БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАНаконец я осилил третью часть «марлезонского балета» и, я думаю, для большинства подобное описания RAW конвертера Adobe Camera Raw будет исчерпывающим.
Не забывайте нажимать на лайк и репост, пожалуйста! (ниже, под словом «Рекомендовать»)
Здравствуйте, друзья!
Статья Проявка RAW файлов — краткое руководство чудесным образом продолжилась и я закончил описание правого меню.
Третья часть будет заключительной и вы будете знать всё, что вам может понадобится. Там будут в том числе и некоторые неочевидные возможности проявки RAW Файлов.
Удачных снимков!
Здравствуйте, друзья!
Благодаря помощи официального дистрибьютера фильтров B+W (продукции компании Schneider) в России я смог получить светофильтр Schneider MPTV, который давно меня интриговал т.к. он сделан из стекла.
Дело в том, что большинство современных прямоугольных светофильтров для фотографии производятся из акрила CR-39. Я буду далее называть его пластик т.к. он и есть пластик и это слово понятно любому.
1) пластик очень неустойчив к царапинам
2) электризуется и собирает пыль. Много пыли... Достаточно оставить фильтр вне чехла минут на 10, как он покроется пылью. Его можно чистить... Но мы помним по его неустойчивость к царапинам, да? А ведь в полевых условиях условия не идеальные и легко могут нападать твёрдые частички.
3) На пластик сложно нанести различные покрытия
4) пластик мутнеет со временем
5) пластик может быть неустойчив к ультрафиолету
1) пластик лёгкий
2) пластик гибкий
3) пластик редко бьётся от удара чем-то твердым (зато легко лопается и откалывается кусками)
1) они тяжелее пластиковых и толще. Если фильтров много, то это может быть помехой, а если у вас один градиентный стеклянный светофильтр, то не проблема.
2) разбившийся стеклянный светофильтр представляет опасность. Если он разобьется в сумке, то там будет полно острых стеклянных осколков
1) намного устойчивее к царапинам по сравнению с пластиком
2) не электризуется и можно легко идеально очистить
3) можно наносить любые покрытия и качественно окрашивать «в массе», т.е. при варке стекла, а не пленками снаружи. Также можно наносить сложные покрытия при высокой температуре поверх уже имеющихся
4) практически не мутнеет со временем (очень долгий процесс)
5) ультрафиолет стекло не портит
коробка с другой стороны
Внутри коробки нейлоновый чехол.
Фильтр завернут в кальку. Совсем как у Lee. Да и чехол похож.
Мне достался сплошной ND фильтр и он абсолютно нейтрален по цвету, что очень радует.
Параметры фильтра: 100 х 100 х 4 мм.
Фильтр предполагается крепить в держатель, «разработанный совместно с Lee».
Держателя в комплекте у меня не было, так что прилагаю оригинальный держатель самого Lee. Думаю, это один и тот же, тем более по всем параметрам подходит.
В целом создается впечатление, что в ходе этого сотрудничества, Schneider MPTV обзавелись чехлом и держателем, а фирма Lee получила качественный сплошной стеклянный ND (Big Stopper). Моё предположение строится на том, что все остальные фильтры у Lee пластиковые (с красивым названием ProGlass), а чехол Schneider MPTV и идея заворачивать в кальку очень напоминает упаковку от Lee.
Вот для сравнения фильтры Lee и их упаковка.
Я добавил всю эту информацию в «энциклопедию» по светофильтрам B+W, которую я скрупулезно составляю уже несколько лет.
Качество прямоугольных светофильтров отличается. Один из параметром — цветовой оттенок, который могут давать плотные фильтры. По непонятным для меня причинам все производители плотность фильтра понимают по-своему. У одного берешь градиент 3 ступени и он выглядит как ND2, а у другого берешь 3 ступени и он плотный как 4 ступени.
Для градиентов есть еще важный момент — плавность перехода.
Стрелкой указана линия перехода. Бывает тип градиентного фильтра с жесткой линией перехода, но мы сейчас не об этом, а о некачественной линии перехода у фильтра с якобы мягкой границей.
Кроме того линия перехода должна быть линией, а не изгибаться произвольным образом.
Например, есть откровенная китайская халтура.
Качество фильтров высокое, фильтры почти все пластиковые, просветления нет.
Они нейтральные, граница у них мягкая и ровная. Плотность фильтра довольно высокая, так что уже градиент на 2 ступени может быть эффективно использован. Для большого перепада подойдет градиентный фильтр на 3 ступени (мой любимый).
фото: А.Ю.Лебедев
Как видите, контраст сцены (перепад яркостей между ярким небом и темной землей) нейтрализован и теперь все детали вписаны в динамический диапазон камеры. Так снимки становятся намного интереснее и профессиональнее.
Кроме того были опробованы светофильтры Cokin старого образца. Они давали красноватый оттенок при высокой плотности, но на 3 ступени использовать можно было.
Сейчас такие фильтры уже не производятся (Cokin куплен Hoya), вместо них стали производить фильтры в других упаковках (про Cokin написано по этой ссылке и здесь про их разновидности).
Они стали нейтральными и в целом очень хорошими, но купить их стало крайне сложно.
Также некоторое время на фоторынке РФ присутствовали прямоугольные светофильтры 84.5. Их размер 100 х 84.5 и 150 х 84.5 (84.5 это ширина). Словацкая фирма, качество неплохое. Но градиент уже не очень мягкий и они исчезли из продажи также внезапно как появились.
Держатели использовали от Cokin, благо китайцы сейчас делают приличную копию держателя Cokin. Я «щупал» оба держателя, оригинальный и китайский. Китайский, конечно, с заусенцами пластиковыми и ощущается не так, но зато он принципиально дешевле (!) и свою функцию выполняет.
Проблема в том, что в целом держатели Cokin часто дают засветку по бокам, что особенно ощущается на очень плотных ND фильтрах.
Поэтому на объективе Canon 16-35 на полнокадровой камере я использовал светофильтры Cokin и 84.5 просто прижимая фильтр к линзе объектива. Это позволяло избегать и виньетирования (затемнения краев снимка ввиду того, что объектив «видит» держатель). Так можно использовать и градиент и сплошной ND фильтр. Градиент нужно держать так, чтобы граница была горизонтально, выдержка там обычно короткая. А сплошной ND фильтр можно держать как угодно к оправе, главное не оставлять зазоров между фильтром и оправой объектива.
Качество фильтров высокое, фильтры стеклянные, просветления нет (по крайней мере у ND).
MPTV Clear & UV — защитные и УФ-фильтры
MPTV Close-Up (Diopters) — диоптрийные (макро)
MPTV Color Correction (Warming / Cooling) — теплящие / холодящие
MPTV Color Graduated — цветной градиент
MPTV Color Solid — одноцветные
MPTV Contrast — контрастные
MPTV Diffusion — диффузионные
MPTV Enhancing — усиливающие
MPTV Filter Kits — наборы фильтров
MPTV In-Camera Filter System for Alexa
MPTV Infrared (IR) Block — блокирующие инфракрасный спектр
MPTV Neutral Density (ND) — ND Фильтры (нейтрально-серые, затемняющие)
MPTV Neutral Density Graduated (ND градиентные)
MPTV Polarizers — квадратные поляризаторы
MPTV True-Streak
Есть и другие бренды, о которых пока ничего не расскажу т.к. не пробовал.
Наконец мы увидели еще один перспективный вид прямоугольных светофильтров Schneider MPTV. Эти светофильтры производятся для киноиндустрии, но никто не мешает их использовать для фото. К сожалению, пока что фильтры в РФ не поставляются. Тем не менее вы можете найти их где-то в продаже за рубежом и стать счастливым обладателем.
А если фильтр нужен скоро, то пока можно воспользоваться светофильтром Lee. Они дорогие и комплектация очень бедная, но они качественные. Про Lee можете и у меня спросить, возим на заказ.
Если же у вас нет особых пожеланий по перемещению линии затемнения горизонта в кадре, то вы можете воспользоваться весьма качественными стеклянными градиентными и затемняющими фильтрами B+W, у которых и просветление есть и всё остальное. Круглые фильтры по технологиям опережают прямоугольные.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня речь пойдет о споттинге.
В данном случае я хочу поговорить о традиционном виде споттинга — наблюдении за самолётами и их фотосъемке.
С этим жанром фотосъемки я познакомился благодаря Максиму Иванову, за что премного ему благодарен! Настоящий фанат самолётной темы :)
Я решил посветить в это сакральное знание и вас, чтобы вы тоже могли провести время интересно.
Итак, если вы хотите заняться фотосъемкой самолётов, вам сначала нужно выяснить какие в окрестностях есть аэропорты.
Синие — действующие, серые не действующие, а красные вроде как военные.
Как правило, аэропорт не один, но они могут отличаться по типу самолетов и размеру аэропорта. В Санкт-Петербурге самый крупный аэропорт это Пулково.
Далее нужно определить точки съемки, где удобно подобраться поближе и где получается хороший ракурс.
Для Пулково все основные точки в принципе известны. В зависимости от погоды могут быть доступны одни или другие, нужно соответственно подбирать оптику и одежду.
Например, с той точки где были мы в последний раз можно было снимать самолет спереди на мощный телеобъектив или немного сбоку на объектив примерно 400 мм.
Фотокамеру оптимально использовать с высокой плотностью пикселей т.к. масштаб часто получается довольно маленький и потому детализация снимка не повредит. Такой камерой может быть и камера с кроп-фактором, где при кропе 1.6 на матрице около 24 Мпикс или полнокадровая камера как у меня с разрешением 50 Мпикс.
Для камер с меньшей плотностью пикселей лучше брать более длиннофокусный объектив. Но тут мы упираемся в его цену т.к. хороший телеобъектив стоит приличных денег.
Кто-то снимает на Canon 70-200/2.8L II или Canon 70-200/4L с телеконвертером. Качество получается довольно плохое, если телеконвертер двухкратный (Canon Extender EF 2x III). Намного лучше использовать конвертер в 1.4х, тогда, на мой взгляд, выигрыш в детализации более существенный. Иначе зачем увеличивать масштаб самолета в кадре без существенного роста детализации?
В этом плане лучше смотрится родной зум Canon 100-400/4.5-5.6L IS USM. Хотелось бы рассказать про вторую версию этого объектива, но увы, вторую я не пробовал.
Тем не менее Canon 100-400/4.5-5.6L IS USM даёт вполне приличную картинку на длинном конце (400 мм) и вполне может быть использован для споттинга.
Также мы использовали старый объектив МТО-1000 1000/10.5. Я ожидал, что всё будет плохо, но он показал неплохие результаты и дал существенный выигрыш в масштабе съемки (и небольшой по детализации). Минусы этого объектива в том, что он тяжелый и очень неудобно фокусироваться.
МТО-1000 1000/10.5 я покупал жене для наблюдения за Луной, а штатив мой студийный и весьма удобный.
При использовании тяжелых объективов бывает крайне полезен устойчивый штатив. Я использовал Gitzo GT3532 Mountaineer со штативной головкой Gitzo GH3382QD для фиксации тяжелого объектива МТО-1000.
Gitzo лёгкий, очень устойчивый и относительно дорогой.
И также использовал Manfrotto 058b с 3D головой Manfrotto 229.
Manfrotto 058b тяжелый, устойчивый и средний по цене (дешевым тоже не назовёшь).
Бинокль удобен для наблюдения за самолётами, особенно когда они на большой дистанции или при приземлении, чтобы рассматривать пассажиров глядящих в иллюминатор :)
Бинокль у меня STEINER Commander Race Edition 7×50, который даёт потрясающую своим эффектом 3D бинокулярность (зрительные трубы разнесены больше, чем глаза у человека).
Это проще простого, если вы поставите небольшую и полезную программу Flightradar. Она вам пригодится также и в путешествии, чтобы видеть как самолёты прибывают в аэропорт вылета.
Общая карта, видно приближение самолета. Нажимаем на иконку самолёта, чтобы увидеть более подробную информацию.
Видно, что садится китайский самолёт Хайнаньских авиалиний, летящий из Пекина. И вот он...
Необязательно, но желательно. Так гораздо быстрее менять точку съемки и хорошо иметь базу с едой и питьем. До самих точек съемки всё равно пешком добираться, но это обычно недалеко от проселочных дорожек.
В последний раз (без суеверий, пожалуйста) нас было трое и два других моих соратника, Ростислав Бычков и Павел Гурьев принесли своё оборудование.
Павел использует свой Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM на камере Canon 5D mark IV. Для обычного телевика Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM кажется весьма большим и дорогим, но из телеобъективов с фиксированным фокусным он скорее начальный. Далее уже идут совсем большие и тяжелые «пушки».
Ростислав на фото использует Canon 70-200/2.8L IS USM II Павла с конвертером Canon extender ef 1.4x iii, насколько помню. Обычно он использует Canon 70-200/4L, но тут мы хотели сравнить будет ли какой выигрыш.
Камера в данном случае моя, Canon 5DsR, благо объектив разрешает матрицу этой камеры.
Я использовал МТО-1000 1000/10.5 с камерой Ростислава, Canon 5D mark III т.к. было бессмысленно ставить МТО-1000 1000/10.5 на камеру с более высоким разрешением — он всё равно не потянет.
Точки для споттинга в аэропорту Пулково любезно предоставлены Максимом Ивановым
Более подробно в блоге самого Максима
Также посмотреть и почитать про точки для споттинга в Пулково можно здесь
«Стандартной» точкой я назвал ту точку, которая на карте обозначена как «Съёмка посадок с захватом надписи Аэропорт».
Со стандартной точки можно снять вид спереди на объектив 800-1000 мм и будет вполне красиво. Чем ваш объектив более резкий, тем лучше т.к. можно и пилотов рассмотреть и людей, которые смотрят в иллюминатор на приземлении.
Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM очень неплохой объектив и он существенно лучше того же Canon 100-400/4.5-5.6L IS USM, который многие споттеры используют до сих пор. Тем не менее дифракционная оптика у Canon внедрена всего на нескольких объективах (все они с зеленой полосой, а не с красной как у L серии объективов Canon) и нельзя сказать, что разрешение оптики тут ставится во главу угла. Из объективов с дифракционной оптикой я пробовал еще Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, обзор на который можно почитать здесь.
По телеконвертарам я писал отдельную статью. Из статьи следует, что оптимально использовать телеконвертер 1.4х третьей версии. Вторая версия конвертеров 1.4х и 2х была низкого (для современной оптики) качества, а конвертер 2х третьей версии и сейчас еще далек от совершенства, хоть и лучше намного, чем его предшественник. Например, я использовал конвертер 2х на 70-200 и был совсем не доволен его результатами, не вижу особого выигрыша в детализации. Масштаб больше, но картинка сильно «мыльная». В конце статьи вы сможете ознакомиться с эксклюзивным тестом всех трех вариантов камера+объектив.
Выше я писал, что сочетание с конвертером 2х вовсе не оптимальное, но что поделать, немного детализации оно все-таки прибавляет. Хотя я бы лучше нашел место поближе или использовал Canon 100-400/4.5-5.6L IS USM хотя бы первой версии, который стоит сейчас недорого и даст более детализированную картинку (в доказательство тест Сравнение: Canon EF 70-200mm вер.2 + Extender 2x III vs 100-400mm вер.1, который мы провели вместе с Максимом Ивановым на его же объективах и моей камере Canon 5DsR).
Напротив нашей точки съемки была стена аэропорта с надписью «Pulkovo Sky» и значком «Деловых линий». Вот по ним мы и делали фокусировку.
Я снимал на наиболее скромную камеру Canon 5D mark III с объективом МТО-1000 (фокусное 1000 мм, произведён еще в СССР). Более высокое разрешение камеры я не посчитал нужным использовать т.к. объектив едва тянет и это разрешение.
Вторая связка камера + объектив: Canon 5D mark IV + Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM. Самый дорогой вариант и, очевидно, самое высокое разрешение.
Третий вариант: Canon 5DsR + Canon EF 70-200/2.8L IS II USM + 2x III.
Но вопрос состоял не в том, какой объектив лучше (это было очевидно до теста), а какая связка камера + объектив даст бОльшую детализацию картинки, ведь масштаб был у всех трех вариантов разный. Тест исключительно из «спортивного» интереса т.к. цены на эти объективы совсем разные и исходное предназначение их тоже разное. Но что было, то и попробовали.
Canon EF 70-200/2.8L IS II USM вместе с двухкратным конвертером третьей серии себя полностью дискредитировал. Качество убивает конвертер, более 1.4х III ставить на данный объектив не стоит.
Первое место займет Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM т.к. даёт чёткую и чистую картинку. Добавить к нему конвертер x1.4 III и он победитель.
МТО-1000 1000/10.5 на удивление показывает себя очень хорошо. Детализация могла бы быть лучше, но благодаря масштабу результат сравним с Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM. «ложку дёгтя» добавляет неудобство фокусировки и вообще отсутствие автофокуса. Если снимать статические объекты, но однозначно выгоднее использовать МТО-1000 1000/10.5, учитывая его мизерную цену и приличный очень масштаб. Если же снимать подвижные объекты, то МТО-1000 1000/10.5 окажется весьма неудобен.
Споттингом с некоторым неудобством можно заниматься с минимальными вложениями в оборудование. Достаточно даже советских зеркально-линзовых телеобъективов, чтобы получить интересную картинку.
[lock]
Тестовые три файла:
[download id=496]
Картинки самолётов в большом размере:
[download id=497]
[/lock]
Автомобили, поезда и самолёты уже прочно вошли в нашу жизнь и обыватель может сказать «Зачем за ними наблюдать? Что в них особенного?» Но если спросить того же человека хотя бы за счёт чего самолёт взлетает, то, я уверен, он объяснит неправильно.
В глубоко внутри нас скрыт животный страх и уважение к «магии» полёта. Сложно передать словами впечатление от того что над тобой пролетает 250 тонн металла! А ведь когда-то считали, что летать может только аппарат легче воздуха...
Здравствуйте, друзья!
Многие из вас спрашивали меня дату выпуска того или иного объектива Carl Zeiss и я старался помочь в силу своей осведомленности. Но большая часть истории производства объективов Carl Zeiss оставалась скрытой и от меня.
В конце концов я решил довести это дело до положительного решения, связался с Carl Zeiss напрямую и выяснил что там у них с серийными номерами :)
Цитировать нашу переписку я не имею права (у них в каждом письме дисклеймер о конфиденциальности), но вольно перескажу. Вся свободно доступная информация по серийным номерам Carl Zeiss содержится в трех книгах (и четвертая общая по создателям объективов):
THIELE, Hartmut: Fabrikationsbuch Photooptik
Vol. I — Carl Zeiss Jena 1890—1927, Munich 2005, €29.80. — (pre Zeiss Ikon)
Vol. II — Carl Zeiss Jena 1927—1991, Munich 2005, €49.80. — (Zeiss Ikon to VEB Carl Zeiss)
Vol. III — Carl Zeiss Oberkochen 1948—1996, Munich 2005, €29.80. — (the West German Zeiss)
Carl Zeiss Jena — Development and description of the photoobjective and its inventors. Optics Constructors and Calculators, Lens Tests from 1912 to 1990, Description of All Types, Use of Lenses. "Private Prints, 2nd Edition, Munich 2007 — $29.95
Информации этой, в отличие от информации в других книгах, доверять можно, т.к. представитель Carl Zeiss подтвердил, что г-н Hartmut Thiele несколько месяцев изучал всю документацию, которая сохранилась в Carl Zeiss по производству объективов. Было описано порядка 20 млн. объективов.
И это можно считать почти что официальной информацией т.к. Carl Zeiss намеренно поддержали стороннего исследователя, чтобы создать базу данных по годам выпуска объективов.
Соответственно они и сами пользуются данными книгами и других книг подобных нет (которые признаны самими Carl Zeiss).
Что собственно предлагаю я — купить эти книги и таким образом получить всю эту интересную информацию — обещаю ответить по дате производства объектива Carl Zeiss в соответствии с книгой, если там будет подобная информация.
С книгами не всё так просто. Это был маленький тираж, который напечатал сам Hartmut Thiele и распространялся он только в Германии. Пока что я нашёл только одну книгу в продаже, остальные ищу по дилерским каналам и, надеюсь, летом всё решится.
Если захотите поучаствовать в данном начинании (мне катастрофически не хватает средств на всю полезную для нашего сообщества литературу), то вот реквизиты:
на банковскую карту Сбербанка
---------------------------------
номер карты: 4276 5500 7384 5383
Получатель: Евтифеев Дмитрий Сергеевич
paypal: di@vargone.ru
Подписывайтесь, пожалуйста, в комментариях к переводу — потом буду раздавать бонусы по мере возможности, когда книги будут у меня на руках.
P.S. Дорогие друзья, книги собираюсь купить исключительно ради любителей оптики Carl Zeiss, особенно произведенной с 1890 — 1996 гг. Я на данный момент пользуюсь только современной оптикой Carl Zeiss с серийными номерами которой всё ясно как раз.
собрано: 2500р (~44 USD)
1. А.П. Пащенко
2. Р.А. Дзелскалей
3. Рубцов А.В.
4. Алексей Валерьевич Ю.
Здравствуйте, друзья!
Хочу поделиться радостной новостью — я назначен амбассадором компании STEINER в России! STEINER — это немецкие бинокли высокого качества.
Обещаю, что буду столь же глубоко «копать» в сфере биноклей, насколько делаю это в фотографической оптике. Наконец вы увидите не только слова про то какие бинокли крутые, а увидите это визуально по тестовым картинкам! Я не видел, чтобы кто-то это делал, тем более в РФ.
Я постараюсь подходить не только с точки зрения человека тестирующего оптику, но и с точки зрения удобства пользования, надежности и прочего.
Кроме того хочется дать красивый визуальный ряд людей ведущих активный образ жизни (в чем мне поможет мой фотографический опыт), чтобы стимулировать своих читателей лишний раз совершить вылазку на природу.
да меня занесёт вместе с биноклем и фоторюкзаком в будущем! :)
P.P.S. Должность амбассадора по биноклям обязывает меня знакомить вас с новинками в этой сфере, но прошу воспринимать мои статьи и далее как моё личное восприятие биноклей и оптики вообще! Просто расширяются возможности по тестированию биноклей (о которых я не так давно мечтал) и это стимулирует меня больше путешествовать и совершать больше экстремальных вылазок на природу :)
Остальной текст имеет смысл читать тем, кто меня мало знает или не читал мои обзоры биноклей.
С детства я мечтал путешествовать, читал книги о великих мореплавателях — первооткрывателях: Колумбе, Америго Веспуччи, Магеллане, Фрэнсисе Дрейке и Куке.
Я мечтал об огромных парусниках, борюшихся со штормом, пустынных берегах необитаемых островов и кокосовых пальмах.
И всегда при этом возникал образ отважного капитана, вглядывающегося в туманную гладь бескрайнего океана в надежде увидеть берег.
Я вырос и реализовал свою мечту о путешествиях, много ездил по Юго-Восточной Азии и другим странам (а живу я в С-Петербурге, городе на берегу Балтийского моря, на острове с названием Васильевский). В какой-то момент, находясь в Египте в нашёл под кроватью бинокль и взял его в руки впервые за многие годы, начал пользоваться. По возвращении на Родину купил себе бинокль и им крайне удачно оказался бинокль STEINER. Теперь я с биноклем не расстаюсь. Более того, пишу обзоры биноклей STEINER и другой оптики, поскольку я тесно связан с оптикой будучи профессиональным предметным фотографом. Пишу обзоры и тестирую объективы и бинокли.
Кроме того мой отец увлекается ездой на лошади и немного катает внука. Мне остается за этим наблюдать в бинокль :)
Очень удобно иметь бинокль со спортивным фокусом т.к. лошадь быстро приближается и также быстро удаляется, когда наблюдаешь за сыном в манеже.
И, конечно, я использую бинокли когда хожу на фотоохоту для того, чтобы высматривать птиц и зверей.
Больше всего мне пришелся по душе STEINER Commander Race Edition 7×50 для всех этих целей. А в условиях города я ношу маленький монокуляр STEINER miniscope 8 x 22
У биноклей есть несколько параметров: кратность, диаметр линз (и диаметр выходного зрачка соответственно), размер и вес, фокусировка и т.д. Вы всегда можете проконсультироваться по удобству бинокля в разных условиях.
Есть бинокли морские, они отличаются не очень большим увеличением, но большим размером, диаметром линз и соответственно выходного зрачка. Они удобны и днём и в условиях плохого освещения. Например, STEINER Commander Race Edition 7×50
Есть бинокли охотничьи, которые отличаются средними габаритами, большим увеличением, средним диаметром линз и спортивным фокусом. Они хороши для выслеживания зверей, в том числе в условиях плохой видимости. Например, STEINER Nighthunter Xtreme 8×30.
Также существуют бинокли универсальные, в том числе для путешествий. Они легкие, небольшие и прочные. Увеличение у них относительно большое, а линзы небольшие. Они особенно хороши при хорошем освещении. Пример такого бинокля — STEINER Safari UltraSharp 10×26. Справится даже ребенок. Хотя мой предпочитает «капитанский» бинокль :)
STEINER Commander Race Edition 7×50
Обзор бинокля STEINER Nighthunter Xtreme 8×30
STEINER Safari UltraSharp 10×26
Обзор монокуляра STEINER miniscope 8 x 22
Чтобы приобрести бинокль достаточно написать мне на почту, если вы уже знаете какой вам нужен из ассортимента STEINER. Если же вы хотите выбрать, то можете полистать каталог . Это интернет-магазин при моем сайте, можете выбрать, добавить в корзину и заказ придёт ко мне. Доставка курьером в любой уголок РФ и зарубежье.
Здравствуйте, друзья!
Ко мне приехали вот такие симпатичные чёрные коробочки.
Я их вскрыл и обнаружил в них фотокамеру FUJIFILM X-T20 и объектив Fujifilm XF 50mm f/2 R WR. Я подумал: «А почему бы не протестировать?» и потому ниже вы сможете ознакомиться с обзором этой связки камера + объектив и моими выводами относительно удобства, функционала и областей применения этой камеры.
Чтобы понять что за камера у тебя в руках полезно бывает знать историю фирмы, которая её создала. От начала её возникновения и до сегодняшнего дня. Не волнуйтесь, я не буду сейчас рассказывать подробно всю историю фирмы FUJIFILM, а лишь отмечу её весомый вклад в малоформатную фототехнику и особенно в среднеформатную. Это компания, которая делает объективы для Hasselblad уже много десятилетий и по меньшей мере помогает делать сами камеры (а мне лично кажется это полностью продукт FUJIFILM).
Я специально сфотографировал FUJIFILM X-T20 на фоне своей руки, чтобы вы могли визуально оценить какая это малышка.
Кстати, предлагаю ребус — как это сфотографировано (камера на фоне руки)? :) ваши предположения пишите в комментариях.
| Fujifilm X-T20 | Sony a6300 | Fujifilm X-T2 | |
|---|---|---|---|
| Цена за камеру без объектива (body) | 57990 руб. | 73990 руб. | 109990 руб. |
| Сенсор | 24MP APS-C (6000 x 4000) | 24MP APS-C (6000 x 4000) | 24MP APS-C (6000 x 4000) |
| Цветные фильтры | X-Trans CMOS III | Bayer, Exmor CMOS | X-Trans CMOS III |
| Байонет | Fujifilm X | Sony E | Fujifilm X |
| Чувствительность | 100-51200 | 100-51200 | 100-51200 |
| Стабилизация изображения | Только в объективе | Только в объективе | Только в объективе |
| Автофокус | Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре) | Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре) | Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре) |
| Количество точек АФ | 325 точек (169 фазовых) | 425 точек фазового автофокуса (169 контрастных) | 325 точек (169 фазовых) |
| Джойстик АФ | нет | нет | есть |
| ЖК экран | 3", 1 040 000 пикс, наклон, тач-скрин | 3", 921 600 пикс, наклон, не сенсорный | 3″, 1,040,000 пикс, наклон в двух плоскостях, не сенсорный |
| Видоискатель | EVF (0.62x), 2 360 000 пикс | EVF (0.7x), 2 359 296 пикс | EVF (0.77x), 2 360 000 пикс |
| Затвор | 30-1/4000 сек механический, 1/32000 с электронным затвором | 30-1/4000 сек механический | 30-1/8000 сек механический, 1/32000 с электронным затвором |
| Встроенная вспышка | Да | Да | Нет |
| Выдержка синхронизации со вспышкой | 1/180 сек | 1/160 сек | 1/250 сек |
| Скорость серийной съемки | 8 к/сек | 11 к/сек | До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки |
| Видео | UHD 4K @ 30p | UHD 4K @ 30p | UHD 4K @ 30p |
| Беспроводная связь | Wi-Fi | Wi-Fi w/NFC | Wi-Fi |
| Влагозащита | нет | Да | Да |
| Карта памяти | один слот, SD, UHS-I | один слот, SD, UHS-I | два слота SD/SDHC/SDXC (UHS II) |
| Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Время работы от одной батареи | 350 снимков | 400 снимков | 350 снимков |
| Возможность использовать батарейный блок | нет | нет | да |
| Размеры | 118 x 83 x 41 мм | 120 x 67 x 49 мм | 133 x 92 x 49 мм |
| Вес | 383 гр. | 404 гр. | 507 гр. |
Здесь сразу нужно определиться, что FUJIFILM X-T2 это флагман линейки и позиционируется как профессиональная фотокамера, а X-T20 это любительская камера в компактном корпусе, но по ходу сравнения вы убедитесь, что возможности X-T20 далеко не скромные, хотя она и уступает флагману.
Первое на что стоит обратить внимание в технических характеристиках — это матрица, которая такая же как у флагмана линейки FUJIFILM X-T2.
Систему автофокуса тоже взяли с FUJIFILM X-T2, но камера не имеет удобного джойстика, чтобы перемещать точку фокусировки. Теперь это делается с помощью тач-скрина, пальцем указываете точку фокусировки.
Насколько хороший у камеры автофокус я писал еще в обзоре FUJIFILM X-T2, но посмотрите и это небольшое видео с FUJIFILM X-T20.
Также вы видите тот же самый ЖК дисплей на 3" с тем же разрешением. Это тоже плюс.
Но камера позиционируется как менее профессиональная, так чего же мы лишились? В первую очередь это выдержка. Выдержка была 1/8000 сек у X-T2 и стала 1/4000 сек у X-T20. Не знаю почему именно выдержку ограничивают т.к. это легко компенсируется установкой ND фильтра в одну ступень, если едешь в солнечные страны.
Уменьшенная скорость серийной съемки вряд ли вам помешает т.к. она всё равно весьма высока. Еще недавно лучшие репортажные камеры давали те же самые 8 к/сек и это считалось отличным показателем.
Управление камерой упрощено, нет диска установки ISO, но зато есть автоматический режим SR+.
Для камеры, которая позиционируется как любительская наличие умного (а здесь он именно умный) автоматического режима большой плюс. Когда условия съемки были сложные, а времени не было, я просто переключал на автоматику (замечу, что почти всегда снимаю в режиме М и если переключаю на Авто, то значит это действительно полезный авто режим).
Камера совсем небольшая, так что если поставить на неё тяжелый и длинный объектив, то управляться с камерой будет сложно, она норовит вырваться из руки т.к. в моей ладони занимает ровно половину и рычаг получается большой.
Чем объектив короче и легче, тем пользоваться им на FUJI X-T20 удобнее.
В целом не должно возникать соблазна поставить на такую малышку здоровый объектив... На снимке объектив Fujifilm XF 50mm f/2 R WR.
Крепление под штатив находится не на оси объектива.
Такое положение крепления затрудняет съемку панорам без дополнительных приспособлений. В любом случае, если вы хотите снимать панораму, то лучше приобрести простейшую панорамную головку и там это смещение можно компенсировать. Я лично вообще сторонник съемки панорам с помощью тилт-шифт объективов для скорости и сохранения геометрии, так что данную особенность считаю несущественной, а вот tilt / shift объектив в ассортименте FUJIFILM пригодился бы! Тем более у них такой большой парк собственной среднеформатной оптики. Кому как не FUJIFILM приспособить один из своих объективов (хотя бы старых) для съемки панорам?
Камера имеет довольно компактный наглазник видоискателя.
Он менее удобен, чем на старшей модели и он несменный. Хотя замечаешь небольшое неудобство только если долго снимал на X-T2, а так и не ждешь полной эргономики старшей модели от камеры такого маленького размера.
Нет влагозащиты... Это совсем не означает, что камера перестанет работать при появлении первых тучек. Просто относиться к ней нужно осторожнее.
Вот так делать с ней уже будет нельзя...
И сделать это просто т.к. камера маленькая и её легко убрать в карман, если пошёл дождь.
Нет более обещания морозоустойчивости до -10 С. Обещания нет, но это опять же не означает, что она не будет работать :)
Только никому!!! :)) На градуснике -28 С !!!
Корпус камер отличается, у FUJIFILM X-T20 это отдельные части из магниевого сплава, а у FUJIFILM X-T2 он был цельный. Проверить это по понятным причинам не могу, но верю на слово. Любительской камере такая прочность повышенная не нужна.
По сравнению с FUJI X-T2 нет внешнего синхроконтакта со вспышкой (PC разъем). Нужен он крайне редко, так что скучать по нему вряд ли кто будет.
PC разъем на FUJIFILM X-T2
Владелец FUJIFILM X-T20 будет пользоваться встроенной вспышкой, которая хитро замаскирована по выступ пентапризмы. Я даже не сразу обнаружил её :) Обратите внимание на тонкую линию под выступом — он трансформируется во вспышку!
Может кто-то и перекачивает файлы прямо из камеры в компьютер... Не знаю, не видел таких. Пользуюсь всегда кардридером и вам рекомендую. Копеечный кардридер имеет интерфейс USB 3.0 и позволяет скачивать файлы и с других типов карт памяти. Также время от времени пользуюсь ноутбуком со встроенным кардридером (Macbook Pro 15"), там тоже со скоростью скачивания всё в порядке.
Только один слот под карту памяти SD, нет поддержки UHS II. Когда-то давным-давно когда я начал профессионально (т.е. за деньги) заниматься фотографией, я понял зачем нужны два слота карт памяти. Это когда я забыл карту памяти дома в кардридере и мне пришлось обежать два квартала, забегая во все магазины сотовой связи и компьютерные в поиске такой карты памяти. Я оценил отличие проф.камеры с двумя слотами, где вторая карта всегда в камере.
Но сейчас мы говорим про любительскую камеру хоть и с породистой начинкой и потому одна карта памяти оптимальна, иначе отличий от X-T2 было бы недостаточно :)
Может вы сразу не обратите внимание на это отличие, но карта памяти находится в батарейном отсеке. Вроде мелочь, но на самом деле не зря в старшей камере карты памяти и аккумулятор находятся в разных отсеках. Дело в том, что аккумулятор греется, с ним возможны всякие проблемы, особенно в случае небрежного обращения при отсутствии влагозащиты. И если что-то будет, то в старшей модели карты памяти не пострадают, а в младшей... Ну вы поняли. Ваша аккуратность залог успешной работы.
В магазине Apple продавец меня безуспешно уговаривал на гарантийный план, который защищает от вылитого на клавиатуру ноутбука кофе и разбитого об пол экрана. Он не понимал почему я не хочу оказаться в полной безопасности. А моя идея в том, что 1) не нужно быть разгильдяем, который льет кофе на клавиатуру. Если пролил — вот тебе и наказание. 2) полной безопасности не существует, даже самую крепкую камеру можно разбить или утопить.
Но есть и реальный минус от такого расположения отсека для карт памяти — при установке камеры на штатив вы перекрываете штативной площадкой доступ к карте памяти, так что если она заполнится, то вы её так просто не достанете. В любом случае всё упирается в тип съемки профессиональный или нет. Если любительский, ставьте себе 64 Гб и потом «сливайте» на внешний жесткий диск и используйте камеру также как X-T2. Вопрос только в удобстве, в одной всё учтено и встроено, а в другой нужно подумать и подготовиться заранее, если вы хотите использовать X-T20 в профессиональных (например, пейзажных) целях.
Заметил некоторую проблему с картами памяти Sandisk Extreme Pro 95 mb/sec. Карта работает, но почему-то огонек записали продолжает мигать когда вроде бы и записалось. Разбираться не стал, просто сообщил в FUJIFILM. Нормально работает карта Sony SDHC 90 mb/sec.
Да, да... У FUJIFILM X-T2 большим плюсом для профессиональных фотографов была возможность поставить батарейный блок и таким образом задействовать сразу три аккумулятора. Причем вы в реальном времени видели на ЖК дисплее заряд каждого аккумулятора в отдельности, а не «среднюю температуру по госпиталю». У FUJIFILM X-T20 такой возможности нет, так что придётся носить с собой запасные аккумуляторы в кармане. Но отсутствие бат.блока логично, здесь многое «завязано» на габарит камеры, он должен быть маленьким. Камеру с бат.блоком уже точно маленькой не назовешь.
Лишившись бат.блока камера лишилась и форсированного режима съемки (11 к/сек), в котором может снимать FUJIFILM X-T2. Любителю такие скорости и не нужны.
Видоискатель очень приличный для ЖК видоискателя. В этом плане «беззеркальные» камеры делают большие успехи в последние годы, а тем более большой рывок по многим техническим параметрам делает FUJIFILM.
В FUJIFILM X-T20 стоит видоискатель с увеличением 0.62х и 60 Гц частотой кадров, тогда как на FUJIFILM X-T2 стоял до 100 Гц и 0.77х.
Это не оптика, конечно, но даёт преимущество ЖК видоискателей с наложением разной полезной информацией, имитацией экспозиции, focus peaking и прочим.
Первая и удивительная новость — эта «малышка» умеет писать 4К видео.
Да, вы можете вполне полноценно его писать и есть подключение внешнего микрофона.
Конечно, создатели камеры старались чтобы она не превзошла FUJIFILM X-T2 и потому длина одного ролика в разрешении 4К ограничена в 10 минут (в X-T2 длина ролика 4К может быть 30 минут с батарейным блоком).
Если вы обычно видео не снимаете и не монтируете, то сообщу что чаще всего большие ролики монтируются из множества маленьких, где 10 минут видео более чем достаточно, особенно в режиме 4К. Во-первых, сложно что-то говорить дольше 10 минут и не сбиться. Приходится делать дубли. Во-вторых, сложно монтировать и хранить здоровенные файлы снятые в 4К.
Так что возможность снимать длинные ролики в 4К оставим профессионалам, например, свадебщикам. Там дубль сделать нет возможности и они лучше технически экипированы большими картами памяти и огромными винчестерами.
это только то, что лежит у меня на столе в поле зрения
Кстати, чтобы проигрывать 4К тоже нужен совсем не слабый компьютер. Мне нравится детализация 4К, но чаще всего я предпочитаю снимать в Full HD по причине того что сложно проматывать ролики на большим компьютере (они подтормаживают при перемотке и мой ПК не очень тянет, хотя там 24 Гб памяти и четырехядерный процессор).
Качество видео у FUJI X-T20 в режиме Full HD очень приличное! Детализация меня лично устраивает на 100%, цвета тоже. Для плавного видео фокус лучше использовать ручной (когда я снимал движущийся поезд вблизи камера перефокусировалась немного, для проф.видео не годится).
Кадры из видео Full HD
В 4К как раз имеет снимать небольшие «футажи» для свадеб, когда нужна детализация лица и красиво размытый задний план. Но это мои представления о том для чего нынче нужен формат 4К для видео, у вас могут быть другие.
Разрешение для любительского видео просто бешеное. Заметил интересный момент, что 4К намного приятнее снимать со штатива или нужен стедикам т.к. разрешение высокое и «шевеленка» из-за дрожания рук намного заметнее, чем у форматов с меньшим разрешением. Тоже самое касается фокусного расстояния — чем меньше фокусное, тем меньше заметна «шевеленка» в кадре.
Пример видео у меня нашёлся только на FUJI X-T2, но в целом видеорежим с X-T20 очень близкий по результату. У X-T2 картинка почище, но чтобы увидеть разницу нужно рассматривать одинаковые кадры одновременно на экране, что вы вряд ли будете делать в реальной ситуации.
Кадры из видео 4К
У FUJIFILM X-T20, в отличие от X-T2 нет режима F-log. F-log ценится видеографами за то что представляет из себя некоторое подобие HDR (но вовсе им не является), а реализуется в виде очень «плоской» картинки, которую потом можно подтянуть по контрасту и получить, например, нормальное небо, а не переэкспонированное там где высокий контраст сцены.
Функция сугубо профессиональная и потому любителю не нужна в той реализации, в которой существует для профи.
А вы не задавались вопросом зачем на кнопке спуск камеры FUJIFILM X-T20 дырочка? Меня терзали смутные сомнения т.к. я ранее пользовался пленочными камерами с подобной же дырочкой :)
Да, старинный, но действенный дистанционный спуск затвора работает! А выглядит очень стильно! Тросик подобный продаётся на Ебее, но у меня он есть в кладовке. Кстати, он еще подходит к объективам большого формата у которых есть встроенный центральный затвор. Просто вкручивается в отверстие и из тросика высовывается «жало», которое нажимает на кнопку внутри. Таким образом можно избежать прямого нажатия на кнопку спуска и соответственно сотрясения камеры.
Флагману — флагманское, а всё что нужно хорошей любительской камере здесь есть. Из такого обширного сравнения с FUJI X-T2 мне осталось сказать только, что размер имеет значение и не только в большую сторону. FUJIFILM X-T20 очень удобно носить второй камерой к большой основной. Ведь не станете же вы носить две большие камеры? Вот даже я не ношу, хотя рюкзак бывает часто так набит техникой, что не застегнуть. Я бывает беру с собой четыре камеры, но большая «основная» камера всегда одна. Просто потому что в фоторюкзаке место тоже ограничено и под большую камеру оно, как правило, одно! Зато маленькую камеру легко достать из рюкзака и снять бекстейдж (процесс съемки), например... Или использовать как резервную камеру. Если большая камера отказала по каким-то причинам, то FUJIFILM X-T20 выдаёт весьма достойную картинку и работает на достаточно высоких ISO (об это ниже в статье).
Камера Sony A6300 любезно предоставлена компанией Photoprocenter.
Фотокамеры FUJIFILM X-T20 и Sony A6300 отличаются дизайном.
FUJIFILM X-T20 тяготеет к приятному глазу ретро-дизайну, а Sony A6300 это футуристичные минималистические формы.
Камеры имеют одинаковый сенсор (с разным цветным массивом: X-Trans CMOS против Exmor CMOS). Также у них разный автофокус и это легко заметить в сложных условиях освещения и при настройке распознавания лиц. Мне автофокус FUJI X-T20 показался лучше. У Sony A6300 он позиционируется как лучший, но по факту камера сначала полностью дефокусируется при плохом освещении, а потом перед самым снимком резко дергается до фокуса. Я так и не привык к подобному поведению фокуса.
Фазовых точек фокусировки у Sony A6300 больше, но из пользования различными беззеркальными камерами я понял, что «не все фазовые датчики одинаково полезны». Т.е. мало иметь много фазовых датчиков, куда важнее как будет обрабатываться с них информация. И они работают совсем не так как у «зеркальных» камер.
Снимки с обеих камер легко «тянутся» в RAW конвертере, так что не стоит слишком бояться недоэкспозиции. Переэкспозиция тоже относительно легко правится без большого ущерба для снимка в пределах +2 EV.
У Sony A6300 видоискатель расположен не на оси объектива и это напоминает дальномерные камеры (?). Лично мне показалось неудобным, но, возможно, дело привычки.
Дисков управления, в отличие от FUJI X-T20 здесь мало, а большая часть функций вынесена на плоские кнопки. Это неудобно.
Чтобы начать пользоваться камерой FUJIFILM X-T20 достаточно в целом быть знакомым со значением и положением кнопок других камер, в том числе прошлых поколений. А чтобы начать пользоваться Sony A6300 придётся заглянуть в инструкцию.
Например, на FUJIFILM X-T20 с фронтальной стороны есть переключатель M/C/S, который переключает режим фокусировки. На Sony A6300 вам придётся зайти в меню. Кроме того на Sony A6300 есть кнопка Fn, как у других камер с не таких уж далёких времён и назначение её вы, скорее всего, поймете сразу (назначаемая функциональная кнопка), а вот кнопки C1 и C2 на других камерах вы не найдете, это придумка Sony. Назначаемые функциональные кнопки.
На FUJIFILM X-T20 вспышка вызывается небольшим рычажком на верхней панели, а у Sony A6300 плоской кнопкой на задней панели.
Второй вариант просто невозможен на ощупь, для этого нужно посмотреть на заднюю панель и точно попасть пальцем.
Обе камеры хорошие, но FUJIFILM X-T20 мне показалась значительно более эргономичной. Из плюсов Sony можно отметить большой парк сторонних объективов, тогда как у FUJI электрическое управление сохраняется только на своих объективах. С другой стороны парк объективов у FUJI уже весьма внушительный, а работа со сторонними объективами у Sony не такая гладкая, как хотелось бы.
По фокусу мне больше понравилась FUJI, но это отчасти обусловлено разочарованием от того как именно фокусируется Sony. Обе камеры фокусируются в определенных условиях очень быстро, в некоторых (недостаточное освещение, много посторонних объектов в кадре) имеют сложности с автофокусом из-за своей беззеркальной природы, но при этом превосходят «зеркальные» камеры в работе с ручным фокусом.
Попробуйте-ка сфокусироваться на глаза «зеркальной» камерой, когда их заслоняют волосы...
Но дефокус и потом резкий прыжок в фокус у Sony мне не нравится. Плюс FUJI лучше распознает лица и эта функция в целом лучше развита (есть отдельное определение левого и правого, а также ближнего глаза).
У FUJI X-T20 я также обратил внимание на наличие линейки с дистанцией до объекта фокусировки!
Это позволяет избежать больших промахов по фокусу, когда нет времени перепроверить то что получается (например, «галопом по Европам» в путешествии).
Exif во всех кадрах присутствует.
FUJI X-T20, F4, 1/750 sec, ISO 100
F4, ISO 100
F4, ISO 100
F4, ISO 100
F2, ISO 100
F4, ISO 100
FUJI X-T20, F2, 1/30 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/30 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/250 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/250 sec, ISO 8000
FUJI X-T20, F2.2, 1/4000 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
FUJI X-T20, F7.1, 1/420 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
FUJI X-T20, F2.2, 1/4000 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
Снимки в большом размере можно посмотреть по этой ссылке
Многие нахваливают формат JPG от FUJI. Я считаю, что это субъективно. Но то что формат джипег проходит существенную обработку — это точно. Также интересными являются пленочные профили, особенно мне понравился черно-белый профиль FUJIFILM ACROS.
Здесь очевидно, что цвета не натуральные, хотя имеется некоторое художественное видение закатного солнечного света. Т.е. получить «чистую» картинку стало так просто в наши дни, что цениться стали старые пленочные цвета, которые возвращают нам художественные инструменты прошлого.
FUJIFILM X-T20 очень удачная любительская камера. Меня несколько смущает руководство к камере в 300 страниц. Я честно прочитал всю инструкцию... Задумался я о том, ЗАЧЕМ ЛЮБИТЕЛЮ СТОЛЬКО ФУНКЦИЙ? :)
На самом деле эта фотокамера в крошечном корпусе превосходит многие профессиональные фотокамеры прошлых десятилетий. Кроме всяких распознаваний лица и настроек автофокуса есть куча других настроек. В том числе видео очень высокого качества.
Уверен, что любитель осилит дай бог страниц 20 от этой инструкции.
Взял ради интереса инструкцию на Sony A6300. Там 286 стр. Т.е. это общая тенденция — вставить в маленькую любительскую камеру максимум функций и чуть урезать её функционал, чтобы не пересекалась с флагманом.
Значит предполагается, что владелец камеры на самом деле будет переходить на неё с более крупной камеры, он уже не новичок и ему или тяжело таскать полноформатную камеру или он берет X-T20 в качестве резервной камеры или для съемки бэкстейджа.
Из минусов, а этот момент будет вам, я думаю, особенно интересен можно отметить:
1) замечено не очень корректное поведение сенсора при работе в сложных условиях освещения. Это касается флюорисцентных и ртутных ламп. Серый цвет начинает сильно фиолетить.
скриншот превьюшки для того чтобы эффект был виднее. муар из-за скриншота, у самой камеры муар есть, но несущественный
Всё зависит от спектра ламп и при нормальных (читай накаливания или галогенных) лампах проблем нет. Фотографы должны уже проклинать изобретателя флюорисцентных ламп т.к. они встречаются всё чаще, причем они плохого качества и дают дискретный спектр света. Цветовая температура разная и плюс к ним ставят еще светодиодные лампы для бОльшего светового хаоса. Я на самом деле просто в шоке от торговых центров в плане осветительных приборов. Это всё по сути не минусы сенсора FUJI или сенсора Sony, а печальные реалии нашей жизни.
2) Кроп-фактор. Могу сказать как пользователь огромного числа камер и полнокадровых и с кроп-фактором, что на качество изображения это влияет совсем не сильно и можно такими вещами пренебречь. Вот что влияет, так это плотность пикселей и технологические особенности конкретного сенсора.
В данном случае мы имеем очень хороший сенсор и кроп-фактор нас ограничивает только в плане широкоугольной съемки. Всё время нужно держать у меня, что фокусное расстояние вашего объектива нужно умножить на 1.5, чтобы понять угол зрения.
Камера FUJIFILM X-T20 даёт вам все инструменты для работы и практически не ограничивает в возможностях. Большинство моментов, которые отделяют её от флагмана линейки могут быть компенсированы. Зато вы имеете маленький мега-комбайн для качественной любительской съемки.
Возможно не все из вас пробовали объективы Tokina, но где-то о них слышали. Сама компания японская и была основана в 1950 г. под названием Tokyo Kouki. Основной специальностью были шлифовка зеркал, подрядные работы по шлифовке стеклянных линз и массовое производство объективов для кинопроекторов. В 1971 компания переименована в Tokina Kougaku Co., Ltd. Успешно производя объективы для зеркальных фотокамер и систем наблюдения компания растет и сливается с материнской компанией Kenko, меняя название на Tokina Co., Ltd. В 2011 г. компания меняет название на Kenko Tokina Co., Ltd. под которым мы её знаем сейчас и которое вы можете увидеть на всех светофильтрах Kenko и Hoya.
Важно знать, что компания имеет своё мощное производство и большой опыт в разработке объективов и светофильтров. Также компания занимается оптическими прицелами, биноклями и медицинским оборудованием. На сегодняшний день продолжается активная разработка новых объективов, которые в целом оцениваются опытными фотографами как весьма удачные и приятные по цене. В каких-то системах объективы Tokina позволяют сэкономить не теряя в качестве, а где-то заполняют ниши в фокусных расстояниях, как в случае с Sony. Tokina Firin 20/2 — первый объектив Tokina на систему Sony с байонетом Sony E, плюс он полнокадровый и с ручным фокусом.
Tokina Firin 20/2 был представлен публике на Photokina 2016 и не так давно достиг нашего рынка.
FíRIN — это вариация слова «Fírinne», что в дословном переводе со староирландского означает «правда» и использовалось во время гэльского возрождения в конце 19-го века. Слово применялось при указании на что-то, действительно, реальное и соответствующее эталону. Поэтому название подчёркивает стремление Tokina создать революционные объективы, которые позволят получать снимки, максимально приближенные к реальности.
Под староирландским языком, очевидно, понимают Gaelic. Ваш покорный слуга объехал примерно половину Ирландии и потому с большим трепетом относится ко всему ирландскому, что вы могли видеть по моим футболкам, оказывавшимся в кадре :)
Объектив сделан весьма качественно, как и полагается объективу с ручным фокусом. Корпус в основном металл, а бленда пластиковая. Бленда сразу привлекает внимание — она прямоугольная, а не круглая, как у большинства производителей фотообъективов. Смотрится это круто, почти Leica :)
Правда при попытке не глядя вынуть крышку, крышка слегка задевает за бленду.
С задней стороны всё такое же аккуратное и металлическое. Нет зазоров между линзоблоком и корпусом, так что пыль залетать не должна.
Внимательный владелец обнаружит также кнопочку Declick (нажать и повернуть), которая позволяет менять диафрагменное значение без щелчков, что очень актуально для видеосъемки.
| Байонет | SONY E |
| Формат кадра | 35 х 24 мм (полный кадр) |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Диапазон диафрагменных значений | f/2 – f/22 |
| Оптическая схема (элементов / групп) | 13/11 |
| Диапазон фокусировки | 0,28 м – ∞ |
| Рабочие расстояния фокусировки | 0,2 м – ∞ |
| Тип фокусировки | Внутренняя |
| Угол обзора (диаг./гориз./верт.) | 92.651° |
| Рабочий отрезок | 18 мм |
| Покрытие на МДФ (формат 24х36мм) | предположительно ~ 40 мм |
| Масштаб на МДФ | 1:10.33 |
| Резьба под фильтр | М62 |
| Ход кольца фокусировки (от МДФ до ∞) | 130 |
| Число лепестков диафрагмы | 9 |
| Максимальный диаметр | 69 мм |
| Диаметр фокусировочного кольца | 62 мм |
| Бленда | Пирамидальная, байонетная |
| Длина (без крышек) | 82 мм |
| Длина (с крышками) | 99 мм |
| Вес | 490 гр. |
| Дата анонса | сентябрь 2016г. |
В оптической схеме Tokina Firin 20/2 13 элементов в 11 группах, что является довольно сложной конструкцией.
Задняя сторона G1 (сложный для нанесения просветления элемент) и соприкасающиеся поверхности G6-G7 и G10-G11 также, как и остальные поверхности имеют мультипросветление.
В объективе 3 элемента из низкодисперсионного стекла (на схеме помечены фиолетовым) и два асферических элемента (отмечены зелёным).
Я поставил объектив Tokina Firin 20/2 на имевшуюся на тот момент у меня фотокамеру Sony A6300. За камеру большое спасибо компании Photoprocenter.
Объектив получился менее широкоугольным, но требования к качеству объектива остались высокими т.к. матрица Sony A6300 имеет кроп-фактор, а на ней разместили аж 24 Мпикс, соотвественно плотность пикселей весьма высокая.
Мне почему-то сразу понравилось боке этого объектива, а так как ожидалось, что на открытой диафрагме он будет хорош, то я отправился по торговым центрам снимать картинки с боке. Тем более и цель у меня была — наснимать фонов для того чтобы потом интегрировать туда моделей снятых в студии. Не люблю я такой фотошоп, но, к сожалению, в торговых центрах не разрешают снимать со студийным оборудованием и тем более без разрешения администрации.
Тем более мне пригодилась маленькая и незаметная Sony A6300 с небольшим объективом Tokina Firin 20/2. Ручной фокус в данном случае можно поставить в существенный плюс т.к. я мог фокусироваться абсолютно куда угодно (я снимал не только бокешки, но и местами кадры в фокусе) не сомневаясь в фокусе, а помогало мне в этом увеличение картинки и focus peaking.
В основном всё было снято на F2 т.к. света мало и не хотелось сильно поднимать ISO, а широкоугольная природа объектива должна была по большей части компенсировать полностью открытую диафрагму в плане ГРИП.
Tokina Firin 20/2, F2, 1/400 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/320 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F4, 1/125 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/500 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F2, 1/160 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/800 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/160 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F2, 1/250 sec, ISO 200
Всё абсолютно резкое и без хроматики! Это всё на F2!
Tokina Firin 20/2, F2, 1/125 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/125 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F5.6, 1/1250 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F5.6, 1/1600 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/3200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/3200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/2500 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
кроп 100%
С контровым светом на открытой диафрагме объектив справляется неплохо. Я видел и гораздо лучшие результаты (например, у Carl Zeiss), но достаточно много объективов, которые гораздо хуже. Так что Tokina Firin 20/2 в плане контроля ХА находится на среднем уровне.
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
кроп 100%
Тоже неплохо, фиолетовые каемки почти не видны.
Скорее всего, отчасти это заслуга встроенного в RAW файл профиля коррекции.
Но конечного пользователя заботить не должно как достигается результат, главное что ХА довольно мало.
Tokina Firin 20/2 отличный объектив за свои деньги. Мне было приятно им пользоваться и очень понравилось, что у него ручной фокус. Открыв снимок в RAW Digger (который я смог приобрести с помощью читателей блога и который теперь нам даёт возможность смотреть кое-какую информацию внутри оригинального RAW файла) я убедился, что коррекции дисторсии принудительной нет, и в этом заслуга объектива, что ее почти нет.
Это удивительно и радует.
Про виньетирование ничего сказать не могу т.к. использовал объектив на камере с кроп-фактором, так что затемненные края остались вне моего поля зрения.
Объектив явно конкурирует с ZEISS Loxia 21/2.8, на который я уже писал обзор. На сегодняшний день Tokina Firin 20/2 стоит $799 на B&H, а ZEISS Loxia 21/2.8 — $1,499. Tokina Firin 20/2 светлее на один стоп. Дисторсия у обоих объективов контролируется практически идеально, а хроматические аберрации малы.
Я думаю, что для многих главным критерием в этом случае будет цена...
На этом заканчиваю свой обзор и желаю вам хороших фотографических инструментов, чтобы реализовать все ваши творческие задачи!
И немножко Ирландии напоследок...
[lock]
Большие файлы снимков из статьи...
[/lock]
Здравствуйте, друзья!
Решил поделиться успешным изысканием на тему держателей фильтров для сверхширокоугольных объективов. По сути это все объективы с фокусным расстоянием 15 мм и менее.
Так вот, нашёлся-таки недорогой держатель подобного типа.
Во-первых, я искал подходящий держатель фильтров Lee для объектива Samyang 14/2.8, который сам и посоветовал одной своей знакомой, большой любительнице путешествий.
Объектив Samyang 14/2.8 весьма неплохой и я им владел какое-то время благодаря щедрости одного из читателей, Алексея Литвина, а потом по дурости продал его. Он был в версии Bower 14/2.8 и обзор на него вы сможете почитать здесь.
Основная проблема этого объектива в том, что у него встроенная бленда и нет резьбы под фильтр. С одной стороны радует, что Samyang выпускал какое-то время светофильтры под этот объектив, но, к сожалению, уже давно не выпускает! А на самом деле это были светофильтры Cokin, которые специально производились для Samyang. Держателей фирменных Samyang уже тоже не найти.
С фильтрами всё более-менее понятно. Китайские это полное барахло, но есть фильтры Lee вполне приличные. Да, они дорогие и пластиковые и я бы предпочёл Cokin, но что поделать...
В данном случае это Lee SW150.
Родной держатель Lee весьма дорогой и состоит из двух частей: LEE Filters SW150 Mark II Filter System Holder for Wide Angle Lenses и кольцо-адаптер LEE Filters SW150 Mark II Lens Adapter.
В сборе это выглядит так:
С фильтром.
Без фильтра.
Держатель спереди.
Держатель сзади.
Кольцо-адаптер в красивой коробке.
Само кольцо-адаптер.
LEE Filters SW150 Mark II Filter System Holder for Wide Angle Lenses ~ 200 USD + доставка
LEE Filters SW150 Mark II Lens Adapter ~ 120 USD + доставка
-------------
итого: 320 USD + доставка.
А доставка будет скорее всего из США, т.е. еще + 70 USD примерно.
В итоге ~ 23 тыс.руб. Это без учёта самого фильтра, который тоже не дешевый.
Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM
Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX
Я нашёл альтернативу дорогому держателю фильтров Lee в виде Haida 150mm Filter Holder.
Отвертка в комплекте не идёт, это моя отвертка и она нужна, чтобы откручивать винтики, которые поджимают пластинку удерживающую фильтр.
Система крепления фильтра. На фото вы также видите мягкую прокладку на липучем слое, которая наклеена на держатель и не дает фильтру царапаться
когда вы его перемещаете вверх-вниз в поиске линии горизонта.
Кроме того в комплекте идёт коробочка с полезными аксессуарами.
Кроме того в комплекте бумажка-инструкция из которой можно узнать, что этот держатель совместим с такими объективами:
Nikon 14-24/2.8G ED
Canon EF 14/2.8 II USM
Tokina AT-X 16-28/2.8 Pro FX
Tamron 15-30/2.8 Di VC USD
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14/2.8 PRO
Sigma 12-24/4.5-5.6 DG HSM II
Samyang 14/2.8 Ultra wide-angle IF ED UMC
Canon TS-E 17/4
Haida 150mm Filter Holder обойдется вам ~150 USD и кольцо-адаптер имеет в комплекте.
Светофильтры Lee имеют довольно плавный градиент перехода из затемнения в прозрачность, что даёт им преимущество над многими другими фильтрами. Линия перехода достаточно ровная.
Напыление на фильтре, которое даёт затемнение нейтрально по цвету, что тоже очень важно.
Но меня интересовал вопрос есть ли на светофильтрах Lee просветление т.к. они пластиковые (оптический акрил) и сильно «кусаются» по цене.
Для этого я положил рядом круглый стеклянный градиентный светофильтр от B+W: B+W 702 F-Pro Graduated ND 25% MRC 77mm.
[lock]Светофильтр B+W имеет маркировку просветления MRC, так что он однозначно просветленный. Но мне также было интересно как на нём реализовано просветление, ведь затемнение реализовано тончайшими пленками и нанести поверх просветление, наверное, затруднительно.
Если бы мне представитель Carl Zeiss не сказал, что просветление уже спокойно можно наносить на пластик и проблем нет, то я сразу бы решил, что фильтр Lee просветления не имеет, но раз это возможно, то смотрите мой тест...
Слева: B+W 702 F-Pro Graduated ND 25% MRC 77mm, справа: Lee SW150 .9
Светофильтр Lee «радостно» блестит белым бликом, указывая на отсутствие просветления. B+W 702 F-Pro Graduated ND 25% MRC 77mm имеет гораздо более тусклый блик, значит просветление там есть, но насколько хорошее?
Дополнил картинку защитным светофильтром B+W XS-Pro UV-Haze MRC Nano, у которого по моим тестам лучшее просветление из всех фильтров, которые я пробовал.
Здесь мы видим, что блик на защитном светофильтре B+W еще более тусклый, так что просветление у него лучше, чем у градиента и принципиально лучше, чем у квадратного светофильтра Lee.
1. не дает падать контрасту снимка при боковом и контровом освещении (сильно уменьшает эти явления)
2. не дает образовываться лишним бликам и переотражениям при просветлении светофильтра с двух сторон
3. MRC nano имеет защитный царапиноустойчивый стой. Который к тому же гидрофобный.
Есть ситуации, когда вам важно перемещать границу затемнения т.к. линия горизонта не находится по центру кадра и тогда прямоугольный светофильтр ничем не заменить. Но учитывайте и его минусы, старайтесь избежать сложных условий освещения.
Про аналоги градиентных квадратных светофильтров я писал в статье Градиентные фильтры прямоугольной формы — осторожно, халтура!. Повторяться смысла нет — даже светофильтры Lee не имеют просветления, но они имеют нейтральное по цвету затемнение и достаточно ровную границу. За эти деньги я хотел бы увидеть у них просветление или чтобы фильтр был из стекла, но ввиду того что конкурентов у них мало выбора по сути нет.
[/lock]
Постепенно (в Петербурге) наступает весна и всем советую запастись светофильтрами заранее. Летом уже нужно снимать, а не искать подходящий светофильтр! Листочки вот-вот распустятся! :)
Когда вы выбираете себе сверхширокоугольный объектив, задумываетесь ли вы о том какие фильтры вы с ним будете использовать?
Определенного понятия сверхширокоугольного объектива нет, но это примерно от 18 мм фокусного расстояния на полнокадровой фотокамере (угол зрения по диагонали кадра примерно 100°) и менее.
Здесь вы обнаружите, что некоторые сверхширокоугольные объективы имеют вполне скромный диаметр передней линзы.
На снимке ZEISS Milvus 18/2.8 с диаметром линзы 77 мм, которые допускает использование обычных круглых светофильтров в тонкой оправе (B+W XS-PRO в основном).
А вот Samyang 14/2.8. Встроенная бленда и сильно выпуклая линза неизвестного диаметра без возможности крепления круглых светофильтров.
А вот ZEISS Distagon 15/2.8 тоже имеет встроенную бленду. У него есть резьба под фильтры 95 мм, но далеко не всякий 95 мм фильтр ему подойдет ввиду большого угла обзора (110°).
Итак, сначала мы надеваем на камеру объектив (без держателей и фильтров) и ставим камеру на штатив близко к равномерно освещенному однородному фону. Предпочтительно белому, на нём лучше видно, но если у вас есть однородная светло-бежевая стена, то тоже сойдет.
Выравниваем камеру по электронному уровню и смотрим чтобы белый фон занимал всё пространство кадра. Если он занимает не все, то придвигаем камеру ближе к фону, но так чтобы не загораживать освещение.
Выставляем диафрагму F2.8 и делаем нормально экспонированный снимок. Получается что-то такое...
На данном снимке мы видим как сильно виньетирует сам объектив Samyang 14/2.8 на открытой диафрагме 2.8.
Вряд ли вам понравится такой снимок пейзажа.
Но нам нужно знать насколько сильно он виньетирует, чтобы позже отличить от виньетирования из-за держателя, если мы будем проверять на открытой диафрагме.
Закрываем диафрагму до F8 и делаем снимок.
Здесь мы видим, что бОльшая часть виньетирования ушла (это естественно), но немного в углах осталось.
После этого я ставлю на объектив держатель (в данном случае Haida SW150) и делаю опять снимок на F2.8.
Видно некоторое «жесткое» виньетирование самых краев из-за держателя фильтров.
Ну что же... китайцы нас немного обманули и виньетирование от их держателя есть. Он дешевле раза в два нежели оригинальный держатель от LEE, так что я иду на природу и проверяю насколько существенно сказывается виньетирование от держателя.
снимок на F8 на Samyang 14/2.8 с держателем Haida SW150
Пробуем с фильтром LEE SW150 .9ND Grad Soft.
Полный кадр...
А теперь отрежем виньетированные края...
Что же...Годный результат с учетом что держатель вышел дешевле. Не уверен, что LEE совсем не виньетирует, но стоит попробовать.
На другие мои сверхширики держатель Haida не налез. В обоих случаях помешал бОльший диаметр объектива.
Попытка надеть держатель на ZEISS Distagon 15/2.8
Попытка надеть держатель на ZEISS Milvus 18/2.8
Попытка надеть держатель на Canon TS-E 24/3.5 II
Наверное, вам будет интересно узнать, что некоторые обычные объективы Canon / Nikon имеют в районе байонета специальный «кармашек» для вставки фильтров из пленки. Фильтры из пленки стоят недорого, но, к сожалению, это в основном только ND Фильтры и цветные.
Кармашек для фильтров на байонете у объектива Canon 16-35/2.8L II.
Такой слот есть на объективах:
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye Zoom USM
Canon EF 11-24mm f/4L USM
Canon EF 14mm f/2.8L USM
Canon EF 14mm f/2.8L II USM
Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye
Canon EF 17-35mm f/2.8L USM
Canon EF 17-40mm f/4L USM
Ссылки по работе с гелевыми фильтрами, вставляемыми в слот на байонете
[lock]Hack Tip: Using ND Filter Gels with Rokinon Fisheye Lens
Сами фильтры
This Simple Tutorial Will Show You How to Add Filtration to Any Lens Ever Made
Fitting Filters Onto DSLRs
How to use a gel filter on Canon wide-angle lenses
Aurora — производитель стеклянных фильтров для этого слота
Did You Know About the Rear Gelatin Filter Slot on Some Wide Angle Lenses?
[/lock]
Здравствуйте, друзья!
Я думал, писать или не писать эту заметку про совместимость объективов Sigma серии Art с камерами Canon / Nikon и решил всё-таки написать т.к. хоть я и хочу развития объективов Sigma и выпуска новых моделей, но самой Sigma я ничем не обязан, а перед своими читателями вроде как несу некоторую ответственность.
Итак, хочу донести до вашего сведения, что довольно много объективов Sigma серии Art имеют проблемы с автофокусом, которые не устранить даже с помощью Sigma Dock.
Ко мне в очередной раз обратился пользователь объектива Sigma серии Art, в частности Sigma 35/1.4 Art с просьбой установить есть ли проблемы с автофокусом, как кажется владельцу.
Мы встретились и я, честно говоря, надеялся что там просто фронт / бек фокус, который мы запросто поправим через меню камеры, а может и просто всё нормально с автофокусом и владельцу (девушке) показалось. Тем более, что когда я посмотрел настройки в камере, то увидел, что по-умолчанию стоит -5, а для конкретного объектива +10, так что может девушка сама поставила АФ в такой режим, чтобы не попадало. Я убрал все настройки по автофокусу и попробовал сфокусироваться на мишень. Объектив стабильно давал ощутимый фронт-фокус. Методом проб по мишени я убедился, что для расстояния 1 м правильным будет значение +5 для объектива. В этом случае и на этой дистанции автофокус бил точно в цель стабильно. Сравнил с ручной фокусировкой картинки не отличаются и всё здорово.
Но стоило мне попробовать автофокус на бОльшей дистанции и увы, всё было сильно мимо и я увидел мощный фронт-фокус, что даже глаза на портрете плохо читаются. Вывод отсюда такой, что 1) если я настрою по меню для дистанции 3-4 м, то будет бэк-фокус на малой дистанции. Возможное решение — док станция 2) возможно влияет непонятное освещение с потолка т.к. там и галогенные лампы и светодиодные. Нужно выйти на улицу и повторить эксперимент (фокус ведь настраивают для белого света, читай для полуденного солнечного)
Мы вышли на улицу и повторили эксперимент. На близкой дистанции опять всё идеально, а на дистанции уже с двух метров стабильный сильный фронт фокус.
Значит остается несколько вариантов.
1. сдать объектив и получить новый такой же или деньги
2. купить док.станцию.
Первый вариант возможен, если объектив куплен недавно, а тут как раз такой случай. Получить другой такой же Sigma 35/1.4 Art с проблемами АФ есть шанс, но его также можно поменять на деньги. беспроигрышно, но долго (20 дней экспертиза).
Второй вариант сулит расходы и не гарантирует положительного результата, чему пример недавний случай с Sigma 85/1.4 Art, где не помогла и док.станция. Отсылали в сервис в Москву и я пока не знаю с каким результатом.
Может кому пригодится...
г. Москва, м. Щукинская, м. Сокол, ул. Щукинская, д.2, цокольный этаж, подъезд №8, сервисный центр ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ (вход с ул. Пехотной)
Телефон: +7 (499) 653-55-50
E-mail: service@onlinetrade.ru
Режим работы инженеров: понедельник — пятница 10.00 – 18.30
Прием и выдача оборудования: ежедневно 10.00 – 20.00
Адреса пунктов приема техники SIGMA в РФ для отправки в официальный московский сервисный центр:
г. Санкт-Петербург, м. Пионерская, Коломяжский проспект, д.17, корпус 1, ТРЦ «СитиМолл», 3 этаж, центральный блок, пункт выдачи ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ
г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, ул. Киевская, д.5АЗ, отдельный вход, 1 этаж, пункт выдачи ОНЛАЙН ТРЕЙД.
Скорее всего виноваты Canon / Nikon, которые не раскрывают протокол общения своих камер с объективами. Причем обновляют этот протокол довольно часто судя по тому, что объективы Sigma приходится перепрошивать в пределах одной модели (нельзя выпустить модель объектива, которая будет стабильно работать на всех камерах компаний Canon / Nikon).
Причем объективы стабильно работают чисто механически, пытаются настроить фокус и т.д., но поправка к результатам фокуса судя по всему случайная, почему и не удается её исправить с помощью Sigma Dock.
У меня ранее был не тестировании Sigma 35/1.4 Art (в статье есть ссылка на его обзор) и его автофокус работал хорошо. Так что если у вас Sigma 35/1.4 Art с хорошо работающим автофокусом, то вам повезло. И, наверняка, процент нормально работающих Sigma Art выше, чем процент тех у которых автофокус работает неправильно. Но тем не менее учтите, что это риск и желательно проверять на месте на разной дистанции. Снимки нужно смотреть не на экране вашей фотокамеры, где показывается микроскопическая превьюшка (жаль не сделал фото превьюшки, она вся из пикселей и артефактов jpg) по которой нельзя уверенно сказать, что с фокусом.
Итак, делаем снимки человека, фокусируясь на ресницы или стекло глаза на открытой диафрагме при точечной фокусировке. После чего вставляем карту памяти в ноутбук и смотрим десяток снимков этих ресниц с одного места. Будьте аккуратны при прицеливании, не допускайте промашки по вашей вине (ой, меня качнуло!). Дистанции для теста: 1м, 2.5 м, 4 м, 10 м. Если на этих дистанциях всё хорошо, то есть основания думать, что всё хорошо. Если на одной из дистанций стабильные проблемы, то покупая такой объектив вы добавляете эти проблемы в вашу фотографическую жизнь.
Удачных вам фото и хорошо и стабильно работающего фотооборудования!