БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАЗакончил вторую часть статьи про профессиональные и любительские камеры.
Статья получилась очень многогранная так как тема весьма объемная.
Ссылка на Вторую часть под названием Мегапиксели
Постараюсь удовлетворить все пожелания читателей и написать еще о маркетинге. Сколько производители зарабатывают на проф.камерах и сколько на любительских.
Это будет в 3-ей и последней части статьи.
После нее подведу итоги и отдышусь :)
Сегодня у нас непростая тема. И не потому, что на неё нет ответа, а потому, что этот ответ не всех устраивает. Но тем не менее я здесь сначала расскажу о различиях между камерами Canon 5D mark II (45тыс.руб), Canon 5d mark III (86 тыс.руб.) и Canon 1D X (200тыс.руб), а потом уже в общем о разнице между топовыми камерами и любительскими.
Сначала будем отталкиваться от цены камер и различий между ними, а уж потом вернемся к мегапикселям, как мерилу всего :)
Я сравниваю камеры Canon 1D X и Canon 5D mark II потому, что обеими пользовался и мне самому интереснее такой переход, нежели промежуточный на Canon 5D mark III. Я достаточно попользовался Canon 5D mark II и хочется обратно на проф.камеры.
Canon 5D mark III это развитие Canon 5D mark II и потому я напишу про нее ниже, в качестве дополнения.
Итак...
Cразу видно разницу в размере камер. Canon 1D X изначально имеет батарейную ручку, которая облегчает хват камеры в вертикальном положении и также содержит в себе ёмкий аккумулятор.
Для того, чтобы так проапгрейдить свою 5D вам придётся купить батарейный блок и один дополнительный аккумулятор.
Для Canon 5D mark II сейчас оригинальный батарейный блок BG-E11 стоит 11тыс.руб.
Дополнительный аккумулятор Canon LP-E6 стоит 2800р.
Китайского производства батарейные блоки ручки и аккумуляторы я не рассматриваю по 2-м причинам:
1) в Canon 1D X всё стоит родное, японское
2) кто готов рисковать камерой на 100тыс.руб?
Итого камера наша уже стоит 100тыс.руб
И это мы всего лишь поставили батарейную ручку, как изначально стоит на топовой камере. Я уже не буду говорить о качестве батарейной ручки. Та, которая докупается отдельно, прикручивается колесиком. Немного люфтит и скрипит. Иногда слегка откручивается. Аккумуляторы 2шт стоят отдельно и потому заряжать их тоже приходится отдельно.
Батарейную ручку мы докупили, но, как видите, второй экранчик как на топовой камере мы не получили. На Canon 5D mark III с батарейной ручной появляется и второй джойстик.
В комплекте с Canon 5D идёт зарядка на один аккумулятор. Потому нередко аккумуляторы у вас почти разрядились, а завтра предстоит длительная съемка.
Вы можете поставить на зарядку на ночь только один аккумулятор и на завтра у вас будет только один заряженный аккумулятор.
Это преодолимо, но жутко неудобно.
Можно докупить вторую зарядку. Она стоит 2тыс.руб.
В комплекте к Canon 1D X изначально прилагается гораздо более продвинутая зарядка с индикацией заряда, на 2 аккумулятора.
Чувствуете как потекли денежки уже после покупки любительской камеры?
Такая идеология с зарядками была и раньше
зарядное устройство Canon 1D mark II N
Дальше — больше.
Камера 1D поддерживает профессиональные фокусировочные экраны с клиньями Додена и микропризмами производства самого Canon. Для Canon 5D традиционно такие экраны просто не производятся.
Canon 1D X изначально имеет соединение с компьютером Ethernet 1000 Base-T. Это важно для тех, кто собирается использовать камеру в студии. Самое главное это то, что длина кабеля Ethernet может достигать 100м, тогда как USB только 3.5м.
Для студии это очень важно.
Вторичный плюс это то, что USB «нагружает» компьютер куда скачивается фото при съемке, а Ethernet — нет.
Огромные плюсы для стокового и студийного фотографа, который хочет сразу видеть, что получается на экране ноутбука или стационарного компьютера.
карта памяти SDHC
Использованные карты памяти в Canon 1D X (а их 2шт) — Compact Flash (мечта проф.фотографа), а в Canon 5D mark III — Compact Flash+SDHC.
Во-первых карты SDHC часто «дохнут». Это не горе от потери одной карты, а мой большой опыт и статистика многих моих знакомых. «Дохнут» они насовсем. Чаще всего умирает контроллер карты памяти, так что никакими программами к жизни такую карту памяти вы не вернёте. Единственный вариант — отдать специалистам, которые выпаяют модули памяти и считают их на специальной аппаратуре. Вариант который ничего не гарантирует, но стоит дорого (в районе 6тыс.руб). Вот обидно-то будет потерять всю коммерческую фотосессию или все фотографии из путешествия...
С CompactFlash такого ни разу не случалось. Бывали «битые» файлы, но что-то всегда можно было восстановить. Сами карты у меня никогда не умирали, а было их у меня около 50шт (SD-шек еще больше) и все большой ёмкости (8-16-32гб).
карта памяти CompactFlash
Если говорить про Canon 5D Mark II, то у него вообще один слот под карту памяти. Хорошо хоть CompactFlash. Но один раз я так сильно попался, забыв камеру дома. Приехал на фотосессию известного режиссера на машине, захватив студийное оборудование, камеру, стойки и проч. и когда всё расставил, включил... Оказалось, что карту памяти я забыл дома. Это была трагедия.
Ждать бы меня никто не стал. Я носился по Невскому пр., разыскивая где продаётся карта памяти CompactFlash. Бежать мне пришлось далеко, я жутко взмок и устал. Карту я купил, но далеко от места съемки. Тогда ситуация успешно разрулилась, но я для себя навсегда понял, что эти казалось бы «мелочи», которые отличают профессиональную камеру от любительской — вовсе не мелочи.
Здесь я опишу, что я сам заметил и что считаю существенным.
У Canon 1D X другой тип подсветки точек автофокуса. Лично мне понравилось, что подсветка автофокуса теперь видна со стороны портретируемого. Т.е., скажем, я фотограф и хочу, чтобы меня сфотографировал не фотограф, а жена или друг. Я даю им свою большую и тяжелую камеру. Они ей пользоваться совсем не умеют и даже не знают как попасть в фокус и что такое точка фокусировки. Я настраиваю им точку фокусировки и даю камеру в руки. Всё что от них требуется — нажать кнопку до половины. Подсветка точки автофокуса теперь видна через объектив! Передняя линза вспыхивает темно-красным при подтверждении автофокуса и я сам командую когда нажимать спуск на камере.
canon 5D mark II vs Canon 1D X
Так всё было удобно с кнопками на Canon 5D mark II и на тебе... Ну зачем было переносить кнопку увеличения картинки?
А вы знаете как теперь работает эта кнопка? Она увеличивает в заданное число раз, а потом вы должны колесиком смены выдержки крутить увеличивая или уменьшая. Жутко неудобно.
Куда уехало меню и корзина? Корзина и лупа две из наиболее используемых клавиш и теперь они у вас в районе пуза. Может у кого-то из инженеров Canon такое пузо, что он запросто может положить на него камеру и нажать кнопку...?
Это еще почище старой модели Canon 1D mark II N, которой я давно пользовался.
Canon 1D mark II N vs Canon 1D X
Здесь, чтобы посмотреть и увеличить снимок нужно было нажать сначала просмотр фото (кнопка «Display»), потом нажать кнопку «Лупа» (внизу слева) и удерживая её увеличивать и уменьшать фото на экране с помощью двух «Луп» справа вверху (теперь эти кнопки не подписаны, но функционируют для смены точки фокусировки как и раньше и для фиксации экспозиции).
Но это были кнопки, не колесики!
Когда я покупал Canon 1D Mark II N и стоила она тогда 150тыс (5k.usd) инженеры Canon объясняли такую мудрёную систему увеличения фото и проч. тем, что ты случайно не сменишь экспозицию и проч. Всё делается только через предварительно нажатую другую кнопку.
Я пользовался это камерой лет 5 и скажу, что считаю данные извращения неоправданными. Даже на Canon 5D mark II где нет этого геморроя, ни разу не менял экспозицию случайно. Бывало ставил не ту и забывал. Но геморрой с кнопками тут не помог бы!
Ладно...Поехали дальше :)
Canon 1D X имеет весьма продвинутую систему фокусировки. Причем настолько продвинутую, что без тщательного обдумывания сюжета вы будете ломать голову какой из типов фокусировки выбрать ибо их там много.
меню фокусировки Canon 5D mark III и Canon 1D X
А что же новая Canon 5D mark III?
Canon 5D mark III vs Canon 1D X
При таком сравнении видно, что Canon 5D mark III продолжает традиции Canon 5D mark II, а Canon 1D X идёт далее своим извилистым в плане эргономики профессиональным путём.
Вот, кстати, отсутствие большого колеса выбора режимов съемки на серии 1D считаю вполне оправданным — оно такое большое не нужно. Его действительно легко задеть и сбить режим.
Но новая Canon 5D mark III обзавелась половинным решением — появилась кнопка блокировки диска установки режимов (Кроме всего прочего Canon 5D mark III получила такой же обновленный ЖК-экран, как на Canon 1D X, который гораздо меньше слепнет на солнце, нежели ЖК-экран Canon 5D mark II).
Я неспроста упомянул сейчас Canon 5D mark III рассказывая о впечатлениях о Canon 1D X. У них одинаковый и очень продвинутый датчик автофокуса, ранее не использовавшийся с диагональными чувствительными зонами. Даже меню настройки автофокуса у них одинаковое.
Но! Само собой Canon 5D mark III не использует этот датчик в полной мере. А также у нее нет специального процессора для точного расчёта фокуса, который стоит на Canon 1D X.
Насколько это сказалось нам могут рассказать владельцы.
Вообще старая система фокусировки на всех камерах Canon кроме 1D была очень устаревшей. Фокусировка Canon 5D mark II вообще настраивает пользователя на пользование мануальными объективами. Тогда как даже старые камеры 1D имеют автофокус, который полностью удовлетворяет все (или почти все) потребности пользователя. Попользовавшись Canon 1D X я могу сказать, что датчик автофокуса там работает хорошо. Но если вы спросите, намного ли лучше, чем на моей старой Canon 1D mark II N, то я затруднюсь ответить. И та камера тоже очень хорошо фокусировалась. Разницы я не заметил (хотя она, наверняка, есть).
Возможно эту разницу смогут почувствовать фотографы дикой природы и спортивные фотографы.
снято на Canon 1D X + Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE. обезъяна сидит на краю высокого обрыва
Продолжение на следующей странице
За предоставленные два объектива:
— Yashica yashinon DX 50/1.4 c/y
— Carl Zeiss Planar 50/1.7 AEJ c/y
спасибо читателю моего блога Паше из Италии. Его судьба достойна уважения и романа А.Дюма. Я до сих пор под впечатлением :)
Планар Паша выставляет на продажу.
CZ 50/1.7 AEJ за 6000р. (что весьма недорого по нынешним временам) ПРОДАН!
Этот объектив стоял родным на камере Contаx 139 1981 года. Отметим на будущее соответствие серийных номеров 62хххх = 1981г.
Через меня проходит куча CZ 50/1.7, но редко когда известно соответствие серийного номера году производства. Такой базы данных нигде нет.
В 1994г. они уже все были MM, а в 1984г. все еще были AE.
Отличие АЕ и ММ версий объективов Carl Zeiss
Промежуточных брошюр у меня нет. Имеющиеся каталоги Carl Zeiss можно посмотреть и скачать здесь
Carl Zeiss Planar 50/1.7 AEJ
Yashica yashinon DX 50/1.4 Паша оставил в пользу нашего проекта. Вот сейчас протестируем его и он будет одним из эталонов 50мм объективов. Не самым резким, конечно, но зато всегда под рукой.
Yashica yashinon DX 50/1.4
За второй Carl Zeiss 50/1.7 MMJ спасибо Юле Г., которая прислала его для проверки и снабжения крышкой и адаптером. Я тщательно протестировал объектив и могу включить результаты в этот обзор.
Серийный номер объектива 6903755 и он уже MM.
Из тех, что помню был 50/1.7 MM серийного номера 6901512 (весьма свежего вида) и 7415340 (скорее всего сделаны уже в 2000-ых.
И CZ 50/1.7 AEJ номер 6322416. слегка несвежего вида, но вполне рабочий.
Прекращено производство было в 2005-ом. Так что разлёт дат весьма существенный 1973—2005.
Буду стараться пополнять таблицу по серийным номерам.
Carl Zeiss 50/1.7 MMJ
Yashica yashinon DX 50/1.4 не может похвастаться таким красивым просветлением, как у Carl Zeiss Planar 50/1.7 MMJ, но может «похвастаться» наличием начинающегося грибка. В данном случае он только зарождается, так что пока на оптику влияния не оказывает. Объектив — кандидат на облучение жестким УФ излучением дабы умертвить грибок и избежать его дальнейшего распространения.
зарождающийся грибок
Пугаться грибка и выбрасывать объектив не стоит. Нужно просто убить грибок в зародыше и снимать объективом дальше.
В будущем не хранить его в сыром и темном месте. Где люди находят такие места для хранения? На чердаке частного дома, как в американских фильмах? :)
Кроме того, Yashica yashinon DX 50/1.4 отличается от Carl Zeiss Planar 50/1.7 вылезающим за плоскость байонета при фокусировке на бесконечность линзоблоком. Для тестов и иллюстраций мне это удобно и полезно, а владельцев камер семейства Canon 5D это вряд ли порадует тк зеркало может задевать за торчащий линзоблок.
вылезающий за байонет линзоблок
Я посмотрел при каком значении расстояния линзоблок еще не торчит внутрь камеры: 0.7м.
Если с установленным адаптером, то 0.9-1.2м.
На этой дистанции вы можете не бояться проблем с цеплянием зеркала на Canon 5D mark II (и аналогов). Я на этом расстоянии и сделал тесты.
Если же у вас камера с кроп-фактором, то вы можете выиграть еще пару метров. А может и больше. Но проводить тесты я не рискнул, пожалел зеркало.
Из положительных моментов — Yashica yashinon DX 50/1.4 не страдает зубчатой диафрагмой.
Про зубчатую диафрагму можно почитать в статье Есть ли разница между объективами Carl Zeiss «made in Japan» и «made in West Germany».
F2
F2.8
Но хватит общих слов, займемся тестами.
Камера на штативе, в режиме М. Фокусировка по LiveView. Нажатие на спуск через пульт.
Освещение студийной вспышкой.
Тестируем на резкость.
Yashica yashinon DX 50/1.4@F1.4
Carl Zeiss Planar 50/1.7 AEJ@F1.7
Carl Zeiss Planar 50/1.7 AEJ немного более резкий, но у него и входной зрачок меньше (диаметры передней линзы одинаковые, а диаметр максимально открытой диафрагмы разный).
В данном случае CZ 50/1.7 AEJ оказался даже чуть резче ММ-версии. CZ 50/1.7 MMJ оказался по резкости близок в Yashica yashinon DX 50/1.4. В тоже время CZ 50/1.7 MMJ и Yashica yashinon DX 50/1.4 имеют меньше ХА.
Материал дополнен сравнением другого экземпляра Гелиос 40-2 85/1.5 с Carl Zeiss Planar 85/1.4ZE на открытой диафрагме так как один из читателей выразил мнение, что в тесте участвовал нерезкий экземпляр Гелиос 40-2 и протестировал свой.
Ведётся много споров про оптическое качество объективов. Но не так много внимания в наше время уделяют качеству сборки объектива и качеству использованных материалов.
Иногда, когда человек попробовал случайно старый объектив, он бывает шокирован как качественно и без экономии на материалах делали объективы раньше. Я тоже был весьма впечатлён даже советскими объективами, которые как будто изготавливались из подшипников. Т.е. полное впечатление цельности куска металла. Лично мне очень понравилось держать в руках изделия, где стоимость использованных материалов плюс работа превышает текущую рыночную стоимость объектива. Я думаю, вы сами понимаете, что 800руб. за Гелиос 44М-4 это весьма выгодно, даже несмотря на то, что оптически он отстаёт от всех современных объективов 50мм.
Далее я познакомился со старыми объективами Carl Zeiss (я здесь не упоминаю как долго я был знаком с автофокусными Canon и Nikon, но подразумеваю, что достаточно долго и в основном с объективами L-класса). Объективы Carl Zeiss были немного меньше по весу, чем советские, но впечатляли уже не только количеством и качеством использованных материалов, но и точностью изготовления, минимальными зазорами. А если сделать скидку на годы, когда их изготавливали, то проникаешься уважением к фирме.
Теперь возвращаясь к современным объективам. Я уже кое-что писал на тему качества современных объективов Canon (Сравнение Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Carl Zeiss Makro-Planar 100/2.8 C/Y). Владельцы Nikon тоже могут не питать иллюзий. При сравнении со старыми объективами их современные аналоги также проигрывают по конструктиву. Причем самое интересное, что раньше Canon и Nikon делали более монолитные и более железные объективы.
Вот к примеру Canon 85/1.2L, который я недавно рассматривал в статье Обзор объектива Canon EF 85mm f/1.2L USM имеет 2 старые версии и одну новую.
старая версия 85/1.2 от Canon (Canon FD 85mm f/1.2 L)
Canon Lens FD 85mm f/1.2 S.S.C. Aspherical
Много железа, монолитный конструктив.
canon 85/1.2L II
Вес 1025гр (нет возможности проверить, доверяю спецификации). Идентичен более старой версии до грамма?
Я пока размышляю над этой темой и мне было бы интересны и ваши мнения относительно качества объективов разных фирм с упоминанием опробованных моделей.
Дело в том, что легче не всегда хуже. Более тяжелый и железный объектив не всегда лучше качеством и не всегда более устойчив к температурам и ударам. Многие утверждают, что пластиковые современные объективы меньше повреждаются при падении, нежели старые железные. Хотя бы в силу меньшего веса. Я много видел ломаных пластиковых объективов, но очень мало ломаных железных. Они хоть и тяжелые, но падение для них чаще всего заканчивается лишь царапинами на корпусе или погнутой блендой (ау, пластиковые бленды!).
И тут опять же есть мнение, что пластиковая бленда лучше амортизирует и это мнение не лишено смысла.
Хотя если объектив вместо однократного падения на асфальт начнёт скакать по нему как каучуковый мячик...Хорошо ли это?
К этой краткой заметке прилагаю видео, которое снял Евгений. Евгения не устроило качество Canon EF 85/1.2L II.
Я сначала утверждал, что предыдущая версия более монолитная. Может это и так, но в плане тряски как на видео я тоже слышу почти такие же звуки болтанки внутри (не советую повторять на объективах с большими тяжелыми линзами, как у 85/1.2).
Ранее я читал мнение, что в объективах внутри болтаются части стабилизатора. Но в данном объективе стабилизатора нет.
Что болтается и с какой целью? Чем это чревато? Можно ли это считать фактором снижения качества сборки объектива или в этом есть некий сакральный смысл?
Вопрос пока остается открытым.
Интересно ваше мнение.
Один из моих клиентов заказал такой объектив и я проверял его перед продажей, а заодно решил познакомить читателей с этим замечательным стеклом.
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM
Объектив впечатляет с самого начала своим размером и весом. Он добротный и увесистый. Огромная передняя и большая задняя линзы. Плюс необычная форма хвостовика.
Обзорами его почему-то не побаловали в том числе и на английском языке и я немного заполню эту пустоту.
Вот так он выглядит на камере.
Бленда у него немного необычная — не байонетного типа, а на защелках. Мне такая лично больше понравилась. Сама по себе она достаточно габаритная и отщелкивать её нужно правильно, обхватывая ладонью у самой «шейки».
Диаметр светофильтра 72мм.
Оптическая схема содержит шлифованный асферический элемент благодаря которому ХА очень хорошо контролируются для такого светосильного объектива.
оптическая схема Canon EF 85mm f/1.2L USM
Сразу оговорюсь об автофокусе на который грешат многие, кто писал про этот объектив. Автофокус абсолютно вменяемый. Он не самый быстрый из семейства, но его более чем достаточно для съемки при нормальном освещении. Возможно он даже быстрее моего свежего Canon EF 100/2.8L IS USM. И это при том, что фокусировка на F1.2 требует от моторчика объектива куда бОльшей точности. Вот как раз точностью фокусировки на F1.2 он порадовал. Так что я не считаю автофокус Canon EF 85mm f/1.2L USM выделающимся из общей линейки. Есть лучше, а есть хуже...
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM однозначно сконструирован для портретной съемки, которая не требует следящего автофокуса и прочего. Для спортивных мероприятий есть масса других вариантов.
Кроме всего прочего настолько открытая диафрагма приносит нам как плюсы, так и минусы.
Плюсы большие и заключаются в том, что мы можем очень легко отделять объект съемки от фона. Это замечательное свойство для портретного объектива. Фокусное тоже одно из самых удачных для портрета на 35мм камерах (85мм, 100мм — оптимально на мой взгляд). Высокая светосила позволяет работать при слабой освещенности. Это огромный плюс. Там где другие объективы уже будут вынуждать владельца поднимать ISO, Canon EF 85mm f/1.2L USM продолжит работать в нормальном режиме.
При использовании объектива со светосилой F1.2 нужно понимать, что приходится чем-то и жертвовать.
И в первую очередь огорчатся те, кто ищет «попиксельную резкость». Конечно, на F1.2 её нет и быть не может. Но хочу отметить, что данный объектив показывает очень хорошие результаты на этой диафрагме и она является вполне рабочей.
Второй минус это ХА. Те кого сильно раздражают фиолетовые окантовки в контровом свете сразу их найдут. Ну тут чудес не бывает и в контровом свете эти окантовки дают все объективы. Даже весьма дорогие.
Canon EF 85mm f/1.2L USM@F1.2
К счастью сама форма диафрагмы не даёт зубчатых звёзд, например, таких и это уже радует. Форма диафрагмы от «кошачьего глаза» до многоугольника (8 лепестков). Вобщем и целом довольно-таки ровная и хорошая форма.
Если кому будет интересно посмотреть на разные формы диафрагм, то это можно сделать в статье Есть ли разница между объективами Carl Zeiss «made in Japan» и «made in West Germany»
Объектив даёт красивый рисунок и делает фирменные для красивого рисунка «кошачьи глаза» из точечных источников света. В данном случае огромные диски нерезкости сочетаются с кэноновским невысоким общим контрастом и многие сочтут этот тандем как идеальный для хорошего портретного фото.
Хочется отметить также, что диски нерезкости отсекаются шахтой объектива при фокусировке на близком расстоянии (я снимал на почти минимальном). Потому если вы делаете акцент на том, чтобы точечные источники света на заднем плане красиво размылись, то не ставьте основной объект съемки слишком близко к себе.
Canon EF 85mm f/1.2L USM@F1.2
Этот эффект почти исчезает на F2.2 и полностью исчезает на F2.5. Ему подвержен, например, и Canon EF 50/1.2L.
Специально публикую такие фото для тех кого беспокоят фиолетовые окантовки. Дабы они видели, что при неправильном ракурсе окантовки будут всегда на достаточно контрастных объективах в контрастных сюжетах. Чтобы их не было, желательно не снимать «в лоб» источники света или использовать неконтрастные объективы.
В статье Тестирование 85мм и 100мм объективов (Carl Zeiss и Юпитер-9) если внимательно посмотреть, то видно, что Юпитер-9 почти избавлен от фиолетовых окантовок. Также он избавлен и от «излишнего» контраста :)
Canon EF 85mm f/1.2L USM@F1.2
«Лицо» кота абсолютно резкое. Но подождите...Хотите увидеть как распределилась резкость?
Здесь видно (черным и серым) как точно попал фокус на морду кота. Если бы он попал чуть в сторону или кот повернул голову, то один его глаз был бы уже не в фокусе. Так что снимать на F1.2 нужно или с бОльшей дистанции (рекомендуется) или подлавливать момент, когда оба глаза портретируемого параллельны плоскости камеры.
Ниже все снимки на F1.2
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM вызывает желание много экспериментировать на F1.2. Уж очень художественно получается. В тоже время F1.2 накладывает на фотографа некие рамки в плане как стоит использовать объектив и заставляет лишний раз подумать.
Сам по себе объектив отличный. И это лишний раз доказывается тем, что в новой его версии ничего принципиально нового не появилось (оптическая схема такая же). Обновили моторчик и сразу цена подскочила почти вдвое. Стоит помнить, что это портретный объектив. Не нужно тут искать отдельные пиксели — портрет они лучше не сделают. Тем более на F1.2 _ни один_ современный объектив не даёт идеального результата.
Кстати, лишний раз это косвенно доказывается тем, что даже Carl Zeiss не выпускает сейчас объективов со светосилой выше, чем F1.4. Самые его шедевры имеют светосилу F2. И «это жжж — неспроста» © Винни Пух.
Вобщем всем кому позволяют средства рекомендую попробовать данный объектив. Он стоит того.
Извиняюсь за качество фото — статья была написана в «полевых» условиях.
Сегодня рассмотрим такие объективы:
1.Canon 100/2.8L IS USM ~ 1100usd
2.Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE ~1400usd
3.Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE ~2300usd
ZEISS Makro-Planar 50/2 ZE
ZEISS Makro-Planar 100/2 ZE
А также телеконвертер Canon Extender EF 1.4X III в применении к ним.
телеконвертер Canon Extender 1.4x III
Про телеконвертеры уже была статья Телеконвертеры Canon и для Canon, поэтому я лишь объясню почему в данном случае рассмотрен только телеконвертер Canon Extender EF 1.4X III.
Дело в том, что он минимально влияет на качество получаемой картинки. В последней 3-ей серии конвертеров Canon проделала большую работу над ошибками и можно смело сказать, что конвертер 1.4х намного лучше предыдущих версий. Он незначительно снижает качество картинки (все конвертеры снижают, но многие снижаю качество результирующей картинки существенно) и потому я его рекомендую для использования с объективами Carl Zeiss.
Будет не лишним упомянуть очень важные нюансы:
Телеконвертер Canon Extender EF 1.4X III НЕ СОВМЕСТИМ с объективом Canon 100/2.8L IS USM и Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE.
видно выступающий линзоблок с задней стороны, который ограничивает список совместимых с Canon Extender 1.4x III объективов
По этой причине использовать его предполагается только совместно с Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE, увеличивая исходное увеличение 1:2 до 1:1.42. Это позволяет сократить разницу в увеличениях Canon 100mm и Zeiss 100mm.
Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE + Canon Extender 1.4x III
фотографируем искусственные цветы
снято на Canon 100/2.8L с удобной (не минимальной) дистанции на F11
кроп предыдущего кадра, 100%. фокус в левой верхней части
снято на Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE (без конвертера)
Вспышку я держал в руках, так что освещение получилось другое. Что, впрочем, никак не влияет на качество макро.
кроп 100% кадра снятого на Carl Zeiss Makro-Planar 100/2@F11 без конвертера
Получилось, что увеличение выше на Canon, а вот фокусироваться удобнее на Carl Zeiss. Плюс сыграло роль более высокое качество картинки с Carl Zeiss.
Так что в целом можно сказать разница в увеличении не так существенна для, например, применении в стоматологии о котором меня недавно спрашивали.
Если повозиться, с Canon 100/2.8L можно получить больше деталей за счет масштаба снимка. Но практического применения этому я не вижу. Тот же зуб будет хорошо виден в деталях и так.
Canon 5D mark II + Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE
снято на Carl Zeiss Makro-Planar 50/2@F11
кроп 100% кадра снятого на Carl Zeiss Makro-Planar 50/2@F11
Как видите, тут детализации тоже хватает. Оптическое качество этого объектива немного меньше, чем двух предыдущих, но все равно очень и очень высокое (это самый резкий полтийник из всех ныне существующих).
Но его минимальная дистанция фокусировки очень мала и честно говоря работать с макрообъектами не очень удобно при использовании вспышки.
Без вспышки другое дело. Но вообще Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE удобнее применять для съемки при меньшем увеличении если говорить про макро.
И напоследок битва титанов.
Canon 100/2.8L IS USM на максимальном увеличении 1:1 и Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE + Canon Extender 1.4x III.
снято на Canon 100/2.8L IS USM на максимальном увеличении 1:1
Canon 5D mark II + Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 + Extender 1.4x III
снято на Carl Zeiss Makro-Planar 100/2@F11 + телеконвертер Canon Extender 1.4x III
снято на Carl Zeiss Makro-Planar 100/2@F11 + телеконвертер Canon Extender 1.4x III
Canon само собой побеждает по увеличению, что и следовало из расчетов (если бы мы очень хотели, то использовали бы конвертер 2х на цейсе и был бы паритет. Но не хочется портить качество картинки). Контраст картинки лучше на Carl Zeiss 100/2. Фокусировка на цейсе тоже удобнее, так как он изначально рассчитан на ручную фокусировку, которой и пользуются в основном при макросъемке.
Для съемки букашек я бы предпочел цейс с отдельной вспышкой на стойке. Автофокус тут ни к чему. Для коммерции выбор более спорный. Там меньше такого сильного макро и важнее скорость фокусировки, так что выбор стоматолога неочевиден. Если больше снимков полости рта в целом или наоборот нужно видеть мельчайшие трещинки в зубе, то Canon, а если есть время сделать общий снимок красивой улыбки и хочется на клиента произвести впечатление — Zeiss 100 + конвертер 1.4х.
Такой вопрос очень быстро встаёт после покупки фотокамеры. Но, как правило, при покупке камеры сумку или рюкзак покупают из имеющихся в том же магазине. Это то, что мне приходилось наблюдать. Само собой далеко не лучший выбор сумок и рюкзаков в наших далеких от профессионального ассортимента магазинах толкает фотолюбителей на покупку дешевых и вместительных сумок и рюкзаков. Моя первая сумка тоже была такой.
UPDATE: 06.03.2014 Фотосумки — какую выбрать
На самом деле такие рюкзаки больше сравнимы с клетчатыми сумками «челноков» 90-х годов. Они мягкие и вместительные. Никак не защищают от ударов и влаги.
В данной статье я хочу познакомить с теми сумками и рюкзаками, которые я пробовал и они доказали свою надежность. Также упомяну профессиональные чемоданы для фототехники, одним из которых я недавно обзавелся и соответственно смог его основательно пощупать в прямом и переносном смысле.
На рюкзак KATA я наткнулся случайно, когда заходил в единственный профессиональный фотомагазин в Питере. Так как это не самые дешевые рюкзаки, то большой популярностью они не пользуются. И я немного расскажу об их разновидностях, их внутренностях, как их использовать и проч.
Сама американская фирма KATA, насколько знаю, занималась производством бронежилетов и кофров для перевозки оружия. Может и сейчас еще занимается.
Отделения, как видите, переставные. На удивление — липучки по прошествии длительного времени еще работают.
А вот сетчатые мешочки, которые были внутри на липучках, за ненадобностью я вынул.
Моя первая модель, который я и ныне пользуюсь R-101 (или R-102). Отличить их сложно, а на рюкзаке не написано.
update: всё-таки у меня оказался R-103
kata R-102
Обратите внимание на эту ребристую поверхность. Она состоит из упругих валиков и очень хорошо защищает рюкзак от ударов. В ходе поездки эти случайные удары неизбежны. То засовываешь рюкзак куда-то (на полку в самолете или закидываешь в лодку) , то он сваливается неожиданно с какой-то полки вниз. А может вас подпирают сзади в очереди на паспортный контроль или еще куда.
Я спокойно давал по нему ходить и сыну (1.5 года), когда внутри — камера и объективы.
Кроме того, этот ребристый отсек можно отстегнуть и на внутренней поверхности у него сетка, в которой находится чехол от дождя.
рюкзак KATA в лодке. на нём чехол (на фото Индия)
рюкзак KATA R-101 (или 102 тк они очень похожи) объехал со мной очень много стран (на фото Таиланд)
рюкзак KATA - вечный спутник. На фото Индонезия
Непромокаемый чехол нужен бывает редко. На самом деле я его одеваю только, когда переправляюсь на утлой лодочке, каких много в ЮВА, на острова и солёные брызги попадают в лодку.
Обычно чехол всегда в своём отсеке, но однажды в Индонезии я его выложил и как назло попал под тропический ливень, пока обходил остров по периметру. В сумке была моя тогдашняя камера (Canon 5D mark II), которой я весьма дорожил, т.к. только что купил её за 100тыс.руб. Сначала я просто бежал, зная, что рюкзак так быстро не промокнет даже без чехла. Потом, когда я понял, что добежать не успею, встал под дерево, а рюкзак поставил между ног, чтобы основная масса воды стекала по ногам, а рюкзаку доставалось меньше (я зажал его ногами, т.к. под ногами текли уже ручьи). Когда я понял, что дождь не успокоится, пока не замочит все-таки мою камеру, я опять побежал, но стараясь прикрывать телом рюкзак. Это, конечно, не очень помогало, но выбора у меня не было.
С тех пор я никогда не выкладываю из рюкзака фирменный чехол. Или, если уж так нужно вам выложить чехол (не представляю зачем) — положите вместо него обычный полиэтиленовый пакет. Он спасет вашу камеру.
Результат моих злоключений — камера цела! Рюкзак намок внутренними отделениями (кармашки и проч.), но влага на камеру не попала! Камера осталась полностью сухой, когда я добежал до ближайшего кафе (я был мокрый насквозь).
Также рюкзак мок под мелкими и не очень дождями в Ирландии. Но там я просто даже не обращал внимания на дождь и не одевал чехол.
поезд из Дублина, Ирландия
Не подумайте, что я так просто решил петь дифирамбы фирме KATA. Я пользуюсь этим рюкзаком года этак с 2006-ого, и он прошёл много испытаний на прочность.
В частности в Сингапуре я носил с собой бумажный стакан с кофе в рюкзаке, в соседнем отделении с камерой. Это такой стакан, у которого сверху 2 дырочки. Кофе немного пролилось, но всю влагу поглотила толстая желтая перегородка между камерой и стаканом.
На этом фото видно отсек с чехлом (он откинут) и как предполагается носить штатив. После многолетнего использования у меня полностью деградировала резинка на верхней ручке. Я её отковырял до конца и теперь это просто прочная веревочная ручка. В боковых карманах можно носить ручку, мобильник, ключи и проч.
Есть еще секретное отделение, которое располагается сзади вдоль спины. Туда предполагается убирать ноутбук. Но когда фоторюкзак забит до предела, то ноут, как мне кажется, не влезет. Да и рюкзак станет неподъемным. Так что я там ношу ipad.
В современных версиях рюкзака KATA R-101 (R-102, R-103) крепление штатива переместилось на заднюю часть.
И осталась всё та же сумка под ножки штатива.
В видео, представленном ниже, расписываются все достоинства этого рюкзака.
Похожие вариации данной модели.
Не все рюкзаки фирмы KATA такие симпатичные и удобные. Была более страшненькая модификация и новая, с более слабой защитой от ударов. Так что рекомендую внимательно рассмотреть модель на предмет вашего конкретного применения.
KATA Bug-205 PL
KATA Bug-205 PL — удобный рюкзак, похож на KATA R-103 по функционалу, но более мягкий — меньше защита от ударов.
На фото в рюкзаке камера Sony A7 с объективом 28-70 и 70-200/4, но для неё этот рюкзак великоват.
Так мне понравился мой небольшой рюкзак, что я купил еще один, только бОльшего размера.
KATA Panda-402
Кстати, ни разу мне не понадобился тележка-тролль, как на фото. В аэропорту всегда есть свой тролль, куда прекрасно помещается любой багаж. В городе же удобнее носить на спине.
KATA Panda-402
Сейчас имеется его современная модификация, представлена на фото ниже.
KATA DL 3N1-33
С одной стороны, этот рюкзак тоже неплохо защищен от ударов и влаги. Тоже имеет непромокаемый чехол и переставляемые перегородки. Но я так и не нашёл ему нормального применения. Для фотооборудования он слишком большой и громоздкий — неудобно для путешествующего фотографа. Особенно, пробирающегося через заросли в тропиках. Отделения вдоль спины он не имеет, при открытии крышки разваливается на несколько кусков. В общем, я его использовал только как оболочку для транспортировки обычных вещей. И то, при сдаче в багаж, он застрял на транспортере и его порвали с внутренней стороны. Вывод — это рюкзак не годится для сдачи в багаж.
Кстати, у маленького рюкзака тоже самое слабое место оказалось у спины. Через 6 лет ободралась мягкая ткань, прикрывающая ребристую спинную поверхность рюкзака. Но если для маленького это не критично и лишь попортило внешний вид рюкзака, то у большого появилась проникающая дыра. Дыру я зашил, но большой рюкзак теперь беру только в ручную кладь и то крайне редко. Для вещей типа ласт он маловат и я использую спортивную сумку стандартного образца. Тем более, что её не так жалко и ластам защиты особой не нужно, ни от ударов, ни от влаги.
В тоже время у KATA в настоящее время огромное количество моделей и есть из чего выбрать. Появились очень удобные карманы для проникновения в сумку без её расстегивания полностью (развитие старой идеи). Также появились новые размеры сумок/рюкзаков и сочетания их друг с другом. Есть что посмотреть.
Для тех, кто ищет компактности или у кого фотокамера небольшая есть отдельные решения.
Пока еще можно купить «старую» сумку Kata H-10 GDC
Kata H-10 GDC
Или же новую модификацию сумки-кобуры Lightri-314 PL
Lightri-314 PL
На фото в сумке Lightri-314 PL размещена фотокамера среднего формата Mamiya DF+ с цифровым задником Credo 40. Камера тяжелая и габаритная, но размещается в сумке замечательно. Удобно носить как подмышкой, так и на животе. Доступ к камере максимально быстрый.
Раз уж мы начали с таких хороших рюкзаков, то пойдем и дальше, к еще более мощным и хорошим.
Про эти чемоданы я впервые услышал от своего знакомого американца. Был очень удивлён, что и в наше время кто-то делает мощные и надежные пластиковые ящики-кофры для фотооборудования.
И совсем недавно мне удалось с ними познакомиться поближе и даже приобрести один из них, благодаря фотолюбителю и моему хорошему знакомому Станиславу Л. (за что ему огромное спасибо).
Дело в том, что Станислав связан с оружием и для его транспортировки как раз используют такие прочные кофры.
Peli 1510
С одной стороны такие чемоданы — удовольствие недешевое (в районе 470usd с доставкой в Россию), а с другой — содержимое вашего фоторюкзака всяко много дороже и хочется быть за него спокойным.
Я как-то считал, сколько стоит мой фоторюкзак и цена его была в районе 15 тысяч USD, поскольку там еще и не только фото, но и GPS, и ноутбук, и проч.
Данный же чемодан очень прочный и в ролике на сайте фирмы через него даже переезжает машина без особых последствий для содержимого. Привожу увеличенные снимки деталей, чтобы вы оценили.
Кстати, на чемодан — пожизненная гарантия. Интересно, сколько чемоданов пережило их владельцев? :)
Я занимался моделированием ящиков для инструмента. Так что вполне могу оценить мощность ручки данного ящика также как и прочность использованного пластика (кстати, не вторичка!).
Под ручкой находится клапан давления. Поскольку чемодан — герметичный, важно, чтобы его не разорвало, если вы сдадите его в авиабагаж.
Защелка прочная. Ушки под замок с металлической вставкой
Здесь видно силиконовый шнур, который придаёт чемодану герметичность. Его влагостойкость относится к IP67, т.е. он способен оставлять содержимое полностью сухим при погружении на 1м на 30мин при условии неповрежденного и правильно вставленного силиконового шнура.
Далее модный нынче Unboxing (т.е. вскрытие нового товара) и его использование.
Тролль встроенный. Может быть полностью убран, но, в общем, удобен для перемещения по городу или в аэропорту.
Пользы я от него большой не вижу, но пусть будет.
В чемодане только рекламная брошюра и краткая инструкция. Кстати, чемодан сам по себе весит пару килограмм, так что учтите их, когда будете собираться на самолет. На международных линиях ограничение 30кг для одной сумки в багаже и теоретически 10кг — для ручной клади. Но ручную кладь не взвешивают, так что я всегда превышаю эти 10кг.
Продолжим про чемодан...Низ его заполнен мягким поролоном, нарезанным на маленькие квадратики, так что вы можете расковырять (аккуратно, т.к. обратно их не вставишь) отверстия по форме своей техники.
Если вдруг неправильно расковыряете, то фирма рекомендует клей для резины или клеящий спрей наподобие 3М или Super 77 (клей для полиэстровой пены)
Уложить свою фототехнику можно, например, так.
Камера: Canon 1D X, объективы Carl Zeiss (25/2, 50/2, 100/2), телеконвертер 1.4X, вспышка Canon EX 580 II. На втором ярусе поролона поместился Canon 100-400/4.5-5.6L. Еще довольно много осталось места для мелочей сверху и внизу.
Пену для чемодана вы можете подобрать свою. Я бы предпочел более плотную, и из неё вырезать ножом по форме фототехники. Это было бы сложнее, но зато вставлять фототехнику обратно в отверстия было бы удобнее, пена бы так не проминалась.
Пока впечатления от чемодана чисто тактильные (на ощупь). Результаты тестирования его эргономичности в поездках еще впереди.
Меня, честно говоря, смутил вопрос: что предполагали разработчики — отдавать чемодан в авиабагаж или брать в ручную кладь.
В багаж сдавать чемодан, набитый фототехникой, как-то неразумно, а брать в ручную кладь «бронированный» чемодан тоже странно.
Видимо, еще прочность рассчитана исключительно для наземных перевозок.
Кроме всего к чемодану существуют рюкзачные ремни как аксессуар (+100 usd). Так что можно его носить и на спине.
Вобщем все это я рассказал из лучших побуждений. Ваш личный выбор — покупать качественный рюкзак или дешевый. И то и другое вместе не бывает.
Если у вас информация о других хороших рюкзаках, то будет интересно прочитать ваше мнение в комментариях.
Желаю вам купить хороший. Сам я распространением рюкзаков KATA и чемоданов PELICAN не занимаюсь, но если вам будет очень нужно — помогу их приобрести и отправлю куда надо.
Засим прощаюсь и желаю вам удачных фото и интересных поездок! :)
Индия
Один из постоянных читателей блога, Стас, который живёт на далёком юге, в Индии, прислал мне вариант укладки фототехники в кейс 1510 производства Pelican.
Информация весьма ценная, так как, несмотря на кажущуюся простоту, задача не из легких. Требуется много раздумий и бесплодных попыток уместить весь набор в чемодане. Как выразился Стас «Впихнуть невпихуемое».
Итак, что мы имеем.
камера Canon 1D X
зарядное устройство для камеры камера Canon 1D X
шнур для зарядного устройства
запасная батарея для камеры камера Canon 1D X
объектив Canon 100-400/4.5-5.6L IS USM + бленда
объектив Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE + бленда (компактная)
объектив Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE + бленда (компактная)
объектив Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE + бленда (компактная)
телеконвертер Canon 1.4x III
вспышка Canon EX 580 II
аккумуляторы АА для вспышки в количестве 6шт
удлинитель для вспышки
беспровойной спуск для камеры (пультик)
карта памяти CF
светофильтр Marumi UV-Haze
чистилка оптики Lenspen
Стандартную пену вы видите на картинках вверху. И вот еще её фото.
Она нарезана на маленькие кубики лазером, так что можно так вытащить кубики, что выемка будет полностью повторять форму предмета.
Но есть и минусы — стандартная пена очень мягкая — это поролон.
Так что Стас использовал жесткий крупноячеистый поролон, который затем обклеил материалом. Кроме штатива вошло все, что у него есть.
Цитирую:
А теперь слайды...
Надеюсь кому-нибудь поможет укомплектовать подобный кейс.
Несколько длинное название статьи, но полностью отражает суть.
Плюс каждый сделаем вывод о том какие значения ISO уже полностью фиктивные и использовать их нет смысла ни в каком случае.
Статья является продолжением ISO: есть ли уменьшение шума на новых матрицах.
Будут протестированы две камеры:
Canon 5D mark II
Canon 1D X
Вторая камера — новейшее поколение топовых камер от Canon, тем более интересно её сравнить с предыдущим поколением камер, коим является Canon 5D mark II. Выиграете ли вы по шумам (в светлых областях, в темных обсуждалось в предыдущей статье) на камере ценой в 7700 USD?
Canon 1D X
Для объективности плюс к обычной визуальной оценке количества шума будет использован числовой метод.
Заключается он вот в чём.
В Adobe Photoshop есть значение Std.Dev. во вкладке Histogram, которое определяет разброс значений относительно среднего уровня.
Если на вкладке выбрать из выпадающего меню там же Luminosity, то измерять мы будем в канале яркостей, что даёт нам измерить самый неприятный яркостный шум. Есть еще цветной шум, но в данном случае я пока не уверен, что его количество можно так просто оценить.
Кроме всего эта же вкладка показывает нам значение Mean (среднее). Т.е. это средняя яркость для всех представленных, а значит это можно считать неким уровенем сигнала цифрового сигнала, если анализировать однородную плоскость на фото.
Итак, у нас есть уровень сигнала (Mean) и максимальное отклонение от него (Std.Dev). Из них мы уже получаем искомый SNR (Signal to Noise Ratio, Сигнал/Шум).
Важно измерить именно это соотношение так как просто значение Std.Dev. при даже немного разной яркости снимка даст нам сильно разное абсолютное значение шума. А нам нужно значение шума относительно уровня сигнала. Таким образом мы исключим малейшие ошибки по яркости.
Конечная формула:
Предложена «Gann, Robert, Ph.D. Desktop Scanners: Image Quality Evaluation», Hewlett Packard.
Эталонный кадр на ISO 100. Шумодав отключен, F8. Объектив Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE.
фрагмент кадра на ISO 100, камера Canon 5D mark II
Далее я буду приводить 100% кроп участка где два окна. Там есть и светлые области (кирпичная кладка) и средние по яркости области (внутри оконных проемов).
На светлых областях (кирпичная кладка) шумов не появилось, а в оконных проемах появился едва заметный шум.
ISO 100, SNR=74.05/4.45=16.64
ISO 200, SNR=73.28/4.59=15.96
Чем выше SNR, тем, соответственно лучше (меньше шума).
Как видите, шумы в оконных проемах, которые вроде не такие уж и темные, уже вполне видны. Экспозицию в конвертере я здесь не вытягивал (если вдруг у вас появится такая мысль).
ISO 400, SNR=74.85/4.85=15.43
Здесь не совсем корректно получилось тк я затемнил снимок с ISO 800 на 1 ступень. Это частично исправило шумы. Если пересветить и притемнить, то шумов будет меньше. Недостаток этого способа — если слишком сильно пересветить, то исправить выбитые области будет невозможно (на 5D mark II у меня 0.5-0.7 EV пересвета в RAW формате спокойно реанимируются в конвертере).
Вообще корректность такого сравнения всегда будет спорной. Мой метод — уменьшение выдержки и повышение ISO. Это логичный приём для всех, кто снимает движущиеся объективы в полутьме и кому реально нужно высокое ISO для работы. Это и фотографы свадеб и спортивные фотографы и репортажники всех остальных областей (корпоративы, мероприятия и т.д.)
Второй вариант был бы в сохранении выдержки постоянной и притемнения снимка с бОльшим ISO в конвертере.
Я счёл этот вариант неправильным тк довольно странно снимать всегда с пересветами и потом пытаться реанимировать снимок. Будут часто встречатся «выбитые» области. Также странно выглядит съемка с недодержкой и осветление в конвертере, за которую ратует некая группа известных российских тестеров. Мало того, что по снимку на экране камеры вообще ничего не сказать о тенях и светах (как и по гистограмме), так и сам результат вызывает большие сомнения. Мой вот эксперимент говорит о том, что меньше шумов если снимать на адекватном ISO и конвертер лишний раз не трогать. По-крайней мере современный ACR, а ему доверия больше, нежели остальным, кустарным конвертерам.
ISO 800, SNR=75.72/4.66=16.24
Как видите, моё твик повлиял на уменьшение шумов.
Здесь тоже на 1 ступень вниз, т.е. шумы «подлечены». Кадр снят на 1 ступень выше и потом она убрана в конвертере.
Шумы уже активно лезут в области оконных проемов и начали появляться на кирпичной кладке, которая в тени (справа). Этот снимок уже кандидат на сильную обработку шумодавом с потерей мелких деталей соответственно в темных и средне-серых областях.
Если вы не хотите терять мелкие детали на снимке, то снимайте на предыдущем значении светочувствительности (ISO 800). Там шум средне-серых участков исправим практически полностью в шумодаве без потери мелких деталей. Тёмные же области близкие в черному всегда шумят сильно и высветлять их и искать мелкие детали не рекомендуется.
ISO 1600, SNR=72.70/4.76=15.27
Пока в светлых областях шума почти нет. Но в средних, ближе к темным (оконные проемы) шум лезет уже вовсю.
ISO 2500, SNR=72.71/5.48=13.26
Активно теряем детали в средне-серых областях, но светлых остаются пока почти нетронутыми шумом.
ISO 5000, SNR=85.14/6.83=12.46
Это кадр со смазом. Смотрите только оконный проем и равномерные поверхности.
ISO 12800, SNR=73.89/6.76=10.93
Как видите, ISO 25600 — полностью фиктивное. Здесь идёт большая потеря деталей как в светлых, так и в тёмных областях. Такое фото потом только уменьшать для использования аватаркой.
Повторюсь, что для камеры Canon 5D mark II я бы остановился на ISO 800, когда светлые области почти полностью свободны от шума, средне-серые можно скорректировать шумодавом с тонкими настройками без потери мелких деталей, а темные оставить как есть.
На ISO 1600 вы уже начинаете терять мелкие детали в средне-серых. Никакой шумодав вам их не вернет. Т.е., например, для пейзажа такое ISO совсем не годится.
ISO 25600, SNR=66.92/7.74=8.64
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!
Я уезжал на месяц в Индию, но теперь могу продолжить радовать вас своими статьями. Времени даром я не терял и привез некоторые интересные материалы, которые буду постепенно публиковать.
я в Индии. Местечко Ланавла, высоко в горах, недалеко от г.Пуне
Так, довелось мне немного поснимать на камеру Canon 1D X, нынешняя топовая камера Canon, которую я планирую себе в будущем купить, если не успеет выйти новая модель. Свои впечатления об этой камере я опишу в другой статье дабы быть ближе к теме данной статьи.
Свет через объектив поступает на сенсор камеры. На сенсоре расположены микролинзы, которые фокусируют свет с бОльшей площади на фотоэлементы. Фотоэлементы конвертируют фотоны в электрический заряд, который накапливается в зависимости от длительности и интенсивности освещения. «Лишний», не помещающийся заряд, отводится с накопителя по специальным дорожкам (дренаж), дабы не создавать дополнительных искажений замера света.
На рисунке схематично представлены микролинзы и фотоэлементы под ними. в данном случае рекламируется уменьшение барьеров между микролинзами в новых камерах, что _должно_ вести к увеличению чувствительности матрицы.
Элементов, считывающих каждый свой цвет (R,G,B) по 3шт на условный пиксель (под одной линзой). В некоторых матрицах больше.
Заряд отдельного элемента усиливаются его индивидуальным предусилителем (матрица CMOS).
Камера делает каждый раз не 1 снимок, а 2 снимка. Один с открытым затвором, чтобы захватить изображение, а другой с закрытым, чтобы снять картину паразитных зарядов на предусилителях, которую камера вычтет из первого снимка и таким образом сильно снизит влияние неоднородности характеристик предусилителей (их столько же, сколько пикселей).
Иначе было на CCD матрицах, где был один предусилитель на всех и схема была весьма негибкая.
Далее данные о заряде фотоэлементов преобразуются в числовые данные посредством АЦП камеры с разрядностью 12 или максимум 14бит.
Разрядность АЦП обеспечивает нам точность измерения аналогового сигнала и преобразования его в числовое значение. Причем для измерений существует некое пороговое значение напряжения, относительно которого измеряется заряд. Если оно маленькое, то это с одной стороны позволяет измерять заряд очень точно при высоких ISO, но с другой стороны тут уже вся схема должна обеспечивать такие измерения, иначе вы рискуем получить уровень шума выше уровня измерений (плохой SNR).
Если же пороговое напряжение высокое, то мы не можем работать на высоких ISO (при низком сигнале) тк мы просто не сможем измерить его относительно порогового. Точность будет недостаточной.
Если напряжение некое среднее, то мы можем охватить достаточный динамический диапазон, а средние значения, на которые не хватает разрядности АЦП просто рассчитать.
Эти значения (честные ISO) вобщем-то для некоторых камер уже измерены и известны.
«Нечестные» значения ISO могут получаться как предусилителем сигнала, так и простой цифровой интерполяцией.
Соотношение влияния предусилителя и цифровой обработки мне неизвестно и имеет скорее научное значение, в отличие от известных «честных» ISO.
Насколько я замечаю, Nikon (или правильнее говорить про производителя сенсоров Sony) уже стал активно пользоваться адаптивной регулировкой предусилителей, так как у него при повышении ISO обрезание светов заметно уменьшилось и выгодно смотрится при сравнении снимков с камер Canon и Nikon «в лоб». Что же... Ответ от Canon, я думаю, не за горами.
Какие важные параметры влияют на наше восприятие шума на фотографии?
1. Количество шума по сравнению с полезным чистым сигналом (SNR — signal to noise ratio).
2. Характер шума. Шум бывает разной формы и цвета. Рисунок шума и его цвет воспринимаются нашими глазами/мозгом по-разному.
От чего зависят эти два предыдущих пункта?
1. Количество шума зависит от:
— достаточности/недостаточности освещения сцены. меньше света — больше шума в ТЁМНЫХ областях. Рекомендую обратить внимание, что в светлых областях может быть очень мало или вообще не быть шума на высоких ISO и ,наоборот, на ISO 100 в тёмных областях шума довольно много.
— Плохой АЦП. Некорректная обработка сигнала с фотоэлементов, паразитные заряды и тд. С этим производителя борются, но не слишком активно так как данный вид улучшений может сильно повлять на цену камер (сравните цену бытового усилителя и высококачественного, с очень высоким SNR).
— Низкая чувствительность матрицы (в свою очередь зависит от чувствительности фотоэлементов, их расположения, микролинз и барьеров между фотоэлементами). Затрудняюсь сказать, что препятствует большим улучшениям по данному пункту, но факт в том, что чувствительность матриц повышается крайне медленно.
— Нагрев матрицы при длительной работе. С переходом на CMOS-технологию матриц вопрос стал менее острым, но все равно актуален для астрономов и съемок на больших выдержках.
2. Характер шума зависит от:
— Устройства АЦП
— Структуры матрицы и расположения фотоэлементов на ней
— Фильтра, расположенного перед матрицей
Я решил написать этот абзац потому как и среди русскоговорящих тестеров, которые писали статьи на эту тему «разброд и шатание» в понимании как работает алгоритм повышения чувствительности на современных цифровых зеркальных камерах. Я не претендую на абсолютное знание алгоритма (можете смело и аргументированно меня поправлять и уточнять), но тем не менее я приведу факты, которые свободно доступны от производителей камер и не только.
По своему тесту я буду делать выводы визуально. Частично по общему количеству шума, а частично по детализации снимка на которую этот шум непосредственно влияет. Второй критерий гораздо более точно описывает происходящее при усилении шума.
Выражаю огромную благодарность Станиставу Л., предоставившему для тестов свою камеру (но само собой не только за камеру, а много за что).
камера Canon 1D X
Вообще принцип камер 1D мне знаком по камере Canon 1D mark II N, которая честно служила мне долгие годы. Принцип заключается в бескомпромиссном качестве для проф.камер, которыми являются только камеры серии 1D у Canon. Именно по этой причине и интересно сравнить шумы на камере 1D X с шумами на камере Canon 5D mark II, которая уже является заслуженным «старичком» и принадлежит к любительскому сегменту камер. В том, что Canon 5D mark II является любительской камерой нет ничего плохого. Наоборот, она весьма хороша как любительская и потому многие пользуются ей профессионально, для коммерческой съемки. В том числе так делаю и я.
Ранее я уже публиковал статью Цифровой шум (сравнение Canon 1d Mark II N, Canon 20D, Canon 5D, Canon 5D mark II где видно, что большого преимущества в предыдущих поколениях не было, вопреки заявлениям маркетологов.
Посмотрим, есть ли улучшения в современной топовой камере.
Камера на штативе, объектив Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, диафрагма везде F8.
Сначала я попробовал добавить к правильной экспозиции Canon 1D X 2 ступени, чтобы высветлить темные области и сделать видимыми шумы, а потом поставить те же настройки в Adobe Camera RAW для Canon 5D mark II. Но посмотрите результат.
Canon 1D X, F8, 1/30 +2EV, iso 100
Canon 5D mark II, F8, 1/30, +2EV, iso 100
Баланс белого одинаковый, шумодав отключен в камере и конвертере.
По картинкам явно видно, что ISO100 понимается камерами по-разному. Картинка я Canon 1D X явно темнее из-за чего пересвеченное фото с Canon 5D mark II смотрится совсем нехорошо, с большими пересветами.
Вобщем-то это меня и не удивляет. Я давно это чувствовал. Да и не я один. Тот же DxO публикует соотношение заявленных производителем камеры ISO и реально измеренных. На их тесты я ссылать не буду тк это «кот в мешке», они публикуют только результаты, а сделаю свои, прозрачные/понятные для читателя замеры.
Пришлось для правильного теста настраивать одинаковую яркость фото по цифрам черного, белого и серого для каждого фото, чтобы в одинаковых местах они максимально совпадали по яркости.
Про черный и белый не нужно понимать буквально тк это цвета условные, а мне было нужно лишь привести снимки к одинаковой яркости. Сами же черный и белый зависели полностью от настроек в конвертере.
Снимки я недоэкспонировал и позже вытянул в среднесерые тона, чтобы получить побольше шумов, которые и будем анализировать.
Я и раньше замечал, что ISO разные производители понимают по-разному, но чтобы у одного производителя они отличались — увидел впервые.
Оказалось, снимок с Canon 1D X темнее снимка с Canon 5D mark II примерно на 0.55 EV. Плюс при одинаковом балансе белого снимки отличаются по цветовой гамме. Снимок с Canon 5D mark II имеет больше красных оттенков, а снимок с Canon 1D X более достоверен (напоминаю — одинаковый баланс белого! 4450К, +49).
Чтобы было хорошо видно, привожу осветленные кропы.
Здесь видно, что характер шума не изменился (рисунок), интенсивность тоже. Зато изменился цветовой баланс шума (стало меньше красного, а больше зеленого) и контраст шума стал меньше.
В целом это нам обещает прогресс в плане шумов. Да даже по контуру горы видно, что шум стал меньше влиять на резкость фото, контур горы более четкий на 1D X.
Canon 5D mark II, iso 200
Canon 1D X, iso 200
После подстройки по цифрам получилось +3EV для Canon 1D X и +2.65EV для Canon 5D mark II.
Гора стала «читаться» похуже. Шума стало больше. Фрагмент с Canon 1D X выглядит гораздо менее шумным, чем с Canon 5D mark II благодаря тому, что шум здесь менее контрастный и меньше мешает видеть сам объект съемки.
Для выравнивания яркости снимков коррекция составила опять +0.55 EV для снимка с Canon 1D X.
В целом снимки осветлены так:
Canon 5D mark II: +2 EV
Canon 1D X: +2.55 EV
Canon 5D mark II, iso 400, +2.00 EV
Canon 1D X, iso 400, +2.55 EV
Обратите внимание на «читабельность» линии горы. На Canon 5D mark II шум уже почти убил детали в тенях, а на Canon 1D X детали в тенях еще сохраняются.
Данные о шуме без коррекции яркости снимов в конвертере:
Canon 5D mark II, SNR=21.78/1.45=15.02
Canon 1D X, SNR=20.76/1.07=19.40
Измерения проведены по большому однородному участку неба.
В данном случае на 1D X шумов гораздо меньше.
Canon 5D mark II, iso 800
Canon 1D X, iso 800
Дальше я запорол тест тем, что поменял значения выдержки.
Выдержку менять в таких тестах ни в коем случае нельзя, так как если попадает на сенсор больше фотонов, то и соотношение сигнал/шум сильно улучшается.
Так что далее можно сравнивать только некоторые снимки и не между камерами, а для каждой камеры отдельно.
Но вобщем тестировать далее ISO 800 может и интересно, но практического смысла несет мало. ISO 800 на всех этих камерах предельное для съемок в сумерках по моему мнению. Крайнее значение 1000. Но я стараюсь далее 800 не уходить, чтобы шумы еще были полностью устранимыми почти без потерь детализации картинки.
Вот, к примеру, кропы 100% снимков с Canon 5D mark II на ISO 3200 и ISO 4000 с одной выдержкой 1/2s, диафрагма как и выше F8.
Для выравнивания яркости я поднял в конвертере значение экспозиции:
для ISO 3200 на +1.45 EV
для ISO 4000 на +1.00 EV
ISO 3200 +1.45 EV
ISO 4000 +1.00 EV
Контур горы, который тут есть, уже так плохо «читается», что сложно сказать какой фрагмент шумнее. На глаз я уже не решусь вынести вердикт.
Но в Adobe Photoshop есть такой параметр как Std Dev, который описывает разброс яркостей во фрагменте.
Описание методики в следующей статье С какого ISO старые и новые камеры начинают «шуметь» на светлых участках снимка
Вставляем кадры в один PSD файл, выравниванием (без масштабирования), выделяем одинаковый равномерный участок, без деталей и смотрим по Std Dev разброс яркостей, отключая верхний слой и включая его. Также смотрим уровень сигнала — Mean.
После считаем по формуле SNR = Mean / Std.Dev
Итак, для фрагмента на ISO 3200 я получил SNR=50.37/5.03=10.01, а для ISO 4000 SNR=51.36/4.69=10.95
Получается кадр, снятый на ISO 3200 и подтянутый в конвертере шумнее, чем кадр снятый на ISO 4000, но меньше подтянутый в конвертере.
Это интересный момент. Беру еще два кадра. ISO 400 и ISO 800. Сняты с одинаковой выдержкой и диафрагмой. И прочим.
Кадр на ISO 800 будет без подтягивания экспозции в конвертере, а ISO 400 с подтягиванием на 1 стоп, чтобы идеально сравняться с ISO 800.
для ISO 400 на +1.00 EV: SNR=30.89/2.29=13.48
для ISO 800 на +0.00 EV: SNR=30.68/1.94=15.81
Однако!
Получается повышать ISO выгоднее в плане шума, нежели тянуть из конвертера недоэкспонированные снимки. Прямо противоположный результат предыдущим испытателям.
Дабы не быть голословным прилагаю два RAW файла соответственно. Курочьте их как хотите — убеждайтесь или опровергайте, если сможете.
[download id=92]
[download id=93]
Также не забудьте отключить шумодав в конвертере и усиление резкости.
[download id=94]
[download id=95]
Ну что же... Хороший повод проверить нашу находку и на другой камере.
Имеются два кадра. Оба сняты на F8, ½сек. Только один кадр на ISO 3200, а другой на ISO 6400.
Объектив все тот же: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE.
Коррекцию экспозиции ставим такую (чтобы было хорошо видно шум и чтобы по яркости снимки совпадали):
ISO 3200: +4.00 EV
ISO 6400: +3.00 EV
Выделил фрагменты 600×388 пикс. Поднял одинаково контраст по цифрам.
На глаз победителя выбрать сложно, так что будем судить как в прошлый раз по разбросу яркостей.
ISO 3200 + 4 EV : SNR=59.23/12.43=4.76
ISO 6400 + 3 EV : SNR=59.72/11.65=5.12
Отсюда вывод — выгоднее поднимать ISO в камере, нежели потом надеяться на конвертер.
Но в целом не стоит полагаться на высокие ISO. Старайтесь хорошо экспонировать снимок, применять мультиэкспозицию, брекетинг и т.д. Крайне рекомендую штатив при слабом освещении везде, где это возможно (например, в репортажном фото совет не годится).
Камера Canon 1D X имеет менее шумную матрицу, чем Canon 5D mark II. Но это преимущество не такое значительное, как хотелось бы владельцу такой дорогой камеры.
К логичному совету правильной экспозиции снимка добавлю теперь рекомендацию не надеяться на RAW конвертер и повышать ISO по необходимости, если нет возможности снимать на более открытой диафрагме или с более длинной выдержкой.
В ближайшее время надеюсь дополнить эту статью второй частью, где проанализирую ISO для обеих камер Canon 1D X и Canon 5D mark II до максимума их возможностей.
Canon 5D mark II до ISO 25600, а Canon 1D X до ISO 204800.
Вопрос будет стоять так: при каком значении ISO начинаются шумы на светлых областях кадра (для темных понятно более менее, но когда предусилители сигнала начинают вредить по-настоящему?). Какое максимальное ISO считать рабочим для репортажной съемки в этом плане?
Ну и постепенно буду радовать читателей снимками из последней своей поездки.
Индия, местечко Ланавла
Я не стал убирать мусор из кадра, так как он дополняет впечатление об Индии. Пусть всё будет правдоподобно — красивая природа и местный мусор, оставленный не иностранными туристами, а местными.
