Рассуждения о системе Leica

Posted on 26.06.2016 by Дмитрий Евтифеев

Сразу скажу, что я не адепт Leica, но и предубеждений никаких не имею.

О фотографической технике привык судить, изучая её возможности и игнорируя её цену. Так получается более объективно, т.к. выстраивается некоторая иерархия фотокамер и объективов. Считаю, что такая система оценки техники более верная, т.к. стоимость фотокамеры или объектива уже давно не зависит напрямую от себестоимости изделия, так что мы просто сбросим «шелуху» маркетинга и взглянем на вещи трезво.

Leica

Итак, что такое Leica и почему я так долго не писал про неё подробно. Во-первых, Leica очень нишевая фотокамера, должно быть сразу понятно, что эта камера «не для всех». Как в плане цены, так и в плане удобства использования для повседневных нужд. И если цену еще как-то можно игнорировать, т.к. это далеко не самая дорогая из доступных для покупки камер, то удобство пользования тут явно на большого любителя (я сейчас про «истинные» дальномерные Leica).

Мне кажется, что большинство из тех, кто будет читать эти строки, уже не пользовались дальномерными камерами и им было бы непривычно смотреть в видоискатель и видеть там не картинку из объектива, а самостоятельную картинку из видоискателя с рамочками, которые обозначают площадь покрытия кадра.

Фокусировка

Любите автофокус? А... Но его в дальномерных камерах Leica нет. Фокусироваться придётся, глядя в окошко дальномера и совмещая два изображения. Если они совместились, то вы попали в фокус.

Кстати, фокусироваться вручную придётся тоже непривычно. Вы не можете положить пальцы сверху на объектив, иначе они будут видны в дальномере и загораживать картинку. Потому руку придётся подвести под объектив снизу. Вот как здесь.

Формат кадра

Я думаю, многие знают, что Leica была родоначальницей формата кадра 36 х 24 мм, но почему именно такой размер кадра?
Исторически сложилось так, что Оскар Барнак любил фотографировать и гулял с тяжеленной форматной камерой и её штативом. Сначала он задумался об увеличении количества кадров, т.к. одна пластина раньше помещала только один кадр. Он сделал 20 мини-кадров на одной пластине и задумался о том, как сделать камеру более мобильной. Идея заключалась в том, чтобы уменьшить размер негатива и потом использовать увеличитель, чтобы отпечатать большое фото.
Формат кадра должен быть маленьким, чтобы камера была маленькой и в тоже время достаточным, чтобы сделать с него качественное увеличение до 9 х 12 см и более (конкурентом была камера с форматом кадра 9 х 12 см, снимок с которого печатался без увеличения). Удобным оказался формат кинокадра 18 х 24 мм, увеличенный вдвое (36 х 24 мм).

Поскольку в то время все фотографии печатались на фотобумаге, то для расчётов глубины резкости было принято разрешение глаза на расстоянии до отпечатка в 25 см, с некоторыми послаблениями, т.к. не у всех идеальное зрение. Таким образом приняли кружок нерезкости в 0.03 мм и в соответствии с этим нанесли на объектив шкалу ГРИП.

Объективы

Первые 20 объективов Leica были разработаны Максом Береком (Max Berek), который работал на фабрике по производству микроскопов в городе Wetzlar.

В то время просветление еще не было открыто, так что инженеры-оптики старались использовать наименьшее количество стеклянных элементов в объективах (популярны были даблеты и триплеты), дабы сократить количество переходов воздух/стекло и тем самым уменьшить светопотери в объективе и потери контраста изображения. Эти стремления вынуждали создавать объективы со «склейками» из двух или трёх линз и общим малым количеством элементов. Говорить о хорошей коррекции аберраций не приходилось как по причине ограниченности инструментов коррекции (мало линз), так и из-за недостатка вычислительных средств, главным из которых являлась логарифмическая линейка.

Первым объективом Leica (1922 г.) был Elmax 50mm f/3.5, созданный Максом Береком (Max Berek).

Аберрации объективов были значительные, так что с ними, как и сегодня иногда, боролись геометрическим виньетированием, отсекая краевые лучи. Высокого для того времени разрешения старались больше добиться в центре кадра, а края как правило «страдали», чем только можно. Такая политика оптического дизайна у Leica отчасти стала постоянной. В центре кадра было потрясающее разрешение, а края похуже. Для сравнения, Carl Zeiss всегда старались сделать равномерное разрешение по полю кадра, но некоторые их аналоги объективов Leica уступали по разрешению в центре кадра.

В то время компания была еще очень молодой и небольшой, без достаточного опыта в разработке фотографических объективов, так что многие оптические дизайны объективов Leica того времени являются производными от нескольких базовых (они были не одиноки в таком подходе).

Из Elmax'а появился Elmar 50/3.5, а из него уже 3.5/35, 4/90,
6.3/105 и 4.5/135 мм.

Перед Leica всегда «маячил» конкурентом Carl Zeiss. Более старая, большая и заслуженная компания. Потому они испытывали в то далекое время некоторое давление конкуренции и когда Carl Zeiss впервые (1932 г.) выпустил сверхсветосильный объектив c относительным отверстием 1.5 (Carl Zeiss Jena Sonnar 50mm f/1.5), Leica пришлось лицензировать объектив Xenon 50/1.5 компании Шнайдер.

Обзор фотокамеры Leica M6 и рассуждения о системе Leica

Leica IIIa + Xenon 50/1.5

Интересная ситуация была с просветлением, которое открыто было тоже на заводе Carl Zeiss в 1935 г. Александром Смакула. Leica сказали, что просветление им не нужно ввиду использования особых сортов стекла. Тем не менее они всё-таки использовали некоторые специальные просветляющие покрытия или подобные им. Чаще всего на внутренних элементах, так как покрытия того времени легко повреждались. И всё же... Старые объективы Leica весьма подвержены потере контраста при боковом и контровом свете, потому рекомендуется смотреть на объективы, произведенные после 1970-ых годов.

Во время Второй Мировой войны Leica специализировалась на военных и медицинских приборах, а также проекторах (как и все немецкие производители камер и оптики). Кроме того была выпущена серия специализированных объективов, которые не достигли гражданского рынка. Об этом лучше почитать у Эрвина Путца (Erwin Puts), как и более подробную историю Leica.

Эрвин Путц (Erwin Puts) большой поклонник их оптики, фотожурналист. Бывал на заводе Leica и написал несколько статей и книг про историю компании и специфику их оптики. Стоят его книги немало (сейчас посмотрел на Ebay — всё так же, $500), но они того стоят. Пару лет назад чуть не купил на аукционе за 150usd, но меня переиграли по ставке в последний момент (хитрый попался оппонент), и сейчас «кусаю локти».

Через некоторое время после войны был подъем экономики и Leica сильно улучшила свои позиции на фотографическом рынке. Была выпущена масса хороших объективов.
Всё было довольно безоблачно (кроме постоянной конкуренции от Carl Zeiss с их Contax'ами) до момента появления на рынке зеркальных камер.

А случилось это в 1949 г., когда была выпущена зеркальная камера Contax S (приятно, что этой инновации мы обязаны Восточной Германии, а не Западной), которая выглядела как современные «зеркалки», с пентапризмой наверху. С этого момента можно отсчитывать начало победного шествия зеркальных камер и начало вытеснения дальномерных. Продажи дальномерных камер стали стремительно падать в течение последующих десяти лет.

В Leica делали большую ставку на дальномерные камеры, в которых были очень сильны, но рынок фотокамер безвозвратно сместился в сторону «зеркалок». Плюс добавилось сильное давление от японских производителей, которые копировали камеры и оптику немецких фирм, но продавали всё дешевле. И, надо сказать, качество японской оптики было достаточно хорошим, а цена намного ниже.

Leica пробовала перестроиться, выпустив SLR камеры Leicaflex в 1964 г., но это было уже поздновато (10 лет для фотографического рынка очень много!), т.к. на рынке было полно хороших зеркальных камер, выпущенных японцами. Тот же Asahi Pentax выпустил свою «зеркалку» еще в 1952 г.
В 1976 г. Leica начала более удачную серию зеркальных камер Leica R3 в сотрудничестве с Minolta (кстати, с Minolta они сотрудничали и в плане дальномерных камер), но из-за постоянного нахождения в рядах догоняющих больших прибылей ждать не приходилось.

Тем не менее линейка объективов под зеркальную систему Leica R была выпущена большая и достойна пристального внимания. Разобраться в них не так просто, т.к. Leica была среди «догоняющих», улучшала объективы постоянно, версий получилось предостаточно. Можно купить внешне идентичные объективы, которые будут сильно отличаться оптическим качеством. Например, когда Leica экспериментировала с мультипросветлением.

Какие объективы Leica M достойны внимания

Опять же отсылаю к Эрвину Путцу и его Leica M-Lenses: Their soul and secrets.
Никто так хорошо не расскажет об объективах Leica, как тот, кто их любит уже много лет.

Здесь можно скачать

— Leica Compendium, web version (англ.текст без рисунков, Erwin Puts)
— Leica M-lenses. Their souls and secrets (Erwin Puts)
— Leica Pocket Book (Erwin Puts)
— Leica Lens Book 2005 (official)

[lock]

Вверх

Leica Compendium, web version

Очень интересный материал, жаль, что без картинок, как в оригинале.

Автор: Erwin Puts
Формат: pdf
Объем: 223 стр
Размер: 1 Мб

[download id=132]

Вверх

Leica M-lenses. Their souls and secrets

Очень интересный материал, с картинками.

Автор: Erwin Puts
Формат: pdf
Объем: 83 стр
Размер: 1.3 Мб

[download id=133]

Вверх

Leica Pocket Book

Камеры и объективы Leica (с серийными номерами): в каком году производились и в каком количестве. Полезно для коллекционеров и историков. Вся информация в таблицах.

Автор: Erwin Puts собрал официальную информацию.
Формат: pdf
Объем: 130 стр
Размер: 4.6 Мб

[download id=134]

Вверх

Leica Lens Book

Автор: Официальный буклет.
Формат: pdf
Объем: 52 стр
Размер: 2.3 Мб

[download id=489]

[/lock]

Что нам дают сегодня объективы Leica M?

Leica разрабатывала уникальные объективы под дальномерную систему и не зря снискала лавры лидера этой отрасли. Объективы Leica M хороши не только голыми техническими параметрами, но и своим подходом к разработке. Так, например, сравнивая с объективами Carl Zeiss (без Цейса ничего не обошлось в фотоиндустрии) под систему Leica M мы обнаружим, что они разные по идеологии, рисунку. Можно долго философствовать на тему, что лучше, но каждый выберет своё, благо выбор тут огромный. Разве что макрообъективов под дальномерные камеры нет (я, по-крайней мере, не знаю). Отдельно нужно сказать об их маленьких размерах и эргономике. Да, они маленькие и удобные. Одно удовольствие таскать с собой таких «малышей».

Сразу возникает соблазн поставить объективы Leica M на беззеркальную камеру, чтобы получить оптическое качество Leica и удобство пользования от беззеркалки. Но здесь мы сталкиваемся со сложностями. Во-первых, объективы Leica были разработаны для дальномерных камер и для беззеркалок не всегда подходят ввиду большого внутреннего элемента, который погружался внутрь камеры.

Во-вторых, плёнка прощала очень острый угол между падающим лучом света и поверхностью плёнки, а для цифрового сенсора это критично и может возникать эффекта колоршифта.
Я бы рекомендовал пользоваться объективами Leica M на родных для них камерах, благо пользоваться плёночными Leica M очень приятно. Они очень прочные и компактные, в отличие от современных беззеркалок, которые далеки от качества изготовления Leica тех лет.
Проникнитесь духом ушедшей эпохи. Пользоваться камерой очень легко и приятно.

Опыт съемки на Leica

Когда мы говорим про съемку с рук, что первое о чём мы задумываемся это то, какую же выдержку поставить, чтобы не было «шевелёнки» (смаза) на снимке.

А теперь представьте, что в 1925 г. для плёнки обычной чувствительностью было ISO 20 — ISO 30. В пасмурную погоду обычной выдержкой могла быть 1/10 сек. Попробуйте себе это представить (50/3.5@f3.5, 1/10sec).
Чёрно-белые пленки достигли ISO 100 в 1935 г., а цветные много позже, в 1957 г.

Потому даже снимки фотожурналистов профессионалов иногда выглядели так...

«Высадка в Нормандии», Роберт Капа

Также камеры требовали ультрафиолетового и инфракрасного фильтра, т.к. плёнки были довольно чувствительны к ИК и УФ спектру света. Даже первые цифровые Leica были чувствительны к ИК спектру, что на ярком солнце давало странные оттенки на фото (например, черная одежда могла приобретать фиолетовые оттенки).

пример съемки с большой примесью ИК и УФ спектра. Снято не на Leica, но эффект будет похожий, просто в малой степени заметный

Этот эффект можно убрать с помощью UV / IR cut фильтра из ассртимента фильтров B+W.

Отдельных слов достоин видоискатель Leica. Я ранее пользовался другими камерами и мне как-то не везло с дальномерами, они были настолько тусклыми и мутными, что понять, насколько ты точно сфокусировался, было сложно. Но совсем другое дело с Leica! Мне довелось попробовать Leica M6 (вот сейчас лежит на столе) и Leica M9.
Чувствуешь, что у тебя сняли пелену с глаз и наконец дали посмотреть через чистое стекло. Видоискатель достоин восхищения.

Читал, что другие пользователи мучительно выбирают камеру с самым ярким видоискателем (модели Leica M в этом плане отличаются), но, как по мне, та же Leica M6, которую вроде не считают камерой с самым светлым видоискателем (M3 вроде самая светлая), более чем достаточна для фокусировки.

Для удобства работы возьмите камеру с работающим TTL замером экспозиции — там просто и ясно показано, увеличивать экспозицию, уменьшать или уже ОК. Одно удовольствие пользоваться.

Итоги

Если у вас есть финансовая возможность и время, купите камеру Leica и насладитесь хорошей камерой и не менее хорошей оптикой. Это относится только к полнокадровым и с некоторой оговоркой может относиться к цифровым камерам Leica. Лучше всего, конечно, полностью механическая плёночная, которой, например, является Leica M6 TTL.

Я не выкладываю здесь никаких снимков с Leica. Вы найдете их в огромном количестве в интернете и без меня. Но главное, что стоит помнить — снимает фотограф, а не камера. Потому, разглядывая красивые снимки у хорошего фотографа вы вряд ли поймете, снимал он на Leica или на ФЭД. С другой стороны, снимки обычно лучше у тех людей, которые «любят» камеру. А любовь должна быть взаимной и в случае с камерой это означает высокую надежность, хорошую эргономку, отличные объективы и т.д.
Всем этим обладает Leica, за что ей спасибо!

Удачных всем снимков!

P.S.: (чуть не добавил «и хорошего вам настроения», по-медведевски). Но в данном случае это неуместно, т.к. камера это тот инструмент, на который мы должны заработать сами. Камера, которая сейчас у меня — не моя собственность. Но я уверен, что когда-нибудь выделю на неё деньги и такая же будет у меня.

Обзор фотографических фонов и систем крепления

Posted on 24.06.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы поговорим о фотографических фонах, без которых совсем не обойтись в фотостудии.

Про фоны я практически ничего не писал ранее, так что начнём с их классификации.

Типы фотографических фонов для портретной съемки

Сплошные

Сплошной фон представляет из себя плоскость из любого материала, имеющую малозаметную структуру или не имеющую таковой.

Соответственно сплошной фон предназначен для того, чтобы стать равномерно освещенным, окрашенным светом в какой-то цвет или получить какие-то рисунки на фоне, которые будут на него спроецированы. Свобода творчества.

Бумажный

Чаще всего используют бумажный фон. Нижняя часть может или касаться пола или быть загнутой по типу циклорамы (дугой) и идти под ноги модели. Та часть, которая оказывается под ногами модели неизбежно портится. С этим некоторые борются, укладывая кусок оргстекла поверх части фона под ногами модели, но тогда мы можем иметь на ней отражение или блик.
Так что по-хорошему нужно сразу рассчитывать на то, что бумажный фон вещь расходная. Если он запачкался или смялся, то поврежденный кусок стоит ровненько отрезать и выбросить.

Минус бумажного фона в том, что стоит он относительно дорого (~5 тыс.руб / 77 usd), а расходуется быстро. С грязью всё понятно, встал на фон и остались отпечатки. Можно было бы вставать чулками или голыми ногами, но если вы не хотите снимать модель без туфель (наверняка), то это не вариант. Еще хуже то, что он мнётся. Достаточно легко на него облокотиться и вот уже небольшая вмятина. Вмятина на фоне чревата неравномерностью его освещения и соответственно тёмными пятнами на заднем плане. С этим можно бороться, если ставить источники света дальше от фона, тогда освещение будет более равномерным и пятна будут менее заметны, да и сам фон более размыт. Но не всегда есть возможность отойти далеко от фона, мы ограничены размером помещения.

Кроме того, бумажный фон имеет текстуру бумаги и она становится заметной, если модель находится близко к фону.

Тем не менее, бумажный фон самый удобный и недорогой вариант, так как его легко хранить, обновлять и можно подвесить сразу несколько вариантов фона, мы на нём еще остановимся.

Система крепления бумажного фона

Мне повезло и систему крепления для обзора мне предоставили Falcon Eyes. К своему стыду я долго не заботился о нормальной системе и у меня была система, про которую еще напишу ниже, причем самая бюджетная.

Тем более было интересно поставить нормальную.

Из чего состоит система крепления бумажного фона

Во-первых, настенные крепления.

Ставятся на дюбеля для надежности т.к. вес системы с тремя фонами (а здесь предусмотрено крепление трёх фонов) вполне приличный.

Во-вторых, пластиковые цепи и грузики. С помощью пластиковых цепей можно стоя внизу скручивать и раскручивать рулон с фоном. Грузики обеспечивают то, что цепь не скручивается сама собой.

Цепь легко разъединить в любом месте, чтобы продеть в грузик.

Фон нужно крепить на что-то вращающееся и для этого предусмотрены специальные крепления, благо фон идёт на тубусе из плотного картона.

Эти втулки вставляются внутрь картонного тубуса фона (если не влезают, значит нужно ослабить пластиковый винт на торце).

После того, как вставили втулки в тубус, нужно закрутить пластиковый винт на торце, чтобы пластиковые лепестки разошлись внутри тубуса и фон прочно закрепился на этих креплениях. Случайно точно не свалится.

Одеваем цепи на тубусные крепления.

Теперь поднимаем фон с креплениями и вставляем крепления в углубления на металлических кронштейнах, которые мы предварительно закрепили на стене.

Серой плотной технической тканью у меня занавешены окна т.к. южная сторона и солнце сильно мешает, перебивая свет пилотных ламп.

Что же... Теперь у меня нормальная система крепления бумажного фона. Снизу я повесил металлические отвесы, чтобы фон висел ровно, а не скручивался обратно в рулон. В дорогих системах отвесом служит металлическая полоса по нижнему краю фона.

Попробуем.
Ставлю мой любимый чёрный фон, проецирую на него рыжее пятно так, чтобы оно отражалось в зеркале, лежащем на столе и снимаю.

Вполне себе прилично работает и пятно можно высоко поднимать, благо я закрепил фоны выше трёх метров.

Плюсы бумажных фонов

— Почти не ограниченная длина / высота фона
— Фон легко обновлять, отрезая испортившиеся куски
— существует множество цветов бумажного фона
— бумажные фоны легко менять, подтягивая ненужный вверх и опуская нужный вниз

Минусы бумажных фонов

— Не мобильный вариант
— Затратный вариант, т.к. приходится часто отрезать затоптанные или мятые куски
— заметная текстура бумаги (нужно сохранять приличное расстояние между моделью и фоном)

Систему крепления бумажных фонов можно купить здесь

Крашеная поверхность

Очень хороший вариант — это крашевая мелкодисперсной краской поверхность, особенно если она ровная. Текстуру краски очень сложно различить на фото, а из белой поверхности можно при дОлжном умении получить любую другую.

Сложность работы с такой поверхностью состоит в том, что она, как правило, одна и сменить её на какую-то цветную сложно.

Зато не мнется и не расходуется. Даже можно помыть, если модель испачкала, потрогав её руками (жирные пятна на матовой белой краске очень видны).

Минус такой поверхности в том, что, как правило, это стена, а стена всегда имеет линию соприкосновения с полом. А на снимке, чаще всего, не хочется видеть эту линию, пересекающую ноги модели.

Из этой ситуации есть выход под названием «Циклорама». Чаще всего это цементное закругление, которое позволяет избежать угла 90 градусов между полом и стеной. Тогда получается мягкий переход фона за спиной в фон под ногами.

Минус циклорамы, что не везде возможно её сделать, даже в арендованных помещениях под фотостудию. Также это трудоёмко, дорого и требует ухода (регулярного мытья).
Выход из данной ситуации в циклораме из фанеры.

Плюсы крашеной поверхности

— мелкая незаметная текстура не видна на фото
— единожды выровненная поверхность остается вертикальной
— испачканную поверхность можно помыть или перекрасить

Минусы крашеной поверхности

— будь то стена или фанера — не мобильный вариант
— не сменишь цвет и не переставишь в большинстве случаев

Акрил

В качестве фона может служить лист акрила, благо стандартный его размер 2 х 3 м вполне устроит большинство фотографов. Из плюсов стоит отметить то, что у акрила совсем нет текстуры и его можно подсвечивать с обратной стороны, например, для создания идеально круглого пятна за спиной модели.
Минус акрила в том, что если мы просто повесим его как лист, то получим границу между листом акрила и полом. А если мы его загнем по типу циклорамы, то рискуем получить ломанный дорогостоящий лист акрила т.к. он весьма ломкий.

По причине ломкости акрила его в основном используют в предметной съемке, где нет опасности, что кто-то его продавит каблуком.

Плюсы акрилового фона

— не имеет текстуры и на фото выглядит абсолютно гладким
— можно просвечивать насквозь, так что возможно создавать на нём идеально круглое световое пятно
— может работать как отражатель
— из него очень легко делать абсолютно белый фон

Минусы акрилового фона

— весьма ломкий и при этом дорогой, а продается листами 2 х 3 м.
— большие листы увесисты и их сложно крепить. При падении, как правило, ломаются.

Тканевый

Тканевый фон имеет довольно мелкую текстуру по сравнению с бумажным. Но стоит относительно дорого, нижняя часть пачкается от пола и каблуков и не даёт желаемого эффекта «циклорамы» т.к. мягкий. Но никто не мешает сделать циклораму из фанеры и постелить на неё нижнюю часть тканевого фона.

Отличаются между собой тканевые фоны по типу ткани (мелкое или крупное плетение нити, возможность стирки), рисунком или его отсутствием, а также бывают фоны сами по себе или на каркасе.

Виды тканевых фонов

Бязевые

Плотная хлопчатобумажная ткань из цельного полотна. Не боится стирки даже в горячей воде и не растягивается, довольно долговечна. Можно гладить в обычном режиме. Вес фона 3 х 6 м = 2,4 кг.

Муслиновые

Прочная, легкая (Вес фона 2,6 х 6 м = 1.9 кг) и мягкая хлопчатобумажная ткань, изготовленная из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют высокую износостойкость. Стирать только в прохладной воде, используя бережный режим стирки, гладить при низкой температуре.

Хлопчатобумажные

Тканевый фон, прочный и лёгкий (2,4 х 4,0 м = 1,2 кг). Можно использовать как сплошной фон, а можно как драпировку, создавая складки.
Можно стирать в прохладной воде, используя бережный режим стирки. Гладить при низкой температуре.

Флизелиновые

Синтетический материал, состоит из клеенных волокон. Довольно плотный и тяжелый (3,0 х 6,0 м = 3,4 кг). Мало мнётся, но если сомнете, то выровнять сложно. Используется для создания ровного фона с рисунком или без.

Фон с рисунком

Фон с рисунком часто использовали раньше, чтобы снимать повторяющиеся сюжеты. Например, фотосъемка в детском саду или школе. Также различные коммерческие выездные портретные съемки, где фотограф расставит своё оборудование и ждёт клиента на проходном месте. Со своей задачей он справляется хорошо. Его можно стирать и он собирается в довольно компактный пакет.

Мне на обзор досталась система крепления тканевого фона Falcon Eyes В-015

В комплекте есть две довольно крепкие стойки с воздушной амортизацией и перекладина из четырех секций, длиной 384 см!

Мне такая большая не нужна была, так что я собрал перекладину из трёх секций, хотя для съемки групп людей я бы оценил большую длину перекладины.

Перекладина крепится к стойке винтом-"барашком".

При сборке перекладины стоит обратить внимание на отверстия в отдельных секциях и ставить их напротив подпружиненного шарика на ответной части перекладины.

Тогда собрать её можно очень быстро. Перекладина имеет внутри продольные ребра, так что секции не крутятся друг относительно друга и стоят как единая труба, чтобы радует т.к. фон не будет скользить вниз.

Сборка была очень быстрой, я расправил складки и поднял фон на большую высоту, благо длина фона 6 метров это позволяет.

Плюсы фона с рисунком

— быстро раскладывается в любом месте
— даёт не скучный задний план
— компактно складывается в пакет и весьма мобилен
— большая длина позволяет снимать не только отдельных моделей, но и группы людей

Минусы фона с рисунком

— привязывает к одному рисунку. Сложно найти большое их разнообразие.
— при неаккуратном использовании может быть мятым или грязным (нужно стирать и гладить)
— не даёт мягкого перехода между фоном и полом. Разве что вы постелите его на импровизированную циклораму.

Фон на каркасе

Фон может быть закреплен на пружинном каркасе. Это очень удобно для выездных съемок, т.к. он быстро и легко сворачивается в небольшой плоский круг и еще быстрее раскладывается когда нужен. С разных сторон он может быть разным. Так я, например, использую фон с одной стороны чёрный, а с другой белый. Для такого фона используется специальная стойка, где снизу лапка типа «лягушка», а сверху зажим для каркаса.

Фон с текстурой

Фон с текстурой обычно стационарный и принадлежит какой-то студии. Сейчас чаще всего фон с текстурой является частью интерьера фотостудии.

В более давние времена, когда фотографы были побогаче, в фотостудиях имелись рисованные на фанере фоны, которые можно было закреплять у стены и будучи размытыми они создавали различные задние планы, например, лес или пляж.

Итоги

Я постарался немного раскрыть тему разнообразия студийных фонов и их систем крепления. Надеюсь, это поможет вас сделать правильный выбор и не тянуть столько времени, как было у меня. Благо теперь у меня висит удобная система бумажных фонов на 3шт.

Конечно, пределов совершенства нет, теперь я неспешно думаю об отвесе для фона, чтобы он висел ровно. Такую планку я видел только у дорогой системы Foba и её легко сделать самому. Я пока использую два металлических круга, которые зажаты обычным зажимом CL-C35. Пока так, потом модернизирую.

В последнее время я серьезно занялся системами крепления, фонами и прочими важными вещами т.к. дошел до момента, когда хочется сосредоточиться непосредственно на съемке, чтобы добиться более высокого качества снимков. Чего и вам желаю!

P.S. О своих изысканиях в области систем крепления я еще буду писать отдельные статьи или подразделы к старым статьям.

Обзор и тестирование накамерной вспышки Nissin Di866 Mark II

Posted on 03.06.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы рассмотрим накамерную вспышку Nissin Di866 Mark II, которую мне для обзора любезно предоставил магазин Photoprocenter.

Nissin Di866 Mark II

Nissin Di866 Mark II является топовой моделью накамерной вспышки от компании Nissin, причем это вторая, улучшенная версия.

В интернете довольно много обзоров этой вспышки, где подробно описываются режимы работы и все функции, так что у меня будет другой подход. Я опишу все полезности и протестирую Nissin Di866 Mark II в сравнении с топовой моделью от Canon — Canon EX 580 II. Я сравниваю не с последней вспышкой Speedlite 600EX II-RT, а с той моделью, которая была топовой на момент анонса Nissin Di866 Mark II (сентябрь 2010).

Первые впечатления

Знакомство со вспышкой начинается с её чехла, иногда это говорит о качестве продукции и общем подходе к товару.

Чехол Nissin Di866 Mark II немного попроще, чем у Canon EX 580 II. Он мягкий и не защищает вспышку от падений (у Canon вспышку в чехле, на самом деле, тоже желательно не ронять). Зато прочная ткань защищает её от царапин, которые могут испортить внешний вид если вспышку класть в рюкзак без чехла.

Качество корпуса вспышки Nissin Di866 Mark II хорошее, детали неплохо подогнаны и претензий нет. «Горячий башмак» металлический, фиксация происходит надежно. Canon уже выбрал другой тип фиксации, а тут мы видим фиксацию закручивающимся колесом. Честно говоря я не вижу плюсов от нового типа фиксации Canon, у него есть свои минусы. «Колесо» работает вполне надежно.

Вспышки отличаются принципом управления и его реализацией. На Canon EX 580 II есть черно-белый ЖК экран и много кнопок, а на Nissin Di866 Mark II цветной ЖК экран и джойстик.

Тем, кто пользовался раньше другими вспышками, вариант с джойстиком может показаться необычным, но я попробовал и никаких неудобств не заметил. Как раз наоборот, легко переучился на джойстик.

То что пункты меню цветные сильно помогает в ориентировке в меню. Хотя вот сам цветной дисплей, видимо, не последней модификации и при переключении режимов происходит заметная прорисовка экрана. Она не мешает, но она заметна. Есть датчик положения связанный с экраном Nissin Di866 Mark II, так что он может поворачиваться горизонтально при наклоне вспышки.

Режимы работы вспышки

В автоматическом режиме все параметры вспышки полностью контролируются вспышкой.

В «Программном TTL режиме» вспышка управляется камерой, вы только можете поставить компенсацию экспозиции.

М — ручная установка мощности вспышки.
Av — приоритет диафрагмы, устанавливается на вспышке.

Режим Стробоскопа позволяет сделать несколько вспышек в момент движения объекта и тем самым «впечатать» его в кадр в разных фазах движения.

Обзор и тестирование накамерной вспышки Nissin Di866 Mark II

пример стробоскопа

Для использования нескольких вспышек с беспроводным управлением и контролем их с помощью TTL замера экспозиции.

Пользовательские настройки. Возможность настройки TTL режима, моделирующее освещение вспышкой, отключение или запрет на поворот картинки на ЖК дисплее и т.п.

Устройство вспышки

Технические характеристики

	Nissin Di866	Canon Speedlite 580EX II
Ведущее число	60 для фокусного расстояния 105 мм (ISO 100) 40 для фокусного расстояния 35 мм (ISO 100)	58 м (ISO 100, 105мм)
Ведущее число дополнительной вспышки	12 (ISO100, 105 мм)	нет дополнительной вспышки
Мощность	83 Дж	~80 Дж
Угол охвата	соответствует объективам с фокусным расстоянием 24 105 мм (18 мм при использовании рассеивателя)	24 - 105 мм (14 мм при использовании рассеивателя)
Длительность импульса	1/300 сек. (при полной мощности) 1/300 1/30 000 сек. (ведомая вспышка) высокоскоростная (FP) синхронизация.	1.2 мс или 2,55 мс в режиме высокоскоростной синхронизации (<1/8000 сек на минимальной мощности по t0.1)
Источник питания	4 батареи LR6 (возможно использование никель магниевых или литиевых батарей типа «АА»)	4 x AA
Угол поворота вверх	90 градусов	90 градусов
Угол поворота по горизонтали	270 градусов	360 градусов
Угол поворота вниз		7 градусов
Ресурс батареи	150 - 1500 вспышек в зависимости от режима работы вспышки	100 - 700
Сохранение энергии	Переход в режим ожидания через 30 сек., встроенный таймер выключения	Переход в режим ожидания после 1.5 минуты покоя
Время перезарядки	5,5 сек до полного заряда (может отличаться в зависимости от батарей)	3,80 cек (может отличаться в зависимости от батарей)
Экспозиция	ETTL / ETTL II, камер автоматический экспозамер внешним датчиком, ручная настройка экспозиции (мощности)	TTL, E-TTL, E-TTL II , автоматический экспозамер внешним датчиком ручная настройка экспозиции (мощности)
Беспроводное управление	беспроводное TTL управление беспроводной режим в качестве ведущей вспышки беспроводной режим в качестве ведомой вспышки ведомая вспышка (внешний экспозамер) ведомая, с предварительной вспышкой ведомая одиночная вспышка	беспроводное TTL управление беспроводной режим в качестве ведущей вспышки беспроводной режим в качестве ведомой вспышки ведомая вспышка (внешний экспозамер) ведомая, с предварительной вспышкой ведомая одиночная вспышка
Подсветка AF	0,7 до 10 м	от 0,6 м до 10 м
Внешние источники питания	разъем для подключения внешнего источника питания (в комплект поставки не входит) Nissin Power Pack PS300 Canon Power Assist Pack CP E4	компактный батарейный блок CP-E3, вмещающий 8 щелочных (12 В), Ni-MH (9,6 В) или литиевых (12 В) элемента размера AA; высоковольтный блок E315
USB Порт	обновление встроенного программного обеспечения с сайта производителя, кабель USB в комплект поставки не входит	нет USB
Синхроразъемы	контактное устройство «горячий башмак» для камер Canon стандартная синхронизация Х разъем для синхрокабеля	контактное устройство «горячий башмак» для камер Canon стандартная синхронизация Х разъем для синхрокабеля
Цветовая температура	5600 K°	5500 - 5600 K°
Габариты	74x134x110 мм	137x76x117 мм
Вес	380 гр.	405 гр.
Цена	~$ 153	~$ 307

Тест вспышек на длину импульса

Вспышки часто бывают интересны для съемок, где нужно «заморозить» движение. Например, всплески жидкостей, которые красиво смотрятся на фото или разлетающиеся волосы.
Я использовал промышленный вентилятор, характеристики которого известны и который хорошо зарекомендовал себя при тесте других вспышек.

вентилятор неподвижен

Минимальная длина импульса

Мощность вспышки 1/128.

слева: Nissin Di866 Mark II, справа: Canon EX 580 II

Максимальная длина импульса

Мощность вспышки 1/1.

На полной мощности у обеих вспышек одинаково длинный импульс.

Тест вспышек на цветовую температуру

Разные вспышки меняют мощность разными способами и у большинства смещается цветовая температура. Это бывает проблемой, если вы хотите отснять фотосессию с одинаковым балансом белого. Чаще всего спасает то, что мы редко снимаем одновременно на максимальной и минимальной мощности за одну фотосессию, но знать возможности вспышки бывает полезно.

Nissin Di866 Mark II

слева: максимальная мощность 1/1, справа: минимальная мощность 1/128

Canon EX 580 II

Резюме

Обе вспышки демонстрируют смещение цветовой температуры. Nissin Di866 Mark II немного больше.

Выводы

Световая головка

С точки зрения удобства световая головка вспышки Canon EX 580 II устроена лучше.
У Nissin Di866 Mark II она может поворачиваться на 180 градусов направо и 90 градусов налево, тогда как у Canon EX 580 II головка вращается на 360 градусов в любую сторону и наклоняется на 7 градусов для использования в макросъемке.
В тоже время световая головка вспышки Nissin Di866 Mark II может быть повернута в любой момент, а у Canon EX 580 II только при нажатии кнопки.

Функционирование

Nissin Di866 Mark II издает тонкий писк во время работы. Это не мешает, но довольно необычно для тех, кто ранее использовал вспышки Canon. На работу не влияет.

Дополнительная вспышка

Довольно приятная особенность. Вы можете направить основную вспышку в потолок, чтобы осветить всё помещение, а дополнительной вспышкой подсветить лицо у портретируемого. У Canon такого нет.

Синхронизация

Особенно меня порадовало наличие оптического датчика. Это означает, что вспышка Nissin Di866 Mark II может в том числе работать в ручном режиме, синхронизируясь от любой другой вспышки, например, студийной.
Это особенно удобно для малобюджетных студий или на выезде, где у вас набор вспышек от разных производителей.
У вспышек Canon такого нет, они синхронизируются только друг от друга или от ИК синхронизатора.

Загрузка батарей

По какой-то причине загрузка батарей в Nissin Di866 Mark II сделана с помощью специального картриджа.

Nissin Di866 Mark II

Canon EX 580 II

Преимуществ в картриджном способе загрузки батарей я не нашёл, но оценил отличные аккумуляторы Eneloop.

Окончательный вывод

Вспышка Nissin Di866 Mark II значительно дешевле (в 2 раза!) и имеет ряд приятных бонусов, среди которых стоит выделить синхронизацию по стороннему световому импульсу (любой другой вспышки). Это, пожалуй, самое ценное.

Другие бонусы Nissin Di866 Mark II:

— высокая мощность (позволяет осветить большую площадь или работать с мини-софтбоксом)
— короткий импульс на небольшой мощности (полезно для «замораживания объекта»)
— вторая, дополнительная, вспышка, которая может работать вместе с основной (основная в потолок, а дополнительная прямым светом)
— качественный корпус (примерно как у Canon)
— картриджи для быстрой смены аккумуляторов

Ну а приобрести её можно в Photoprocenter.

Всем удачных кадров и достаточного количества света (о котором позаботиться лучше заранее)!

Полезные аксессуары для фотографа: кейсы HPRC, чехлы B+W

Posted on 22.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Решил поделиться свежими находками.
И не то, чтобы я о них ранее не знал, но вот активно использовать стал только сейчас.

Кейсы HPRC

Слышал про этот бренд давно, но возможности познакомиться поближе не было. Решил купить самый мелкий кейс, для карточек памяти (HPRC 1300).

Особый интерес представляло качество изготовления, так как с хорошими кейсами я, в целом, знаком по марке Pelican.

Внешне кейсы HPRC сильно напоминают продукцию Pelican и потому особенно было интересно, ведь они намного дешевле. Сами кейсы изготавливаются в Италии компанией Plaber, а бренд появился в 2006-ом году.

Итак, кейс для карт памяти. Если вы, как я, любите путешествовать, то, скорее всего, вам очень дороги ваши снимки. Как их сохранить? Как раз вчера случал рекомендации других бывалых фотографов про одну копию на SSD 1 Тб, вторую копию на диске макбука, а третью оставить на карте памяти. Возможно, кому-то не столь ценящему свои снимки покажется такой способ избыточным, но только не мне. Не раз и не два у меня «сгорали» винчестеры, переставали читаться карты памяти и иногда тонула техника.
Это не от того, что я обращался недостаточно бережно, а потому что у меня не было необходимой экипировки.

Тот же винчестер может перестать читаться из-за тряски (заменить на SSD). «сгореть» винчестер может из-за скачков напряжения, которые были в сети и попали на вход питания винчестера из-за отсутствия стабилизатора напряжения. «Битые» файлы появляются, если на компьютере без ИБП внезапно выключить питание. Карта памяти может выйти из строя, если вы вытащили её из слота для карт фотокамеры, забыв посмотреть, что на неё еще продолжается запись. Также карты памяти могут погибнуть сами по себе и безвозвратно. Вчера нормально читалась, а сегодня уже и специальным софтом информацию не достать.
Фототехника падает в воду по разным причинам. Чаще всего когда фотограф переоценивает свои физические возможности по плаванию, прыжкам или не позаботился о хорошей фиксации камеры или рюкзака на себе.

Кейс для карт памяти призван решить только одну проблему — физическую сохранность карт памяти.

Plaber использует при производстве кейсов HPRC запатентованный материал TTX01®, на основании полипропилена и высокоэффективных смол. Этот материал делает кейсы HPRC легкими очень прочными. Кейсы HPRC устойчивы к воздействию кислот, царапинам и выдерживают экстремальные погодные условия (изменения температуры от — 40°С до +80°С).

Технические характеристики

Внутренний размер	116 x 67 x 25,5 мм
Внешний размер	127 x 90 x 32 мм
Сертификаты соответствия прочности и влагостойкости	STANAG 4280, DS 81-41, ATA 300, IP 67
Вес	0,09 кг
Цвет	черный или красный
Производство	Италия

Особенности

Чехол очень прочный и твёрдый. Для такого «малыша» он ощущается как маленький кирпичик, но весит при этом немного. Когда-то я занимался немного разработкой прочных пластиковых ящиков и могу сказать, что этот кейс сделан неплохо. Не идеально, но более чем достаточно хорошо, чтобы на него можно было гантелю 10кг уронить и он останется целым.

Внутри кейса не резиновая вставка, как легко понять по тактильным ощущениям, а прорезиненный пластик. Причем если его вынуть и посмотреть с задней стороны, то вы увидите ребра жесткости. Как говорится «отличия в деталях». При этом материала затрачено по-минимуму, а прочность может оказаться еще и выше.

Кроме того можно заметить так называемый O-ring, резиновый шнур проложенный по периметру кейса. Заглянув в характеристики кейса я обнаружил значение IP 67 относительно его водонепроницаемости. Это означает полную защиту от грязи и непроницаемость для воды на глубине от 15 см до 1м.

Кроме того материал и красители устойчивы к ультрафиолету, что гарантирует сохранность карточек в случае, если вы забудете кейс на пляже :)

Кейс вмещает в себя четыре карточки CompactFlash или до 12 карт SD, miniSD, Memory Stick и XD.

Впечатления от пользования

Кейс по ощущениям хороший, прочный. Характеристики вызывают доверие и похожи на правду. Защелка кейса высокой надежности — случайно не откроется. Есть рычажки, которыми можно помечать карта заполнена или пустая.
Если сравнивать с Pelican, то качество попроще. Но и цена намного ниже. Так что я бы сказал качество весьма приемлемое по приятной цене.
У HPRC большой выбор разных кейсов под любые нужды.

Меня лично заинтересовали такие вещи (может вам тоже приглянутся).

Подставка под ноутбук на штатив — HPRC 0500 TRIPOD SUPPORT PLATFORM

Очень полезная вещь хоть в студии (штатный шнур USB короткий, а длинным я теперь не пользуюсь после двух «сожженных» портов USB) и на природе.

update: 29.06.2016

Купил себе такую!

Подставка целиком из пластика, только крепление металлическое. В принципе, для любого ноутбука прочности хватает. Хочется, конечно, металл, но там и цены другие, а свою задачу она выполняет. Сначала я её как раз поставил на студийную стойку. Но получается, что из-за крепления только по резьбе возникает небольшой перекос подставки и это чисто эстетически раздражает. Потому поставил небольшую шаровую головку, которая была под рукой.

В конечном итоге пришёл к выводу, что со штативом всё-таки лучше. Там и штативная головка сразу есть, можно установить ноутбук под наклоном. И устойчивость у штатива больше, чем у студийной стойки. У меня есть два варианта таких штативов: Gitzo GT2545T и Falcon Eyes Red Line Pro-916. Оба лёгкие: 1.4 кг у Гитзо и 2 кг у Фалькона. Можно взять на съемки оба, на один поставить камеру, а на другой подставку+ноутбук.

Хочется также сказать про зажимы для ноутбука. Они рассчитаны на очень большой ноутбук и, например, для моего Macbook Pro 15" закрываются недостаточно плотно (остается добрых 5см с каждой стороны). Ноутбук может смещаться, если случайно толкнуть штатив. По этой причине рекомендуется дополнительно закрепить ноутбук ремнём (в комплект не входит).

Резюме: недорогая подставка, которая может облегчить жизнь фотографу на выездных съемках.

Кейс для 15" ноутбука с клапаном — HPRC 2580C

Чехлы для фильтров от B+W

Обзавелся запасом чехлов для светофильтров от компании Schneider.

Чехлы для фильтров очень полезная вещь для тех, у кого есть некоторый набор, а набор неизбежно скапливается при занятиях пейзажной фотосъемкой.

Я пробовал разные чехлы, но больше всего приглянулись B+W. Делаются они, как и другие, в Китае, но качество у них лучше.

Полезные аксессуары для фотографа: кейсы HPRC, чехлы B+W

мой набор инфракрасных и ультрафиолетовых (1шт) фильтров. Специализированный набор.

набор фильтров с эффектом "звезд"

Набор фильтров с софт эффектом (софтары для портрета, туман и диффузер для пейзажа)

Надеюсь моя кратенькая заметка вам пригодится.

Бонус

Новая попытка снять Луну.

Умер основатель Luminous-Landscape

Posted on 21.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

19 мая 2016 г. умер основатель ресурса Luminous-Landscape — Michael Reichmann. Хороший и весёлый был человек.

На сайте было достаточно технически грамотных и глубоких статей по фотографии за что я очень уважаю основателя и хочется верить, что его друзья продолжат это нелегкое дело — нести знания в фотографической области. Ведь сколько бы ты не учился, всегда есть что-то чего ты не знаешь.

А это видео о том, каким он был человеком. Видео было снято для обзора Sigma Quattro dp0 и хоть оно на английском, но поймет любой т.к. дальше названия они не ушли :)

Michael Reichmann слева.

Умер основатель Luminous-Landscape

Обзор объектива Zeiss Batis 18/2.8 на систему Sony E

Posted on 20.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Не так давно, на Фотофоруме в Москве, компания Carl Zeiss представила новый объектив на систему Sony E — Zeiss Batis 18/2.8.

Ходили разные слухи о том, что это будет за объектив и никто не угадал :) Вот такая секретность.

И сегодня я рад вам сообщить, что почти сразу после выставки я получил Zeiss Batis 18/2.8 и уже успел его основательно потестировать.

Zeiss Batis 18/2.8

Знакомство с объективом

Для сверхширокоугольного объектива Zeiss Batis 18/2.8 имеет на удивление маленькую переднюю линзу. Это радует т.к. мы можем использовать обычные 77 мм светофильтры.

Объектив лёгкий, но корпус у него из металла. Присутствует, ставшее традиционным для нового дизайна объективов Zeiss, резиновое кольцо фокусировки. С точки зрения дизайна оно вписывалось бы неплохо, если бы не притягивало так пыль.

У объектива имеется резиновое кольцо на байонете, как у L-серии объективов Canon, которое предотвращает попадание влаги между байонетом объектива и камеры. Это очень хорошо т.к. позволит вам снимать в моросящий дождь. Конечно, защита от пыли и влаги не ограничивается резиновым кольцом.

Поскольку объектив имеет сильно выпуклую линзу я сейчас же позаботился о её сохранности и одел на неё родной цейсовский UV фильтр.

Бленда у объектива красивая, но работать с поляризационным фильтром не очень удобно.

Байонетные бленды делают в угоду компактности и мобильности. Работать с поляриком предполагается за счет его оправы с насечками с фронтальности части объектива.

Объектив Zeiss Batis 18/2.8, как и остальные объективы семейства Batis имеет OLED дисплей, на котором отображается дистанция до объекта фокусировки и предполагаемая ГРИП. Я нахожу такой дальномер очень полезным и оценку ГРИП тоже весьма полезной для пейзажного фотографа. Хотя в целом, на портретных объективах информация о ГРИП имеет огромную пользу, а здесь решающего значения не имеет т.к. ГРИП велика.

Технические характеристики

Фокусное расстояние	18 мм
Диапазон диафрагм	f/2.8 – f/22
Минимальная дистанция фокусировки	0,25 м
Оптическая схема	11 элементов в 10 группах
Угол обзора (диаг./гориз./верт.)	99° / 90° / 67°
Площадь покрытия на близком расстоянии	227 x 340 мм
Крепление под фильтр	M77 x 0,75
Длина (с крышками)	95 мм
Диаметр фокусировочного кольца	78 мм
Вес	330 гр.
Система	E-mount

Оптическая схема

5 элементов из специального стекла.
2 обычных асферических элемента.
2 асферических элемента из специального стекла.
В системе есть плавающий элемент, позволяющий получить отличное качество фото на разных дистанциях фокусировки.

Надо сказать, что себестоимость объектива должно быть высокая судя по оптической схеме. Меня несколько смущает формулировка «специальное стекло», потому как в наше время стеклом называют что угодно. Например, у фильтров Lee стеклом называется акрил (по сути пластик, Proglass). У компании Sigma есть гибридные асферические элементы, где на стекло наплавлен пластик.
Поэтому слово «специальное» может означать что угодно. Может низкодисперсионное, что очень хорошо, а может гибридный элемент, что не очень хорошо.
В любом случае нас будет волновать больше качество фото, а не то что у объектива внутри.

Тем не менее, я задал вопрос компании Carl Zeiss, что означает термин «специальное стекло» и получил ответ, что это в основном стекла с аномальной частичной дисперсией и элементы с высоким коэффициентом преломления.

Объектив имеет в названии слово Distagon, хотя изначально оно относилось только к объективам для зеркальных камер и означало особую конструкцию объектива с короткой задней частью оптической схемы (ретрофокусный дизайн) для того, чтобы выступающий задний линзоблок не задевал за зеркало.

Но беззеркалки Sony не просто так называются беззеркалками и там нет опасности задеть за зеркало. Да и сама оптическая схема уже не очень похожа на схему Distagon. Компания Carl Zeiss теперь даёт названия объективам по характеру формируемого изображения. В тоже время оптическая схема Distagon своей особенностью имеет лучший контроль аберраций и раньше использовалась только для широкоугольных объективов, а сейчас компания Carl Zeiss использует её на фокусных расстояниях до 50 мм! Это инновация (для 50 мм) и больше пока никто не отважился так усложнить и улучшить универсальные 50 мм объективы.

Интересно, решится ли Carl Zeiss на возрождение симметричных оптических схем или она ждёт появления изогнутого сенсора дабы избежать эффекта колоршифт (такой сенсор уже запатентован Sony)?
Sony уже предприняла усилия, чтобы устранить эффект колоршифта с введением технологии offset microlenses в камерах, начиная с Sony A7R. В этом случае микролинзы расположены с учетом угла падения светового луча на них.

Симметричные оптические схемы имеют преимущества перед ретрофокусными, но требуют свободного пространства внутри камеры для заднего линзоблока и светочувствительный материал, который будет нормально работать под лучами света, падающими на него под острым углом. Вот это будет фурор, когда такие объективы вернутся на рынок.

Аналоги и сравнение с ними

Сравнивают обычно с объективом такого же фокусного расстояния. Самое ближайшее, что есть у Canon — Canon EF 20 mm f/ 2.8 USM. Это старичок, 1992 года выпуска.
Посмотрим на графики MTF.

Несмотря на фору в 2 мм фокусного расстояния Canon сильно отстает по разрешению в центре кадра и катастрофически отстает от Zeiss Batis 18/2.8 по краю кадра.

У Nikon есть объектив Nikon AF Nikkor 18mm f/ 2.8 D, но он больше не производится (устарел, производился с 1996 по 2006).

Взял самый резкий фикс-объектив у Canon на почти такое же фокусное расстояние — Canon TS-E 17 mm f/ 4 L. Обычно объективы tilt/shift стараются делать с бОльшим разрешением, нежели обычные. У этого объектива на открытой диафрагме относительное отверстие F4, так что пришлось сравнивать с Zeiss Batis 18/2.8 на прикрытой (f5.6, другого графика нет, а отличие должно быть небольшое между f4 и f5.6).

Судя по графикам Zeiss Batis 18/2.8 сильно опережает соперника в центре кадра, учитывая, что кривая для Canon дана 30 lp/mm и она идёт от 80%, а кривая для Zeiss Batis 18/2.8 дана для 40 lp/mm и она тоже идёт от 80%. Чем более тонкие линии — тем намного сложнее их различить оптике, разница между поведением объектива на F4 и F5.6 обычно менее существенна.

Т.е. что мы в итоге получаем. Zeiss Batis 18/2.8 легко побеждает все аналоги по фокусному расстоянию, которые задержались на рынке, типа Canon 20/2.8 и почившего старичка Nikkor 18/2.8. Он также превосходит ближайшего соперника из более свежих выпусков Canon TS-E 17 mm f/ 4 L. А больше-то и сравнить не с чем. Этот диапазон фокусных плохо заполнен у Canon/Nikon и требует обновления.

Если абстрагироваться от конкурентов, то объектив очень резкий по центру кадра и постепенно и умеренно теряет резкость к краю (там не просто падение разрешения, а некоторое «замыливание» вследствие того, что тангенциальное падает быстрее, чем саггитальное). В целом — очень приличный сверхширокоугольник.

Другие параметры объектива

Кроме разрешения у объектива есть и еще несколько важных параметров, особенно для широкоугольника. Это виньетирование, дисторсия и различные аберрации.

Виньетирование

Виньетирование у Zeiss Batis 18/2.8 довольно сильное и это ожидаемо. Редкий широкоугольный объектив такого фокусного расстояния имеет малое виньетирование.

Геометрическое виньетирование часто используется оптиками для улучшения характеристик объектива, т.е. приходится иногда идти на компромиссы: или резкие края кадра или слегка затемненные.

Дисторсия

Объектив Zeiss Batis 18/2.8 демонстрирует довольно сильную дисторсию, но она может быть исправлена камерой.
По какой-то причине Zeiss приводят график только для исправленной в камере дисторсии.

Это идеалистическая картинка, которая достигается только после того как поработает микропрограмма камеры.

Оценить реальную дисторсию вы можете по этому снимку.

Мне захотелось проверить не «мудрит» ли тут Adobe Camera Raw, как в случае с Fuji, где коррекция добавляется к файлам RAW и в ACR её не отключить. Оказалось нет, здесь всё честно, проверил открыв файл RAW в Rawdigger. Есть основная «бочкообразная» дисторсия по центру, которую можно исправлять, а можно оставить. И небольшая подушкообразная на некотором расстоянии от центра, которую можно оставить в любом случае. Такая дисторсия называется смешанной («усы»).

Кстати, хорошего профиля для коррекции еще не появилось, а жаль.
Так что кто хочет идеальные кадры — может снимать в JPG и включать коррекцию в камере, там идеальный профиль уже имеется (выгрузить бы его в ACR).

Устойчивость к контровому свету

Zeiss Batis 18/2.8 демонстрирует отличную устойчивость к контровому свету, также как и сенсор камеры и мы можем порадовать себя снимками высокой контрастности. Мне очень понравилось т.к. можно снимать контрастные сюжеты с легкой переэкспозицией, «подтягивать» тени и получать шикарные картинки. Объектив тут на высоте — ни бликов, ни потери контраста.

На этом снимке правая стена здания бликует и выбилась бы в белый, если бы сенсор быстро перенасыщался, вся стена потеряла бы контраст и левая сторона снимка разукрасилась бы бликами, будь тут другой объектив, менее устойчивый к контровому свету. А так снимок всё же годный!

Без комментариев :)

Контроль хроматических аберраций

Я не так уж много снимков сделал на открытой диафрагме, но очевидно, что контроль ХА неплохой сам по себе, без включения коррекций камеры или RAW конвертера.

f2.8

На ветках в нижней части снимка есть немного фиолетовых ореолов, но можно было ожидать гораздо худшего, учитывая яркость и контраст снимка.

ХА просто нет.

F4.5

Сложный случай и объектив справился великолепно. На ярком фоне в правом верхнем углу большое количество одиночных веток без листьев. Здесь могла бы быть зелено-фиолетовая каша, но присутствуют едва заметные фиолетовые ореолы и все!

Итог

На F2.8 есть умеренные ХА особенно по краю кадра (поперечные ХА). На F4 ХА крайне незначительные, может быть использовано во всех случаях без коррекции.

Примеры снимков

Архитектура

Здание красное хорошо смотрелось в лучах закатного солнца, так что я его поснимал со всех сторон...

«Иван Федорович Крузенштерн...человек и параход!» © Простоквашино

Вид на р.Неву.

«Похищение Прозерпины Плутоном» (скульптор В. И. Демут-Малиновский). Скульптуры перед Горным институтом.

«Геркулес, удушающий Антея» (скульптор С. С. Пименов)

Вид на набережную Невы, ведущую к мосту лейтенанта Шмидта (сейчас называют Благовещенским).

Портреты

Здравствуй, старый друг...

Съемка в инфракрасном спектре

слева: обычное фото, переведенное в ч/б, справа: ИК фото, переведенное в ч/б

Травы и листьев, которые отражают ИК спектр было еще маловато. Тема ИК фото еще впереди... Но посмотрите забавные эффекты, как листья и трава стали светлыми и занавески потеряли свой узор.

Макросъемка

Да, широкоугольниками тоже можно делать макро, если кто не знает. Конечно, оно сильно отличается от обычного макро, но есть и существенные плюсы, которые можно задействовать — это большая ГРИП.

С другой стороны Zeiss Batis 18/2.8 специально не приспособлен для макросъемки, так что мне пришлось задействовать close-up фильтры.

купить Zeiss Batis 18/2.8 на систему Sony E

снимок без фильтров

снимок с close-up фильтрами

бОльший масштаб уже получить сложновато фильтрами — страдает качество снимка. Удлинительные кольца я в тот раз не захватил с собой.

Здесь +14 диоптрий (масштаб 0.38х), второй набор фильтров у меня был меньшего диаметра, так что оправа видна в кадре.

Этот тест я провёл с оглядкой на широкоугольные объективы Laowa. Качество самого объектива выше и потому хотелось получить из него достойное макро.

Здесь у меня калькуляторы для макросъемки и можно посчитать как получить желаемый масштаб, чтобы не тратить время, пробуя экспериментально.

Исходный масштаб у объектива 1:9,5, т.е. 0.105.
Поставив 7 диоптрий (3 фильтра: 1+2+4) мы получим 0.24х. Снимать можно, но до 1:1 далеко.

И приглашаю в свой альбом на Flikr, там полноразмерные версии этих снимков

Впечатления от пользования и выводы

Объектив мне очень понравился. Фокусировка мгновенная.

Для этого есть несколько причин:

— быстрый моторчик в объективе
— цепкий автофокус в Sony A7 II
— тип объектива сверхширокоугольник, линзы смещаются незначительно

Архитектура

По причине такого широкого угла и ГРИП большая, захватывает и то что рядом и то что на горизонте. Снимать архитектуру можно и на F2.8 и это очень хорошо т.к. можно снимать вечером с рук.

Имеется бочкообразная дисторсия, которая несколько ухудшает дело, но это актуально только для профи в съемке архитектуры, а даже для продвинутого любителя замечательный вариант т.к. сама камера исправляет дисторсию практически идеально!

Высокое разрешение объектива даёт хорошую детализацию снимков как по центру, так и приличную по краям.

Рекомендую этот объектив для любителей снимать архитектуру в хорошем качестве и без лишних заморочек типа tilt/shift. Вместе с сенсором Sony, который позволяет подтянуть тени на особо контрастных снимках — убойный вариант.

Портреты

Людей снимать можно, но лучше чтобы по краям кадра оставались поля. Иначе на сверхшироком угле может растянуть голову.
Мне понравилось снимать большие компании, т.к. все помещаются и интерьер тоже и всё резко даже на F2.8, что позволяет снимать на низких ISO. Для семейных фото и различных вечеринок самое то.

Звездное небо

В этом плане я не тестировал, хотя некоторые, как я понимаю, очень любят такие снимки :)

Связка объектива Zeiss Batis 18/2.8 с беззеркалкой Sony последнего поколения должна подойти и для этой цели почти идеально. Сенсор Sony позволит получить более чистые снимки, а Zeiss Batis 18/2.8 даст высокую детализацию картинки.

Минусы

Единственный существенный минус относится не к объективу, а к камере. Всё-таки беззеркалки часто промахиваются с фокусом. Что в обычных ситуациях, что в ИК спектре. Сколько её не настраивай, а точечной фокусировки по сути нет.

Из несущественных минусов — дисторсия и виньетирование. С виньетированием можно бороться прикрытием диафрагмы. Дисторсия, как я уже говорил, исправляется или в камере или профилем в RAW конвертере. С дисторсией всё же есть куда совершенствоваться...

Бонус — еще снимки

Боке, однако!

На этом прощаюсь и пошёл снимать на другой цейсовский объектив, статья о котором скоро будет! Всем удачных снимков! :)

Обзор вспышки для макросъемки Nissin MF18 Macro

Posted on 10.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Вот и наступила весна и с ней пришла пора для «выхода в поле». Каждый находит себе занятие по душе, а для меня это повод плотнее заняться макросъемкой. Тем более ко мне на обзор попала вспышка Nissin MF18 Macro.

Вспышка Nissin MF18 Macro

Кольцевые вспышки

В чем же отличие вспышки для макросъемки от обычной накамерной вспышки? В данном случае вспышка имеет кольцевую форму. У нее две лампы-вспышки с двух стороны в виде дуг.

Это дает равномерную бестеневую засветку с двух сторон.

В бестеневой схеме освещения есть плюсы и минусы. Плюс в том, что объект освещается равномерно и у него нет провалов в освещении, нет слишком густых теней.

На фото топливный фильтр от Mitsubishi Pajero диаметром 3 мм. Видно, что теней практически нет.

Минус же в том, что соответственно снижается и контраст снимка, который зависит от наличия бликов и теней.

На фото тычинка (или как её правильно называют), снята в макро режиме с кольцевой вспышкой Nissin MF18 Macro.

Если выбирать вспышку для макросъемки, которую будет использовать начинающий макрофотограф, то я бы рекомендовал именно кольцевую т.к. она намного проще в использовании.

Потому что обычная накамерная вспышка для макросъемки не годится в ее штатном положении на «горячем башмаке», а будучи использованной на проводе или радиосинхронизаторе заставляет фотографа постоянно отслеживать ее положение, отрываясь от сложного процесса фокусировки, который всегда сопровождает макросъемку.

Вспышка с отдельными поворотными лампами для макросъемки намного удобнее накамерной вспышки, но вынуждает фотографа менять положение отдельных вспышек для получения правильного светотеневого рисунка.

Простая кольцевая вспышка для макросъемки (наподобие Nissin MF18 Macro) не требует контроля положения, она жестко фиксирована.

Остается лишь полагаться на TTL режим или вручную выбирать мощность вспышки для каждого конкретного случая. Я лично предпочитаю второй вариант т.к. TTL экспозамер частенько ошибается, особенно в макро. Фотокамера делает замер экспозиции по отраженному свету, а представители микромира могут быть и черными, белыми и блестящими, что сбивает электронику фотокамеры с толку. Ей больше по душе среднесерые сюжеты.

Вспышка Nissin MF18 Macro имеет в комплекте переходные кольца разных диаметров для крепления кольцевого элемента вспышки на фронтальную часть объектива.

С кольцевыми вспышками объектив снимает через отверстие в кольцевом элементе.

Управляющий же блок (который по сути и является главным и в котором находятся аккумуляторы) располагается в «горячем башмаке» фотокамеры.

Поскольку фотография это моя профессия, то на скудность ассортимента оборудования я не жалуюсь. Ранее я использовал для макросъемки кольцевую студийную вспышку с аккумуляторным генератором.

на фото: большая кольцевая вспышка вверху, накамерная вспышка Canon слева внизу, макро вспышка Nissin MF18 Macro справа внизу

Но это избыточное решение и вряд ли захочется таскать такой комплект по поляне в поисках жуков.

Вспышка же Nissin MF18 Macro весит очень немного и позволяет весьма комфортно проводить с ней весь день. Существенную часть ее веса составляют аккумуляторы.

Кстати, очень рекомендую аккумуляторы Eneloop. И ёмкость как написано на упаковке и заряд держат очень долго. По этой ссылке можно ознакомиться с большим тестом аккумуляторов.
Заказать аккумуляторы Eneloop можно через меня, для читателей блога хорошие цены.

Тем кто будет использовать вспышку с камерами кэнон и никон я бы порекомендовал также использовать батарейную ручку для фотокамеры т.к. если в обычном режиме съемки «усеченный» хват камеры может быть не очень заметен, а в макро, с тяжелым объективом и блоком вспышки в «горячем башмаке» он уже вполне заметен. Хочется дополнительного рычага, чтобы увереннее держать камеру и тут поможет батарейная ручка. Не пугайтесь цен на оригинальные батарейные ручки. Во-первых, их можно обычно найти (почти новые или новые) на аукционах весьма недорого, а во-вторых, есть китайские аналоги.
При цене батарейной ручки на мою камеру в 22 тыс.руб. в магазине я нашел ее на Авито за 4,5тыс.руб.
Дополнительный аккумулятор внутри батарейной ручки тоже положительно скажется на работе пока вы будете бродить по полям и лесам.

Технические характеристики

Совместимость	системы Canon E-TTL II и Nikon i-TTL, а также некоторые компактные камеры
Максимальное ведущее число (ISO100) в метрах	16
Мощность импульса	83 Вт/c при полном импульсе
Угол освещения	80 градусов по вертикали и горизонтали
Источник питания	4 элемента АА (R6/LR6), щелочные, никель-кадмиевые, никель-цинковые, литиевые в батарейном магазине BM-01
Время работы	120-800 импульсов от комплекта щелочных батарей
Энергосбережение	Переход в режим ожидания Stand-by через 30с, отключение - ещё через 30с
Время перезарядки	0,1-5,5с при питании от щелочных батрей или Ni-Cd акумуляторов
Цветовая температура	5600К при полной мощности импульса
Длительность импульса	1,4мс на полной мощности при срабатывании обоих импульсных ламп; 1/300мс на полной мощности при срабатывании одной из импульсных ламп; 1/700-1/30000с на автоматическом управлении мощностью при срабатывании обеих импульсных ламп
Беспроводное управление	оптическое импульсное четырехканальное
Область управления	80 градусов вверх, вниз, вправо и влево
Переходные кольца в комплекте	49 - 82мм: в комплект входят 52, 58, 62, 67, 72 и 77мм, 49 / 55 / 82мм - заказываются дополнительно
Внешний блок питания	подключаются через сервисный разъём питания Nissin Power Pack PS300 Canon Compact battery pack CP-E4 Nikon High-Performance Battery Pack SD-8A и SD-9
Обновление прошивки	модификация программного обеспечения новыми прошивками, доступными на сайте Производителя
Синхронизация	стандартный металлический "горячий башмак" для Nikon i-TTL и Canon E-TTL II плюс стандартная Х-синхронизация через PC-разъём (ручное управление)
Размер	Главный блок: 115х65х85мм Кольцевая вспышка: 120х134х41
Вес	446 грамм без батарей

Особенности вспышки Nissin MF18 Macro

Вспышка имеет цветной ЖК экран на котором можно управлять параметрами ее работы.

Должен сказать, что впервые вижу вспышку с цветным ЖК экраном. Когда я впервые его включил, то удивился, что он несколько медленно обновляется. А потом вспомнил, что собственно сравнить мне его не с чем. На всех вспышках и генераторах, что я знаю черно-белые экраны (не TFT). Работать не мешает, просто удивительно.

Вспышка имеет несколько режимов работы: Авто, TTL, беспроводной, Fine Macro и Ручной.

Режим Авто является полностью автоматическим и не позволяет вводить какие-то поправки. Рекомендуется только для ваших самых первых шагов в макросъемке.

Режим TTL рекомендуется для более умелого использования. Здесь можно ввести экспокоррекцию к мощности вспышки и отдельно настроить пропорцию между мощностью правой и левой части вспышки.

Беспроводной режим позволяет синхронизировать вспышку с другими вспышками. В макро это можно использовать, если другие вспышки задействованы для подсветки фона или для дистанционного пуска вспышки.

Режим Fine Macro позволяет более точно настроить малую мощность вспышки от 1/128 до 1/1024 ее номинальной мощности.

Режим Ручной дает вам полный контроль над вспышкой (но регулировка только до 1/64 по мощности).

Каждый выберет себе режим по вкусу и по опыту работы со вспышкой и камерой. Я пользуюсь режимом Ручной по причинам, которые я озвучивал выше. Остается только контролировать расстояние до объекта и регулировать мощность чуть больше/чуть меньше в зависимости от масштаба объекта и его яркости (например, черный матовый требует более сильной подсветки).

Вспышка имеет светодиодную подсветку. Если держать кнопку SET две секунды, то загорается 4 светодиода, что позволяет комфортно фокусироваться в неосвещенных местах.

Каждая из ламп контролируется отдельно (для этого они и помечены A и B) и с помощью регулировки мощности вы можете получить более интересный светотеневой рисунок (менее плоский, чем у кольцевых вспышек без такой регулировки).

Кольцевой элемент может раздвигаться и тем самым менять светотеневой рисунок на объекте съемки. Таким образом можно добиться более контрастного изображения.

Данная кольцевая вспышка может быть ведущей для многих других вспышек. Они также могут быть разнесены по каналам и по группам, что облегчает построение сложной световой схемы.

Объективы которые можно использовать для макросъемки

На самом деле объективы можно использовать почти любые. Широкоугольные менее удобны, чем все остальные (есть отдельные широкоугольные макрообъективы!). Обычные объективы от 50 мм и более можно использовать в сочетании с удлинительными кольцами, макромехом или close-up фильтрами.
Самый простой способ это close-up фильтры т.к. они не влияют на яркость снимка и на автофокус.

Бескомпромиссный способ в плане оптического качества — удлинительные кольца. Но, во-первых, удлинительные кольца с электрикой стоят относительно дорого, а во вторых сильно затемняют кадр.

Оптимальный вариант — макрообъектив с возможностью съемки в масштабе 1:2 или 1:1.

Оптимальная фотокамера для макросъемки

Конечно, наилучшая камера — это та, которая у вас есть. Просто потому, что она уже есть. Но если у вас есть большое желание заняться макро, то сравните камеры по такому параметру, как плотность пикселей. Для этого достаточно разделить один из параметров сенсора (длина или шрина) в пикселях на соответствующее значение в миллиметрах. Вы получите результат в количестве пикселей на 1 мм. Поделив физический размер сенсора на количество пикселей, мы можем узнать размер светочувствительного элемента, что тоже нам скажет о разрешающей способности сенсора и позволит их сравнить. Как правило, камеры с маленьким сенсором имеют преимущество (у них обычно не сильно меньше общее количество пикселей), они дают бОльшее разрешение, если его поддерживает и имеющаяся оптика.

Простой вывод: в макросъемке камера с кроп-фактором может иметь преимущество над камерой с полным кадром, если плотность ее пикселей выше. Но это правило имеет и свои ограничения, иначе мы все снимали бы макро на телефон.

Дело в том, что современной плотности пикселей в последних камерах не так сложно выйти за предел возможностей средней оптики, а необходимость использовать открытые диафрагмы при высокой плотности пикселей из-за дифракции накладывает дополнительные ограничения.

Впечатления от вспышки Nissin MF18 Macro

Достоинства

Вспышка оставила положительные впечатления. Она легкая и имеет все необходимые для макросъемки регулировки. Важно, что она гораздо дешевле «родных» вспышек! Я вот долгое время не решался купить родную вспышку Canon, а тут такой соблазнительный вариант!

Недостатки

При работе слышен слабый высокочастотный свист. В принципе не мешает.

Резюме

Хороший мобильный вариант для макросъемки на лето. Без претензий, относительно недорогой и дает неплохой результат!

На фото: кофейное зерно.

на фото: хищный цветок?

Желаю всем интересных макро снимков и добро пожаловать в ветку форума по макросъемке!

Бонус

Наступила весна, сошёл снег и в Ленинградской области появились насекомые.
Вот такого монстра откопали женщины в земле :)
Говорят это Медведка!

Для открытия картинки нужно нажать на кнопку. Решил так просто не выкладывать, чтобы особо впечатлительные не упали в обморок :)

Снято с кольцевой вспышкой Nissin MF18 Macro.

[lock]

Это существо имеет очень эффективные копательные устройства т.к. мгновенно зарывается в землю.

[/lock]

Не все насекомые симпатичны, но их устройство бывает весьма интересным. На его основе изобретают экзоскелеты и прочие полезные вещи.

Обзор и тест фотокамеры Canon 5Ds

Posted on 10.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

108

Здравствуйте, друзья!

За сегодняшний обзор камеры Canon 5Ds выражаю особую благодарность Мельникову Андрею, который дал мне камеру на тест.

Чем больше занимаюсь фотографией, тем больше встречаю интересных людей. Они часто совмещают разные навыки. Андрей вот еще и отличный художник.

Итак...

Фотокамеры Canon 5Ds и Canon 5DsR

Canon 5Ds vs Canon 5DsR

Canon выпустил две версии фотокамер на 50 Мпикс, которые отличаются функционированием АА фильтра. Причем именно тем, как этот фильтр работает т.к. сам фильтр присутствует на обеих камерах.

Честно говоря мне, как имеющему основное техническое образование, не понять что такое «self-cancellation». Т.е. фильтр якобы отменяет действие себя самого. Но представим себе АА фильтр в физическом исполнении. Это просто слегка мутное стеклышко, которое позволяет через него видеть крупные детали и не позволяет видеть особо мелкие, которые сенсор камеры всё равно различить не может и вместо них может в некоторых случаях выдать цветные артефакты, которые и называются муаром.

Тот порог, на котором камера уже не может уверенно различать детали называется частотой Найквиста.

Когда матрицы были низкого разрешения, был смысл ставить такие фильтры так как ситуация когда объектив имеет разрешение выше, чем цифровая матрица был повсеместным и выражалось это в том, что на любых мелких повторяющихся структурах типа ткани пиджаков, юбок, тканях сумок и кирпичных стенах муар вылезал «в полный рост» и сильно портил первое впечатление от фото. С ним можно было легко бороться с фоторедакторе, банально слегка «замыливая» снимок, но первое впечатление — это первое впечатление и оно было испорчено :) Фотографы хотели «чистую» картинку.
Хороший пример фотокамер Kodak, которые не имели АА фильтра и славились сильным муаром.

Canon 5D mark II

Для этого в фотокамеры стали ставить АА фильтр, который размывал слишком мелкие детали, неподвластные сенсору и картинка выходила чистой и гладкой. С развитием технологий изготовления фотографических сенсоров дошли до уровня, когда разрешение сенсора стало всё чаще превышать разрешение используемой оптики и в этой связи АА фильтр стал не нужен. Маркетологи компаний производящий фотокамеры радостно закричали о новом открытии — отмене АА фильтра и огромном выигрыше в разрешении!

Дело в том, что хоть фильтр и ставился на пограничное положение между частотами сигнала, которые можно распознать и которые уже нельзя уверенно распознать, он всё-таки чуть-чуть детали съедал. Я бы сказал, что это точно было совсем не критично, но если очень хотеть, то разницу найти можно.

И вот на головы фотографов «посыпались» новые камеры без АА фильтра. Первым бестселлером стал Nikon D800E, который имел впечатляющее по тем временам разрешение в 36 Мпикс и не имел АА фильтра. Все «знали», что версия D800E лучше, чем D800.

Дальше были беззеркалки Sony, которые тоже не имели АА фильтра.

Sony A7 II + Zeiss Loxia 21/2.8@5.6

Так нужен ли всё-таки АА фильтр и есть ли смысл покупать камеру без АА фильтра или с «отменой» его действия?

Поскольку у меня руках были обе камеры (Canon 5Ds и Canon 5DsR), то могу сказать, что большой разницы в плане муара между ними нет. Его поймать очень сложно т.к. разрешение сенсора чаще всего превышает возможности оптики.
Так что если выбирать между этими двумя камерами, то с Canon 5DsR вы получите незначительный прирост разрешения, а Canon 5Ds позволит вам сэкономить ~20 тыс.руб. (~300 usd) и получить практически такую же детализацию снимка, как на Canon 5DsR.

Что важнее: деньги или 2% детализации снимка? :) На этот вопрос можете ответить только вы сами! (а в конце статьи читайте мой ответ)

P.S. на всех камерах 20 Мпикс и меньше я бы всё-таки рекомендовал АА фильтр иметь.

Фотокамера Canon 5Ds

Я не буду расписывать все технические характеристики этой камеры, т.к. она появилась не сегодня и на неё уже есть куча бесполезных обзоров с перечислением цифр.

Главное отличие в ней от предыдущих камер — разрешение, а оно составляет 50 Мпикс (8198 х 5550 пикс).

слева: Canon 5D mark II, справа: Canon 5Ds

Из увеличения разрешения следует две вещи:

1) возможность снимать с бОльшей детализацией (плотность пикселей 241 пикс/мм, размер одного сенселя 4,14 мкм).
2) повышенные требования к стабилизации камеры (правило 1/фокусное расстояние для съемки с рук без смаза больше не работает)

Насколько важно первое и насколько плохо для нас второе и призван ответить мой тест.

Тест фотокамеры Canon 5Ds на разрешение

Поскольку я занимаюсь профессиональной фотосъемкой авторского холодного оружия, то проверять я стал на реальном объекте в первую очередь т.к. новая камера меня волнует больше всего в применении к моей работе.

Я сфотографировал свой ножик на две камеры: Canon 5D mark II (которой я снимаю) и Canon 5Ds.

Снимки сделаны на один и тот объектив Canon TS-E 90/2.8, диафрагма F8. На Canon 5D mark II еще относительно далеко до дифракции, а на Canon 5Ds она только начинается на этой диафрагме и большого влияния еще не имеет.

Посмотрим, что можно вытащить из деталей одной и другой камеры, если мы хотим максимальную детализацию, например, для печати с высоким разрешением или на большой масштаб.

Снято на Canon 5D mark II. Постарался вытащить все детали по-максимуму

фрагмент клинка, снятый на Canon 5Ds с повышением резкости

Ну что же... Разница значительная. Достаточно посмотреть в ту «пещерку» на поверхности клинка. На Canon 5D mark II она подразмыта и особых деталей не видно, а на Canon 5Ds можно рассматривать мелкие дырочки и бугорки внутри этой пещерки.

Сфотографировал и реальное изделие (авторства известного мастера Ж.Баясхаланова)

Это в реальный размер. Можете открыть в полный размер и поизучать текстуру металла и другие мелкие детали.

А если снимать в режиме макро?

Снято на Canon 5Ds, фрагмент уменьшен с 5736 пикс до 2500 пикс по ширине. Иначе он бы не загрузился сюда с сохранением деталей.

Не знаю как вас, а меня новые возможности очень порадовали! Это и съемка больших предметов с бОльшего расстояния и потрясающее макро!

Тест на муар

Чтобы протестировать на муар мне нужен был узор из мелких, но повторяющихся элементов. Я использовал стандартную фотографическую миру ISO-12233.

Изготовить такую фотомиру очень просто. Достаточно напечатать её на лазерном принтере с разрешением 1200 dpi и с лупой проверить, что самые тонкие полоски не начали сливаться т.к. у принтера раз от раза они сливаются. Нужно выбрать наиболее качественный экземпляр.

Объектив я использовал тот же самый: Canon TS-E 90/2.8 на диафрагме F8. Достаточно резкий объектив, чтобы проверить на муар.

кроп 100% с Canon 5D mark II

Я думаю, хорошо видно как особо тонкие полоски стали превращаться в зелено-фиолетовую кашу.

кроп 100% с Canon 5Ds

Ну что же, муара значительно меньше! Камера уже почти догнала возможности мишени с этого расстояния! Но муар всё-таки чуть-чуть присутствует, что говорит о том, что нет предела совершенству.

Тест на шумы

В принципе, ничего существенного Canon в новой камере не внедрил и шумы должны быть на уровне матрицы Canon 7D mark II по технологии сенсора которой сделан сенсор Canon 5Ds. Потому тест был скорее формальный, чтобы подтвердить то, что я и так знал.
А знал я, что ISO до 800 вполне рабочее, а далее 1600 не стоит забираться ни при каких обстоятельствах. Собственно это актуально пока для всех камер, в том числе Sony A7 (предвижу возражения, но у меня жесткие критерии качества и да, с Sony A7 II я хорошо знаком и протестировал её вдоль и поперёк. Она «шумит» чуть меньше, чем Canon и можно было бы повышать ISO на 1 ступень дальше, но у неё автоматически включается аппаратный шумодав после 1600, что делает данную затею бессмысленной).

Снимки я уменьшил до формата, который обычно выкладывается сейчас в интернет — 1500 пикс по ширине.

ISO 1600, снимок специально чуть-чуть недоэкспонирован, чтобы имитировать реальную ситуацию съемки в полутемном помещении

Что же, шум выглядит более мелким, чем на Canon 5D mark II, например. Это и логично, но уменьшен с бОльшего размера снимка. Так что в целом шум на Canon 5Ds менее заметен на глаз.

Впрочем, оцените сами.

фрагмет плашек с Canon 5D mark II

фрагмент плашек с Canon 5Ds

Более глубокий анализ по шумам я проводить не стал т.к. тут всё понятно.

Кстати, если посчитать численно, то уровень шума на Canon 5Ds всё-таки немного побольше.

Если считать по третьей плашке (серой) на ISO 1600, то получается SNR (уровень сигнала) 18.36 для Canon 5D mark II и 10.72 для Canon 5Ds. Возможно поэтому и урезали камере Canon 5Ds возможности по повышению ISO.

Влияние плотности пикселей на съемку без смаза

Что ж, следует отметить, что требования к максимально короткой выдержке при съемке с рук без смаза существенно возросли. Пожалуй, это первый раз, когда я это констатирую. Видно без специальных приборов и тестов, что 1/фокусное больше не работает.
Для съемки с рук моим любимым Canon 100/2.8L на выдержке 1/100 сек мне пришлось-таки включить стабилизатор на объективе, который я никогда ранее не задействовал.
Здесь порадуются те, кто снимает широкоугольниками.
С другой стороны в течение недели я освоился снимать на 1/125 сек без стабилизатора. Поставил себе задачу добиться еще бОльшей стабильности своего тела. Я уже проходил этот этап, снимая на 1000 мм без штатива :) Чувствуешь себя настоящим снайпером (хотя и не являешься им, конечно, куда нам...)

update: 20.05.2016

По поводу «смаза» на камерах с высокой плотностью пикселей стоит дополнить т.к. я узнал много нового. Оказывается это владельцам Canon 5Ds / 5DsR по бОльшей части повезло, а вот владельцам Nikon D800 и Nikon D810 как-то меньше повезло, хотя плотность пикселей там меньше.
Сайт DPreview провел тщательный анализ влияния затвора и зеркала на сотрясение камеры и соответственно на смаз снимка.

Я резюмирую их находки, т.к. всё что касается камер Canon 5Ds и 5DsR я проверил на собственном опыте и их выводы подтвердились.

Итак, влияет зеркало, затвор и сотрясения камеры от других причин.

В случае с камерами Canon 5Ds и Canon 5DsR мы имеем «бесшумный режим съемки», в котором и предполагается снимать. При этом зеркало работает очень мягко и его влияние минимизируется.
В случае с тем же Nikon D810 такой функции нет и картинка страдает по полной программе.
Во избежание влияния затвора на Canon 5Ds и Canon 5DsR есть режим с задержкой перед спуском, время задержки выбирается вручную. Это тоже помогает.
И последний «аргумент короля» — включение стабилизатора на объективе. На Canon 5Ds и Canon 5DsR стабилизатор на объективе помогает окончательно улучшить ситуацию с высокой плотностью пикселей на матрице и сотрясением камеры при съемке.
А вот для камер Nikon D810 такой вариант почему-то не подходит, там включение стабилизатора на объективе, наоборот, делает картинку существенно более «смазанной». Как будет решать компания Nikon проблему согласованности работы затвора и стабилизатора в объективе пока непонятно. Стабилизатор в объективе уже не поменяешь... Остается что-то сделать в будущих поколениях камер.

Совет владельцу Canon 5Ds и Canon 5DsR

Поставить «бесшумный режим», использовать объективы со стабилизатором и через меню выбрать максимальную выдержку короче, нежели 1/фокусное. Тогда камерой можно работать «в поле» вполне комфортно.

Сравнение с другими фотокамерами

В первую очередь приходит идея сравнить с Pentax 645Z, которую сильно рекламируют и в том числе для предметной фотосъемки.

Стоит отметить то, что при одинаковом общем разрешении фотокамер в 50 Mpix сенсор у Pentax 645Z больше и соответственно плотность пикселей меньше. Это положительно скажется на съемке с рук, но отрицательно на детализации снимков. Т.е. в итоге Canon 5Ds по параметру детализация снимка будет лучше для предметной съемки и для пейзажа, нежели Pentax 645Z, если отбросить все остальные параметры.

Поскольку предметную съёмку я веду чаще всего со штатива и со вспышкой, а пейзажную тоже со штатива, то выбор вроде бы очевиден. Только детализация, только хардкор. Не говоря уже о стоимости фотокамеры Pentax 645Z, которая существенно выше, чем у Canon 5Ds.
Конечно, у Pentax 645Z есть другие плюсы, но они лично для меня сейчас не перевесят разницу в цене, которая и так немалая для Canon 5Ds.

Другие особенности камер Canon 5Ds и Canon 5DsR

Зеркало

Имеется специальный механизм работы зеркала. Зеркало демпфируется и потому звук движения зеркала очень мягкий. Это сделано для того, чтобы избежать сотрясения матрицы от удара зеркала.

Уровень в ОВИ

Камера имеет уровень в оптическом видоискателе. Внимание! В режиме Liveview тоже есть уровень, но уровень в ОВИ позволяет вам выравнивать камеру при съемке портретов, когда вам не видно горизонт! (мы же не снимаем потреты на вытянутых руках, чтобы видеть ЖК экран с уровнем)
Отличная функция! Как выясняется, я долго её ждал :)

Размер файлов

Увеличился размер RAW файлов. Теперь они занимают от 50 до 80 Мб, в зависимости от количества деталей на снимке.
Мой компьютер с четырехядерным Xeon и 24 Гб памяти терпимо (хоть и ощутимо медленнее, чем 20 Мпикс) их переваривает — работать можно.
Мой ноутбук Macbook pro mid 2015 (16 Гб памяти) тоже их «переваривает» и даже вроде чуть более шустро.

Фокусировка

Стало сложнее точно сфокусироваться. Такое разрешение не прощает промахов, если вы любитель посмотреть фото в фотошопе на увеличении 100%. Промахи могут расстраивать, а на глаз сфокусировать стало сложнее, приходится больше полагаться на автоматику. В этом плане ЖК экран с не увеличившимся разрешением тоже расстраивает, т.к. при съемке пейзажа хотелось бы хотя бы использовать лупу. 1 Мпикс ЖК экрана катастрофически мало для этой цели.

ЖК экран

Если сравнивать с Canon 5D mark II, то увеличился цветовой охват ЖК экрана. Стало приятнее смотреть. Хотя я не скажу, что это революционное улучшение, там экран тоже был неплох.

Снимки с камер Canon 5Ds и Canon 5DsR

Поноразмерные снимки с Canon 5Ds можно посмотреть в моём альбоме на Flikr.

кроп 100%

Мои впечатления

Отличная камера для студии, для макросъемки и для пейзажной съемки. Для репортажа она неудобна, хоть и может быть использована. Во-первых, мешает ограничение по выдержке, а во-вторых, с репортажа мне не нужны обычно такие огромные файлы (убедился с камерой в руках).

Пессимизм сопутствовавший выходу этой камеры не оправдан. Она заняла свою нишу в указанных мной сферах. Nikon опять в отстающих...

Стоит ли переживать владельцам Canon 5D mark III, что у них нет такой камеры? Думаю, что 99% не стоит переживать по этому поводу. Камера узкоспециализированная и большинству кроме дополнительных сложностей ничего не принесёт. Исключение: студийные фотографы, любители макросъемки и пейзажные фотографы.
Также подумайте с какой целью вы снимаете — будете вы размещать снимки только в интернет или вы планируете их печатать на большой формат. В первом случае вам опять же вряд ли нужна камера с таким разрешением, а во втором она имеет смысл.

Учитывая большие ограничения по выдержке для съемки с рук, интересно, решится ли Sony Выпустить сенсор 36×24 с еще бОльшей плотностью пикселей? Мне кажется вряд ли... Тогда камера станет 100% не репортажной.
А вы как думаете?

Итог моего изыскания — включил песню Шнурова «плачУ и плАчу» и пошёл за новой камерой.

Теперь у меня две основные камеры: Canon 5DsR для студийной съемки и Canon 5D mark II для репортажа. Отмечу, что покупка новой камеры была оправдана реальной необходимостью съемки крупных арт-объектов, икон и прочей живописи с большого расстояния, когда нужна была достойная детализация. Ведь не секрет, что когда мы с камерой отходим от объекта съемки для того чтобы он поместился в кадр, мы теряем детализацию его поверхности.

Бонус — RAW Файлы с Canon 5Ds и Canon 5D mark II для сравнения

511 Mb.
[lock][download id=488][/lock]

На этом заканчиваю свой немного специализированный обзор и желаю всем удачных снимков! :-)

Заметка про штатив Manfrotto MK055XPRO3-3W

Posted on 07.05.2016 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня была возможность лично познакомиться со штативом Manfrotto MK055XPRO3-3W. Решил поделиться с вами впечатлениями об этом штативе и моими мыслями вообще о штативах. Если кого интересует карбоновый штатив Manfrotto с 3D головой, то про него можно почитать здесь, так как сегодняшний гость из алюминия.

Чем же так хорош штатив Манфротто, который «Made in Italy»?

В наше время найти качественный штатив за приемлемую цену весьма сложно. Manfrotto занимает как раз эту самую нишу. Manfrotto это давно уже просто бренд и легенда про фотожурналиста, который там что-то изобрел осталась далеко в прошлом. Если быть точным, то это бренд, принадлежащий концерну Vitec Group, также как и многие другие фотографические бренды. Из штативных брендов Vitec владеет также Gitzo и Bogen. Gitzo известен как дорогие и качественные штативы, а Bogen это американский бренд для аналога продукции Manfrotto (т.е. они, насколько я знаю, идентичны, только надпись другая).

В том числе Vitec Group владеет брендами фотосумок и рюкзаков: Manfrotto, National Geographic и KATA.

Бренд для стоек и студийных креплений: Avenger.

Приспособления для освещения: Colorama (известна больше в США), Lastolite и Manfrotto.
Colorama у нас продается в основном в виде фонов. Lastolite больше известен в РФ по отражателям, а Manfrotto в последнее время выпустил даже Manfrotto Video Director, который не попадает ни в одну из категорий.

Я перечислил все эти бренды, чтобы, во-первых, показать, что особо выбора-то у нас нет, если мы хотим среднее качество. А с другой стороны среди перечисленных нет слабых и плохих брендов.

Отдельно, конечно, стоит Gitzo, который производит элитные штативы. К слову сказать, Gitzo сотрудничает даже с моей «любимой» швейцарской Foba и вместе они делают большие студийные штативы.

Снимал штатив дома, так что не обессудьте, сегодня красивых фото не будет :)

Manfrotto MK055XPRO3-3W

Штатив идёт в комплекте со штативной головкой.

Технические характеристики

Количество секций	3
Длина в сложенном виде	74 см
Вес	3,5 кг
Максимальная высота	183 см
Рабочая высота	153 см
Максимальная нагрузка	8 кг
Материал	алюминий
Наличие уровня	круглый пузырьковый уровень в штативе и 3 уровня в головке

Описание

Данный штатив был выбран за возможность горизонтальной установки центральной колонны и возможность смены штативной головки.
И за общую прочность и надежность, конечно.

Откручивается фиксирующий винт, штанга поднимается вверх, нажимается кнопка на торце штанги и её можно установить горизонтально. После не забыть закрутить фиксирующий винт, чтобы штанга не болталась.

Штативная головка 3D и довольно мощная, так что может вам и не понадобится никакая другая головка. На этом фото видно крючок, на который вы можете повесить, например, утяжелитель в случае использования очень тяжелой камеры или тех же фокусировочных рельсов вместе с камерой.
И виден коннектор Easy Link с резиновой заглушкой. Под заглушкой резьба, туда можно закрепить, например, дополнительную «руку» и на неё повесить фонарь, планшет или что-то еще.

Фиксация площадки под камеру мне у Манфротто стабильно не нравится. По какой-то причине она фиксируется довольно грубо.
Из плюсов головки — много пузырьковых уровней. Устанавливать штатив по уровню — хороший тон.

Алюминиевые ноги, толстые резиновые накладки и мощные замки, при открытие которых ноги сразу резво скользят вниз почти без трения.

Резиновые наконечники на ножках для надежной фиксации т.к. каждый использует по-своему.

Впечатления

Достоинства

— возможность установки этого штатива на очень малой высоте благодаря ножкам, который расставляются почти до угла 90 градусов.
— четыре положения ножек
— общая прочность и надежность штатива
— продуманная 3D головка

Недостатки

— тяжелый, в небольшое путешествие не возьмешь.
— коротковата центральная колонна, далеко от ножек не выдвинуть.
— выступающие фиксаторы на ножках, мне не очень понравились

Итоги

Хороший вариант относительно мощного штатива для любительской съемки, в том числе предметной. С одной стороны тяжелый и надежный, а с другой — позволяет и сверху снимать и всё-таки носить его можно. Для более серьезных и стационарных фотосессий сверху я бы рекомендовал отдельную штангу типа Manfrotto 131DD Accessory Arm.

Сам я жажду купить себе новый штатив, но за обилием других покупок пока не могу себе позволить. Надеюсь летом удастся решить вопрос, а пока штатив отправился к клиенту и порадует замечательную Елену :) Творческих успехов ей с новым штативом!

Бонус

Видео

Где купить

Можно, например, у меня.
Я дилер Manfrotto и Gitzo в том числе.

Обзор фоторюкзака Lowepro Whistler 450 AW

Posted on 21.04.2016 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы осмотрим еще один фоторюкзак от известного производителя. Фоторюкзак вещь крайне нужная и я сам в нём сильно нуждаюсь т.к. мой старый рюкзак порядочно истрепался.

Lowepro Whistler 450 AW

Какой рюкзак выбрать

Когда вы подбираете себе рюкзак, важно понимать, что типов фоторюкзаков несколько. Некоторые рюкзаки созданы с расчётом на быстрое передвижение с малым весом, как Lowepro Photo Hatchback BP 250AW II, а другие на перенос большого веса на большие расстояния на маленькой скорости. Одни рюкзаки рассчитаны на городское использование, а другие на экстремальное.

С развитием транспорта сложно предугадать куда занесёт фотографа в наше время. И техника уже морозо и жаростойкая, да и сами фотографы полюбили дополнительный экстрим ввиду отсутствия экстрима в городе. Уютный офис сменяется Гималаями и т.п.
Что уж говорить про профессиональных фотографов и блоггеров, которых гонит в суровый климат их профессия и страсть? :)

Давайте разберемся тогда с типами рюкзаков.

Подход к подбору рюкзаков я взял у Lowepro, т.к. у них большой опыт и добавил своих наблюдений.

Вопросы для того чтобы уточнить тип нужного вам рюкзака

— какой тип оборудования я обычно ношу с собой?

Зеркальную или беззеркальную камеру (или несколько), дроны и квадрокоптеры, планшет, ноутбук, экшен камера и т.п.

— как долго я путешествую?

Длительность путешествия главный критерий того, что вам понадобится носить с собой в вашем путешествии. Каждый человек имеет свои особенности путешествия, стили упаковки и уровень комфорта, но в основном путешествия могут быть классифицированы по их длительности и вещам, которые вам понадобятся в путешествии.

* Однодневный поход и коммуникация

Защита сфокусирована на маленьких мобильных устройства типа iPad или iPhone, критических личных вещах и малом наборе оборудования.
Будь проворным, лёгким и гибким.

* Поход с ночёвкой и просто короткие походы

Выбирайте рюкзак с дополнительным местом для сменной одежды или большего количества личных вещей. Дополнительные устройства для коммуникации и бизнеса. Рюкзак должен оставаться легким, но не в ущерб функционалу. Из устройств, возможно, зеркальная или беззеркальная камера, планшет и телефон.

* Многодневный поход или трекинг

Будьте готовы упаковать многочисленные устройства и сопутствующие им аксессуары, такие как аккумуляторы и кабели.
Нужно быть готовым к смене погодных условий и разным ситуациям. Из устройств здесь уже зеркальная или беззеркальная камера с несколькими объективами, ноутбук, вспышка (одна или несколько), запасные аккумуляторы ко всему.

— С какими погодными условиями вы ожидаете столкнуться?

Когда мы задумываетесь о погодных условиях, принимайте во внимание и место, куда вы отправляетесь и погодные условия мест через которые вы проедете на пути к вашему месту назначения для того, чтобы довезти вашу технику в сохранности. В конце пути вы, возможно, остановитесь в отеле или лодже, но этот лодж может быть на вершине горы, а перед тем предстоят воздушные перелеты и переезды на автобусах.

Собираетесь в поход с экстремальными метеоусловиями? Вам нужна уверенность в вашем рюкзаке. Рюкзак должен иметь полностью герметичные отсеки.

— Путешествуете по воздуху?

Выбирайте удобный для путешествий рюкзак, который удобно носить. У рюкзаков для длинных переходов более мягкие и широкие ремни-разгрузки на поясницу (часть веса перераспределяется на бедра и сильно облегчает долгие переходы) и дополнительные ремни для фиксации в районе груди, которые позволяют лучше распределить вес (рюкзак не отвисает назад).

Нужен многофункциональный рюкзак, который приспособлен для ношения совсем разных вещей?

Тогда вам пригодятся рюкзаки, например, такие Photo Hatchback BP 250AW или StreetLine BP 250.

Особенности рюкзака Lowepro Whistler 450 AW

Система крепления ActivZone™ для удобства ношения рюкзака

ActivZone™ даёт возможность комфортно носить рюкзак и имеет углубления для вентиляции спины т.к. не секрет, что в тяжелых походах в первую очередь именно спина промокает от пота и это доставляет дискомфорт. ActivZone™ позволяет избежать данной проблемы.

Чехол All Weather AW Cover™

Для защиты от дождя, снега, песка и грязи. Прилагается ко многим рюкзакам Lowepro и в частности к Lowepro Whistler 450 AW. Стоит упомянуть, что также защищает и от соленых брызг моря для любителей путешествовать в тропиках.

Частичный доступ к оборудованию в очень плохую погоду

Задняя крышка, которая закрывает основной отсек с оборудованием может откидываться наполовину, тем самым предотвращая попадание мокрого снега или воды в очень плохую погоду в отсек с оборудованием.

Передний отсек для мокрых вещей

Достаточно просторный передний карман позволяет хранить разные аксессуары, когда вы катаетесь на сноуборде или лыжах, а также всё мокрое и грязное. В нижней части отсека отверстия для дренажа (!). Такого я еще не встречал в фоторюкзаках.

Черная мощная перегородка отделяет отсек с оборудованием от «мокрого» отсека.

Верхний карман для мелочей

Верхний небольшой отсек имеет оранжевый цвет, чтобы легко найти нужную мелкую вещь. Включает в себя карман на молнии с прищепкой для ключей.

Как видите, в кармашке на молнии скрывается на пристежке чехол для рюкзака.

Главный отсек для фотооборудования организован по фирменной системе MaxFit™

MaxFit™ предполагает переставные перегородки. Перегородки сами по себе являются контейнерами для всякой мелочи (как небольшие кошельки). Кроме этого, перегородки имеют менее объемный наполнитель, который, что важно, не ухудшает их характеристики в плане прочности и надежности. При этом, существенно уменьшается общее пространство, которое перегородки занимают внутри рюкзака.

Главный отсек является отделяемым.

Таким образом вы можете высушить внутренность рюкзака, а также можете проводить его комплектовку вне корпуса самого рюкзака.

Дополнительные крепления

К рюкзаку Lowepro Whistler 450 AW можно присоединить лыжи, ледорубы или профессиональный штатив с боковой стороны, таким образом сохранив доступ к основному отсеку с фотооборудованием. Мощный внутренний каркас рюкзака рассчитан на такое использование.

Обзор фоторюкзака Lowepro Whistler 450 AW

крепление под лыжи

карман на молнии, расположенный на нижнем ремне разгрузки

боковой карман для всяких мелочей, в том числе светофильтров

Многочисленные мелкие крепления

У рюкзака Lowepro Whistler 450 AW имеется много неожиданных мелких креплений для того чтобы расширить его возможности по перемещению груза. К ним вы можете крепить карабины для трекинга, а также сноуборд с фронтальной части рюкзака.

Особенные материалы

Рюкзак Lowepro Whistler 450 AW изготовлен из влагостойких и упругих материалов для использования на природе.
В частности это специальный особо прочный нейлон Oxford 420D с UTS пропиткой (Ultra Tearing Strength, сверхвысокое сопротивление разрыву), нейлон 210D, Hypalon.

Рюкзак имеет большие застежки на молнии, которые легко открывать и закрывать в перчатках. Да и без перчаток они ускоряют доступ к оборудованию.

Полностью металлические крючки и мощное дно рюкзака на основе Hypalon®. Дно порадовало, легко можно ставить на камни без боязни что-либо внутри рюкзака повредить.

Стягивающие ремни

Рюкзак оборудован отдельными стягивающими ремнями, которые видно спереди. Это позволит сделать его монолитным, он будет ощущаться как единое целое и не мешать при езде на сноуборде, лыжах, велосипеде и т.п.

Если такие ремни вам неудобны, то вы всегда можете их отсоединить — они на крючках.

Варианты комплектации

Конечно, мне было интересно, что можно разместить в данном рюкзаке. Вариантов множество, я расскажу о двух.

процесс комплектации (на фото не закончен)

У меня было:

— две накамерные вспышки (Canon и Nissin),
— зеркальная камера без батарейной ручки
— четыре объектива и пятый на камере (16, 35, 50, 85, 100)
— чистящий набор Carl Zeiss
— увеличитель на ЖК экран
— отражатель 80см.
— макро вспышка Nissin

Вариант 1

Зеркальная камера с объективом 100 мм в центральном отсеке. Там обычно и лежит у меня камера с объективом от 100 до 1000 мм.

Мне удалось разместить аж 5 относительно небольших объективов вертикально. Это благодаря большой глубине рюкзака.

Увеличитель на ЖК экран я тоже положил сверху т.к. глубина позволяла. В один из отсеков был помещён чистящий набор, а под него вспышка Canon EX 580 II. Ни одно серьезное мероприятие на природе не обходится без чистки фильтра или объектива. В нижний плоский отсек я положил зарядку к камере и два синхронизатора для удалённого спуска и запуска накамерной вспышки.

Поверх всего еще вошёл отражатель 80 см.

На природе крайне полезная вещь и я рад, что она помещается.

Или можно положить поверх техники ноутбук или планшет. Но тогда оперативность доступа к технике уменьшается.

На картинке Macbook pro 15" и планшет iPad Air для оценки размеров.

С другой стороны, никто не мешает положить ноутбук или планшет на дно отсека, прикрыв чем-нибудь мягким.
Кстати, на тему мягкого. Весь отсек может быть дополнительно закрытой мягкой шторкой.

В закрытом виде всё будет выглядеть вот так.

Супер надежная защита! Я доволен :)

Помним, что это все будет обращено к спине и если мы упадём со сноубордом, то на другую, фронтальную, сторону рюкзака, где между техникой и землёй еще будет мощная водонепроницаемая перегородка, ребра жесткости основного внутреннего отсека и перегородки в качестве рёбер жесткости.

И в карман на крышке можно доложить наборы фильтров. У меня вот фильтров много, ношу с собой и бывает неожиданно (или ожиданно) нужны.

Верхний отсек достаточно просторный, чтобы положить туда не только мелочь, как предполагает производитель, но и дополнительное фотооборудование или системы связи и навигации.

На самом деле GPS удобнее прицепить карабином снаружи, чтобы можно было на него смотреть время от времени. Благо креплений под карабин на рюкзаке хоть отбавляй.

Дополнительная накамерная вспышка для более сложных схем освещения. Скажем одна вспышка на объект, а вторая на кусты позади портретируемого.
Также здесь поместятся зарядки для аккумуляторов, сами запасные аккумуляторы и т.п.

Скоро лето и макро вспышка может пригодиться, а в главном отсеке для неё места уже не было.

Вариант 2

Я еще немного подумал и решил попробовать укоплектовать рюкзак Lowepro Whistler 450 AW системой импульсного света, т.е. использовать его как дополнительный рюкзак. Идея такая появилась ввиду его влагозащищённости и прочности. Когда собираешь серьезный комплект для съемки на природе такие рюкзаки никогда не бывают лишними. Может неожиданно пойти дождь или придётся ехать на катере. А бывает комбинированный вариант — в дождь на катере :)

Тут у меня влез полный комплект Profoto B2.

— генератор Profoto B2 Air TTL
— световые головки Profoto B2 (2шт)
— speedring (2шт)
— синхронизатор Profoto Air
— зарядка для Profoto B2
— запасной аккумулятор для Profoto B2
— цветные гели для системы OCF
— корректирующие гели для OCF
— держатель фильтров OCF

Сверху можно еще положить портретную тарелку Profoto OCF Beauty Dish.

Впечатления от фоторюкзака Lowepro Whistler 450 AW

Плюсы

В целом впечатления положительные. Рюкзак мощный. Главный отсек укреплён на славу и дно рюкзака тоже мощное. Можно даже на сноуборде упасть на спину и камера останется целой. Отсек по ощущениям относительно тяжелый, так что возможно там и некий гибкий пластик внутри.

Загрузка рюкзака с задней стороны вполне логична учитывая экстремальные условия использования. Также как и возможность открывать главный отсек наполовину, потому как если в сильный снегопад открыть отсек с техникой, то туда быстро навалится снега и согревшись он намочит отсек.

«Мокрый» отсек рассчитан на настоящих экстремалов. Я себя таким не считаю... В «ледяную кашу» не падал и в мокрых носках в горах не ходил :) Но уверен, что те самые настоящие экстремалы оценят.

Разгрузочные ремни очень радуют. Я много хожу с тяжелым фоторюкзаком и ценю такую заботу о пользователе. Даже небольшой стягивающий ремень на груди сильно облегчает задачу путешественнику, а уж разгрузка на бедра в виде широких ремней и подавно.

Минусы

Я привык к более широкому рюкзаку. Что ни говори, а большой фотокомплект в этот рюкзак может влезть только если у вас один телеобъектив или он короткий, чтобы поставить его вертикально. Я привык укладывать объективы горизонтально и сразу ощутил, что если я положу большой объектив по центру рюкзака, то по бокам я могу положить только объективы малого диаметра или вспышки.

По умолчанию перегородки стоят так, что камеру предполагается разместить по центру. Но вот именно так камера и плохо встает, ведь объектив у камеры не по центру.

Пример камеры

Так что картинка рюкзака с перегородками по-умолчанию немного дезориентирует.

В заключение

Lowepro Whistler 450 AW — хороший влагозащищенный фоторюкзак для экстремалов. Вспоминается плакат на стене, который у меня когда-то висел на работе..."Bones heal but glory is forever" («кости срастаются, а слава — это навсегда!»).

Всем удачных путешествий и пусть у вас с собой будет всё необходимое!

Бонус — видеообзоры на английском

В этом обзоре ведущий расскажет об основных преимуществах рюкзака Lowepro Whistler 450 AW и откроет основные отсеки.

В этом обзоре известный фотограф Paul Morrison, занимающийся фотосъемкой горнолыжного спорта продемонстрирует нам использование рюкзака Lowepro Whistler 450 AW в зимних условиях.