Руководство по фотосъемке падающих капель

От редактора (Евтифеев Д.С.): В руководстве речь пойдёт о профессиональном наборе, который позволяет без лишних усилий заняться фотосъемкой падающих капель (для души, если она требует или для фотобанков). Капли можно снимать и более простыми способами, но это будет сопряжено с кучей неудобств и скорость получения хорошего результата будет много ниже. В данном случае компания Cognysis продумала устройство для автоматизации процесса, чтобы фотограф генерировал основную идею, не отвлекаясь на технические моменты. Тем, кто не планирует снимать капли сейчас может быть интересно, как организован сам процесс.

Автор перевода руководства: Александр Зубрицкий

Руководство по фотосъемке падающих капель

Краткое содержание

Комплект для фотосъемки падающих капель
Схема фотосъемки с использованием комплекта
Настройки для съемки столкновения двух капель
Фотосъемка падающих капель – за пределами базовых знаний
Столкновение трех капель
Фотосъемка падающих капель с использованием двух водяных клапанов
Фотосъемка падающих капель с использованием трех водяных клапанов
Рекомендованная конструкция для установки водяных клапанов

Комплект для фотосъемки падающих капель

Руководство по фотосъемке падающих капель

Приобретение комплекта для фотосъемки падающих капель – самый простой и удобный способ начать освоение техники съемки падающих капель. Для этого вам потребуются только фотоаппарат, вспышка и дополнительный штатив для установки комплекта. Все остальное уже включено в комплект. Предполагается, что ваша вспышка имеет РС синхроразъем, в противном случае вам потребуется «горячий башмак» для подсоединения вашей вспышки к блоку управления StopShot.

Традиционный способ получения снимков падающих капель – это фотосъемка в темной комнате. Если вы до этого еще не снимали капли, то это – бесспорно лучший способ для съемки. В комнате не обязательно должно быть абсолютно темно, падающие капли в основном снимают с 60 ваттной лампочкой, закрепленной под столом, на который установлен комплект. Оставшегося естественного света вполне достаточно, чтобы видеть все ваши действия при съемке, при этом он не влияет на результаты фотосъемки.

Когда вы полностью освоите фотосъемку капель, вы убедитесь, что возможно полностью автоматизировать съемочный процесс с помощью блока управления StopShot. Для этого вам понадобится кабель для спуска затвора вашего фотоаппарата.

Схема фотосъемки с использованием комплекта

Картинка ниже показывает комплект для съемки капель в действии. Следуйте от номера к номеру, чтобы понять, как происходит съемка капель. Весь процесс фотосъемки занимает всего около 1 секунды.

Руководство по фотосъемке падающих капель

1. Установите на фотоаппарате режим Bulb. Нажмите и удерживайте спусковую кнопку для открытия затвора.
2. Нажмите кнопку UP или DOWN на блоке управления (контроллере) StopShot для запуска последовательности действий, управляемых контроллером.
3. С водяного клапана друг за другом упадут две капли через интервал времени, который вы запрограммировали в контроллере.
4. Инфракрасный сенсор Mini Beam Sensor сработает при пролете через него первой капли и запустит таймер выхода Trigger 2.
5. Первая капля упадет в емкость с водой, установленную ниже. Она отскочит от поверхности воды и столкнется со второй каплей.
6. По истечении времени, запрограммированного для выхода Trigger 2, сработает вспышка и осветит кадр.
7. Отпустите спусковую кнопку на фотоаппарате, чтобы закрыть затвор.
8. Просмотрите полученный кадр на мониторе компьютера (кабель для подсоединения фотоаппарата к монитору условно не показан).

Настройки для съемки столкновения двух капель

Обычно создание столкновений двух капель является довольно трудной задачей. StopShot делает это легко. С помощью контроллера и водяного клапана вы можете запрограммировать StopShot для падения нескольких капель с настраиваемыми промежутками времени между ними. В результате получится столкновение следующей капли с отскоком первой капли. Это дает возможность получить впечатляющие фотографии. С помощью контроллера StopShot можно синхронизировать вашу камеру, вспышку и падающую водяную каплю, но в примере, показанном ниже мы будем использовать традиционную высокоскоростную фотосъемку. Это значит, что мы будем снимать в слабо освещенной комнате с фотоаппаратом установленном в режим bulb и будем действовать вручную. Процесс фотосъемки заключается в том, что вы должны вначале нажать и удерживать кнопку спуска затвора, затем нажать кнопку UP или DOWN на контроллере для запуска падающих капель и после срабатывания вспышки отпустить спусковую кнопку фотоаппарата.

Ниже приведены настройки для StopShot для создания столкновения двух капель. Столкновение капель длится тысячные доли секунды, поэтому вы должны быть предельно точны в задании времени для их съемки. Настройки, указанные здесь, будут варьироваться в зависимости от используемой вами установки, но эти настройки дадут вам хорошую точку для старта.

Первое, что вы должны сделать – это собрать установку из комплекта Water Drop Photography Kit. Далее вы должны подключить все элементы комплекта к контроллеру StopShot согласно схеме, указанной ниже.

Схема подсоединений к блоку управления (контроллеру) StopShot:

Руководство по фотосъемке падающих капель

После того, как вся установка из элементов комплекта уже полностью собрана, пришло время настроить контроллер StopShot. Во-первых мы должны изменить глобальный режим на контроллере с “Independent” (Независимый) на «Sequential» (Последовательный). «Последовательный» режим означает, что никакое событие не данном канале выхода не произойдет, пока не завершится событие на предыдущем канале. Далее, мы должны настроить каждый отдельный выход (триггер) в зависимости от того что мы хотим получить. Ниже приведен список различных триггеров и настройки, необходимые для каждого из них.

Настройки главного окна , Trigger 2 и Trigger 3

Настройки, показанные для Trigger 1, означают, что сначала блок управления ожидает входного события (пролета капли через инфракрасный датчик) и затем – задержка в течение 290мс. Как только это время задержки истечет, блок управления даст команду на срабатывание вспышки:

Настройки главного окна

== StopShot== SEQ

> Manual 1: Waiting
Trigger 2: 290 ms
Trigger 3: off

Перейдем к следующей группе настроек, установив курсор (">" ) напротив Trigger1 и нажав кнопку CONFIG.

Когда StopShot находится в режиме Manual, он будет выполнять запрограммированное действие только когда будет нажата кнопка UP или DOWN. В этом случае, когда кнопка нажата, блок управления открывает клапан на 15мс, затем – ожидание в течение 80мс и затем – опять открытие клапана. Это позволит получить две капли с интервалом 80мс:

Настройки Trigger 1

> T1 Mode: Manual
# Pulse: 2
Pulse 1: 15.0 ms
Toff 1: 80.0 ms

Это – только один из методов получения фотографий столкновения капель. Существует много вариантов на эту тему. Многие фотографы используют управление вспышкой от фотоаппарата, при этом StopShot управляет срабатыванием затвора фотоаппарата.

Учитывая то, что все фотоаппараты имеют различное время задержки срабатывания затвора после нажатия на спусковую кнопку (shutter lag) большинство фотографов все же используют фотосъемку в затемненной комнате и снимают фотоаппаратом в режиме Bulb. Экспериментируйте и используйте методы, которые максимально удобны для вас.

Фотосъемка падающих капель – за пределами базовых знаний

Как только вы освоите технику фотосъемки падающих капель на базовом уровне и захотите получить снимки на более высоком уровне, тогда вам есть смысл попробовать некоторые другие дополнительные техники съемки. Эти техники не всегда просты и зачастую требуют немалых усилий и терпения.

Столкновение трех капель

Эта техника может быть выполнена с тем же набором оборудования, которое требовалось и для получения снимков столкновения двух капель: это блок управления StopShot, комплект для фотосъемки падающих капель, фотоаппарат и внешняя фотовспышка. Для получения фотографий, изображенных ниже, водяной клапан был подсоединен к выходу Trigger 1, а вспышки были подсоединены к выходу Trigger 2. Выход Trigger 3 не задействован. На фотоаппарате был установлен режим bulb, диафрагма установлена на f/16. Были использованы две вспышки Canon 430EX, установленные в ручной режим 1/16 от полной мощности. Вспышки были соединены параллельно с помощью раздвоителя RCA Y Cable, пары кабелей RCA и двух «горячих башмаков» Hot Shoes.

Вся хитрость получения столкновения трех капель состоит в том, что вторая и третья капля должны столкнуться с отскочившей первой каплей (для этого интервал времени между второй и третьей каплями должен быть как можно меньше). Существуют пара способов, как это можно получить. Первый из них – это установить Toff2 (интервал времени между падением второй и третьей каплями) как можно короче. Однако существуют ограничения в скорости срабатывания водяных клапанов в пределах того, насколько это необходимо фотографу. Минимальный интервал между каплями составляет приблизительно 10 мс. Для снимков, показанных ниже, был установлен интервал (Toff2) около 16мс. Это позволило получить несколько приличных снимков.

Второе условие состоит в использовании большего интервала между каплями, но при этом третья капля должна быть значительно больше второй. Это может быть получено увеличением времени открытия водяного клапана для третьей капли (Pulse3) до 20мс, при этом время открытия клапана для второй капли ( Pulse2) должно оставаться коротким (12мс).

Ниже приводятся все настройки блока управления StopShot, которые были использованы для получения фотографий столкновения трех капель, показанных ниже:

Настройки главного окна

== StopShot== SEQ

> Manual 1: Waiting
Trigger 2: 312.0 ms
Trigger 3: off

Настройки Trigger 1 (страница 1):

> T1 Mode: Manual
# Pulse: 3
Pulse 1: 16.0 ms
Toff 1: 100.0 ms

Настройки Trigger 1 (страница 2):

> Pulse 2: 12.0 ms
Toff 2: 16.0 ms
Pulse+: 12.0 ms
Toff 3+: Same

Руководство по фотосъемке падающих капель

Сейчас более подробно о том, что именно означают эти настройки. Начнем с самого верха:

Настройки главного окна

== StopShot== SEQ
> Manual 1: Waiting
Trigger 2: 312.0 ms
Trigger 3: off

Manual 1: Waiting – этот режим означает, что ничего не произойдет, пока вы не нажмете на клавишу UP или DOWN (режим ожидания). Выход Trigger 1 находится в режиме Manual и ожидает нажатия клавиш для передачи команды водяному клапану на создание капли. Как только клавиша будет нажата – начнет открываться водяной клапан ( и затем – закрываться) согласно заданных фотографом настроек на контроллере.

Trigger 2: 312 ms – после того, как все капли упадут с водяного клапана, контроллер StopShot будет в режиме ожидания последующего входного события. Последующим событием будет служить пролетание капли через инфракрасный датчик. После того, как

Пролет капли будет зафиксирован инфракрасным датчиком, блок управления через 312 мс включит выход. Это приведет к тому, что подключенная к этому выходу вспышка сработает именно через 312 мс после пролета капли через датчик. Все остальные настройки этого выхода (Trigger 2) будут оставаться на значениях заданных по умолчанию.

Trigger 3: off – это означает, что к этому выходу ничего не подключено и он отключен.

Перейдем к следующей группе настроек, установив курсор (">" ) напротив Trigger 1 и нажав кнопку CONFIG.

Настройки Trigger 1 (страница 1):

> T1 Mode: Manual
# Pulse: 3
Pulse 1: 16.0 ms
Toff 1: 100.0 ms

T1 Mode: Manual – это означает, что для выхода trigger 1 задан режим Manual.

#Pulse:3 – это означает, что контроллер должен создать 3 импульса (три раза открыть водяной клапан). Каждый импульс будет создавать 1 каплю.

Pulse1: 16ms – время открытия водяного клапана для создания первой капли равно 16мс.

Toff1:100ms – промежуток времени между первой и второй каплей равен 100мс.

Pulse2: 12ms – время, на которое будет открыт водяной клапан для создания второй капли равно 12мс.

Toff2: 16ms – промежуток времени между второй и третьей каплями равен 16мс.

Pulse3: 12ms – время, на которое будет открыт водяной клапан для создания третьей капли. Равен 12мс.

Аналогично задаются настройки и в Настройки Trigger 1 (страница 2)

Эти настройки – только половина от общего числа настроек. Оставшаяся часть настроек это величины физических размеров оборудования для съемки капель, а именно:

Глубина воды в сосуде – ¾ дюйма ( 19мм).

Расстояние между кончиком водяного клапана и инфракрасным датчиком должна быть 6 дюймов (152мм). Если вы хотите увеличить промежуток времени между каплями Toff, то вы должны опустить ниже инфракрасный датчик.

Высота расположения клапана – 25 дюймов (635мм) от кончика водяного клапана до поверхности стола (не до поверхности воды).

Даже если ваша установка оборудования имеет те же физические размеры, которые были указаны выше, это не гарантирует получение точно такого же результата, как на снимках, указанных в этом руководстве. Существует множество переменных параметров, влияющих на процесс падения капли. В числе самых важных из этих параметров выступают температура и химический состав воды.

Первая капля

Не имеет значения, какой именно тип снимка вы намереваетесь создать, вы должны всегда начинать с получения эффектного снимка отскока первой капли. Вы должны определиться – в какой именно точке отскочившая первая капля должна столкнуться со второй каплей. Что именно вы хотите получить – хотите ли вы получить изображение высокого водяного столбика от отскока первой капли? Или вы хотите получить изображение капли, отделившейся от водяного столбика? И т.д. Все эти разные сценарии будут создавать разные эффекты. Вы должны будете настроить Pulse 1 (время открытия водяного клапана для создания первой капли) и время срабатывания вспышки (Trigger 2 задержка). Только когда вы это все настроите должным образом, вы будете готовы перейти к созданию второй капли.

Вторая капля

Сейчас подошло время для создания столкновения первой капли со второй каплей. Не изменяя основных настроек вашей установки для создания первой капли, изменяем только Pulse1 на Pulse2, задаем время импульса (время открытия водяного клапана для создания второй капли) равным 12мс и затем задаем время Toff около 100мс.Это создаст вам хорошую стартовую точку, начиная с которой вы сможете отслеживать – где именно находится капля, когда срабатывает вспышка. Скорее всего, если вы используете размеры и настройки, указанные выше для создания первой капли, то вам необходимо немного увеличить Toff .Увеличивайте Toff до тех пор, пока вторая капля не столкнется со столбиком воды, получившемся от отскока первой капли. Как только вы добьетесь хороших результатов столкновения двух капель, вы можете перейти на следующий этап.

Третья капля

Пришло время добавить третью каплю. Увеличьте число импульсов (число открываний водяного клапана) #Pulses до 3 (#Pulses:3). Задайте Toff2 (промежутом времени между второй и третьей каплями) равным 16мс и Pulse3 (время открывания водяного клапана для создания третьей капли) равным 12мс.

> Pulse 3: 12.0 ms
Toff 2: 16.0 ms

Сделайте несколько снимков и проследите местоположение третьей капли относительно столбика воды, полученного от отскока первой капли. Если положение третьей капли слишком высокое, нужно уменьшить интервал между второй и третьей каплями Toff2 и/или увеличить размер третьей капли (увеличить Pulse3). Для первых двух капель вы можете сделать приращение на 5мс. Что касается третьей капли, то увеличение Pulse3 всего на 1мс дает значительный эффект. Изменяйте ваши настройки. Используя мелкий шаг и проверяйте эффект от этих изменений съемкой нескольких снимков... Если ваша вторая капля полностью распадется на части от столкновения с третьей каплей — вам необходимо изменить химический состав воды. Вода, с которой мы работаем – слишком жесткая и если вы не добавите немного смягчителя для воды, то вам не удастся получить большого количества удачных снимков столкновения трех капель.

Ниже приведены пара снимков столкновений трех капель воды с небольшими вариациями по времени.

Руководство по фотосъемке падающих капель

Руководство по фотосъемке падающих капель

Фотосъемка падающих капель с использованием двух водяных клапанов

Подсоединение нескольких водяных клапанов к контроллеру StopShot позволит вам получить столкновение нескольких капель разного цвета. Это позволяет получить несколько очень крутых эффектов. Эта техника съемки намного проще, чем создание столкновения трех капель, полученных с использованием всего одного клапана.

Преимущество состоит в том, что при этом не лимитируется время, за которое один клапан может создать две капли. Это позволяет вам полностью управлять каждой каплей.

Используемое оборудование

Для этой техники съемки вам потребуется комплект для съемки водяных капель с помощью StopShot плюс дополнительный комплект водяного клапана и еще один сифон Мариотта. На фотографии ниже комплект водяного клапана с голубой водой был соединен с выходом Trigger 2, а вспышка была подсоединена к выходу Trigger 3. На фотоаппарате был установлен режим bulb и диафрагма f/20. Для получения этих впечатляющих снимков были использованы две фотовспышки Yongnuo YN-560 , установленные в ручном режиме частичной мощности. Вспышки были подсоединены параллельно с помощью разветвителя RCA Y Cable и двоих переходников с RCA на РС соединение.

Голубой-Голубой-Красный

Руководство по фотосъемке падающих капель

В этом комплекте оборудования сначала первый клапан (голубой) испускает две капли, а затем второй клапан испускает красную каплю, что создает сочетание Голубой-Голубой-Красный. При этом вторая голубая капля сталкивается с отскочившей первой голубой каплей, создавая очертание зонтика, а красная капля потом сталкивается с двумя голубыми каплями.

В следующем комплекте оборудования будет показано, как получить сочетание Голубой- Красный-Голубой. В принципе возможно создать любую комбинацию цветов.

Хитрость получения этих снимков состоит выравнивании двух водяных клапанов. Как видно из картинки выше – красный клапан наклонен относительно голубого клапана. Идея состоит в том, чтобы красная капля упала непосредственно на верхушку голубой капли. Добиться выравнивания этих капель не будет трудной задачей при условии,что вы обеспечите, чтобы испущенная клапаном капля не ударилась бы об поверхность воды, когда вы будете делать снимок. Необходимо задать такой интервал между каплями так, чтобы получился высокий столбик воды от отскока голубой капли. Как только вы этого добьетесь, вам необходимо поворачивать клапан с красной водой до тех пор, пока красная капля не приземлится на столбик воды, полученный отскоком голубой капли. Даже имея всего лишь две капли разного цвета, можно получить несколько крутых эффектов. А

вообще возможности абсолютно безграничны. Окончательные настройки блока управления StopShot для столкновения трех капель и получения сочетания Голубой – Голубой — Красный приведены ниже.

Настройки StopShot для двух клапанов

Настройки главного окна

== StopShot== SEQ
> Manual 1: Waiting
Delay 2: 175.0 ms
Trigger 3: 300 ms

Настройки Trigger 1 (страница 1):

> T1 Mode: Manual
# Pulse: 2
Pulse 1: 13.0 ms
Toff 1: 160.0 ms

Настройки Trigger 1 (страница 2):

> Pulse 2: 13.0 ms
Toff 2: Same
Pulse3+: Same
Toff 3+: Same

Руководство по фотосъемке падающих капель

Настройки выхода trigger 2 – такие же, как и заданные по умолчанию, кроме времени открытия клапана ( pulse time ) и настроек синхронизации. Время открытия клапана ( pulse time ) необходимо установить 15мс для создания одной капли и Sync необходимо задать
«yes» (установка параметра Sync на «yes» синхронизирует выходы trigger 2 и trigger 1). Это запускает выход trigger 2 одновременно с нажатием кнопки для запуска выхода trigger 1. Если параметр Sync будет установлен на « no» выход trigger 2 не будет работать пока не закончится работа выхода trigger 1. Изменение настроек синхронизации Sync на «yes» и « no» позволяет вам изменять положение капли без изменения настроек выхода на вспышку.

Сейчас дадим подробное разъяснение оставшихся настроек ниже:

Настройки главного окна

== StopShot== SEQ
> Manual 1: Waiting
Delay 2: 175.0 ms
Trigger 3: 300 ms

Manual 1: Waiting – этот режим заставляет StopShot ожидать нажатия кнопки (UP или DOWN) прежде чем что-нибудь произойдет. Выход Trigger 1 работает в ручном режиме и ожидает нажатия на кнопку для запуска водяного клапана для создания капли. Как только будет нажата кнопка кнопки (UP или DOWN) водяной клапан начнет открываться, а затем закрываться согласно ваших настроек. В случае, если клапан должен генерировать две капли, время открытия клапана должно составлять 160мс. Кроме того, поскольку мы включили синхронизацию для выхода Trigger 2 — в это же время начинается отсчет таймера для выхода Trigger 2.

Delay 2: 175 ms – это настройка (задержка) для выхода, который управляет красным каналом. Эта настройка заставляет контроллер StopShot активировать (открыть) красный клапан через 175мс после нажатия на кнопку (UP или DOWN).

Trigger 3: 300ms – после того, как все капли уже упали с водяных клапанов контроллер будет в режиме ожидания события срабатывания – этим событием служит момент пролета капли через инфракрасный датчик. После того, как капля пролетит через датчик контроллер StopShot будет в режиме ожидания 300мс и затем откроет выход Trigger 3.

Это приведет к тому, что вспышка сработает ровно через 300мс после того как капля пролетит через датчик. Все остальные настройки этого триггера останутся такими же как они были заданы по умолчанию. Вы должны перейти к следующей группе настроек , переместив курсор («>„ ) к строке Trigger 1 и затем нажав кнопку CONFIG.

Настройки Trigger 1 (страница 1):

> T1 Mode: Manual
# Pulse: 2
Pulse 1: 13.0 ms
Toff 1: 160.0 ms

T1 Mode: Manual – эта настройка переключает выход trigger 1 в режим Manual.
#Pulse:2 – это значит, что StopShot сгенерирует два импульса или 2 капли. Каждый импульс генерирует 1 каплю.
Pulse1: 13ms – это время открывания водяного клапана, создающего первую голубую каплю.
Toff1:160ms – 160мс – это промежуток времени между первой и второй каплями.

Настройки Trigger 1 (страница 2):

> Pulse 2: 13.0 ms
Toff 2: Same
Pulse3+: Same
Toff 3+: Same

Pulse2: 13ms— это команда на открывание водяного клапана на 13мс для создания второй голубой капли.
Toff2: Same – установки по умолчанию.
Pulse3: Same — установки по умолчанию.

Эти настройки – только половина от общего числа настроек. Оставшаяся часть настроек это величины физических размеров оборудования для съемки капель, а именно:

Глубина воды в сосуде – ¾ дюйма ( 19мм).

Расстояние между кончиком водяного клапана и инфракрасным датчиком должна быть 6 дюймов (152мм). Если вы хотите увеличить промежуток времени между каплями Toff , то вы должны опустить ниже инфракрасный датчик.

Высота расположения клапана – 25 дюймов (635мм) от кончика водяного клапана до поверхности стола (не до поверхности воды).

Даже если ваша установка оборудования имеет те же физические размеры, которые были указаны выше, это не гарантирует получение точно такого же результата, как на снимках, указанных в этом руководстве. Существует множество переменных параметров, влияющих на процесс падения капли. В числе самых важных из этих параметров выступают температура и химический состав воды.

Переключение на Голубой – Красный — Голубой

Для изменения цвета двух последних капель нужно просто изменить время так, чтобы красная капля падала перед второй каплей. Это делается путем изменения двух чисел. Первым из них является задержка триггера 2 (delay for trigger 2), а второй является Toff для trigger 1. Величина Toff для выхода trigger 1 определяет количество времени, которое StopShot ждет между двумя синими каплями.

Изменение порядка падения капель позволяет получить несколько очень различных эффектов. Ниже приведена пара примеров.

Руководство по фотосъемке падающих капель

Руководство по фотосъемке падающих капель

Вы можете получить несколько замечательных эффектов смешивания капель, когда вы будете использовать такой порядок действий. Капли на нижней картинке фактически встретились в воздухе и смешались перед столкновением с отскоком первой капли.

Фотосъемка падающих капель с использованием трех водяных клапанов

Комплект StopShot Studio 3 Valve Kit содержит следующие компоненты:

— Блок управления StopShot Studio
— Блок питания от сети AC adapter — US, EU, UK or AUS
— 3 Высокоточных водяных клапана
— 3 Сифона Мариотта
— 3 Набора удлинителей для сифона
— 3 Монтажных кронштейна для водяных клапанов
— 2 Кабеля и адаптера для 2-х вспышек
— USB кабель
— Блок питания для 3-х водяных клапанов
— Тройной RCA кабель
— Мини лучевой датчик

На картинке ниже кабеля и набор удлинителей для сифонов условно не показан.

Руководство по фотосъемке падающих капель

Для окончательного решения задачи используйте вашу StopShot систему для получения столкновения трех капель разных цветов. Это не просто потребует мастерства, но позволит получить несколько необычных изображений. После того, как вы научились снимать столкновение двух капель столкновение двух цветов – это еще более сложная задача. Выравнивание клапанов будет иметь здесь решающее значение, что потребует, безусловно, немного терпения, но результаты этого стоят.

Руководство по фотосъемке падающих капель

Используемое оборудование

Контроллер StopShot имеет 3 выхода, один из которых нужен для управления вспышкой, так как же StopShot сможет управлять еще и тремя клапанами? Для того чтобы обеспечить эту работу с тремя клапанами одному из каналов придется делать двойную работу. Чтобы получить фотографии, изображенные на этой странице первый клапан (голубой) был подсоединен к выходу Trigger 1, а другие два клапана были подсоединены к выходу Trigger 2, оставив выход Trigger 3 управлять вспышкой. Расстояние между второй и третьей каплями управлялось физической разницей в высоте расположения двух клапанов. Используемый комплект оборудования вы можете увидеть на картинке, изображенной ниже:

Руководство по фотосъемке падающих капель

Для этой техники съемки вы должны располагать комплектом StopShot Water Drop Photography Kit, двумя дополнительными комплектами водяных клапанов (Water Valve Assemblies) и сифонов Мариотта. Также предполагается использовать три монтажных комплекта для водяных клапанов (Water Valve Mounting Brackets), чтобы сделать выравнивание клапанов максимально простым и легким. Будет также намного удобнее, если вы разнесете сифоны от водяных клапанов с помощью комплектов удлинителей сифонов. Вам также потребуется RCA Y кабель для соединения клапанов 2 и 3. На фотографии, изображенной выше комплект водяного клапана с красной водой был подсоединен к выходу Trigger 1, комплекты водяных клапанов с голубой и желтой водой были подсоединены к выходу Trigger 2, а вспышки были подсоединены к выходу Trigger 3.

На фотоаппарате был установлен режим bulb и установлена диафрагма f/16. Для этих снимков были использованы две вспышки Yongnuo YN-560, работающие в ручном режиме частичной мощности. Вспышки были подключены параллельно с помощью разветвителя RCA Y Cable и двух адаптеров RCA — PC.

Руководство по фотосъемке падающих капель

Самый удобный способ получить возможность управлять тремя и более клапанами – это использовать новый блок управления StopShot Studio. Имея 12 независимых выходов этого блока управления вы можете выбрать любой метод, который вам больше нравится.

Если вы хотите управлять 3-мя клапанами и иметь полный независимый контроль над всеми фазами работы клапанов, то это можно сделать с помощью двух блоков управления StopShot. Первый контроллер будет управлять работой трех водяных клапанов, а второй контроллер будет управлять работой вспышки и/или фотоаппарата. Здесь не потребуются никакие провода для связи между двумя контроллерами, поскольку мини лучевой датчик может быть подключен ко второму контроллеру и падающие капли могут выступать в качестве связующего звена между контроллерами. Этот метод позволит полностью контролировать всем эти устройства.

Рекомендованная конструкция для установки водяных клапанов

Приводим список деталей, необходимых для создания необходимой конструкции. Конструкция для установки 3 водяных клапанов, приведенная ниже, собрана в основном из деревянных брусков, за исключением пластины для установки сифонов, которая изготовлена из фанеры толщиной ¾“.

Ноги (x4) — ¾» x 1 ¼" x 27"
Пластины основания горизонтальные (x4) — ¾" x 1 ¼" x 18 ½"
Поперечины (x2) — ¾" x 1 ¼" x 16"
Вертикальные пластины установки водяных клапанов (x2) — ¾" x 1 ¼" x 27 ½"
Пластина установки водяных клапанов (x1) — ¾" x 2" x 16"
Пластина крепления сифонов (x1) — ¾" x 6" x 16"

Размеры поддона — 12 «х 32» х 1 ½ «. Он изготовлен из оргстекла толщиной ¼». Чем длиннее контейнер для сбора падающих капель, тем лучше. Большой размер (32 ") делает его удобным для фотографирования – это предотвращает попадания краев контейнера в кадр.

В целях безопасности всю конструкцию желательно прикрепить к столу или другой массивной опоре для предотвращения опрокидывания ее вперед.

Руководство по фотосъемке падающих капель


По поводу заказа подобного комплекта писать сюда

Обзор фотокамеры Fuji X-E1 ч.2

Обзор фотокамеры Fuji X-E1 ч.2
Протестировал камеру на разрешение, на устойчивость к контровому свету, по цветопередаче...
Также выложил примеры снимков с Fuji X-E1 и написал резюме по камере.
Постараюсь сегодня еще выложить примеры снимок Fuji X-E1 + Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, а то владельцы Fuji X-E1 заподозрили, что камере мешает проявить своё разрешение китовый зум-объектив, который на ней стоял.

Обращаю внимание, что китовый зум-объектив на камеру поставил не я, а компания Fuji. Если компания Fuji считает, что такого объектива для данной камеры достаточно, то почему я должен думать по-другому.
Во всяком случае фото с одного из лучших 50мм объективов Zeiss должны поставить точку в этом вопросе.

Приятного просмотра, друзья!

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Про фотокамеру Fuji X-E1 мне есть что сказать, потому обзор будет состоять из двух частей. Первая часть будет касаться эргономики камеры и вы увидите её сегодня. А вторая часть будет касаться качества снимков, шумов, цветопередачи и проч.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Краткое содержание

Технические характеристики Fuji X-E1
Эргономика Fuji X-E1
Конструктивные особенности Fuji X-E1
Обзор фотокамеры Fuji X-E1 ч.2
Тест Fuji X-E1 при фокусировке на бесконечность
Баланс Белого
Примеры снимков на Fuji X-E1
Резюмируя по камере Fuji X-E1
Обзор фотокамеры Fuji X-E1 ч.3
Разрешение сенсора X-Trans CMOS
Шумы X-Trans CMOS
Полноразмерные кадры с Fuji X-E1

Камера Fuji X-E1 представленная в обзоре малопользованная, но не новая, потому в ребристой поверхности объектива накопилось немало пыли.

Разные производители фотооптики используют разный тип «шершавой» поверхности на фокусировочном кольце объектива. В результате этого на объективах одной фирмы пыль не задерживается, а в мелкие щели покрытия другого объектива (вот как у Fuji) набивается тонна мелкой пыли, которая сильно портит внешний вид изделия. Кажется, что он уже сильно б.у.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Если не считать пыли на объективе, камера выглядит отлично. Она очень похожа на породистую плёночную камеру.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Leica M9

Технические характеристики Fuji X-E1

МатрицаAPS-C CMOS (кроп-фактор 1.5), 16.3 Мп
БайонетFujifilm XF / X-Mount
Формат снимковJPEG, RAW (максимальное разрешение 4896 x 3264)
Диапазон ISOISO 200–6400 (расширяется до 100 — 25600)
Диапазон выдержек1/4000–30 сек
Коррекция экспозиции-2,0EV-+2,0EV, шаг 1/3EV
Симуляция пленкиPROVIA/ стандартная, Velvia/ живая, ASTIA/мягкая, Pro Neg H, Pro Neg S, B/W, B/W+Ye filter, B/W+R filter, B/W+filter, SEPIA
ЖК-экранLCD, диагональ — 2.8", разрешение — 460 000 точек
ВидоискательЭВИ, 0,5” с разрешением 2 360 000 пикс. Встроенный датчик глаза, подстройка диоптрий
АккумуляторEN-EL20, Li-Ion, 1200 мАч
Размер и вес129 x 75 x 38 мм, 350 гр.
Карты памятиSD/SDHC

Эргономика Fuji X-E1

Я работал с большим количеством разных фотокамер и обычно мне требуется минуты три, чтобы освоиться с новой фотокамерой, но Фуджи не такая. Мне пришлось изрядно поломать голову в безрезультатных поисках смены режимов и после прочесть инструкцию (я неосмотрительно взял с собой эту камеру на свадьбу, чтобы сделать пару снимков). Управление этой серии камер Фуджи сильно отличается от того, что вы видели ранее. Она стилизована под плёночную камеру.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Во-первых, важный момент — в камере есть псевдо-механический диск управления выдержками (2). Он реально меняет выдержку. И не просто меняет, то задает некий диапазон выдержек в пределах которых вы можете её менять. Все выдержки на колесе, само собой, не поместились (в плёночные времена их было намного меньше) и потому, чтобы выбрать какое-то значение выдержки, которого нет на колесе, нужно перейти к клавишам (3) и (4) и поменять выдержку в некоторых пределах в плюс или минус.
Внимание вопрос: зачем нужен диск выбора выдержек, если точная настройка выдержки есть на кнопках? Почему не сделать все выдержки на кнопках, почему они блокируются в пределах диапазона?
Таким образом нужно или пользоваться исключительно диском с выдержками, настраивая их грубо или тратить гораздо больше времени на выбор выдержки, если вы хотите поставить правильное значение.
Ну и для таких зануд на диске есть режим «А», что соответствует автоматическому выбору выдержки камерой.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Рядом с диском выдержек вы видите колесо экспокоррекции. Т.е. если камера неправильно определила экспозицию, то вы можете внести свой вклад — скорректировать её в плюс или минус в пределах двух ступеней.
Диск полезный и в принципе не сильно мешает, хотя уступает по скорости современному решению, где зажимаешь кнопку спуска наполовину и большим пальцем крутишь колесо справа от ЖК-экрана на камерах Canon.
Спишем это на плёночную стилизацию.
Я готов пойти на компромиссы, если камера достаточно функциональная, как это, случилось, например, с Leica M9.

Идём дальше...

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Как вы думаете, что это за рычажок?

Те, кто начал фотографировать еще в плёночную эпоху его знают, но остальные? Это рычажок переключения с ручного фокуса на автоматический (M — ручной, S — автоматический/single shot. C — серийная съемка).

Но какая могла бы быть стилизация под плёночную камеру, если бы у объектива не было диафрагменного кольца? И оно тут есть!

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

1 — кольцо диафрагмы
2 — смена режима управления диафрагмой. А — автоматический. Символ диафрагмы — ручной.

Кольцо щёлкает, но не создаёт впечатления ручного переключения диафрагмы, а скорее пластиковой накладки на электрической начинке.

Теперь просуммируем наши знания по управлению камерой.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Режим приоритета выдержки — устанавливаем переключатель режима диафрагмы в положение «А», а выдержку ставим в желаемый диапазон. На зеркалках этот режим еще может называться Tv (Canon, Pentax, Mamiya, PhaseOne, Zeiss/Contax — используют маркировку Tv/Av, а Nikon, Fuji, Sony, Olympus, Leica — PASM).
Режим приоритета диафрагмы — устанавливаем переключатель режима диафрагмы в положение «символ диафрагмы», а выдержку ставим на «А». Также этот режим иногда называют Av (см.выше).
Программый режим / полуавтомат — устанавливаем переключатель режима диафрагмы в положение «А» и выдержку ставим на «А». На зеркалках этот режим обычно назвается P.
«Ручной режим экспозиции» — устанавливаем переключатель режима диафрагмы в положение «символ диафрагмы», а выдержку на одно из значений (не «А»). На зеркалках этот режим обычно назвается М.

При этом фокус может быть мануальным или автоматическим независимо от режима экспозиции.

Конструктивные особенности Fuji X-E1

Камера имеет сенсор с кроп-фактором. Кто делает матрицу для Fuji — неизвестно, но известно, что она немного не такая, как у всех остальных. На матрице Fuji цветные фильтры расположены другим образом, менее регулярной структурой. Fuji заявляет о том, что это позволило отказаться от АА-фильтра, который предотвращал муар и снижал разрешение. Это мы проверим во второй части статьи.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Камера Fuji X-E1 оборудована электронным видоискателем высокого разрешения и я был приятно удивлён его качеством по сравнению, например, с Sony A7. Но в целом ЭВИ есть ЭВИ и он: 1) работает только когда камера включена 2) долго включается 3) «тормозит» 4) неправильно передаёт цвет.

Камера Fuji X-E1 имеет ЖК-экран 2.8" с разрешением 460 000 пикселей. На сегодняшний момент этого мало. Это дополняется еще малым увеличением снимка на экране (примерно 3Х, может 5Х?). Для сравнения на Canon это 10х, а на Nikon намного больше.
Вся трагедия сочетания экрана низкого разрешения и малого увеличения на этом экране в том, что вы в принципе не можете увидеть на нём резкий у вас снимок или нет.

Фокусировка. Fuji X-E1 фокусируется довольно неспешно и не очень часто попадает куда нужно даже при хорошем освещении. Сравниваю с Sony A7. Причины этого не знаю, да и важно ли почему? Главное факт — фокусировка плохая. Но как и в предыдущем случае это дополнено странной реализацией Focus Peaking, т.е. подсветкой резких контуров при ручной фокусировке. Реализована данная функция как усиление резкости (unsharp mask). Т.е. резкие контуры обводятся светлым цветом, чтобы дополнительно усилить их резкость и чтобы они стали заметнее. Но при сравнении данного метода подсветки, метод подсветки Focus Peaking использованный Sony оказывается намного эффективней. Там банально подсвечивается другим цветом. Я предпочитаю красный — сразу видно, что в фокусе.
Плюс подсветка контуров работает пока вы крутите кольцо фокусировки, а когда делаете полунажим на кнопку спуска — подсветка контуров пропадает.
И еще... На первой картинке в разделе «Эргономика» под номером один показано колесико, которое отвечает за увеличение части экрана для лучшей фокусировки вручную (это не очевидно и не интуитивно понятно, как и остальное управление Fuji X-E1). Так вот если вы фокусируетесь с увеличением части кадра, то при полунажатии подсветка контуров также исчезает. Это очень неудобно т.к. сразу теряется уверенности в правильном фокусе.

На сегодняшний день информации хватит, оставлю остальные вкусности для второй части статьи.

Предчувствую гнев фанатов Fuji. Несомненно есть и нормальные люди среди владельцев Fuji и их большинство, но фанаты есть фанаты — это отдельная группа пользователей. Но «медоносов» и без меня хватает. Буду писать как есть.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1 ч.2

Теперь по поводу ухватистости камеры Fuji X-E1. Она никакая. Т.е. может для японца или китайца такой размер камеры — это нормально, но для европейца... Fuji, ты издеваешься над нами?

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Что, кнопки? Какие кнопки? Ах да, они все закрыты рукой.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Fuji, да ты не в себе! Как я должен делать экспокоррекцию? Как я должен удерживать камеру, когда меняю выдержку? Всё только только при использовании двух рукой и немалой ловкости.

Очевидное решение — утолщение захватной части, как сделано у Leica M9. Но бесплатно мы вам это не дадим... Покупайте доп.накладку.
Т.е. инженеры, разрабатывавшие камеру Fuji X-E1 знали, что будет неудобно и сознательно на это пошли.

Дяди и тёти из Sony, однако, дают нам нормальный захват без доп.накладок.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Sony A7

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Ну что, есть желание сделать камеру еще меньше и легче в следующей версии? Чтобы можно было зажать её в кулаке? :)

Но хватит о размере, все беззеркалки так или иначе страдают от плохой эргономики. Попробуем камеру в деле.

Тест Fuji X-E1 при фокусировке на бесконечность

Один из читателей блога как-то сказал мне, что на камеры не ставят плохие китовые объективы, так как китовый объектив должен показать общий уровень продукции компании. Тогда речь шла об объективе Schneider Kreuznach AF 80/2.8 LS D. Объектив был отличный и вопрос выглядел спорным (я не согласился).

Но сегодня мы тестируем фотокамеру Fuji X-E1 с китовым объективом Fujinon 18-55/2.8-4.0 ois. На нём даже что-то про асферику написано. Что ж посмотрим...

Камера на штатив, фокусировка по LiveView на моей старенькой Canon 5D mark II, а на Fuji X-E1 фокусировка по экрану (там всегда фокусировка по матрице, у камеры нет зеркала).

F2.8

Где эти фанаты Fuji, которые обещали нам сверхразрешение? Что нам теперь делать с этой замечательной камерой?
Или объектив у неё плохой или матрица не даёт никаких сверхразрешений.
Т.е. на оба вопроса ответ есть.
Если вы хотите увидеть действительно сверхвысокое разрешение матрицы, то стоит смотреть в сторону Sigma DP2, Sigma DP3 и более новых моделей беззеркалок Sigma.

Должно быть потому, что у Сигмы действительно принципиально другой сенсор, а не переставленные местами фильтры на том же самом сенсоре Байера.

А китовый объектив от Fuji нужно выкинуть в помойку и купить более приличный.
Причина этому не только низкое разрешение объектива, но и его неустойчивость к контровому свету.

Мы стояли с владельцем камеры напротив заброшенного, но весьма живописного корпуса завода и он тщетно пытался сделать снимок без засветки.
Причем я снимал на открытой (F2), а он на чуть прикрытой (F3.6). Без засветки у него не вышло, сколько бы дублей он делал как бы не прикрывал диафрагму.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Canon 5D mark II@50mm, F2

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Fuji X-E1@38mm, F3.6

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Fuji X-E1@43mm, F5.6

Тут он промахнулся по фокусу, но я вставил этот кадр т.к. дубля не было, а засветку видно.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Canon 5D mark II@50mm, F2

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Fuji X-E1@54mm, F5.6

Очевидна засветка и потеря контраста на Fuji X-E1, несмотря на сильно прикрытую диафрагму. А вот Canon в союзе с цейсовским объективом, наоборот, очень хорошо себя показал.

Баланс Белого

Один из «сладких» моментов камеры Fuji — авто Баланс Белого. Камера крайне редко угадывает правильный Баланс Белого. Выше вы видите красное кирпичное здание, которое на Fuji неизменно оказывалось жёлтым. Благо на камере есть коррекция баланса белого в Кельвинах. Причем это можно делать в реальном времени, глядя на здание вживую и на экране камеры, стараясь добиться похожего результата. К сожалению, мне не удалось это сделать. Картинка всё равно сильно отличалась. Или слишком желтая или слишком синяя — на выбор.
Canon же достаточно точно выбирал Баланс Белого. У Canon, как и у любой другой системы есть свои недостатки, но правильный авто Баланс Белого — это сильная сторона системы Canon.

Я сфотографировал цветовую шкалу, чтобы посмотреть цветопередачу камеры. К сожалению, «горячий башмак» камеры Fuji X-E1 не запускает радиосинхронизатор, в отличие от «горячего башмака» камер Canon/Nikon, так что мне пришлось снимать с постоянным освещением, а не импульсным, как я делаю обычно. Поэтому не удивляйтесь, что фон чуть разный по освещенности.
Оба кадра сняты в формат RAW и баланс белого выставлен по серой плашке.

Несмотря на то, что плашки серые, Fuji X-E1 даёт какой-то желтоватый оттенок по всей шкале. Плюс цвета выходят блёклыми.
Мне стало интересно почему и я посмотрел каналы RGB.

Это синий канал, но похожая ситуация наблюдается во всех каналах. Вижу, что информация о цвете на Fuji X-E1 не особо точная, какие-то кляксы вместо нормальной информации о цвете. Возможно виноват АЦП с низкой битностью. Оставлю эту загадку любителям копаться в RAW.

Если вам кажется, что это ерунда, то посмотрите, что получается на портрете.
Полный портрет не могу здесь выставить т.к. просили не выкладывать, а у меня только один снят на обе камеры.

И в синем канале и в зелёном наблюдается низкая детализация и отсутсвие контраста. Красный канал у Fuji немного контрастнее, чем у Canon, но частота дискретизации — низкая. Так что общая точность цветопередачи — низкая.

И конечный результат...

У Fuji X-E1 наблюдается слабая детализация в красном канале, а синий и зеленый по сути пустые. А у Canon основная детализация в синем и зеленом, а красный менее информативный. В результате у Canon картинка получается более информативная по цветам, видно разные оттенки кожи, сосудики под кожей и проч. А у Fuji X-E1 всё в виде однородного бурого пятна.

Примеры снимков на Fuji X-E1

Я намеренно поставил камеру в сложные условия освещения, чтобы выявить её слабости. И так поступаю со всеми камерами. В идеальных условиях можно получить хороший снимок и на телефон, но нас ведь волнует, чтобы камера нас не подвела, если мы окажемся в обычных условиях. Обычные условия: контровый свет, контрастный сюжет. Оцениваем падение контраста (устойчивость к засветке) и хроматические аберрации.

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

кроп 100%

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Обзор фотокамеры Fuji X-E1

Резюмируя по камере Fuji X-E1

Нельзя отрицать, что Fuji X-E1 — красивая камера. Мне определенно нравится её дизайн и я даже готов бы был пойти на некоторые неудобства в плане эргономики (очень хочется иметь красивую камеру для повседневной съемки!). Но неудобств так много, что это противоречит здравому смыслу. Так ли много нынче ценителей плёночных камер? Нужно честно признаться себе, что нам нравится дизайн, а не эргономика палеозойской эры.

Сделайте бутафорские колёсики, если уж так нужно их разместить для полной идентичности дизайна, но оставьте управление кнопками. Какой смысл в колесе выдержек, на котором нельзя выбрать любую выдержку, а нужно опять обращаться к кнопкам?

Качество корпуса фотокамеры Fuji X-E1 у меня не вызвало эйфориии, как у некоторых других обозревателей. Она показалась более хрупкой, нежели зеркальные камеры, но достаточно крепкой, чтобы это не было проблемой.

Сильно расстраивает устойчивость связки камеры Fuji X-E1 и китового объектива к контровому свету. Кадры оказываются нещадно засвеченными. Такое иногда встречалось на камерах Sigma DP, но не было такой большой проблемой, как на Fuji. И на камерах Sigma DP мы действительно имели очень высокую детализацию!

Цвет. Камера имеет проблемы с определением правильного баланса белого. Добиться от неё вменяемых цветов невозможно даже с серой картой. Она изначально предназначена, чтобы стилизовать фото под что-то, тонировать его, а не получить правильную картинку. Не уверен, что с этой камерой вообще имеет смысл снимать в RAW. Этот момент опять возвращает нас мысленно к камерам Sigma DP, где было сложно получить правильный цвет.

Детализация снимка. Надо сказать, что китовый объектив очень плох и с ним мало реально проверить детализацию камеры. Но я попробовал камеру и с Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE через адаптер. У камеры нет никаких преимуществ по разрешению по сравнению с обычными байеровскими сенсорами.

Шумы. У камеры поменьше шумов, чем у Canon 5D mark II. Не принципиально, но поменьше. Видимо, плата за это — меньшее разрешение, потому что снимки выглядят немного «замыленными». Не исключен аппаратный шумодав, хотя утверждать это пока не буду (для Sony A7s, например, есть тесты, подтверждающие аппаратный шумодав на ISO 3200 и выше).

Сменные объективы. Китовый объектив от Фуджи — барахло. Родные хорошие объективы стоят дорого. Многие любители мануального фокуса мечтают поставить на эту камеру объективы Leica M. Придётся их разочаровать. Во-первых, у камеры достаточно низкое разрешение, которое не реализует возможности современных объективов на Leica M. Во-вторых, все беззеркалки с установленными объективами Leica-M сталкиваются с проблемой малого расстояния от задней линзы объектива до сенсора. Выражается это в колоршифте и падении разрешения по краям снимка. Этой проблемой не страдают только фотокамера Leica, для которых эти объективы и предназначены. Так что увы и ах — не получится получить Leica за малые деньги.

Итого. При относительно высокой цене камеры мы имеет целую кучу проблем. Единственное, что останавливает от того, чтобы сразу избавиться от этой камеры — её неповторимый внешний вид и обещание эмулировать плёнку. Т.е. эта камера (Fuji X-E1) исключительно для любителей стилизации под плёнку, не претендующая ни на какие революционные решения. Если позиционировать её таким образом, то камера Fuji X-E1 — хорошее начало, чтобы в дальнейшем довести её до ума.

Молодцы Fuji, что Вы есть, но надеюсь, что следующие инкарнации данной камеры (они все выглядят на доработка одной и той же модели) намного более удачны!

Бонус — немного юмора

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы поговорим о светофильтрах, но не «обычных», а квадратных. Дело в том, что большинство фотолюбителей привыкли к круглым светофильтрам и не все знают и понимают зачем нужны квадратные.

Также я объясню зачем нужны нейтральные градиентные фильтры, тем кто этого еще не знает.

Квадратные светофильтры вместо круглых

У квадратных и прямоугольных светофильтров есть преимущество над круглыми в том, что они позволяют использовать их для разных объективов, с разными диаметрами под светофильтр. Для стандартных (50мм) и для телеобъектива (от 85 и более) и для широкоугольника можно использовать один и тот же фильтр. Правда, понадобятся кольца разного диаметра для фиксации держателя фильтров на объективе.

Второе преимущество касается нейтральных градиентных фильтров.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

нейтральный — градиентный фильтр

Как видите, он сильнее затемнён сверху и постепенно сходит к прозрачному к середине.

Это позволяет притемнить небо, если оно слишком светлое относительно земли.

Небо может быть слишком светлым по двум причинам:
1) сцена не помещается в динамический диапазон камеры,
2) небо слишком светлое «блеклое», а хочется насыщенного синего цвета.

Небо слишком светлое «блеклое», а хочется насыщенного синего цвета

Примеры, когда нейтрально-градиентный фильтр помогает сделать небо более тёмным и насыщенным цветом.

Открывайте фото на полный экран иконкой в правом верхнем углу картинки-сравнения.

на фото: Ирландия, Аранские о-ва, Inis Mór (о.Иниш Мор)

Справка по плотностям фильтров здесь

Как видите, картинка становится гораздо интереснее. Те облака, которые мы ранее не видели, теперь представлены во всей красе и небо приобрело насыщенный синий цвет.

на фото: Ирландия, Аранские о-ва, Inis Mór (о.Иниш Мор)

Здесь помимо того, что небо стало более «читаемым», еще и акцент на фото переместился с более яркого неба на поляну с ослом, что правильнее.

на фото: Ирландия, Cliffs of Moher

Здесь было целых две причины использовать светофильтр. И сцена была на грани выпадения из ДД камеры и небо было блёклым.

Сцена не помещается в динамический диапазон камеры

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

снимок без использования нейтрально-градиентного фильтра

Такой снимок не может уместиться в ДД камеры, т.е. или небо будет слишком ярким (закат) или земля будет чёрная. На данном снимке как правильно проэкспонировано небо и видно, что меня, лежащего на краю пропасти — не видно т.к. всё черное.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

с градиентным фильтром плотностью 0.9 (ND8)

на фото: Ирландия, Аранские о-ва, Inis Mór (о.Иниш Мор), Dun Aonghasa

Для интересующихся, что там внизу...
Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Использование нейтрально-градиентного фильтра позволило мне увеличить экспозицию, нормально проэкспонировав землю и себя, а небо осталось практически такой же яркости и вся картинка поместилась в ДД камеры.

Если с плюсами квадратных светофильтров теперь всё понятно, то какие у них есть минусы?

Минусы квадратных светофильтров

Хорошие квадратные фильтры (например, Lee и Singh Ray) намного дороже, чем круглые.
Все они изготовлены из оптического пластика (какие-то отдельные из стекла, но похоже их вытесняет пластик), так что высокую цену определяет качество нанесения покрытий, а не сам материал, как считают многие, называя фильтры этих компаний стеклянными.

Более популярны благодаря низкой цене квадратные фильтры Cokin и «84.5».

Не всякий держатель квадратных фильтров позволяет их вращать. Особенно редко какой держатель позволяет нормально работать с поляризационным светофильтром. Но есть такие, которые позволяют.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

работа с поляризатором на держателе фирмы Lee

Не всякий держатель квадратных светофильтров позволяет установить бленду.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Из-за относительно большой площади квадратного светофильтра на него сложно аккуратно нанести градиентное затемнение. Часто получается или граница темного с прозрачным идёт волнами (как вариант — по-диагонали) или цвет затемнения не нейтральный.

Про некачественные квадратные светофильтры можно почитать в статье Градиентные фильтры прямоугольной формы — осторожно, халтура!.

Прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Светофильтры Cokin

Светофильтры Cokin изначально были французские и про их старую французскую серию, которую вы еще можете встретить в продаже написано ниже, а если вы захотите купить новую серию, которая делается в Японии, то вам ниже по статье.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Cokin — самые распространённые квадратные светофильтры. Про них можно почитать в статье О фотофильтрах Cokin замолвите слово...

Они пластиковые, неплохого качества, но имеют явно выраженный красновато-коричневатый оттенок, что хорошо видно при сравнении «лоб в лоб» с другими фильтрами и почти незаметно на снимках. Зато обратите на ровную плавную границу затемнения. Оно мягко сходит на нет, как и должно для этого типа фильтра (есть с «жёсткой» границой, но в данной статье мы о них не говорим). Что у фильтра Cokin, что у Lee проблем с границей нет.

Место предполагаемого производства: Франция.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

слева: светофильтр Cokin, справа: светофильр Lee 0.9

Еще раз повторюсь: не пугайтесь красноты фильтра. Все представленные в статье снимки сделаны им. Есть небольшое влияние, но оно небольшое.

Держатели

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Cokin A

Рассчитан на диаметр резьбы под фильтр 36-62 мм. Для фильтров 67 x 71 мм.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Cokin P

Рассчитан на диаметр резьбы под фильтр 48-82 мм. Для фильтров 84.5 х 100 мм и 84.5 х 150 мм.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Cokin Z-PRO

Для Cokin Z-PRO подходят фильтры 100 x 150 мм. Фильтры рассчитаны на фокусные расстояния до 20 мм (и более) для формата 35×24 мм.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Cokin X-pro

Держатель X-Pro разработан под резьбу фильтра 62-112 мм. Размеры прямоугольного фильтра: 130 x 170 мм. Покрывают фокусные расстояния от 17 до 35 мм.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Update 24.03.2017
upd

После покупки бренда Cokin компанией Hoya фильтры у Cokin улучшились — больше нет цветных оттенков на нейтральных фильтрах.
Упаковка теперь выглядит по-другому.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Держатели остались старые и про размерности можно посмотреть выше, в старой серии, теперь они называются: S, M, L, XL.

Светофильтры 84.5

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Слева: Cokin, справа: '84.5" Medium Grad.

Материал: акрил CR-39. Место изготовления: Словакия.

Насколько ровное затемнение? Более-менее.
Граница перехода их темного в прозрачное — жесткая, а должна быть мягкой.

В целом неплохой аналог Cokin, хотя я предпочитаю Cokin за мягкую границу. Зато «84.5» имеет преимущество по цвету — они практически нейтральные, с легким уходом в синеву на плотных фильтрах.

Светофильтры Lee

Материал: оптический пластик и иногда стекло. Место предполагаемого изготовления: США.

Существует несколько основных систем от Lee:

Seven5 — система для камер с кроп-фактором, в основном для беззеркальных камер.
100 мм — стандартная система, подходящая в большинстве случаев.
SW150 — увеличенные светофильтры для широкоугольных систем.

100 мм система Lee

Требуется держатель, кольцо-адаптер и сам фильтр 100×100 или 100×150 мм.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Весь комплект: держатель, кольцо-адаптер и светофильтр (в черном нейлоновом чехле).

Держатель

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

держатель схематично (explode view)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

держатель от 100мм системы LEE

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Кольцо-адаптер

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Фильтр LEE 100 мм

В данном случае это фильтр 100 х 150 мм с мягким градиентом и плотностью 0.9 (3 ступени)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

LEE SW150 — для широкоугольных объективов

Некоторые объективы имеют очень большой угол зрения и обычные держатели для фильтров, как и обычные прямоугольные светофильтры им не подходят. Как правило, проблемы начинаются от 15 мм фокусного расстояния на полнокадровых камерах.
Для таких случае компании LEE предлагает систему крепления и фильтры SW150. Размер фильтра 150 x 170 мм.

Пример «проблемного» объектива — Samyang 14/2.8. У него встроенная бленда и очень большой угол обзора.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

samyang 14/2.8

Держатель LEE от системы SW150 я вам пока не смогу показать, не было у меня его, а вот фильтр да, на китайском держателе Haida.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Также рекомендую к прочтению статью Фильтры и держатель фильтров для сверхширокоугольных объективов

Seven5

Lee «Seven5» отличаются меньшим размером (75 x 90мм).
Основное их предназначение — беззеркальные камеры, но вы также можете поставить их и на любой другой объектив, если его размеры под фильтр меньше и не будет виньетировать. К сожалению, не всегда заранее можно сказать будет ли виньетировать т.к. есть объективы с выпуклой линзой, которые виньетируют даже если поставить круглый фильтр в толстой (5мм) оправе. Для них есть своя система фильтров LEE SW. Если у вас широкоугольный объектив и вы не уверены, то берите лучше сразу 100×100 мм или систему LEE SW.

Вот так выглядит комплект нейтрально-серых фильтров Lee (ND Soft grad: 0.3, 0.6, 0.9).

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

В комплект к трём нейтрально-градиентным светофильтрам Lee ND2, ND4, ND8 нужно добавить также держатель под фильтры и установочное кольцо на объектив.

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Конечно, для идеального результата нужен нейтральный светофильтр Lee 0.9 (ND8), но цена основного комплекта фильтров Lee «Sev5n» (в котором 3 нейтрально градиентных, ND2, ND4, ND8 + кольцо и держатель) относительно высокая. (Lee, Cokin, 84.5 можно заказать у меня — цену уточняйте).

B+W MPTV

B+W MPTV — это квадратные стеклянные светофильтры, используемые в основном в кино. Их большое преимущество в том, что они стеклянные, в отличие от всех остальных фильтров других производителей (исключение LEE Big stopper, который, возможно, тоже производится B+W т.к. они сотрудничают).

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

С этими фильтрами только одна проблема — их производят в США и в РФ они не поставляются. Немного более подробно в этой статье и намного более подробно в большой статье по фильтрам B+W

Резюме по квадратным светофильтрам

Квадратные светофильтры — вещь незаменимая. Я всегда ношу с собой в фоторюкзаке квадратный фильтр 100×100 мм ND8 (0.9) и вам советую. Горизонт не всегда бывает посередине.

Нужен вам дорогой квадратный светофильтр или можно обойтись дешевым — ответ вы найдете сами, оценив свой бюджет и подумав, насколько критично вы подходите к качеству своих фото.
С любыми из представленных в статье фильтров можно сделать очень красивые фото.
Когда я копаюсь в своих старых пейзажах, я замечаю, что больше всего их портило недостаточное умение снимать, нежели плохие светофильтры. Так что фильтр должен соответствовать или вашему мастерству или вашим требованиям к конечному результату.

Моё мнение по поводу качества светофильтров.
Всё больше в нашу жизнь проникает пластик. В объективы, линзы для очков, в светофильтры... Не уверен, что это хорошо, но судя по топовым производителям квадратных светофильтров — это неизбежно.
Подкупает здесь еще то, что пластиковые светофильтры намного легче и если фотограф собирается делать «бутерброд» из светофильтров, то ему легче использовать пластиковые. Стеклянные будут весить немало и их легче разбить. Но зато пластиковые легче царапаются и принимают непотребный вид — их нужно время от времени менять.

Купить прямоугольный светофильтр LEE

По вопросам покупки прямоугольных светофильтров LEE писать сюда
Cokin и 84.5 временно нет в ассортименте.

Бонус

Снимки, сделанные с применением квадратных нейтрально-серых фильтров. Собственно одного фильтра: ND8 soft-grad.

[lock]Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

Про прямоугольные и квадратные светофильтры (Lee, Cokin, 84.5)

[/lock]

Ремонт диафрагмы тест объектива Гелиос 81М 53/2 MC

Ко мне на обзор попал советский объектив Гелиос-81M 53/2 MC. У этого объектива есть брат-близнец Гелиос-81Н на байонетное крепление Nikon F.

Краткое содержание

Разбираем объектив
Тест объектива Гелиос 81М 53/2 MC

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Грешным делом можно подумать, что раз Гелиос-81Н это объектив на Nikon, то такой же объектив с литерой «М» обязательно на М42, но это не так, объектив тоже на байонетное крепление Nikon-F.
Надо сказать, что советская фотопромышленность заботилась, чтобы у фотолюбителя было достаточно объективов на систему Nikon. Это и неудивительно т.к. были выпущены советские фотокамеры с байонетом Nikon F: «Киев-17», «Киев-18», «Киев-19», «Киев-19М» и «Киев-20».
Ассортимент объективов для этих камер достаточно полный от 8 до 300мм фокусного расстояния.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Собственно байонет К тоже был внедрён на советские фотокамеры, но это другая история.

Объектив, который ко мне попал был заявлен как новый и если внимательно осмотреть корпус, то видно, что объектив действительно не использовался.
Но пощелкав диафрагмой я обнаружил досадный дефект — диафрагма полностью не открывалась и в полностью закрытом состоянии метка диафрагменного кольца указывала на F5.6.

На представленных ниже фото видно как открывалась диафрагма до крайнего положения.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Очевидно, что это никак не максимально открытая диафрагма.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

максимально закрытая диафрагма

В максимально закрытом состоянии диафрагмы красная риска становилась между F4 и F5.6.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Разбираем объектив

Поворачивая объектив байонетом к себе и выкручиваю винтики.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Открываем.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Здесь всё похоже на детский конструктор. Такие же тоненькие плоские детали и такие же большие допуски.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М 53/2 MC

На самом деле можно было дальше не разбирать, но это я понял потом. В любом случае последующая разборка полезна для понимания принципа работы диафрагменного механизма.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М

Внизу на картинке вы видите диафрагменное кольцо Гелиос 81М 53/2 MC. Оно представляет из себя просто кольцо с плоской желтой деталью на двух винтах. При кручении диафрагменного кольца эта желтая деталь за счет свой неравномерной глубины плавно нажимает на штырек, который выступает из другой плоской детали на винте.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М 53/2 MC

Та, в свою очередь, нажимает на еще один штырек (пластиковый), сцепленный с металлическим штырьком, который непосредственно управляет диафрагмой.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М 53/2 MC

То, что я на этом фото трогаю пальцем — это «прыгалка» диафрагмы. Она связана с остальным механизмом управления диафрагмой и подпружинена маленькой пружинкой. Она работает, когда объектив установлен на камере, которая знает данную «прыгалку», например, советская фотокамера Зенит.

Белое кольцо хоть и вращается, но имеет одно рабочее положение, а вот диафрагменное может быть зафиксировано в любом положении. Потому вышло так, что желтая плоская деталь касалась штырька второй плоской детали только на середине хода. Вот по этой причине диафрагма полностью и не открывалась. Соответственно, нужно было всего лишь повернуть диафрагменное кольцо, чтобы желтая плоская деталь начинала касаться второй плоской детали в самом начале движения — это и будет полностью открытая диафрагма. И тогда в конечном положении у вас будет полностью закрытая диафрагма, которая будет соответствовать максимально закрытой на объективе и совпадать с рисками на корпусе объектива.

У данного объектива много «серединных» положений диафрагма (пишу по памяти), но на мой взгляд при такой точности изготовления хватило бы базовых, без полустопов даже. Сам по себе объектив весьма качественный из советских и даёт наивысшее разрешение (я проверял, см.ниже), но механика явно подкачала.

«с особой любовью» советские рабочие подошли к смазыванию подвижных частей объектива.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М 53/2 MC

Не знаю, что это за смазка, но похожа она на солидол, которым я смазывал велосипедную цепь в то время.

Тест объектива Гелиос 81М 53/2 MC

Ставим на камеру и вперёд.

Ремонт диафрагмы на Гелиос 81М 53/2 MC

Съемка со штатива, фокусировка по LiveView 10x.

Некоторая «мутность» у Гелиос 81М 53/2 MC наблюдается, но в целом весьма неплохой для советского объектива результат.

Я, конечно, на этом не успокоился и решил сравнить его на открытой диафрагме с одним из лучших 50мм объективов: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2. Один такой у меня, кстати, продаётся (б.у.), если кому хочется — обращайтесь

Ну вот теперь видно, за что деньги уплачены. На открытой Гелиос 81М 53/2 MC показывает не очень высокие результаты относительно современных топовых 50мм объективов (разница в цене-то огромная).

Но мне понравилось, как он себя показал, в частности в плане детализации. Если отбросить общее падение контраста, посмотрите, как он проработал буковки «философия...». Лучше, чем многие советские и гдр-овские полтинники.

Как выглядит падение детализации на примере тех же самых буковок вы можете посмотреть в статье Тест 50мм объективов: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, Canon EF 50/2.5 Macro, Гелиос 44М-7 58/2 МС, Pentacon electric 50/1.8 MC

А я на сегодня закругляюсь! Желаю всем удачных снимков и, надеюсь, эта статья поможет кому-нибудь починить неправильно работающую диафрагму советского объектива!

Как определить есть ли на светофильтре просветление

Здравствуйте, друзья!

На этот простой вопрос я отвечал много раз текстом и тут, когда в очередной раз понадобилось — решил сделать «инструкцию в картинках».

Для того, чтобы определить, есть ли у светофильтра просветление, возьмите серую карту или на худой конец кусок нейтрально-серого картона формата А4. Половину этого листа закройте черным бархатом (у меня был под рукой только черный стрейч).
Положите тестируемый светофильтр на черный бархат. Черный фон нужен для того, чтобы хорошо было видно блик.

Над нашим фильтром поставьте обычную лампу накаливания с плафоном (внутри белым или близким к тому).

Найдите в стекле фильтра отражение лампы и её плафона (внутренней белой части). Сфотографируйте в RAW формат.

Как определить есть ли на светофильтре просветление

светофильтр B+W XS-PRO UV-haze MRC Nano 58mm

Откройте файл на компьютере и «серой» пипеткой выставьте баланс белого по серой карте (она видна слева).

В данном случае, как и у большинства светофильтров B+W — синий блик.

Как определить есть ли на светофильтре просветление

светофильтр Hoya UV (0) HD Digital

Как определить есть ли на светофильтре просветление

Hoya Pro1 Digital 55mm MC UV (0)

Если у светофильтра нет просветления, то вы увидите яркий белый блик, как на фото представленном ниже. Обратите внимание, что на предыдущих фильтрах блик был темный.

Как определить есть ли на светофильтре просветление

светофильтр HD-Olux-Day & Night-UV 58mm (китайский)

Как определить есть ли на светофильтре просветление

Vivitar 55mm UV-Haze

Парадокс, например, в том, что фильтр Vivitar 55mm UV-Haze без мультипросветления стоял перед объективом с мультипросветлением, добавляя в снимок бликов и снижая контраст.

Как определить есть ли на светофильтре просветление

Marumi UV Haze

Вот вобщем-то и всё. Теперь вы можете самостоятельно отделить «зерна от плевел».

Метод грубый, но для первичной проверки «на вшивость» — действенный.

Удачи!

Бонус

По моим наблюдениям (из того, что есть):

B+W XS-Pro UV-Haze MRC nano 58mm — голубоватый блик
B+W XS-Pro UV-Haze MRC nano 67mm — голубоватый блик
B+W F-Pro 010 UV-Haze 1x MRC 67mm — голубоватый блик
Marumi UV-Haze 67mm — белый блик
Marumi DHG Super Lens Protect 77mm — сильно зелёный блик
HD-Olux-Day&Night UV 58mm (китаец) — белый блик
noname (китаец) 52мм — слегка фиолетовый блик
Hoya UV (0) HD 67mm — зелёный блик

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы разберем официальные графики зависимости пропускания от длины волны света для ультрафиолетовых фильтров B+W, Carl Zeiss, Hoya.

Тема качества светофильтров просто огромная и потому пойдем мы маленькими шажками, постепенно вникая и тестируя.
Велика вероятность, что в этом году мы протестируем светофильтры этих трех фирм (а может и другие подключатся) с помощью спектрометра.
Сразу скажу, что аналогов подобной информации в интернете практически нет. «Практически» потому, что есть 2 сайта, где приведены спектральные характеристики данных фильтров.
Но у меня они вызывают сомнения (есть причины). Всегда хорошо перепроверить самому.
Сразу честно скажу, что я дилер первых двух компаний и сотрудничаю с третьей (кто еще может быть больше заинтересован в том, чтобы узнать истинное положение дел?).
Потому тестирование будет предельно честное, т.к. за ним будут внимательно следить представители всех трех фирм (они же конкуренты). Обещали даже помочь, но пока мы не договорились окончательно чем.
Hoya обещали спектрометр, но пока этот вопрос подвис. Если кто из вас, уважаемые читатели, находится в С-Птеребруге, имеет в фирме спектрометр и может помочь — прошу писать мне на почту.

Я решил использовать светофильтры этих трёх фирм по разным причинам, среди которых основной причиной является то, что это топовые производители светофильтров, светофильтры которых характеризуются самым высоким качеством, технологии самые продвинутые, а стекло, использованное в светофильтрах — самое лучшее.

Итак, поговорим о стекле.

Компании производящие UV светофильтры

Компания Schneider Kreuznach (светофильтры B+W)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Купить светофильтры B+W

B+W использует стекло компании Schott, производителя самого большого ассортимента качественного стекла. История компания Schott уходит корнями в прошлое и все три фирмы (Schneider Kreuznach, Carl Zeiss и Schott тесно связаны исторически, Schott работает с 1886г.). Для некоторых других фильтров, типа диоптрийных и cross-screen B+W используют какое-то другое стекло.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Компания Carl Zeiss (светофильтры Carl Zeiss)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Купить светофильтры Carl Zeiss

Когда мы говорим о Carl Zeiss, то подразумеваем компанию, которая производит объективы или, в лучшем случае, линзы для очков и контактные линзы.
Но на самом деле существует еще «родительская компания» Carl-Zeiss-Stiftung (Carl Zeiss Foundation), которая включает в себя также Schott AG. Так что проблем с оптическим стеклом у Carl Zeiss нет. Другое дело, что Schott AG находится в Германии, а объективы и светофильтры Carl Zeiss производятся в Японии. Так что окончательной ясности, чье стоит стекло в объективах и светофильтрах Carl Zeiss всё-таки нет.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Концерн Hoya (светофильтры Hoya)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Hoya является одним крупнейших производителей оптического стекла. В плане производства и продажи фильтров сотрудничает с Kenko Tokina (с недавних пор это одна компания).

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Если со стеклом у Hoya всё понятно — они его сами производят, то ясности с тем, кто это стекло вставляет в оправу и наносит просветление — непонятно. Дело в том, что как производитель указана компания Kenko Tokina.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

У компаний Hoya и Kenko Tokina давнее сотрудничество, в руководстве Kenko Tokina есть члены совета директоров Hoya. Но вопрос это не снимает.
А актуален вопрос по той, причине, что успехи Kenko намного скромнее, чем у Hoya. И если в целом нареканий к фильтрам Hoya нет (но я и не пробовал самые дешевые), то к фильтрам Kenko они есть (а тут я как раз самые дешевые пробовал, например, KENKO 72S MC PROTECTOR SLIM).

Во-первых стоит вопрос...

Стоит ли фильтрация УФ спектра таких усилий и качественного фильтра? Какое электромагнитное излучение воспринимает сенсор фотокамеры?

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Вот поэтому нужно бороться с «лишним» спектром ЭМ волн, попадающим на сенсор раз уж мы снимаем на цифровую камеру.

Тест на чувствительность сенсора цифровой камеры к УФ спектру

Если возникает сомнение, что сенсор чувствителен к УФ спектру, то можно провести простейший эксперимент. Снять защитные стекла со вспышки, надеть светофильтр отсекающий видимый спектр света и получить фото наподобие того, что получил я.

Модификация вспышки для съемки в ультрафиолетовом спектре

Это тест того, что УФ спектр в принципе проникает на сенсор и камера вполне может его воспринимать несмотря на стеклянный фильтр перед матрицей. В реальной жизни интенсивность УФ спектра намного ниже и фильтры от него (кстати, большинство отсекает не весь УФ спектр по разным причинам) актуальны больше для горной местности, хотя сам УФ спектр присутствует в любых солнечных условиях в большей или меньшей степени.

Официальные графики зависимости пропускания от длины волны для ультрафиолетовых фильтров

Я собрал официальные графики ультрафиолетовых фильтров B+W, Carl Zeiss, Hoya и свёл их на один график.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Ультрафиолетовым спектр считается от 100 до 400нм.

Ультрафиолетовый спектр делится на:
UV-A — длинноволновой (315-400нм)
UV-B — средневолновое (280-315нм)
UV-C — коротковолновое (100-280нм)

Видимый для человека спектр от 400 до 750нм (на графике он цветной т.к. мы его видим и он называется «видимый спектр»). Есть небольшие колебания от этих значений, но мы сейчас касаться их не будем.

Как мы видим по официальным графикам фильтры разных компаний начинают фильтровать УФ спектр с разной длины волны.

Вертикальная ось у нас показывает пропускание той или иной длины волны в процентах. Т.е. мы смотрим, например, на 350нм и видим, что большинство фильтров до этой длины волны жестко давят ультрафиолетовый спектр. Исключением является Hoya UV ©, «хвост» которого не дорисован на официальном графике, но очевидно он еще длится какое-то расстояние и, соответственно, пропускает УФ спектр длиной волны короче 350нм. Вывод — это самый плохой фильтр из представленных, о чём свидетельствует официальный график компании.

А теперь обратим внимание на наклон кривой пропускания. Наклон кривой говорит нам о том, что излучение с такой длиной волны пропускается частично.
Например, для того же Hoya UV © (справдедливости ради у Schneider Kreuznach для бюджетной ниши есть светофильтры Praktica не представленные на данном графике) для длины волны 350нм пропускается 60% излучения. Но если излучение отфильтровывается частично, то оставшаяся часть может иметь влияние на снимок.

Для того, чтобы получить нейтральное изображение, через фильтр оно должно проходить неизмененным. Т.е. оптимальным вариантом был бы график, где до примерно 350нм кривая идёт по нулю, а далее вертикально вверх и от 350 до 700нм кривая идёт по 100%.

Проблемы цветопередачи из-за некачественного ультрафиолетового фильтра

Если кривая для какой-то длины волны начинает «наклоняться», то при сложении спектра в результирующий снимок мы будем иметь сразу две проблемы:

1) Снимок получит оттенок, в зависимости от того, как сложится спектр. Например, многие старые объективы имели сильный уклон спектральной кривой, что давало сильную примесь желтых и зеленых цветов на фото. На фильтрах это сказывалось меньше, но тоже было заметно. Если положить старый светофильтр на белый лист бумаги, то часто можно увидеть желтоватый или какой-то другой оттенок.

2) Снимок не получит правильной цветопередачи. Ведь если какие-то длины волн пройдут не полностью, то соответствующие им цвета на результирующем снимке исказятся и говорить о точной цветопередаче будет бессмысленно.

Резюме по официальным графикам пропускания ЭМ излучения светофильтрами B+W, Carl Zeiss, Hoya

Если говорить про идельную цветопередачу, то выгоднее всего смотрится кривая графика светофильтров Carl Zeiss. Она полностью блокирует УФ спектр короче 400нм, полностью пропускает спектр до 750нм (видимый) и далее уже полого снижается в ИК диапазоне. Плюс переход от блокировки УФ спектра к пропусканию видимого спектра на графике указан как почти вертикальный, т.е. нет той пологой площадки, которая даёт нам неправильную цветопередачу и сторонние оттенки на снимке.
Различение цветов глазом человека начинается от 350нм и там уже начинается в теории влияние на сенсор камеры. Нужно ли полностью обрезать спектр до 400нм? Компании Carl Zeiss виднее.

Графики B+W и топового фильтра Hoya показывают более наклонную кривую пропускания, но тоже весьма впечатляющую, если сравнивать с любыми аналогами. Как мы видим, зелёная кривая топового УФ фильтра B+W проходит практически к 100% пропускания с началом общепринятого видимого спектра (400нм), а желтая кривая светофильтра Hoya показывает чуть менее высокие характеристики. Тут стоит отметить то, что кривая пропускания светофильтра Hoya UV HD практически совпадает с кривой пропускания УФ светофильтра B+W с однослойным просветлением (маркировка «E»). Отметить это стоит в том плане, что это довольно странный факт и официальные графики, конечно, требуют тщательной проверки. Мы же сейчас изучаем то, как себя позиционируют данные фирмы.
Пожалуй, выделяется еще из общего ряда светофильтр Hoya UV (0) L39. Я, честно говоря, ожидал, что на него будут заявлены высокие характеристики, ввиду того, что Hoya UV HD всё-таки позиционируется как светофильтр с повышенной защитой и тут должен быть какой-то компромисс, а Hoya UV (0) обычный светофильтр и тут можно было бы ожидать наилучших характеристик, но мы видим, что к границе видимого спектра кривая пропускания подходит на уровне 80%, т.е. 20% самого синего цвета мы потеряем. Кривая, конечно, быстро растет к зеленому, но такие характеристики вроде должны были остаться в прошлом (может Hoya очень честно рисует график? Это мы узнаем в последующих тестах!).

Бонус

Как сделать идеальные оптические приборы (идея воплощенная в жизнь).

[lock]Мы много говорили в предыдущих статья о контроле над хроматическими аберрациями. Особенно над продольными, которые хорошо видны как зеленые и фиолетовые ореолы на контрастных объектах в центре кадра, сильно снижают разрешение объектива и могут быть исправлены только большими стараниями оптиков. Изделия, которые позволяют получить неплохие характеристики в плане контроля ХА стоят весьма ощутимых денег.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

кроп 100% с кадра, снятого на Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2

Это обусловлено тем, что на фотоснимке мы стремимся запечатлеть весь видимый спектр излучения, обеспечить точную цветопередачу. А если такой задачи не стоит? Для этих целей компании производители стекла выпускают оптическое стекло с избирательным пропусканием спектра. Чем больше вы сузите спектр пропускания, тем меньше хроматических аберраций будет видео и тем четче будет изображения «на открытой диафрагме» оптического прибора.
Здесь вы уходим от объективов, где это тоже скорее всего используется и говорим больше о биноклях и других наблюдательных устройствах (например, объективах для аэрофотосъемки). При изготовлении бинокля или другого оптического прибора могут быть различные цели, в том числе высокое разрешение. [/lock]

Модификация вспышки для съемки в ультрафиолетовом спектре

Купить светофильтр B+W

Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.

Как отличить настоящий фильтр B+W от подделки

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) + Акция по светофильтрам B+W и Carl Zeiss

Получил журналы со своими фото. Опубликованы в популярных журналах по холодному оружию «Прорез» и «Prorez Digest». Как всегда, публикуется с задержкой, я уже много нового отснял, но всё равно очень приятно.

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014)

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Новые публикации в журналах (Прорез №1, 2015, Prorez Digest 2014) авторское холодное оружие, дамасская сталь, клинки, ножи, сабли и мечи, кольца

Внимание! Акция по светофильтрам!

Продаю со скидкой. Фильтры новые, от официального дилера.

купить светофильтры Carl Zeiss, B+W

Продаются три светофильтра:

Carl Zeiss T* POL Filter (circular) 82mm (1856-339), круговой поляризатор, цена 11700 руб. + доставка до вас.
B+W F-pro S03M Circular-Pol 67mm (44842), круговой поляризатор, 7500 руб. + доставка до вас (почтой 200р).
B+W AUCM KSM POL-Circular MRC 67mm (45618), круговой поляризатор, 8400 руб. + доставка до вас (почтой 200р).

Полная информация по светофильтрам B+W здесь

А по светофильтрам Carl Zeiss скоро тоже будет раздел.

Купить светофильтр B+W

Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.

Как отличить настоящий фильтр B+W от подделки

Как отличить настоящий фильтр B+W от подделки

Как отличить настоящий фильтр B+W от подделки

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Здравствуйте, друзья!

Я помог приобрести объектив Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE (объектив отправился в Белоруссию) и перед отправкой провёл его проверку на соответствие своим характеристикам. Привожу вам более-менее подробный отчёт о характеристиках объектива и моих впечатлениях о нём с примерами снимков.

Содержание

Распаковка / Unboxing Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
Теория апохроматов
Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE vs Юпитер-37А vs Pentacon auto 135/2.8 MC
Zeiss Apo Sonnar 135/2 vs Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA (SAL-135F18Z)

Распаковка / Unboxing Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

К объективу был куплен УФ фильтр Carl Zeiss, который гармонично вписался.

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Фокусное расстояние:135 мм
Угол зрения (по диагонали):18,7°
Максимальная диафрагма:F2
Минимальная диафрагма:F22
Оптическая схема:11 элементов в 8 группах
Минимальное расстояние фокусировки:0.8 м
Максимальное увеличение:1:4
Установочный размер фильтра:77 мм
Размеры:диаметр 84 мм, длина 128 мм (ZF.2) или 130 мм (ZE)
Масса:920 г (ZF.2) или 930 г (ZE)

Объектив имеет в комплекте довольно крупную бленду. Я, честно говоря, сомневаюсь, что нужна такая большая бленда. Т.е. для идеального экранирования от бокового света я не сомневаюсь, что нужна бленда такого размера, но она довольно большая и потому носить её надетой неудобно, а надевать обратной стороной для переноски между местами съемки — блокировать себе фокусировочное кольцо. Это касается большинства современных объективов Zeiss. После смены типа крепления бленды с резьбового на байонетное возникли серьезные проблемы с использованием поляризатора и градиентного фильтра. С большинством байонетных бленд это просто невозможно. О чём думали разработчики я не знаю... Но рекомендую поменять бленду на резьбовую, как у предшественника данного объектива без маркировки APO.

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

На фото: Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 c/y с фирменной блендой №4.

Кстати, об APO. Представители фирмы Zeiss отзываются о такой маркировки так, что мол нет никакого стандарта, какой объектив является Apochromat, а какой нет (нет стандарта на величину ХА при которой объектив будет считаться апохроматом). Так что маркировка данная ставится на усмотрение фирмы-производителя. Это я к тому, что APO разных фирм могут сильно отличаться и разочаровать пользователя абсолютно разным уровнем контроля ХА.

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

как выглядят хроматические аберрации (Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2)

Но на самом деле этому объективу скорее всего предок был Carl Zeiss Apo Sonnar 200/2 c/y.

Carl Zeiss Apo Sonnar 200/2 c/y

Такое же относительное отверстие, 10 элементов в 8 группах (против 11 элементов в 8 группах в новом). Если присмотреться есть общее и в оптических схемах.

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

на картинке: оптическая схема Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

В старом Apo Sonnar использовано флюорофосфатное стекло. В новом — низкодисперсное стекло (не уточнено какое).

Теория апохроматов

Если пропустить солнечный свет через призму, появится радужный спектр.
Это происходит потому, что лучи света с разной длиной волны преломляются (другими словами, меняют направление) внутри призмы по-разному. То же явление, но в меньшей степени, наблюдается в фотообъективах, и называется оно в этом случае хроматической аберрацией. Чаще всего хроматическая аберрация проявляется на фотографиях в виде цветной каймы по краям объектов. Сочетание выпуклых и вогнутых линз помогает скорректировать этот эффект, но не решает проблему полностью.

Canon

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Флюорит (плавиковый шпат) — это материал, который позволяет преодолеть теоретический предел, налагаемый оптическим стеклом, и добиться практически идеальной коррекции хроматических аберраций.

И вот тут нам придётся чуть-чуть углубиться в теорию низкодисперсных стекол и нынешнюю реальность.

Во-первых кристаллы из флюорита в основном ушли в прошлое. Они слишком долго выращиваются и не могут покрыть нужды современного производства объективов. Возможно, используются в самых дорогих телеобъективах (не проверить, т.к. стоят объективы слишком дорого и никто не берется вскрыть свой и поцарапить все стекла в поисках мягкой флюоритовой линзы). А в основном это низкодисперсное стекло различного происхождения, часто флюорофосфатное стекло.

С помощью обычных линз весьма проблематично хорошо исправить хроматические аберрации, как и с помощью одного низкодисперсного стекла. Возникает вторичный спектр, который корректируется сочетанием выпуклой низкодисперсной линзы (крон) с вогнутой стеклянной линзой с большой дисперсией (флинт).

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

На диаграмме показаны различные типы стекол двух видов. Чем более пологая черта на графике между ними — тем лучше будет коррекция ХА.
Идеальное стекло в качестве крона (низкий показатель преломления и низкая дисперсия) — это флюорит CaF2, но процесс его получения и обработки очень дорогостоящий. Рядом же с ним на графике расположены флюорофосфатные стекла (вторая красная линия). Их и используют в современном производстве объективов.

В объективе Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE 4 линзы из низкодисперсионного стекла с целью контролировать (уменьшать) продольные (LoCA) ХА. Дело в том, что поперечные ХА на длиннофокусном объективе итак невелики. А вот хорошим подавлением продольных ХА мало какие объективы могут похвастаться. Обычно они и имеют в названии маркировку APO.

Продольную хроматическую аберрацию легко отличить от поперечной, так как она возникает чаще в центре кадра и может распространяться на весь снимок, а поперечная бывает только по краям кадра. Поперечная ХА (также называемая хроматизмом увеличения) выглядит также как продольная — фиолетовыми и зелеными ореолами вокруг темных объектов на белом фоне.

Как отличить продольные ХА от поперечных
Продольная аберрация создаёт каёмку одного цвета вокруг объекта в фокусе и другого цвета вокруг объекта вне фокуса. Поперечная даёт разноцветные каёмки у одного объекта в фокусе.

Впечатления от объектива Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE довольно крупный и тяжелый объектив (930гр), хотя если сравнивать его с предшественником (2690гр), то становится понятно, что проделана большая работа по облегчению объектива. Конечно, корпус хоть остался металлическим, но стал намного тоньше.

Плавный и большой ход фокусировочного кольца позволяет очень точно фокусироваться.

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/200sec, iso 100

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/100sec, iso 100

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125sec, iso 100

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125sec, iso 100

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125sec, iso 100

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125sec, iso 100

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125sec, iso 100

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Объектив Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE показался мне очень резким и качественным объективом, хорошо контролирующим ХА.
Насколько он хорош по разрешению можно понять, если я скажу, что даже резче, чем знаменитый Carl Zeiss Makro-Planar 100/2. У него, конечно, нет макро режима и потому сравнение возможно только на портретных дистанциях.

Кстати, о портретных дистанциях. Я не считаю себя приверженцем 135мм объективов ввиду того, что у них довольно большая минимальная дистанция фокусировки и большой масштаб. Так как большинство съемок проходит в помещении, то отходить для получения композиции бывает просто некуда.
Для того, чтобы сфотографировать сына на детской спортивной конструкции в виде штопора мне пришлось отойти в дальний угол детской площадки. Иначе в кадр она не влезает (это к вопросу о масштабе).

Минимальное расстояние фокусировки на Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE значительно ниже, чем на его «собратьях по цеху». 0.8 метра против стандартных 1.6м. Это можно считать большим достижением т.к. переводит 135мм из области дальнобойных в область портретных для тех, кого не смущает фотосъемка очень большим масштабом (ото лба до подбородка) и с очень малой ГРИП, при которой фон рызмывается «в хлам».

Контроль ХА. Объектив показывает очень хороший контроль ХА, но здесь сталкиваются два качества оптики, которые противоречат друг другу. Контраст снимка и отсутствие ХА. Если бы контраст на снимках с цейсовских объективов был низким, то ХА на этом объективе вообще не были бы видны. Такое можно заметить, например, на некоторых Юпитер-9 85/2. Но Цейс верен своей политике оставить контраст снимка высоким, так что некоторые ХА всё-таки заметны в сложных с точки зрения ХА сюжетах.

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/800 sec, iso 100

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

кроп 100%

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/640 sec, iso 100

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

кроп 100%

Оптический дизайн и конструктив.

С апохроматическими свойствами данного объектива всё понятно — они на высоком уровне, в тоже время идеала не достигли и когда достигнем пока непонятно. Единственный способ полностью убрать фиолетово-зеленые каёмки — использовать «мылящий» неконтрастный объектив, в котором монохроматические аберрации преобладают над аберрациями касающимися цвета.

Объектив имеет дизайн с плавающими элементами. Это означает, что своё высокое разрешение он сохраняет на разных дистанциях фокусировки. На глаз это вряд ли заметишь, когда у объектива настолько высокое разрешение, но я обратил внимание на высокое разрешение на близком и дальнем расстоянии в целом.

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Что приятно в топовых цейсах, так это то, что они не мешают частые тонкие ветки деревьев в одну бурую кашу.

Ну и напоследок о насущном. Цена нового Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE сейчас в районе 2216 USD. Если кто надумает — обращайтесь, помогу с покупкой. Всё официальное, с проверкой работоспособности.

А вот такие эмоции испытывает владелец нового Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE...

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE, f2, 1/125 sec, iso 200

И, пожалуйста, не забывайте репостить статьи, чтобы я мог и дальше радовать вас подобными тестами!

Дополнение 6.04.2015

Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE vs Юпитер-37А vs Pentacon auto 135/2.8 MC

Ниже в комментариях меня спрашивал Алексей, один из читателей моего блога, а как себя показывает Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE в сравнении с Юпитер-11, Юпитер-9...
Было высказано предположение (насколько я понял), что советские объективы не хуже на современной матрице.

Юпитер-11 я в данном случае заменяю Юпитер-37А. По разрешению они очень близки (42/29 против 45/30, причем Юпитер-37А лучше). У меня про Юпитер-11 и Юпитер-37А была статья Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Если разрешения старого объектива достаточно для современной матрицы, то очень трудно сделать объектив, который был-бы реально лучше по картинке.

И некоторые другие читатели тоже время от времени высказывают такие предположения.
Итак, всем нам повезло и у меня в архиве оказались снимки одно и того же объекта, снятые со штатива, с фокусировкой по LiveView и с одной и той же точки. Дистанция до объекта: 265м, что практически исключает не попадание объекта в ГРИП на любом объективе.

Для начала тест обоих объективов на полностью открытой диафрагме. Юпитер-37А будет в данном случае иметь большое преимущество т.к. для него «открытая диафрагма» означает относительное отверстие 3.5.

Чтобы лучше было видно, нажимайте иконку в правом верхнем углу картинки, чтобы раскрыть окно сравнения на весь экран.

Юпитер-37А с треском проигрывает, что собственно и ожидалось. Никаких сюрпризов. Просьба не кидать в меня помидоры, не переводить продукт. Я сравниваю эти объективы по просьбе трудящихся.

Теперь посмотрим на прикрытой диафрагме F4.

Но вот мне подсказывают, что в ГДР вроде делали неплохие объективы и они даже назывались иного Carl Zeiss Jena, а позднее Pentacon. Попробуем сравнить Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE с Pentacon auto 135/2.8 MC

Также немного подыграю Pentacon auto 135/2.8 MC. Он на открытой F2.8, а Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE на открытой диафрагме F2.

Ну если это не «реально лучше по картинке», то я не знаю, что тогда можно назвать «реально лучше».

Алексею (Alexeyy) спасибо за стимул в дополнении статьи. Надеюсь данное дополнении снимет вопрос о резкости кирпичей и прочих предметов на Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE и старых дешевых объективах.

Я понимаю, что цена на Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE высока и для многих он недоступен, но это, как мне кажется, не повод сомневаться в его оптических характеристиках.

В мире автомобилей всё как-то более консервативно... Никто не сравнивает Жигули и Феррари по той причине, что они оба ездят по городу со скоростью 60 км/час.

Резюме: Мне сложно сказать, сколько процентов от цены Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE составляет сам бренд Цейс, но то, что этот объектив сейчас лидер 135мм объективов по разрешению — это факт. У Цейса итак не очень много конкурентов в плане топовой оптики, а тут так получилось, что у Никона 135мм объектив совсем старый, а у Canon тоже староват. Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE же, наоборот, вполне современный.

UPDATE 14.04.2015

Zeiss Apo Sonnar 135/2 vs Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA (SAL-135F18Z)

По графику могу сказать: Сони разработки Цейса (Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA) по центру кадра показывает более высокое разрешение, нежели Цейс от Цейса (Zeiss Apo Sonnar 135/2). По краю кадра кривые на графике Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA расходятся, так что можно ожидать некоторого «подмыливания», начиная с середины кадра (10мм от центра).

Графики MTF Zeiss Apo Sonnar 135/2 взяты с сайта самого Zeiss. Но графиков на Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA там нет, только общая информация, так что график объектив Сони взят с её японского сайта. Что интересно — он там был задолго до появления на свет объектива, что намекает на то, что график синтетический. Возможно, график был предоставлен Цейсом на стадии разработки объектива.
Не буду утверждать на 100%, но вероятность высокая.

Совместно тестировать эти объективы возможно только на беззеркалках Sony, типа Sony A7R, которой на данный момент у меня нет (как и объектива Sony), так что отложим до лучших времён.

Бонус

Полноразмерные JPG с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE.
(без коррекций, без шарпинга)

[lock]

Все фото есть на Flickr, а ниже те же самые фото, но которые лежает на моём сервере (на случай, если на Flickr будет сбой)

Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=304]
_MG_8173_1280px
[download id=305]
Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=306]


Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=307]

Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=308]

Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=309]


_MG_8213_1280px
[download id=310]


Впечатления от Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=311]


Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=312]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=313]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=314]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=315]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=316]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=317]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=318]


Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=319]


Примеры снимков с Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=320]


Обзор Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2 ZE
[download id=321]

[/lock]