвать «подарочной». Очень часто ко мне обращаются женщины, которые ищут подарок для мужа и здесь имеет значение не только сам бинокль, но и как он упакован.
В коробке находится плотный нейлоновый чехол, в котором сам бинокль.
Здесь вы видите, что к STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 прилагается не простой нейлоновый ремень на шею, а более удобный неопреновый. Он шире и мягче.
В комплекте также ремень для нейлонового чехла. С чехлом бинокль занимает больше места в рюкзаке, но зато корпус не царапается об другие предметы.
мой фоторюкзак в путешествии. можно видеть место бинокля
Бинокль имеет защиту из фирменного прорезиненного покрытия NBR-Longlife, приятного на ощупь.
На линзах крышки, откидывающиеся вперед. На окулярах силиконовые крышки скрепленные вместе, имеют форму с учётом выступающих шторок на окулярах.
Это ремень для сумки. Кстати, если у вас несколько биноклей STEINER, не перепутайте ремни — у них крепление немного разное. Лучше сразу закрепить его на сумке, он короткий, прочный и удобный.
На концах ремня бинокля STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 крепление ClicLock.
ClicLock это фирменное крепление для быстрого пристегивания ремня к биноклю и отстегивания.
Достаточно нажать на места куда указывает красная стрелка и клипса надежно удерживающая ремень отщёлкнется.
использование без ремня. можно просто положить в карман куртки
В коробке, кроме всего прочего, есть инструкция (в том числе на русском) и многоразовая салфетка для протирки оптики.
Также можно обзавестись фирменной разгрузкой (STEINER Comfort Harness) для бинокля (в стандартной комплектации её нет).
Я даже не знал, что для биноклей тоже есть разгрузки, но попробовав уже не смог отказаться и сейчас она постоянно пристегнута к моему биноклю вместо шейного ремня. Это особенно удобно когда ходишь с рюкзаком или ездишь на лошади.
Благодаря тому, что бинокль висит выше и прижат к телу, он не болтается при ходьбе, что актуально и при длительных переходах и когда пробираешься через какие-то заросли (не зацепишься биноклем и не стукнешь его ни обо что).
Присоединяется она в фирменные крепления Cliclock.
Внешний вид
Сверху STEINER SKYHAWK 3.0 8×42, снизу SafariUltraSharp 10×42.
Внешний вид несколько отличается от серии SafariUltraSharp. Над элементами предназначенными против проскальзывания бинокля в руках кто-то серьезно поработал чтобы было и красиво и функционально. STEINER является одним из лидеров поставок биноклей для военных нужд, где прочность и надежность бинокля важны не меньше чем его оптические качества. Красивый дизайн — это хороший шаг навстречу гражданскому рынку где важны не только «боевые» качества бинокля, но и внешний вид.
Корпус бинокля выполнен из поликарбоната Makrolon, который известен за высокую ударопрочность, вязкость, устойчивость к механическим повреждениям и воздействию агрессивных химических веществ.
Кроме того Makrolon имеет низкую теплопроводность, что позволяет комфортно пользоваться биноклем при низких температурах. Кроме того Makrolon имеет низкий коэффициент теплового расширения, что позволяет сохранить оптические характеристики бинокля при высоких температурах.
Слева STEINER SKYHAWK 3.0 8×42, справа SafariUltraSharp 10×42.
Первое, что бросается в глаза — маркировка что бинокль заполнен азотом (это от запотевания при резком изменении температуры).
Второе — на наглазниках окуляров есть «шторки» (эргономичные вращающиеся наглазники), которые предотвращают засвет глаза сбоку, а также защищают глаза от ветра, песка и дождя.
Третье — более крупное фокусировочное кольцо, нежели на серии SafariUltraSharp.
Слева STEINER SKYHAWK 3.0 8×42, справа SafariUltraSharp 10×42.
На нижней стороне биноклей вы видите углубления под большие пальцы — это особенно актуально при использовании бинокля в перчатках. Я зимой использую фотографические перчатки с резиновым покрытием, но когда особенно холодно приходится переходить на шерстяные и тогда такие, казалось бы, «мелочи» становятся совсем не мелочами. Представьте как вы плывёте, например, на пароме и смотрите на берег и тут вас слегка толкнули в спину и бинокль проскользнув в руках упал вниз... Вот чтобы такого не случилось нужны углубления и выступы на корпусе для более надежного хвата.
Технические характеристики
Модель бинокля
SKYHAWK 3.0 8x42
SafariUltraSharp 10x42
Диаметр линз
42 мм
42 мм
Кратность
8 x
10 x
Вес
740 г
720 г
Ширина
128 мм
128 мм
Высота
147 мм
148 мм
Глубина
61 мм
65 мм
Выходной зрачок
5.25 мм
4.2 мм
Освещенность
27.60
17.6
Сумеречный фактор
18.3
20.5
Угол зрения на 1000 м
125 м
100 м
Реальное поле изображения
7.13°
5.71°
Фокусировочная система
Fast-Close-Focus
Fast-Close-Focus
МДФ
2 м
2 м
Оптика
High-Contrast
High-Contrast
Нано-защита
нет
нет
Водонепроницаемость
Защита от проникновения воды до глубины 3м
есть
Система с азотом под давлением
двухходовые клапаны
нет
Рабочие температуры
-20°C до +70 °C
-20°C до +70 °C
Наглазники
есть, силиконовые со шторками (вращающиеся)
есть, цилиндрические вращающиеся
Резиновое покрытие
NBR-Longlife
NBR-Longlife
Крепление под штатив
Да
Да
Ремень
неопреновый
серии Comfort
Система фиксации ремня
ClicLoc
ClicLoc
Крышки на линзы
есть
есть
Сумка
есть
есть
Гарантия
10 лет
10 лет
Я привёл в таблице данные для двух биноклей: STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 (герой обзора) и STEINER SafariUltraSharp 10×42 (мой бинокль).
STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 это в некотором смысле флагман серии SKYHAWK, а STEINER SafariUltraSharp 10×42 флагман серии SafariUltraSharp.
У STEINER SafariUltraSharp 10×42 одно основное преимущество — масштаб изображения (10х против 8х у SKYHAWK).
В тоже время STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 благодаря меньшему увеличению имеет бОльший выходной зрачок, так что картинка в нём светлее. У обоих биноклей зрачок не маленький, но всё-таки преимущество STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 ощутимо в виде более светлой картинки ночью.
Также STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 имеет бОльший угол обзора, но это, опять же, связано с его кратностью увеличения.
А вот возможность погружения до 3-х метров под воду — реальное большое преимущество. В целом, бинокли STEINER славятся своей надежностью и прочностью. Я сравнивал бинокли STEINER со многими другими биноклями и это одно из важных преимуществ. Иногда «нежное» наружное покрытие вынуждает вас оставить бинокль дома когда вы идёте в поход где возможны «жесткие» условия. STEINER в этом плане то что надо!
Бинокль оборудован двусторонними клапанами заполнения азотом, так что если азот выйдет из бинокля — его можно накачать снова.
Бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 имеет крепление под штатив и у STEINER SafariUltraSharp 8×42 оно тоже есть.
Со штативом биноклем пользоваться можно очень удобно, а для бинокля у которого нет крепления под штатив приходится использовать специальные «столики» (я о них расскажу в следующих статьях).
Снимок сделан на смартфон через бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
В остальном бинокли схожи по характеристикам т.к. они из одного направления и одного бренда, в том числе оба имеют оптику уровня High Contrast. Это очень хорошая оптика. У STEINER есть еще оптика High Definition, которая выше классом, но там бинокли и значительно дороже. С моей точки зрения большой плюс STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 в качестве при приемлемой цене.
Тип призмы
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF призма и PORRO призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO призмой — короткие и широкие.
В ROOF призме все оптические элементы находятся на одной оси, что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках. В биноклях с PORRO призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить ГРИП, увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
Бинокли с ROOF призмой реже страдают от плохой юстировки т.к. все оптические элементы находятся на одной оптической оси. По той же причине они более устойчивы к ударам и падениям.
Но бинокли с ROOF призмой могут иметь проблему с фазовым свещением луча света когда он разделяется на два пучка в призме и на результирующей картинке мы получим менее контрастное и менее резкое изображение.
Для того чтобы этого не было в хороших биноклях делают диэлектрическое напыление одной «крыши» призмы для лучшего отражения и делают фазокорректирующее покрытие на «крыше» другой призмы чтобы собрать два луча обратно.
Тогда мы получаем изображение такое же контрастное и чёткое как у призмы PORRO. Качественная фазовая коррекция характерна для топовых моделей ROOF биноклей, тогда как на недорогих моделях вы можете увидеть Х-образные лучи на точечных источниках света.
В STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 использована ROOF призма, которая делает бинокль узким и легким, но даёт относительно «плоскую» картинку и небольшую ГРИП.
Снимок сделан на смартфон через бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого. Данные по умолчанию даны для STEINER SKYHAWK 3.0 8×42.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Т.е. STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 даёт масштаб как 350 мм объектив.
Снимок сделан на смартфон через бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
Кратность и диаметр линз
Бинокли характеризуются двумя основными параметрами: кратностью и диаметром линз.
Кратность
Кратность говорит о масштабе объекта, который вы увидите в окуляре (например, если кратность 10, то вы увидите объект на расстоянии 100 м, как находящийся от вас в 10 метрах). Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 с большим увеличением.
Увлекаться кратностью не стоит т.к. чем больше увеличение, тем сложнее с биноклем работать. После 10х гораздо сложнее удержать желаемую картинку в окуляре и сориентироваться что же вы видите в окуляре вообще т.к. угол обзора мал.
Плюс для использования бинокля с большой кратностью желательно иметь штатив или другой упор, что не всегда удобно. Бывают бинокли с гироскопическими и электронными стабилизаторами, но это другая тема.
Таким образом, STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 имеет кратность увеличения 8 и диаметр линз 42 мм. Кратность 8 — это бинокль среднего увеличения. Уже при кратности 10 довольно сложно смотреть в бинокль если у ваша шея немного повернута — голова дрожит при напряжении мыщц и картинка трясётся. Потому кратность 7-8 оптимальная для наблюдения с рук (моё личное мнение).
Диаметр линз
Диаметр линз, также как в случае с объективами, даёт светосилу бинокля. Картинка в окуляре ярче, чем у аналогичного бинокля с меньшим диаметром линз.
Диаметр линз 42 мм — это довольно большой диаметр, который даёт яркую картинку. Ведь смотреть в бинокль мы будем не только днём, но и вечером и ночью. Да и разглядеть то что мы хотим гораздо легче с яркой картинкой, нежели с тусклой. Бывают бинокли с бОльшим диаметром линз, но чаще это бинокли с которыми не требуется продираться через леc, например, морские как STEINER Commander Race Edition 7×50
Просветление линз
Также важно покрытие линз. Просветление обеспечивает высокий контраст и минимизирует блики (важно как днём, так и ночью). STEINER-OPTIK GmbH выпускает объективы (а также оптические прицелы, ведь она входит в весьма известную оружейную компанию Beretta Holding Group) с мультипросветлением линз, которое легко заметить.
Это совсем не те бинокли, которые мы видим в фильмах про Вторую Мировую. Здесь уже нет таких сильных бликов от поверхности передних линз, почти весь свет улавливается и направляется к нашим глазам. По этой же причине бинокль обеспечивает высокий контраст (я скажу про свои впечатления в конце статьи), отсутствие сторонних бликов и хорошо различимые контуры объектов. Это особенно важно при низкой освещенности.
Окуляры бинокля STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 также имеют мультипросветление.
Линзы объективов и окуляров имеют гидрофобный слой, который обеспечивает скатывание капель воды и более легкую чистку линз.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра линз на кратность. Так для STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 диаметр выходного зрачка будет 5,25 мм (42/8), что уже можно назвать большим выходным зрачком.
Такой диаметр зрачка глаза человека характерен для людей среднего возраста (от 50 лет и старше максимальный диаметр зрачка, как правило, ~5 мм и меньше).
Возраст, лет
Размер зрачка днём, мм
Размер зрачка ночью, мм
20
4.7
8
30
4.3
7
40
3.9
6
50
3.5
5
60
3.1
4.1
70
2.7
3.2
80
2.3
2.5
Данные статистические и могут отличаться для каждого конкретного человека, но это позволяет примерно прикинуть максимальный размер своего зрачка и оценить удастся ли получить более светлую картинку на бинокле с бОльшим выходным зрачком.
Таким образом, если мы возьмем бинокль у которого выходной зрачок больше чем возможности нашего глаза, то мы ничего не потеряем (часть света уйдет впустую). А вот если мы используем бинокль с меньшим зрачком, нежели возможности нашего глаза, то мы увидим темную картинку, темнее чем видит наш глаз (вот потому я вижу более светлую картинку в 8×42, нежели в 10×42 и совсем темную в 20×50). Это может создать проблемы для наблюдения в ночное время (в дневное наш зрачок сужается и это проблем не представляет).
Система фокусировки
Бинокли разделяются по типу фокусировки на бинокли с центральной фокусировкой и с раздельной фокусировкой.
С помощью кольца на одном из окуляров (в данном случае левом) вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля вы выполняете саму фокусировку на объект. Это очень точный и удобный тип фокусировки. Но не оперативный. STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 как раз имеет центральную фокусировку. На STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 не забудьте выдвинуть окуляры при фокусировке, они крутятся (заглубленные окуляры для тех кто смотрит через бинокль в очках).
Раздельная фокусировка
В раздельной фокусировке вы выполняете фокусировку для каждого глаза отдельно, что позволяет тонко настроить фокусировку для каждого глаза если они имеют разную диоптрическую силу.
Если у вас хорошее зрение, то просто поставьте коррекцию диоптрий на ноль.
При использовании призмы PORRO мы имеем на хорошем бинокле большую ГРИП, что позволяет видеть одинаково резко как вблизи, так и вдаль без перефокусировки. Например, для STEINER Nighthunter Xtreme 8×30 это ГРИП от 20 м и до бесконечности, что позволяет постоянно держать в фокусе быстро перемещающиеся объекты.
Водонепроницаемость
STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 — бинокль для туризма и отдыха. Заявлена водонепроницаемость (погружение до 3-х метров под воду). Так что можете брать его с собой в поход на байдарках и на море — бинокль выдержит.
Кроме того бинокль заполнен азотом, так что он не будет запотевать при сильном изменении температуры, что так важно туристам, фотографам и охотникам.
Я бродил с биноклем STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 на заливе по уже мокрому льду, мочил его в ледяной каше... Выходил из машины и обратно залезал в морозные дни и никаких проблем не выявил — как и должно быть у бинокля с водонепроницаемостью и заполнением азотом.
Использование бинокля и тесты
Для тестов биноклей я нашёл для себя хорошее место на заливе где виден одиноко стоящий небоскрёб напротив моей наблюдательной площадки. Небоскрёб весь облицован стеклами и потому блестит на Солнце — что хороший тест на хроматические аберрации. В плане четкости картинки в ясный день в холодную погоду тоже отличный объект.
Вот так это примерно выглядит. Я и полный рюкзак биноклей (там еще куча внутри, это буквально «полный фоторюкзак»).
Ниже я прилагаю полные кадры (можно кликнуть на картинке и посмотреть в полный размер) снятые через окуляр бинокля с помощью смартфона iPhone SE. Масштаб объектов в кадре примерно такой как видно глазами.
Детализация высокая. ХА немного, но они есть (на этой картинке сложно увидеть ХА, но в будущем я постараюсь делать более наглядные примеры). Чтобы отделить ХА бинокля от неправильного положения глаз относительно оптической оси объективов нужна аккуратность (на случай если будете повторять такой эксперимент). Небольшое смещение глаза и вы получите аберрации оптической связки глаз+бинокль или глаз+камера, а не только бинокль (будьте внимательны!).
По центру детализация высокая, а по краям некоторое её снижение, которое незаметно глазом, но видно на статической картинке.
другой сюжет
Мой любимый объект для тестов оптики — дом на соседней улице. Расстояние до объекта — 280 м. Видимость отличная, на фотокамере я обычно не вижу столько даже в телеобъектив. Детализацию здесь можно оценить по кусту под кондиционером на предпоследнем этаже справа и по логотипу на спутниковой тарелке на последнем этаже. В нижней части кадра камера наклонилась и повлияла на детализацию, так что низ не смотрите.
Здесь фрагмент, который достоин внимания — облезающая штукатурка в верхней части кадра. Недавно я как раз тестировал камеру 100 Мпикс и эта штукатурка была видна даже чуть хуже, чем на этом снимке. Оптика там стояла шикарная, но с углом зрения как у 50 мм на формате 36 х 24 мм, а тут аналог 350 мм объектива получился :) Это я к тому, что даже бинокль среднего ценового диапазона удобнее для наблюдений, нежели любая фотокамера. Он легче, у него влагозащита и видно в него больше, чем в «мышиный глаз» фотокамеры. У STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 физический размер окуляра раза в два больше по площади чем у моей фотокамеры Canon 5DsR.
Расстояние 255 м. Хорошо читается надпись, ёлка детализированная перед входом и видно лопасти кондиционеров (что обычно не видно при тест фотооптики). Но и видно ХА в нижней части кадра.
Расстояние примерно 1 км. Крыши при таком расстоянии детально не разглядеть, но общий вид неплохой. Фокусировался я на ветки деревьев чтобы оценить разрешение оптики и по центру кадра оно очень хорошее. По краю кадра разрешение ниже т.к. нет асферических линз, но если бы были то бинокль был бы гораздо менее доступен обычному пользователю. По своему опыту скажу, что лично мне не столь важны края картинки т.к. разрешение моего глаза тоже не ахти по краю как и у любого человека, я просто перевожу центр картинки на тот объект, который меня интересует и всё.
Итоги и выводы
STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 отличный бинокль и это был бы мой осмысленный выбор практичного бинокля на каждый день. Он лёгкий и прочный с хорошей защитой корпуса. У него хорошая оптика с небольшими ХА, но весьма резкая и контрастная. У него есть шторки на наглазниках, которые защищают глаз от боковой засветки и тем самым сохраняют контраст картинки. Они также защищают от ветра, пыли и дождя, что важно для экстремало и любителей дикой природы. У него большое удобное фокусировочное кольцо (больше чем на моём Сафари 10×42). У него есть крепление на штатив, так что можно долго наблюдать в заповедниках за животными из укрытий.
Снимок сделан на смартфон через бинокль STEINER SKYHAWK 3.0 8×42
Также один из самых важных моментов — он светосильный и потому его удобно использовать не только днём, но и в тёмное время.
Бинокль узкий и легкий, отлично помещается в рюкзак. К STEINER SKYHAWK 3.0 8×42 есть хорошая разгрузка, которая упрощает его использование в походах.
Плюсы
— высокая светосила (большой выходной зрачок)
— контрастная оптика с отличным просветлением
— относительная компактность и малый вес
— водонепроницаемость до 3-х метров!
— заполнение азотом от запотевания
— износостойкий, использован фирменный материал макролон для корпуса
— большой входной зрачок, удобно работать и в полутьме
— большие возможности в подстройке под расстояние между глазами
— наглазники окуляров со шторками от боковой засветки
— большое фокусировочное кольцо
— крепление под штатив
— умеренная цена
Минусы
— нет такой бинокулярности, как у объективов с призмой PORRO.
— нет асферических линз (картинка по краям хуже, чем по центру кадра)
— шторки наглазника вращаются вместе с наглазником и потому это отнимает некоторое время на их правильную установку
Какой бинокль выбрать?
Чтобы выбрать бинокль нужно понимать свои задачи. Бинокль из сегодняшнего обзора — это универсальный вариант, который подойдет для многих ситуаций. Я бы здесь выделил путешествия, экскурсии и туризм, где он был бы наиболее удобен. Этому способствует малый вес и размер, а также мощная защита корпуса и удобство удержания в руке.
В остальном могу сказать, что все бинокли STEINER, которые я использовал отличаются высоким качеством, ими приятно владеть и не стыдно дарить.
А с хорошим биноклем приятно отправляться в новые путешествия! :)
Наблюдаю выбросы пепла из действующего вулкана Агунг, о.Бали, Индонезия в бинокль STEINER Commander 7×50.
Бонус
Каталоги биноклей STEINER (2018-ый год и 2019-ый год)
Эта тема долгое время мной не затрагивалась хотя карты памяти я менял регулярно, прошёл большой путь от стандартов, которые сейчас уже никто не помнит до самых современных о которых многие еще не знают :) И вот пришла пора опять покупать карты большей ёмкости т.к. каждый день «сливать» фотосессии на винчестер быстро надоедает (фотографирую я тоже каждый день т.к. фотография это моя основная область деятельности).
На примере этой карты и будем разбираться в стандартах, скоростях и оптимальном их сочетании.
Типы SD карт и классы их скорости
Во-первых, стандартами карт памяти SD занимается SD Card Association, которая определяет все маркировки наносимые на карты.
Карты памяти SD бывают нескольких типов: SD, SDHC и SDXC. Отличие состоит в используемой файловой системе.
SD — использует файловые системы FAT 12/16 и имеет объём до 2 ГБ; SDHC — использует файловую систему FAT32 и поддерживает до 32 ГБ; SDXC — использует формат exFAT и может достигать уже 2 ТБ.
Из вышенаписанного следует логичный вывод, что лучше брать SDXC чтобы не ограничивать себя по размеру файла если будем снимать видео.
Далее мы видим значок римской цифры «I» после надписи SDXC. На сегодняшний день встречается I и II. Означает это тип шины передачи данных для карты памяти с интерфейсом UHS (Ultra High Speed).
Стандарт UHS-I поддерживает два варианта работы шины карты памяти: 50 МБ/сек (UHS-50) и 104 МБ/сек (UHS-104).
Стандарт UHS-II тоже поддерживает два варианта работы шины 156 МБ/сек и 312 МБ/сек.
Есть также стандарт UHS-III. Он поддерживает режимы наботы от 104 МБ/сек до 624 МБ/сек, но это дело будущего т.к. карт на нём я пока не видел как и нового стандарта SD Express.
Отличить карты UHS-I и UHS-II легко. Просто посмотрите на заднюю сторону карты.
У UHS-I один ряд контактов, а у UHS-II два ряда. Многие из вас карты с двумя рядами контактов еще не видели т.к. они существенно дороже UHS-I, а устройств использующих этот стандарт немного.
UHS — теоретический максимум скорости на котором может работать карта памяти, а внутри этого класса есть UHS Speed Class, т.е. реальный класс скорости карты памяти, который определяет минимальную скорость записи ниже которой скорость не упадёт. На карте памяти вы увидите букву U с цифрой внутри. Это и есть класс скорости.
На моей карте есть символ , что говорит о том что минимальная скорость записи не упадёт ниже 30 МБ/сек. Производитель оставил и устаревшую маркировку , которая в данном случае не нужна.
Кроме фотосъемки карты памяти используются и для видеосъемки, где поток информации характеризуется непрерывной записью. Для того чтобы характеризовать насколько карта памяти подходит для видеосъемки ввели параметр Video Speed Class, который отображён в виде литеры «V» и цифры после неё.
Значение этих цифр такое:
V6 — скорость записи 6 МБайт/сек V10 — скорость записи 10 МБайт/сек V30 — скорость записи 30 МБайт/сек V60 — скорость записи 60 МБайт/сек V90 — скорость записи 90 МБайт/сек
Кстати, если вас путают Мегабайты и Мегабиты, то обратите внимание на их написание в англоязычной литературе.
MB / sec — Мегабайты в секунду. Mbit / sec — Мегабиты в секунду
Кроме этих параметров указан параметр А1, что относится к еще одному стандарту — Application Performance Class. На сегодняшний день таких стандарта два: А1 и А2. Скорость последовательного доступа к данным у них одинаковая: 10 МБ/сек, а вот скорость произвольного (random) доступа разная:
А1 — производительность не ниже 1500 IOPS (операций ввода/вывода в секунду) на операциях чтения с произвольным доступом (minimum random read) и не ниже 500 IOPS — на операциях записи с произвольным доступом (minimum random write). А2 — на операциях чтения с произвольным доступом обеспечивается производительность не ниже 4000 IOPS, а на операциях записи с произвольным доступом — не ниже 2000 IOPS.
Оба стандарта призваны характеризовать работу карт памяти с приложениями: запуск и хранение. По сути они описывают возможности карты памяти как замены «жёстких дисков» (в смысле устройств для хранения запускаемых приложений), где информация быстро фрагментируется и чтобы запустить приложение бывает нужно быстро получить доступ к участку данных находящемуся далеко от исходного.
Для карт памяти ранее был характерен последовательный доступ где информация писалась непрерывно, а потом всё стиралось и она начинала записываться заново. Учитывая высокие скорости работы карты стало актуальным описать и скорость произвольного доступа (в стандарте А2 даже кеширование данных учтено).
Т.е. Kingston Canvas React SDXC UHS-I U3 V30 A1 128Gb, который я себе взял, может потенциально быть ёмкостью до 2Тб и иметь скорость до 104 МБ/сек. При этом его минимальная скорость записи не падает ниже 30 МБ/сек.
Карты памяти и компьютер
Карты памяти на компьютере можно прочитать двумя основными способами: подключив фотокамеру к компьютеру по USB шнуру и через кардридер, который втыкается в USB разъем компьютера. Есть еще третий (более редкий) способ — вставить карту памяти во встроенный кардридер компьютера.
По сути во всех трёх случаях мы завязаны на скорость USB порта. И вот тут приходит время вспомнить когда мы обновляли компьютер? Ведь порт USB 2.0 это 480 мегабит в секунду, что составляет скромные 60 Мбайт/сек (максимум!). У интерфейса USB 3.0 максимальная скорость составляет 5 Гигабит/сек, что составляет около 655 Мбайт/сек. Теоретически USB 3.0 в десять раз быстрее, чем USB 2.0.
И вот теперь зададим себе вопрос — а какие у нас порты на компьютере: USB 2.0 или USB 3.0? А если есть и те и другие, то к каким именно портам мы подключаем камеру или кардридер чтобы скачать фотографии или видео...?
Как отличить USB 2.0 от USB 3.0
USB 1.0 – четыре контакта и пластиковая вставка белого цвета; USB 2.0 – также четыре контакта, но вставка, как правило, черная; USB 3.0 – девять контактов на синей пластиковой вставке; USB 3.1 – самый скоростной интерфейс, рядом с ним находится маркировка «SS» (Super Speed).
Если сомнения еще остаются, то зайдите в Диспетчер Устройств под Windows и посмотрите в списке Контроллеров USB
Честно говоря я менял компьютер давно и уже не помнил где у меня какие порты USB. Хороший повод осмотреть компьютер. Оказалось есть и USB 2.0 и USB 3.0. Если на вашем компьютере только USB 2.0, то вопрос можно решить дополнительной платой в слот PCI-Express с портами USB 3.0 (напомню — ускорение до 10 раз!).
А вот чего мне лично не хватало так это хорошего кардридера. Старый кардридер у меня был на интерфейс USB 2.0, а новый как-то частично сгорел (как раз SD слот) и я его подарил одной своей ученице т.к. у неё не было кардридера для CompactFlash (это он делал исправно).
Для карты памяти бренда Kingston логично было взять кардридер той же системы чтобы не было «недопонимания». Я взял такой вот недорогой вариант...
На упаковке видно по характеристикам, что кардридер поддерживает USB 3.0 и UHS-II.
Кроме всего прочего вещь стильная и компактная :)
Тестирование Kingston Canvas React на компьютере
Самый «продвинутый» компьютер у меня это Macbook Pro 15" late 2015. У него несколько портов USB 3.0 и в «торможении» системы он замечен не был. Если мне нужно сделать что-то быстро, то это к нему. Потому в первую очередь я на нём и протестировал.
У Macbook Pro 15" есть свой картоприёмник под SD Карты. Под CompactFlash почему-то нет, видимо, в угоду компактности.
Протестировал и с кардридером чтобы проверить не получится ли ускорения. Оказалось нет, скорость ровно такая же, как в картоприёмнике.
Обещано было 100/80, а получилось 89/75, что тоже, в целом, неплохо.
Ради интереса я протестировал большую часть своих карт памяти.
Кроме Kingston у меня еще есть FUJIFILM 64 Gb на UHS-II, так что было интересно посмотреть что они дадут, есть ли смысл в UHS-II.
Ну вот вам и UHS-II — принципиальной разницы нет.
С удивлением обнаружил, что оказывается и CompactFlash карту я использую Kingston...
Ёмкость карты CompactFlash правда у меня маловата, её тоже пора менять.
Карта памяти Kingston Canvas React и фотокамеры
Тестирование карты памяти в камерах я провёл на камере для подводной съемки Olympus Tough TG-5, которая умеет писать видео 4К и на своей родной Canon 5DsR, которая снимает RAW файлы 50 Мпикс.
Разрешение камеры Olympus Tough TG-5 невысокое, всего 12 Мпикс, так что тестировать карту в плане записи RAW файлов не планировалось. Зато видео камера пишет в 4К (3840×2160@29.97fps), что как раз подойдёт для тестов. Для расчёта необходимой скорости записи карты памяти нужно знать в каком формате записывается видео т.к. это может сильно влиять на его размер. Я записал несколько файлов и посчитал исходя из их длины и размера получилось 10 МБ/сек (80 Бмит/сек). Карта памяти Kingston Canvas React справилась на ура т.к. это очень далеко от её минимального предела скорости в 30 MB/sec.
У камеры Canon 5DsR размер снимка 8688 x 5792 пикс (50 Мпикс), а скорость съемки до 5 кадров в секунду. RAW файл занимает от 50 до 60 МБ. 5 кадров * 60 МБ получается 300 МБ/сек может генерировать камера в режиме серийной съемки. Это куда как серьезнее скромной нагрузки от 4К видео. Здесь зададимся вопросом: «а какой поток данных может обеспечить сама камера?». Оказывается у неё интерфейс UHS-I, который максимум может давать 104 МБ/сек (теоретический максимум). Т.е. камера Canon 5DsR в принципе не может отправлять на запись такой поток данных, который генерирует. И в этом случае использование карты Kingston Canvas React SDXC UHS-I U3 V30 A1 128Gb максимальная скорость записи которой 80 МБ/сек выглядит абсолютно оправдано. Я проверил в серийной съемке и пишет карта очень шустро (но сделал для себя вывод о том что более быстрая карта мне уже не сильно поможет, ждём Canon 5DsR mark II с интерфейсом UHS-II).
Необходимая ёмкость карт памяти
Я взял за основу фотосъемку в RAW формат. Файлы всех этих камер у меня есть в наличии т.к. я их все тестировал. Размер файлов отличается ±10 МБ в зависимости от количества деталей в кадре и наличия шумов, я брал среднее значение.
Модель фотокамеры
256 Гб, снимков в RAW, шт
128 Гб, снимков в RAW, шт
64 Гб, снимков в RAW, шт
Hasselblad H6D 100c / 100Mpix
(1 файл = 206 Mb)
1242
621
310
FUJIFILM GFX 50s / 50 Mpix
(1 файл = 110 Mb)
2326
1163
581
PENTAX 645Z / 50 Mpix
(1 файл = 70 Mb)
3656
1828
914
Canon 5DsR / 50Mpix
(1 файл = 60 Mb)
4266
2133
1066
NIKON D850 / 46 Mpix
(1 файл = 60 Mb)
4266
2133
1066
SONY A7R III / 42 Mpix
(1 файл = 81 Mb)
3160
1580
790
Canon EOS R / 30 Mpix
(1 файл = 30 Mb)
8532
4266
2133
Canon 1D X mark II / 21 Mpix
(1 файл = 20 Mb)
12800
6400
3200
OLYMPUS TOUGH TG-5 / 12 Mpix
(1 файл = 11 Mb)
23272
11636
5818
Видео, пожалуй, еще сложнее сравнивать чем фото т.к. пишется оно в разных кодеках и с разной частотой кадров. Например, можно писать FullHD с частотой кадров 120p и получать довольно большой поток данных, а можно писать 8К с частотой кадров около 12p и получать скромный поток данных. Если еще учесть кодеки, то вообще получается интересная ситуация. Есть кодеки, которые практически не сжимают видео, пишут почти сырое или есть так называемое RAW видео, которое выходит огромных размеров. И есть очень мощные кодеки, которые сильно сжимают видеофайл. Одни без большой потери детализации с огромной нагрузкой на «железо», а другие с ужасной потерей детализации, но без нагрузки на «железо» камеры.
Я исхожу из своих опытных видео в 2К и 4К, которые дают поток на разных камерах не более 100 Мбит/сек.
Приведу примеры...
PENTAX K-1 mark II пишет FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 2.77 МБ/сек. PENTAX 645Z пишет FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 2.86 МБ/сек (это его самый «тяжелый» режим видео).
FUJIFILM X-T2 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 12 МБ/сек (я довольно долго ей пользовался).
Я записываю на экшенкамеру YUI 4К+ видео в формате 2К (2720×1520@29.97p) и поток данных получается 12 МБ/сек. YUI 4К+ видео в формате 4К (4000×3008@29.97p) — 14.8 МБ/сек.
FUJIFILM X-H1 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 12,5 МБ/сек. Даже в самом «продвинутом» режиме 4К F-log поток данных всё тот же — 12,5 МБ/сек. NIKON D850 пишет 4К видео 3840×2160@29.97p с потоком данных 15,3 МБ/сек, а FullHD видео в режиме 1920×1080@59.94p с потоком данных 5.54 МБ/сек
Камера для сферического видео Ricoh Theta V пишет видео в формате 4К (но у неё нет слота SD так что я оценил лишь поток данных) 3840×1920@25p с потоком данных 7,13 МБ/сек. FUJIFILM GFX 50s пишет FullHD видео 1920×1080@29.97p с потоком данных 4,57 МБ/сек.
Исходя из этих данных я сделал таблицу...
Сколько помещается видео на карту 128 Гб
256 Gb
128 Gb
64 Gb
Поток данных, МБ/сек
PENTAX K-1 mark II / 1920×1080@59.94p
1577 мин
(26 часов)
788 мин
(13 часов)
294 мин
(6,5 часов)
2,77 МБ/сек
PENTAX 645Z /
1920×1080@59.94p
1527 мин
(25 часов)
736 мин
(12,5 часа)
381 мин
(6,25 часа)
2,86 МБ/сек
FUJIFILM X-H1 /
3840×2160@29.97p
349,5 мин
(5.82 часа)
174,7 мин
(2.91 часа)
87,35
(1.45 часа)
12,5 МБ/сек
NIKON D850 /
3840×2160@29.97p
285,5 мин
(4,75 часа)
142,7 мин
(2,37 часа)
71,35 мин
(1,18 часа)
15,3 МБ/сек
NIKON D850 /
1920×1080@59.94p
788,6 мин
(13,4 часа)
394,3 мин
(6,7 часа)
197,1 мин
(3,35 часа)
5.54 МБ/сек
YI 4К+ /
4000×3008@29.97p
295 мин
(4,92 часа)
147,5 мин
(1,46 часа)
73,7 мин
(0,73 часа)
14,8 МБ/сек
YI 4К+ /
2720×1520@29.97p
364 мин
(6 часов)
182 мин
(3 часа)
91 мин
(1.5 часа)
12 МБ/сек
FUJIFILM GFX 50s /
1920x1080@29.97p
956 мин
(15,9 часа)
478 мин
(7,95 часа)
239 мин
(3,97 часа)
4,57 МБ/сек
Hasselblad H6D-100c /
1920x1080@29.97p
1517 мин
(25,3 часа)
758 мин
(12,6 часа)
379 мин
(6,3 часа)
2,88 МБ/сек
GoPro HERO 4 Black Edition /
2К (2720х1520@50p)
609,3 мин (10,15 часа)
304 мин (5 часов)
152 мин (2,5 часа)
7,17 МБ/сек
GoPro HERO 4 Black Edition /
4K (3840x2160@25p)
609,3 мин (10,15 часа)
304 мин (5 часов)
152 мин (2,5 часа)
7,17 МБ/сек
GoPro HERO 7 Black Edition /
4K (3840x2160@29.97p)
590,4 мин (9,8 часа)
295,2 мин (4,9 часа)
147,6 мин (2,45 часа)
7,4 МБ/сек
DJI X5s (1920x1080@25p)
717,4 мин (11,9 часа)
358,7 мин (5,95 часа)
179,3 (2,97 часа)
6 МБ/сек
FUJIFILM GFX100 / (3840×2160@29.97p)
89,1 мин (1,48 часа)
44,5 мин (0,74 часа)
22,2 (0,37 часа)
49 МБ/сек
Это теоретически сколько может поместиться на карте памяти данной ёмкости.
Резюмируя по скоростям записи видео
Для стабильной работы нужны карты памяти UHS Speed Class U3 т.к. только они обеспечивают достаточную скорость записи видео для большинства современных фотокамер в 30 МБ/сек. Карты класса U1 уже не годятся для записи видео на современных камерах т.к. их поток данных превышает 10 МБ/сек.
Потребность в бОльшей минимальной скорости записи на карту памяти пока только у профессиональных видеографов т.к. от потока данных в 15 МБ/сек до критического в 30 МБ/сек довольно далеко.
Бывают ли случаи когда поток данных сильно увеличивается? Да, бывают. Достаточно поднять частоту кадров или цветность картинки. Частоту кадров поднимают для бОльшей плавности изображения или для регистрации быстротекущих процессов, а цветность увеличивают (там где это возможно) для лучшей цветопередачи.
А будет ли карта U3 достаточна для видео 8К?
Всё зависит от частоты кадров и цветности т.к. при минимальных настройках скорости U3 более чем достаточно для записи видео 8К на обычных фото-видеокамерах.
Например, панорамная видеокамера Insta360 Pro 2 пишет видео 8K 60p с битрейтом до 120 Мбит/с, что даёт поток данных всего в 15 МБ/сек.
Чем характеризуется серия карт Kingston Canvas React
— высокая скорость записи
— большая ёмкость
— надежность, проверенная временем (я и раньше пользовался картами и памятью Kingston)
— умеренная цена в сравнении с картами класса V60 и V90.
Обещана водонепроницаемость, ударопрочность, а также стойкость к вибрациям, рентгеновскому излучению и перепаду температур от-25 до +85 градусов.
Всё это мне крайне актуально т.к. я люблю путешествовать в тропиках и бродить по снегам зимой на Родине.
Пара фотографий где я был и где эти свойства очень актуальны...
Египет, пустыня... Прямые солнечные лучи разогревают камеру. Я спустился в этот каньон по канату и довольно долго бродил внизу с камерой.
Индонезия, рядом с реками и болотами. Высокая влажность и высокая температура. На улице +30С, но прямые солнечные лучи греют так, что камеру постоянно чем-то накрываешь чтобы защитить от перегрева. Обычно я накрываю камеру рукой, но она всё равно разогревается когда я снимаю.
Индонезия, пляж. Снимая таймлапсы рискуешь потерять все снимки на камере если карта перегреется. Камера тоже в зоне риска. Чем надежнее оборудование — тем больше шансов что оно отработает как нужно.
Когда отснял серию фото в море, фотобокс нужно промыть пресной водой под краном и потом уже открывать. Конечно, брызги попадают на камеру и потенциально могут попасть на карту. Потому влагозащита карты не помешает.
Итоги
Пришла пора менять карты памяти на более ёмкие и быстрые т.к. разрешение снимков и видео растёт. Фотокамеры научились снимать видео 4К и фото 50 Мпикс. Нынче смену карт памяти приходится делать регулярно чтобы соответствовать новой фототехнике, которая позволяет получать более качественные изображения. Если раньше я считал, что проще взять с собой в путешествие ноутбук, то сейчас я уже другого мнения — проще взять дополнительную карту памяти. В конце концов у меня на Macbook Pro всего 256 Гб SSD. Можно подключить внешний жесткий диск на 2.5", но сколько места займёт в вашем фоторюкзаке ноутбук и сколько займет винчестер 2.5", который намного более хрупкий, нежели карта памяти, которую вы можете носить в кармане. А если её поместить в специальный пластиковый бокс (в статье есть фото), то карты вообще полностью сохранны, бокс крайне прочный. К рентгену карты Kingston Canvas React тоже устойчивы.
В фоторюкзаке всегда мало места — не берите ноутбук и внешние винчестеры!
Я знаю, что многим интересно что фотоиндустрия может предложить самого лучшего, даже если это самое лучшее не всем доступно. И вот сегодня мы посмотрим «порше» среди фотокамер — Hasselblad H6D-100c.
За консультации по особенностям системы Hasselblad большое спасибо Сергею Мальцеву.
Вступление про форматы
Названия «Большой формат», «средний формат», «узкий формат» условны. Много лет назад формат кадра 4×5" (9×12 см в метрической системе) считался средним форматом, а большой формат был 8×10" (20 x 25 см) и больше. Но прошло много времени, формат кадра было выгодно уменьшить, чтобы иметь большое число кадров и мы пришли к тому, что 4×5" это уже большой формат, а 36 х 24мм это «полный формат». При этом появилось огромное количество моделей камер с форматом кадра еще меньше, чем 36 х 24, их мы считаем «камерами с кроп-фактором». Хотя на самом деле если сравнить с концом 19-ого века у нас все камеры с огромным кроп-фактором :)
Справка по форматам кадра
малый формат («узкий») — 24×36мм (плёнка типа 135, цифровой сенсор 24×36мм и варианты сенсоров с кроп-фактором от 35мм), средний формат — 6 х 4.5 см, 6 х 6 см, 6 х 7 см, 6 х 9 см и т.д. (плёнка типа 120 и 220, соответствующие размеры сенсоров и их варианты с кропом), большой формат — 9 х 12 см, 4 х 5 дюйма, 13 × 18 см, 8 × 10 дюйма и т.д. (листовая плёнка, сканирующие цифровые задники).
Что такое цифровая «зеркальная» среднеформатная камера
Рынок среднеформатных систем благодаря развитию «узкого формата» претерпевает большие изменения я буду говорить о реальных преимуществах среднеформатной системы актуальной на сегодняшний день, а не про те преимущества, которые были ранее.
1.
Итак, мы получаем увеличенный сенсор.
Увеличенный сенсор с относительно высокой плотностью пикселей. 100 Мпикс для сенсора 53.4 x 40.0 мм это светочувствительный элемент (сенсель) размером 4.6 мкм, что близко к 4.14 мкм у Canon 5DsR. Раз близко по плотности пикселей, значит мы будем иметь такие же ограничения по съемке с рук. Кроме того нет «тихого» режима и зеркало большое, но сенсель (единичный светочувствительный элемент) всё-таки чуть крупнее чем у Canon 5DsR, так что правило съемки с рук примерно такое «выдержка = 1/1.5 фокусных»
2.
Ввиду относительно малого сенселя (4.6 мкм) диафрагму особенно сильно зажимать не стоит. Из расчёта выходит, что максимально зажатая диафрагма без потери разрешения (ведь хочется получить все 100 Мпикс) будет f8-f11, что для сенсора такого размера немного. Про дифракционный предел вы сможете почитать здесь
Дифракция влияет постепенно, так что можно закрывать диафрагму и дальше по необходимости. Чем дальше за f11 закрываешь — тем сильнее «замыливается» изображение.
3.
Потенциальное разрешение, которого может достигать камера с большим входным зрачком больше. Камера с большой апертурой меньше подвержена явлению дифракции, а мы знаем что вся оптика в плане разрешения ограничена дифракцией с одной стороны (если апертура маленькая) и аберрациями с другой стороны (апертура большая, оптика далека от совершенства). На данный момент в линейке Hasselblad H нет объективов, которые бы по апертуре превосходили «узкий» формат, но с выходом новых линз вполне реально (мелкий пиксель проще разрешить на среднем формате, чем на «узком»).
4.
Большой и светлый видоискатель.
По сравнению с 35мм фотокамерами видоискатель лучше. Больше не нужно вдавливать свой глаз в «мышиный глаз» видоискателя 35мм фотокамеры. Всё видно хорошо и отчётливо. Там просто светлее! Мало того что Hasselblad H6D-100c это среднеформатная камера так и Hasselblad вообще всегда славились своими особо светлыми видоискателями и фокусировочными экранами. Я пробовал когда-то Хассель формата 6×6 и был удивлён насколько у него матовый экран яркий.
Для «зеркальной» камеры есть преимущество того что мы видим картинку глазами как она есть, все тончайшие переходы и полутона голубого неба и нежно-салатные цвета травы, где они есть. А вот в ЖК видоискателе беззеркальной камеры вы это не увидите, технологии жидкокристаллических экранов еще очень далеки от качественной цветопередачи. Там даже работу поляризационного светофильтра плохо видно. Есть или бледный синий или грубый темный синий на небе в режиме поляризации, но нет всех этих нежных циановых градиентов между которыми ты выбираешь крутя поляризационный светофильтр на «зеркальной» фотокамере.
5.
Среднеформатная фотокамера сразу задумывается как профессиональная, тут нет всех градаций узкого формата. Она просто профессиональная и точка. Потому у неё есть куча качественных аксессуаров и это не просто камера, а целая система. Фокусировочные экраны сменные, видоискатели сменные, тилт-шифт адаптер и т.д.
Hasselblad H6D-100c — это новое поколение камер Hasselblad, так что корпус более нежный нежели у старых «Хасселей» 500-ой серии.
Что вы теряете при смене камеры с 35мм на среднеформатную
1. Первое и самое ощутимое — деньги. Среднеформатные камеры стоят ощутимо дороже 35мм фотокамер. Среднеформатные камеры крупнее, все элементы этих камер тоже крупнее и, соответственно, дороже. Hasselblad H6D-100c — это не просто камера, а камера плюс цифровой задник и именно он составляет львиную долю цены этой топовой камеры.
2. Оперативность съемки. Скорость съемки на Hasselblad H6D-100c 1,5 к/с, что весьма немного. Для репортажной высокоскоростной съемки 1,5 к/сек — мало. С другой стороны, при должном умении, раньше снимали гонки и дикую природу и на большой формат, где скорость серийной съемки могла быть 1 кадр в 15 минут :) И снимали хорошие кадры!
3. Возможность постоянно держать камеру в руках. Большинство цифровых среднеформатных камер — тяжелые. Вес Hasselblad H6D-100c с объективом HC80 составляет 2130 г. Носить камеру лучше в фоторюкзаке или сумке-слинге. И обзаведитесь штативом, если его у вас нет.
Плюсы именно среднеформатной фотокамеры Hasselblad H6D-100c
1. Разрешение 100 Мпикс.
Кто-то обязательно скажет, что зачем нужно такое разрешение ведь его уже не видно на отпечатках? Вот мол всем известно, что 300 dpi это всем достаточно... Был такой «товарищ» в 80-ых и звали его Билл Гейтс... И говорил он примерно тоже самое «640кб памяти для компьютера это более чем достаточно и больше никогда не будет нужно». Вот как-то так он говорил... А сегодня у меня в компьютере под управлением его же операционной системы стоит 24 Гигабайта памяти и этого мало!
Разрешение глаза
Адепты «300dpi» ссылаются на Википедию и официальные данные что разрешение глаза составляет 1 угловую минуту при расстоянии до мишени 25 см (оптимальное). Но точно также как кружок нерезкости сильно недооценивали используя в формулах 30 мкм, так и человеческий глаз тоже был недооценен когда вывели разрешение глаза много лет назад. Лет 10 назад провели исследование и выяснили, что человеческий глаз оказывается намного зорче, чем учёным казалось. Тех исследований у меня нет, но вот есть вполне достоверные от Roger N. Clark. Почитайте на его сайте и смежные статьи с тестами на эту тему, например, про разрешение печати.
Разрешение печати
Резюмируя указанную выше статью и другие аналогичные, которые я читал (с тестами) можно сказать, что разрешение человеческого глаза на расстоянии 25 см достигает примерно 550 dpi при условии, что точка это точка, а не три и более «точки» из которых мозг должен собрать картинку. Печатные фото в этом плане «страдают» от алгоритмов печати и заявленные 600 и выше разрешения таковыми по сути не являются. Я пытался печатать на цветных принтерах фотомиры с узкими черточками для теста объективов и скажу вам, что разрешение принтера относится к его минимальным каплям чернил, а не к результирующему разрешению, которое существенно ниже т.к. там складываются разноцветные точки. Тоже самое касается оффсетной печати, где печать идёт типографским растром.
моё фото в журнале «Мир металла», 300dpi
Это идеальная резкость или нет? По всей видимости, нет.
600 dpi сканирование — кроп кадра. уже виден типографский раст
На 600 dpi уже видно «розетки» типографского растра.
1200dpi оцифровка
А вот как «розетки» типографского растра выглядят под увеличением.
Если посмотреть ЖК монитор под лупой, то вы увидите цветные светодиоды из которых складывается изображение белого цвета (вот вам и Retina, которая не Retina).
пиксели монитора Samsung 27"
Разрешение камеры
Ок, скажете вы... С печатными снимками понятно, с картинками на экране тоже вроде ясно, а что там с разрешением самой камеры? Сколько это «100 Мпикс»?
И вот тут мы опять смотрим из чего 100 Мпикс «сделаны». Использован цветной массив фильтров Байера, где на два «зелёных» фотодиода приходится один синий и один красный.
иллюстрация из Википедии
Т.е. разрешение неоднородно по цвету, в зелёном канале вдвое больше, чем в синем и красном. А последующая интерполяция складывает результаты в одну точку пытаясь восстановить её цвет. В конечном итоге имеет разрешение где-то на треть меньше заявленного (сильно зависит от алгоритма дебайеризации и структуры фильтров). Вот и получается, что 100 Мпикс отнюдь не так много (но хорошо!) и вполне еще можно даже наращивать.
Просмотр фотографий
Когда начинается обсуждение разрешения снимков, то сразу всплывают такие устаревшие критерии резкости снимка как просмотр с 25 см и ограничения по разрешению глаза, но позвольте... Многие ли из современных фотографов печатают свои снимки? Немногие. А вот просматривают на экране с увеличением (благо для этого есть «+») все. Увеличение снимка на экране эквивалентно лупе с бесконечным увеличением. Это точно не было предусмотрено когда выводили критерий просмотра с 25 см. Вот и выходит, что разрешение нужно такое, которое решает вашу личную задачу или задачу вашего клиента. Оно может быть хоть 100, 200 или 400 Мпикс.
Тут нужно вспомнить и аргумент авторов снимков, которые вспоминают про дистанцию просмотра больших отпечатков. В стародавние времена ограничения по технологиям не позволяли печатать с большим разрешением, потому предлагалось сохранять дистанцию просмотра до отпечатка чтобы низкая детализация не бросалась в глаза. Такому подходу способствовало хаотическое расположение плёночного зерна, которое делало слегка нерезкий снимок вполне приятным. С появлением цифровых снимков размытие перестало быть художественным при большом увеличении т.к. при увеличении мы видим вполне структурированные пиксели. Т.е. с цифровую фотографию нежелательно также сильно увеличивать с потерей резкости как мы это делали с плёночной.
Резюме
Детализацию снимка оценят студийные фотографы, пейзажные фотографы и предметные фотографы. Репортажникам 100 Мпикс только во вред, так что используйте подходящее оборудование!
2. Высокие рабочие ISO
В камере Hasselblad H6D-100c стоит современный сенсор, который позволяет снимать на высоких значениях ISO без большой деградации изображения (см.тесты далее в статье). Раньше сенсоры на камерах с отсоединяемым задником были по технологии CCD, что ограничивало использование до ISO 800 на самых современных моделях и они еще в ходу (разница между технологиями CMOS и CCD). ISO 12800 это, конечно, не миллион ISO как у некоторых «зеркалок», но там где этот миллион есть он и нерабочий. Обычно рабочие ISO до 3200, так что Hasselblad H6D-100c даёт нам более чем достаточную чувствительность для работы. И учитывайте для кого предназначена камера (см.выше). Её преимущества вы сможете оценить при достаточном освещении.
Мифы и легенды о среднеформатных камерах
1. Камера за такие деньги должна сама снимать и каждый кадр должен получаться шедевром.
За такие деньги вы получите ровно то, что описано в преимуществах среднего формата выше. Камера сама ничего не снимает и тем более не выбирает сюжет. Шедевральность кадра зависит от фотографа, а не от камеры. От камеры зависит лишь техническая сторона съемки. Например, сможете ли вы потом напечатать свой шедевр размером с фотообои, если понадобится.
2. Камера за такие деньги должна быть универсальной.
Это не так. Как и любое узкоспециализированное оборудование, среднеформатная камера «заточена» на качество съемки и удобство профессионального уровня. Например, эти камеры не предназначены для скоростной съемки и съемки видео (хотя Hasselblad H6D-100c снимает RAW видео в 4K). Для таких съемок нужна репортажная скорострельная камера или видеокамера.
Среднеформатные камеры не предназначены для фотоохоты. Т.е. для среднего формата не производят огромные супер телеобъективы, такие как для 35 мм фотокамер. Иначе вес бы был совсем неподъемный. Даже 35 мм камера с объективом 500 — 600мм уже не предназначена для переноски (вес только 600 мм объектива 4 кг), а лишь для перевозки.
Что же говорить о 500 — 800 мм среднеформатных объективах? Вес 600 мм объектива может оказаться около 6 кг. или более.
3. Камера за такие деньги должна быть лёгкой.
Современная модульная среднеформатная камера включает в себя два независимых элемента: фотокамера и цифровой задник. Почему среднеформатные «зеркальные» фотокамеры в основном не лёгкие я уже написал. Стекло в пентапризме и мощное «шасси». Если купить с шахтным видоискателем, то камера будет чуть полегче. Но кроме камеры есть еще цифровой задник. Это по сути целый микрокомпьютер размером с половину кубика Рубика.
В него встроен большой сенсор, высокопроизводительный процессор, куча электроники и вентилятор (может быть и пассивное охлаждение), чтобы это все не перегрелось. Он относительно тяжелый.
Если вы хотите лёгкую камеру с невысоким качеством изображения и своими минусами, то сейчас продаётся много беззеркальных камер и «цифромыльниц» на любой вкус. Да и смартфон всегда под рукой.
Также стоит обратить внимание на то, что многие fashion-фотографы снимают на цифровые среднеформатные камеры и не жалуются. Среди них много и женщин.
Вес камеры замечаешь в основном в момент перехода с легкой камеры, на более тяжелую, а потом привыкаешь.
Фотокамера Hasselblad H6D-100c
Внешний вид, эргономика, конструктив
Камера Hasselblad H6D-100c ощущается продуманной. Я не нашёл никаких бессмысленных кнопок в большом количестве или неудобной кнопки спуска затвора, как некогда было у SONY. Кнопок минимум и все они нужные. Качество пластика приличное, ничего не скрипит и не люфтит. На этой стороне камеры вы видите кнопку с «молнией» — это активация встроенной вспышки.
Ума не приложу кому с такой камерой нужна именно встроенная вспышка :) Скорее представляется себе полноценная вспышка Profoto B10 или Profoto B2. Встроенная вспышка — самое спорное, что есть в камере Hasselblad H6D-100c.
Наглазник на окуляре силиконовый, удобный, но легко собирает пыль. В этом плане он больше похож на силиконовые наглазники хороших биноклей, нежели на упрощённые наглазники фотокамер. Разъемы все надежно прикрыты от влаги заглушками, а сзади сверкает зеркальным блеском цифровой задник. Количество внешних кнопок у него минимально достаточное, в основном он управляется пальцем по сенсорному экрану.
Кстати, рекомендую специальные перчатки для работы с сенсорным экраном на морозе. У меня перчатки Kenko
Управление камерой осуществляется через простейшее сенсорное меню на цифровом заднике. Оно такое простое, что не запутается даже ребёнок. Удивительно, да? У более простых камер с крошечным сенсором туча настроек и меню как «Война и мир», а тут дорогая камера с большим сенсором и только основные настройки, хотя у неё считай полноценный компьютер, а не примитивный чип как у более простых. Это приоткрывает нам истину что в большинстве случаев для того чтобы сделать хороший снимок достаточно базовых настроек, а все эти страницы меню к которым нужно писать отдельное руководство — это «от лукавого».
Выдержка и диафрагма на Hasselblad H6D меняются «колесами».
Удивительно, но не все производители оснащают свои камеры двумя колесами для удобной установки выдержки и диафрагмы. Например, у Canon только одно колесо из указанных двух.
Батарейная ручка, которая является частью за которую держишь Hasselblad H6D-100c, отделена от корпуса камеры, что необычно. Это даёт самый лучший хват из всех ранее виденных камер (до этого лидером был PENTAX 645Z по ухватистости). Но, на мой взгляд, зря её сделали отсоединяемой. С задней стороны камеры есть кнопка и рычажок. Если нажать на кнопку и передвинуть рычажок вниз, то вся ручка отсоединится — ведь она является одновременно и аккумулятором.
Технические характеристики
Модель камеры
Hasselblad H6D-100c
Pentax 645Z
FUJIFILM GFX 50S
Дата анонса
апрель 2016 г.
апрель 2014 г.
февраль 2017 г.
Тип камеры
"Зеркальная", с отсоединяемым цифровым задником
"Зеркальная", со встроенным сенсором
"Беззеркальная", со встроенным сенсором
Байонет
Hasselblad H mount
645AF2
FUJIFILM G mount
Кол-во эффективных пикселей
100 Мпикс (11600 × 8700 пикс, 4.6 μm)
51.4 миллиона (8256×6192 пикс)
51.4 миллиона (8256×6192 пикс)
Сенсор
53.4 x 40.0 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов.
43.8 мм x 32.8 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов. Система очистки сенсора с помощью ультразвуковых вибраций (DR II), функция обнаружения частиц пыли Dust Alert
43.8 мм x 32.9 мм (CMOS) с байеровским фильтром основных цветов, очистка матрицы
Глубина цвета
16 bit; Динамический диапазон 15 EV
Выдержка
60 мин — 1/2000 сек (зависит от используемого объектива)
30 сек - １/4000 сек и режим bulb.
Синхронизация со вспышкой
1/125 сек или медленнее
TTL автофокусировка по методу фазовой детекции в режиме визирования по видоискателю (27-точечная, 11-точечная автоматическая). Высокочувствительный фокусировочный модуль SAFOX 11
TTL автофокусировка по методу контрастной детекции в режиме Live View и видео
Оптический, на основе трапециевидной призмы. Покрытие 98%. Увеличение 0.62 x с объективом 55mmF2.8 или 0.85 x с объективом 75mmF2.8.
0.5 дюйма, примерно 3.69 млн.точек OLED Color, покрытие 100%
Увеличение: 0.85x с 50 мм объективом (в эквиваленте 35 мм системе) на бесконечности
Встроенный датчик глаза
ЖК экран
3 дюйма, 24 bit глубина цвета, 920K точек,
тачскрин, неповоротный
3.2 дюйма, соотношение сторон 4:3,
Примерно 1,037K точек, поворотный
3.2 дюйма, соотношение сторон 4:3,
Примерно 2,360K точек, тачскрин
Видео
H.264 Compressed (25 fps, HD only),
Hasselblad RAW (25 fps, UHD)
Video: HD (1920 x 1080p), UHD (3840 x 2160p)
Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p)
Full HD (1920x1080)] 29.97p
Карты памяти
CFast card, SD card
2 слота карт памяти: дублирование информации, раздельная запись JPEG/RAW/видео, копирование данных с карты на карту
Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (совместима со стандартом USH-1), Eye-Fi card,
FLU card
SD UHS-II (два слота)
Время включения, сек
0,5 сек с объективом 28-45 и ~1 сек с объективом 90/2.8
0.4 сек
Стабилизатор изображения
Поддержка объективов со встроенной системой стабилизации (SR system lens)
в объективах (OIS)
Формат файлов
Hasselblad 3FR (14, 16 bit), JPEG (8 bit)
фото:
8 бит (JPEG)
14 бит (RAW)
видео:
MPEG-4 AVC/H.264 (MOV), Motion JPEG(AVI) для режима интервальной видеосъемки
фото:
JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW
видео:
MOV (MPEG-4 AVC / H.264, Audio : Linear PCM / Stereo sound 48KHz sampling)
Замер экспозиции
TTL замер при полностью открытой диафрагме
86 000 RGB сенсор замера: интеллектуальный анализ сюжета в кадре; информация с сенсора дополнительно учитывается
Режимы экспозамера: многосегментный, центрально-взвешенный и точечный
TTL 256 зон, Multi / Spot / Average / Center Weighted
Компенсация экспозиции
±5 EV (с шагом 0.3EV или 0.5EV)
-5.0EV - +5.0EV, 1/3EV step
(для видео : -2.0EV - +2.0EV)
Интерфейсы
USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C connector, Mini HDMI, Audio In/Out, Flash sync In/Out, Power In
USB 3.0 (тип micro-B), Mini-HDMI (тип D), разъем для питания от сетевого адаптера, разъем для подключения спускового тросика, разъем X-sync для синхронизации внешних вспышек, mini-jack (3,5 мм) для внешнего стереомикрофона.
USB соединение: MSC/PTP
USB 3.0, microHDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, разъём для пульта ДУ
Беспроводные технологии
802.11a,b,g,n,ac (зависит от региона)
Источник питания
Аккумулятор Li-ion (7.2 VDC/3200 mAh); Разъем для внешнего питания
аккумулятор NP-T125 Li-ion, ресурс: 400 снимков с объективом GF63mmF2.8 R WR
Рабочие температуры
- 10 ˚C to + 45 ˚C
Защита от влаги (попадание брызг воды) и пыли
Морозоустойчивость - не менее - 10 градусов C
-10°C - +40°C
Размеры (ширина, высота, глубина), мм
Камера с объективом HC80: 153 x 131 x 205
156 x 117 x 123
147.5 x 94.2 x 91.4
Вес
2130 г (с установленным аккумулятором и объективом 80 мм)
1550 г (с установленным аккумулятором и двумя картами памяти)
920 г (с видоискателем и батареей)
1. Разрешение — это один из главных мотивов покупки камеры 100 Мпикс на сегодняшний день. Если вы планируете печатать свои фото на большой формат, то разрешение это тот момент на который стоит обратить внимание. Если вы снимаете портрет с расстояния в несколько метров, но хотите видеть каждую ресничку при увеличении — это ваше разрешение. У меня лично к такому разрешению свой интерес... В предметной съемке при фотографировании больших скульптур приходится отходить на несколько метров, а клиент впоследствии хочет увеличивать изображение также как он это делал с маленькими статуэтками. 100 Мпикс позволяют сделать один кадр и мне меньше работы и клиенту удовольствие.
2. Размер сенсора. Чем больше сенсор — тем больше на нём можно разместить пикселей не упираясь в ограничение по съемке с рук и повышенные шумы от высокой плотности пикселей. Разместив 100 Мпикс, например, на сенсоре 44 х 33 мм требования к устойчивости камеры будут куда выше.
3. Динамический диапазон. Для Hasselblad H6D-100c указан ДД в 15 стопов — это много. Для остальных камер не указан. Также 16 битный цвет. Насколько это всё правда нужно проверять и требует тестов. Потому я пометил зелёным, но требует доказательств.
4. Выдержка. Казалось бы по выдержке выигрывают PENTAX и FUJIFILM, но как бы не так... Разница по длине выдержки легко компенсируется недорогим ND фильтром, а вот выдержка синхронизации так просто не поддается коррекции. У Hasselblad H6D-100c выдержка синхронизации с соответствующим объективом может быть 1/2000sec, а у двух его соперников всего 1/125 sec. Т.е., говоря простыми словами, на Хассельблад «морозить» движение намного проще, не нужно прибегать к ухищрениям типа высокоскоростной синхронизации, что по сути являет собой стробоскоп и имеет свои минусы (падает общая мощность вспышки и становится нестабильной от кадра к кадру). Даже с предыдущим поколением объективов Hasselblad H6D-100c даст 1/800 sec выдержку синхронизации — это преимущество центрального затвора.
5. Тип затвора. В предыдущем пункте центральный затвор был плюсом, а в этом он является слабым местом т.к. ресурс у него намного меньше, чем у фокального. Из хороших новостей — когда ресурс затвора кончится выйдет из строя только объектив и вы можете продолжить снимать на другой объектив пока первый в ремонте.
Скорость съемки 1.5 к/сек примерно также мала как 3 к/сек, так что тут я никакого преимущества не отметил. Все эти камеры не для быстрого репортажа. Но сфотографировать с помощью Hasselblad H6D-100c потенциально можно что угодно. Я успешно снимал конкур прямо у препятствия на ручной фокус.
6. Тип автофокуса.
Фазовый автофокус как всегда более чувствителен и более быстр, так что здесь я отметил аутсайдером FUJIFILM 50s у которой автофокус контрастный.
7. Сменный видоискатель. Сложно пройти мимо такой классной возможности как шахтный видоискатель!
Вообще видоискатели у Хассельблада всегда были и остаются шикарные. Что на старых камерах, что на новых. По сравнению с огромным оптическим видоискателем меркнет ЭВИ видоискатель от Фуджи и ОВИ от PENTAX тоже не так крут (хотя он ближе).
8. ЖК экран. ЖК экран для камер высокого разрешения — крайне важный элемент. Почему на самой дорогой камере самый слабый в плане разрешения экран — это большой вопрос. Да, его хватает. Но ПОЧЕМУ??!! Здесь я плюс поставил FUJIFILM — они оказались самыми прогрессивными (хотя это неудивительно, Фуджи была выпущена на год позже).
9. Впервые я встретился с быстрыми картами памяти получив на обзор Nikon D850, там была карта XQD. Я был очень удивлён почему её не поставили уже по все современные камеры раз она настолько быстрее...(400 мб/сек против 160 мб/сек у самых быстрых CompactFlash), а потом узнал что это «вотчина» SONY, видимо, она лицензирует использование своих карт ограниченному кругу производителей камер. Зато есть аналогичные быстрые карты CFast, которые открыты для всех и в Hasselblad H6D-100c я впервые вижу использование этих карт памяти (Canon 1D X mark II у меня на обзоре пока не было, там тоже Cfast).
10. Влагозащита. По этому параметру бесспорно выигрывает PENTAX 645Z т.к. это единственная влагозащищенная СФ фотокамера в таблице. Я надеюсь вам не придёт в голову брызгать на Hasselblad H6D-100c жидкостями т.к. она имеет съемный цифровой задник и основное не защищенное от влаги место — это контакт задника с камерой.
Зачем же нужен этот съемный цифрозадник если он такой незащищенный? Дело в том, что возможность снять цифровой задник даёт вам большие преимущества. Вы можете использовать кучу других фотокамер с тем же самым цифровым задником. Например, есть специализированные камеры для съемки архитектуры и есть студийные карданные камеры.
Формат кадра Hasselblad H6D
Расчёт параметров системы Hasselblad H6D-100c
Этот калькулятор рассчитает ГРИП, гиперфокал и прочие параметры для фотокамеры Hasselblad H6D-100c. Важной особенностью в моём калькуляторе является расчёт эквивалентных фокусного расстояния и диафрагмы для системы 36 х 24 мм.
Приведу пример. Например, я использую объектив 80 мм на фотокамере Hasselblad H6D установив диафрагму 2.8. Калькулятор говорит мне о том, что ГРИП будет соответствовать на полнокадровой камере 36 х 24 мм при установке объектива 50 мм и диафрагме 1.8. Значит подойдёт, например, Tokina Opera 50/1.4. А диафрагма 5.6 на Hasselblad H6D соответствует f3.5 на «узком» формате.
Кружок нерезкости 0.04 мм подобран экспериментально по снимкам на разной диафрагме с дистанции 0.5м и 1м, где ГРИП особенно критична. Дело в том что величина кружка нерезкости это спорный вопрос и я решил порадовать будущих владельцев этой камеры годным калькулятором ГРИП, проверенным экспериментально.
Расчёт параметров 35мм системы относительно Hasselblad H6D-100c
Этот калькулятор я написал чтобы подобрать аналог объектива в системе Hasselblad соответствующий объективу системы 36 х 24 мм. Достаточно подставить фокусное расстояние и диафрагму.
Например, мне нужен аналог самого универсального объектива 24-70/2.8. Ввожу сначала 24 мм и f2.8. Получаю 38/4.4. Ввожу 70 мм, f2.8. Получаю 110/4.4.
Итого виртуально это 38-110/4.4. Ближайший к этим параметрам объектив из системы Hasselblad H: Hasselblad 35-90mm f/4-5.6. Разлёт фокусных расстояний у него чуть поменьше и он чуть потемнее на дальнем конце, но в целом это он самый.
Кружок нерезкости для камер формата 35 мм был подобран еще до Второй Мировой и составлял тогда 0.030 мм, что удовлетворяло всем потребностям учитывая качество тогдашних плёнок и объективов. Но на сегодняшний день качество оптики выросло и сенсоры стали разрешать намного больше чем плёнка тех времён. Какой же кружок нерезкости выбрать? Пришлось сделать серию тестовых снимков, чтобы определить его размер для моей камеры Canon 5DsR с хорошим объективом.
Линейка объективов системы Hasselblad H
Хассельблад выпускает два типа объективов для цифровых зеркальных фотокамер Hasselblad: HC и HCD. HC объективы покрывают сенсор формата 56 x 42 мм, а HCD объективы покрывают формат 49 x 37 мм (для них предусмотрен кроп-режим в родной программе Phocus).
HCD 24mm f/4.8 lens
Hasselblad HCD 24mm f/4.8
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
24.3 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
15 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4.8 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
14 / 11
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0,38 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
104° / 92° / 76°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
48 x 36 мм
Масштаб на МДФ
1:9.7
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
136 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
100 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
99 мм
Вес
810 г
HCD 28mm f/4 lens
Hasselblad HCD 28mm f/4
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
28.9 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
21.2 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
12 / 9
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0,35 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
95° / 83° / 66°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
36 x 27 мм
Масштаб на МДФ
1:7.3
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
134 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
100 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
102 мм
Вес
850 г
HC 35mm f/3.5 lens
HASSELBLAD HC 3.5/35
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
35.8 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
26.2 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/3.5 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
11 / 10
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.50 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
82° / 70° / 55°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
54 × 40 мм
Масштаб на МДФ
1:9.6
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
152 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
100 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
124 мм
Вес
975 г
HC 50mm-II f/3.5
HASSELBLAD
HC 3.5/50-II
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
50.7 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
37.2 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/3.5 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
11 / 7
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.60 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
63° / 52° / 40°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
49 × 37 мм
Масштаб на МДФ
1:8.8
Диаметр резьбы под фильтр
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
134 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
85 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
116 мм
Вес
975 г
HC 80mm f/2.8 lens
HASSELBLAD HC 2.8/80
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
82.3 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
60.4 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/2.8 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
6 / 6
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.70 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
41° / 33° / 25°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
36 × 27 мм
Масштаб на МДФ
1:6.5
Диаметр резьбы под фильтр
M67 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
79 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
84 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
70 мм
Вес
475 г
HC 100mm f/2.2 lens
HASSELBLAD HC 2.2/100
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
100.0 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
73.3 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/2.2 – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
6 / 5
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.90 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
34° / 28° / 21°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
39 × 29 мм
Масштаб на МДФ
1:7.2
Диаметр резьбы под фильтр
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
68 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
87.5 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
80.5 мм
Вес
780 г
HC Macro 120mm-II f/4 lens
HASSELBLAD HC Macro 4/120-II
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
118.7 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
87.0 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4 – f/45
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
9 / 9
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.39 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
34° / 28° / 21°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
56 x 41.5 мм
Масштаб на МДФ
1:1
Диаметр резьбы под фильтр
M67 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
149 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
96 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
166 мм
Вес
1410 г
HC 150mm f/3.2 lens
HASSELBLAD HC 3.2/150N
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
150.2 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
110.2 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/3.2 – f/45
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
9 / 8
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
1.30 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
23° / 19° / 14°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
38 x 28 мм
Масштаб на МДФ
1:6.8
Диаметр резьбы под фильтр
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
68 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
86 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
124 мм
Вес
970 г
HC 210mm f/4 lens
HASSELBLAD HC 4/210
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
211.1 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
154.8 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4 – f/45
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
10 / 6
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
1.8 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
17° / 13° / 10°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
39 × 29 мм
Масштаб на МДФ
1:7.0
Диаметр резьбы под фильтр
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
68 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
86 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
124 мм
Вес
1320 г
HC 300mm f/4.5 lens
HASSELBLAD HC 4.5/300
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
292.0 мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
214.1 мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4.5 – f/45
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
9 / 7
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
2.45 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
11.9° / 9.6° / 7.2°
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
41 × 31 мм
Масштаб на МДФ
1:7.5
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
13 мм
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
100 / 139 мм (со штативной пяткой)
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
198 мм
Вес
2120 г
HCD 35-90mm f/4-5.6 lens
HASSELBLAD HCD 4.0-5.6/35-90 Aspherical
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
36.3 (87) мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
26.6 (63.8) мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
внутренняя
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/4 (5.6) – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
13 / 11
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.65 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
83° / 70° / 55° (39° / 31° / 24°)
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
64 × 48 (26 × 20) см
Масштаб на МДФ
1:13 (1:5.4)
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
35 mm setting: 187 mm
50 mm setting: 178 mm
90 mm setting: 193 mm
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
102,5 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
167 мм
Вес
1410 г
HC 50-110mm f/3.5-4.5 lens
HASSELBLAD HC 3.5-4.5/50-110
Дата анонса
?
Фокусное расстояние
51.6 (108.3) мм
Эквивалент объектива для камер формата 36 х 24 мм
37.9 (79.4) мм
Автофокус
да
Тип фокусировки
?
Кольцо диафрагмы
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/3.5 (4.5) – f/32
Лепестков диафрагмы
?
Оптическая схема (элементов/групп)
14 / 9
Оптическая стабилизация
нет
Диапазон фокусировки
0.70 м – ∞
Рабочий диапазон
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
62° / 52° / 39° (31° / 25° / 19°)
Диаметр круга покрытия
-
Рабочий отрезок
61.63 мм
Покрытие на МДФ
60 × 45 (29 × 21) мм
Масштаб на МДФ
1:10.8 (1:5.2)
Диаметр резьбы под фильтр
M95 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
50 mm setting: 164 mm
80 mm setting: 161 mm
110 mm setting: 173 mm
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
-
Максимальный диаметр (с блендой)
103 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
Длина (без крышек)
-
Длина (с крышками)
152 мм
Вес
1650 г
Нельзя сказать, что ассортимент оптики очень велик в сравнении с 35 мм форматом, но он вполне достаточен для среднеформатной системы.
У Hasselblad H6D есть объективы на все случаи жизни, учитывая его предназначение.
Самый широкоугольный объектив это Hasselblad 28mm f/4, что в «узком» формате является аналогом 18/2.8 (мой любимый широкоугольник у Цейса).
А самый «длинный» телеобъектив это Hasselblad 300mm f/4.5, который даёт угол зрения как у 190 мм объектива системы 36 х 24 мм (190/2.8). Наверное, отчасти это дань уважения Виктору Хассельбладу (основателю бренда), который любил фотографировать птиц. Рекомендую почитать историю компании Hasselblad.
Когда мы выбираем систему, то смотрим не только на саму камеру, но и на линейку объективов, т.к. камера без объектива не работает, а телеконвертеры существенно снижают оптическое разрешение системы. Для пейзажа объективов более чем достаточно — есть от 18 мм сверхширокоугольника до функции тилт-шифт с родным TS адаптером.
Слева: камера наклонена вверх объективом чтобы захватить в кадр верхнюю часть здания. Справа: шифт объектива вверх позволил разместить в кадре здание без наклона камеры — все линии остались прямыми, геометрия правильная.
Для студийной работы есть аналог полтинника узкого формата (80/2.8) и есть более длиннофокусные 100, 120, 150, 210. Т.е. тема портретной съемки «закрыта» с избытком. Для предметной фотографии есть макрообъектив HC MACRO 4/120 II. Если кажется маловато фокусное (120 это 76/2.5 на «узком» формате), то есть 210/4 (аналог 132/2.5). Он не макро, но для среднего размера предметов вполне подойдет. А если уж вы заняли предметной съемкой серьезно, то в помощь вам карданная камера где почти все объективы Hasselblad станут для вас макрообъективами. А как более простой вариант можете использовать родные удлинительные кольца, которые есть в системе Hasselblad.
Кроме того с адаптером CF для объективов Carl Zeiss можно использовать на камерах серии H любые объективы серии C (с центральными затворами), предназначенные для камер Hasselblad V.
Студийная работа с камерой Hasselblad H6D
В хорошо оборудованной фотостудии Hasselblad H6D-100c находится в родной стихии. Ставите радиосинхронизатор, включаете студийные генераторы и вперёд!
Я сделал две серии портретов. Первую я отснял на камеру Canon 5DsR с объективом Tokina opera 50/1.4. Canon 5DsR имеет самое высокое разрешение среди всех зеркальных фотокамер «узкого» формата, а объектив Tokina opera 50/1.4 — один из самых резких 50 мм объективов на тот же формат на сегодняшний день.
Canon 5DsR + Tokina Opera 50/1.4
Я специально первыми показываю кадры с Canon 5DsR. Они неплохие на мой взгляд и постарайтесь запомнить цвет и фактуру кожи (при большом увеличении) чтобы впоследствии сравнить с Hasselblad H6D-100c.
Программное повышение резкости и цветокоррекция не применялись! Я сторонник честных сравнений.
Hasselblad H6D + Hasselblad HC 80 mm f/ 2.8
Для Hasselblad H6D-100c тоже не применялось программное повышение резкости и цветокоррекция. Снимки «как есть». Далее фотограф волен сгладить текстуру кожи или выполнить цветокоррекцию — как ему будет приятнее.
По нажатию на картинку откроется превью где можно скачать полноразмерный JPG.
Выводы по студийной портретной съемке
1. Цвет. По сравнению с Canon мне очень понравился цвет на Hasselblad H6D-100c — он намного более достоверный и живой (это при том что баланс белого для обоих камер был выставлен по Xrite Colorchecker, т.е. сыграл свою роль только цветовой профиль самой камеры).
Это неудивительно т.к. в Hasselblad целенаправленно делали хорошие цветовые профили для особо взыскательных пользователей (как я, например). Назвали эту систему Natural Colour Solution (HNCS). Она позволяет получить наиболее точные натуральные цвета с мягкими переходами с конкретного сенсора, а также придаёт картинке «аналоговый» вид. Я лично это подтверждаю! Действительно цвета намного ближе к реальным, в отличие от всех фотокамер, которые я пробовал ранее (а пробовал очень много, сотни разных камер и форматов).
Наиболее точный на моём мониторе центральный портрет, но я бы предпочёл с бОльшим уклоном в жёлтый (но не так сильно), как слева. В любое случае на обоих портретах баланс цветов намного лучше, чем у Canon.
2. Контраст. Также вы можете обратить внимание, что снимки с Canon 5DsR местами кажутся переэкспонированными. На самом деле переэкспозиции нет, а есть задранный контраст профилем камеры. Снимки на Hasselblad H6D-100c сделаны абсолютно в тех же условиях освещения и таких светлых пятен не имеют. Можно и на Canon снять менее контрастное изображение, но если бы камера не вытягивала искусственно контраст, то и без доп.ухищрений было бы хорошо.
3. Детализация. Снимок с Hasselblad H6D-100c намного более детализированный. Видно текстуру кожи (это с примерно 2.5м!), видно отдельные ресницы и волоски на голове. Кто-то скажет, что слишком уж видно, но постойте... Мы живём в век цифровой фотографии и эти снимки в любом случае подлежат обработке. Обрабатывать кожу с низкой детализацией сложнее, чем с высокой (поверьте тому кто обрабатывает такие снимки). А если вам нужно снимок «из коробки», то поставьте софт фильтр и будет вам счастье.
Тесты по фотомирам на разрешение
По фотомире Шнайдер Оптикс
Я расположил фотомиру компании Шнайдер на рекомендованном расстоянии в 50 фокусных расстояний объектива для «узкого» формата. Для Hasselblad H6D встал вопрос располагать камеру на 50 фокусных или ближе т.к. угол зрения объективов одинаковый с «узким» форматом. Решил что справедливо будет расположить на одном расстоянии от мишени т.к. угол зрения один. Значит расстояние до миры 50*50 = 2.5 м.
У этой фотомиры есть расшифровка, каждая буква соответствует определённому разрешению при соблюдении дистанции до миры.
диафрагма f2.8
На f2.8 камера почти разрешила линии у литеры B, но я бы сказал что всё-таки немного не дотягивает до 80 lp/mm (исходя из своего опыта я знаю что можно считать уверенно различимой полосой, а что лишь намёком). В этом минус фотомир для визуальной оценки — она несколько субъективна и зависит от зрения наблюдателя и считает он полоску хорошо видимой или плохо видимой.
Фотомира 12233 (центральный фрагмент). ХА довольно высокие у обоих объективов (Tokina opera 50/1.4 и Hasselblad HC80) на открытой диафрагме. У Canon 5DsR фокус всегда очень точный, а у Hasselblad H6D-100c незначительно «гуляет», так что если на открытой диафрагме там меньше ХА, значит фокус чуть промахнулся. Если на открытой диафрагме у Хасселя относительно много ХА, значит попал очень точно.
На снимке у Canon 5DsR вы видите муар, который говорит о том что разрешения сенсора не хватает чтобы разрешить эти мелкие концентрические кольца. А у Hasselblad H6D-100c муар виден только чуть-чуть по краям этих кругов где линии особенно тонкие и частые.
диафрагма f4
Здесь Hasselblad H6D-100c шикарно и без ХА разрешает литеры C и D (C = 56 lp/mm)
Здесь я вижу чётко, что разрешение 80 lp/mm достигнуто и даже больше, приближаемся к 112 lp/mm (но еще немного не дошли, тёмно-фиолетовые линии чередуются с желтыми и голубыми тоже относительно темными — нельзя сказать что линии можно уверенно посчитать).
Фотомира 12233 (центральный фрагмент). На f4 Tokina opera 50/1.4 достигает пика своих возможностей на камере 50 Мпикс (81.7 lp/mm), что мы видели в специальном обзоре посвящённом этому объективу. Муар очень сильный, сенсор 50 Мпикс не разрешает выше 80 lp/mm (к вопросу о матрицах с фильтрами Байера и какое реальное разрешение они дают. Чисто математически — 121 lp/mm должен давать Canon 5DsR, а в реальности сами видите — на треть меньше).
диафрагма f5.6
На фрагменте в реальный размер сложно считать штрихи — давайте увеличим.
Попробуйте посчитать штрихи литеры А. Я насчитал 15 шт, что является верным числом штрихов (проверил под лупой). Они цветные, но они различимы. Я бы сказал, что разрешение тут _почти_ 112 lp/mm. Это безусловно рекорд, но это и ожидаемо от 100 Мпикс камеры. Кстати, её теоретический максимум сенсора Hasselblad H6D-100c составляет 108 lp/mm. Как им удалось «выжать» всё возможное из Байеровской матрицы не знаю, но они это сделали.
Другой фрагмент кадра.
Этот фрагмент очень показателен — Hasselblad H6D-100c разрешает маленькие полоски, а Canon 5DsR не тянет. Вот для этого, в частности, нужен Hasselblad H6D-100c. Такой же мощный муар на камере 50 Мпикс вы увидите на всех повторяющихся мелких текстурах — ткани одежды, пластиковой «ткани» сумок, удалённых решетках радиаторов кондиционеров и т.п. Можете использовать встроенный «антимуарный» фильтр — он размажет изображение и муар будет виден меньше, но детализацию вы только еще сильнее ухудшите. Потому на Hasselblad H6D-100c виден каждый волосок на портрете, а на Canon 5DsR нет — это тоже вопрос детализации.
Тест на «шумы»
Существует много типов «шумов», которые влияют на цифровое фотографическое изображение:
1. Фотонный шум. Зависит от количества попавших на сенсор фотонов, т.е. от экспозиции.
2. Шум чтения. Зависит от электронной начинки камеры (процесс измерения количества попавшего на сенсель света, перевод этого значения в цифровой вид и т.д.)
3. Структурный шум (бандинг). Чаще всего встречается на камерах младших моделей, на старших он проявляется слабо.
4. Тепловой шум (чаще всего проявляется на длинной выдержке когда сенсор нагревается, выдержки примерно с минуту и более)
5. Неоднородность сенселей. (Характеристики отдельных сенселей отличаются т.к. нет ничего идеального)
6. Ошибки дискретизации (округление значений до целочисленных, влияет слабо)
Сегодня мы рассмотрим шум чтения фотокамеры, как основной шум, который влияет на фотографическое изображение в тенях и напрямую зависит от фотокамеры.
Тест проводится с закрытой крышкой объектива или просто с крышкой на камере. Диафрагма F8, выдержка 1/125sec для того чтобы исключить фотонный и тепловой шум этих параметров достаточно. Меняется только ISO. Бандинг, неоднородность и ошибки дискретизации остаются, но нам это только на пользу т.к. мы и хотим увидеть как «шумит» камера и её побочные проблемы вызывающие шумы нам только на пользу чтобы картинка была нагляднее.
Чем ниже идёт кривая — тем меньше «шумов».
Как видите, ниже всего идёт кривая шумов чтения для PENTAX 645Z, после неё чуть «шумнее» FUJI GFX 50s, за ней Canon 5DsR и уже самый «шумный» это Hasselblad H6D-100c. Учитывая, что Hasselblad H6D-100c единственный имеет разрешение 100 Мпикс и предназначен для работы при хорошем освещении, я думаю, ему можно простить то что он сильнее «шумит». Всё-таки условно рабочее ISO 12800 на таких камерах вообще не подразумевалось еще недавно, а сейчас оно есть. Технология CMOS позволяет получить меньшие «шумы» и бОльшую скорость съемки.
Проверим наши расчётные результаты визуально. На картинке представлены фрагменты кадров размером 400×400 пикс с каждой камеры и экспозиция поднята на 5 ступеней, чтобы было хорошо видно что скрывается в тенях.
Я сравнил камеры только на самых интересных чувствительностях т.к. материала очень много, а времени мало. Но и то что есть собственно даёт нам самые важные данные — все расчёты подтвердились. Начинал я подобные тесты экспортируя с RAWDigger, чтобы видеть что собственно выдаёт камера, а что является результатом программной обработки, но хорошенько подумав пришёл к выводу, что важнее анализовать то, что получает конечный пользователь. Так что представленные результаты проявлены в Adobe Camera Raw (в Adobe Lightroom тот же алгоритм) со всеми установками шарпинга и шумодава по нулям и баланс белого «Дневной свет».
Краткое резюме
Для своего разрешения и даты выпуска сенсора Hasselblad H6D-100c достаточно «малошумный» и может быть использован в повседневных съемках. При хорошем освещении преимущество от его малых «шумов» в том, что вы сможете вытягивать тени на ваших пейзажах и на студийных снимках (если это нужно). Цифровые задники прошлого поколения сильно «шумели», что ограничивало их возможности по осветлению теней.
Предметная фотосъемка
Было бы странно, если бы я не попробовал Hasselblad H6D-100c в предметной фотографии, учитывая что я предметный фотограф и разрешение снимков мне нужно как воздух.
В студии вес и размер значения почти не имеют. Также в студии предпочтительны камеры с «зеркалом» т.к. в темноте студии фокусируются они лучше, как правило за счёт отдельных датчиков фокусировки, чтобы там не говорили «беззеркальщики» про фазовые датчики встроенные в матрицу.
В качестве объекта для съемки я использовал новый набор ножей от известного мастера-оружейника и моего друга Жигжита Баясхаланова.
Снято на Hasselblad H6D-100c с объективом Hasselblad 80mm f/2.8. Я бы предпочёл на HC MACRO 4/120 II, т.к. 80 мм на сенсоре 53,4 х 40 мм это как 50 мм на формате 36 х 24, но получилось тоже неплохо.
Картинка получилась очень приличная и детализированная. Объектив вполне разрешает существенно больше 50 Мпикс (вы можете опять же скачать и посмотреть, я выложил полный размер), что мне видно на глаз т.к. подобные предметы я снимаю часто. Вижу небольшие хроматические аберрации на блестящих поверхностях (легко подавить программно), но в целом картинка чистая и приятная. Битность цвета очень приличная, нет постеризации.
Основной бонус в данном случае это детализация. 100 Мпикс картинка (в данном случае кроп на 60 Мпикс т.к. у меня был 80 мм объектив, а не 120 где можно было скадрировать плотно) даёт большой запас по обработке.
Выводы
Камера более чем пригодна для предметной съемки.
А в остальном... Мастер снимет на любую фототехнику :) Но всегда предпочтёт хорошую т.к. это ускоряет и упрощает процесс. В этом смысле Hasselblad H6D-100c отличный выбор.
Тесты на природе
Тест на природе заключался в оценке детализации снимка в сравнении с Canon 5DsR. FUJI GFX 50s и PENTAX 645Z под рукой не было, но детализация у них с этим Canon близкая и даже чуть меньше (см. мои тесты этих фотокамер на сайте).
Масштаб здания у Hasselblad H6D-100c оказался больше т.к. разрешение снимка 100 Мпикс это 11600 х 8700 пикс., а у Canon 5DsR 8688 x 5792 пикс.
Диафрагма закрыта физически на примерно одного размера отверстие, чтобы ни у той, ни у другой камеры не было никакого преимущества. Угол зрения объективов одинаковый. Как видите, разрешение Hasselblad H6D-100c существенно выше, это видно по облупившейся штукатурке, детали которой лучше различимы, по трубам на крыше, решеткам кондиционеров и т.п.
Тут вроде даже комментировать не нужно. Очевидно, что Hasselblad H6D-100c существенно превосходит Canon 5DsR с одним из лучших полтинников. Просто за счёт сенсора.
В правой части снимка над синим мешком на балконе есть жалюзи. На снимке с Canon 5DsR они превратились в муаровый рисунок, а на Hasselblad H6D-100c остались жалюзи.
На штукатурке и на маленькой лесенке видны фиолетовые артефакты — это ошибки дебайеризации, сенсор больше выдать не может. На Hasselblad H6D-100c и то и другое без артефактов и хорошо видно.
Дополнительные снимки с камеры Hasselblad H6D-100c
Кликайте на картинку и скачивайте большие файлы. Я не стал размещать такие большие снимки целиком в статье т.к. очень тяжело грузится даже на 100 Мбит интернете.
Итоги и выводы
Плюсы Hasselblad H6D-100c
— Высокое разрешение и шикарный цвет
— Большой динамический диапазон
— наличие достаточной линейки объективов, включая уникальный тилт-шифт адаптер
— возможность получить очень малую ГРИП и очень красивое размытие заднего плана
— Наличие большого и светлого оптического видоискателя
— очень простое управление камерой с цифрового задника
— две карты памяти, одна из которых быстрая Cfast
— наличие видеорежима, который в среднем формате пока редкость, а на сенсоре такого размера это вообще что-то...
Минусы Hasselblad H6D-100c
— Цена камеры и объективов
— Вес и габарит. Как самой камеры, так и объективов.
— Невысокая «скорострельность» и не очень быстрый автофокус
— Ресурс затвора в объективе не такой большой как у фокального затвора камер «узкого» формата
Tokina opera 50mm F1.4 — это первый объектив из серии «opera», которая станет линейкой премиум-объективов для зеркальных фотокамер высокого разрешения т.к. именно камеры с высоким разрешением требуют оптики высокого класса.
Название серии объективов «Опера» компания связывает с произведением искусства. Давайте разберемся насколько это соответствует действительности.
Внешний вид, эргономика и конструктив
Объектив Tokina opera 50mm F1.4 сразу вызывает уважением своим размером и весом. Да, он не маленький и не лёгкий. Мода на оптически сложные 50 мм объективы пошла не так давно и хорошо скорректированные «полтинники» получаются довольно габаритными, что особенно чувствуется с такими старичками как CANON 50/1.4.
На объективе есть шкала дистанций и переключатель автофокуса (вкл-выкл).
Стабилизатора в объективе нет. Фокусировочное кольцо широкое и с ребрением, так что по идее фокусировка вручную возможна на ощупь и довольна удобна, но ход кольца фокусировки небольшой, так что этот объектив всё-таки больше автофокусный. Кольцо фокусировки объектива вращается в ту же сторону, что и кольцо фирменных объективов Canon и Nikon.
Наружные и внутренние линзы Tokina opera 50mm F1.4 имеют мультипросветление, что уже не удивительно в наше время. Особенно учитывая, что объектив из «премиум» линейки.
Компания Kenko-Tokina разработала новый тип мультипросветления Tokina ELR (Extremely Low Reflection), который заявлен как намного превосходящий предыдущий тип просветления, который использовался на линзах объективов предыдущих поколений.
Как и другие объективы премиум-линеек других производителей Tokina opera 50mm F1.4 имеет влагозащиту и визуально вы можете это наблюдать в резиновой «юбке» вокруг байонета, которая не даёт попадать влаге в стык между байонетом объектива и фотокамерой. Внутри объектива Tokina opera 50mm F1.4 уплотнители в восьми местах, но это уже визуально снаружи незаметно.
Объектив оснашён кольцевым ультразвуковым мотором и он работает быстро и бесшумно относительно количества и тяжести линз, которые есть в объективе. В целом я остался вполне доволен его работой.
Диаметр под фильтр у объектива 72 мм, что относительно много для 50 мм объектива (у Canon диаметр под фильтр 58 мм), а с другой стороны у 50 мм объективов нового поколения диаметры сильно выросли и тот же SIGMA DG 50 MM F1.4 HSM ART имеет рекордные 77 мм фильтры.
Объектив имеет бленду «тюльпанного» типа с усеченными лепестками. По-английски её называют по разному, например, «chopped tulip hood».
Кроме прочего стоит отметить, что такая форма бленды более эффективна, нежели сплошная круглая. Например, простейшие расчеты показывают, что при длине бленды 67 мм, как у данного Tokina opera 50mm F1.4 круглая бленда была бы диаметром 108 мм, а лепестковая получилась 97 мм, что позволяет сделать объектив с блендой компактнее. В бленде предусмотрено окошко для работы с поляризационным светофильтром, за что большое спасибо компании Kenko-Tokina.
Оптическая схема
Объектив оснащён тремя низкодисперсионными элементами и одним одним литым стеклянным асферическим. В целом это относительно дорогая оптическая схема.
Технические характеристики
Tokina Opera 50mm F1.4
PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW
Canon EF 50mm f/1.4 USM
TAMRON SP 45mm F1.8 Di VC USD
ZEISS Milvus 50/1.4
Sigma DG 50mm F1.4 HSM Art
Дата анонса
февраль 2018
июль 2018
июнь 1993
сентябрь 2015
сентябрь 2015
апрель 2014
Фокусное расстояние
50 мм
50 мм
50 мм
45 мм
50 мм
50 мм
Автофокус
да
да
да
да
нет
да
Тип фокусировки
внутренняя
внутренняя
внешняя
внутренняя
внутренняя
внутренняя
Кольцо диафрагмы
нет
нет
нет
нет
ZE - нет
ZF.2 - есть
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/22
f/1.8 – f/16
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/16
Лепестков диафрагмы
9
9
8
9
9
9
Оптическая схема (элементов/групп)
15 / 9
15 / 9
7/6
10/8
10/8
13/8
Оптическая стабилизация
нет
нет
нет
да
нет
нет
Диапазон фокусировки
0,40 м – ∞
0,40 м – ∞
0,45 м – ∞
0,29 м – ∞
0,45 м – ∞
0,45 м – ∞
Рабочий диапазон
-
-
-
-
0,34 м – ∞
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
47.24° / 40° / 27.3°
47.0° / 39.8° / 27.1°
40° / 27° / 46°
51.21, 43.4°, 29.7°
46° / 39° / 26°
47.0° / 39.8° / 27.1°
Диаметр круга покрытия
-
-
-
-
43 мм
-
Рабочий отрезок
44,00 мм
45.46 мм
44,00 мм
46.50 мм
ZF.2: 46,50 мм
ZE: 44,00 мм
Nikon (46,50), Canon (44), Sony, Sigma
Покрытие на МДФ
-
-
-
-
245 мм x 162 мм
-
Масштаб на МДФ
0,18
0.15
0.3
0.149 (1 : 6.7)
0.18
Диаметр резьбы под фильтр
M72 x 0.75
M72 x 0.75
M58 x 0.75
M67 x 0.75
M67 x 0.75
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
-
-
-
-
80,26 мм
-
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
~100 °
~120 °
-
-
225 °
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
да
да
нет
да
да
нет
Максимальный диаметр (с блендой)
80 мм
80 мм
73,8 мм
80 мм
ZF.2:82,9 мм
ZE: 82,5 мм
85.4 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
-
-
-
ZF.2: 79,5 мм
ZE: 79,5 мм
-
Длина (без крышек)
-
-
-
-
ZF.2: 94,0 мм
ZE: 97,5 мм
-
Длина (с крышками)
108 мм
106 мм
50,5 мм
92 мм
ZF.2: 106,4 мм
ZE: 109,0 мм
99.9 мм
Вес
950 г
955 г
290 г
540 г
ZF.2: 875 г
ZE: 922 г
815 г
Из явных аутсайдеров в таблице можно отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM, у которого и тип фокусировки нынче не популярный (внешний), что ограничивает возможность работы со светофильтрами, лепестков диафрагмы меньше (8 сейчас считается уже мало) и нет пыле-влагозащиты. Единственное его преимущество это малый вес. А так выпущен он очень давно и не блещет оптическими характеристиками. Вот на его место в родной линейке объективов Canon и стремятся все упомянутые конкурсанты, благо Canon вовремя не сделал новую модель.
TAMRON SP 45MM F1.8 DI VC USD напирает на сумму формальных характеристик: есть оптическая стабилизация (в отличие от других конкурсантов), диапазон фокусировки больше (можно снимать ближе что бывает удобно для умеренного «макро»), масштаб на МДФ больше (опять же отсылка в макро возможностям). Но посмотрите на его оптические характеристики в сравнении с очень близким к герою сегодняшнего обзора HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW. Видите какие мягко говоря скромные оптические характеристики у TAMRON SP 45MM F1.8 DI VC USD? И зачем нам тогда остальное в виде стабилизации и масштаба?
ZEISS MILVUS 50/1.4 по сути не пересекается с Tokina opera 50mm F1.4 по потенциальным покупателям т.к. ZEISS MILVUS 50/1.4 чётко нацелен на любителей полного контроля за фокусировкой и, соотвественно, ручного фокуса. А Tokina opera 50mm F1.4, учитывая малый угол вращения кольца фокусировки, только на пользователей автофокуса. Я в статье ниже написал как они соотносятся оптически, более подробно вы можете ознакомиться с результатами ZEISS MILVUS 50/1.4 по ссылке на Тамрон.
PENTAX-D FA 50MM F1.4 SDM AW замечательный объектив и крайне похожий по параметрам, но он из другой системы — PENTAX. Он не может быть поставлен на Canon и потому он тоже по сути не альтернативный выбор, а лишь другой хороший 50 мм объектив.
Получается, что из всего богатства 50 мм объективов серьезную конкуренцию создаёт только SIGMA DG 50MM F1.4 HSM ART. Он тоже увесистый, диаметром даже чуть больше чем Tokina opera 50mm F1.4 и имеет весьма серьезную оптику. Но у него нет влагозащиты и в этом некоторое преимущество Tokina opera 50mm F1.4.
Графики MTF (разрешение и контраст)
График MTF показывает довольно высокие характеристики, но поскольку они расчётные, то будем их проверять.
Тесты объектива
Тесты в студии по мишеням
В нашем тесты мы будем использовать две фотографические миры. Первая мира от компании Шнайдер Оптикс и предназначена для визуальной оценки разрешения оптики по снимку черных линий разной частоты.
Вторая мира это ISO 12233. Фотографическая мира ISO 12233 предназначена для визуальной оценки разрешения, она немного более продвинутая, нежели мира от Шнайдер Оптикс т.к. штрихи идут во всех направлениях. Но в более современной трактовке мы будем использовать её для оценки разрешения по методу Slanted Edge, т.е. по характеру размытия наклонной темной кромки (пишу простыми словами чтобы не утомлять). Это позволит нам определить численно разрешение объективов в парах линий на 1 мм. В отличие от миры Шнайдер Оптикс мы узнаем точные значения разрешения, а миру Шнайдер будем использовать для визуального контроля результатов.
Для анализа тестовой миры по методу Slanted edge используем известный пакет Imatest. Примечателен этот комплекс тем, что математический расчёт разрешения позволяет взглянуть на возможности оптики за пределами возможности сенсора.
Диафрагма f1.4
Первый же тест на открытой диафрагме и объектив показывает впечатляющие 64.6 lp/mm по центру кадра. К слову совсем недавно у меня был на тесте HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW, который показал 69.4 lp/mm, а тут очень близкое значение.
На фотомире от Шнайдер Оптикс мы видим, что литеры C и D разрешены (читаются все линии), а на A и B нельзя пересчитать линии. С соответствует 56 lp/mm. Т.е. наш «грубый» тест показал 56, а более точный 64 lp/mm.
Диафрагма f2.8
На диафрагме 2.8 происходит большой скачок по разрешению и объектив показывает очень высокий результат — 80.5 lp/mm. По полоске вверху (градиент) и по графику вы можете увидеть, ХА здесь фиолетово-зелёные, наилучшие результаты в зелёном и синем канале.
По мире Шнайдер мы видим, что C прорисовалась вообще отлично, а B стала видна лучше. Но несмотря на измеренные 80 lp/mm я не могу сказать, что штрихи рядом с B можно пересчитать. Они все цветные, а не ч/б как должны быть чтобы их уверенно можно было пересчитать. Т.е. разрешение всё-таки немного ниже (от 75 до 80 lp/mm).
Диафрагма f4
На диафрагме f4 мы достигли пика возможностей объектива Tokina opera 50mm F1.4 (я уже просмотрел остальные снимки) и он составил 81.7 lp/mm! Это очень много для 50 мм объектива и выводы получаются интересные.
Я не так давно тестировал новый и весьма хороший объектив HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW, у него разрешение упиралось в разрешение сенсора (у Пентакс оно сейчас максимально 36 Мпикс), а тут мы ставим хороший полтинник на камеру с 50 Мпикс и закономерно реализуем объектив по полной. Кроме того, по разрешению на открытой диафрагме Tokina opera 50mm F1.4 побеждает и ZEISS Milvus 50/1.4. Мне стало весьма интересно, так что я откопал материалы по Milvus'у на f4 и прогнал через Imatest чтобы узнать его максимальное разрешение. Оказалось 77.3 lp/mm. Тоже самое говорит и визуальная оценка — Tokina opera 50mm F1.4 чуть резче на всех диафрагмах!
По визуальной оценке вывод такой же, как в предыдущем случае — несмотря на измеренные 81.7 lp/mm я бы не сказал, что он разрешает 80 lp/mm. Штрихи всё-таки нельзя пересчитать в их черно-белом виде. Они разлагаются на цветные линии. Но крайне близко к тому чтобы зафиксировать новый порог разрешения.
Диафрагма f5.6
На диафрагме f5.6 Tokina opera 50mm F1.4 показывает уже чуть меньше разрешение. На самом деле на глаз вообще разница не будет заметна с f4.
Диафрагма f8
На диафрагме f8 начинает влиять дифракция на моей камере Canon 5DsR и потому мы видим дальшейшее уменьшение разрешения. Т.е. на этой камере при съемке пейзажа где нужен каждый пиксель лучше не заходить за f5.6.
Резюме по тестам разрешения и хроматических аберраций
Tokina opera 50mm F1.4 шикарный в плане разрешения объектив. Несмотря на высокое разрешение хроматических аберраций на открытой диафрагме (1.4) хватает (хотя их меньше чем у объективов других производителей).
Видно, что ХА имеют фиолетово-зелёную окраску. Ну что ж, оставим наши «лабораторные тесты» и перейдем к «полевым испытаниям» т.к. сильные и слабые стороны Tokina opera 50mm F1.4 нам понятны, но хочется еще посмотреть на картинку.
Портреты в студии
В фотостудии съемка идёт на прикрытой диафрагме, что позволяет максимально реализовать возможности объектива. Этому способствует и соответствующая фотокамера Canon 5DsR на 50 Мпикс (ранее мы уже убеждались, что 36 Мпикс для такого объектива маловато) и съемка со вспышкой, которая позволяет избежать «шевеленки», «замораживая» малейшие движения.
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f8, 1/125s, iso 50
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f5.6, 1/125s, iso 100
Портреты почти не ретушировались (цветокоррекции не было и резкость программно не поднималась) и выложены в полном размере. Я установил баланс белого по Xrite ColorСhecker и всё остальное заслуга объектива и цветового профиля камеры.
Вы вольны нажать на картинку и скачать оригинал, посмотреть детализацию. Уменьшить её всегда можно, а вот получить детализированную картинку можно только с хорошей оптикой.
Боке объектива Tokina opera 50mm F1.4
Я снимал в полутёмном помещении на полностью открытой диафрагме. Я взял Tokina opera 50mm F1.4 на день рождения моей жены, чтобы он показал себя во всей красе и он не подкачал.
Для тех кто будет снимать такие сюжеты хочу рекомендовать использовать вспышку для подсветки лица, чтобы цвет лица был естественным. Я использовал только камеру и объектив т.к. шёл на праздник, а не на фотосессию и потому лицо освещено флюорисцентным светильником, его свет не исправить ничем. Но в целом, на мой взгляд, получилось красиво.
С художественной точки зрения замечательно, на мой взгляд.
Резюме по боке
Боке объектива Tokina opera 50mm F1.4 меня тоже весьма порадовало. Я пробовал объектив в разных ситуациях, в большинстве случаев всё здорово. Посколько 50 мм объективов я протестировал ну очень много, то мне показалось, что ветки деревьев без листьев размываются не всегда аккуратно, но хорошее боке лучше получать на красивом фоне (например, ветки с листьями, кусты с цветами, фонари и т.п.), а не на лысых ветках.
Портреты на Tokina opera 50mm F1.4
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f1.4, 1/400s, ISO 100
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f1.4, 1/400s, ISO 100
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f1.4, 1/200s, ISO 100
Сын добровольно занимается кроссфитом укатив одну из моих летних покрышек :)
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f1.4, 1/1000s, ISO 100
Обратите внимание как удалось попасть в ресницы на диафрагме 1.4, которые частично закрыты свисающими волосами. На «беззеркалке» такое сделать очень сложно.
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f1.4, 1/50s, ISO 400
Другие примеры снимков
На Новый Год подарил детям ноутбук в полной комплектации, но нерабочий. Они были увлечены разукомплектацией, а мне хороший сюжет для съемки.
Дети изучают устройство ноутбука. Съемка со вспышкой.
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f5.6, 1/125s, ISO 50
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f5.6, 1/125s, ISO 50
Фокус на процессор.
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f5.6, 1/125s, ISO 50
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f5.6, 1/200s, ISO 200
На этом в целом удачном фото видны ХА на ветках деревьев. Я специально не стал убирать их в RAW конвертере т.к. статья у нас обзорная. В данном случае ХА легко убираются (у некоторых объективов они настолько значительны, что убирать нужно вручную, но к этой Токине это не относится).
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f4, 1/200s, ISO 200
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f4, 1/200s, ISO 200
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f2.8, 1/50s, ISO 800
Canon 5DsR + Tokina opera 50mm F1.4, f4, 1/1600s, ISO 100
Итоги
Tokina opera 50mm F1.4 — шикарный с моей точки зрения объектив с высоким разрешением и умеренными ХА.
Из серьезных конкурентов я вижу только Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art, но Сигма часто имеет большие проблемы по автофокусу, а с Токиной я не заметил никаких проблем (по-крайней мере с экземпляром в обзоре). Объектив сделан качественно, он относительно большой и тяжелый — это плата за хорошую оптику и она оправдана. Автофокус довольно шустрый, но уступает лучшим автофокусным объективам Canon. Скорость автофокуса сильно зависит и от тяжести установленной оптики, а у Tokina opera 50mm F1.4 линзы увесистые. В любом случае, я думаю, объектив весьма порадует владельца.
Плюсы
— высокое разрешение оптики
— доступен для Canon и Nikon
— точный автофокус
Минусы
— относительно большой размер и вес
— скорость автофокуса меньше чем у топовых родных объективов под Canon
Сегодня мы поговорим об оптических насадках для смартфона — ZEISS Exolens, а в частности ZEISS Wide-Angle Kit для iPhone 6 / 6s, который оказался у меня на обзоре.
Сразу хочу предупредить, что они сняты с производства. Я достал эту насадку «по дружбе» т.к. мне, поклоннику оптики Цейс, было интересно что они могли сделать для смартфона, оценить качество насадки. iPhone 6 / 6s — не предел по разрешению сенсора на сегодняшний день (8 Мпикс), но посмотрим хотя бы из того что есть т.к. насадка у меня под этот смартфон.
Внешний вид и эргономика ZEISS Mutar™ 0.6x Asph T* Wide-Angle
Итак, вот она у меня в руках. Объектив это действительно небольшой и классно сделанный объектив. Он «настоящий цейсовский» — металлический корпус без намёка на халтуру. Да и оптический дизайн у него совсем не простой.
В объективе использованы асферические линзы, что указано в его маркировке ASPH (cама картинка оптической схемы от теленасадки т.к. на широкоугольную нет такой картинки)
Широкоугольная насадка даёт угол зрения соотверствующий 18 мм фокусного расстояния на камере формата 36 х 24 мм.
2) Параметры рассчитаны для iPhone 6, учитывая что эквивалентное фокусное расстояние для формата 36 x 24 мм у этого смартфона 28 мм, а диагональ сенсора составляет 6 мм. Исходная МДФ при этом 80 mm, а масштаб на МДФ составляет 1:17.
3) Параметры рассчитаны для iPhone 7, учитывая что эквивалентное фокусное расстояние для формата 36 x 24 мм у этого смартфона 28 мм, а диагональ сенсора составляет 7 мм. Исходная МДФ при этом 85 mm, а масштаб на МДФ составляет 1:17.
В комплекте алюминиевое крепление. Раньше было крепление громоздкое, а это последняя (к сожалению) версия — компактная и удобная. Плюс прилагается вторая внутренняя резинка (крепление рассчитано сразу на две модели iPhone 6 и iPhone 6s, они разной толщины).
Здесь видно как резинка под конкретную модель вставляется внутрь крепления и телефон скользит вдоль внутреннего углубления, чтобы плотно зафиксировать линзу на смартфоне. Но надевать лучше сначала само крепление т.к. оно идёт туго, а потом уже привинчивать объектив т.к. иначе есть риск случайно использовать объектив как рычаг и перекосить положение объектива, а это критично для качественной съемки.
Посмотрим насадку сзади.
Задняя линза тоже с мультипросветлением.
Здесь вы видите на креплении «горячий башмак» под светодиодный осветительный прибор. Если серьезно подходить к мобилографии, то почему бы и нет?!
На насадке ZEISS Exolens указано, что она является широкоугольным конвертером с коэффициентом 0.6х.
В сравнении с размером смартфона насадка смотрится весьма громоздкой. Плюс она относительно тяжелая
Несмотря на то смартфон просто вставляется в крепление, сидит он там весьма прочно без намеков на то что может вывалиться.
Тест на оптическое качество
Для тестов я для начала использовал фотомиру от Шнайдер Оптикс.
Смартфон было довольно трудно ориентировать полностью параллельно относительно мишени, но ГРИП велика и видно, что разрешение ничуть не упало. С широкоугольной насадкой я придвинулся поближе чтобы сохранить масштаб (более широкоугольная оптика требует для сравнения сохранения масштаба, иначе требования к оптике повышаются пропорционально увеличению угла зрения). Цели вычислять разрешение оптики не было, так что дальше я пошёл на «полевые» съемки чтобы увидеть проблемы если они есть.
Я бы сказал, что исходное разрешение оптики iPhone 6 задействовано по-максимуму. Снимок идеально чистый от ХА и резкий — это удивляет после моих экспериментов с другими оптическими насадками для iPhone.
Здесь у меня возможности приблизиться не было (я снимал с балкона, а не с дрона), потому возросшие требования к оптики и сенсору привели к тому что кирпичики перестали «читаться», но никаких проблем с исходным разрешением не замечено — края резкие как и центр, ХА нет.
Не зря я взял на тест ZEISS Mutar™ 0.6x Asph T* Wide-Angle. Меня немного завораживает качественная оптика. В море дешёвых и не очень плохих оптических насадок на смартфоны Carl Zeiss удивляет неизменно высоким уровнем оптики.
Сейчас еще можно пока найти эти оптические насадки в продаже, но скоро их не будет. Можно долго рассуждать что явилось причиной остановки их производства, но требовательные мобило-фотографы точно от этого потеряли. Я смотрел разные аналоги и это просто ужас что у них творится по краю кадра, а здесь всё просто идеально.
Минусы
— большой габарит и вес относительно современных смартфонов
— ZEISS Exolens (без кустарных доработок) актуальны только для iPhone 6 / 6s, iPhone 7 / 7 Plus. Благо «кустарить» никто не мешает! Нужно просто крепление сделать если сенсор вашего смартфона подходит.
— относительно дорогие (но сейчас можно купить с рук очень недорого)
Плюсы
— офигенная оптика
— сплошное удовольствие от пользования качественным конструктивом
— три вида крепления к смартфону: «скелет», «насадка», «бампер».
Мой друг Максим Иванов предложил два своих объектива на тест. Он опытный споттер и его волнует какой же из этих объективов предпочтительно брать с собой. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM объектив универсальный, а Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM более специализированный и «заточенный» на теледиапазон фокусных расстояний. В споттинге чаще всего нужен теледиапазон и, скорее всего, 100-400 там лучше. Но насколько лучше? Стоит ради этого отказываться от универсальности 28-300? Вот это мы и узнаем из сегодняшнего обзора.
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
Имея большой опыт тестирования фотообъективов я стал начинать знакомство с ними с того в каком году эта модель была разработана. CANON EF 28-300 F/3.5-5.6L IS USM разработан и выпущен в далёком от нас сейчас 2004-ом году. Кажется прошла целая вечность... И так случилось, что на этот период пришелся качественный скачок в оптике. Во многом он обусловлен развитием компьютерных технологий и соответственно возможностью рассчитать более сложную оптическую схему. Кроме того появились цифровые сенсоры, которые требуют более высокого разрешения оптики. В 2004-ом году нормальным было иметь 4-5 Мпикс камеру. Топовые камеры тогда были Canon 1Ds, Canon 1D mark II с разрешением 11 и 8 Мпикс соответственно. У меня лично тогда вообще была Canon 20D. Таким образом компании Canon не было никакого резона делать оптику сильно превышающую ближайшие возможности цифровых сенсоров. Но предположения предположениями, а давайте уже перейдем к самому конкурсанту.
Внешний вид и эргономика
Внешний вид у объектива очень солидный, как у всех объективов «old school». Объектив покрашен белой краской с легким налётом бежевого. По этому бежевому оттенку можно отличить все старые серии L-оптики от новых, которые совсем белые. Объектив оснащён способом зуммирования типа «тромбон», т.е. его передняя часть выдвигается вперёд. До последних лет Canon упорно твердил что это самый быстрый и эффективный способ зуммирования. Но с выходом Canon 100-400 ver.2 они сильно удивили сменив «тромбон» на кручение кольца. Так что же лучше Canon? Вы сами-то определились?
Объективы Canon имеют кольцо регулировки вязкости хода «тромбона», которое оказывается крайне полезным. Было бы очень неудобно если бы «хобот» объектива под своим немалым весом съезжал вниз когда камера просто висит у фотографа на шее. Не все объективы других производителей могут похвастаться этим полезным кольцом.
На фото вы также видите хомут для крепления этого увесистого объектива на штатив. Пусть он не самый тяжелый, а байонет у зеркальных камер Canon прочный, но не стоит его излишне нагружать. Допуски по перекосу байонета очень малы и потому лучше избегать больших нагрузок на него иначе вы потом будете получать снимки резкие только с одной стороны кадра.
Объектив оснащен всеми современными регуляторами. Для начала есть регулятор расстояния фокусировки, который задаёт диапазон в котором объектив будет фокусироваться. Это крайне полезно когда дистанция фокусировки меняется редко т.к. сильно ускоряет процесс фокусировки.
Далее идёт переключение на ручной фокус. Это нужно для сложных условий. Например, животное которое прячется в ветках деревьев. Камера может фокусироваться на ветки и не попадать на животное.
Стабилизатор и режимы стабилизатора.
«1» — стабилизатор работает по горизонтальной и вертикальной оси (режим съемки статичного объекта с рук)
«2» — стабилизатор работает только по вертикальной оси (режим съемки «с проводкой»)
Оптическая схема
Оптическая схема довольно сложная, 23 элемента в 16 группах. Из них 3 асферических и 3 низкодисперсионных элемента. Т.е. инженеры-оптики точно пытались сделать хорошую оптику.
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM выпущен в не таком уж далёком 2014-ом году, т.е. уже после того как примерно в 2009 г. Canon начал разговоры про новую эпоху в оптике.
Внешний вид и эргономика
Как видите, Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM абсолютно белый и оснащён кольцом зуммирования, которое нужно крутить чтобы изменить фокусное расстояние. Не очень оперативный способ. Также вы видите на снимке кольцо вязкости зуммирования, как и на предыдущем объективе. Штативная «пятка» стала более сложной конструкции.
Объектив также как и 28-300 имеет ограничитель диапазона фокусировки для ускорения процесса, переключение на ручной режим фокусировки и включение-выключение стабилизатора. Это полезно при съемке со штатива, когда нужно его выключать.
К режимам стабилизации добавился третий. В третьем режиме стабилизатор работает только во время съемки, не вызывая стабилизации картинки в видоискателе (при полунажатии стабилизатор включается, но не стабилизирует, а срабатывает только в момент спуска)
Оптическая схема
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM имеет относительно сложную оптическую схему из 21 элемента в 16 группах. Из них один элемент низкодисперсионный и один флюорит. Оптическая схема достаточно сложная, но чуть проще чем у Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM. С другой стороны новые технологии и более короткий диапазон фокусных расстояний позволяют сделать оптику лучше несмотря на более простую схему.
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM vs Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Особенности
Объективы в максимальном «теле» положении. Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM длиннее, особенно за счёт бленды. По идее у Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM угол обзора на коротком конце больше и потому бленда у него расходится под бОльшим углом, но она короткая т.к. длинная бленда сильно мешала бы носить объектив в фоторюкзаке. Разработчики максимально сократили длину бленды и использовали лепестки (форма бленды «тюльпан») т.к. она намного эффективнее обычной круглой бленды. Т.е. свет в итоге попадает на матрицу не конусом, а пирамидой, то у круглой бленды в объектив входит лишний свет, который не формирует изображение, а создаёт блики. Лучше всего защищает бленда с лепестками, которая максимально плотно прилегает к входящей в объективе пирамиде света. Но в реальности мы видим усеченные лепестки (они подрезаны в конце, называется такой тип бленды «chopped petal lens hood») — это компромиссный вариант. Вы спросите зачем же нужна круглая бленда, если есть более эффективная лепестковая. Она просто дешевле в изготовлении и длиннофокусные объективы не требуют таких эффективных бленд.
Объективы полностью «сложенные».
Объективы полностью «сложенные», с другой стороны.
с телеконв. 1.4х (фокусное, масштаб, относит.отверстие)
140-560mm (f/6.3-8)
не совместим
с телеконв. 2.0х
200-800mm (f/9-11)
не совместим
Вес
1570 г
1670 г
1. Диапазон фокусных расстояний. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM имеет более универсальный диапазон фокусных расстояний, так что ставлю ему плюс. Хотя в целом все «универсальные комбайны» страдают невысоким качеством картинки на том или другом конце фокусных расстояний. С другой стороны универсальность в репортажной съемке часто важнее разрешения и ХА.
2. Тип зуммирования. Вот сколько нам твердили всё первое десятилетие 2000-ых, что зуммирование «трамбоном» намного быстрее и эффективнее. И мы уже согласились и научились им эффективно пользоваться. Я лично долгое время пользовался 100-400 первой версии и был счастлив. И вот на тебе! Я хочу спросить представителей Canon... Да вы издеваетесь что ли???!!! Зачем было твердить одно, а потом через 10 лет легко сменить своё мнение...? Причём покупает вторую версию часто тот кто использовал первую и ему совсем не радостно от таких изменений.
3. Оптическая стабилизация. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM был выпущен в далёком 2004-ом году когда усовершенствование оптической стабилизации в объективах шло полным ходом. Потому мы видим разницу в целую ступень экспозиции, побеждает более новый Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM.
4. Количество лепестков диафрагмы. В последние годы этот момент стал очень популяризироваться, производители стали обращать больше внимание на то что лепестки диафрагмы скруглённые (хотя они такие уже лет 20) и что их много, что хорошо для боке. Да, поиск идеального боке (тренд пришёл из Японии) стал важной для пользователя задачей. Модой. Конечно, зачем пытаться объяснить пользователю, что свои критерии хорошей фотографии, лучше слушать его желания — это всегда помогает продавать.
5. Совместимость с телеконвертерами. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM не совместим с телеконвертерами из-за своей возможности работать на малом фокусном расстоянии. Задняя линза находится слишком близко к байонету, а телеконвертеры родные все имеют выступающий линзоблок, который должен заглубляться в шахту объектива. Так что преимущество в одном аспекте превращается в недостаток в другом.
Тестирование
Камера использовалась Canon 5DsR, 50 Мпикс. Штатив Gitzo Mountaineer 3532, очень надежный. Фокусировка по LiveView 16x и автофокус в LiveView — выбрано лучшее.
100 мм
Разница весьма существенная по центру кадра.
200 мм
Преимущество Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM весьма значительное.
300 мм
Преимущество Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM не такое заметное, но оно есть. Обратите внимание на цветочки в горшках справа, они намного детализированнее на 100-400.
Итоги и выводы
При выборе объектива смотрите на год его выпуска. Чем объектив старше, тем больше вероятность, что он проиграет по разрешению более новому собрату сколько бы он не стоил (28-300 сейчас продается за ~2000 USD). Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM — шикарный объектив, а Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM хорош в основном своей универсальностью, но он уже не соответствует современным стандартам оптики. На 28 мм фокусного расстояния он и вовсе меня не порадовал.
Сегодня у нас тема околофотографическая. Я расскажу про своё путешествие в Португалию, кратко что там есть хорошего с примерами снимков и немного расскажу про технику съемки архитектуры и пейзажей. Почему именно Португалия, спросите вы... Так просто сложилось, я поехал на презентацию новой фотокамеры FUJIFILM X-H1 по любезному приглашению компании FUJIFILM, а после «рабочей» части моего путешествия я остался освоиться в Португалии и сделать красивые снимки.
Для тех кто не знает где расположена Португалия я радостно сообщаю, что она находится рядом с Африкой и потому там летом жарко, а зимой тепло.
Я туда собрался в феврале, был в сильной рабочей запарке и особенно не заморачивался выяснением какая в это время погода в Португалии и в чем там ходят. Не посмотрев где она находится (да, я забыл уроки географии и изучаю её заново на реальном опыте) хотел взять зимнюю куртку так как у нас в это время было холодно (-14 С) и зная, что Португалия это Европа предположил что там тоже не лето. Хорошо спросил у знающих товарищей перед самым отлётом. Они покрутили у виска и сказали, что ничего теплее ветровки мне не понадобится (и были правы).
Летел я c пересадкой в Париже и, как всегда, аэропорт «Шарль де голль» предложил мне лабиринт, который я должен был пройти в кратчайшее время чтобы успеть на свой рейс до Лиссабона (рейс 1624 Airfrance, если кому тоже понадобится туда лететь). Едва успел и не упустил возможность покушать «этих мягких французских булок» прямо около гейта. Булки в аэропорту Парижа вкусные.
Лиссабон встретил меня зелёными пальмами и платанами в центре города. Тротуары мощёные узорной брусчаткой, дома в колониальном стиле и платаны сразу создают атмосферу города с большой историей колониальных завоеваний.
Отель выбирала принимающая сторона, потому это оказался шикарный Fontecruz Lisboa расположенный на Авенида да Либердаде. Я бывал во многих отелях, так что убранством меня не впечатлить, а вот уютом — да, можно.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Fontecruz как будто состоит из двух зданий, он находится в самом центре Лиссабона, рядом с площадью Россио и вокзалом Россио, так что удобно гулять вечером мимо маленьких ресторанчиков подыскивая место для питания и впитывая дух Лиссабона, а утром удобно быстрым шагом дойти до вокзала и отправляться по Португалии.
бодрое утро в Лиссабоне
номер в отеле
Начало моей поездки проходило в приятной «рабочей» атмосфере. Сплошные мастерклассы по фотографии в старинном здании (Palacio dos Condes de Obidos, также известном как Palace of the Rock), конференция по FUJI X-H1 и экскурсия в замок Святого Георгия.
Что из себя представляет Лиссабон и краткая историческая справка
Лиссабон одна из старейших столиц Европы (старше Лондона и Парижа), первое упоминание об этом месте было 205 до н. э., но тогда он имел другое название. Здесь жили кельты, финикийцы, позже римляне и арабы, а в средневековье город был отвоеван крестоносцами и установлено христианство. В результате такого бурного смешения народностей и культур мы можем увидеть в архитектуре города очень многие архитектурные стили, хотя большинство из них уже в остаточном виде т.к. город пережил несколько сильных землетрясений.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Здесь вы видите большой угол обзора, но ввиду того что точка съемки высокая мне пришлось направлять объектив вниз и потому вы видите геометрические искажения. Т.е. для максимального сохранения геометрии лучше держать объектив параллельно земле, но тогда у вас половину кадра будет занимать небо.
Одно из решений — использовать длиннофокусный объектив, тогда геометрия так не страдает. Но тогда угол зрения получается небольшой.
Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM
Из отдельных снимков на длиннофокусный объектив можно сделать панораму, но это не всегда хорошо выглядит при большом перепаде яркости по панораме. Т.е. летом когда Солнце высоко — хорошо. Зимой когда Солнце низко — перепад яркости большой.
На этом снимке хорошо видно, что город весь на холмах и скалах. Перепад высот большой и потому в городе много лестниц по которым при хорошей выносливости вы можете забраться на самый верх.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Впрочем, если вам тяжело ходить по лестницам, в городе есть несколько очень симпатичных фуникулёров.
Cнято на Canon TS-E 24/3.5 II
Кстати, сами португальцы называют их «elevator», а фуникулёрами такой вид транспорта называют англоговорящие туристы.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Кроме того по городу бегают миленькие исторические трамвайчики, которые провезут вас с особым шиком по самым интересным районам.
Район Байша и площадь Россио
Первое место куда стоит отправиться это, конечно, площадь Россио (она же площадь Педро IV-ого) потому как это исторический центр города.
Вы видите её на снимке окружённую деревьями с колонной в центре.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Наверное, вы уже обратили внимание на необычную брусчатку с узорами. Это так называемая португальская калсада (Calçada portuguesa), которой Португалия славится на весь мир и которая встречается также в бывших португальских колониях. Очень красиво и даже немного кружится от узора голова.
Камни бывают разной формы и цвета. А также разным может быть узор. Здесь, на площади Россио затейный узор называемый Mar Largo — морские волны. Очень красиво и, наверное, требует больших знаний при укладке. В Лиссабоне есть специальная школа укладчиков португальской брусчатки.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Его Величество затмил собой Солнце.
Площадь Россио сейчас с фонтанами, колонной и окружена красивыми деревьями, но такой она была не всегда.
Если вы любите историю и «копнёте чуть глубже», то обнаружится что колонна Педро IV-ому и португальская калсада датируются 19-ым веком. А сама площадь сильно видоизменилась т.к. в 1755 г. было большое землетрясение, от которого пострадали все близлежащие здания и вообще район Байша. Байша переводится как «низина» т.к. расположен он между двух холмов, на одном из которых очень понравившийся мне район Байрру-Алту (высотный район с наклонными узкими улицами), а с другой район Альфама (тоже весьма интересный, там лучше всего сохранилась средневековая постройка).
Байша же восстанавливался почти с нуля и потому здесь и площадь Россио вполне обычной формы и вообще улицы прямые и широкие, вплоть до набережной широкой реки Тежа, на которой расположен Лиссабон.
На площади Россио есть вот такое главное здание...
снято на Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.
Cнято на ZEISS Milvus 18/2.8
Будучи на площади Россио вы, конечно, заинтересуетесь что это за здание и узнаете что это «Национальный театр Марии II». Но построен он в 1842 г., после землетрясения. А с 1450 г на этом месте располагался дворец Эстауш, который длительное время был штаб-квартирой португальской инквизиции, а на площади Россио осуществлялись казни (аутодафе).
В целом в истории появления инквизиции нет ничего удивительного — религия всегда использовалась государством в своих интересах. Римская католическая церковь, напротив, сопротивлялась учреждению инквизиции Португалии, но португальский король Жуан III очень в ней нуждался т.к. ранее позволил въехать в страну большому числу иудеев (за деньги само собой). Им был установлен срок чтобы временно жить в Португалии спасаясь от испанской инквизиции, которая была весьма сурова, а далее или покинуть Португалию или перейти в католичество. Однако, многие иудеи не покинули страну и не сменили религию, что вызвало недовольство населения маленькой тогда Португалии и вызвало беспорядки (погромы).
В конечном итоге инквизиция была-таки учреждена, хотя иудеям даже удалось подкупить римскую церковь на время, которая и без того в целом им сочувствовала. В итоге инквизиция действовала с 1536 до 1765 г (фактически). А формально упразднена только в 1826 г.
Если вас эта история чем-то удивляет, значит вы мало знаете историю других стран. Все страны без исключений прошли так или иначе через «тёмное прошлое» чтобы войти в «светлое будущее», которое мы сейчас видим.
Со стороны набережной район Байша ограничен Площадью коммерции (Торговая площадь, порт. Praça do Comércio).
Площадь Коммерции находится на месте дворца Рибейра, разрушенного в 1755 году землетрясением. В нём жили монархи после переезда из замка Святого Георгия.
В центре площади конная статуя Жозе I, королю португалии в правление которого произошло то самое землетрясение и была отстроена площадь.
Триумфальная арка в Лиссабоне ( Arco da Rua Augusta ) была начата при премьер-министре маркизе Помбале, который восстанавливал Лиссабон после землетрясения 1755 г, но достроена она была намного позже, в 1873 г.
Где-то на вершине арки есть смотровая площадка. С неё хороший вид на района Байша и площадь Коммерции.
Rua Augusta — одна из центральных улиц района Байша, которая идёт от площади Россио до площади Коммерции. Здесь много маленьких ресторанчиков и туристов.
На пристани раньше встречали делегации других стран. Сейчас туда приходят туристы встретить закат.
Лифт Санта Жушта, район Шиаду и Байро Альто
Недалеко от площади Россио находится очень известный лифт Санта-Жушта (порт. Elevador de Santa Justa).
Лифт может доставить вас из района Байша, расположенного в низине в район Шиаду, расположенный на возвышенности. Или не доставит т.к. там большие очереди на подъем. У меня лично не было критического желания прокатиться на этом лифте чтобы я стоял пару часов в очереди, потому я поднялся наверх ногами.
Санта-Жушта вечером.
С обзорной площадки Санта-Жушта открывается прекрасный вид на монастырь кармелитов.
Монастырь Карму, который сейчас стоит в руинах (после землетрясения 1755 г) был основан Альварешем Перейра, коннетаблем (считай верховным главнокомандующим) Португалии. Перейра распространённая фамилия в Португалии и мне сразу приходит на ум фраза из фильма (в книге её нет) «15-ти летний капитан»: «Я Себастьян Перейра — торговец чёрным деревом!». Так вот, судя по всему речь о португальце т.к. Себастьян это тоже популярное португальское имя.
С другой стороны монастыря Карму расположился археологический музей.
И рынок.
От монастыря я пошёл гулять по высотному району Шиаду до Байро-Альто и далее в Principe Real.
Здесь справа вы видите смотровую площадку Сан Педру де Алкантара (Miradouro São Pedro de Alcântara).
Очень красиво и интересно гулять в высотных районах. Столько лестниц и спусков... Столько узких улочек...
Но нужно двигаться дальше и я расскажу вам про район Альфама, который расположен с другой стороны от площади Россио (чтобы вам проще было ориентироваться) и тоже на возвышенности.
Район Альфама и замок Святого Георгия
Алфа́ма (порт. Alfama) — старейший исторический район Лиссабона, расположенный между замком Святого Георгия и рекой Тежу. Район мало пострадал от страшного землетрясения в 1755 г., так что сюда часто водят экскурсии чтобы показать как выглядел город в средние века.
Снято с обзорной площадки Miradouro das Portas do Sol. Отсюда хороший обзор на весь район. К сожалению, как было уже сказано, улицы узкие и потому главные здания района целиком не снять — видно только купола.
Церковь Санта-Луция (Igreja de Santa Luzia) стоит прямо на этой (Miradouro das Portas do Sol) обзорной площадке. Здание церкви было построено в ХII веке рыцарями Мальтийского ордена и имеет везде его символы.
Целиком церковь я не снимал т.к. снаружи она не примечательная.
Церковь Санта-Луция внутри.
Лиссабонский собор (вы видите часть собора с часами, выступающую из-за других зданий)
Надо сказать, что в средние века люди жили везде «так себе». Узкие улицы, грязь и т.п. Но в наше время улицы чистые и жизнь намного легче, так что мы видим эти дома и улицы совсем в другом свете. Нам они кажутся более уютными в сравнении с широкими бездушными проспектами современности.
Снято с обзорной площадки Miradouro de Santo Estevao.
Говорят, что такие уютные квартирки сейчас все выкуплены AirBnB и сдаются за немалые деньги. Но главное что сдаются... Так что каждый может теоретически «погрузиться» в жизнь Лиссабона «с головой».
Если вы ранее не обращали внимание, что многие дома украшены узорной плиткой, то знайте, что называется такая плитка Азулежу. Вариантов азулежу в Лиссабоне и вообще в Португалии вы встретите великое множество. Очень красиво... Орнамент из звезд имеет арабские корни, как и сама традиция украшать здания расписной плиткой. Этот же декоративный элемент арабы принесли и в Испанию.
Кто-то хитро выглядывает над лестницей :)
Жителю Петербурга дворы-колодцы очень знакомы и даже кажутся очень родными.
Иногда встречаются такие красивые сюрпризы.
Замок Святого Георгия ( Castelo de São Jorge )
Из района Альфама можно спуститься на набережную Тежи, а можно подняться к замку Святого Георгия.
Замок Святого Георгия (порт. Castelo de São Jorge) — крепость в черте Лиссабона, исторический центр города. Археологические находки говорят о том, что уже в 7 веке до н.э. здесь жили люди. Первые защитные сооружения стали строить римляне, а все последующие аборигены их достраивали.
В VIII веке здесь были мавры и они расширили римские укрепления. В 1147 году Афонсу Энрикеш, первый король Португалии, при помощи крестоносцев захватил замок.
На территории замка есть памятник Афонсу Энрикеш.
Можно перемещаться вдоль внешней стены замка и любоваться городом. На страже жителей замка старинные пушки. В своё время замок устоял в нескольких осадах кастильцев.
Замок служил резиденцией португальским королям. Когда-то король Мануэл I принимал здесь известного мореплавателя Васко да Гама, который открыл путь из Европы в Индию. Теперь вот и я сюда зашёл :)
Впоследствии португальские короли съехали из замка и он постепенно пришёл в запустение. Землетрясения завершили дело и мы видим лишь остатки о замка. Ров, который должен быть заполнен водой — пуст.
На территории замка можно встретить павлинов разной окраски. Они здесь перемещаются совершенно свободно.
Птица симпатичная, но послушайте как она поёт... :)
Замок представляет собой хорошую обзорную площадку города. Это площадка находится напротив лифта Санта Жушта.
На территории замка есть кафе.
Кашкаиш ( Cascais )
Каждое путешествие начинается с чего? Ну да, как в известном ребусе (с открытия глаз :)) ), но тут ответ банальнее — с вокзала. И вокзалом в Лиссабоне для вас может стать центральный вокзал Россио. Он очень красивый, архитектура в стиле нео-мануэлино, но с мавританским уклоном (арки мавританские). Хотя кроме Россио есть и другие железнодорожные станции в городе и он уже не считается центральным вокзалом, но отсюда ехать просто приятно. Отсюда отправляются поезда в направлении Синтры.
Здание вокзала строилось в 1886—1890 годах, так что внутри он такой же интересный, как и снаружи. Чем-то напомнил мне Варшавский вокзал в Петербурге, которого уже нет. Я не преминул возможностью и поснимал его во всех ракурсах.
В здании вокзала царит приятный полумрак, но огромные окна под потолком пропускают довольно много света. Это контрастная сцена, которую непросто передать с одного кадра (но здесь один кадр).
В Португалии я впервые встретился с электричками у которых есть кнопка открытия двери. Т.е. в нормальном положении дверь закрыта, а при нажатии на кнопку она открывается. Потом через небольшой промежуток времени закрывается.
Казалось бы, зачем? Вот у нас таких дверей не было... Сейчас может в каких-то отдельных местах появились (в Москве вроде видел в метро). Подумав, пришёл к выводу что страна жаркая, а в вагоне кондиционеры. Закрытая дверь позволяет экономить электричество и держать постоянную температуру в вагоне. Позже я встретил такие же кнопки на поездах в Германии.
Cascais
Кашкаиш — рыболовный город на берегу Атлантического океана. Само поселение относится к XII веку, но годом основания города считается 1364 г., т.е. городу сейчас 655 лет!
Пляж в Кашкаиш. Снято на iPhone.
Пляж в Кашкаиш (тот же самый). Снято на ZEISS Milvus 18/2.8. Сравните результат. Если отбросить разницу в разрешении, то на картинке со смартфона нет деталей, вместо них однородная «каша» с программным повышением резкости. Про цвет я вообще молчу — он какой-то «грязный».
Кстати, хорошая подсказка путешественникам — фотографам... То что снимаете на камеру снимайте и на смартфон т.к. он записывает GPS координаты в картинку и потом удобно найти объекты на карте. Если GPS сильно неточен, как в данном случае, то удобно использовать Google Street view. Просто виртуально прогуливаетесь по местности и ищите знакомые виды. Вот смотрите что тут летом делается...
Теоретически хорошее место чтобы искупаться. Если бы не февраль! :) Хотя учитывая, что я бывало и в +5 С купался кратенько, а тут целых +16 С, то вполне возможно.
В заливе находится крепость Кашкайш (Cidadela de Cascais), она видна вдали и рядом пальмы. Построена в 1490 г, а позже усилена двумя другими башнями (достроена) в 16 веке.
Перед крепостью стоянка для яхт и монумент королю Карлушу Первому. Снято на ZEISS Milvus 18/2.8
В чем его заслуга не очень понятно т.к. при нём страна стала банкротом, он ввёл военную диктатуру и в итоге был убит при покушении. Но нас тоже обычно не спрашивают когда ставят памятники...
В 19 веке король Луис I решает здесь основать в крепости свою «дачу», благодаря чему внутри форта строятся жилые помещения и прочая инфраструктура.
Снято на iPhone. Внутри форта. Мне показалось забавным сфотографироваться с биноклем-гигантом.
Вид от форта в залив. Видно, что рыболовство процветает в городе и поныне (в нижней части снимка видны клетки то ли для креветок, то ли для лобстеров). Ну а раз так, то...
Устрицы — это моё любимое блюдо. К нам в РФ их привозят в ужасном виде, так что единственная возможность попробовать — это выехать туда где их ловят. В данном случае на фото атлантические устрицы и они, как правило, меньше тихоокеанских.
Снято на iPhone.
Хоть морепродукты здесь меньше размером, чем в Азии, но сервис на европейском уровне и удовольствия от вкушения лакомств получаешь уж точно не меньше. Стоит сиё относительно недорого (для обеда в путешествии и с морепродуктами), 36 евро за весь обед с устрицами и вином.
Снято на iPhone.
Кстати, а вы в курсе что это за инструмент?
А пить португальское вино, учитывая что страна винодельческая — это просто хороший тон. Снято на iPhone.
Мы прошли по улочкам Cascais. Некоторые из них весьма миловидные.
Ощущается всеобщая расслабленность и хочется здесь задержаться до весны уж точно. Но нам нужно двигаться дальше к Boca Do Inferno — важной достопримечательности.
Местами на берегу встречаются очень странные скальные образования, похожие на вулканические. В них есть некие сооружения, похоже на военные укрепления (разрушенные).
Океан здесь бушует нешуточно...
Не зря на поезде были знаки «места для сёрферов». Я видел волны до пяти метров у берега.
На берегу Атлантики часто можно встретить довольно красивые виллы. Casa de Santa Maria ( Каса-де-Санта-Мария ) была построена в 1902 году (117 лет назад!) для ирландского аристократа Джорджа О'Нила, который заработал состояние от продажи табака.
Рекомендуется к посещению, внутри есть линзы Френеля. Я туда не попал т.к. маяк был закрыт.
Boca Do Inferno
В конечном итоге мы дошли до главной достопримечательности в Кашкаише, ради которой все сюда приезжают — грот Boca Do Inferno.
Сумасшедшие туристы ходят по тонкой перемычке между океаном и гротом рискуя сорваться вниз. Но это их дело, мы так не будем.
Возле «рта Ада» чувствуешь близость к природе. Здесь есть маленькая кафешка под открытым небом, где можно выпить бодрящего кофе.
Из Cascais удобно добираться до мыса Рока, чем мы и воспользовались сев на автобус где-то в центре города.
Кабо да Рока
Мыс Кабо да Рока является самой западной точкой европейского континента. Он возвышается над уровнем моря на 140 м. Здесь дует сильный ветер (вот где пригодилась ветровка) и скалы обрываются опасным обрывом в море. Автобус едет сюда по серпантину.
Для того чтобы сделать хорошее фото придётся рискнуть собой дважды. Дело в том что со стандартного для обзора места вид так себе, а хороший вид там где вы на фото видите маленьких человечков рядом с моей головой. Во-первых, чтобы туда попасть вам придётся пролезть под забором на частную территорию, прямо под вывеской «штраф 300 евро». Я просто не увидел табличку когда пролезал и заметил её лишь на пути обратно. Кстати, полиция там есть... Хотя место уединённое сюда добираются конные полицейские. Тут мне тоже повезло, я встретил их уже на разрешенной для нахождения туристов территории.
Как пролезли под забором, направляйтесь к маяку по маленькой тропинке. Будте осторожны т.к. тропинка идёт местами у самого обрыва и вполне реально упасть вниз. Детей туда не берите точно.
Воруг маяка растёт очень интересная трава.
Снято на ZEISS Milvus 18/2.8
И вот оно — сокровенное место для съемки. Здесь, конечно, будут любители селфи, которые ради селфи рискуют собой намного больше, чем обычный фотограф.
Я был осторожен и крепко держался.
Снято на Canon EF 100/2.8L IS USM
Снято на Canon EF 100/2.8L IS USM
Ну и уезжая с Cabo da Roca нужно обязательно сделать такое фото как представлено ниже :)
Иначе кто вам поверит? :)
С Cabo da Roca мы поехали на автобусе в Синтру, где тоже есть много интересного. Но увы, приехали к закату т.к. на дороге была авария и часть пути пришлось идти пешком.
Сели на последнюю электричку и поехали обратно в Лиссабон.
Синтра ( Sintra )
Впрочем, я не мог упустишь шанс побывать в Синтре так что вернулся туда следующим утром :)
Кинта де Ригайлера
Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira) — большая и красивая усадьба в романтическом стиле с мини-дворцом, различными «смотровыми» башенками, прудом и подземными тоннелями.
Многие замки служили чисто утилитарным целям, особенно в средние века. Но данное поместье относится к 1697 г и позже сменило много владельцев, которые его достраивали и перестраивали.
Особенно известным владельцем был миллионер Монтейру в начале 20-ого века, который построил дворец в готическом стиле с элементами стиля мануэлино и мавританскими.
Через стену как раз видно дворец. Раньше это был, очевидно, вход, но сегодня это выход. Так что вам придётся пройти вверх по узкой дорожке.
Дорожка приводит к другому входу, где расположена была конюшня. Там мне пришлось оставить штатив в камере хранения... Уже не помню почему с ним нельзя.
А вот и сам дворец. Со многих ракурсов его загораживает буйная растительность. Я думал какой кадр выбрать т.к. растительность по краям кадра мне тоже нравится и в конечном итоге решил, так что лучше когда дворец всё-таки хорошо виден :) Снято на Canon TS-E 24mm f/3.5L II
А вот и деревья. В Португалии очень интересные деревья, некоторые прямые как кипарисы, а другие очень витиеватые. В результате получается уникальная природная картина на небе.
Дворец Регалейра с другого ракурса (анфас). Здесь я пробовал его снимать и тилт-шифтом и ZEISS Milvus 18/2.8. В любом случае съемка анфас это скорее техническая съемка, нежели художественная (художественная в предыдущем кадре где изображен дворец). Регалейра дворец называется в честь одной из владелиц — баронессы Регалейра. Она, кстати, не была последней владелицей перед тем как имение перешло городу. Но вот название закрепилось.
А вот тот же самый ракурс, но снято Canon TS-E 24/3.5 II (тилт-шифт объектив) с оптическим исправлением геометрии. Насколько это оправдано — решать зрителю. В данном сооружении сложность представляла только антенна, которая торчит очень высоко над зданием и тут или её показывать полностью или удалять потом в фотошопе. Я решил показать как есть и потому снимок с ZEISS Milvus 18/2.8 так исказился в плане геометрии. Но в этом тоже что-то есть... Если бы у меня была задача чисто техническая, то остался бы только кадр с тилт-шифта или кардана, а так оба варианта имеют право на существование. А вам зрителям решать какой вам больше нравится или предложить что-то своё.
Если говорить лишь о резкости и аберрациях, то ZEISS Milvus 18/2.8 существенно лучше. И особенно это заметно когда на тилт-шифте делаешь большие сдвиги — там края кадра страдают. Т.е. возникает уже дилемма — снять с искажением и поправить в ACR оказывается выгоднее, чем исправлять оптически. А при средних сдвигах оптически намного выгоднее исправлять т.к. нет никаких артефактов и снижения разрешения.
На часовенках архитектор просто «оторвался по полной». Смесь трёх стилей: готика, мануэлино, мавританский. Сторонники классики должны бы фыркнуть :) Кстати, в этом кадре вы видите «Замок мавров» на скале напротив Кинты Регалейра. Но пешком туда добраться сложно и долго.
Зачарованный лес в имении.
Башенки скорее в мавританском стиле. Теоретически такие башенки делали смотровыми (наблюдение за приближением неприятеля), но в данном случае декоративные элементы в виде больших окошек говорят нам о том, что у башни не военное предназначение. Снято на ZEISS Milvus 18/2.8
По имению идёт множество дорожек и тропинок, обойти его можно только за час-полтора уверенным шагом. На карте помечены разные достопримечательности, которые стоит посетить. Снято на ZEISS Milvus 18/2.8
Моим бы детям такое дерево на дачу :)
Снято на ZEISS Milvus 18/2.8
А вот и главная достопримечательность имения — масонские тоннели. Кто такие масоны вы можете прочитать здесь. Существует легенда, что тоннели и колодец в имении использовали в ритуалах посвящения в масонство. Это вполне возможно т.к. колодец очень уж символичный и со знаком масонства. «Колодец посвящения», уходящий вглубь земли, окружает спиральная галерея, украшенная многочисленными арочными проёмами. Галерея состоит из девяти пролётов по пятнадцать ступеней каждый. Согласно легенде, эти девять уровней символизируют девять кругов ада, чистилища и рая, описанные Данте. На дне колодца выложен герб миллионера Монтейру — восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров.
Сфотографировать этот колодец без людей очень проблематично. Они стоят внизу, они торчат из всех арок и они нависают сверху. Так что пришлось сделать около 50-ти кадров, чтобы потом совместить и вычистить их всех. При этом штатив, как вы помните, у меня отобрали на входе. Съемка велась с рук на ZEISS Milvus 18/2.8. Вид вверх всё еще остается не обработанным ввиду трудоёмкости. Потом сделаю как будет время.
В целом, легенда не противоречит постройкам. Монтейру был человек очень взбалмошный судя по архитектуре, мешал все стили и культуры. На территории есть католическая часовня.
Но и это не противоречит легенде т.к. масоны клянутся на Библии. И часовня тоже не ортодоксальная, в полу есть тайный ход (я его не нашёл тк внутрь не заходил — верю на слово).
Кинта место интересное и я отснял там и все интересные моменты внутри дворца, но если вы будете задерживаться в Португалии в интересных местах хотя бы на один целый день, то рискуете остаться там на всю жизнь :)
Замок Мавров
Замок мавров (порт. Castelo dos Mouros) — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра — пригорода Лиссабона.
Чтобы попасть в Замок мавров нужно у выхода из Кинты да Регалейра найти себе португальский «тук-тук». Эта мопед с кабинкой. Меня доставила на вершину приятная португалка.
«тук-тук» не идёт на территорию замка, а она включает в себя лес, так что вам придётся немного (минут 15) прогуляться по дорожкам чтобы войти в замок.
Мавры построили здесь замок в IX или в X веках. В первую очередь замок интересен именно тем что он средневековый, хотя и достраивался / перестраивался позже. Но сам стиль сохранился, хотя от замка по сути остались только стены. При этом последний захват замка в 1147 г прошёл без осады, мавры сдали его без сопротивления. Как он оказался в руинах осталось загадкой.
Вид на город со стен Замка мавров
Национальный дворец Синтры (порт. Palácio Nacional de Sintra), неформально также называемый Деревенским дворцом (Palácio da Vila) — средневековый дворец в Синтре (Португалия), где с XV до конца XIX века жили португальские монархи.
От исходного средневекового вида не сохранилось почти ничего, потому я туда не пошёл. Нынешний его вид относится к XV-XVI векам.
Со стен Замка мавров вы можете наблюдать Дворец Пена.
Хотя дворец очень яркий и красочный, меня он заинтересовал меньше т.к. построен он в 1840 году, т.е. не так уж давно, как летняя резиденция короля.
Спускаться и подниматься на Замок мавров — отдельная история. Лучше сюда приходить без детей т.к. бортики местами очень низкие, перил нет и расходясь с другим туристом животами запросто спланировать на каменную мостовую под стенами замка. К моей радости хотя бы одной стороны не выпадешь — замок всё еще надежно окружён стенами.
Поднявшись на самый верх, в последнюю башенку я там застал несколько человек, которые наслаждались закатом.
Carl Zeiss достиг вершины Замка мавров :) снято на iPhone
Одна парочка запускала дрона. Поснимав вдоволь я решил спускаться и внизу меня встретил злой привратник, который поинтересовался не мой ли это дрон летал. Дело в том, что во многих европейских странах дроны запрещены и, в частности, в Португалии. Штрафы весьма существенные.
Выйдя на лесную дорожку за воротами замка я наконец понял, что уже поздновато и ускорил шаг. Указатели были не очень понятные и в результате я банально заблудился. Попробовал сократить путь пройдя через лес по тропинке, но она внезапно ушла вверх к дворцу Пена. Пришлось возвращаться... К моему большому счастью я вышел на небольшую дорогу по которой от Замка мавров спускались тук-туки. Удалось остановить один из них и в нём оказался мой старый знакомый, с которым мы беседовали у Кинты да Регалейра. Он сообщил, что мне крайне повезло т.к. исход тук-туков был массовый и запланированный и иначе мне пришлось бы спускаться со скалы пешком и в одиночестве т.к. наверху тук-туков больше нет. А мы даже на тук-туке едва успеваем к последней электричке (на заметку путешественнику!).
В итоге я успел на электричку, без приключений доехал до Лиссабона и дошёл от вокзала до моего уже полюбившегося отеля Fontecruz, Lisboa. Обследовав близлежащие кафе я обнаружил, что дешево покушать не получится... Это же центр Лиссабона. Но рядом полно улочек с микро-ресторачиками. Этот ужин я опущу т.к. пришлось быть очень скромным :)
Мост 25 апреля, памятник первооткрывателям и архитектура Лиссабона
Мост 25 апреля
Мост 25 апреля (порт. Ponte 25 de Abril) — висячий мост, соединяющий Лиссабон и Алмаду, находящиеся на разных берегах реки Тежу. Мост пересекает место впадения Тежу в Атлантический океан. Он был открыт 6 августа 1966 года.
Как предметный фотограф и увидел отличный фон для фото и использовал его :) Бинокль здесь полезная вещь т.к. просторы большие.
Устрицы на берегу реки Тежу (здесь она впадает в Атлантику). Вот устрицы это или мидии — вопрос... Устрицы вроде по-другому выглядят, но я не настолько хорошо знаю морскую фауну.
Alcantara Mar
Alcantara Mar — это ж/д станция находящаяся рядом с берегом реки. Фотографии представленные ниже относятся к этому району и чуть дальше т.к. я шёл издалека по набережной и в Alcantara Mar нашёл маленькие ресторанчики на берегу где и остался пообедать.
Интересное устройство, предположительно для перемещения небольших яхт.
Большая парковка яхт рядом с памятником первооткрывателям.
Очень символично, что португальцы как были известными мореплавателями, так и остались ими в душе. За то небольшое время которое я был в Португалии я видел несчётное количество яхт. Например, намного больше чем у нас в С-Петербурге, который тоже находится на берегу моря.
Стоянка яхт в Alcantara Mar.
В Португалии каждый приём пищи имеет смысл сопровождать бокалом хорошего портвейна. Мало где в мире вы попробуете хорошее вино так дешево и в приятной атмосфере. Вино стоило всего 3.5 евро («золотой урожай») и я от жадности взял бутылку. Переживал, что придётся оставить бутылку. Но слава богу я невнимательно читал и бутылка оказалась «half bottle», т.е. половинного размера. Что такое 350г вина для 100кг мужчины :) Если вас вдруг смутит количество потребляемого вина в этом рассказе, то будьте уверены, что пью я мало и очень редко, хожу в спортзал и в таких фототурах безбожно нагружаю себя физически пешими путешествиями с фоторюкзаком весом 18кг. Рассказываю это чтобы не создалось впечатления, что можно было столько пройти с кучей фототехники будучи нетренированным алкоголиком :))
Архитектура Лиссабона
Напоследок я оставил небольшую, полезную с моей точки зрения, заметку о фотосъемке архитектуры в Лиссабоне.
В городе очень много подъемов и спусков с мостами, так что логично для съемки архитектуры города взять тилт-шифт объектив или маленькую карданную камеру, чтобы получить кадры с правильной геометрией. Для того чтобы кадр не нужно было править после съемки нужно встать посередине улицы и по вертикали оказаться тоже примерно посередине высоты домов. Если вы будете стоять ближе к одной сторон улиц, то вторую сторону придётся вытягивать в фотошопе, иначе она «завалится» даже на снимке со сдвигом.
Если вы будете снимать обычным широкоугольным объективом, то тоже вставайте в геометрический центр, тогда у вас будет больше возможностей по коррекции кадра в фоторедакторе и снимок меньше от них пострадает (при растяжении снимка падает его разрешение).
В идеале неплохо бы выбирать время когда Солнце довольно высоко, чтобы были освещены обе стороны улиц. Улицы узкие и потому зимой когда Солнце в принципе высоко не поднимается одна из сторон оказывается в тени, что создаёт высококонтрастную сцену. Многие предпочтут сделать HDR (брекетинг по экспозиции с последующей склейкой кадров), но я так не делаю т.к. снимок получается ненатуральный, очень любительский. Притом современные фотокамеры и без того имеют огромный запас по динамическому диапазону, так что вытянуть тени и приглушить света совсем не сложно (если не знаете как правильно — договаривайтесь со мной о платной онлайн консультации), где можно узнать и кучу другого о фототехнике и технике съемки.
Обычно я практически не корректирую снимки и вам не советую т.к. мало кто из нас настоящий художник и потому из под рук таких любителей коррекции выходят ужасные вещи... Но бывает что-то на снимке отвлекает внимание от сюжета. Например, на этом снимке я убрал белые бумажки на брусчатке (т.е. почистил мусор за дворника).
Никогда не используйте ползунки «Clarity», «Dehaze», «Vibrance» и «Saturation» в Adobe Camera Raw (через него открывает снимки Фотошоп) и такие же настройки в Adobe Lightroom. Реализованы они крайне неудачно и только испортят снимок! Если хотите хороший результат — используйте только от Exposure до Blacks.
«Clarity», «Dehaze», «Vibrance» и «Saturation» — нужно делать правильно в самом Фотошопе, после того как файл уже туда загружен.
При съемке высоконтрастных сцен лучше недоэкспонировать немного снимок, чем переэкспонировать т.к. запас в тенях у фотокамеры намного больше, чем в светах. Но будьте внимательны, сильно тёмные кадры не позволяют восстановить чистый цвет. Чем из бОльшей тени вы его будете вытягивать, тем «грязнее» он окажется.
Использованная фототехника
Я использовал две фотокамеры: Canon 5DsR и FUJIFILM X-H1.
С фотокамерой Canon использовал объективы: ZEISS Milvus 18/2.8, Canon TS-E 24/3.5 II, Canon 100/2.8L IS USM.
На камере FUJIFILM были использованы объективы: XF 50-140 mm F2.8 R LM OIS WR, XF 16-55 mm F2.8 R LM WR.
Использованы светофильтры B+W, в частности поляризационный и градиентный. Один раз использован звёздный.
Выводы по использованной фототехнике
На удивление мне очень понравилось пользоваться фотокамерой FUJIFILM X-H1, хотя я сторонник «зеркалок».
Плюсом камеры можно считать отличную эргономику, хорошие объективы, стабилизатор сенсора и качественные цветовые профили.
В качестве профессиональной фотокамеры я всё равно предпочёл бы Canon, который не обрабатывает исходные кадры сам. По понятной причине — профессионал любит сам обрабатывать свои кадры. Но если рассматривать камеру FUJIFILM X-H1 как камеру для путешествий, любительскую камеру, то она классная. Стабилизатор оказался очень эффективным, так что мне не пришлось поднимать ISO выше 3200 даже при почти полной темноте. Такие кадры я сделал лишь для тестов и не использовал их. А вот на чуть более низком ISO 800 и 1600 я сделал немало неплохих вечерних фото по которым не скажешь, что было темно, цвет остался чистым.
FUJIFILM X-H1 также проявила себя интересными цветовыми профилями. Да, она меняет цвета и они получаются не такими как видишь глазами. Синие тона оказываются часто более синими, я красные более контрастными. Но в целом эта обработка часто оказывается к месту. По сути это отголоски идеологии цветовых профилей SONY. Во всех камерах с матрицей Сони я вижу одно и тоже — сильная обработка снимка с попыткой (часто удачной) сделать цвета еще более привлекательными.
Сенсор со стабилизацией в камере FUJIFILM X-H1 позволяет не только снимать с рук на относительно длинной выдержке (я снимал до 1/4sec), но и снимать видео с компенсацией дрожания. Для видео это очень критично и надо сказать программная стабилизация изображения в моей экшен камере далеко не такая эффективная, как аппаратная в фуджи. Кстати, видео в FUJIFILM X-H1 в формате 4К чистенькое и приятно. Кроме того она снимает в подобие RAW для видео, так что можно снимать контрастные сцены в неконтрастном виде и потом «красить». Для любителей снимать видео это большое подспорье. Я в целом не любитель снимать видео (большая часть моих видеороликов сняты или на телефон или на экшенкамеру, но если бы FUJI X-H1 была моей лично, то уверен я бы снимал именно на неё т.к. качество видео меня не устраивает на телефоне и экшенкамере).
Canon 5DsR даёт большие возможности в плане детализации. Было бы ошибочно считать, что этой камере не хватает динамического диапазона или она «шумная». Это не так, для практически всех ситуаций Canon 5DsR всего хватает и она даёт разрешение существенно больше других фотокамер (у той же FUJI X-H1 всего 24 Мпикс). Но чего не хватает этой камере так это стабилизации сенсора. Как только вечереет снимать без штатива становится затруднительно. Отчасти я это компенсировал использованием сверхширокоугольного объектива ZEISS Milvus 18/2.8 т.к. широкий угол предполагает возможность съемки без эффекта «шевеленки» на более длинной выдержке, чем телеобъектив. Кроме того Canon 5DsR более-менее точно передаёт цвета и потому впоследствии я могу «красить» или не «красить» фото, а могу оставить как есть. Я обычно пользуюсь только повышением контраста когда нужно, не трогая оригинальный цвет.
ZEISS Milvus 18/2.8 зарекомендовал себя как отличный объектив. Будучи установленным фокусировкой на бесконечность мне не приходилось больше думать о фокусировке. Диафрагму я использовал f4-f5.6. У меня был вариант объектива под Nikon, так что диафрагма там устанавливалась механически, что даёт полные ощущения «old school».
Мне очень понравилась высокая резкость объектива по всему полю кадра и крайне важная предсказуемость его работы! У того же Canon 16-35/2.8L III мы имеем разное качество краёв кадра (на каких-то отдельных дистанциях края лучше чем у Милвуса, а на каких-то сильно хуже) на разной дистанции фокусировки. Почему так — непонятно, но сильно раздражает. А на ZEISS Milvus 18/2.8 я всегда имеют картинку высокого качества.
Canon TS-E 24/3.5 II — супер объектив для архитектуры. Ориентируясь на современную оптику я уже не могу назвать его очень резким... Он умеренно резкий. Но зато весьма универсальный и позволяет делать снимки с правильной геометрией. Когда мне удавалось попасть в геометрический центр композиции я использовал его. А когда я был на тесных улочках Лиссабона я использовал чаще ZEISS Milvus 18/2.8 т.к. больше влезает в кадр и не нужно фокусироваться.
снято на ZEISS Milvus 18/2.8
Canon EF 100/2.8L IS USM — шикарный «коммерческий» объектив, которые отлично фокусируется и даёт очень приличное разрешение. Картинка получается без видимых хроматических аберраций. Цена за это удовольствие — картинка без «сочных» цейсовских цветов. Т.е. информативно, но не художественно. Тем не менее он пригодился многократно.
Итоги по поездке
Португалия — это страна куда непременно хочется вернуться. Наверное, я был в самый интересный сезон когда народа мало, а погода стоит тёплая. Не все дни мне выпали в поездке солнечные, но если сравнивать с моим родным городом, то погода была отличная.
Очень сильно влияет на впечатление от страны как ты проводишь время и как ты отдыхаешь. В Португалии я был полностью занят любимым делом — фотографией, исследовал Лиссабон и окрестности «погружаясь в среду», много гулял пешком и ездил на поезде. Достопримечательностей в Португалии хватает, это страна с большой историей. Кроме португальцев, как мы знаем, здесь были и кельты и римляне и мавры. Так что временные промежутки более чем в 2000 лет позволяют развернуться темами по своим фото-историческим исследованиям.
Португалия — это Европа и потому сервис здесь на высоком уровне. Даже в простейшей кафешке можно вкусно покушать и запить бокалом отличного портвейна. Если вы также найдете хороший отель, то удовольствие от путешествия будет полным. Хорошо поработал днём — хорошо выспался ночью.
Население Португалии на мой непросвещенный взгляд делится в основном на «коренных» португальцев, которых я окрестил «донами Педро» (уж больно благородный вид у них) и на чернокожих португальцев, которые, видимо потомки мавров. Мне они не показались недавно приезжими т.к. вели себя очень прилично, именно как коренные жители.
Когда иностранец уезжает из Португалии что он делает? Конечно, покупает в подарок своим родственникам и друзьям хороший портвейн. Я нашёл коренного португальца, который вызвал у меня доверие где-то в Байро-Альто и закупил полный чемодан портвейна. Чемодан ранее купил у китайца в Байша :)
На доске написаны регионы виноделия Португалии. Можно выбрать как регион, так и категорию вина.
Ну вот и всё... Отель любезно доставляет меня в аэропорт. Летим на Родину, к семье. И до следующих приключений! :)
Ко мне на обзор попал небольшой бинокль STEINER Safari UltraSharp 10×25. Компания STEINER делает весьма качественные бинокли, потому мне было интересно посмотреть что может предложить этот «малыш».
SAFARI Ultra Sharp
Каждому человеку ведущему активный образ жизни, будь то путешественник, спортсмен или просто энтузиаст активного отдыха, пригодится хороший бинокль, чтобы увидеть больше и получить удовольствие от своих занятий.
Серия биноклей SAFARI Ultra Sharp состоит из нескольких моделей, все они компактные, легкие, имеют современный дизайн и оптику компании STEINER, которая отличается высоким качеством.
Сегодня мы поговорим о STEINER Safari UltraSharp 10×25.
STEINER Safari UltraSharp 10×25
Бинокль, который мы сегодня будем рассматривать — STEINER Safari UltraSharp 10×25. STEINER — немецкая компания, которая производит бинокли и оптические прицелы как для военного, так и для гражданского применения. STEINER-OPTIK GmbH входит в весьма известную оружейную компанию Beretta Holding Group.
Я рад, что мне снова попадает на обзор качественная немецкая оптика.
STEINER Safari UltraSharp 10×25 — бинокль для путешественника, спортсмена и всех тех, кому нужен маленький, качественный и влагозащищённый бинокль с чёткой картинкой.
STEINER Safari UltraSharp 10×25 оборудован PORRO-призмой, что делает бинокль широким и коротким, он обеспечивает бОльшую бинокулярность и не требует частой настройки фокуса, в отличие от бинокля с ROOF призмой (длинным и узким).
Революционное достижение в STEINER Safari UltraSharp 10×25 это маленькая призма PORRO, которую назвали Mini-Porro. Обычно бинокли с PORRO призмой довольно увесистые и большие, а тут получился маленький бинокль с которым справится даже ребёнок.
Полезные калькуляторы для биноклей
Часто к биноклям дают только один параметр или угол зрения в метрах на дистанции 1000 м или только угол зрения в градусах. Написал небольшие калькуляторы, которые помогут вам сравнивать бинокль одного производителя с биноклем другого.
Если вы больше привыкли смотреть в объектив и всё оцениваете в масштабе фокусного расстояния, то вот еще один калькулятор, который рассчитывает кратность увеличения объектива, чтобы сравнить с кратностью бинокля. Не путать с кратностью зума объектива — это совсем другое.
Увеличение
У данного бинокля весьма приличное увеличения для работы с рук и без стабилизатора. Кратность 10 говорит о том, что вы увидите объект на расстоянии 100 м, как находящийся от вас в 10 метрах. Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 с большим увеличением.
Диаметр линз
Диаметр линз у STEINER Safari UltraSharp 10×25 — 25 мм, что относительно немного, вспоминая морской бинокль STEINER Commander Race Edition 7×50. Но это и делает его легким и компактным, иначе большие стеклянные линзы превратили бы его в подобие морского. Каждый тип бинокля под свои задачи. Здесь малый вес и компактность позволяют STEINER Safari UltraSharp 10×25 оставаться с вами всегда, даже когда вы идёте в горы или занимаетесь скалолазанием и уж точно не обременят вас в походе.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра линз на кратность. Так для STEINER Safari UltraSharp 10×25 диаметр выходного зрачка будет 2,5 мм (25/10), что не очень много. Таким образом можно сделать вывод, что STEINER Safari UltraSharp 10×25 рассчитан на светлое время суток, когда наш зрачок маленький.
Система фокусировки
Бинокли разделяются по типу фокусировки на бинокли с центральной фокусировкой и с раздельной фокусировкой.
бинокль с центральной фокусировкой
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля вы выполняете саму фокусировку на объект. Это очень точный и удобный тип фокусировки. Но не оперативный.
В раздельной фокусировке (STEINER Safari UltraSharp 10×25) вы выполняете фокусировку для каждого глаза отдельно, что позволяет тонко настроить фокусировку для каждого глаза. А при использовании призмы PORRO мы имеем на хорошем бинокле большую ГРИП, что позволяет видеть одинаково резко как вблизи, так и вдаль без перефокусировки. Например, для STEINER Safari UltraSharp 10×25 это ГРИП от 20 м и до бесконечности. На самом деле это очень впечатляет, когда смотришь в бинокль! Я пользовался этим биноклем для наблюдения за всадниками и удобно смотреть что на тех кто вблизи, что на тех кто ускакал к горизонту.
Бинокль с нижней стороны — видно два кольца настройки — под каждый глаз отдельно.
Обратите внимание на ребристость настроечных колец — это очень помогает зимой когда держишь бинокль в толстых зимних перчатках.
Водонепроницаемость
Заявлены рабочие температуры от -20°C до +70°C при которых вы можете работать с биноклем при любой влажности. Резиновое покрытие NBR-Longlife противостоит масляным жидкостям, кислотам и плохой погоде.
Температура указана с запасом (по крайней мере минусовая) т.к. я использовал бинокли STEINER разных моделей до -37 С. Ничего особенного с биноклем не происходит.
Этой зимой я пользовался STEINER Safari UltraSharp 10×25 при температуре до -14 С.
Использование бинокля STEINER Safari UltraSharp 10×25
Наблюдение за всадниками (манеж, конкур, трюки)
Езжу с сыном кататься на лошадях. В основном катается он и мой отец, а я наблюдаю за ними, изредка сам немного катаюсь.
Лошадь животное быстрое и потому дистанция бывает довольно большая чтобы разглядеть что там сын делает и не свалился ли он с лошади. Для таких наблюдений я и использую бинокль, который удобно закрепить на фирменной разгрузке, чтобы он не занимал руки.
Обычно я использую свой STEINER Safari UltraSharp 10×42 (на фото выше), но в этот раз взял STEINER Safari UltraSharp 10×25, чтобы посмотреть разницу.
Дело в том, что мой STEINER Safari UltraSharp 10×42 более светосильный, но по системе Roof, т.е. фокус приходится настраивать при больших изменениях расстояния, а STEINER Safari UltraSharp 10×25 с призмой PORRO, что позволяет просто смотреть и не отвлекаться на фокусировку.
По своим ощущениям хочу сказать, что бинокль непривычно маленький и лёгкий, в отличие от моего. Расстояние между глазами для меня на пределе, но хватает. Т.е. бинокль рассчитан скорее на женщину или ребёнка. В плане светосилы проблем днём нет, а вечером стоит предпочесть что-то более светосильное. Вечером я бы предпочёл что-то типа 8×42 или еще более светосильное. Но вечером мы и не катаемся... А вот какому-нибудь волнительному родителю (чаще всего мамочке) такой бинокль крайне бы пригодился т.к. легко поместится в любой сумке и имеет стильный вид.
От восторга сын даже язык высунул :) Этим всё сказано. Он часто пользуется биноклями, как и я, но обычно они тяжелые и не очень удобные для него, а тут маленький — подходящий по размеру и весу.
Увеличения 10х даже оказывается иногда многовато. Это удобно за самолётами наблюдать и прочие удалённые объекты, а в повседневной жизни часто важнее светосила, потому вы можете выбирать между увеличением у данного бинокля или бОльшей светосилой у его собрата Safari Ultrasharp 8×25.
Прочие сферы использования
Ситуаций когда нам необходим бинокль на самом деле великое множество. Не понимать это может только человек, который биноклем-то и не пользовался нормально. Я тоже долгое время биноклями не пользовался т.к. просто не было случая, но попробовав единожды новые технологии в биноклях отказываться уже не хочется. Достаточно привести в пример любую поездку на отдых. Как на экскурсии увидеть что-то из-за спин своих спутников? Как разглядеть что-то в горах или на вершине собора?
Цугшпитце — самая высокая точка Германии (Альпы).
В таких случаях камера с телеобъективом оказывается громоздкой и гораздо удобнее «разведать» местность с помощью небольшого бинокля, прежде чем её доставать.
Замок Зигмаринген, Германия
Этой зимой нашлось и новое неожиданное применение. Улицы зимой почти не чистят в Санкт-Петербурге, всё завалено снегом и покрыто льдом. Там где сосульки не сбиты висят ограждающие ленты (полосатые такие). Иду с детьми и думаю что за здание такое большое и красивое и при этом не нашлось никого сосульки сбить? А подойти не могу — сугробы, машины и т.д., а я с детьми. И тут вспомнил, что у меня есть бинокль — монокуляр всегда с собой. Оказалось морской музей... Вот не всегда есть возможность или время подойти, а нужно или просто хочется что-то рассмотреть.
Каппадокия, Турция
Комплект поставки
Бинокль STEINER Safari UltraSharp 10×25 поставляется в красивой и прочной коробке, в которой приятно и подарок преподнести — сразу видно, что производитель серьезно относится к своей продукции.
Всепогодный нейлоновый кейс небольшого размера. Для большинства случаев его достаточно и он надежно предохраняет бинокль во время транспортировки.
У STEINER Safari UltraSharp 10×25 в комплекте два ремня — один для бинокля, а другой для сумочки-чехла.
В комплекте также идёт руководство по эксплуатации бинокля на разных языках, в том числе на русском и салфетка для протирки линз бинокля. Я вам рекомендую купить влажные одноразовые салфетки с чистым изопропилом от Carl Zeiss (недорогие вполне), чтобы еще бережнее обращаться с линзами и специальную грушу, чтобы сдувать пыль. Оптика есть оптика. Как чистить оптику я писал в этой статье и с тех пор ничего не изменилось в плане чистки.
Также есть набор, где всё для чистки в комлекте
В честь своего 70-летия в 2017-ом году, STEINER выпустил ограниченную партию биноклей Safari Adventure Edition, включив в комплектацию каждого бинокля Safari UltraSharp 8×25 / 10×25 набор интересных накладных панелей, которые будучи наклеены на бинокль придают ему очень стильный вид. Не зря серия биноклей называется «Сафари» — в комплекте рисунок шкуры леопарда, зебры и однотонные темные накладки.
Я выбрал леопардовые :)
Внимание! Единожды наклеив накладки уже не снять!
Кстати, эти накладки в стиле шкуры леопарда обратили моё внимание, что я не умею отличать леопарда от других африканских кошек. Делюсь с вами, уважаемые читатели, полезной информацией.
На фото: накладки «зебра» и однотонные тёмные.
Итоги и выводы
Итоги в случае с STEINER Safari UltraSharp 10×25 ожидаемы. Качество биноклей STEINER проверено мной не раз и оно высокое. В плане параметров биноклей я уже представлял что может и что не может такой небольшой бинокль. Он рассчитан на светлое время суток и его преимущество в большом получаемом масштабе картинки при небольшом размере самого бинокля и «автофокусе». Легко представить его на реальном сафари в Африке, где девушка будет рассматривать леопардов или зебр через окно джипа. Кроме того, удобно использовать такой бинокль на экскурсиях в путешествиях т.к. вы опять же при малом размере с большой вероятностью возьмете с собой бинокль и он даст вам возможность не отвлекаясь на фокусировку разглядывать всё что вы хотите пока экскурсовод говорит.
К плюсам также можно добавить износостойкий материал, которым покрыт корпус бинокля STEINER Safari UltraSharp 10×25, специальные ребра которые позволяет легко его удерживать потными руками или в перчатках, а также несъемные крышки на объективы, что позволит предохранить их от царапин и съемные крышки на окуляры, что также защитит их от случайно попавшего песка или других инородных объектов (можно случайно стукнуть об камни, например, когда карабкаешься на пологую скалу, а бинокль болтается на животе). Из полезных аксессуаров могу рекомендовать фирменную разгрузку, которая позволит освободить руки и легко находить бинокль когда он нужен.
Какой бинокль выбрать?
Чтобы выбрать бинокль нужно понимать свои задачи. Бинокль из сегодняшнего обзора — это универсальный вариант, который подойдет для многих ситуаций. Я бы здесь выделил путешествия, экскурсии и туризм, где он был бы наиболее удобен. Этому способствует малый вес и размер, а также мощная защита корпуса и удобство удержания в руке.
В остальном могу сказать, что все бинокли STEINER, которые я использовал отличаются высоким качеством, ими приятно владеть и не стыдно дарить.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Турция, г.Каргипенари
![Red 091 [29] (красный)](http://evtifeev.com/wp-content/uploads/2014/09/KNJ1405_2000px.jpg)
![Red 091 [29] (красный)](http://evtifeev.com/wp-content/uploads/2014/09/KNJ0954-1-crop_2000px.jpg)
Индонезия, о.Бали, г.Амед
Замок Нойшванштайн, Германия
, что говорит о том что минимальная скорость записи не упадёт ниже 30 МБ/сек. Производитель оставил и устаревшую маркировку 
, которая в данном случае не нужна.
