Сегодня я хочу познакомить вас с интересным набором светофильтров Hitech FireCrest.
Чем интересен набор светофильтров Hitech FireCrest
Во-первых, на сегодняшний день на российском фоторынке осталось очень мало предложений по прямоугольным светофильтрам. Есть только LEE и то, только в очень ограниченном количестве. Возят их мало и стоят они дорого.
Раньше были еще Cokin (очень известны, но сейчас полностью отсутствуют в магазинах) и на замену им были 84.5 (сейчас тоже отсутствуют).
Во-вторых, Hitech FireCrest — это стеклянные светофильтры. Да, большинство остальных брендов (а может и все) производят акриловые светофильтры (LEE, Cokin, 84.5).
Чем плохи пластиковые светофильтры? Они быстрее царапаются и активно собирают пыль. Если вам кажется, что это ерунда, то значит вы мало пользовались акриловыми фильтрами. Пыль — это настоящий бич пластиковых светофильтров, а при частой чистке они царапаются и делают фильтры «мыльными». Да и чистить их в полевых условиях очень неудобно. Стекло намного устойчивее к царапинам и пыли оседает меньше. Чистка очень простая, как у любой фотооптики — груша, кисточка и влажная салфетка с изопропилом. И у вас опять идеально чистый фильтр без царапин.
Что за компания Formatt-Hitech
Компания Formatt-Hitech базируется в Англии и на сайте указано, что фильтры производятся там же. Фильтры изготавливаются с нанесением плёнок на стеклянные пластины. Formatt-Hitech пишет, что все спектры пропускания фильтров (в том числе УФ и ИК) нейтральные и специально контролируются спектрофотометром. Полная нейтральность ND фильтров получается за счёт новой технологии специальных плёнок (электролитический процесс редкоземельными металлами).
Используемое для фильтров стекло — Schott Superwite. Плёнки помещаются в стеклянный «сэндвич» для обеспечения царапиноустойчивости.
В комплекте также имеется второй чехол, в котором находится компендиум, а проще говоря держатель и поляризационный светофильтр диаметром 82 мм.
поляризационный светофильтр
На чехле большими буквами написано «Multicoating» и не просто так, если вы посмотрите на блик фильтра, то увидите на нём мультипросветление.
Компендиум располагается в пластиковом чехле. Сначала меня это ввело в недоумение и я подумал что это просто пластиковая крышка...
Но тут есть хитрость!
Здесь можно поддеть и открыть щель, которая закрыта заглушкой дабы через неё не попадал свет.
На картинке была «глухая» заглушка, которая полностью перекрывала щель. Она используется для светофильтров размером 100 мм х 100 мм (например, сплошные ND). Собственно фильтр 100 х 100 и виден внутри компендиума.
А если вы собираетесь установить градиенный светофильтр, то вам нужна другая заглушка, с небольшой прорезью, через которую будет выходить наружу фильтр т.к. он должен двигаться вверх-вниз для регулировки линии горизонта.
А вот как выглядит компендиум с заглушкой №2...
И установленный градиентный светофильтр...
Таким образом любые засветки сбоку или сверху-снизу исключены.
Если же снять пластиковые части компендиума, то мы увидим металлический каркас.
Да, превращается в более-менее обычный компендиум для прямоугольных светофильтров, наподобие компендиума LEE.
В комплекте также оказались переходные кольца (step-up ring) под разные диаметры под фильтр у объективов:
77-82
72-82
67-82
Кроме того, там есть система вращения поляризационного светофильтра.
Она на 82 мм, так что мне не пришлось ставить переходное кольцо, у моего объектива Canon TS-E 24/3.5 II как раз такой диаметр.
Дальше вы вольны или поставить поляризационный светофильтр, если он нужен для текущей съемки или просто надеть компендиум.
Обращаю внимание, что система переходное кольцо-поляризатор может быть вставлена в компендиум обоими сторонами, только в одном положении поляризатор крутится, а в другом нет. Так что проверьте, в каком положении вы вставляете. Кольцо должно быть надписью 82-82 в сторону объектива.
Красной стрелкой указано колёсико, которое крутит поляризатор.
О каждом светофильтре отдельно
Градиентные серые фильтры Hitech (не Firecrest)
— Soft Edge Grad (мягкий переход)
— Hard Edge Grad (жесткий переход)
— Reverse Grad (обратный градиент)
— Blender
Все они разработаны для выравнивания экспозиции между небом и землей, на разные случаи. В данном наборе градиентные светофильтры имелись только Soft Edge Grad (мягкий переход) т.к. серия Firecrest пока существует только для soft edge (мягкий переход).
Сплошные ND Фильтры Firecrest
3-4 стопа ND — позволяют снимать в солнечный день на более открытой диафрагме
4-6 стопа ND — позволяют немного размывать воду, создавая «мистическое» настроение снимкам
6-10 стопа ND дают возможность снимать на выдержке 2-30 секунд, которые используются для «замораживания» водопадов, волн на берегу, рек
13 стопов ND полностью «замораживают» воду и размывают облака. Выдержки около 2 мин.
16 стопов ND дают выдержки 5-8 позволяя «морозить» что угодно и делать торговые центры пустынными
Пропускает примерно 25% светового потока
Размер фильтра 100 мм x 150 мм.
Устанавливается в держатель Hitech 100mm.
Фильтр даёт переход от ND плотностью 0.6 до прозрачного стекла с границей посередине фильтра.
Используется для пейзажной съемки.
Две ступени экспозиции градиентного светофильтра в целом достаточно, чтобы уменьшить перепад яркостей между небом и землей, чтобы снимаемая сцена помещалась в динамический диапазон камеры (да, волшебных камер не существует пока!)
Прямоугольная природа светофильтра позволяет перемещать линию горизонта вниз-вверх, чтобы затемнить столько, сколько надо т.к. не всегда линия горизонта в кадре находится посередине.
Сам градиентный переход на прозрачную часть светофильтра здесь сделан плавным. В природе существуют и жесткие переходы, но плавные почти универсальны и пригодятся всегда.
Плотность фильтра ND 0.9 даёт 12% пропускание светового потока.
Размер светофильтра 100 мм x 150 мм.
Фильтр устанавливается в компендиум Hitech 100mm.
Фильтр даёт переход от ND плотностью 0.9 до прозрачного стекла с границей посередине фильтра.
Используется для пейзажной съемки.
На мой взгляд самое универсальное затемнение верхней части кадра именно на 3 ступени (это субъективно). Потому я его в основном и использую.
Финальная картинка выглядит так... (камера промахнулась с экспозицией, я чуть осветлил и поднял контраст)
Firecrest ND революционный тип ND фильтра от Formatt-Hitech. В отличие от окрашенного в массе акрила, Firecrest использует carbon metallic (не перевожу т.к не уверен в термине) покрытие для создания абсолютно нейтральных ND фильтров. Фильтры изготавливаются из 2 мм стекла Schott Superwite и тонкие пленки покрытия оказываются внутри «сэндвича», чтобы обеспечить их царапиноустойчивость. Firecrest фильтры нейтральны во всех диапазонах спектра света, включая ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный.
Данный фильтр имеет размер 100 мм x 100 мм и пропускает примерно 12.5% света.
Устанавливается в держатель Hitech 100mm.
Фильтр имеет размер 100 мм x 100 мм и увеличивает экспозицию на 10 ступеней.
Устанавливается в держатель Hitech 100mm.
Вот теперь картинка мне больше понравилась. Выдержка составила 13 сек и потому мост выглядит пустым, а вода «замерзшей». Совсем не обязательно, конечно, «замораживать» реки, а чаще этот фильтр используют для водопадов. Но мне лично нравится «останавливать» воду и в реках. Главное чтобы был в наличии творческий инструмент, а применение вы сами найдете.
Важный момент здесь состоит в том, что фильтр не портит цветопередачу, как и остальные ND фильтры из набора Hitech Firecrest.
Поляризационный светофильтр диаметром 82 мм
Поляризационный светофильтр, как я указывал выше, вставляется в специальное кольцо, которое обеспечивает его кручение для достижения желаемого эффекта поляризации.
Интересно то, что при установке поляризатора просто на объектив мы получаем самый тонкий поляризатор из возможных т.к. оправа у него очень тонкая.
Вот в сравнении со стандартным светофильром в тонкой оправе.
По плотности поляризационный светофильтр Hitech Firecrest довольно «светлый» (он справа вверху).
Затемняет примерно на одну ступень экспозиции.
Слева вверху — Hoya HD Cir-PL. Слева внизу — B+W S03 Circular Polarizer. Справа внизу — B+W XS-PRO HTC Circular Polarizer.
Влияние поляризатора Hitech Firecrest на цветовую температуру я не заметил.
Впечатления от пользования набором Hitech Firecrest
Впечатления сугубо положительные. Фильтры в наборе, как я когда-то мечтал — стеклянные. Качество нанесения градиента — хорошее. Градиенты мягкие — универсальные.
FUJIFILM GFX 50s + GF32-64 F4 R LM WR + Hitech Firecrest ND grad 0.9 soft-edge
В наборе есть все основные типы фильтров.
Крайне полезные сплошные затемняющие плотностью 1.8 (ND64) и 3.0 (ND1000). Именно такие я беру с собой в путешествие, чтобы не брать целую коробку.
Фильтры градиентные на 2 и 3 ступени — тоже самое то. Можно, в принципе, ограничиться одним фильтром на 3 ступени, но тут уже на ваш вкус.
Поляризатор крепится удобно и имеет возможность вращаться.
Несколько смущает отсутствие мультипросветления на фильтрах Hitech FireCrest всех кроме поляризатора. Да, на поляризаторе есть, а на остальных нет. Да, я знаю, что у LEE тоже самое и тоже нет мультипросветления на градиентных светофильтрах, но почему?
Because the ND effect comes from the coating itself, we’ve gone to great lengths to protect it. On our rectangular filters the coating is sandwiched between two pieces of bonded glass. This protects the coating completely and allows us to lap and polish the filters to the highest tolerance in the industry, meaning your filters will have the lowest possible distortion. On our circular filters, the coating is featured on the outside of the filter because the ring protects the filter. This allows us to add anti reflective and hydrophobic coatings to the outside of our circular filters.
Перевод:
Потому что эффект затемнения идёт от самого покрытия мы прошли большой путь придумывая способ защитить его. На на наших прямоугольных светофильтрах покрытие помещено внутри «сэндвича» из стеклянных пластин. Это полностью защищает покрытие и позволяет отполировать стеклянные пластины до высочайших допусков в индустрии, что означает что наши фильтры имеют наименьшую возможную дисторсию. На наших круглых светофильтрах покрытие помещено на внешнюю сторону фильтра потому что оправа фильтра защищает его. Это позволяет добавлять антибликовое и гидрофобное покрытие на внешнюю сторону наших круглых фильтров
Т.е. есть какие-то технологические сложности в том, чтобы затемняющую пленку делать между стеклянных пластин, а просветление снаружи. Возможно, возникают переотражения.
В результате сами фильтры могут ловить дополнительные блики.
Даже проходящую мимо девушку можно сфотографировать в фильтре :)
Это не вопрос именно к Hitech Firecrest, а вообще к индустрии прямоугольных светофильтров.
Также есть вопрос к нейлоновому чехлу.
Фильтры все стеклянные, а чехол скользкий. Никаких липучек фиксирующих на отделениях для фильтров нет.
Так что может произойти то, что произошло у меня. При открытии чехла один из фильтров выскользнул и «весело» поскакал по асфальту.
Благодаря этому я узнал, что Hitech Firecrest ND1000 состоит из нескольких стеклянных пластик и тонких пленок, нанесённых на них (что собственно и утверждал производитель :) ).
Так что пользователям Hitech Firecrest рекомендую или закрепить какие-то липучки на отделениях чехла или использовать другой чехол.
Во всём остальном светофильтры Hitech FireCrest крайне полезные для любого вида фотографической деятельности.
И я искренне рад, что их продажи скоро стартуют в РФ и заполнят «вакуум» прямоугольных светофильтров, который был до сих пор.
Вы, конечно, хотели бы узнать про цену этих светофильтров. Я полагаю, она не будет маленькой. Такие фильтры имеет смысл покупать тем кто уже собрал качественную систему из камеры высокого разрешения, отличного объектива и хорошего штатива.
Мой сегодняшний обзор будет куда более глубокий, нежели у всех других обозревателей фототехники, которые есть в сети. Не «по верхам» обо всех функциях, а детально о некоторых сферах реального применения для коммерческих съемок и для продвинутых любителей, которые не остановятся ни перед чем в поиске идеальной картинки.
Fujifilm GFX 50S
Внешний вид
Камера внушает уважение своим видом. Линии все строгие, напоминают среднеформатную камеру 80-ых. Бленда тоже без лепестков и прочих «заигрываний» с пользователем.
Верхний ЖК экранчик довольно интересный. Он светится голубым (экран сделан по технологии электронных чернил и работает даже в выключенном состоянии не расходуя энергии), а на нём белые цифры (при нажатии кнопки подсветки он становится белым с темными цифрами). Почему-то мне это тоже больше нравится, чем экраны Canon / Nikon (как в старых электронных часах) :) На экран можно вывести кучу информации и большая часть этой информации настраиваемая. Т.е. теперь не производитель командует что туда вывести, а пользователь (ура!).
На левой стороне вы видите колесо установки чувствительности (ISO). 100-12800 или можно поставить на авто. С правой стороны колесо выдержки, а диафрагма устанавливается прямо на объективе, как и у FUJI X-T2, которую я тестировал ранее (флагман FUJI для формата APS-C, кроп 1.5 от 36×24 мм).
Колесики установки выдержки, диафрагмы и поправки экспозиции расположены также как у многих других камер. Одно на передней стороне под указательный палец, а другое сзади под большой. Это проверено многими десятилетиями и удобно (для Fujifilm GFX 50S это альтернативный способ управления. Основной это управление колесом чувствительности, выдержки и диафрагмой на объективе).
С нижней стороны камеры контакты для крепления батарейной ручки. У меня её в комплекте не было, так что ничего про неё не расскажу.
Большинство камер среднего формата сейчас имеют большую плоскость для устойчивого крепления на штативную площадку. Т.е. в идеале её нужно ставить на штатив с большой площадкой, например как у меня.
Зато хорошо видно насколько камера «ухватистая». Причем кроме большого захвата (grip) спереди у неё есть и отличный обратный захват с другой стороны.
Обратите также внимание на основной ЖК экран камеры. Он сенсорный, наклоняется и защищен закаленным стеклом. Размер у него приличный и картинку по цветам он передаёт хорошо.
Если снять объектив, мы увидим вожделенный многими сенсор.
Когда снимаешь объектив уже шок — байонет намного больше диаметром, нежели у обычной 35 мм камеры. А сенсор впечатляет еще больше, 43.8 мм x 32.9 мм. Вот вроде и не такой большой как плёночный 6 х 4.5 см, но привыкши в маленьким цифровым этот кажется просто гигантом.
FUJIFILM сделала большое дело — дала толчок всей индустрии производителей фотокамер, переводя их на бОльший формат. Уж как они сопротивлялись... Уже столько лет прошло с момента появления первой камеры 36 х 24 мм и есть технологии склейки сенсоров, которые активно используются в цифровых задниках, но не хотели ни Canon, ни Nikon делать средний формат. Возможно, потому что это влечёт за собой изготовление линейки объективов для этого формата.
Тем радостнее видеть, что средний формат появился. «Психологический» барьер пройдет и дальше можно ждать, что «сдвинутся с места» остальные игроки на рынке.
На задней стороне камеры нет избытка кнопок и это радует (в темноте их все равно не найти и не понять что за кнопка). Также как и наличие многофункционального джойстика (1), с помощью которого можно не только перемещать точку фокусировки, но и перемещать картинку при просмотре снимка на ЖК экране камеры. Удивительно, что именно в этом году многие производители (например, Sony) вспомнили, что камере неплохо бы иметь такой джойстик. Ранее такой джойстик был только у Canon и некоторых FUJI, например, у флагмана линейки камер формата APS-C — FUJIFILM X-T2 (джойстик появился с модели X-pro2).
Disp/Back (2) тоже очень функциональная и полезная кнопка. Back — это выйти на предыдущий экран, а Disp переключить режимы экрана, количество отображаемой информации.
Q (3), кнопка для меню быстрого доступа (присутствует на всех камерах FUJIFILM X-серии). Сейчас она стала модной, есть и на камерах других производителей, так что привыкать не придётся.
Слева вверху (4) вы видите переключатель режимов фокуса. В принципе, он расположен удобно. Хотя сначала я пытался найти его на объективе. А у моей среднеформатной Mamiya он расположен спереди.
Кстати, оцените размеры среднеформатной камеры со встроенным сенсором (Fujifilm GFX 50S) и с отсоединяемым (на снимке Mamiya с пленочным задником, но цифровой точно такой по размеру).
Учитывая, что у Olympus режим фокуса вообще переключается на объективе как на тромбоне, смещением фокусировочного кольца, здесь сделано очень удобно и найти кнопку может даже человек не читающий инструкции.
Остальные кнопки не подписаны т.к. они программируемые. В этом большой плюс т.к. вы можете настроить функции под себя. Особенно это удобно тем, кто будет переходить на Fujifilm GFX 50S с другой системы, это позволит им сделать переход «мягче».
Кольцо (5) — это многофункциональное кольцо. Т.е. оно совсем не такое, как на других цифровых камерах, где обычно используется для изменения выдержки.
Я сначала неудомевал, когда не смог менять им выдержку. Потом стал вспоминать, что у FUJI другая идеология ручного режима экспозиции.
На камерах FUJIFILM режим «М» подразумевает установку диафрагмы на объективе, чувствительности на колесе (2) и выдержки на управляющем колесе (1). Но на этом колесе выдержки выставляются приблизительно (для точной настройки еще нужно покрутить диск (5), так что хочется иметь возможность ставить их цифровым способом. Чтобы полностью перенести управление выдержкой на колесо (5), на колесе (2) нужно выставить значение С — Command).
В отличие от ограниченно полезного колеса выдержки в стиле ретро (FUJIFILM со мной не согласна и, я допускаю, что есть пользователи, которые оценят такое инженерное решение выше, чем классическое решение), есть колесо чувствительности (2), которое позволяет действительно гораздо быстрее менять ISO. Вот это колесо другим производителям стоило бы тоже у себя ввести.
Под цифрой (3) самое лакомое! :) Множество контактов указывают на некий интерфейс...
Это под внешний электронный видоискатель! На самом деле этот внешний видоискатель — чудо прогресса.
Во-первых, этот видоискатель опционален! Т.е. вы можете пользоваться камерой и без него, работая по ЖК экрану. Это менее удобно, но зато камера становится намного компактнее (например, у меня она второй камерой в фоторюкзак влезала только со снятым видоискателем). Во-вторых, лучше его всё-таки установить и тогда вы сможете фокусироваться под любым углом! Он поворачивается вокруг оси, поднимается вверх на угол до 90 градусов и фиксируется в нескольких положениях! Но учтите, что в стандартной поставке только сам видоискатель, а крутиться ему позволяет опциональный адаптер, который нужно купить отдельно.
Питается камера от толстенького аккумулятора NP-T125 Li-ion ёмкостью 1230 mAh.
Для беззеркальной камеры ресурс вполне неплохой, я проверил. Но как и с любой другой беззеркалкой лучше иметь два или более аккумулятора про запас на серьезных мероприятиях.
Зарядное устройство Fujifilm GFX 50S выглядит необычно.
У него нет шнура, а «вилка» сменная.
Такие зарядные устройства я встречал, они удобны если много путешествуешь. Тогда не нужно возить с собой адаптер для розеток, а достаточно взять специальную «вилку» для той страны куда направляешься.
Камера оборудована двумя слотами скоростных карт SD UHS-II и это логично т.к. файлы получаются довольно крупные.
«Тормозов» при записи я никаких не заметил. Использовал две скоростные карты, от Sony и от Sandisc.
Под прорезиненными крышками на левой стороне камеры скрываются интерфейсы.
Важный момент
Камера Fujifilm GFX 50S и объективы с индексом WR ((Water Resistant) имеют пыле и брызгозащиту. Т.е. ошибочно было бы думать, что это только студийная камера. Я бы даже сказал, что камера больше для путешествий, нежели для студии. Но как её можно использовать в студии мы еще посмотрим ниже в статье. А про съемку на природе я расскажу в следующей части обзора.
На этом я заканчиваю про внешний вид и переходим к технической стороне камеры.
Технические характеристики
Модель камеры
FUJIFILM GFX 50S
Байонет
FUJIFILM G mount
Кол-во эффективных пикселей
51.4 миллиона (8256×6192 пикс)
Сенсор
43.8 мм x 32.9 мм с байеровским фильтром основных цветов, очистка матрицы
0.5 дюйма, примерно 3.69 млн.точек OLED Color, покрытие 100%
Dынос выходного зрачка примерно 23 мм, диоптрийная настройка от -4 до +2
Увеличение: 0.85x с 50 мм объективом (в эквиваленте 35 мм системе) на бесконечности
Диагональный угол зрения примерно 40°
Встроенный датчик глаза
ЖК экран
3.2 дюйма, соотношение сторон 4:3,
Примерно 2,360K точек, тачскрин
Видео
Full HD (1920x1080)] 29.97p
Карты памяти
SD UHS-II (два слота)
Время включения, сек
0.4
Стабилизатор изображения
в объективах (OIS)
Формат файлов
фото:
JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW
видео:
MOV (MPEG-4 AVC / H.264, Audio : Linear PCM / Stereo sound 48KHz sampling)
Замер экспозиции
TTL 256 зон, Multi / Spot / Average / Center Weighted
Компенсация экспозиции
-5.0EV - +5.0EV, 1/3EV step
(для видео : -2.0EV - +2.0EV)
Интерфейсы
USB 3.0, microHDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, разъём для пульта ДУ
Источник питания
аккумулятор NP-T125 Li-ion, ресурс: 400 снимков с объективом GF63mmF2.8 R WR
Рабочие температуры
-10°C - +40°C
Размеры (ширина, высота, глубина), мм
147.5 x 94.2 x 91.4
Вес
920 г с видоискателем и батареей
Разница в формате кадра
Фотокамера Fujifilm GFX 50S отличается от формата кадра 36 х 24 мм, к которому мы привыкли. Указанные на объективах фокусные расстояния соответствуют физическим характеристикам объектива и тем кто привык к формату 35 мм сложно понять какому объективу узкого формата соответствует объектив Fujifilm GFX 50S по углу зрения и какую будет давать ГРИП.
Обратите внимание, что если угол зрения объектива считается в абсолютной величине, то относительное отверстие даётся эквивалентное. Т.е. если у объектива указано относительное отверстие F4, то экспозиция рассчитывается обычным образом. Если сравнивать с камерой формата 35 мм мы будем ставить такую же выдержку при той же диафрагме. А вот ГРИП будет отличаться при той же диафрагме, у Fujifilm GFX 50S ГРИП будет меньше.
Ниже я привожу калькулятор угла зрения объектива, чтобы вы могли посчитать чему соответствует объектив другого формата.
По представленному ниже рисунку вы сможете найти соответствие по углу зрения среди объективов для 35 мм формата, так будет понятнее.
Из картинки вы увидите, что 120 мм объектив для формата 43.8 x 32.9 мм, для которого мы рассчитали угол обзора в 25.7° соответствует (примерно) фокусному расстоянию в 90 мм на формате 36 х 24 мм.
Т.е. при грубом расчёте получаются такие таблицы.
Соответствие объективов по ГРИП при пересчёте на кадр 36 х 24 мм
GF23mmF4 R LM WR
18 / 3.1
GF32-64 F4 R LM WR
25-49 / 3.1
GF45mmF2.8 R WR
35 / 2.1
GF63mmF2.8 R WR
48 / 2.1
GF110mmF2 R LM WR
84 / 1.5
GF120mmF4 Macro R LM OIS WR
92 / 3.1
Объективы отмеченные зелёным попали ко мне на тест вместе с камерой. Я обязательно хотел попробовать макрообъектив от FUJIFILM и сравнить с макрообъективом Canon на камере 50 Мпикс. А зум FUJINON GF32-64mmF4 R LM WR нужен для пейзажа и репортажа.
В целом, линейка объективов выглядит логично. Есть сверхширокоугольник GF23mmF4 R LM WR и универсальный зум GF32-64 F4 R LM WR (от широкого угла до стандартного — универсального). Есть «фикс 35 мм» — GF45mmF2.8 R WR, для тех кто любит всё снимать на это фокусное. Обычно это стрит-фото и пейзаж. Также «стандартный светосильный полтинник» GF63mmF2.8 R WR. «Портретник 85/1.4» — GF110mmF2 R LM WR. «Хороший макрик 100мм» — GF120mmF4 Macro R LM OIS WR.
Чего не хватает? Однозначно не хватает телеобъективов.
Как видите, телеобъектив и телеконвертер уже на подходе.
Также нет пока «универсального зума 24-70». Всё остальное уже специализированные объективы, которые далеко не каждому нужны. Лично я бы очень заинтересовался тилт-шифт объективом на эту систему т.к. это был бы объектив большого формата (!) с огромным кругом покрытия и вменяемой стоимость. Всё-таки используемые сейчас объективы БФ чаще всего или плёночных времён, которые не совсем удовлетворяют современным требованиям к оптике или сверх-дорогие современные объективы большого формата, которые мало у кого есть. А FUJIFILM могла бы привнести в фотографический мир кроме доступной камеры среднего формата еще и доступные объективы большого формата, которых в её линейке прошлых лет было достаточно. Ведь история компании очень достойная.
Расчёт глубины резкости для любого формата
Объективы калькулятор считает правильно. Считает ли он правильно ГРИП я пока не берусь судить, нужно проверять.
Студийная работа с камерой Fujifilm GFX 50S
Я приехал к себе в студию, где я занимаюсь предметной фотографией и есть все условия. Одолжил ювелирное изделие у известного мастера Жигжита Баясхаланова под названием «Маленькая невеста» и с удовольствием и элементом азарта сделал тест. Мне было крайне интересно как себя покажет среднеформатная камера в предметной фотографии.
Вот так выглядел полный кадр...
Я убрал в фотошопе подставку и все лишние элементы на фото. А также поднял локальный контраст. Было интересно, что максимально можно выжать в плане детализации и динамического диапазона.
А это кроп того же кадра...
Посмотрим в режиме макро, кропы 100% без шарпинга и прочего.
Я долго изучал картинку и скажу своё субъективное мнение. Во-первых, всё решает в данном случае масштаб, а он у Canon 1:1, а у макрообъектива FUJI — 1:2. Т.е. картинку на Canon мы снимаем с расстояния в два раза меньше (ближе к объекту). Вот этот момент и даёт большую фору связке камера + объектив от Canon.
В остальном мне показалось, что снимок с FUJI был намного чище и меньше «шумов». Т.е. если бы не масштаб, то FUJI выиграла бы, но...
Здесь ссылка на PSD файл, где слоями кадры с Canon (диафрагма f11) и Fuji (диафрагмы f11 и f22) — 402 Мб.
[download id=498]
В остальном можно сказать, что обе камеры дают более чем достаточное качество снимка для любого вида предметной фотосъемки. С Fujifilm GFX 50S этот процесс, пожалуй, будет идти легче т.к. потребуется меньше обработки файлов. Я еще не видел упоминаний о проблемах Canon 5DsR в сети, но камера даёт некоторые артефакты на снимках, я их называю «красные точки». С ними приходится бороться. В новой прошивке их меньше (Canon официально проблему не подтверждала), но они всё еще есть.
Тесты на природе
Я залез на свой любимый балкончик из которого видно моё «тестовое здание». На нём я все объективы и проверяю.
Штатив супер устойчивый — Gitzo 3-ей серии.
У Fujifilm GFX 50S зеркала нет, так что камера гораздо меньше подвержена сотрясениям — проверено на практике. Canon 5DsR приходится пускать с задержкой срабатывания затвора или по радиопускателю.
Фокусировка в обоих случаях автоматическая, с проверкой при переключении на ручной фокус. Обе камеры сфокусировались очень точно. Собственно расстояние большое, а погода солнечная (контрастный объект), так что точно сфокусироваться было не сложно.
Сюжет 1
Сюжет выглядел так...
На данном фрагменте я разницы существенной в детализации не увидел. Вижу, что фрагмент кадра с Canon 5DsR более контрастный, но это скорее из-за профиля камеры, нежели из-за её преимуществ или объектива. На этом фрагменте нужно смотреть на решетку радиатора кондиционера, цветы на балконах и прочие мелкие элементы. Размер фрагмента у Canon 5DsR немного больше т.к. у Fujifilm GFX 50S кроп 0.767 и угол обзора объектива получается как у 92 мм объектива на узком формате (а у Canon 100 мм).
Данный фрагмент интеренснее предыдущего т.к. при очень внимательном рассмотрении можно увидеть, что у Fujifilm GFX 50S детализация выше, несмотря на меньший масштаб снимка. Это заметно на текстуре стены, например, где у Canon это уже просто «каша», а у Fujifilm GFX 50S пятна штукатурки с чёткими краями. Тоже самое происходит со многими другими мелкими объектами. Они у Canon крупнее, но менее четкие, нежели у Fujifilm GFX 50S.
Обе камеры показывают существенный муар на жалюзях.
Сюжет 2
Первое, на что я обратил внимание — у Canon 5DsR на ISO 100 есть «шумы» в тёмных областях снимка. А у Fujifilm GFX 50S таких «шумов» нет. Второе — у Fujifilm GFX 50S намного меньше ХА. Учитывая встроенный в файл профиль, подозреваю, что это его заслуга.
В-третьих, снимки сильно отличаются по цветовой гамме. У Canon картинка «тёплая», а у Fujifilm GFX 50S в «холодных» тонах, напоминает снимки Sony / Nikon. Это не плохо и не хорошо, просто данность. Кстати, очень рекомендую попробовать прилагающиеся цветовые профили для камеры. Мне очень понравился профиль Classic Chrome. Полное впечатление плёнки, красиво!
На текущий момент мы выяснили, что Fujifilm GFX 50S серьезная камера с неплохим набором объективов. В линейке объективов только один зум-объектив, но в целом, имеющиеся объективы «закрывают» потребности большинства фотографов на 80%. Не забываем пересчитывать фокусные расстояния в эквивалент на узкий формат, чтобы понять какие объективы есть и какие только анонсированы.
У Fujifilm GFX 50S отличный большой ЖК экран и суперский видоискатель.
Картинка в видоискателе мне напомнила то что я вижу в видоискателе среднеформатной камеры.
Это тот случай, когда я предпочитаю снимать беззеркальной камерой глядя в видоискатель!
Но тут я сделаю оговорку, что всё-таки это не оптический видоискатель и увидеть работу поляризационного светофильтра бывает затруднительно. Я обычно ищу его «максимум» как раз глядя в видоискатель и вращая переднюю часть фильтра.
Кстати, камера показывает дистанцию до объекта фокусировки, так что вы вольны посчитать и эффективно использовать гиперфокальное расстояние (!).
У Fujifilm GFX 50S есть режим Focus Peaking, как и у большинства другие беззеркальных камер, так что ей удобно работать с мануальной оптикой. Этому также способствует три других момента: 1) короткий рабочий отрезок (26.7 мм) 2) размер сенсора меньше чем у формата 6 х 4.5 см 3) возможно увеличение картинки в видоискателе.
На большой дистанции мы видим, что у Fujifilm GFX 50S немного выше детализация. Кроме того снимки Fujifilm GFX 50S чище от «шумов» и имеют меньше ХА.
Что нам осталось выяснить?
1. Реальный динамический диапазон камеры. Характерные камере «Шумы» если отключить _все_ шумодавы и запас динамического диапазона в светах (не зря же мы собирали на Rawdigger :) )
2. Скорость и точность автофокуса, портретная съемка.
3. Цвет и цветовые профили.
4. Резюме. Преимущества по сравнению с «узким форматом». Перспективы развития системы.
Если вам понравилась статья и вы хотите увидеть продолжение, то, пожалуйста, нажимайте «поделиться» или звездочки-оценки под статьей. Вам это ничего не будет стоить, а мне покажет что мои труды не проходят зря и фотографическая общественность хочет узнать правду.
Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.
Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.
Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.
Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке
Импульсный свет
Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.
Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т.д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.
Светодиодный свет
Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т.е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.
Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.
Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».
Индекс цветопередачи
Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30-15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.
Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.
Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.
Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.
Светодиодный свет Мастер
Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.
В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.
Внешний вид, качество изготовления
Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.
Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.
Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8" (наиболее распространенное крепление).
К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.
Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.
Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.
Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.
От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.
После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.
Технические характеристики
Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.
Работа со светодиодным светом Мастер
Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.
В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.
Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.
Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.
Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.
Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.
Результат
Впечатления от работы
Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.
В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.
Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.
Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.
Плюсы
— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес
Минусы
— нет активного охлаждения
Цена за комплект
Комплект света Мастер из двух ламп, блока питания, двух шторок и двух рефлекторов в удобно чемоданчике стоит 42 250 руб.
А это ссылка на комплект из четырёх ламп.
На этом статью заканчиваю, надеюсь вам было интересно!
За кадром осталась масса разной полезной информации по ювелирной фотосъемке:
— чистка изделия и поверхности съемки, расположение ламп и отражателей,
— глубина резкости и возможности получения всего изделия в ГРИП разными способами,
— удобное крепление акрилового конуса, которое я разработал,
— звездные эффекты, которые многие так любят
— другие варианты применения светодиодного света в предметной фотосъемке.
Об этом как-нибудь в другой раз :) Пишите, если вам интересно!
Давно я не писал об источниках освещения, а они постепенно развиваются, появляются новые интересные модели. Особенно интересны и новы для студийного использования светодиодные источники освещения.
Почему раньше мы так мало о них говорили и почему сейчас пришло время рассказать о них подробнее вы узнаете из статьи.
Студийный свет, какой он?
Студийный свет отличается в первую очередь своей мощностью т.к. его чаще всего используют с модификаторами света. Вы наверняка обращали внимание, что на обложках журналов у большинства моделей мягкие тени от освещения. Для этого используются модификаторы типа софтбоксов. На самом деле модификаторов довольно много и они весьма разнообразные. Общее у них то, что меняя тип освещения, они обычно снижают его интенсивность.
Второй момент, который отличает студийный свет это то что он обычно белый, 5500К или близко к тому. Такая цветовая температура, с одной стороны, имитирует полуденный солнечный свет, а с другой даёт широкий спектр света, который призван проявить все цвета на освещенных им объектах. Ведь какой спектр попадает, такой и отражается. Если в спектре света пробел, то он не попадёт на объект и не отразится, в результате какие-то цвета не будут видны вообще. И вот это краеугольный момент из-за которого до недавних пор светодиодный белый свет был мало распространен в фотостудиях. Старые светодиодные источники давали плохой спектр света.
Но сейчас ситуация изменилась, цены на качественные светодиоды стали намного ниже и это положительным образом сказалось на отрасли.
А теперь посмотрим на графики интенсивности различного спектра света.
Как видите, самый полный и ровный свет — солнечный. Но использовать его в студийной фотосъемке очень сложно т.к. он очень переменчив, как по цветовой температуре, так и по интенсивности. Да и источник всего один :)
Лампа накаливания и галогенная лампа имеют очень хороший спектр света, но они очень сильно греются и сильнее всего излучают в красном спектре, потому красные цвета будут более насыщены, а голубые и фиолетовые менее.
Флюорисцентная лампа ужасна по своему спектральному составу (по крайней мере такая, которая доступна большинству), так что рекомендовать её для каких-либо нужд вообще не берусь. И для глаз вредно и картинки получаются плохие.
А вот светодиодный белый свет это неплохой компромисс при качественном исполнении. Спектр довольно неплохой у хороших светодиодов, а греются они значительно меньше при большой интенсивности света.
А что же вспышка? Вспышка это отличный инструмент для студийной фотосъемки, с хорошим спектром и большой интенсивностью света, но имеет один существенный минус — мы не видим тот светотеневой рисунок, который будет на снимке. Видим его уже после того, как снимем кадр на экране камеры.
Таким образом мы приходим к тому, что светодиодный свет может принести существенную пользу в фотостудии.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED 275-kit
На обзор мне прислали светодиодные источники в наборе. Два 75 Вт LED источника, а к ним два софтбокса и две студийные стойки.
Технические характеристики
Мощность осветителей
75 Вт х 2 шт
Цветовая температура
5600К ± 200К
Регулировка мощности светового потока
плавная, 10-100% (с шагом 1%)
Индекс цветопередачи CRI
≥95
Количество каналов/групп управления
16 / 6 (ABCDEF)
Питание осветителя
50 Гц, 100-240 В
Система охлаждения
активная, встроенный вентилятор
Температура эксплуатации
0...+40˚С
Температура автоотключения
70˚С
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Размеры (диаметр/длина/высота)
128/240/230 мм
Вес осветителя (без рефлектора)
1,65 кг
Первое что нас интересует — мощность. Для светодиодных источников указывают обычно мощность в ваттах и хотя это не показатель выхода светового потока, тем не менее обычно указывают, что это соответствует лампе накаливания х 10. Здесь Falcon Eyes более честны, нежели другие производители светодиодных источников и 75 Вт светодиодный источник указывают соответствующим 350 Вт прожектору на галогенной лампе. Более точные данные есть в виде 6700 лк для 100% мощности осветителя со стандартным рефлектором на расстоянии 1 м. Так вы можете сравнить мощность данного осветителя с другим прибором.
Второй момент — это цветовая температура. Белый светодиод это 5000—5600К. Общепринято 5500К, так что Falcon Eyes Studio LED 75 вполне себе «белый».
Про цветовосприятие отдельный разговор и выходит за рамки данной статьи, но глазами я вижу свет от Falcon Eyes Studio LED 75 именно как белый, в отличие от «фотографических» флюорисцентных ламп на 5500К, которые у меня на потолке студии (в планах их замена, очень жалею что купил флюорисцентные).
Третий важный параметр — это индекс цветопередачи (CRI). Дословно английская аббревиатура так и расшифровывается — Color Rendition Index. В тоже время сейчас уже идёт речь о том, что это устаревший показатель и в качестве индекса цветопередачи нужно использовать гораздо бОльшее количество образцов цвета. Так что этот момент и станет для нас предметом теста.
Дело в том, что многие ожидают «зелёных лиц» от большинства недорогих светодиодов и ищут сакральный светодиод большой стоимости, который обеспечит идеальную цветопередачу. Вот мы и проверим что нам даст светодиод в Falcon Eyes Studio LED 75.
Четвёртый параметр — стабильность цветовой температуры. Т.е. мало иметь белый свет на максимальной мощности, нужно чтобы он оставался таким же белым при разной мощности прибора. В характеристиках указано ±200К и это вполне незаметно человеческим глазом. Заметно становится с перепада в 300К и более. Причем если два прибора используются, то тем более важно, чтобы оба давали белый свет, иначе один может быть и белый, а другой (при плохих характеристиках стабильности цветовой температуры) может синить или желтить, что даст цветные пятна на объекте съемки не поддающиеся коррекции в фотошопе.
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED 75
2 шт (75 Вт, 5600К)
Пульт дистанционного управления
1 шт (до 20м дистанция работы)
Рефлектор 180 мм
2 шт
Софтбокс SB-BW 60х90 с чехлом
2 шт
Стойка L-2000
2 шт ( с пружинной амортизацией высотой 200 см)
Сумка для комплекта
1 шт
В этой комплектации ценно то, что прилагаются стандартные рефлекторы и софтбоксы, которые позволяют составлять различные световые схемы и это хороший набор для многих ситуаций.
светодиодный осветитель 75 Вт
Кроме того есть радио пульт дистанционного управления!
Пульт дистанционного управления
Пультик при своем маленьком размере оказался радио и очень эффективно управляет приборами.
Здесь можно управлять или отдельным источником или группой источников, понижая или повышая их мощность. Если регулировка цветовой температуры, но, как понимаю, в этом приборе она не реализована, видимо, задел на будущее.
Софтбоксы
Софтбоксы 60×90 вполне достаточны для портретной съемки, чтобы получить «мягкие» тени. Двумя можно добавиться равномерного «плоского освещения», если нужно. Байонет универсальный, Bowens. В комплекте дополнительные рассеиватели внутрь софтбокса, пристегиваются внутри.
Студийные стойки
Студийные стойки с пружинной амортизацией высотой 200 см также достаточно для большинства обычных задач, что фото, что видео. Стойки простые, но хорошо что они уже в комплекте и не нужно искать их дополнительно.
Внешний вид Falcon Eyes Studio LED 75
Falcon Eyes Studio LED 75 имеет довольно небольшой размер для светодиодного источника с активным охлаждением.
рядом со смартфоном iPhone SE
Falcon Eyes Studio LED 75 изготовлен достаточно качественно, ничего не скрипит и не торчит из него. Есть пластиковый колпак, который защищает открытый светодиод от повреждений. Радиатор вокруг светодиода алюминиевый с довольно толстыми ребрами.
Такой тип радиатора вполне оправдан на недорогой модели прибора. На светодиодных приборах с бОльшей мощностью, 150-200 Вт уже имело бы смысл ставить медный радиатор с тонкими ребрами. И цена получилась бы совсем другая...
Внутри установлен довольно тихий вентилятор. Во всяком случае вентиляторы моих собственных приборов намного шумнее. Тихая система охлаждения сильно облегчает съемку видео со звуком, который пишется сразу во время видео (без дополнительной озвучки).
Управление Falcon Eyes Studio LED 75 очень простое и всё осуществляется с задней панели. Здесь вы видите канал на котором Falcon Eyes Studio LED 75 принимает управляющие сигналы, текущую мощность прибора и его температуру. Очень хорошо, что в Falcon Eyes Studio LED 75 датчик перегрева, который должен выключить прибор при достижении 70˚С. Я довольно долго работал на полной мощности, но перегрева не наступило, даже не приблизился к этому показателю (максимум было 46˚С).
Тест светодиодных источников света Falcon Eyes Studio LED 75
Цветовая температура
Цветовую температуру я измерял не очень точным прибором — смартфоном с установленным на нем приложением экспонометра.
Им можно примерно определить цветовую температуру. По показаниям она была от 5000—5650К, в зависимости измерял я по ткани софтбокса или по белым предметам на которые падал свет.
Стабильность цветовой температуры
Я использовал цветовую шкалу X-rite Colorchecker для оценки стабильности цветовой температуры.
Отклонения по цветовой температуре вообще не обнаружено. Серый патч, третий слева показал 4900К, -18 в первом случае и 4900К -16 во втором.
Индекс цветопередачи
Измерить индекс цветопередачи не так просто. Как я уже упоминал, параметр CRI несколько устарел, слишком мало образцов цвета. Но у нас всегда остается универсальный инструмент — наши глаза и универсальный образец цвета — наша кожа. Именно к цвету кожи мы так критичны при оценке цветопередачи. На втором месте идёт трава, а на третьем небо.
На тестовом снимке я светил с использованием стандартного рефлектора на своё лицо. В одном случае это была вспышка 5500К, а во втором — Falcon Eyes Studio LED 75.
Попробуйте угадать, где вспышка, а где светодиодный свет (мой друг Ростислав, антагонист «зеленой кожи» два раза гадал и оба раза ошибся :) ).
Правильный ответ
Слева: светодиодный свет, справа: вспышка
Сделав несколько таких парных снимков, я пришёл к выводу, что «зелёной» кожи точно не наблюдается. Есть некоторое отличие в красных тонах, но если не ставить эти снимки рядом, как это сделал я в тестовых целях, то вы не поймете снято это вспышкой или светодиодным светом.
Из этого можно сделать вывод, что Falcon Eyes Studio LED 75 вполне пригоден как для фотосъемки, так и для видеосъемки.
В ходе моей работы мне было интересно выяснить насчет цветопередачи светодиодного света. Особенно для недорогих источников, учитывая что из дорогих сложно собрать полный комплект для работы. Многие пугают «зеленой» кожей, но по факту я её не обнаружил. Да, есть некоторое отличие от сплошного спектра, но на взгляд фотографов, которые не занимаются каждый день предметной съемкой отличие вовсе не очевидно. Чтобы видеть такие отличия нужно иметь 100% распознавание оттенков цвета. Очень рекомендую, кстати, пройти такой тест в интернете на хорошем калиброванном мониторе, чтобы более адекватно оценивать осветительные приборы. Иногда в том что мы не видим какой-то оттенок виноват не прибор, а наш собственный мозг.
Плюсы
— приличная цветопередача
— малый размер и вес
— достаточная для большинства ситуаций мощность
— простое управление
— защита от перегрева
— неплохая комплектация
Минусы
— цветопередача всё-таки отличается от идеальной
— хотелось бы запас по мощности
— много пластика в креплении прибора к студийной стойке
Выводы
Falcon Eyes Studio LED 275-kit может быть неплохим набором для начала фотографической карьеры или для видеоблогинга. Не греется и обеспечивает неплохую цветопередачу. Также можно использовать для предметной фотосъемки, если снимать не очень крупные предметы.
На этом заканчиваю обзор и желаю вам удачных снимков!
Сегодня я вас познакомлю со старшим биноклем в линейке STEINER OUTDOOR — STEINER Safari UltraSharp 10×42.
SAFARI Ultra Sharp
Каждому человеку ведущему активный образ жизни, будь то путешественник, спортсмен или просто энтузиаст активного отдыха, пригодится хороший бинокль, чтобы увидеть больше и получить удовольствие от своих занятий.
Серия биноклей SAFARI Ultra Sharp состоит из нескольких моделей, все они компактные, легкие, имеют современный дизайн и оптику компании STEINER, которая отличается высоким качеством.
Сегодня мы поговорим о STEINER Safari UltraSharp 10×42.
Бинокль поставляется в белой красивой коробке, отличный подарок под ёлку на Новый Год.
В коробке находится плотный нейлоновый чехол, в котором сам бинокль.
Бинокль имеет защиту из фирменного макролона, приятного на ощупь. На линзах крышки, откидывающиеся вперед. На окулярах сдвоенная крышка, которую стоит закрепить на ремень.
Это ремень для сумки. Кстати, если у вас несколько биноклей STEINER, не перепутайте ремни — у них крепление немного разное. Лучше сразу закрепить его на сумке, он короткий, прочный и удобный.
Это ремень для самого бинокля. На конце вы видите крепление ClicLock.
В коробке, кроме всего прочего, есть инструкция (в том числе на русском) и многоразовая салфетка для протирки оптики.
В моей комплектации была еще фирменная разгрузка (STEINER Comfort Harness) для бинокля (в стандартной комплектации её нет).
Я даже не знал, что для биноклей тоже есть разгрузки, но попробовав уже не смог отказаться :)
Благодаря тому, что бинокль висит выше и прижат к телу, он не болтается при ходьбе, что актуально и при длительных переходах и когда пробираешься через какие-то заросли (не зацепишься биноклем и не стукнешь его ни обо что).
Присоединяется она в фирменные крепления Cliclock.
Видео распаковки
Внешний вид
Технические характеристики
Диаметр линз
42 мм
Кратность
10 x
Вес
720 г
Ширина
128 мм
Высота
148 мм
Глубина
65 мм
Выходной зрачок
4.2 мм
Освещенность
17.6
Сумеречный фактор
20.5
Угол зрения на 1000 м
100 м
Фокусировочная система
Fast-Close-Focus
МДФ
2 м
Оптика
High-Contrast
Нано-защита
нет
Водонепроницаемость
есть
Система с азотом под давлением
нет
Рабочие температуры
-20°C до +70 °C
Наглазники
есть, цилиндрические вращающиеся
Резиновое покрытие
NBR-Longlife
Ремень
серии Comfort
Система фиксации ремня
ClicLoc
Крышки на линзы
есть
Сумка
есть
Гарантия
10 лет
Тип призмы
Бинокли оборудованы призмой для того, чтобы мы видели картинку так, как привычно (иначе был бы перепутан верх и низ и лево-право).
На сегодняшний день существует два типа призм для биноклей: ROOF-призма и PORRO-призма.
В зависимости от используемой призмы бинокли выглядят совсем по-разному. Бинокли с ROOF-призмой обычно длинные и узкие, а с PORRO-призмой — короткие и широкие.
Слева: с ROOF призмой, справа: с PORRO-призмой
В ROOF-призме все оптические элементы находятся на одной оси, так что делает бинокли с такой призмой более узкими и удобными при удержании в руках. В биноклях с PORRO-призмой оптические элементы расположены со смещением, что позволяет более гибко управлять оптическими параметрами, в частности увеличить ГРИП, увеличить угол обзора и сократить длину бинокля. Побочный эффект — бинокль становится шире.
В STEINER Safari UltraSharp 10×42 использована ROOF-призма, которая делает бинокль узким и легким, но даёт относительно «плоскую» картинку и небольшую ГРИП. В тоже время ROOF призма позволяет точно фокусироваться в большом диапазоне расстояний (данный бинокль фокусируется от 2-х метров!).
Кратность и диаметр линз
Бинокли характеризуются двумя основными параметрами: кратностью и диаметром линз.
Кратность
Кратность говорит об масштабе объекта, который вы увидите в окуляре (например, если кратность 10, то вы увидите объект на расстоянии 100 м, как находящийся от вас в 10 метрах). Бинокли с кратностью 2-4 крат считаются с малым увеличением, 6-8 — со средним, а 10-12-16 с большим увеличением.
Увлекаться кратностью не стоит т.к. чем больше увеличение, тем сложнее с биноклем работать, после 10х гораздо сложнее удержать желаемую картинку в окуляре и сориентироваться что же вы видите в окуляре вообще т.к. угол обзора мал.
Плюс для использования бинокля с большой кратностью желательно иметь штатив или другой упор, что не всегда удобно. Бывают бинокли с гироскопическими и электронными стабилизаторами, но это другая тема.
Таким образом, STEINER Safari UltraSharp 10×42 имеет кратность увеличения 10 и диаметр линз 42 мм. Кратность 10 — это довольно «дальнобойный» бинокль. На самом деле при кратности более 10 уже очень сложно смотреть в оптический прибор удерживаемый в руках. Так что кратность 10 максимальное увеличение для бинокля, в который смотрят удерживая в руках и если в нём нет стабилизатора изображения.
Диаметр линз
Диаметр линз, также как в случае с объективами, даёт светосилу бинокля. Картинка в окуляре ярче, чем у аналогичного бинокля с меньшим диаметром линз.
Диаметр линз 42 мм — это довольно большой диаметр, который даёт яркую картинку. Ведь смотреть в бинокль мы будем не только днём, но и вечером и ночью. Да и разглядеть то что мы хотим гораздо легче с яркой картинкой, нежели с тусклой. Бывают бинокли с бОльшим диаметром линз, но чаще это бинокли с которыми не требуется продираться через леc, например, морские как STEINER Commander Race Edition 7×50
Просветление линз
Также важно покрытие линз. Просветление обеспечивает высокий контраст и минимизирует блики (важно как днём, так и ночью). STEINER-OPTIK GmbH выпускает объективы (а также оптические прицелы, ведь она входит в весьма известную оружейную компанию Beretta Holding Group) с мультипросветлением линз, которое легко заметить.
Это совсем не те бинокли, которые мы видим в фильмах про Вторую Мировую. Здесь уже нет таких сильных бликов от поверхности передних линз, почти весь свет улавливается и направляется к нашим глазам. По этой же причине бинокль обеспечивает высокий контраст (я скажу про свои впечатления в конце статьи), отсутствие сторонних бликов и хорошо различимые контуры объектов. Это особенно важно при низкой освещенности.
Окуляры бинокля STEINER Safari UltraSharp 10×42 также имеют мультипросветление.
Линзы объективов и окуляров имеют гидрофобный слой, который обеспечивает скатывание капель воды и более легкую чистку линз.
Диаметр выходного зрачка
Этот параметр бинокля важен для наблюдения объектов в темноте. Дело в том, что диаметр светового пучка должен быть равен диаметру зрачка нашего глаза или больше его, тогда мы сможем получить максимум от светосилы объектива.
Определяется диаметр выходного зрачка делением диаметра линз на кратность. Так для STEINER Safari UltraSharp 10×42 диаметр выходного зрачка будет 4,2 мм (42/10), что является средним параметром. Такой диаметр зрачка глаза человека характерен для людей среднего возраста (от 30 лет и старше максимальный диаметр зрачка, как правило, 4-5 мм). Таким образом, если мы возьмем бинокль у которого выходной зрачок больше, чем возможности нашего глаза, то мы ничего не потеряем (часть света уйдет впустую). А вот если мы используем бинокль с меньшим зрачком, нежели возможности нашего глаза, то мы увидим темную картинку, темнее чем видит наш глаз. Это может создать проблемы для наблюдения в ночное время (в дневное наш зрачок сужается и это проблем не представляет).
Система фокусировки
Бинокли разделяются по типу фокусировки на бинокли с центральной фокусировкой и с раздельной фокусировкой.
центральная фокусировка
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля вы выполняете саму фокусировку на объект. Это очень точный и удобный тип фокусировки. Но не оперативный. STEINER Safari UltraSharp 10×42 как раз имеет центральную фокусировку. На STEINER Safari UltraSharp 10×42 не забудьте выдвинуть окуляры при фокусировке, они крутятся (заглубленные окуляры для тех кто смотрит через бинокль в очках).
Раздельная фокусировка
В раздельной фокусировке вы выполняете фокусировку для каждого глаза отдельно, что позволяет тонко настроить фокусировку для каждого глаза если они имеют разную диоптрическую силу.
Если у вас хорошее зрение, то просто поставьте коррекцию диоптрий на ноль.
При использовании призмы PORRO мы имеем на хорошем бинокле большую ГРИП, что позволяет видеть одинаково резко как вблизи, так и вдаль без перефокусировки. Например, для STEINER Nighthunter Xtreme 8×30 это ГРИП от 20 м и до бесконечности, что позволяет постоянно держать в фокусе быстро перемещающиеся объекты.
Водонепроницаемость
STEINER Safari UltraSharp 10×42 — бинокль для туризма и отдыха. Заявлена влагозащита, но нет данных по погружению под воду. Так что делаем вывод, что это защита от брызг.
В большинстве случаев этого достаточно, если вы не собираетесь падать в реку :)
Использование бинокля и тесты
Полевые испытания
Для начала я отправился в поля в буквальном смысле слова. Бродил по обширным полям, наблюдал за птицами и животными. С птицами всё отлично, их много и этим летом встречаются хищные птицы, которые без страха долго планируют в небе.
С животными сложнее... В наших краях их стало меньше и наиболее реально встретить только зайца. Реже лису или лося. Больше никого особо не видел, потому довольствуюсь различными птицами и зайцами :)
Train spotting
Также много раз ездили на train spotting, т.е. наблюдение фотоохота за поездами. Благодаря тому, что бинокль легкий, им отлично пользуется и мой 6-летний сынишка, которому собственно поезда особенно интересны.
Расстояние между зрительными трубами у этого бинокля настраивается в широких пределах и это очень важно при настройке бинокля под себя. Собственно говоря нормальную картинку не увидеть (единой видимое пятно) если не настроить расстояние между окулярами правильно. У нас несколько биноклей и потому каждый настраивает под себя, но если берем один бинокль, то приходится сильно расстояние между окулярами т.к. глаза у всех по-разному расположены, а у ребенка соответственно намного ближе, чем у взрослого.
Машинисты часто радуются встрече :)
Картинка в бинокле очень приличная и кратность идеально х10 подходит для занятия train spotting'ом. Нужно же учитывать новые быстрые поезда...
Фотопрогулки
Погулял и по пересеченной местности...
Еще раз оценил полезность разгрузки. Бинокль не мешает лазить и продираться через ветки. В походах важно плотно к себе всё пристегнуть и иметь возможность быстро всё отстегнуть в момент привала.
Также ездили на залив, чтобы снимать океанские лайнеры вечером, когда загораются огни.
При вечерних съемках смысл использования еще в том, что снимаешь на длинных выдержках и что еще делать пока ждешь по 30 секунд между кадрами?
С той же точки можно видеть газпромовскую башню.
И вот так она выглядит в бинокль.
Отлично видна степень её готовности. Однако, бинокль даёт увеличение больше чем мой 100 мм объектив с 50 Мпикс камерой.
Рыбалка
Рыбачил! Отличный был денёк и хорошо видно что поймали «конкуренты» :)
В другой раз мы ездили в г.Сестрорецк.
Погода была очень ветреная, о рыбалке речи не было, но посмотреть как носятся по заливу виндсёрферы было интересно.
Также я снял картинку через бинокль, чтобы вы могли оценить хроматику.
Методика до конца еще не отработана, но в будущих статьях будут уже сравнительные картинки. Сложность здесь состоит в том, что оптика смартфона тоже может вносить свою лепту в картинку. Но в целом картинка похожа. Я специально снимал картинку с биноклем направленным на «зеркальную» крышку, чтобы получить максимум ХА и снижения контраста. Тест в сложных условиях.
На словах результат можно описать так: контраст падает незначительно и бинокль хорошо «держит» контровый свет. ХА присутствуют, но если сравнивать с другими биноклями, то их можно смело считать умеренными. Сложность в измерении ХА состоит в том, что они уменьшаются если ось объектива смартфона совпадает с осью зрительной трубы объектива и увеличивается, если оси не совпадают. А сделать так чтобы они были точно на одной линии невозможно в таком варианте, как я пробовал.
Салют
Мы с товарищами пошли на салют 24 июня. Этот праздник в Петербурге называется «Алые паруса» и мы должны были попасть на крышу дома на Неве, чтобы оттуда комфортно заснять весь праздник. Но вышло так, что на крышу нас не пустили (кто-то заблокировал наших гидов-руферов) и нам пришлось стоять с большинством народа на набережной.
Народа была просто толпа, мы не стали углубляться в самую гущу.
Снять что-то хорошее с такого места было нереально, так что я спокойно убрал камеру в рюкзак и использовал бинокль, чтобы насладиться действом.
Кстати, а почему никто не носит с собой бинокль на салют?! Наверняка были люди с биноклями, но у большинства их точно не было. Я тоже открыл для себя банальную истину, что намного интереснее смотреть как фейерверки взрываются как будто в двадцати метрах от тебя, а не в двухстах.
Нашёл интересный способ снимать салют!
Вот только снимать через окуляр бинокля весьма неудобно, лучше просто наблюдать.
Итоги и выводы
STEINER Safari UltraSharp 10×42 отличный лёгкий бинокль, который даёт максимальное увеличение для съемки с рук без использования стабилизатора. Оптика замечательная, контровый свет держит хорошо. Есть некоторые ХА, но пока сложно сказать их величину т.к. они очень зависят от положения глаза или объектива относительно окуляра бинокля.
Бинокль узкий и легкий, отлично помещается в рюкзак. К STEINER Safari UltraSharp 10×42 есть хорошая разгрузка, которая упрощает его использование в походах.
Плюсы
— относительная компактность и малый вес
— износостойкий, использован фирменный материал макролон для корпуса
— довольно большой входной зрачок, удобно работать и в полутьме
— большие возможности в подстройке под расстояние между глазами
Минусы
— нет такой бинокулярности, как у объективов с призмой PORRO.
— нет такой сильной влагозащиты как у морских биноклей. В воду лучше не бросать
— в комплекте тонкий ремешок
Какой бинокль выбрать?
Чтобы выбрать бинокль нужно понимать свои задачи. Бинокль из сегодняшнего обзора — это универсальный вариант, который подойдет для многих ситуаций. Я бы здесь выделил путешествия, экскурсии и туризм, где он был бы наиболее удобен. Этому способствует малый вес и размер, а также мощная защита корпуса и удобство удержания в руке.
В остальном могу сказать, что все бинокли STEINER, которые я использовал отличаются высоким качеством, ими приятно владеть и не стыдно дарить.
В последнее время я говорил больше о старших сериях штативов Gitzo, но они хоть и легкие по сравнению с конкурентами, но всё-таки не пушинки. Например, мой Gitzo GT3532 Mountaineer имеет вес 2560 гр. и длину в сложенном состоянии 76,5 см, что для штатива такой грузоподъемности очень компактно и мало по весу, но если я еду в путешествие (собираюсь вот), то встает вопрос: «А дадут ли мне взять этот штатив в ручную кладь?». Смотрю я на него и на месте стюарда дважды бы подумал... А вдруг пассажир иллюминатор им выбьет? А сдавать дорогой штатив в багаж тоже не хочется, скинут его вместе с чемоданом и сломают карбоновые ноги.
И тут нам на помощь приходит штатив Gitzo GK1542-82QD, который намного меньше и легче.
Вот про него и поговорим, как хороший выбор для фотографов, которые часто путешествуют, но любят иметь всё при себе.
— mountaineer (на все случаи жизни, условно назван «горный»)
— traveler (облегчённый и особенно компактный, со складывающимися на 180 град. ногами)
— systematic (мощный, особенно устойчивый и модульный — подходит для особенно тяжелого оборудования)
— leveling (специальная серия штативов с наклоняемой колонной для быстрого выравнивания камеры)
— explorer (специальная серия штативов со свободно перемещаемой центральной колонной и возможностью установки ног на любой угол)
Расшифровка названия штатива Gitzo
Разберемся в маркировке штативов Gitzo, которая на первый взгляд может показаться сложной.
Первая буква G означает Gitzo. Вторая буква, «T», расшифровывается как «Tripod» и означает штатив. Также может быть: B — Boom, C — Carry Solution, H — Head, K — Kit и M — Monopod.
Первая цифра означает серию штатива внутри семейства. Чем цифра больше, тем штатив мощнее. Gitzo обращает внимание, что нужно выбирать штатив исходя больше не из нагрузки по весу, а из фокусного расстояния объектива (для кропа — с учетом кропа), потому как смещение камеры тем заметнее, чем меньше угол обзора.
Вторая цифра в числовой части названия модели означает кодирует материал ног штатива. 3 — алюминий, 5 — карбон, 7 — магниевый сплав, 8 — базальт.
В данном случае «5» — карбон.
Третья цифра — количество секций в ногах штатива. Чем больше секций в ногах штатива — тем менее он устойчив и тем тоньше самая нижняя секция трубок ног штатива. Но чем больше секций, тем обычно штатив компактней.
В данном случае «4» — четыре секции.
Четвертая цифра говорит о версии штатива. Чем больше цифра, тем более новая версия данного штатива у вас на руках.
У случае Gitzo GK1542 у нас вторая модификация данного штатива.
Семейство штативов Gitzo Mountaineer
Сегодня мы рассматриваем штатив из серии Mountaineer (горный), который разработан с учётом универсальности. Ножки штатива Gitzo Mountaineer могут устанавливаться под трёмя углами. Центральная колонна имеет специальный мощный замок для надежной фиксации и крюк снизу для дополнительного груза, чтобы повысить устойчивость при необходимости.
Всего в семействе Gitzo Mountaineer четыре серии: 0, 1, 2, 3. Углы раскладывания ног везде 23°, 55°, 83°.
При выборе штатива по параметрам учтите, что некоторые идут в комплекте с головкой и потому вес соответственно написан для варианта штатив + головка. Тоже самое с высотой, там где в комплекте головка, максимальная высота считается с головкой.
В целом, я постарался отсортировать все штативы по мощности / устойчивости, начиная с самых лёгких и до самых прочных.
Длина в сложенном виде, см
Максимальная высота с центральной колонной, см
Количество секций, шт.
Минимальная высота, см
Максимальная нагрузка, кг
Вес, г
Серия
Модель
Диаметр секций ног, мм
0
4
137
8
14
48
1120
Gitzo tripod Mountaineer series 0, 4 sections
GT0542
11.2, 14.7, 18.2, 21.7
0
3
132
8
15
53
1070
Gitzo tripod kit Mountaineer GT0532
14.7, 18.2, 21.7
1
4
171
10
26
65
1780
Gitzo tripod kit Mountaineer kit GK1542-82QD
14.7, 18.7, 21.7, 25.3
1
4
159
10
15
54
1280
Gitzo tripod kit Mountaineer GT1542
14.7, 18.3, 21.7, 25.3
1
3
158
10
17
62
1330
Gitzo tripod kit Mountaineer GT1532
18.2, 21.7, 25.3
2
4
167
18
15
56
1680
Gitzo tripod Mountaineer
GT2542
18.3, 21.7, 25.3, 29
2
4
180
18
27
68.5
2450
Gitzo tripod Mountaineer
kit GK2542-82QD
18.7, 21.7, 25.3, 29
2
4
179
18
16
61
1740
Gitzo tripod Mountaineer GT2543L
18.3, 21.7, 25.3, 29
2
3
166
18
16
65
1670
Gitzo tripod Mountaineer GT2532
21.7, 25.3, 29
3
4
178
21
16
59
1950
Gitzo tripod Mountaineer
GT3542L
21.7, 25.3, 29, 32.9
3
4
162
21
15
54
1860
Gitzo tripod Mountaineer
GT3542
21.7, 25.3, 29, 32.9
3
3
175
18
18
76,5
2650
Gitzo tripod kit Mountaineer
GK3532-82QD
25.3, 29, 32.9
3
3
161
21
16
1880
Gitzo tripod Mountaineer
GT3532
25.3, 29, 32.9
Ниже представлено видео, показывающее все преимущества семейства штативов Gitzo Mountaineer.
Gitzo GK1542-82QD Mountaineer
К Gitzo GK1542-82QD Mountaineer, как и другим штативам Gitzo прилагается тканевый чехол, чтобы штатив не царапался.
С одной стороны, покупая относительно дорогой штатив я ожидаю, что на нём будет мощный нейлоновый чехол. Но попользовавшись другими штативами, я понимаю, что получить нейлоновый чехол в комплекте со штативом не вариант т.к. дают его «в нагрузку» и чехол оказывается некачественным, расползается и молния ломается. Да и, честно говоря, на таких штатив иногда приходится копить и получить его как можно раньше. А если тут будет включена цена хорошего нейлонового чехла, то и купить его будет сложнее.
Так что Gitzo пошла, по здравому размышлению, правильным путём. В комплекте простой тканевый чехол, с которым можно жить довольно долго. Он защищает от царапин штатива в багажнике машины, иначе штатив быстро потерял бы вид. Мало ли что там у меня валяется... Кстати, и молнии здесь нет, нечему ломаться. Чехол затягивается веревкой.
А вот если вам нужен хороший нейлоновый чехол, то его можно всегда приобрести отдельно.
Открываем и видим отдельный чехол на штативной головке. Вот если бы к каждому его прилагали... Но тут нам просто везёт :) Причем чехол на головке как раз нейлоновый и плотный.
Про G-lock можно почитать здесь. Преимущество таких замков в их прочности под нагрузкой и быстром раскрытии ног штатива. Особенно это замечаешь когда на руках перчатки.
Красным кружком — ножки штатива. Ножки из карбона eXact, которым Gitzo по праву гордятся.
На фото ниже видно отличие карбона Gitzo от карбона других производителей.
В данном случае рядом с Gitzo GK1542-82QD Mountaineer лежит Vanguard Alta Pro 254CT моего друга Ростислава. Вы видите, что плетение карбона Vanguard Alta Pro 254CT намного более редкое.
Небольшое отступление для тех, кто думает, что 'карбон - он и в Африке карбон'
Когда карбон только начали использовать для ног штатива, его изготавливали методом рольганг, т.е. наматывали слои карбоновой нити на металлический стержень. Данная технология отличается тем, что сложно сохранить однородность структуры и впоследствии нити могут быть подвержены деламинации, т.е. отслоению (вспомните старые советские удочки из стекловолокна, которые слоились и ломались — хорошая аналогия).
Попытки конкурентов нарастить количество слоёв карбона кроме прочности давали еще и увеличение веса, что ставило под сомнение преимущество над алюминием и всё равно не решало проблему.
Gitzo решила эту проблему изобретением метода плетения карбоновых нитей. Будучи сплетенными они сохраняют единую структуру, а метод пултрузии, которым формируются трубки позволяет получить их однородными и без дефектов.
Китайские штативы (клонов Gitzo очень много!) в своих характеристиках часто хвастаются количеством слоев от 6 до 9, но, как часто бывает, тут не обходится без небольшой китайской хитрости. Часть слоев является прослойками из стекловолокна, а изредка встречаются штативы «богато» декорированные пленкой с рисунком плетения.
Стрелкой фиксатор центральной колонны. Самый удобный фиксатор именно такого типа «барашек», который позволяет легче зажимать центральную колонну за счёт выступающих «ушек».
Также штативы Gitzo Mountaineer могут быть установлены на очень малую высоту.
Технические характеристики
Штатив Gitzo GK1542-82QD Mountaineer
Вес (без головки / с головкой)
1280 / 1780 г
Материал
карбон
Безопасная нагрузка
10 кг.
Диаметр ног
25.3, 21.7, 18.2, 14.7 мм
Количество секций
4
Возможные углы ног
23°, 55°, 83°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″
Минимальная высота (без головки / с головкой)
15 / 26.5 см
Максимальная высота (без головки / с головкой)
159 / 171 см
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
135 / 147 см
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
54 / 65 см
Контроль трения шара головки
Да
Диаметр верхнего диска
50 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
Цвет
Noir Decor
Тип ног
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
Не так давно Gitzo перешёл полностью под покровительство Manfrotto, идёт перенос информации с отдельного сайта на сайт Манфротто. Так что я подправил некоторые параметры, которые не соответствовали истине и дублируются у всех продавцов штативов Gitzo. Штатив-то у меня на руках... У штатива есть контроль трения шара шаровой головки. И диаметр верхнего диска 50 мм у этой серии, в отличие от 3-ей серии где 60 мм.
Штативная головка Gitzo GH1382QD
Вес
500 г
Максимальная нагрузка
14 кг.
Материал
алюминий
Тип головки
шаровая
Крепление под камеру
резьба 3/8″
Диаметр базы
42 мм
Штативная площадка
GS5370SD
Контроль трения вращения
есть
Передний наклон
-90° / +40°
Боковой наклон
-90° / +40°
Панорамное вращение
360 °
Тип базы
40 мм
Блокировка шара
есть
Пузырьковый уровень
1шт
Цвет
Noir Decor
Easy Link
нет
Отдельный контроль панорамирования
есть
Отдельная блокировка наклона
есть
Рабочие температуры
от +70 C до -30 С
Быстросъемная функция
есть
Высота
11,2 см
Штативная головка Gitzo GH1382QD небольшая, но по грузоподъемности она совсем не шуточная, 14 кг! Сплошной металл. Прелесть этой шаровой головки в том, что зажимает она шар очень надежно. Даже тяжелая камера, будучи установлена на Gitzo GH1382QD не сползает вниз, что часто встречается на шаровых головках многих других производителей. Я еще помню как мучился, устанавливая камеру чуть выше с учётом того, что она сползет на 1 см примерно пока я фокусируюсь. Теперь я избавлен от этой проблемы.
Впечатления от пользования
Впечатление от пользования сугубо положительное. Задумался не переборщил ли я с мощностью своего штатива 3-ей серии. А вот не пустят меня в самолет с такой ручной кладью... А «малыш» Gitzo GK1542-82QD Mountaineer тоже прекрасно держит мою камеру. С другой стороны я выбирал универсальный штатив не только для поездок за рубеж, но и по городу и области, а тут я бывает использую всякую экзотическую тяжелую технику и снимаю всякие чертежи с мелкими буковками.
Сравнение с другими штативами
Я сравнивал с Vanguard Alta Pro 254CT моего друга Ростислава. Конечно, Ростислав пытался реабилитировать свой штатив, указывая на его достоинства, которые я также упомяну в сравнении.
Gitzo GK1542-82QD Mountaineer
Vanguard Alta Pro 254CT
Вес (без головки / с головкой)
1280 / 1780 г
1570 г / -
Материал
карбон
карбон
Безопасная нагрузка
10 кг.
7 кг.
Диаметр ног
25.3, 21.7, 18.2, 14.7 мм
25 мм (верхняя)
Количество секций
4
4
Возможные углы ног
23°, 55°, 83°
25°, 50°, 80°
Верхняя присоединительная резьба
резьба: 3/8″
резьба: 3/8″, 1/4"
Минимальная высота (без головки / с головкой)
15 / 26.5 см
Vanguard не указывает
Максимальная высота (без головки / с головкой)
159 / 171 см
154.9 см / -
Максимальная высота без центральной колонны (без головки / с головкой)
135 / 147 см
133 / -
Длина в сложенном состоянии (без головки / с головкой)
54 / 65 см
53 см / -
Контроль трения шара головки
Да
в зависимости от головки
Диаметр верхнего диска
50 мм
Чехол в комплекте
нет (есть легкий чехол)
Центральная колонна
rapid
Цвет
Noir Decor
Тип ног
одиночные
одиночные
Фиксатор ног
Twist Lock (поворотный замок)
Twist Lock (поворотный замок)
Рабочие температуры
от 70 C до -30 C
Vanguard Alta Pro 254CT немного потяжелее. У него написана максимальная нагрузка почти как у Gitzo GK1542-82QD Mountaineer, но в реальности если Gitzo GK1542-82QD Mountaineer нагружать на эту нагрузку, то он стоит прочненько, а Vanguard Alta Pro 254CT отчаянно прогибается и ножки расползаются.
Все остальные параметры указанные в таблице очень близкие.
Vanguard Alta Pro 254CT имеет возможность установки центральной колонны под углом, а Gitzo GK1542-82QD Mountaineer нет.
И это довольно интересная опция, если бы эта колонна не болталась немного вверх-вниз. Т.е. непрочное соединение.
На ножках Vanguard Alta Pro 254CT есть шипы с резиновыми насадками (у Gitzo GK1542-82QD наконечники ножек несменные).
Т.е. можно вкручивать насадки и оголять шипы — это хорошо. Хотя я бы предпочел сменные насадки, чтобы иметь возможность поставить шипы надолго. Иначе поставив штатив дома можно расцарапать паркет, забыв о шипах. Такое у меня было.
Замки twist-lock на ножках Vanguard Alta Pro 254CT — это обычные замки, без возможностей замков G-lock по упрочнению под нагрузкой.
В целом универсальность и упрощение механизмов дают о себе знать. С одной стороны, Vanguard Alta Pro 254CT выглядит интересно. А с другой, нет ни жесткости, ни надежности.
Тест на вибрацию
Методика теста
Я поставил свою камеру Canon 5DsR на штатив, выровнял по электронному уровню в камере. Подключил радиосинхронизитор, чтобы делать спуск дистанционно, не создавая вибраций. Пол в моей студии бетонный, мимо здания никто не ездит.
В качестве тестовой программы я взял «Анализ вибрации» от российского разработчика и поставил её на свой iPhone. Вот он и будет измеряющим устройством, благо в нём есть чувствительный акселерометр. Программу пришлось купить т.к. только тогда можно менять время замера и проч. полезные функции использовать.
При установке на штатив и работе затвора вибрации малы. Разница между штативами не очень заметна (хотя она есть) и потому я не привожу здесь эти графики.
Я решил имитировать ветер и включил поблизости от штатива вентилятор. Тогда разница стала намного заметнее.
А результат поднятия и опускания зеркала выглядит примерно так... (тест на штативе Gitzo GK1542-82QD Mountaineer)
Причем здесь с предподнятием зеркала и в «тихом» режиме, выдержка 2 сек. Первый «всплеск» на графике это поднятие зеркала в «тихом» режиме, а второй всплеск это сработал затвор и опустилось зеркало.
А теперь в «шумном» режиме.
Как видите, зеркало существенно сотрясает камеру и его поднятие сотрясает камеру больше, чем его опускание. В результате получается микросмаз, который на маленьком ЖК экранчике камеры не виден, а когда вернешься домой и посмотришь на компьютере, то он очевиден.
Пример из моей личной практики. Делал я коммерческую фотосъемку чертежей шлемов в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
Помещение небольшое, развернуть там софтбоксы соответствующего размера затруднительно. Припарковаться на территории можно далеко не всегда. Один раз взял с собой аккумуляторный генератор и тащил его целый километр, после чего решил 100% его больше не брать.
Остается только ставить камеру на штатив и использовать свет который есть. А света мало, как в большинстве помещений.
Параметры съемки: f5.6, 0.4sec, ISO 200.
Выше ISO не поставить т.к. «шумы» лезут (серьезные дяди не снимают на высоких ISO), ведь бумага тёмная, а линии едва различимы.
Остается надеяться на штатив. В первый раз взял Gitzo Systematic 5-ой серии и вопросов не было. А вот во второй раз взял другой штатив т.к. Systematic отправил в Москву. И как я не старался — большая часть фото была со смазами. Я, конечно, ставил предподнятие зеркало и делал дистанционный спуск, но смаз, видимо, от зеркала закрывающегося или затвора. Затвор тоже прилично влияет, проверено на Sony A7 II.
Вот так я и пришёл к тому, что «баловаться» можно любым штативом, а для серьезных дел нужно хороший штатив. Тем более, если это дело коммерческое.
Тест по фотомире
Поставил фотомиру от Шнайдер на стойку собственного изготовления и камеру на штатив. Спуск по радиосинхронизатору. На крупных деталях смаз не очень заметен, а на самых мелких очень даже.
Фотомира ниже иллюстрирует воздействие ветра (я использовал вентилятор). В данном случае камера стоит на штативе Vanguard Alta Pro 254CT.
Ветер вещь коварная. Во-первых, потому что он непостоянен, а налетает порывами. Во-вторых, когда ветра нет вам достаточно и намного более слабого штатива, а когда он есть нужно работать с самым виброустойчивым и еще желательно его утяжелить. Для этого центральную колонну штатива с низу оборудуют крючком.
Сами утяжелители таскать с собой не надо, достаточно иметь мешок в который можно положить камни или насыпать песок.
Выводы по тестам
Эти тесты могут служить отправной точкой для изучения вибраций камеры. Камер много, вибрации у них разные и разные средства с ними бороться. Но что можно утверждать наверняка это то, что выходят камеры со всё бОльшей плотностью пикселей и проблема микросмазов будет усиливаться. Зависит это не от цены камеры и не от общих её мегапикселей, а от плотности пикселей. Т.е. вы можете получать микросмазы ровно также на дешевой камере с кроп-фактором, если у неё большая плотность пикселей.
Тут привет сразу передаёт Олимпус (и друг его Панасоник), он рекордсмены по плотности пикселей. Но Canon И Sony не дремлют, выпускают полнокадровые камеры с высокой плотностью пикселей. За ними подтянулся Nikon с некоторым опозданием т.к. были проблемы с микросмазами на предыдущих моделях камер и Nikon старательно готовились к новой D850, посмотрим как там дела.
Но важно даже не то как эти фирмы сами борются с проблемой, а то что полностью они её побороть в любом случае не могут и дальше дело за пользователем. Если ваш старый китайский штатив был вполне пригоден на старых камерах, то на новых он может оказаться бесполезен или вреден.
Вот об этом и стоит подумать.
Что понравилось в Gitzo GK1542-82QD Mountaineer
Прочность, надежность и устойчивость к вибрациям. Такой маленький штатив и такой крепкий. Это удивительно и радует, хороший компаньон в путешествиях. Также мне понравилось, что на младшей модели есть контроль трения вращения шара. Штатив достаточно крепкий, чтобы поставить на него относительно тяжелую камеру с большим объективом и чтобы она не «клюнула» неожиданно объективом по центральной колонне правильно будет сделать трение вращения шара повыше. А если камера легкая, то поменьше.
Что не понравилось
Штативные площадки. При всей прочности и надежности всей конструкции на штативных площадках нет резиновых прокладок. Может в этом есть свой смысл, не знаю. Но у меня они прокручиваются даже если сильно зажимаешь. А вот любые другие (подходят все площадки типа Arca Swiss), где есть резинка сверху фиксируются идеально. Так что имеет смысл или поклеить резинку или заменить площадку целиком.
Справедливости ради это замечание относится только к площадке. Даже не в штативной головке и тем более не к штативу (он продается и без головки).
Несменные наконечники на ножках штатива Gitzo GK1542-82QD Mountaineer. У моего Gitzo GT3532 Mountaineer они сменные. Можно поставить шипы для горной местности. И хоть я не планирую их менять, но кто-то обязательно захочет.
Выводы и итоги
Здесь я бы добавил лишь про сюжеты съемки, которые требуют высокой стабильности камеры. Это все статические сюжеты, которые снимают без вспышки. Например, пейзаж и архитектура. А также предметное фото иногда.
Кроме того, нужно учесть что мы здесь говорим не только о съемке одним кадром, а и о модном сегодня жанре монтажа, где идёт съемка нескольких кадров (самый простой вид съемки — брекетинг) и после монтаж их в один.
Надеюсь я всё рассказал доступно и показал более-менее наглядно.
На этом желаю всем удачных кадров, хорошего оборудования и пошёл тестировать FUJIFILM GFX 50s. Заодно и штативы проверю :)
Сегодня я хочу вернуться к теме инфракрасной фотосъемки и попробовать осмыслить её заново.
В этом у меня есть свой интерес — пока снимаешь, мало думаешь :) Не в плане как сделать фото, а о том как вообще возможно получить тот или иной результат.
А когда пишешь и стараешься донести как здорово заниматься инфракрасной фотосъемкой, то вынужден анализировать собственные результаты.
Тем более второй этап назрел т.к. я наконец собрал ВСЕ доступные инфракрасные светофильтры, которые есть в свободной продаже и которые отличаются друг от друга. Плохие я правда брать не стал, там непонятно что за характеристики, а для вдумчивой работы нужно точно знать какой спектр фильтр пропускает, чтобы представлять общую картину и потом знать какой фильтр в какой ситуации использовать.
Итак, у нас есть фильтр, который полностью блокируют видимый спектр света и есть фильтры, которые частично блокируют видимый спектр.
Описание B+W 093
На фото B+W 093 INFRARED FILTER 830. Маркировка «830» означает, что он становится прозрачным только после длины волны в 830 нм.
Т.е. весь видимый спектр он блокирует и потому глядя через него вы ничего не увидите, если оно не излучает интенсивно инфракрасный свет.
Можно смотреть недолго на солнце или лампу, увидите их излучение. Фильтр имеет яркий зелёный блик, хорошо отражает видимый спектр и имеет мультипросветление MRC.
Само собой видимый через фильтр инфракрасный спектр может быть отражённым, т.е. вы можете снимать людей, здания и прочее, если они отражают инфракрасный спектр, а не только смотреть на солнце. Но выдержка на камере с таким светофильтром будет длиннее, потому для его использования крайне рекомендуется использовать камеру у которой удалён ИК/УФ фильтр с матрицы, иначе на длинных выдержках обычной камеры листья и другие двигающиеся объекты будут смазаны. Есть два основных варианта для модификации фотокамеры: вам поставят или фильтр R72 (инфракрасный) на матрицу вместо стандартного фильтра камеры или обычное стеклышко. В случае с B+W 093 это значения иметь не будет т.к. B+W 093 более жесткий, нежели R72 и потому картинка будет как с одного B+W 093 за исключением того, что фильтр R72 может вносить свои проблемы, если он не очень высокого качества. Так что я рекомендую делать мультиспектральную камеру, а не узкоспециализированную с фильтром R72.
Сделаем фото на обычную фотокамеру, чтобы было видно как изменяются цвета и яркость разных частей объекта съемки.
Переведём снимок в черно-белое изображение.
Черно-белое изображение с обычной фотографии не выглядит особенно привлекательным, оно лучше в цвете. А в черно-белом виде слишком много тёмных тонов.
Теперь посмотрим исходные снимки с балансом белого по умолчанию с фильтра B+W 093. Они в фиолетовых оттенках, но это условно т.к. наши глаза всё равно инфракрасный спектр не видят и потому у него по меркам человека нет цвета. Камера не знает что мы снимаем в инфракрасном спектре и ставит баланс белого, как ей кажется правильным.
Преимущества использования B+W 093
Теперь переведем в ЧБ, поднимем контраст и сравним со снимком где объектив был без фильтра.
Как видите, картинка сильно изменилась. Большая часть зелени стала белой или светлой.
Почему это произошло, ведь цветок фиолетовый и при переводе в ЧБ он должен быть темным? Потому что цветок отражает инфракрасный спектр намного интенсивнее, нежели видимый. Оно и понятно, учитывая что в инфракрасном спектре содержатся длины волн, которые нагревают объект, который их поглощает. Возможно, именно по этой причине цветы и трава так активно отражают инфракрасный спектр и выглядят на фото белыми (так называемый Вуд-эффект).
Здесь будет не лишним развеять миф о том, что одежда чёрного цвета обязательно нагревается сильнее, чем белого. Дело в том, что способность отражать инфракрасный спектр не связана с возможностью отражать видимый, пример тому мы видим выше — цветы. Даже чёрный цветок может стать белым в инфракрасном диапазоне и наоборот. Тоже самое касается краски машин. Не покупайте белую машину в надежде, что она будет холоднее в солнечную погоду :) Поинтересуйтесь у производителя краски, как эта краска отражает инфракрасный спектр, особенно длины волн ответственные за нагрев.
Наверное, вам также будет интересно узнать кто видит в инфракрасном спектре. Оказывается в инфракрасном спектре видят некоторые змеи, комары и некоторые рыбы. Все они сохранили эту способность для того чтобы лучше находить свою жертву. Комары так даже высматривают места скопления сосудов (вот ведь звери! :) ).
Особенности обработки снимков B+W 093
Светофильтр B+W 093 самый «жёсткий» из линейки инфракрасных светофильтров. По сути он оставляет только один диапазон цветов — «фиолетовые». И потому раскрашивать снимки сделанные с помощью светофильтра B+W 093 вам не удастся, он только для чёрно-белых фотографий. Зато вы получите чистое инфракрасное фото, которое не получить другими светофильтрами. Небо будет темное, иногда черное. Цветы и трава белые. Если вы счистите фильтры байера с матрицы камеры, то, возможно, картинка станет еще интереснее т.к. фильтры байера тоже поглощают инфракрасный спектр неравномерно.
Люди тоже неплохо отражают инфракрасный спектр.
Возможно кого-то удивит, но кофточка тёмно-синяя.
Как видите, чудо-кофточка умеет неслабо отражать инфракрасный спектр, усиленно поглощая видимый. Теперь со школьным курсом физики закончили и можем двигаться дальше.
Светофильтр B+W 092
Описание B+W 092
Светофильтр B+W 092 внешне выглядит как чёрный (если смотреть на лампу на просвет видно, что он тёмно-красный), заметного блика на поверхности не имеет. Он намного «слабее», нежели B+W 093 и немного слабее, чем R72. Поставляется в стандартной для B+W оправе F-PRO.
Преимущества использования B+W 092 заключаются в том, что он относительно «светлый» и потому может быть использован на обычной (не модифицированной) камере в солнечную погоду. Кроме того, он больше других фильтров подмешивает видимый спектр (за счёт чего он и светлее) и потому его цвета относительно хорошо разделяются и можно «раскрашивать» снимки.
Особенности обработки снимков B+W 092
Светофильтр B+W 092 пропускает часть видимого спектра (красный) и потому позволяет раскрашивать фото в несколько цветов. Не скажу, что это простая задача, но это возможно и пригодится творческий подход.
Данный снимок не имеет художественности ценности, а просто показывает, что цветовые каналы здесь могут быть разделены.
Соответственно можно делать что-то такое...
Здесь вы видите один цвет для листьев, второй для неба, а третий для домов.
Или переводить в ЧБ, где видимый спектр будет накладываться на инфракрасный.
Вот такие красивые контрастные картинки можно получить с фильтром B+W 092, которые невозможны без использования подобных светофильтров т.к. регулируют диапазон ЭМ волн попадающих на сенсор камеры.
Обратите внимание на ёлку в кадре справа. На дворе лето, а ёлка будто бы покрыта снегом. На самом же деле это инфракрасные волны отражаются от иголок. В результате становится возможным снять пейзаж, как снимали его старые мастера, например, Ансель Адамс. Его творчество мы скоро тоже будем обсуждать, когда будет готова статья по контрастным светофильтрам для чёрно-белой фотографии, которых у меня тоже сейчас почти полный набор.
Задача B+W 403 в том, чтобы блокировать весь видимый спектр и пропускать только ультрафиолет. На графике пропускания есть «всплеск» 650-750нм, но в целом это очень плотный светофильтр. Фактор фильтра 8-20, в зависимости от освещения.
Преимущества использования B+W 403
Отличие B+W 403 от инфракрасных и прочих избирательно пропускающих спектр света светофильтров в том, что он работает в другом конце диапазона, в сине-фиолетовой части. Потому и эффекты, которые он создаёт сильно отличаются от эффектов, получаемых с помощью инфракрасных светофильтров.
Вот такое фото получается с помощью ультрафиолетового светофильтра B+W 403 с балансом белого по умолчанию.
Переведём снимок в ЧБ и посмотрим чем эффект от ультрафиолетового светофильтра отличается от эффекта инфракрасного светофильтра.
Как видите, разница очень большая. Растения намного меньше отражают ультрафиолетовый спектр (т.к. успешно поглощают его в своих целях), нежели инфракрасный. Зато небо просто светится в ультрафиолете, там его много, т.к. он отражается от мельчайших частиц, висящих в воздухе. А вот в инфракрасном спектре небо чёрное т.к. инфракрасный спектр проходит насквозь без помех.
Здесь важно отметить, что ни инфракрасный, ни ультрафиолетовый снимок вообще не похожи на обесцвеченный обычный снимок. Вы не получите такие снимки в фотошопе по простой причине — яркость цветов на обычном снимке и на снимке с фильтром совсем разная. Я подчеркиваю это еще раз т.к. в нашу эпоху «поголовного» фотошопа есть фотографы, которые верят в волшебные свойства этого инструмента. И эти свойства есть, но не в плане светофильтров, которые работают напрямую со спектром света.
Как видите, каждый из фильтров специфичен, их можно использовать в разных случаях и дополнять один другим. Да, если заглянуть в хитрости фотосъемки чуть дальше, то вы можете догадаться, что результаты работы разных фильтров можно еще и совмещать, чтобы получить желаемый результат.
Особенности обработки снимков B+W 403
В ультрафиолете, в отличие от инфракрасного спектра без примесей, есть возможность разделения снимка по цветам. Особенно легко это делать, если в кадре есть небо. Тогда вы можете получать любой пейзаж, как марсианский, так и обычный и примесью необычных оттенков.
При обработке я обычно выставляю сначала желаемый баланс белого.
Потом мешаю каналы на вкладке профиля камеры.
А потом работаю с цветами во вкладке HSL/Grayscale.
В ЧБ тем не менее ультрафиолетовый спектр менее интересен, нежели инфракрасный, т.к. даёт меньше контраста на снимке. Листья и трава будут светлые, но не белые, как в инфракрасном спектре. Контраст можно поднять, но он всё равно будет ниже, чем в инфракрасном по полю снимка.
Итоги и выводы
Фотография прежде всего не фотодокументалистика, а способ передачи сюжета таким, каким его видит фотограф. Т.е. чем больше у нас фотографов художественных приёмов, тем лучше. Как мы ими воспользуемся зависит от нас, но точно можно сказать, что инфракрасные и ультрафиолетовые светофильтры дают нам новые инструменты самовыражения в фотографии.
Не мог оставить новость без внимания, вышло четыре новых объектива у Canon, причём три из них тилт-шифт объективы:
Canon EF 85mm f/1.4L IS USM
TS-E 50mm f/2.8L MACRO
TS-E 90mm f/2.8L MACRO
TS-E 135mm f/4L MACRO
Я не буду осыпать их заранее лестными эпитетами, посмотрим когда они будут доступны. Но об их особенностях можно поговорить и сейчас.
Теперь по-порядку...
Canon EF 85mm f/1.4L IS USM
Внешний вид
Технические характеристики
Объектив
Canon EF 85 mm F 1.4 L IS USM
Canon EF 85 mm F1.2 L II USM
Canon EF 85 mm F 1.8 USM
Угол обзора (гориз., верт., диагон.)
24 ° / 16 ° / 28 ° 30 '
24 ° / 16 ° / 28 ° 30 '
24 ° / 16 ° / 28 ° 30 '
Оптическая схема (групп/элементов)
10 / 14
7 / 8
7 / 9
Количество лепестков диафрагмы
9
8
8
Минимальная диафрагма
22
16
22
МДФ
0.85 м
0.95 м
0.85 м
Максимальный масштаб
х 0.12
х 0.11
х 0.13
Диаметр фильтра
77 мм
72 м
58 мм
Максимальный диаметр × длину
88.6 мм × 105.4 мм
91.5 мм × 84 мм
75 мм × 71.5 мм
Вес
950 г
1025 г
425 г
Оптическая схема
На этой картинке вы видите, что у Canon EF 85mm f/1.4L IS USM и CANON EF 85 MM F1.2 L II USM по одному асферическому элементу, тогда как у бюджетного Canon EF 85 MM F 1.8 USM особых элементов нет.
Отсутствие асферических элементов влияет на разрешение по краям снимка, хроматические аберрации и цену.
Разрешение
Как всегда, черные линии отвечают за открытую диафрагму. По нижней мы смотрим разрешение от центра кадра (слева) до края кадра (справа).
Как видите, на открытой диафрагме новый Canon EF 85mm f/1.4L IS USM лучше двух других 85 мм объективов, которые есть в линейке Canon. Но если мы учтём, что для CANON EF 85 MM F1.2 L II USM открытая диафрагма это 1.2, то ничего сверхестественного в плане разрешения мы тут не видим. На закрытой диафрагме (голубые линии) тоже никто сильно не выделяется.
С другой стороны, для любителей снимать портреты с боке (на открытой диафрагме) мы получаем резкость выше и получаем стабилизатор изображения, который позволяет снимать на более длинных выдержках. Т.е. в совокупности это очень хороший вариант для портрета.
Canon TS-E 50mm f/2.8L MACRO
Внешний вид TS-E 50mm
Оптическая схема TS-E 50mm
В объективе два низкодисперсионных элемента, не зря Canon дал ему литеру «L». Низкодисперсионные элементы уменьшают ХА и влияют на другие параметры оптики.
Разрешение TS-E 50mm
Здесь вы видите, что новый Canon TS-E 50mm f/2.8L MACRO намного лучше, чем старый Canon TS-E 45 mm F 2.8. Но, честно говоря, старый уже был совсем плох. Из больших бонусов то, что теперь этот тилт-шифт объектив стал макро, что ранее не встречалось в линейке тилт-шифт и пользователи тилт-шифт объективов (в том числе я) это очень оценят! Долой удлинительные кольца!
Макро, правда 1:2, но и это уже очень хорошо! Уверен, что к нему подойдет life-size конвертер, который подходил к объективу Canon 50/2.5 Macro.
Canon TS-E 90mm f/2.8L MACRO
Внешний вид TS-E 90
Технические характеристики TS-E 90
Объектив
Canon TS - E 90 mm F 2.8 L macro
TS - E 90 mm F 2.8
Угол обзора (гориз., верт., диагон.)
22 ° 40 ', 15 ° 10', 27 °
22 ° 37 ', 15 ° 11', 27 °
Оптическая схема (групп/элементов)
9 / 11
5 / 6
Количество лепестков диафрагмы
9
8
Минимальная диафрагма
45
32
МДФ
0.39 м
0.5 м
Максимальный масштаб
х 0.5
х 0.29
Наклон (тилт)
± 10 °
± 8 °
Сдвиг (шифт)
± 12 mm
± 11 mm
Диаметр фильтра
77 мм
58 м
Максимальный диаметр × длину
86.9 мм × 116.5 мм
73.6 мм × 88 мм
Вес
915 г
565 г
Из интересного мы видим, что чуть увеличили наклон передней части объектива, но судить о качестве картинки при бОльшем наклоне пока рано, нужны тесты. Скорее всего эта возможность продиктована тем, что объектив даёт бОльший масштаб и там требуется больше угол наклона.
Сдвиг вырос на 1мм. Вроде неплохо, но большого преимущества не даст.
Диафрагму можно зажать очень сильно, до F45, но, честно говоря, ввиду дифракции на новых камерах нет смысла «зажимать» её далее F16, так что преимущество эфемерное.
Оптическая схема TS-E 90
В объективе один низкодисперсионный элемент. Это хорошо т.к. при наклонах (тилт) ХА увеличиваются и может это как-то поможет.
Разрешение TS-E 90
Новый Canon TS-E 90mm f/2.8L MACRO имеет разрешение существенно выше старого Canon TS-E 90mm f/2.8, но разница не такая огромная, как у предыдущего TS-E 50mm f/2.8L MACRO и его предка, так что вряд ли одно это подвигло бы пользователя Canon TS-E 90mm f/2.8 (например, я активный пользователь этого объектива и хорошо знаю его возможности) сменить его на новую модель. Но новый объектив обрёл функцию макро и вот этот уже очень интересно!
Вывод по TS-E 90
Тем кто любит ручной фокус и снимает различные фрагменты природы или предметы — объектив обязателен к приобретению. Но вещь это специфическая, так что кто любит автофокус и не знает что такое наклон и сдвиг может на него не смотреть.
Canon TS-E 135mm f/4L Macro
Внешний вид TS-E 135
Технические характеристики TS-E 135
Объектив
Canon TS - E 90 mm F 2.8 L macro
Угол обзора (гориз., верт., диагон.)
15 ° / 10 ° / 18 °
Оптическая схема (групп/элементов)
7 / 11
Количество лепестков диафрагмы
9
Минимальная диафрагма
45
МДФ
0.486 м
Максимальный масштаб
х 0.5
Наклон (тилт)
± 10 °
Сдвиг (шифт)
± 12 mm
Диаметр фильтра
82 мм
Максимальный диаметр × длину
88.5 мм × 139.1 мм
Вес
1110 г
Здесь мы видим необычный для 135 мм объектива Canon масштаб 1:2. Для наклонов и сдвигов параметры обычные, но в случае наклона на 135 мм толку от значения в 10 ° будет мало. А вот сдвиги в 12 мм (сколько реально рабочих мы узнаем потом, на старых было 10 мм) весьма полезны для создания панорам. Там 135 мм фокусного расстояния очень даже пригодятся. Так что в целом, учитывая панорамы и макро в хорошем масштабе на относительно большой дистанции от объекта съемки — весьма интересный объектив.
Оптическая схема TS-E 135
Два низкодисперсионных элемента, так что не зря объектив получил литеру «L».
Разрешение TS-E 135
На открытой диафрагме Canon TS-E 135mm f/4L Macro намного превосходит Canon EF 135 mm F2 L USM, и открытая у него, однако, совсем другая (f4).
Почти наверняка он будет всё же лучше, чем Canon EF 135 mm F2 L USM, но насколько — покажут тесты. Другое дело, что объективы с ручным фокусом берут те, кому ручной фокус удобнее и это, как правило, не пользователи Canon EF 135 mm F2 L USM. Так что даже если он будет намного лучше оптически, вряд ли человек предпочитающий автофокус перейдет ради бОльшего разрешения на ручной фокус, где нужно предпринимать бОльшие усилия для фокусировки.
Вывод по TS-E 135
Кому и для каких целей будет нужен Canon TS-E 135mm f/4L Macro покажет время, аналогов у него среди других современных брендов нет. Да и среди старых тилт-шифтов аналогов тоже не знаю.
Применение которое я увидел, я уже написал — панорамы. Тут он покажет себя отлично, тем более что объектив сделан с упором на качество.
Итоги по новинкам
Все четыре новых объектива очень интересны и инновационны, каждый по-своему.
Canon 85mm f/1.4L IS USM — первый 85 мм объектив Canon со встроенным стабилизатором изображения. Canon TS-E 50mm f/2.8L MACRO — первый 50 мм тилт-шифт макро у Canon! Важное обновление линейки тилт-шифтов! У Nikon есть тилт-шифты с функцией макро, 45 и 85 мм, но нет 135 мм. Canon TS-E 90mm f/2.8L MACRO — первый 90 мм тилт-шифт с функцией макро у Canon! Canon TS-E 135mm f/4L MACRO — первый 135 мм тилт-шифт объектив! Также впервые для Canon с возможностью макро!
В итоге вся линейка тилт-шифт объективов Canon на сегодняшний день выглядит вот так:
Все тилт-шифт объективы это по сути среднеформатные объективы. А теперь внимательно посмотрите на линейку объективов. Есть все основные фокусные от 17 мм до 135 мм. Нам что-то готовят в будущем? Будем переходить на средний формат?
На среднем формате эти объективы будут намного более широкоугольными, но это будет качественная среднеформатная оптика, проверенная на 35 х 24 в жестких условиях!
Кто знает, кто знает...
На этом заканчиваю и желаю вам хорошей оптики и удачных снимков!
Буду рад услышать ваше мнение по поводу новинок в комментариях!
Хочу вам рассказать о фотокамерах, которые многим совершенно неизвестны или они их представляют совсем не так, как те выглядят на самом деле. И уж тем более, мне кажется, вам будет интересно как и для чего они используются.
Итак, сегодня мы поговорим о фотокамерах большого формата, которые по-английски называются VIEW CAMERA, FIELD CAMERA и т.д.
Камеру представленную на фото любезно предоставила компания SBF-MOSCOW, которая ими торгует. Она приведена как пример, на котором мы рассмотрим возможности карданных камер (карданной называют камеру у которой стандарты закреплены на одном рельсе, в отличие от старых камер, где стандарты ездили по двум рельсам и имели ограниченную подвижность ввиду этого. Само слово KARDAN внедрила фирма Linhof в своих моделях камер в 1960-ых, хотя первая монорельсовая камера была Sinar Norma, продавалась с 1948г.). На Cambo Actus можно поставить объективы большого формата, но итоговая картинка получается такой, на которую рассчитан задний стандарт. На сегодняшний день задний стандарт у Cambo Actus рассчитан максимально под средний формат.
Я постараюсь рассказать вам о них простым языком, без лишнего пафоса. Плюсы и минусы в доступном для любого человека описании.
Устойство камер большого формата
На фото представлена моя камера. Я использовал её изображение, чтобы была видна историческая форма камеры, где удобно всё помечать. Камеры большого формата и раньше отличались немного конструкцией, а сейчас стали отличаться внешне сильнее и хотя суть осталась ровно такой же, внешний вид не очень удобен для «разметки».
«Камерой» в данном случае мы называем металлическую конструкцию с рельсами, которая закреплена на штативе и мех, который расположен между двумя стандартами. «Зеркальная» камера, которая сейчас подсоединена к камере большого формата в данном случае работает как цифровой задник. Её можно успешно снять и заменить на матовое фокусировочное стекло, пленочный или цифровой задник и продолжить съемку.
В переднем стандарте находится объектив, который традиционно крепится с двух сторон, с передней стороны передний линзоблок, а с задней стороны —
задний. Объектив крепится на пластину, которая затем вставляется в передний стандарт.
У Cambo Actus в этом месте байонет под несколько типов камер и объектив крепится как вы уже привыкли на современных камерах.
На заднем стандарте располагается светоприёмный элемент. Раньше это была плёнка. Причем для предварительной съемки использовали пленку-полароид. Сначала фокусировались по матовому стеклу с помощью лупы, разглядывая перевернутой изображение. Потом ставили кассету с полароидом (да, тогда уже было в некотором смысле Liveview. Кассеты полароид производились с 1948 г., для большого формата они уже точно были в 1961г.) и делали снимок на неё. Если ошибка в расчёте экспозиции, то можно поправить. Если всё ок, то ставили кассету с пленкой и снимали финальное фото. Сейчас туда устанавливают обычно цифровой задник, но ввиду его дороговизны я ставлю цифровую зеркальную камеру, которая по качеству лучше намного, чем старый цифровой задник, который я мог бы себе позволить.
Ручками под цифрой «2» мы можем перемещать стандарты по кареткам, добиваясь точной фокусировки. Для грубой фокусировки есть стопоры с другой стороны рельсов. Здесь нет автофокуса (и слава богу!).
Ручками «1» мы управляем передним стандартом, делая шифт (сдвиг) и тилт (наклон). Ручка расположенная с задней стороны и не помеченная цифрой управляет функцией swing (тилт в сторону).
Ручки для управления задним стандартом здесь не очень видны, я пометил одну цифрой «3».
Выглядит камера, возможно сложно, но на самом деле это чистая и простая механика.
Моя камера из семейства Cambo, как и Cambo Actus, про который будет рассказано ниже.
Основные отличия камер большого формата от остальных фотокамер
Формат кадра
Названия «Большой формат», «средний формат», «узкий формат» условны. Много лет назад формат кадра 4×5" (9×12 см в метрической системе) считался средним форматом, а большой формат был 8×10" (20 x 25 см) и больше. Но прошло много времени, формат кадра было выгодно уменьшить, чтобы иметь большое число кадров и мы пришли к тому, что 4×5" это уже большой формат, а 36 х 24мм это «полный формат». При этом появилось огромное количество моделей камер с форматом кадра еще меньше, чем 36 х 24, их мы считаем «камерами с кроп-фактором». Хотя на самом деле если сравнить с концом 19-ого века у нас все камеры с огромным кроп-фактором :)
Форматы сохранившиеся до наших дней:
неметрическая система: 4 х 5", 5 х 7", 8 х 10"
метрическая система: 9 х 12 см, 13 х 18 см, 18 х 24 см
Как видите, 36 х 24 мм, о котором многие только мечтают, является лишь крошечным клочком от большого формата.
Размеру кадра приписывают много волшебных свойств, в том числе «пластику», «тональные переходы» и проч., а банальная правда в том, что в основном размер кадра влияет на общую детализацию кадра. «Пластика» в основном зависит от объектива (тот же Петцваль успешно делают на узкий формат, например), а «тональные переходы» зависят от пленки, которая производится для разных форматов одинаковая. Дело в том, что мы часто забываем о том, что чаще всего после съемки обычной фотокамерой мы увеличиваем исходный снимок. А в случае с большим форматом мы или увеличиваем в меньшей степени или вообще не увеличиваем, как в случае с очень большими форматами (например, карты и картины обычно переснимали на камеры с форматом соответствующим оригиналу).
Получается что в случае с сенсором 36 х 24 мм (в своё время на таком размере остановились т.к. еще меньшие размеры не позволяли увеличивать снимок в достаточной степени) мы увеличиваем единичный элемент снимка (зерно пленки или пиксель цифрового снимка) во много раз, а если снимаем 9×12 см, то и увеличивать не надо в большинстве случаев, можно распечатать 1:1 и положить в альбом. Если отсканировать такую пленку, то снимок будет намного больше экрана монитора, который вмещает в себя жалкие несколько мегапикселей (миллионов точек).
Видели ли вы старые снимки? Обратили ли внимание на детализацию кадра? Она вполне себе сравнима с 20 Мпикс современными камерами, а ведь объективы тогда были по качеству как современные «монокли», т.к. ужасно «замыливали» снимок, снижали детализацию.
Обратите внимание как «замечательно» объектив «крутит фон». На снимке Алан Пинкертон, известный основатель детективного агенства в США, Сентябрь, 1862.
Как же было возможно делать детализированные снимки?
Ответ в формате кадра. В то время была распространена контактная печать фотографий. Т.е. негатив прижимался к фотобумаге такого же размера и не было необходимости его увеличивать. По этой причине вы получали конечный отпечаток без каких-либо дополнительных размытий изображения.
Если взять очень большой формат, а потом отсканировать его и уменьшить, то можно получить приличную детализацию даже с относительно размытого оригинала. Вы можете провести эксперимент, взять фото со смазом и уменьшить его на экране и на каком-то этапе вы уже не увидите этой проблемы. Тут тоже самое.
Малая глубина резкости
В комментариях к статье мне заметили, что я не сказал о малой глубине резкости, которая достигается большим форматом. На самом деле всё немного сложнее. Дело в том, что объектив с тем же фокусным расстоянием (физическая величина именно объектива) для разного формата имеет разный угол зрения.
Ниже я привожу калькулятор угла зрения объектива, чтобы вы могли посчитать чему соответствует объектив другого формата.
По представленному ниже рисунку вы сможете найти соответствие по углу зрения среди объективов для 35 мм формата, так будет понятнее.
Из картинки вы увидите, что 120 мм объектив для формата 4×5", для которого мы рассчитали угол обзора в 64° соответствует (примерно) фокусному расстоянию в 35 мм на формате 36 х 24 мм. Думаю, это многих удивит.
Т.е. при грубом расчёте получаются такие таблицы.
Кроп-факторы для разных размеров кадра
Формат
ширина кадра, мм
высота кадра, мм
диагональ кадра
кроп-фактор относительно 35 мм формата
"узкий формат", 35 х 24 мм
35
24
42
1
4х5"
120
90
150
0,28
5х7"
177,8
127
218
0,192
8х10"
254
203,2
325
0,129
Соответствие объективов по ГРИП при пересчёте на кадр 36 х 24 мм
Формат кадра
Объектив
фокусное при пересчёте на ФФ, мм
Относительное отверстие при пересчёте на ФФ
4x5"
135/5.6
37,8
1,57
4х5"
Nikkor 120/5.6
33,6
1,57
4x5"
105/3.5
29,4
0,98
Таким образом мы видим, что то что мы готовы были считать телеобъективом, является на самом деле широкоугольным объективом с большим относительным отверстием и даёт очень малую ГРИП на открытой диафрагме.
Расчёт глубины резкости для большого формата
Объективы калькулятор считает правильно. Считает ли он правильно ГРИП я пока не берусь судить, нужно проверять.
Возможности сдвига и наклона
Возможность наклонять и сдвигать плоскость объектива (передний стандарт) и плоскость пленки (задний стандарт) — важнейшая особенность фотокамер большого формата. Не все они обладают такими возможностями в полной мере, многие имеют возможность сдвигать и наклонять только плоскость объектива или имеют ограниченные подвижки в угоду компактности (есть очень компактные камеры большого формата! Меньше современных полнокадровых «зеркальных» и «беззеркальных»!).
На этой картинке вы видите карданную фотокамеру у которой пока нет ни наклона, ни сдвига, она снимает как обычная фотокамера.
Tilt / Тилт (наклон)
Наклоним передний стандарт вперёд.
Как видите, плоскость фокусировки тоже наклонилась и теперь она идёт очень непривычным для фотографа не снимавшего на камеры с наклоном (и тилт-шифт объективы) образом. Начинается она из некоего положения под камерой и идёт под наклоном вверх.
Это даёт вам возможность снять предметы на переднем плане в резкости одновременно с предметами на заднем плане.
Если мысленно отразить картинку вокруг горизонтальной оси, то вы поймёте, что будет если наклонить передний стандарт вверх. ГРИП будет начинаться над камерой и расходящимся клином идти вниз и вперёд.
Наклонами (тилтом) также часто пользуются в предметной фотосъемке, если объект съемки плоский.
пример съемки с тилтом
Swing
Swing или тилт вбок нужен для того, чтобы поместить в ГРИП какие-то вертикальные объекты, уходящие удаль. Обычными объективами так не сделать, т.к. ГРИП в любом обычном случае имеет место начала и конца, как некоторый срез пространства. А в случае с боковым тилтом ГРИП начинается из точки слева или справа от камеры и расходится клином вперёд, расширяясь.
Вид камеры сверху.
Shift / Шифт (сдвиг)
Shift в переводе с английского языка означает сдвиг в данном случае мы смещаем передний или задний стандарт влево-вправо или вверх-вниз.
Представьте себе часто встречающуюся ситуацию, вы пришли на место съемки какого-то архитектурного сооружения с широкоугольным объективом, чтобы сооружение попало в кадр целиком. Но если вы стоите внизу, то 1/3 кадра занимает земля, которая в кадре вовсе не нужна. Если у вас нет варианта зависнуть на высоте середины здания, которое вы снимаете, то вы, скорее всего, попытаетесь подойти ближе и снять его подняв объектив вверх относительно его положения параллельно земле. Таким образом знание сузится в верхней части. Это можно исправить на компьютере, но вы существенно потеряете в детализации снимка.
Имея в руках камеру с тилт-шифт объективом вы более свободны в творчестве. Например, вы можете сместить объектив вверх и тем самым видимая область кадра тоже уедет вверх, земля из кадра уйдет, останется только здание и небо. Предполагается, что ось объектива при этом параллельна земле.
Тилт-шифт это отличное решение проблемы геометрических искажений и удаления лишних областей кадра на этапе съемки, но его возможности шифта ограничиваются 12 мм. Почему так? Шифт в 12 мм (из которых действительно рабочие только 10 мм, а дальше будет увеличиваться виньетирование) обусловлен среднеформатной природой тилт-шифт объективов для «зеркальных» фотокамер. Кадр 36 х 24 мм помещается внутри среднеформатного с такими «полями», которые и дают возможности сдвига.
Теоретически, такой сдвиг возможен на этом объективе. А механически он ограничен 12 мм (для удобства изготовления, наверное) в обоих направлениях. Серые области это сдвиг сенсора на 12 мм. Заштрихованная область — это сенсор 36 х 24 мм.
Предположим, что вы не первый раз слышите про тилт-шифт объектив и уже сталкивались с ситуацией, где сдвига в 10 мм не хватало (в данном случае говорю про реально рабочие сдвиги, без виньетирования). Ничего необычного в такой ситуации нет т.к. многие красивые соборы, например, застроены со всех сторон другими зданиями и фотограф вынужден располагаться очень близко от фотографируемого здания, где сдвига в 10 мм недостаточно. Можно взять тилт-шифт меньшего фокусного расстояния и это решит проблему, а можно использовать камеру большого формата, у которой сдвиги намного больше. Например, у моей камеры ±25 мм, т.е. в 2,5 раза больше.
Шифт вверх или вниз для архитектурной и пейзажной съемки
Чтобы было понятно имеется в виду шифт вверх-вниз или влево-вправо, шифт вверх называют RISE, а шифт вниз FALL.
Предположим, что я хочу сфотографировать большое здание (в данном случае полукруглое пустое здание с бетонными перекрытиями). Если я направлю камеру в сторону здания параллельно земле, то я увижу такую картину.
Здание целиком в кадр не влезает. Зато есть часть тротуара, который мне вовсе в кадре не нужен. Потому я интуитивно поднимаю объектив вверх и получаю здание в кадре, а тротуара нет.
Всё бы хорошо, но в этом случае начинаются геометрические искажения и здания по бокам кадра начинают «валиться» к центру, да и само здание по центру превращается в «морковку». Я специально выбрал полукруглое здание т.к. исправить на нем такие искажения сложнее всего.
Зная про геометрические искажения, возникающие при отклонении оси объектива от перпендикуляра к объекту я возвращаю камеру в горизонтальное положение и делаю шифт вверх.
Ниже представлена схема, которая иллюстрирует зачем нужен шифт вверх.
Здесь вы видите, что поднятие объектива вверх даёт нам совсем другую видимую область. Теперь несмотря на то, что плоскость сенсора у нас параллельна объекту съемки, нам удается разместить на ней наше снимаемое здание, которое раньше в этом случае не попадало целиком в кадр.
Рис.1 — как было бы без функции сдвига (шифта).
Рис.2 — как стало с функцией сдвига вверх (шифт вверх)
Красную линию я оставил, чтобы вы видели как сместилась наша видимая область относительно того что было без шифта.
В результате мы получаем такую картинку.
Теперь и здание поместилось в кадр и другие здания по бокам кадра не падают к центру. И это не фотошоп, а обычный шифт вверх, который так полезен для архитектурной съемки. Разница с коррекциями в фотошопе огромна, всё-таки делить фотоны это не то что делить пиксели :)
Что мы вынесли из данного упражнения?
Сдвиг вверх или вниз нужен для
1) исправления геометрических искажений
2) удаления ненужных объектов из кадра
3) панорамы (см.далее)
Шифт в сторону или как стать вампиром
Если представить, что схема, которую я рисовал ранее для сдвига вверх это не вид сбоку, а вид сверху, то вы поймете что мы можем получить сдвигом в сторону (lateral shift).
Шифт в сторону нужен для
1) чтобы не отражаться в глянцевой поверхности
2) панорамы (см.далее)
Панорама на карданных камерах
Не такое уж большое количество фотографов занимается панорамной съемкой, хотя она и будоражит умы многих. Одна из причин этого в том, что панорамная съемка требует некоторых специфических знаний и желательно наличие панорамной головки. И даже при наличии панорамной головки бывает лень ею пользоваться т.к. она громоздкая и требует крепления камеры в определенном положении.
Спешу вас обрадовать, что панорамная съемка камерой со сдвигами никаких специфических знаний не требует и доступна любому новичку в фотографии. Дополнительных дорогостоящих аксессуаров кроме камеры или объектива со сдвигами не требуется.
При этом вы получаете большое преимущество перед теми, кто снимает сферические панорамы — все линии в кадре остаются такими, какими вы их видите, ничего не искажается. Преимущество это является следствием того, что ваш объектив не вращается, ось объектива все время параллельна объекту съемки.
Ключ к успеху в данном случае — круг покрытия вашего объектива. Сейчас мы говорим о камерах большого формата, так что возьмем за точку отсчёта объектив, который кроет кадр 4×5" (9 х 12 см)на бесконечности. Одна из причин этого, что это не экстремально большой формат и потому объективы для него уже относительно давно делали неплохие и сейчас они на фоторынке стоят весьма недорого.
На данной схеме вы видите круг покрытия объектива, который кроет кадр 4×5" и этот круг составляет для многих из них 150 мм. В центре, в виде заштрихованного прямоугольника вы видите кадр 36 х 24 мм, т.е. наш обычный полный кадр узкого формата. Серым показан кадр 9 х 12 см, который полностью кроет данный объектив. А светло-оранжевым показано какие могут быть сдвиги вверх-вниз и в стороны нашим маленьким прямоугольничком 36 х 24 мм. Как видите, сдвиги огромны, они больше самого кадра. 55 мм в стороны и по 60 мм вверх и вниз.
Панорама из двух кадров на тилт-шифт объектив 24 мм. Карданной камерой можно было бы захватить больше объектов в кадр.
Ложка дёгтя
1. Приспособления, позволяющие «сшивать» такой формат в автоматическом режиме существуют пока только в профессиональных сферах, например, в приспособлениях для фотокопии картин.
2. Если вы сейчас задумались о пейзажной съемке, то это хорошо. Но, к сожалению, широкоугольные объективы большого формата имеют довольно большой задний линзоблок, который мешает его работе с цифровыми камерами (зеркальными и беззеркальными 35мм). Потому работа возможна только с широкоугольными объективами среднего формата, которые дают меньший выигрыш (но все равно очень значительный). Или можно использовать объективы большого формата, но умеренного фокусного расстояния, примерно от 55 мм и выше.
Немного истории по камерам большого формата
Размер камеры большого формата
Конечно, многие сейчас представили деревянный ящик размером с человека и такие ящики имели место быть. Сейчас я начну с самого начала появления камер большого формата и кратко покажу их развитие, чтобы вы видели, что из огромных ящиков они постепенно превратились в небольшие камеры, а некоторые такие компактные, что сразу и не скажешь, что это большой формат.
Салонные фотокамеры
Были очень популярны в конце 19-ого века, выяглядели как огромный ящик с увесистым объективом на платформе, которую можно было перекатывать в разные места студии. Из студии они никогда не выходили.
на снимке так называемая павильонная камера, которая не выходила за пределы фотостудии
Специальные фотокамеры большого размера
Существовали специальные огромные камеры, которыми в конце 19-ого века снимали группу людей или большие объекты. Ведь оптическое увеличение не предполагалось и качество фотоматериалов было низкое. т.е. размер такой фотокамеры зависел он необходимости сделать наиболее детализированное фото (где, например, различимы лица всех портретируемых) и размера конечного отпечатка (например, рекламный плакат).
этой камерой фотографировали поезд в 1900г.
Пресс-камеры
Для фотосъемки корреспондентской были сделаны камеры меньшего размера.
Такую камеру уже можно было перемещать хотя бы на лошади или в повозке. Представленной на фото камерой снимали войну Севера и Юга в Северной Америке.
снимок с подобной камеры, 1860-ые
С появлением фотоматериалов более высокого качества камеры большого формата стали уменьшать, в первую очередь это коснулось фотожурналистики т.к. сложно было бегать по городу с огромной фотокамерой. Точнее это было просто невозможно. В тоже время фотокорреспондентам не нужно было высокое качество снимка, ведь печатать предполагалось в газете, качество печати которой было невысокое.
Linhof Technika 4×5
А если камеру сложить, то получалась вообще очень компактная конструкция.
Кому-то кажется, что камера всё равно большая и iPhone тянет его к земле? :) Может просто нужно чаще ходить в спортзал?
Знайте, что камерами Linhof Technika 4×5" пользовались и женщины.
А репортеры выглядели вот так...
Для чего были нужны такие большие камеры, если уже появились малоформатные камеры Leica и среднеформатные камеры?
Дело опять же в разрешении снимка. У Leica оно хромало ввиду того, что пленка маленькая и после увеличения кадры были не очень детализированные, на обложку журнала такое фото было не разместить (они успешно использовались для газетной печати и небольших врезок в журналах). Среднеформатные камеры, как правило, не имели подвижек и потому были несколько ограничены в съемке архитектуры и пейзажа, но с появлением тилт-шифт адаптеров и более качественных пленок в итоге вытеснили большой формат из репортажной фотографии.
К сожалению, в моём музее пока нет полевых камер большого формата (это которые так компактно складываются), так что я просто покажу камеры среднего формата, ближе к большому. 6 х 6 см и 6 х 9 см в сравнении с младшей «зеркальной» фотокамерой, чтобы вы не думали, что камера большого формата обязательно самая большая.
Cambo Actus
По ходу статьи вы не увидели примеров фото с моей личной камеры на природе и этому есть причина. Редкий смельчак вытащит камеру такого веса на природу :)
И потому мы сейчас поговорим о Cambo Actus, небольшой революции в мире карданных фотокамер, которая отличается малым весом и с собой её носить может каждый. Были относительно легкие камеры большого формата и до Cambo Actus, но эта, пожалуй, самая легкая и одна из самых компактных при сохранении функционала.
Описание
Камера приехала ко мне в небольшой коробке.
Как видите, сделана камера в Нидерландах, а не в Китае, что гарантирует её высокое качество изготовления.
Укомплектована камера была мехом и среднеформатным объективом 65 мм, чтобы я мог её сразу попробовать. Под каждый тип объектива нужен свой байонет, потому здесь стоит байонет под Mamiya.
Опытный в плане механики человек обратит внимание на сложные металлические «качели», благодаря которым камера делает наклон и «ласточкин хвост», благодаря которому камера фокусируется. Это весьма сложные в изготовлении детали.
«Цифровым задником» мне послужила фотокамера Sony A7 II. Здесь тоже нужно выбирать байонет под свою фотокамеру.
Камера
Модель камеры
Sony E
α7(R/S), α6000, α5000, NEX-3, NEX-5, NEX-6, NEX-7
Fujifilm X
X-T1, X-Pro1, X-E2, X-E1, X-M1, X-A1
Fujifilm
Fujifilm GFX-50s
Panasonic MFT
GM1, GX7, GX1, GF6, GF5
Olympus MFT
E-P5, E-PL6, E-PL5, EPM2
Canon EF
5D II, 5D III, 6D, 7D, 70D, 60D
Nikon F
D810, D800(E), Df, D610, D600, D300(s)
Это не полный список поддерживаемых камер. Т.е. если, скажем, подходит для Canon 5D mark II, то подойдет и для Canon 5DsR.
На камере стоит широкоугольный мех, который позволяет снимать пейзаж и архитектуру, делая большой шифт при сложенном мехе. Для форматных камер существуют еще варианты меха типа «мешок», который складывается полностью и «макромех», это который стоял на моей камере выше в статье. Макромех удобен для больших увеличений (он как гармошка, может стать очень длинным), но не позволяет делать большие шифты, когда он в сплюснутом состоянии. Потому в идеале нужно иметь два меха. Но для такой «малышки», нацеленной больше на пейзаж и архитектуру можно, в принципе, обойтись и одним, универсальным.
Мех здесь крепится на магнитах, так что его легко снять и также легко одеть. Обычно же на старых камерах нужно было нажимать на стопор и сдвигать защелки, чтобы разблокировать мех. Так что Cambo Actus позволяет работать намного оперативнее. Объектив тоже фиксируется проще, на байонете и его не нужно вывинчивать, как в случае со старыми камерами. После этого вы сдвигаете стандарты и легко укладываете камеру в центральную часть фоторюкзака. Процесс занимает пару минут.
Фокусировку удобно производить когда у вас в качестве задника цифровая беззеркальная камера. Вы включаете focus peaking и отслеживаете объекты в фокусе. Focus Peaking работает по контрастным объектам, потому его не вводит в заблуждение смещение оптической оси объектива.
Технические характеристики
Размер камеры без меха (L x W x H)
150 x 98 x 149 мм
Вес (без объектива)
1,1 кг
Корпус
Выточен из алюминия на ЧПУ станке
Горизонтальный шифт
40 мм (20 влево и 20 вправо)
Вертикальный шифт
27 мм (15 / 12)
Tilt
19 градусов (9°/10°)
Swing
30 градусов (15°/15°)
Поворот камеры
быстрая смена ландшафт / портретная ориентация
Аксессуары
замена байонета, панели под объектив и меха, макро рельс
Индикаторы
в градусах и мм
Фокусировка
0-65 мм
Материал меха
кожа
Крепление на штатив
3/8” или 1/4” опционально
Примеры снимков
Первые пробы были в студии, где я снял лезвие ножа. Я сделал максимальный тилт и лезвие почти попало в ГРИП.
Тест был специально экстремальным, чтобы посмотреть хватит ли наклона. В макросъемке до конца не хватило, но в таком виде обычно ножи и не снимаю.
Вот на таком масштабе все прекрасно попало в фокус (здесь уже мой объектив использован).
Мы съездили с моим кампаньоном Ростиславом к Петропавловской крепости, где находится собор. Сложность съемки этого собора в том, что за спиной другие здания и далеко не отойдешь, приходится пользоваться сверхширокоугольными объективами, которые искажают геометрию кадра. Я попробовал снять собор на Cambo Actus, но объектив у меня был 65 мм, так что даже максимальные подвижки не позволили мне захватить собор целиком в кадр. Тем не менее я почти смог его сфотографировать :)
Объектив Mamiya-Secor 65/4 оказался, мягко говоря, не очень хорошим, потому в полном размере я вам приводить эту панораму не буду.
Тема поиска качественных объективов среднего и большого особенно форматов остается открытой. Я лично пользуюсь сейчас Nikkor 120/5.6 по совету Андрея Шурупова и он меня пока устраивает по своим характеристикам для предметной фотосъемки. Но для пейзажной фотосъемки он имеет слишком большое фокусное расстояние (малый угол зрения).
Я также съездил на железную дорогу, чтобы сфотографировать рельсы, уходящие вдаль.
Обычной фотокамерой на 65 мм объектив (это не широкоугольник, учитывая что снят один кадр 36×24 мм) мы получили бы или резкий передний план, а задний размытый или наоборот. А в случае с карданом я пустил плоскость фокусировки вдоль рельс, потому рельсы мы можем наблюдать абсолютно резкие от переднего плана до горизонта.
Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что металлические фермы между столбами (в верхней части кадра) размыты. Это потому, что ГРИП началась с острия конуса и пошла расходиться вдаль, захватывая всё. Столбы были слишком высокие и близко к камере. В этом отличие фокусировки с наклоном и обычной фокусировкой.
Впечатление от работы
Cambo Actus это первый шаг в сторону популяризации среднего и большого формата карданных камер для массового фотолюбителя, что можно только приветствовать. Да, средний и большой формат больше не удел профессионалов, теперь доступ ко всем инструментам стал доступен любому, кто захочет приобщиться. Камера Cambo Actus стоит не дешево, но намного дешевле своих студийных собратьев, за что создателям большое спасибо.
Корпус сделан отлично, все ручки работают плавно, а пластина с байонетом вставляется мягко. Даже придраться не к чему...
Основное преимущество камеры её малый вес и компактность при сохранении основного функционала карданных камер.
Например, можно ставить камеру под большим углом на лёгком штативе, чтобы снимать листики.
Листики же плоские и длинные, под разными углами. Очень интересно их снять так, чтобы большая часть листа в макросъемке была в плоскости фокуса.
Это просто кладезь возможностей для любителей съемки растений.
Для большинства задач приведённых характеристик хватит с избытком. Также нужно учесть, что можно поставить почти любой объектив, который вы найдете по выгодной цене от среднего или большого формата. Вы сами можете найти свою «затерянную жемчужину» на Ебее и поставить на свой Cambo Actus. Например, объективы от Mamiya вообще очень недорогие. Также рекомендуются объективы от Pentax 67, как одни из наиболее качественных.
Итоги и выводы
Я думаю, пора заканчивать с мифологизацией среднего и большого формата и возвращать её в любительский сектор фотосъемки. Пусть будет больше хороших пейзажных и архитектурных фото. Для разнообразия хочется увидеть кадры без заваленных к центру зданий, ведь это не так сложно. Как приятно смотреть старые фото, где все здания без геометрических искажений, потому как их снимали на форматную камеру с подвижками. Примером могут служить съемки Карла Буллы, который снимал Петербург в начале 20-ого века. Красота! А теперь всё в ваших руках, индустрия сделала вам шаг навстречу.
Конечно, я рассказал далеко не всё о камерах большого формата. Есть большое количество нюансов и дополнительной информации. Потому статья и называется «введение в большой формат», а не «полная энциклопедия». Но, я надеюсь, мы будем развивать тему в будущих статьях и знакомить вас с разными новинками и моими находками в этой области.
Лето выдалось напряженным в плане работы, так что статьи стали выходить реже, но тем не менее стараюсь как могу.
Сегодняшняя наша тема — небольшой фоторюкзак от Manfrotto — Bumblebee-130PL.
О фоторюкзаках
Человек, который начинает увлекаться фотографией проходит большой путь в совершенствовании своих навыков съемки, смене оборудования и замене сумок и фоторюкзаков, которыми он пользуется. Это хорошая практика — каждодневно усовершенствовать себя и повышать свою эффективность работы. Можно, конечно, носить фотокамеру в хозяйственной сумке, а в качестве чехла от дождя использовать обычный полиэтиленовый пакет. Можно, но неэффективно. Потому если вы решили заняться фотографией всерьез и хотите получать от процесса удовольствие рекомендую подумать о том где ваши фотоаксессуары будут удобно лежать.
Задачи для фотосумки / фоторюкзака
— компактность
— влагозащищенность
— вместительность (эффективное использование места внутри)
— удобство убирания и доставания фототехники
— ударопрочность
— наличие отдельных кармашков, чтобы разложить некоторые вещи «по полочкам»
— эргономичная форма фоторюкзака / фотосумки
— удобная и правильная фиксация фоторюкзака / фотосумки на теле
Ваши потребности
В зависимости от типа вашей фотосъемки у вас могут быть разные по подбору фотосумки или фоторюкзака. Кто-то носит фотосумку — кобуру, которая позволяет очень компактно уместить камеру с одним объективом и пару запасных аккумуляторов (у меня есть такая). Кто-то предпочитает обычную фотосумку типа портфеля т.к. привык к портфелям и туда кроме фототехники можно положить разные документы и ехать на работу. Молодые фотографы часто предпочитают сумку — слинг, которая опоясывает вас по диагонали и может смещаться на грудь или на спину. Если же вы матёрый фотограф, то скорее предпочтёте фоторюзкак т.к. только он даёт наиболее равномерное распределение веса по вашему телу, облегчая длительные походы.
Эволюция фоторюкзаков
Фоторюкзаки не всегда были такими легкими, водонепроницаемыми и функциональными. Еще не так давно фотографы ездили на лошади с чемоданом (50-100 лет назад) :)
Итак, важные достижения современной науки о фоторюкзаках:
На самом деле за каждым из этих пунктов стоят революционные открытия, которые изменили наши повседневные вещи до неузнаваемости. Мы, как правило, уже не смотрим на них с восхищением т.к. эти изобретения прочно вошли в нашу жизнь.
Manfrotto Bumblebee-130PL
Встречаем нашего сегодняшнего гостя. Посмотрим, что он может нам предложить.
Технические характеристики
Вес
1950 гр.
Серия
Pro Light
Под тип оборудования
"зеркальные камеры", "беззеркальные", видеокамеры
Максимальное количество объективов помещается
9
Крепление для штатива
есть
Отсек для личных вещей
есть
Цвет
чёрный
Материалы
Nylon, RipStop, Synthetic Fabric
Внешние размеры (высота, длина, ширина)
46 / 30 / 24 см
Внутренние размеры (высота, длина, ширина)
44 / 28 / 17 см
Отделение для ноутбука (высота, длина, ширина)
44 / 28 / 2 см
Тип сумки
фоторюкзак
Описание
Рюкзак небольшой, но с минимальными компромиссами относительно более крупных моделей.
Кружками обозначено крепление на бедра, которое позволяет сильно разгрузить плечи и встречается обычно в рюкзаках, предназначенных для длительного ношения.
Цифрами «1» обозначены ремни, которые соединяются пластиковым замком на груди, позволяя плотнее прижать рюкзак к спине, чтобы он меньше болтался. Опять же, вещь очень полезная для длительных переходов и для горных прогулок. При такой фиксации рюкзака исключается его болтание и хлопание по пояснице.
Цифрами «2» я обозначил ремешки для крепления фотокамеры. Обычно в городских условиях фотографы носят камеру на ремне на шее, но если долго ходишь, то постоянная нагрузка на шею утомляет и камера болтаясь из-за длинного ремня стукается об живот, что плохо. Если же закрепить камеру за ремни на лямках рюкзака, то нагрузка распределится более равномерно по верхней части тела и длину ремней можно настроить, чтобы камера не болталась. В принципе существуют специальные быстросъемные замки для этих ремней, чтобы легко отсоединять камеру от лямок.
Обратите внимание на сетчатую спинку рюкзака. Она не просто сетчатая, а имеет зазор с настоящей спинкой рюкзака, причем поддерживается в таком положении специальным легким каркасом. Это сделано для того чтобы вентилировать спину. Кто долго ходил с рюкзаком поймет о чем я, в длинных переходах спина постоянно потеет в области поясницы, если плотно прилегает к спинке рюкзака. А если прилегает неплотно, то рюкзак бьет по пояснице (у меня большой опыт ношения рюкзаков :) ). Здесь же мы видим полноценные разгрузки и вентиляцию спины.
Цифрой «3» я обозначил прочный нейлоновый ремень, за который удобно цеплять штатив при небольших переходах с места на место, как раз метод работы пейзажного фотографа. Я не нашёл крепления штатива посередине. Это одно из отличий от старших моделей. При креплении штатива на боку центр тяжести смещается в сторону где висит штатив. для небольших переходов это крайне удобно — быстро засунул под ремень одну ногу штатива и пошёл, а для длительных переходов это не совсем правильно, центр тяжести должен быть посередине.
Кстати, к этому фоторюкзаку хорошо подходит легкий и прочный штатив Gitzo GK1542-82QD Mountaineer, который вы видите на фото.
Прямоугольником я обозначил уголок-фиксатор молнии. Удобно, чтобы молния не раскрывалась случайно (как и все отделение с последующим выпаданием техники) или чтобы никто её незаметно не расстегивал. Всё-таки липучка издает шум, когда её отлепляешь, а молния почти бесшумна.
Стрелкой я обозначит отделение для личных вещей. Оно плоское и не очень глубокое, но вполне помещает в себе документы, светофильтры, карточки памяти и проч.
Развернем рюкзак боком.
Здесь под красным прямоугольником вы видите ремень-фиксатор ножек штатива, если вы захотите прикрепить штатив прочнее. Стрелкой я указан на карман, в котором скрывается верхнее крепление для штатива. Таким образом он будет закреплен в двух точках достаточно надежно.
Это если штатив длинный... А если он короткий, то вы можете поместить его ножками в этот самый карман. Это еще более надежное крепление.
Я, честно говоря, эстет. И потому предпочитаю первый вариант крепления штатива или за нейлоновый ремень ибо ножки штатива обычно грязные и засовывать их в карман рюкзака мне не хочется :)
Посмотрим с другого бока.
Цифрой «1» я обозначил стрейч-карман (тянущийся, кто не знаком со словом стрейч), в который предполагается помещать бутылку с водой, чтобы можно было её быстро достать.
Но можно и фонарик туда поместить...
Под цифрой «2» тот самый нейлоновый ремень, под который я люблю засовывать ножку штатива для того чтобы быстро его зафиксировать и перейти на небольшое расстояние в сторону.
Цифра «3» обозначает отсек мелких личных вещей, который мы уже упоминали.
Цифрой «4» обозначен основной отсек фоторюкзака. На фото вы видите, что молния идет не до дна рюкзака, это потому что основное отделение здесь открывается как дверка, а не откидывается вниз, как у большинства других фоторюкзаков. Хорошо это или плохо, комментировать сложно т.к. найдутся любители разного типа открывания фоторюкзака.
Внутренность у рюкзака приятного серого цвета с красными основными пластинами, которые разделяют рюкзак вдоль. Эти две пластины мягкие, но упругие и выполняют роль рёбер жесткости, которые задают форму рюкзака, не давая ему проминаться внутрь. Все остальные перемычки являются дополнением к основным красным рёбрам и будучи все установленными равномерно дают довольно высокую жесткость рюкзака. Примерно так делают корабли, только из металла.
Вообще наука о сопротивлении материалов это очень интересная тема, которая позволила значительно облегчить все конструкции избавив нас от громоздких и тяжелых изделий из сплошных материалов. Стержни сменили трубы, бруски квадратного сечения сменили алюминиевые профили и с этим со всем вы каждый день сталкиваетесь даже в вашей собственной квартире.
Упаковка фототехники в рюкзак
Я постарался упаковать фототехнику осмысленно. Дело в том, что производители фоторюкзаков часто стараются продемонстрировать вместимость рюкзака укладывая в него одни объективы и камеры со снятым объективом, чтобы больше влезло. Влезает обычно довольно много т.к. объектив вещь компактная, но в такой упаковке смысла нет никакого т.к. никто не берет с собой одни объективы и часто фотограф предпочитает иметь в фоторюкзаке камеру с надетым объективом, чтобы быстро её достать и начать работать, иначе зачем эти отделения для быстрого доставания камеры?
Вот, к примеру, рекламное фото Манфротто.
Первое, что я хочу спросить у такого фотографа: «А спина не треснет?» :)
Я сам любитель брать кучу фототехники, часто беру два фоторюкзака больше размером чем этот, но будем реалистами — даже Шварцнеггер устал бы (когда был молодой и сильный) таская такой вес даже в небольших переходах. А мы только что разобрали свойства фоторюкзака Manfrotto Bumblebee-130PL и пришлю к выводу, что многие его детали нацелены на профессиональную работу фотографа, на большие и средние переходы с фоторюкзаком (лес, , горы).
Я также вижу тут зарядку для одной камеры, значит ночевать планируется не в палатке. Ок, но где тогда зарядка для второй камеры и их шнуры, которые занимают приличное место? А где светофильтры, которые обязательны для пейзажного фотографа? У меня вот еще набор для чистки оптики лежит цейсовский, весьма полезная вещь в походе.
Также в рюкзаке я не увидел зарядки для телефона и ноутбука. Если бы там еще был ноутбук, то за здоровье фотографа после этого похода я бы не поручился. Преположим, что этот странный человек взял СЕМЬ объективов и не взял ноутбук, чтобы в отеле обрабатывать снимки.
Но телефон-то он взял? Может еще навигатор бы прихватил типа Garmin?
Всё это я говорил не к тому, чтобы поиздеваться над рекламным фото, а для того, чтобы вы при рассматривании таких рекламных фото задавали бы себе подобные же вопросы и реально рассчитывали что вы сможете положить в данный фоторюкзак, а что нет. Я сделал комплектацию фоторюкзака на свой вкус для пейзажно-архитектурной фотосъемки и небольших однодневных переходов.
Фотокамера в центральном отделении без батарейной ручки. Если камера батарейной ручкой, то рюкзак плохо закрывается. Мою камеру в данном случае имитирует Canon 40D, подаренный читателем блога Сергеем Топоровым (на свою камеру я как снимал этот кадр).
На камере ZEISS Milvus 85/1.4 для портретной и прочей съемки в основном с боке. На природе очень актуально, особенно когда за спиной небольшие горы, листва или цветы, а модель красивая девушка.
Вертикально рядом с камерой в отдельном отсеке расположен Canon TS-E 24/3.5 II, мой основной объектив для съемки архитектуры и пейзажа. Еще ниже, в отдельном отсеке, фотокамера Sony A7 II с объективом ZEISS Batis 18/2.8, опять же для пейзажа и архитектуры, но в более традиционном виде.
В нижнем центральном отсеке чехол от дождя для фоторюкзака.
У чехла, кстати, две рабочие стороны. Одна чёрная, условно назовем её «для маскировки» и вторая серебристая для светоотражения, чтобы техника не перегревалась.
В правом нижнем отсеке расположена одна зарядка для фотокамеры Canon и чехол HPRC для карточек памяти. Зарядка для Sony маленькая, я её засунул во внешнее отделение для мелких ручных вещей.
По самому центру рюкзака вы видите тот самый чистящий набор от Carl Zeiss. В нем груша, кисточка и запас влажных салфеток. Иногда очень сильно выручает и потому ношу с собой всегда.
Справа по центру высоты рюкзака находятся светофильтры Formatt Hitech и их держатель на 82 мм, всё для Canon TS-E 24/3.5 II. Фильтры стеклянные и хрупкие, потому ничего больше в тот отсек я не положил.
В самый верхний отсек справа я положил зарядку для телефона и планшета (она одинаковая). Если у вас ноутбук, то придётся зарядку для телефона положить в наружное отделение.
Вот собственно и всё. Здесь я не написал про поляризатор, который в данном случае поместится один и тогда к нему переходные кольца для других объективов. И не написал про дополнительные посадочные кольца для адаптера Formatt Hitech, чтобы использовать фильтры на всех объективах.
В рекламе обещано что входит 15" ноутбук «designated laptop-only section holds a 15” computer.», но вы не верьте :)
15" Macbook Pro нормально не входит. Отлично бы вошёл 13" ноубук. Там внизу специальная мягкая палочка, которая предохраняет ноутбук от удара через дно. Если её вынуть, то ноутбук 15" войдет, но это как в случае с чехлом от дождя — не нужно этого делать! Оставить все защиты на своих местах, их не просто так придумывали. Шикарно в этот отсек также войдет планшет.
Если же вы предпочитаете одну систему камер и притом беззеркальную Sony, то вот комплектация для вас.
Здесь многое из того, что я уже перечислял: фотокамера Sony A7 II + объектив ZEISS Batis 18/2.8. Объективы ZEISS Milvus 85/1.4 и Canon TS-E 24/3.5 II, которые будут работать через адаптер Metabones на Sony. Прямоугольные фильтры Formatt Hitech с держателем. Зарядка для макбука про.
Неплохой пейзажный комплект.
Впечатления от пользования
Впечатления, в целом, весьма положительные. Рюкзак сделан хорошо и я пристально слежу за наследием фирмы KATA, эстафету от которой сейчас приняла Manfrotto и развивает направление качественных фоторюкзаков.
Из интересного, провёл небольшое «расследование» и нашёл кто производит пластиковые замки для рюкзаков Манфротто (Duraflex), а также второй тип замков ITW Nexus. Так что если вы сломаете эти весьма прочные замки (а я так и сделал на своем собственном рюкзаке, наступив ботинком на один, когда он лежал на плитке), вы знаете где их взять, а я планирую отремонтировать трещину заварив её.
Синтетическая ткань очень прочная и повредить её проблематично, мне пока не удалось :)
Проверил я и центральное отделение на крышке рюкзака, с которым Манфротто повадилась экспериментировать.
И да... Вместо прочной спицы, которая защищала от ударов по спине теперь там функциональный карман довольно вместительный. Хорошо это или плохо, я думаю, каждый сам решит. Я всегда ратую за максимальную защиту т.к. использую рюкзаки не жалея, но кто-то будет аккуратен и ему важнее побольше места и кармашков (больше кармашков всегда хорошо и слишком много не бывает).
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
