БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАНа этой странице я постараюсь ответить на ваши вопросы по фототехнике (бесплатно). Ответ мы сможете прочитать здесь же (форма для комментирования внизу, листайте).
Если вам нужны срочные ответы или вам ответ нужен обязательно и подробный, то это платно и можно договориться отдельно о консультациях. Консультации я обычно даю письменно (прикладываю картинки, видео и ссылки на статьи по теме) или по скайпу (только подробные консультации).
простая консультация — 1500 руб
средней сложности — 3500 руб
подробная — 5700 руб
Также есть онлайн-курсы по разным жанрам фотографии и обработке снимков
Практический опыт у меня постоянно накапливается, я пробую разную фототехнику (и всякую экзотическую тоже), объективы разных производителей и активно фототехникой пользуюсь. Обо мне вы можете почитать по этой ссылке
Тестирую объективы не только для применения на природе, но и для студийных нужд, с тестовыми фотомирами и цветовыми шкалами. Если предложите свои методики — мне будет интересно.
P.S. Принимаю в дар неработающие (и работающие) объективы и цифровые камеры для разборки с иллюстрацией начинки на пользу фотографической общественности.
(57 votes, average: 4,68 out of 5)
Загрузка...
Замечательные интересные и содержательные обзоры, большое спасибо.
Пользуясь случаем, прошу помочь в приобретении качественного защитного или UV фильтра B+W 58 мм, например,
B+W UV 58mm Filter XS PRO MRC Nano HAZE Protective BW Ultra Thin.
В Москве их почти нет или очень дороги, из Китая — не вызывают доверия.
Спасибо!
Борис Зиновьевич, здравствуйте!
Должны были ответить Вам на почту!
С уважением,
Дмитрий
Здравствуйте Дмитрий. Очень рад, что нашел Вас, т.к. у меня появилась надобность в фоне из масок Гобо, а Вы, как я понял, все об этом знаете. Мой вопрос: какие есть сегодня насадки с масками Гобо на мобильную вспышку , и можно ли эту насадку так же одеть на студийную вспышку? Я рылся в EBAY, и нашел только один вариант на мобильную вспышку. Lastolite LL LS2625 Strobo Gobo . Заранее огромное спасибо.
Михаил, здравствуйте!
1.Про маски Гобо знаю достаточно, но варианты на накамерную вспышку мне не сильно знакомы, я студийными пользуюсь. Про маски Гобо я упоминал когда писал про оптические насадки здесь и здесь. У Lastolite LL LS2625 Strobo Gobo основные — окно и листва. Вопрос только в качестве такой насадки т.к. она сделана на основе линзы Френеля. Чтобы получить четкие края картинки желательно использовать объектив для фокусировки, а линзы Френеля дают размытые края с хроматическими аберрациями. Но и подобные недорогие насадки вполне могут использоваться для создания фона.
2. конкретно эту насадку вряд ли можно надеть на студийную вспышку тк размер у неё маленький, но для студийных тоже есть подобные недорогие насадки — про них есть в статье. Производства Falcon Eyes.
Здравствуйте,а не подскажите какие объективы лучше всего взять на камеру Sony a6000 (для портрета и для пейзажа )
Мария, здравствуйте!
Я в основном пользовался и тестировал на полнокадровой системе. На ней для портрета было хорошо использовать ZEISS Batis 85/1.8. И еще с него портреты. На кропе дистанция работы будет уже не очень удобной.
Потому лучше будет использовать ZEISS Batis 40/2 CF (по ссылке есть немного портретов, но учтите, что фокусное на кропе будет больше и соотв масштаб тоже)
Для пейзажа с учетом кропа можно посоветовать ZEISS Batis 18/2.8. Но масштаб снимков у него соотв. будет побольше, чем в статье (как 27мм).
Если брать один объектив для того и другого, то ZEISS Batis 40/2 CF или уже смотреть зум-объектив из линейки собственных объективов Сони.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой мне лучше купить фотоаппарат из выбранных мною — Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II или же Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G5 X Black или же Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G9 X Mark II.Профессионально я не занимаюсь фотографиями просто я обычный любитель как и большинство людей,но не смотря на это я хотел бы,чтобы фотографируя получать хорошие снимки и чтобы было просто и легко разобраться при фотографировании фотоаппаратом.
Эдуард, здравствуйте!
Принципиальной разницы между этими камерами, особенно для начинающего фотолюбителя, нет. Гораздо важнее будет КАК вы будете снимать и насколько быстро сможете совершенствовать свои навыки съемки. Звучит банально, но это так и есть. Чтобы улучшить свои снимки обычно требуется для портрета использовать отражатель, а для пейзажа в темное время — штатив. Вот это кардинально улучшает снимок. А если снимать, например, пирамиду Хеопса на ярком солнце, то снимки будут одинаковыми не только на указанные вами камеры, но и на намного более дорогие.
Также важный момент — это время съемки. Что для портрета, что для пейзажа есть удачное время и не очень.
Резюме: брать можно самую дешевую из этих камер и учиться снимать в удачное время и освоить дополнительные приспособления для съемки. Указанные вами камеры любительские и камеры кэнон наиболее простые в освоении.
P.S. Более дорогие камеры обычно отличаются тем что имеют меньше «шумов» на снимке при нехватке освещенности, лучше «размывают» фон и быстрее фокусируются.
Добрый день, есть в продаже светофильтры B+W 112mm — нужен оранжевый и полярик?
Андрей, здравствуйте! B+W 112mm производили до 2017 года, так что найти его уже не так просто. То что вы нашли на B&H скорее всего виртуально. Там написано что ожидается, но появиться оно там не может в силу указанных причин. Мы так заказывали редкие фильтры на B&H, заказ висит, а потом отменяется просто с каментом: «сорри, но их не будет».
Есть вариант использовать светофильтры меньшего диаметра через понижающее кольцо. Например, 95 мм. Я так пользовался 77 мм фильтрами на 82 мм объективе — виньетирование назаметно (оно есть, но очень малое). Или, второй вариант, взять стеклянные фильтры 150 мм (для широкоугольных объективов). Там уже нужен компендиум и т.п. Полярик на 150 мм точно есть и компендиум к нему. Оранжевый, скорее всего, придётся меньшего диаметра брать т.к. у остальных брендов нет такого диаметра, ближайший это B+W.
Присоединенная картинка:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за Ваши статьи о светофильтрах. Cейчас, собираясь приобрести качественный и прочный поляризационный светофильтр, я озадачился вопросом. С одной стороны наиболее прочный вроде Hoya HD nano CIR-PL, но как насчёт оптических свойств? В одном из мест Вы писали, что фильтры Hoya могут искажать цвет. Относится ли это к данному светофильтру.
Будет ли более удачным решением приобрести Carl Zeiss T* ? Он насколько я понял весьма хорош и по оптическим свойствам и по прочности. И можете ли Вы что-нибудь сказать пр такой светофильтр как Manfrotto CIR-PL Professional 58mm? Насколько он хорош, в том числе и в сравнении с вышеуказанными светофильтрами?
Я снимаю видео преимущественно на природе, в горах, часто в экстремальных условиях. Хотелось бы как можно реже перекручивать фильтры (полярик на защитный и обратно). Насколько реально использовать вышеуказанные поляризационные светофильтры как основные в течении светлого времени суток?
Максим, здравствуйте!
В оптике наступила новая эпоха и качество светофильтров выросло. На сегодняшний день HOYA HD (предыдущая серия перед HOYA HD Nano) уже можно смело рекомендовать. Отклонение цветовой температуры минимально. Но поляризационный светофильтр отсекает неполяризованный свет, так что если направить на белую крашеную стену, то вы можете увидеть ее реальный цвет, например, желтоватый. Если же положите на лист метованной бумаги, то увидите что фильтр абсолютно прозрачный, проверен мной по цветовой шкале и на спектрометре. Скоро будет большая статья с данными со спектрометра как раз по фильтрам Хойа.
Резюме: можно взять и более дешевый HOYA HD. HOYA HD Nano отличается еще бОльшей устойчивостью к царапинам, которая и так неплохая у серии HD.
По светофильтрам Carl Zeiss могу кое-что новое сказать. Они лучше фильтруют ультрафиолет, их часто покупают российские компании для своих приборов. Но с точки зрения фотографии особых достоинств нет тк они темнее (самые темные из всех на самом деле), а от ультрафиолета современные цифровые камеры и так хорошо защищены плотным фильтром на матрице.
Современные серии поляризационных светофильтров вполне реально использовать как единственные на камере в солнечную погоду. Я сам так делаю. Но учтите, что поляризационные к царапинам менее устойчивы и более дорогие. Тем не менее, я так делаю и вообще это удобно. Нет смысла в поляризационном светофильтре только в пасмурную погоду. В пасмурную погоду он убирает серые блики с листьев и они становятся еще более унылые. Но я лично в пасмурную не снимаю и не советую другим :) Если снимаете — убирайте с камеры полярик.
Manfrotto CIR-PL Professional я не тестировал. Манфротто сама фильтры не производит, перекупает у кого-то. Вряд ли стоит ожидать хорошее качество (в отличие от их штативов, которые они делают сами).
Кроме брендов HOYA, Carl Zeiss и B+W можем предложить еще китайский Benro. Тщательно его протестировали и он весьма неплох.
Спасибо большое, Дмитрий, за развёрнутый ответ. Всё понятно. Сколько будет стоить HOYA HD Nano 58 мм?
Сколько будет стоить HOYA HD Nano 58 мм и Benro SHD CPL-HD ULCA WMC / SLIM светофильтр поляризационный 58 мм? И сколько те же самые UV?
Максим,
Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM 58мм -5400 руб.
Benro SHD UV L39+H ULCA WMC 58 мм — 3000 руб.
Hoya HD nano UV 58 — 4800 руб.
Hoya HD nano Cir PL 58 — 7200 руб.
Цены указаны без учета доставки.
Привет, вопрос по этой статье
evtifeev.com/impulsnye-is... -i-forma-impulsa
1. чем ты измерял длительность импульса?
2. откуда данные о столь большом изменении цветовой температуры в процессе разряда в лампе? мои данные такого не подтверждают. вспышки делаю сам, и не замечал изменения цвета снимаемого объекта в зависимости от длины импульса. да и не должно ее быть, во всяком случае такой большой.
Алейксей, здравствуйте!
1. Sekonic 858
2. Теория описана в книге «Техника профессионального освещения. Джост Дж. Маркези.» стр 40 и рядом. Подтверждается моей практикой и логикой (см график распределения амплитуды импульса в той же книге. Автор графика компания Broncolor, делает вспышки с 1950г). На сегодняшний день многие приборы имеют контроль цветовой температуры и этот эффект почти не заметен. Но далеко не все используют дорогие приборы, а на дешевых этот эффект встречается.
Любопытный приборчик, не знал о таком, обычно использую осциллограф для измерений.
Ну а цветовая температура, если уж говорить строго, немного изменяется в процессе разряда, но... ЦТ ксеноновой плазмы зависит от напряжения разряда. В дешевых студийных пыхах мощность пыха регулируется напряжением на конденсаторах, при этом, разумеется, ЦТ будет оченно разная. В более дорогих студийных пыхах мощность, грубо, изменяется изменением ёмкости конденсаторов, а плавно — прерыванием разряда с помощью тиристора или IGBT, как и во всех накамерных пыхах. При этом само напряжение на лампе, в момент начала разряда, неизменно, как и ЦТ. Разумеется, в процессе разряда напряжение на конденсаторах экспоненциально падает и ЦТ немного изменяется. Однако, бОльшая часть энергии пыха приходится на зону относительно стабильного напряжения, и ЦТ при этом неизменна, другими словами, лишь очень малая часть разряда, с малой и мало на что влияющей мощностью, попадает на объект с немного другой ЦТ. Потому считаю, что изменением ЦТ в процессе разряда можно пренебречь :) Во всяком случае я не вижу такой разницы.
До весьма недавнего времени прерывание заряда с помощью тиристора применялось (насколько знаю) только у Брона и накамерных. У остальных брендов не применялось, потому был длинный хвост разряда, который не давал «замораживать» импульсом и менял ЦТ. На сегодняшний день эта инфа уже не актуальна, но старых и дешевых вспышек на рынке намного больше, новых и дорогих :)
И не все так просто. На графике вы можете увидеть, что основная амплитуда приходится на участок синего спектра, а хвост «красный». Соотв если просто резать хвост, что ЦТ у вас непременно уйдет в синий, что и можно видеть в режиме «freeze» всех вспышек, которые его имеют. Это как раз агрессивное отрезание хвоста без оглядки на ЦТ. Что же делает контроль ЦТ в дорогих вспышках? Он учитывает длину импульса на данной мощности и отрезает хвост ровно настолько чтобы в сумме получить белый спектр.
Без контроля ЦТ зачастую разница очень существенная. Вы можете увидеть ее во многих моих тестах вспышек даже визуально по картинкам. Вот, например, Profoto D2.
«Что же делает контроль ЦТ в дорогих вспышках? Он учитывает длину импульса на данной мощности и отрезает хвост ровно настолько чтобы в сумме получить белый спектр.»
Так, а картинку сего увидеть можно? Ибо изменить форму разрядной кривой невозможно — оно зависит только от емкости конденсатора и напряжения на нем.
«длину импульса на данной мощности» — что именно ты имеешь ввиду в данном случае? мощность пыха изменяется именно длиной импульса, при прочих равных.
есть ощущение, что мы не вполне понимаем друг друга :)
Алексей, форма кривой не меняется, насколько знаю. Меняется место отсечения. Картинку только производитель мог бы дать, но не даст :) Идея вроде понятна.
Мощность понимаю как ток на напряжение :) Что первичнее — курица или яйцо? :) Я собственно привел все ответы в картинках, тестах и книгах. Т.е. истина вроде как очевидна. А как это все получается технически — это уже вопрос к производителям вспышек. Если вы не замечаете разницу, то могу только порадоваться — тем проще фотографировать :) ЦТ критична в предметной съемке очень критична. Потому Брон этим и озаботился первый.
Отрезать можно только «хвост» импульса. И обеспечить при этом постоянство ЦТ как бы невозможно. Видимо мы так и не понимаем друг друга :)
Я переделываю и ремонтирую пыхи и потому как-бы что-то понимаю в предмете обсуждения и именно потому и возник сей вопрос.
Единственный вариант сохранения ЦТ, хотя и довольно странный\дорогой, в том, что можно увеличить емкость конденсатора в несколько раз, и при этом всегда использовать прерывание разряда, не дожидаясь его окончания, иначе лампа взорвется. Тогда при разряде будет почти ровная вершина импульса на всем его (рабочем) протяжении.
Кстати, еще один момент, по поводу собственно цвета. Ксеноновая плазма имеет спектр почти равный солнечному. И есть разрядные Xe лампы большой мощности (arc lamp), которые допускают непрерывный режим работы. То есть, если сравнивать их с импульсными, они работают на вершине (плато) импульса и при этом ЦТ у них правильная — 5 с чем-то-там тысяч Кельвинов. Данные можно поглядеть у Перкин-Элмер, например.
Таким образом, эээмм... вопросов у меня как бы много к написанному тобою :)
Алексей, я-то тебя понял :) А ты меня — нет. Не знаю только ли «хвост» можно резать, но то что при этом можно сохранить ЦТ это точно. Просто амплитуду импульса учитывать нужно. Слишком много отрезал — синий. Слишком мало — красный.
Тебе нужно усомниться для начала в своих сведениях, гордыня — грех! :) Посмотри картинки — там же очевидно при изменении длины импульса плывет ЦТ если нет специального контроля ЦТ. А специальный контроль, в частности, в отрезание «хвоста» так, чтобы в сумме был белый свет.
На генераторах Scoro даже если намеренное смещение ЦТ за счёт отрезание хвоста в другом месте.
Вершину импульса не обязательно делать посередине, она же от природы почти в начале. Впрочем, тебе виднее куда можно эту вершину смещать, я тут говорю как практик — смещение есть и в общих словах описано у производителей. Дальше могу только гадать о вариантах. Но глаза меня не подводили пока, см.тестовые снимки. Тестовые снимки-то ты видишь? Что можешь сказать по этому поводу? Видишь что «синит» на коротком импульсе и «краснит» на длинном?
А что за непрерывный режим работы? Стробоскоп или дуга просто горит? Но горит она при какой частоте тока? Там же тоже «мерцание» есть.
Хотя это уже не ко мне. Я бы мог спросить профи в этом деле, но, как мне кажется, ты только себе доверяшь...(а зря!)
«А что за непрерывный режим работы? Стробоскоп или дуга просто горит? Но горит она при какой частоте тока? Там же тоже «мерцание» есть.»
Там дуга. При постоянном токе. Кинопроекционные лампы такие, как пример. И лампы для некоторых спектрометрических приборов.
(остальное оставим как есть, ибо тут уже нужно лично общаться и показывать друг другу железяки, спектры и осциллограммы)
Если на постоянном, то должна давать ровный спектр. От дуги и ослепнуть можно (пример — сварка)! Так что это скорее теория, чем практика. Да, подождем пока у кого-то из нас спектрометр носимый будет — тогда и проверим всё.
Здравствуйте , я занялся фотографией на плёнку , её надо как-то отцифровывать ,посоветовали пересъёмку, для этого нужен макро объектив или через мех ,или же кольца , так как с финансами сейчас затруднение , пытаюсь найти объектив под байонет м42 чтобы вытащить максимум качества при макросъёмке самой плёнки на просвет ,подскажите , к каким объективам лучше присмотрится , опробовал Индустар 61 и tessar 2.8/50 carl zeiss jena ddr , судя по информации из вашего блога , надо опробовать ещё зенитар
Евгений, здравствуйте!
Важный момент в данном вопросе — на какую камеру вы переснимаете. Советские объективы разрабатывались для плёночных камер. Казалось бы — вот и хорошо, мы же плёнку переснимаем. Но пленка-то у нас сильно уменьшенное изображение. Потому обычный объектив не годится, нужен объектив от фотоувеличителя, типа Вега-11У. Он даёт высокое разрешение на макродистанции.
Также позаботьтесь о хорошей подсветке негативов через кусок молочного акрила, чтобы равномерно засветить.
Вот здесь можно посмотреть как выглядят системы для пересъемки слайдов.
И второй вариант — купить недорогой планшетный сканер на Авито. Например, у меня Epson V600 photo. Не лучший, но для скана плёнок более чем подходит.
Дмитрий, добрый день, вопрос по деталям, достаточно редким деталям.
Сломалось опорное кольцо объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4-5.6 II.
Нахожусь в Киеве и оказывается у нас нет офф сервиса Олимпус, и деталей нет. Обидно даже как-то. Ближайшие сервис в Москве и Праге.
Нашёл мастеров кто смог бы сделать, но не могу найти деталь. Быть может у вас есть какие-то мастера, у которых его можно купить?
Присоединенная картинка:
Дмитрий, здравствуйте!
Помог бы, но по олимпусу у меня особых контактов нет. Даже с сервисом.
Я знаком с Леной Пахалюк, амбассадором Олимпус. Напишите ей, может подскажет куда обращаться. И вот еще амбассадор Олимпуса
Добрый день, меня зовут Назар. Нас заинтересовал Ваш сайт. Мы хотели бы с вами поработать на взаимовыгодных условиях. К примеру мы бы хотели разместить статью или новость на вашем сайте про наш сайт. Скажите это возможно? Какие еще варианты у вас есть?
Назар, здравствуйте!
Напишите что у вас за сайт. Я размещаю только новости о сайтах про фотографию
Здравствуйте!
Задал вопрос на почту: metallomann@gmail.com, но к сожалению не получил ответа.
Интересуют цены:
Светофильтр HOYA HD PROTECTOR 77 mm
Светофильтр HOYA PROTECTOR Fusion Antistatic 77mm
И сколько будет стоить доставка в Симферополь?
Владимир, здравствуйте! Сегодня ответ будет.
Здравствуй Дмитрий! У меня объектив Canon EF-S 18-135.Если на нём отключить стабилизатор-то повлияет это на резкость при солнечной погоде?
Александр, здравствуйте! на коротких выдержках стабилизатор на резкость не влияет! Считается так... Например, фокусное расстояние 135 мм вы поставили на объетиве. С учётом кропа ЭФР = 135*1.6 = 216 мм. Т.е. минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/250s. А лучше с запасом, 1/320 сек и короче.
На малых фокусных выдержка может быть длиннее, расчёт такой же.
Стабилизатор нужен на выдержках, которые длиннее чем вот эта расчётная рекомендованная при съемке с рук. Обычно же, в солнечную погоду выдержки 1/1000-1/8000 sec, так что смело отключайте стабилизатор.
Привет Дмитрий! Я долго искал адаптер Mamiya Sekor CS для своей камеры Canon EOS и наткнулся на эту сеть. К сожалению, размещенная вами ссылка о создании адаптера для 3D-принтера больше недоступна, и получить файл невозможно. Не могли бы вы прислать мне файл, который вы использовали, чтобы я мог распечатать его и использовать свой объектив?
Спасибо!
Рауль, привет!
К сожалению, я использовал только картинку, не файл!
-----------
Hi Raul!
I'de be glad to send you archive but i dont have it.
The only thing i found is some info about designer:
forum.mflenses.com/mamiya... -1-4-t47942.html
nick: slackard
www.dpreview.com/forums/thread/3213654
nick: slackard
his last post in 2018: www.dpreview.com/forums/post/42023030
So there is a chance he is still visiting this forum.
his profile in Twitter (no longer updating): twitter.com/slackard
link to the page of adapter model but no images: web.archive.org/web/20130...eos-adapter.html
Link to forum about creation: web.archive.org/web/20151...t&num=1296884154
nick: slackadocious
you have to register first to see his profile: rherron.conforums.com/index.cgi
That's all i have. Hope it would help.
Best regards,
Dmitry
Hello, Dmitry! I've been searching for long time a Mamiya Sekor CS adapter for my Canon EOS camera and I found this web. Sadly the link that you post is no longer available (I had already seen it) and it's impossible to get the 3D archive. Please, could you consider sending the archive to me to use my lens?
Thank you very much!
Hi Raul!
I'de be glad to send you archive but i dont have it.
The only thing i found is some info about designer:
forum.mflenses.com/mamiya... -1-4-t47942.html
nick: slackard
www.dpreview.com/forums/thread/3213654
nick: slackard
his last post in 2018: www.dpreview.com/forums/post/42023030
So there is a chance he is still visiting this forum.
his profile in Twitter (no longer updating): twitter.com/slackard
link to the page of adapter model but no images: web.archive.org/web/20130...eos-adapter.html
Link to forum about creation: web.archive.org/web/20151...t&num=1296884154
nick: slackadocious
you have to register first to see his profile: rherron.conforums.com/index.cgi
That's all i have. Hope it would help.
Best regards,
Dmitry
Добрый день!!
Посоветуйте пожалуйста защитный фильтр B+W для Sony Zeiss 55 1.8 и Zeiss Batis 85 1.8.
Читал ваши комментарии, что лучший это 010 UV Haze MRC в качестве защитного, либо 007 Clear MRC nano.
Хочется услышать ваше мнение, по-поводу Sky
Также нужны ND фильтры. Может можете посоветовать плотность и марка?.. Основное назначение, хочется снимать на открытой диафрагме в солнечный день, ну попробовать эффект исчезновения людей, поснимать трэки...
Игорь, здравствуйте!
Да, лучшие это B+W. Вам подойдет даже в стандартной (не тонкой) оправе. Если будет дорого, то посмотрите на Benro серии SHD. Это хороший Китай, я их тестировал.
А что вы имеете в виду под «Sky»?
Очень рекомендую Benro. Они тонкие, в латунной оправе и с хорошими характеристиками, которые проверены мной на цветовой шкале и на спектрометре.
Кроме того они дешевле, что сейчас очень актуально.
Все эти бренды и некоторые другие можно купить у нас. Писать по поводу заказа фильтров сюда. Работаем и в праздники, доставка курьером СДЭК.
Дмитрий здравствуйте,
при съемке на макрорельсах StackShot3X, в режиме AutoStep не срабатывает затвор камеры. Т.е. движение камеры согласно установленному кол-ву шагов происходит, но снимки она не делает. При этом рельсы камеру «видят» — при нажатии на иконку с камерой производится снимок. Причем съемка в запущенном стекинг-режиме не происходит как без подключения к компьютеру, так и с подключением через Canon EOS Utility. При работе с более простой версией контролера, такого не было. Можете подсказать в чем может быть причина?
Денис, здравствуйте!
Про StackShot3X не могу, к сожалению, ничего сказать, у меня обычный StackShot. Возможно, программная ошибка, попробуйте разные режимы (с величиной шага и остальные, не авто). И напишите в Cognisys. Раньше у них была русскоязычная поддержка, не знаю как сейчас.
Денис, добрый день!
Как я понял, Вы используете оборудование Congisys.
Я к нему присматриваюсь, правда, очень давно... ))) для своих целей.
Если не секрет, для чего используете, когда и где приобретали?.. Или, может быть, как-то связаться на другой платформе, чтобы этот уважаемый блог не захламлять ответами на мои вопросы... ))) Например, просто по почте... сначала... Я из Москвы.
Всего самого наилучшего, Сергей
Сергей, здравствуйте! Использую для съемки мелких вещей, например, колец. Недавно вот снимал крепления для брекетов, размером они около 2 мм, масштаб съемки 2:1 примерно.
Приобретал давно, больше 5 лет назад.
Да можно и здесь писать, другим информация тоже может быть полезна. Она не секретная.
Дмитрий,
спасибо за предложение...
Я давно думаю о некотором проекте как сейчас модно говорить... )))
Я фотограф-любитель с боооольшим стажем (мне уж за 60...). Сейчас и давно уж имею Никон Д800Е, люблю фото в путешествиях, пейзажи, городской пейзаж, стритфото и т.д.
В то же время я есть и всегда был заядлый коллекционер... чего только не было... )))
Сейчас и в последние лет 7 собираю как могу масштабные модельки авто британским брендов малого масштаба (до 10см), а до этого собрал достаточно британских домиков (до 15см)... )))
Да и по профессии я Айтишник, так что постоянная тяга к каталогизации это в крови... )))
Сами понимаете снять модельку или домик невозможно детально без ухищрений... и как раз я здесь случайно увидел в своё время Вашу статью об Congisys рельсах и пр. (Как раз видимо пять лет назад или даже раньше)
И с тех пор я все время постоянно периодически об этом думаю: как бы организовать процесс каталогизации моих коллекций, точнее съемки этих небольших объектов, но резких и детальных...
А тут сейчас лежу в больничке с Ковидом (славо богу скоро выписывают) и опять вернулся к этой идее-фикс...))) время много и Инет есть...
При этом из-за большого количества объектов надо что-то почти массовое придумать, но чтобы картинка в итоге была «художественная».
Кое что посмотрел, почитал, вопросов много...
Из оборудования нашёл комплекты Orbitvu Alphashot Micro или 360...
Также на просторах Вашего блога нашёл такое предложение как «разработка методики съемки определенного типа объектов»...
В итоге у меня вопрос как мне реализовать мой проект? )))
Пожалуйста дайте при возможности какие-то дополнительные наводки. Или как выше написано договорится о совместной обсуждении в рамках подготовки методики.
Дмитрий,
И спасибо Вам за Ваш блог, я получаю рассылку давно, читаю ее. Конечно, не всегда все темы мне интересны, но сам Ваш подход и энтузиазм мне очень нравится.
Сергей, здравствуйте!
Понял вашу задачу. В целом решение у неё простое, если вы сами не будете усложнять :)
Во-первых, нужно определиться, хотите вы снять художественно с нескольких ракурсов или вы хотите снять «абы как» 360 градусов. В 360 градусов в этой «центрифуге» красиво не будет, но будет полностью автоматизировано. И это даже не зазорно, в Израиле так драгоценные камни фотографируют и даже не стесняются.
С художественной точки зрения это ужасно (особенно для дорогих камней), но многие выбирают автоматизацию.
Если снимать художественно, то во-первых, придётся немного поучиться освещению моделек. Во-вторых, отказаться от желания показать их во всех возможных ракурсах ибо это очень затратно по времени.
А вот решить этот вопрос можно двумя способами:
1. Те самые рельсы Cognisys. Это лучший вариант на сегодняшний день. Они не зависят от компьютера и камеры, но дают команду спуск на камеру. Снимать можно со вспышкой или без. Я бы рекомендовал со вспышкой, но с постоянным светом проще — сразу видно все блики. Минус — стоимость рельс высокая, около 1000 долл в полном сборе.
2. Есть такая программа как Helicon Remote. Она работает в паре с программой Helicon Focus. Делают тоже самое почти что рельсы, но перефокусировкой автофокусного объектива. Это бюджетное решение, что-то около 40 долл. Работают ли со вспышкой, не проверял. Раньше не работали, но сейчас может работают (управляющая программа H.Remote).
Это если кратко и бесплатно :)
Про 360 град. от себя скажу, что было время когда эта методика была популярна. Потом о ней забыли, а сейчас опять пытаются вытащить на свет. По сути борется метод качественной съемки с методом тяп-ляп, но со всех сторон. Если вы сами себе хозяин, то выбирайте путь на ваш вкус. Если вы коллекционируете, а не продаёте, то почему бы не снять хорошо? Даже те кто продаёт сейчас пытаются перейти на более качественную съемку.
Спасибо за приятные слова про блог! Это стимулирует писать дальше!
У меня кругозор очень широкий, многие темы нравятся, но понимаю что они близки не всем, потому сейчас пытаюсь оптику не относящуюся к фотографии выделить в отдельный сайт http://prooptiku.com/
Дмитрий,
СПАСИБО за быстрый ответ и компетентные рекомендации!!!
1. Хочу художественно, но в нескольких ракурсах, минимально, думаю, три + пару ракурсов для упаковки — она же тоже произведение искусства... Хотя, конечно, любимые модельки хочется показать со всех сторон... )))
О 360 речи, конечно, не идёт...
2. В принципе, конечно, готов приобрести Congisys. Может быть, даже в 3Х для ракурсов. Но насколько я понял, там немного странный устройство для вращения... зато все в одном флаконе
3. В принципе, я за постоянный свет, чтобы не моргать вспышкой да и про сразу видно, что получится с Вами полностью согласен. Тем более для художественной съёмки, это же важно
4. А вот как организовать «рабочее место»...
С одной стороны, это дом, нет студии, то есть должно быть компактно и удобно (особенно для домашних жителей), чтобы разные там провода ))) нигде не торчали
Поэтому я попытался что-то «на Западе» найти, чтобы компактно и удобно — писал про Orbitvu. Хотя, конечно, думаю и здесь как-то кто-то сможет похожее сделать. Хотя и цена имеет значение, конечно
5. Плюс хорошо бы использовать автоматизацию для вырезания из фона, чтобы максимально это упростить
А про Методику и её реализацию это реально сделать?
Честно говоря про компьютер или фото ещё как-то могу, а вот ручками что-то сделать... :(
Всего наилучшего,
Сергей
Дмитрий, добрый день!
Не могли бы Вы посоветовать при возможности какие-то конфигурации техники и ПО для задачи, описанной мной выше...
И про методику хотелось бы уточнить.
Всего наилучшего,
Сергей
Сергей, здравствуйте!
1. Понятно, что хочется со всех сторон. Но очень много обычно не бывает хорошо :) Можно и 360 град с вращающимся столиком, но свет, понятно, падает как попало.
2. 3Х рекомендовать не буду т.к. не пробовал. Мне кто-то уже писал, что у него какие-то проблемы с 3Х. Если вы захотите именно 3Х (они дороже обычных), то у меня есть контакт с производителем и все проблемы можно решить.
3. Постоянный и качественный = дорого. Потому придётся постоянный и «допустимый» типа Godox. Зашторить комнату хорошенько и вперёд...
Диафрагму тоже сильно не зажмешь т.к. тогда выдержка получается длинная и любые дрожания камеры могут сказаться на резкости снимка. А такие микросмазы на ЖК экране камеры не видны, только на ноутбуке, если он подключен по шнуру.
4. Я сам работал над компактностью студии и вроде достиг определенных успехов и продаю свои решения. Больше всего мешали ноги студийных стоек, на которых стояли источники света. Потому заменил их на металлические диски по 8кг в которые вкручивается алюминиевый чёрный стержень и на него уже можно устанавливать всё что хочешь. Он не телескопический, но есть отдельные секции разного размера. Такая конструкция стоит надежно и ногами не цепляется.
По этой ссылке можно посмотреть как это выглядит
Аналогичные конструкции есть у швейцарской фирмы FOBA, известной всем предметным фотографам, но за другие деньги.
Чтобы провода не торчали источник света цепляет сверху на пантограф. Такая штука, которая сверху спускается и туда же убирается.
В этой статье я рассказал подробно про подвесную систему
Туда же, наверх, уходят и провода.
Не везде возможно использовать подвесную систему (жена, например, не разрешает :) ), так что тогда использовать стойки из предыдущего варианта.
Кроме того используется стол быстроразборный
И последний немаловажный пункт — световые рассеиватели. На сегодняшний день в нашем арсенале есть шикарные фрострамы, которые производятся в С-Петербурге, а качество имеют тоже очень хорошее. Поскольку я пользуюсь в основном швейцарским оборудованием (кроме своих же изделий), то знаю о чём говорю. И рамами этими тоже пользуюсь сам и клиенты довольны. Они позволяют еще сэкономить место.
Подробный обзор фрострам здесь
А выбрать и купить можно здесь
5. Вы уверены что хотите вырезать фон? Сейчас такая мода пошла на «висящие в воздухе» изделия, но насколько это гармонично будет... Особенно с машинами.
Тем не менее, есть несколько путей.
По методикам съемки без вырезания я с удовольствием отвечу, но уже платно, 3500р. по номеру +7-921-746-9044, сбербанк. Евтифеев Дмитрий С.
По описанной здесь схеме как раз недавно собрал студию одному питерскому коллекционеру. Правда, пантограф он не стал использовать т.к. ремонт у него. Но всё остальное прекрасно работает и он уже снимает.
Дмитрий,добрый день! У меня вопрос по POL светофильтрам. Я перешел на пленку и цвет и ч/б. Вопрос такой: Работают ли POL светофильтры как УФ фильтры или все-таки нет? Заранее Вам спасибо.( Думаю это будет интересно не только мне)
Дмитрий, здравствуйте!
Да, многие поляризаторы работают и как ультрафиолетовые фильтры. Это заявлено обычно в характеристиках на графике пропускания, нужно смотреть от 300 нм до 400 нм. Они фильтруют не так идеально как специализированные УФ фильтры, но тоже фильтруют.
Посмотреть графики пропускания, в том числе измеренные по моей просьбе на спектрометре можно здесь
У меня такие данные по очень многим светофильтрам есть, но нет времени обработать результаты. Учитывая, что BENRO нынче очень выгодный вариант хорошего качества, то, надеюсь, этих результатов хватит. И, если что, мы дилер в том числе и BENRO — можете обращаться.
Здравствуйте Дмитрий. Может вы подскажете, что за присоединение такое у обьектива.
Напоминает круглый ласточкин хвост?
Игорь, здравствуйте!
Для объективов такого пока не видел... А фото есть?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать фотоаппарат для новичка из трёх моделей:
— Фотоаппарат системный Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16-50mm
— Фотоаппарат системный Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm
— Фотоаппарат системный Canon EOS M50 Mark II 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Наталья, здравствуйте!
Из трех я бы выбрал Canon EOS M50 Mark II ввиду того что у него больше объективов и полностью крутящийся экран, а у Nikon Z50 только наклоняющийся. Плюс есть программная стабилизация изображения в видео.
У Fujifilm X-T200 тоже полностью крутящийся экран и разрешение его выше и размер тоже, чем у Canon EOS M50 Mark II. Объективов для этой камеры даже больше (собственно у них это основная система — кроп 1.5). Но как у FUJI с автофокусом — я не знаю (у предшественника T-20 было плоховато), а у Canon — шикарный автофокус — Dual Pixel AF. Если б не фокус, то Фуджи, у него экран лучше. В остальном характеристики этих камер одинаковые.
Добрый день! Помогите выбрать объектив, он нужен чтобы фоткать свои работы. Занимаюсь сборкой щитового оборудования и электромонтажом. И в том и в другом случае фоткаю работы, в сборочной фото получаются неплохие так как там много света, то на объектах с освещением всегда плохо и фотки не очень. У меня есть старый Canon 600d с китовым объективом. Можно ограничится заменой только объектива или Canon тоже надо купить поновее? Спасибо!
Алексей, здравствуйте!
Вы сами в вопросе даёте ответ — там где света много, фото получаются неплохие. Т.е. вам нужен не объектив, а свет. Камера чудеса не делает, если света нет, то и фото будут плохие. Варианты решения вопроса — дополнительное освещение (есть компактные осветители) или штатив и соотв. съемка на длинной выдержке. А камеры и объектива для этих дел достаточно.