БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАПродолжая цикл фирменных брошюр, начатый статьей Брошюра по портретной съемке для системы Hasselblad, представляю вам очередную брошюру, Hasselblad: Press Photo.
Hasselblad: Press Photo — это брошюра о репортажной фотографии.
Продолжая тему линз Френеля, как части прибора для студийной фотосъемки из статьи Линзы Френеля — прибор для студийной фотосъемки хочу вашему вниманию представить мои эксперименты в этой области.
Реализовали мы этот эксперимент совместно с Игорем Патокиным. Каждый привнёс своё оборудование. Игорь привёз моноблок Elinchrom Multilight 1000 pro с оптической насадкой Zoom Spot 18-36. Т.е. мы не использовали, ставшие традиционными для сегодняшних фотосессий софтбоксы, а работали «по-старинке», жёстким светом. У такого подхода есть и плюсы и минусы. Из плюсов — высокий контраст исходного фото и возможность работы «пятнами», что позволяет лучше контролировать поток света.
Из минусов — легко локально уйти в пересвет и тени довольно жесткие.
Elinchrom Multilight 1000 pro + Zoom Spot 18-36
А я со своей стороны привнёс Broncolor Pulsospot 4 с линзной Френеля и местами использовали оптическую спот-насадку к нему.
Broncolor Pulsospot 4 + линза Френеля
Broncolor Pulsospot 4 + оптическая спот-насадка
У нас было две цели — использовать оба прибора и попробовать сделать что-то в духе 60-ых. Для достижения второй цели мы пригласили двух моделей (Джульетту и Аню) и визажиста Настю.
Мне кажется фото еще приобретают бОльший налёт ретро, если снимаешь в ч/б и с невысоким контрастом. Не знаю, почему, но мне кажется так. Если у вас есть своё мнение, то прошу высказать в комментариях. Поэтому большая часть фото в статье будет черно-белая.
Фото практически не ретушированы, чтобы вы могли видеть чистую работу света с насадками.
Джульетта
Слева-спереди зум-спот, справа-сзади (на волосы) — пульсоспот с линзой Френеля.
Аня
Здесь зум-спот с маской «окно» на фон, а пульсоспот с линзой Френеля — на лицо модели.
Поскольку тени жесткие, то нужно быть осторожным с тем, куда они падают. С одной стороны жесткая тень от носа, падающая влево-вправо раньше не считалась браком. Но то раньше, а сейчас — считается.
Раньше тоже было желательно, чтобы тень от носа падала вниз и была минимальной, но иногда встречаются и профессиональные работы с тенью от носа, падающей в сторону.
Степень эффекта «листьев» можно регулировать как расстоянием до модели, так и сфокусированностью рисунка маски. Т.е. в моём случае есть насадка-объектив, которой можно регулировать размытие рисунка. Между насадкой Elinchrom Zoom-Spot 18-36 и моей Broncolor Spot attachment есть огромная разница.
Когда пятно дефокусивано на Elinchrom Zoom-Spot 18-36 вылезают нешуточные ХА. Т.е. по краю пятная широкая кайма со всеми цветами радуги.
Т.е. такие фото, как представлено выше, с рисунком на модели категорически противопоказаны, если они планируются в цвете. С Broncolor Spot attachment такой проблемы нет, т.к. нет видимых ХА.
В моём распоряжении достаточное количество масок Гобо от Broncolor. Они сделаны из тонкой нержавеющей стали и не страдают от нагрева при включенной надолго пилотной лампы. Маски Гобо от Elinchrom сделаны более топорно, но там тоже есть все базовые рисунки. В большинстве случаев ими можно и обойтись.
маски Гобо от Broncolor
Сюжет этого ню простой — приличную даму застали в примерочной :) Возможно, девушка актриса, а мы — папарацци.
Помимо самой Джульетты, очень понравилась обтягивающая длинная юбка с рисунком снизу. Прическа с такой юбкой отлично гармонировала и создавала образ светской дамы.
Линзы Френеля и спот-насадки — отличный инструмент для студийной съемки. Он даёт гораздо больше возможностей, чем софтбоксы, стрипы и просто горелки.
Но! Т.к. эти светильники светят пятнами, то одного светильника (скажем, с линзой Френеля) крайне мало. Тут нужно минимум 3шт, а лучше штук 5. Печально, но качественные fresnel flooter и pulsospot стоят весьма дорого. Далеко не во всех студиях, которые сдают в аренду есть подобное оборудование и хорошо, если есть хотя бы дешевые альтернативы вроде spot-насадок или насадок с линзой Френеля. Чаще и того нет.
Дешевые spot-насадки (для проекции рисунков масок Гобо) дают нешуточные хроматические аберрации. Их нужно использовать аккуратно, на фон, чтобы фон находился в удалении от модели. Если рисунок не дай боже пройдет по модели, то убрать такие разводы в фотошопе будет затруднительно. Останется только переводить в ч/б. На дорогих, наподобие Broncolor Spot attachment такой проблемы нет.
Что же делать, где достать такие светильники? Всё очень просто. При ограниченном бюджете и если хочется просто попробовать нужно пользоваться светильниками на основе галогенных ламп. Такие есть в китайском исполнении и в исполнении от Dedolight. Плюс ко всему такие светильники существуют на основе светодиодов (LED).
Желаю всем удачных снимков и красивых моделей! :)
И не забывайте делиться записью (рекомендовать, ссылки ниже), пожалуйста!
Рано или поздно все фотографы замечают пятна на снимках. Причем пятна, каждый раз оказывающиеся в одних и тех же местах. Если при смене объектива пятна остаются в тех же местах, то это пятна на матрице фотокамеры.
Самый удобный способ обнаружить эти пятна описан в статье Чистка фотографии от мусора и пыли. Но сначала нужно сфотографировать однородно освещенный фон, например, лист белой бумаги. Или однородно освещенную стену. Даже лучше, если фон выйдет сероватым, а не белым.
Встает важный и для начинающего фотографа непростой вопрос чистки матрицы фотокамеры. Технически продвинутых фотографов часто пугает процесс чистки, когда они представляют себе миллионы светочувствительных пикселей, размером в 6.4 микрометра, например, и что с ними может произойти, если на них нажать любой чистящей палочкой.
Данная статья призвана немного просветить насколько это опасно и как обычно выполняется чистка сенсора.
На самом деле матрица защищена довольно толстым стеклянным фильтром (low-pass filter, фильтр высоких частот), и при чистке вы не касаетесь электронных элементов. Допускаются легкие нажатия с силой, как вы пишите ручкой по бумаге.
Фильтр нужен для отсеивания паразитных данных в изображении. Т.е. когда камера достигает порога в уверенном распознавании сигнала, то лишний, паразитный, сигнал — отсеивается. С помощью матового фильтра. Паразитный сигнал часто выглядит как муар. Учитывая, что остаточный муар виден на большинстве современных камер с low-pass фильтром, можно заключить, что он не влияет на разрешение снимка, а лишь отсеивает совсем уж мусор.
Пример графика MTF для снимка на 50мм объектив с диафрагмой F1.4.
Справа от частоты Найквиста уже нет уверенного восстановления сигнала, а какие-то данные есть. Вывод — нет идеального обрезания. Значит и нет существенных потерь в данных.
Муар на снимках с повторяющимися мелкими элементами (камера Canon 5D mark II).
Особенно сильно нажимать на стеклянный фильтр нельзя, т.к. он закреплен в специальном держателе, который трясется с помощью пьезоэлемента. Это фирменная технология очистки матрицы — микровибрация стеклянного фильтра, при которой пылинки осыпаются в шахту камеры.
На видео видно, как работает технология ультразвуковой очистки.
Главное в процессе очистки соблюдать принцип «не навреди». Т.е. если вы найдете частицу, которую не отчистить, то не нужно излишне усердствовать. При активной работе над жесткими прилипшими частицами есть риск превратить их в царапины на стеклянном фильтре.
Убедитесь, что у вас полностью заряженная батареи камеры. Иначе может получиться так, что батарея закончится в тот момент, когда вы будете чистить матрицу силиконовой палочкой и тогда зеркало закроется, придавив палочку. Это может повредить системе удержания зеркала. Если зеркало перекосит, то у вас возникнут проблемы с фокусировкой и единственный путь будет лежать в сервис-центр.
После того, как вы убедились в полностью заряженной батарее, идёте е в пункт меню «чистка сенсора КМОП» и активируете этот пункт. Зеркало поднимется и зафиксируется в верхнем положении, открыв доступ к сенсору.
Матрицу принято обдувать изначально из специальной фотографический груши, в которой нет талька, чтобы удалить мелкую пыль. По своему опыту скажу, что дуть лучше прямо на матрицу. Матрице ничего не будет (там же фильтр), а вот мелкую пыль сдуть можно. Грушу лучше хранить в полиэтиленовом пакете, чтобы туда не попала дополнительная пыль. Если в грушу попадет пыль в процессе хранения, то, соответственно, она и вылетит в момент обдува и может осесть на матрице. При нормальном хранении пыль не накапливается и не вылетает сколько-нибудь существенно.
Чтобы увидеть пыль потребуются вспомогательные средства. Дело в том, что сенсор утоплен в шахту камеры и обычного освещения не хватает. Для того, чтобы увидеть пыль нужно:
1) светодиодное освещение
2) лупа
И тут нам на помощью любезно приходит LensPen со своим набором Sensor Cleaning Kit.
LensPen Sensor Cleaning Kit
Что в наборе: груша, лупа с подсветкой и карандаш.
Вставляем в лупу прилагающиеся батарейки.
Проверяем в работе. Чтобы получить нормальное увеличение нужно держать на некотором расстоянии от объекта осмотра. Фокусировка — удалением и приближением к объекту.
А вот по поводу чистящего карандаша я принципиально не согласен. Дело в том, что чистящая поверхность карандаша покрыта чем-то наподобие сажи. Т.е. жир она убирает очень эффективно, но оставляет на поверхности сажу. Это легко проверить — потрогайте её пальцем и на нем останется черное пятно.
инструкция по чистке от LensPen
Для наружных линз объектива это еще можно допустить (сажу видно не будет), а вот для матрицы, где видна каждая пылинка (т.к. там лучи света максимально сфокусированы) это может быть видно и плюс размазывать грязь там, откуда её сложно достать — как минимум странно.
Поэтому я предлагаю использовать продукт другого производителя — Matin.
Эти палочки имеют силиконовый наконечник и работают по другому принципу. Они ничего на поверхности матрицы не оставляют (только не забывайте прикладывать их к черной липкой подушечке, которая там же, в коробке).
Палочку прикладываем, она присасывается и при отсоединении забирает частицы пыли. Если вдруг останутся какие-то мелкие следы липкого состава, то присасываем в этих местах, но более аккуратно. Все убирается идеально.
Палочки с силиконовыми наконечниками не вечны. Через пару лет они у меня пожелтели и пользоваться я такими бы не рекомендовал они могут оставить на поверхности матрицы уже не просто следы липкого состава, но и деградировавшие кусочки силикона.
Заталкивать палочки Matin через отверстие лупы LensPen не очень удобно, но вполне возможно. У оригинального карандаша LensPen передняя часть складная, что позволяет более удобно оперировать через отверстие в лупе (сбоку). Можете попробовать одеть на карандаш силиконовый наконечник. Я бы так и поступил, но карандаш не мой, так что обошёлся прямыми палочками.
Напоследок хочу разместить видео, как можно работать другими силиконовыми палочками. Особенно оно полезно в части, где показывают силу давления силикона на матрицу. Работать же палочками как шваброй я бы 10 раз остерегся. Т.е. это очень эффективно, но нужно 100% быть уверенным, что там нет частиц песка. Иначе это сразу смерть стеклянному фильтру.
Матрицу также можно мыть влажной салфеткой, одетой на палочку-швабру, как в видео. Теоретически. А практически я бы не стал пытаться т.к. многие жидкости оставляют после себя разводы и такие разводы уже крайне сложно убрать.
Не хочется заканчивать на грустной ноте, так что хочу призвать вас не обращать _слишком_ много внимания на мелкие пылинки и больше обращать внимание на смысловую нагрузку фотографии. Крупные частицы, конечно же, стоит убрать. Они сильно раздражают. Но мелкие пылинки, которые не видны невооруженным взглядом убрать сложно, большого вреда фотографии они не принесут и легко убираются в Adobe Photoshop или вообще Adobe Camera Raw (т.е. еще до фотошопа). Не лишним будет отметить и то, что изначально фирменная программа Canon — DPP умеет запоминать расположение пыли и потом по нажатию кнопки её удалять со снимка.
Желаю всем удачных чистых снимков!
Ко мне в студию заезжал Михаил на консультацию, озабоченный пейзажной съемокой в Карелии. Я посоветовал обзавестись прямоугольными градиентными фильтрами (ниже в статье про поляризаторы по ссылке) для выравнивания освещенности в кадре, как наиболее важным инструментом в пейзажной съемке.
На различный бюджет я предложил: Cokin, Lee, Singh-Ray. Есть еще Hitech, но я его пока не пробовал и о качестве ничего не скажу.
Но Михаилу не удалось найти в продаже Cokin, а все остальное показалось дороговато. Так что он приобрёл прямоугольные градиентники китайского производителя на Авито, у девушки, которая занимается их поставкой сюда и по совместительству фотографией.
Мне повезло при следующей встрече ознакомиться с продукцией неизвестного китайского производителя. Повезло потому, что я могу теперь ценными наблюдениями поделиться с вами, уважаемые читатели.
Итак, встречаем!
Как видите, фильтр нам «радостно улыбается» кривой линией горизонта. Это печально, потому что линия горизонта у нас, как правило, более-менее прямая. И уж тем более не такой хитрой U-формы. Чем это может быть чревато? Неравномерное затемнение в соответствие с этой кривой будет сложно исправить в фотошопе. Значит это неестественное затемнение будет присутствовать на всех ваших снимках. Вы можете только пойти на компромисс и смириться с этим. Ну, или второй вариант...
Слева и справа — китайские. Тот, который слева — имеет растушеванную неровную границу (он представлен на картинке чуть выше), а тот, что справа — резкую кривую границу, загибающуюся в одну сторону. На глаз это хорошо видно и на фото, если присмотреться — тоже.
Оригинальный фильтр Cokin — в центре. Он не нейтральный по цвету и это печально. Но граница у него растушеванная и ровная. Все три фильтра — пластиковые.
Обратите внимание на плотность фильтров. Cokin — честные 50% (ND2), а китайские — это нечто темнее и светлее. Это на фото уже не очень заметно, но это так.
Итак, что мы на сегодня имеем?
В продаже в магазинах и на Авито в основном эти китайские градиентники. Причем на Авито их часто нагло называют Cokin series или фильтры «для Cokin». К Cokin они, понятное дело, отношения не имеют. Цена им в виду такой неровной границы — 2$ для фотографа, серьезно увлекающегося пейзажем.
Во-первых, они идут большим набором за маленькие деньги. Оригинальный фильтр Cokin может стоить минимум 700р за 1шт! А тут весь набор может стоить 2000р и там в оригинальной упаковке...40 фильтров! И, еще синяя сумочка под них.
Кстати, к ним прилагается и держатель. Внешне он очень похож на держатель фильтров Cokin-P, но раза в полтора легче по весу и не черный, а чуть сероватый.
Еще посмотрите края — у оригинального фильтра края под прямым углом, а тут скруглённые (не на всех, на ND — прямые).
А теперь о Cokin. Его в городе С-Петербург сейчас нет, и он не ожидается. Непонятно, как обстоят дела у производителя, но никто не может его заказать. Во всех магазинах сказали, что его не заказать и его не будет. В объявлениях на Авито, кроме китайских подделок еще продаются неходовые цветные градиенты и всякие звездочки. Смысла в цветных градиентах в цифровую эпоху нет. «Звездочки»- на любителя. А вот классический серый градиент отсутствует.
Остается пробовать Hitech, который есть в наличии или сразу обзавестись более дорогими и имеющими кучу вариаций Lee или SinghRay.
В наборе китайских градиентников были и ND-фильтры. Они больших нареканий не вызывают, если не считать несовпадение их плотности маркировке.
Мой хороший знакомый, светофильтры которого были представлены в статье не поленился и съездил к продавцу, где они отобрали из кучи китайских светофильтров наиболее приемлемые. После чего показал мне, я сделал пару фото и прокомментирую.
В этот раз я сфотографировал светофильтр вместе с цветовой шкалой, чтобы было видно нейтральный он или нет.
Как видите, сплошной серый нейтральный фильтр — с голубовато-зелёным оттенком (сравните со шкалой, где действительно серый), а вот градиентный сильно уходит в красно-коричневый цвет.
Граница перехода из темного в прозрачное на китайских светофильтрах относительно жесткая. Причем на менее плотных фильтах она мягче.
На менее плотном градиентном светофильтре меньше оттенок коричневого. Т.е. меньше красителя — меньше оттенок, что логично. Вот только самый востребованный светофильтр это как раз ND8 (3 ступени), т.е. достаточно плотный (на верхнем фото).
Сделаны китайские светофильтры из довольно царапучего пластика.
Фотографировать с такими светофильтрами вполне возможно, например, светофильтры Cokin тоже имеют красновато-коричневый оттенок, но расстраивает жесткая граница горизонта. Предположу, что расход подобных светофильтров может быть большой из-за их неустойчивости к царапинам, но при их цене это не так важно.
А если вы хотите прочитать про более приличные светофильтры, то почитайте статью Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)
Брошюра на английском языке, и я постараюсь найти время перевести её, а пока выкладываю в оригинале (я её купил и отсканировал). Её нет в интернете в полном виде.
Что такое Hasselblad, можно почитать в статье Hasselblad — история компании
Ознакомиться с некоторыми сериями камер Hasselblad можно в статье Серии камер Hasselblad
В Премиум разделе также есть Генеалогия камер Hasselblad и список всех объективов Hasselblad с параметрами.
Скоро в Премиум-раздел (и частично сюда, в виде обычных статей) добавятся еще брошюры по системе Hasselblad.
Брошюры того времени отличаются качеством иллюстраций и внятным лаконичным описанием как фотографировать. У Hasselblad есть брошюры по всем видам съемки. У меня сейчас в наличии несколько штук и, надеюсь, будет больше. Я ими с вами поделюсь, уважаемые читатели, но просьба не забывать про раздел Поддержать проект т.к. в одиночку сложно покупать много литературы.
Я обещал начать рассказывать о студийных приборах и начну с линзы Френеля. В обычной фотостудии, сдаваемой в аренду вы её вряд ли найдете. Первая причина в том, что она достаточно дорогая, а вторая — большинство тех, кто приходит в такие студии про линзу Френеля ничего не знают.
А порочная идея: «Если вы не знаете зачем вам это нужно — вам это не нужно» делает своё дело. Иногда нужно просто попробовать.
слева: Линза Френеля, справа: обычная линза
1) уменьшала вес линзы т.к. если линзу делать стандартной формы, то, например, линза для маяка может весить и пару тонн.
2) собирала весь свет в пучок, сохраняя мягкие границы пучка света. Это тоже использовалось на маяках, так как позволяло светить очень ярко.
В дальнейшем оба этих свойства были успешно использованы кинематографом, в том числе Голливудом. А так как Голливуд прославился на весь свет своими фильмами, то и свет стал называться «голливудским».
Иллюстрация из книги «Hollywood portraits». Весьма, кстати, полезная книга. В ней описана идеология работы с источниками, оснащенными линзами Френеля (ссылка в конце статьи). Также принято их называть спотами, т.к. они дают пятно.
Работа со светом пятнами — это профессиональная работа фотографа. Пятна с мягко растушеванными границами плавно перетекают друг в друга, позволяя сохранять естественность светотеневого рисунка.
здесь два пятна света: оранжевый и синий, которые мягко перетекают друг в друга, почти не гася друг друга
на фото: на заднем плане 11 спотов, которые формируют букву P (Скорее всего от Paramount). Такое возможно только в крупных киностудиях.
Приборы для постоянного света существовали еще с начала 20-ого века, а что же со вспышками? Ведь постоянный свет требует длинных выдержек, сильно греет и с ним неудобно работать, используя цветные гели т.к. падает мощность.
У вспышек нет таких недостатков и многие серьезные производители выпустили свои варианты спот-приборов. Например, у любимого мной Broncolor есть аж два таких прибора.
Broncolor Pulsospot 4
и, основной прибор с линзой Френеля...
Broncolor Flooter
Устройство этих приборов не менялось уже целый век и оно довольно простое.
Внутри прибора Broncolor Pulsospot 4 две лампы: импульсная лампа-вспышка и галогеновая лампа пилотного света. За лампами расположен пароболический металлический отражатель, а сами лампы стоят на рельсах и могут перемещаться ближе к линзе Френеля или дальше. Отъезжая вглубь корпуса прибора мы получаем пятно меньшего диаметра и наоборот. Это все. Больше ничего нет, кроме вентилятора.
Угол светового конуса от 15 до 40 градусов.
линза Френеля
Broncolor Flooter — это вообще насадка на стандартную световую головку. Её преимущество в более крупной линзе Френеля, которая позволяет получить более крупное пятно. Также позволяет использовать лампы HMI (постоянный свет, металло-галогенная лампа).
Угол светового конуса от 15 до 70 градусов.
Цена первого и второго приборов около 5000 usd (приборы автономно не работают, нужно подключать к студийному генератору).
Свет мягкий, и очень управляемый. А прибор компактный. Оттого с ним вдвойне приятно работать. Моделей я с ним еще не снимал, так как получил его недавно.
Жалко, что он у меня пока один и не получится сделать снимок, полностью освещеннный пятнами света от таких приборов, имитируя голливудский свет. Но можно сделать свет от спота основным, а местами подсветить, скажем, портретной тарелкой и мягким рассеивателем, грубо имитируя спот.
Вот такой вот лёгкий студийный «инсайт», а вскорости, надеюсь, дополнить статью снимками моделей.
Книгу Hollywood portraits очень советую почитать. Там есть и схемы освещения. Ссылка на неё ниже.
[lock][download id=203][/lock]
Женский портрет
Схема: рисующий 650 Вт, контровой 650 Вт, заполняющий 650 Вт через зонт, фоновый 300 Вт. Фотоаппарат Sony a7, объективы везде разные — SMS Pentax-M 75-150/4, SMS Pentax-M 100/2,8, SMS Pentax-A 135/2,8. Чувствительность 1000 ед., выдержка менялась в районе 1/160, диафрагма 5,6.
Ретушь — плагин Portraiture
Мужской портрет
Ретуши не было — поэтому хорошо видно как рисует направленный прожектор. Фотокамера опять Sony a7, оптика везде SMS Pentax-M 75-150/4, диафрагма 5.6, выдержка 1/125, чувствительность 500 ед. Схема освещения аналогична предыдущей съёмке, за некоторым исключением — на двух снимках в сцену введён ещё один светильник, Френель на 300 вт. На снимке 02 он с другим таким же светит на фон, а на снимке 04 подсвечивает руки.
За предоставленный объектив Pentacon auto 135/2.8 MC отдельное спасибо Антону Степихову.
Фокусное расстояние: 135мм
Угол зрения: 18 град.
Конструкция: 5 элементов в 4 группах
Количество лепестков диафрагмы: 6 штук
МДФ: 1.7м
Пределы диафрагмирования: F2.8-F22
Диаметр переднего фильтра: 55mm
Посадочная резьба: М42
С самой компанией VEB Pentacon Dresden, которая выпускала эти объективы, я кратко знакомил вас в статье Обзор объектива Pentacon electric 50/1.8 MC
Pentacon auto 135/2.8 MC (М42)
Механическое состояние объектива близко к идеалу. Оптическое — без нареканий, за исключением одного момента. Одна из линз, близких к передней, по окружности, имеет неровный край. Там нет чернения боковой поверхности линзы.
неровный «колотый» край линзы
С чем это связано — трудно сказать. Т.к. объектив в прекрасном состоянии, включая оптику, могу предположить, что «так и задумано». На большинстве других объективов ничего подобного замечено не было.
передняя линза без царапин и с неповрежденным просветлением
диафрагма, 6 лепестков. Состояние — прекрасное
Задняя линза утоплена, так что её не так легко сфотографировать, но она тоже в отличном состоянии (на удивление). Редко, когда объективы так хорошо сохраняются, особенно, побывавшие в советском блоке, т.к. здесь не было нормальных средств ухода за объективом и культуры правильной чистки фотооптики.
Все варианты Pentacon auto 135/2.8 вышли исходно из Meyer-Optik Orestor 135mm F2.8 и отличаются в основном просветлением и электроконтактами (у кого-то есть, у кого-то — нет).
На Pentacon auto 135/2.8 MC (М42), который попал мне в руки — нет электроконтактов. Есть только переключатель A/M. В режиме А (auto) наружу высовывается шпенек диафрагмы. Вы фокусируетесь на открытой диафрагме на соответствующей камере (Praktica, Exacta), а закрывается диафрагма только в момент съемки. В режиме М (Manual) шпенек убирается внутрь байонета и не мешает работать в полностью мануальном режиме — диафрагма управляется только диафрагменным кольцом, удобно использовать на сторонних камерах.
Кстати, уже не первый раз встречаю надпись GDR (German Democratic Republic). Видел в некоторых обзорах недоумение по этому поводу. Дело в том, что на оправе объективов часто встречается DDR (Deutsche Demokratische Republik). Ответ очевиден, если расшифровать аббревиатуру. Одно — на английском, а другое — на немецком.
Все модификации Pentacon 135/2.8, насколько я знаю, делили одну оптическую схему, доставшуюся еще с Meyer-Optik Orestor 135mm F2.8.
Объектив на фото похож на Pentacon 135/2.8. А вот расстояние на 1.7 метра (МДФ) — не похоже :)
Я пользовался такими 135мм объективами:
— Юпитер-37А 135/3.5 MC
— Юпитер-11А 135/4
Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4
— Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 AEJ
— Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 MMJ
Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 vs Юпитер-37А 135/3.5
Canon EF 135mm f/2.8 with Softfocus
Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
Теперь в список добавился и Pentacon auto 135/2.8 MC (М42). Всего 9 шт. основательно попробовал разных, если никого не забыл...
Должен сказать, что угол зрения 135мм объектива для меня «узковат». Слишком далеко отходить приходится. Для фотосъемки в мегаполисе мне он оказался неудобен. Плюс МДФ в 1.6-1.7м великовато. Иногда нужно макро снять. Так что я выбрал 100/2.8 Macro в виде Carl Zeiss Makro-Planar 100/2.8 и Canon EF 100/2.8L Macro IS USM.
Про 135мм хочу сказать, что конструкция у них не сложная. Искажений — минимум. Разрешение тех, что пробовал (список выше) — достаточно высокое. Откровенных аутсайдеров — нет, но и «жемчужин» — тоже (разве что современный Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE).
Плюс есть Carl Zeiss Planar 135/2 (под брендом Contax). Раз цейс называет его оптическую схему «Planar», то с ними я спорить не буду. Им видней, они называют объективы более по результирующей картинке, нежели по форме и расположению линз.
Почти все снимки, кроме одного, сделаны на открытой диафрагме F2.8 на камере Canon 5D mark II.
кроп 100%
Сильные ХА и потеря контраста.
Видна сильная потеря контраста.
кроп 100%
Сильные ХА и потеря контраста.
Съемка в контровом свете. Объектив сильно не любит контровый свет.
кроп 100%
Единственное фото (веточки) снятые не на открытой диафрагме, а на F5.6 для интереса, насколько улучшится картинка. Сильно улучшилась.
Опять наблюдаю общее падение контраста.
Pentacon auto 135/2.8 MC как объектив меня не впечатлил. Основная причина — это работа в контровом свете. Посмотрел обзоры коллег — не у всех об этом упомянуто, а момент весьма важный. Расположение источника света в кадре нужно жестко контролировать, иначе вы получите явный брак с сильной потерей контраста.
В остальном объектив оставляет положительные впечатления своим боке. Не «монстр», конечно, но и без сильной ряби (busy bokeh). В этом весьма похож на Юпитер-37А 135/3.5, хотя тот мне показался более резким. Может, найду время измерить разрешение обоих численно.
В любом случае продукция Pentacon не впечатлила ни первым объективом, ни вторым. Основная причина — это плохая работа в контровом свете. Благодаря невысокому контрасту ХА получаются сглаженные, но они есть и они существенные. Есть виньетирование средней величины, которое заметно в частности по «кручению фона» на снимке с машиной.
Кому можно рекомендовать этот объектив? Начинающим. Хотя, опять же, я бы взял Юпитер-37А. Он доступнее и у него больше лепестков диафрагмы. Плюс для него есть штатный переходник на Никон.
Главный итог статьи: что в СССР, что в ГДР и всем советском блоке не было качественного мультипросветления. Тот же западногерманский Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 в этом плане на порядок лучше.
За снимки, большое спасибо Антону Степихову из С-Петербурга. Очень интересно посмотреть, как снимает старая техника. Формат кадра 6×6см. Открывайте на полный размер (кликайте мышкой на фото), чтобы посмотреть детализацию, т.к. на превьюшках этого не видно.
Портретов в статье нет (только природа), т.к. на них нужно согласие портретируемых, а такого согласия у нас нет.
На всех фотографиях, кроме 2, Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь (с. Вадинск Пензенской области). На фото 2 Михайло-Архангельский собор г. Сердобска (тоже Пензенская обл.).
Чуть-чуть про эту камеру я написал в статье Фото старой фототехники: камеры Zeiss Ikon Contaflex, Zeiss Ikon Nettar
Zeiss Ikon Nettar с объективом Rodenstock Novar-Anastigmat 75/4.5
Внимательно рассмотрев снимки, я обратил внимание на весьма высокую детализацию. Конечно, это не заслуга камеры или объектива. Формат 6×6см даёт огромные возможности, как и съемка на плёнку. То есть первое, в чем выигрывает такой снимок, — это сканирование большого формата кадра и уменьшение его до размеров WEB. А второй момент — это факт, что на пленке одна точка является точкой, а не интерполяцией из соседних точек. Т.е. преимущество аналоговой технологии над матрицей по принципу Байера. В этом плане с плёнкой могут соперничать только фотокамеры Sigma на сенсоре Foveon. Но у фотокамер Sigma есть проблемы с цветопередачей, а у плёнки — нет.
Плюс понравилось боке объектива на портретах. Но оно такое мягкое на пленке часто бывает.
Жаль, что в наше время современные среднеформатные камеры довольно дорогие. У меня есть среднеформатная камера, но, представляя себе мороку с пленкой, я так и не дошёл до её опробирования. Надеюсь, Антон мне в этом поможет, и мы сможем представить саму камеру и снимки с неё здесь, в блоге.
А у вас есть среднеформатная камера? Она плёночная? Может кардан? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
За объектив Samyang 85/1.4 спасибо Алексею Л. из С-Петербурга, который подарил мне его. На данный момент у меня как раз не оказалось 85мм объективов, так что он пришёлся кстати. Будет теперь эталоном, с которым я буду сравнивать все остальные 85мм объективы. Не потому, что он лучший, а потому, что могу себе позволить хранить его вечно :)
Остальные 85-ки я покупаю, пользуюсь и продаю.
Обзор объектива Canon EF 85mm f/1.2L USM
Гелиос 40-2 85/1.5 vs Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y
обзор-тест SIGMA AF 85 f/1.4 EX DG HSM для Canon
Carl Zeiss 85mm f/1.4 ZE Planar T*
Есть ли разница между объективами Carl Zeiss «made in Japan» и «made in West Germany»
Мифы и легенды. Leica SUMMILUX-R 80 mm f/1.4 против Carl Zeiss Planar 85/1,4 C/Y
Итак...
Samyang 85/1.4 — корейский объектив. Компания вышла на рынок довольно давно, но позже остальных «динозавров» объективостроения. В основном занимается объективами для видеонаблюдения. Также Samyang использует кучу торговых марок для продажи своей продукции. Определенно сказать, какие из этих торговых марок принадлежат Samyang, не так просто, но судя по похожести рекламных материалов — большинство (Bower, Vivitar, Rokinon, Pro Optic, Walimex, Opteka, Polar и т.д.). Сами объективы абсолютно одинаковые.
Несмотря на то, что объективы Samyang обычно похуже своих именитых собратьев от Canon и Nikon, стоит сказать фирме большое спасибо за предоставленную для нас, фотографов, возможность получить неплохой объектив любого фокусного расстояния по весьма доступной цене. Samyang заняла свою нишу, и вряд ли кто сможет с ней конкурировать, а вот сама компания поджимает главных игроков снизу своими объективами. Не так давно в очередной раз всполошила рынок недорогими тилт-шифт объективами, которые всегда были весьма дорогими. Удачи Samyang!
Фокусное расстояние: 85мм
Фокус: ручной (мануальный)
Угол зрения: 28.3 град.
Конструкция: 9 элементов в 7 группах
Количество лепестков диафрагмы: 8 штук
МДФ: 1 м
Пределы диафрагмирования: F1.4-F22
Диаметр переднего фильтра: 72mm
Посадочная резьба: Canon
Оптическая схема Samyang 85/1.4
В объективе один асферический элемент. Помогает ли этот как-нибудь — сложно сказать (нужны тесты по краю кадра). Никаких особых улучшений картинки в связи с этим я не заметил при пользовании и сравнении снимков с другими 85мм объективами, которые я использовал ранее.
Объектив весьма компактный, так что бленда кажется чрезмерно большой. Особенно это замечаешь, когда бленда надета в варианте «для транспортировки», т.к. кольцо фокусировки тогда недоступно.
Корпус объектива частично металлический, с пластиковыми вставками и прорезиненным кольцом фокусировки. Сделан довольно добротно, но и без излишней прочности.
Значения диафрагмы переключаются мягко, ход кольца фокусировки достаточно большой.
Это современный объектив, так что он имеет вполне приличное мультипросветление.
Мой вариант оснащен чипом подтверждения фокусировки, так что при попадании объекта в фокус слышен звуковой сигнал. В Exif снимка записывается фокусное расстояние объектива, но не значение диафрагмы, т.к. электрики в объективе нет.
Как видите, лепестки диафрагмы объектива Samyang 85/1.4 Aspherical IF скруглены (смотрим скругленные лепестки), но поскольку их относительно мало и скруглены они не сильно, то это мало помогает в плане улучшения боке.
Почему-то в большинстве обзоров этого объектива я обнаружил, что не все это разглядели или не понимают, что такое скругление.
Все кадры сделаны на открытой диафрагме F1.4.
После этого снимка стало сразу понятно какого уровня ХА стоит ожидать... Не маленькие.
кроп 100%
характер боке
Так как этот объектив в основном может быть нужен для красивого размытия заднего плана (боке), то я решил немного усилить эффект размытия. Для этого я использовал удлинительные кольца.
удлинительные кольца для объективов Canon с сохранением управления автоматической диафрагмой. Т.к. этот объектив мануальный, то остается только подтверждение фокуса.
Samyang 85/1.4 Aspherical IF уникальный объектив. Мы имеем возможность получить относительно неплохие характеристики и фокусное 85мм за вполне доступную цену. Остальные 85-ки намного дороже, даже старые. Так, например, Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y будет стоить минимум 27 тыс.руб. А тут получаешь мануальный 85мм за ~ 12 тыс.руб. Качество объектива, конечно, другое, но и цена другая.
На открытой диафрагме F1.4 объектив достаточно резкий для портретной съемки. Им вполне можно снимать девушек на фоне кустов/леса и прочие сюжеты с бокешными портретами наподобие представленного ниже.
Для характерных портретов, например, пожилых людей, этот объектив не подойдет, потому что сгладит морщины, а в таких сюжетах их, наоборот, стоит показать. То, что нельзя спрятать, — лучше не пытаться прятать вовсе.
Больше и сказать про объектив нечего. Хороший бюджетный 85-ик, который в меру боится контрового света и имеет существенные ХА. Для съемок с контровым светом по этой причине лучше использовать вспышку и чуть поджимать диафрагму.
Желаю всем красивых весенних фото! Ждем солнышко и снимаем-снимаем-снимаем! :)
Благодаря Антону из С-Петербурга, который заезжал ко мне еще раз, у нас появилась возможность познакомиться с еще одним 50мм объективом — Pentacon electric 50/1.8 MC.
Pentacon electric 50/1.8 MC
Информация по объективам Pentacon весьма скудная в интернете, русскоязычные сайты, как всегда, копируют друг друга 1:1 или вообще не отвечают на вопрос, что это за торговая марка.
Основной вопрос, который возникает у человека, впервые узнавшего про этот объектив — как они позиционировались на рынке. Дорогие это объективы или дешевые? Стоит ли от них ждать качественной картинки или это low-end. Также закономерен вопрос: где объективы Pentacon производились и кем.
Итак, отвечу кратенько на все эти вопросы.
1) Объективы Pentacon — это объективы среднего качества. Хуже, чем Zeiss, Leica, Canon, Nikon, Olympus, Minolta и т.д. в большинстве случаев. Но не все поголовно и не всегда сильно хуже.
2) Объективы Pentacon весьма доступные по цене.
3) Объективы Pentacon произвоились в г.Дрезден, Германия, компанией VEB Pentacon Dresden, на бывших заводах Ernemann AG, которая в своё время входила в состав Zeiss Ikon и делала неплохие фотокамеры (сейчас вам названия этих фотокамер уже ничего не скажут). В бывшем здании Ernemann AG стоит 48-метровая башня, символ этой компании, который перешёл в наследство VEB Pentacon Dresden.
здание VEB Pentacon
В наше время торговая марка Pentacon принадлежит компании Jos. Schneider group, как и торговая марка Praktika. Но используется уже для недорогих товаров, которые производятся вне Германии.
Серия объективов «electric» была разработана для зеркальной камеры Praktica «electric», производимой VEB Pentacon Dresden. Отличалась она наличием трёх электрических контактов, которые передавали значение диафрагменного числа в камеру.
Фокусное расстояние: 50мм
Угол зрения: 47 град.
Конструкция: 6 элементов в 4 группах
Количество лепестков диафрагмы: 6 штук
МДФ: 0.33м
Пределы диафрагмирования: F1.8-F16
Диаметр переднего фильтра: 49mm
Посадочная резьба: М42
Собственно оптическую схему Planar (одну из разновидностей) они делят с Pentacon auto 1.8/50 МС, о чём свидетельствует имеющаяся у меня брошюра.
Объектив Pentacon electric 50/1.8 MC является потомком Meyer-Optik Görlitz Oreston 50mm 1.8. Собственно в первых версиях Pentacon electric 50/1.8 MC никаких особых отличий и нет, кроме советского многослойного просветления, которое весьма легко слезает (это немного видно на фото).
Все версии Pentacon 50/1.8 вы можете посмотреть в таблице, которую я приложил в комментариях.
Фотографировать им можно, но в местах, где просветление повреждено — сильно теряется контраст. Выражается это в блеклых местах на снимке. Рекомендую воздержаться от чистки линз этого объектива чем бы то ни было. Только смахивать пыль кисточкой.
При фокусировке на бесконечность задний линзоблок выходит за пределы оправы на 2-2.5мм, так что на некоторых камерах может быть проблема с цеплянием за зеркало. На моей камере Canon 5D mark II такой проблемы не замечено (но я пейзажи и не снимал).
Всё снято на открытой диафрагме F1.8.
Объектив не имеет сильных хроматических аберраций, но подвержен софт-эффекту. Т.е. на открытой диафрагме он отнюдь не образец резкости. С другой стороны для домашних съемок это может и не быть ключевым фактором.
Более важным на мой взгляд оказывается слабая устойчивость к контровому свету, снимок довольно сильно теряет контраст. Кроме того стоит отметить навязчивый рисунок в боке. На зарубежных форумах это называют «busy bokeh». Боке вещь субъективная, но мне такая мешанина на заднем плане не очень понравилась. Я не стану тут делать скидку на то, что объектив дешевый (~50usd?).
Несколько беспокоит просветление этого объектива. По моему опыту такой тип просветления имеет привычку быстро стираться.
Если успею — измерю разрешение Pentacon electric 50/1.8 MC численно.
Мне сложно сказать, насколько оправдана покупка такого объектива. Да, он дешевле себестоимости и для домашних фото сгодится. Качество примерно как у советских объективов. С другой стороны, если ваш бюджет позволяет бОльшее, то, может, будет интереснее взять более контрастный объектив.
Желаю всем красивых весенних фото! Сейчас самое время выйти на улицу с камерой — наконец-то!