Многие из вас спрашивали меня дату выпуска того или иного объектива Carl Zeiss и я старался помочь в силу своей осведомленности. Но большая часть истории производства объективов Carl Zeiss оставалась скрытой и от меня.
В конце концов я решил довести это дело до положительного решения, связался с Carl Zeiss напрямую и выяснил что там у них с серийными номерами :)
Цитировать нашу переписку я не имею права (у них в каждом письме дисклеймер о конфиденциальности), но вольно перескажу. Вся свободно доступная информация по серийным номерам Carl Zeiss содержится в трех книгах (и четвертая общая по создателям объективов):
THIELE, Hartmut: Fabrikationsbuch Photooptik
Vol. I — Carl Zeiss Jena 1890—1927, Munich 2005, €29.80. — (pre Zeiss Ikon)
Vol. II — Carl Zeiss Jena 1927—1991, Munich 2005, €49.80. — (Zeiss Ikon to VEB Carl Zeiss)
Vol. III — Carl Zeiss Oberkochen 1948—1996, Munich 2005, €29.80. — (the West German Zeiss)
Carl Zeiss Jena — Development and description of the photoobjective and its inventors. Optics Constructors and Calculators, Lens Tests from 1912 to 1990, Description of All Types, Use of Lenses. "Private Prints, 2nd Edition, Munich 2007 — $29.95
Информации этой, в отличие от информации в других книгах, доверять можно, т.к. представитель Carl Zeiss подтвердил, что г-н Hartmut Thiele несколько месяцев изучал всю документацию, которая сохранилась в Carl Zeiss по производству объективов. Было описано порядка 20 млн. объективов.
И это можно считать почти что официальной информацией т.к. Carl Zeiss намеренно поддержали стороннего исследователя, чтобы создать базу данных по годам выпуска объективов.
Соответственно они и сами пользуются данными книгами и других книг подобных нет (которые признаны самими Carl Zeiss).
Что собственно предлагаю я — купить эти книги и таким образом получить всю эту интересную информацию — обещаю ответить по дате производства объектива Carl Zeiss в соответствии с книгой, если там будет подобная информация.
С книгами не всё так просто. Это был маленький тираж, который напечатал сам Hartmut Thiele и распространялся он только в Германии. Пока что я нашёл только одну книгу в продаже, остальные ищу по дилерским каналам и, надеюсь, летом всё решится.
Если захотите поучаствовать в данном начинании (мне катастрофически не хватает средств на всю полезную для нашего сообщества литературу), то вот реквизиты:
на банковскую карту Сбербанка
---------------------------------
номер карты: 4276 5500 7384 5383
Получатель: Евтифеев Дмитрий Сергеевич
paypal: di@vargone.ru
Подписывайтесь, пожалуйста, в комментариях к переводу — потом буду раздавать бонусы по мере возможности, когда книги будут у меня на руках.
P.S. Дорогие друзья, книги собираюсь купить исключительно ради любителей оптики Carl Zeiss, особенно произведенной с 1890 — 1996 гг. Я на данный момент пользуюсь только современной оптикой Carl Zeiss с серийными номерами которой всё ясно как раз.
собрано: 2500р (~44 USD)
Список тех, кто собирал средства
1. А.П. Пащенко
2. Р.А. Дзелскалей
3. Рубцов А.В.
4. Алексей Валерьевич Ю.
Хочу поделиться радостной новостью — я назначен амбассадором компании STEINER в России! STEINER — это немецкие бинокли высокого качества.
Обещаю, что буду столь же глубоко «копать» в сфере биноклей, насколько делаю это в фотографической оптике. Наконец вы увидите не только слова про то какие бинокли крутые, а увидите это визуально по тестовым картинкам! Я не видел, чтобы кто-то это делал, тем более в РФ.
Я постараюсь подходить не только с точки зрения человека тестирующего оптику, но и с точки зрения удобства пользования, надежности и прочего.
Кроме того хочется дать красивый визуальный ряд людей ведущих активный образ жизни (в чем мне поможет мой фотографический опыт), чтобы стимулировать своих читателей лишний раз совершить вылазку на природу.
да меня занесёт вместе с биноклем и фоторюкзаком в будущем! :)
P.P.S. Должность амбассадора по биноклям обязывает меня знакомить вас с новинками в этой сфере, но прошу воспринимать мои статьи и далее как моё личное восприятие биноклей и оптики вообще! Просто расширяются возможности по тестированию биноклей (о которых я не так давно мечтал) и это стимулирует меня больше путешествовать и совершать больше экстремальных вылазок на природу :)
Остальной текст имеет смысл читать тем, кто меня мало знает или не читал мои обзоры биноклей.
Кто я и моё отношение к биноклям
С детства я мечтал путешествовать, читал книги о великих мореплавателях — первооткрывателях: Колумбе, Америго Веспуччи, Магеллане, Фрэнсисе Дрейке и Куке.
Я мечтал об огромных парусниках, борюшихся со штормом, пустынных берегах необитаемых островов и кокосовых пальмах.
И всегда при этом возникал образ отважного капитана, вглядывающегося в туманную гладь бескрайнего океана в надежде увидеть берег.
Я вырос и реализовал свою мечту о путешествиях, много ездил по Юго-Восточной Азии и другим странам (а живу я в С-Петербурге, городе на берегу Балтийского моря, на острове с названием Васильевский). В какой-то момент, находясь в Египте в нашёл под кроватью бинокль и взял его в руки впервые за многие годы, начал пользоваться. По возвращении на Родину купил себе бинокль и им крайне удачно оказался бинокль STEINER. Теперь я с биноклем не расстаюсь. Более того, пишу обзоры биноклей STEINER и другой оптики, поскольку я тесно связан с оптикой будучи профессиональным предметным фотографом. Пишу обзоры и тестирую объективы и бинокли.
Кроме того мой отец увлекается ездой на лошади и немного катает внука. Мне остается за этим наблюдать в бинокль :)
Очень удобно иметь бинокль со спортивным фокусом т.к. лошадь быстро приближается и также быстро удаляется, когда наблюдаешь за сыном в манеже.
И, конечно, я использую бинокли когда хожу на фотоохоту для того, чтобы высматривать птиц и зверей.
У биноклей есть несколько параметров: кратность, диаметр линз (и диаметр выходного зрачка соответственно), размер и вес, фокусировка и т.д. Вы всегда можете проконсультироваться по удобству бинокля в разных условиях.
Есть бинокли морские, они отличаются не очень большим увеличением, но большим размером, диаметром линз и соответственно выходного зрачка. Они удобны и днём и в условиях плохого освещения. Например, STEINER Commander Race Edition 7×50
Есть бинокли охотничьи, которые отличаются средними габаритами, большим увеличением, средним диаметром линз и спортивным фокусом. Они хороши для выслеживания зверей, в том числе в условиях плохой видимости. Например, STEINER Nighthunter Xtreme 8×30.
Также существуют бинокли универсальные, в том числе для путешествий. Они легкие, небольшие и прочные. Увеличение у них относительно большое, а линзы небольшие. Они особенно хороши при хорошем освещении. Пример такого бинокля — STEINER Safari UltraSharp 10×26. Справится даже ребенок. Хотя мой предпочитает «капитанский» бинокль :)
Чтобы приобрести бинокль достаточно написать мне на почту, если вы уже знаете какой вам нужен из ассортимента STEINER. Если же вы хотите выбрать, то можете полистать каталог . Это интернет-магазин при моем сайте, можете выбрать, добавить в корзину и заказ придёт ко мне. Доставка курьером в любой уголок РФ и зарубежье.
Ко мне приехали вот такие симпатичные чёрные коробочки.
Я их вскрыл и обнаружил в них фотокамеру FUJIFILM X-T20 и объектив Fujifilm XF 50mm f/2 R WR. Я подумал: «А почему бы не протестировать?» и потому ниже вы сможете ознакомиться с обзором этой связки камера + объектив и моими выводами относительно удобства, функционала и областей применения этой камеры.
Фотокамеры FUJIFILM
Чтобы понять что за камера у тебя в руках полезно бывает знать историю фирмы, которая её создала. От начала её возникновения и до сегодняшнего дня. Не волнуйтесь, я не буду сейчас рассказывать подробно всю историю фирмы FUJIFILM, а лишь отмечу её весомый вклад в малоформатную фототехнику и особенно в среднеформатную. Это компания, которая делает объективы для Hasselblad уже много десятилетий и по меньшей мере помогает делать сами камеры (а мне лично кажется это полностью продукт FUJIFILM).
FUJIFILM X-T20
Я специально сфотографировал FUJIFILM X-T20 на фоне своей руки, чтобы вы могли визуально оценить какая это малышка.
Кстати, предлагаю ребус — как это сфотографировано (камера на фоне руки)? :) ваши предположения пишите в комментариях.
Технические характеристики
Fujifilm X-T20
Sony a6300
Fujifilm X-T2
Цена за камеру без объектива (body)
57990 руб.
73990 руб.
109990 руб.
Сенсор
24MP APS-C (6000 x 4000)
24MP APS-C (6000 x 4000)
24MP APS-C (6000 x 4000)
Цветные фильтры
X-Trans CMOS III
Bayer, Exmor CMOS
X-Trans CMOS III
Байонет
Fujifilm X
Sony E
Fujifilm X
Чувствительность
100-51200
100-51200
100-51200
Стабилизация изображения
Только в объективе
Только в объективе
Только в объективе
Автофокус
Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре)
Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре)
Гибридный (контрастный + фазовый на сенсоре)
Количество точек АФ
325 точек (169 фазовых)
425 точек фазового автофокуса (169 контрастных)
325 точек (169 фазовых)
Джойстик АФ
нет
нет
есть
ЖК экран
3", 1 040 000 пикс, наклон, тач-скрин
3", 921 600 пикс, наклон, не сенсорный
3″, 1,040,000 пикс, наклон в двух плоскостях, не сенсорный
Видоискатель
EVF (0.62x), 2 360 000 пикс
EVF (0.7x), 2 359 296 пикс
EVF (0.77x), 2 360 000 пикс
Затвор
30-1/4000 сек механический, 1/32000 с электронным затвором
30-1/4000 сек механический
30-1/8000 сек механический, 1/32000 с электронным затвором
Встроенная вспышка
Да
Да
Нет
Выдержка синхронизации со вспышкой
1/180 сек
1/160 сек
1/250 сек
Скорость серийной съемки
8 к/сек
11 к/сек
До 14 к/с с электронным затвором и до 11 к/с с механическим затвором при наличии бат.ручки
Видео
UHD 4K @ 30p
UHD 4K @ 30p
UHD 4K @ 30p
Беспроводная связь
Wi-Fi
Wi-Fi w/NFC
Wi-Fi
Влагозащита
нет
Да
Да
Карта памяти
один слот, SD, UHS-I
один слот, SD, UHS-I
два слота SD/SDHC/SDXC (UHS II)
Интерфейс
USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0 (5 GBit/sec)
Время работы от одной батареи
350 снимков
400 снимков
350 снимков
Возможность использовать батарейный блок
нет
нет
да
Размеры
118 x 83 x 41 мм
120 x 67 x 49 мм
133 x 92 x 49 мм
Вес
383 гр.
404 гр.
507 гр.
Отличия FUJIFILM X-T20 от X-T2
Здесь сразу нужно определиться, что FUJIFILM X-T2 это флагман линейки и позиционируется как профессиональная фотокамера, а X-T20 это любительская камера в компактном корпусе, но по ходу сравнения вы убедитесь, что возможности X-T20 далеко не скромные, хотя она и уступает флагману.
Основные характеристики
Первое на что стоит обратить внимание в технических характеристиках — это матрица, которая такая же как у флагмана линейки FUJIFILM X-T2.
Систему автофокуса тоже взяли с FUJIFILM X-T2, но камера не имеет удобного джойстика, чтобы перемещать точку фокусировки. Теперь это делается с помощью тач-скрина, пальцем указываете точку фокусировки.
Насколько хороший у камеры автофокус я писал еще в обзоре FUJIFILM X-T2, но посмотрите и это небольшое видео с FUJIFILM X-T20.
Также вы видите тот же самый ЖК дисплей на 3" с тем же разрешением. Это тоже плюс.
Но камера позиционируется как менее профессиональная, так чего же мы лишились? В первую очередь это выдержка. Выдержка была 1/8000 сек у X-T2 и стала 1/4000 сек у X-T20. Не знаю почему именно выдержку ограничивают т.к. это легко компенсируется установкой ND фильтра в одну ступень, если едешь в солнечные страны.
Уменьшенная скорость серийной съемки вряд ли вам помешает т.к. она всё равно весьма высока. Еще недавно лучшие репортажные камеры давали те же самые 8 к/сек и это считалось отличным показателем.
Эргономика
Управление камерой упрощено, нет диска установки ISO, но зато есть автоматический режим SR+.
Для камеры, которая позиционируется как любительская наличие умного (а здесь он именно умный) автоматического режима большой плюс. Когда условия съемки были сложные, а времени не было, я просто переключал на автоматику (замечу, что почти всегда снимаю в режиме М и если переключаю на Авто, то значит это действительно полезный авто режим).
Камера совсем небольшая, так что если поставить на неё тяжелый и длинный объектив, то управляться с камерой будет сложно, она норовит вырваться из руки т.к. в моей ладони занимает ровно половину и рычаг получается большой.
Чем объектив короче и легче, тем пользоваться им на FUJI X-T20 удобнее.
В целом не должно возникать соблазна поставить на такую малышку здоровый объектив... На снимке объектив Fujifilm XF 50mm f/2 R WR.
Крепление под штатив находится не на оси объектива.
Такое положение крепления затрудняет съемку панорам без дополнительных приспособлений. В любом случае, если вы хотите снимать панораму, то лучше приобрести простейшую панорамную головку и там это смещение можно компенсировать. Я лично вообще сторонник съемки панорам с помощью тилт-шифт объективов для скорости и сохранения геометрии, так что данную особенность считаю несущественной, а вот tilt / shift объектив в ассортименте FUJIFILM пригодился бы! Тем более у них такой большой парк собственной среднеформатной оптики. Кому как не FUJIFILM приспособить один из своих объективов (хотя бы старых) для съемки панорам?
Камера имеет довольно компактный наглазник видоискателя.
Он менее удобен, чем на старшей модели и он несменный. Хотя замечаешь небольшое неудобство только если долго снимал на X-T2, а так и не ждешь полной эргономики старшей модели от камеры такого маленького размера.
Влагозащита и морозоустойчивость
Нет влагозащиты... Это совсем не означает, что камера перестанет работать при появлении первых тучек. Просто относиться к ней нужно осторожнее.
Вот так делать с ней уже будет нельзя...
И сделать это просто т.к. камера маленькая и её легко убрать в карман, если пошёл дождь.
Нет более обещания морозоустойчивости до -10 С. Обещания нет, но это опять же не означает, что она не будет работать :)
Только никому!!! :)) На градуснике -28 С !!!
Конструктив
Корпус камер отличается, у FUJIFILM X-T20 это отдельные части из магниевого сплава, а у FUJIFILM X-T2 он был цельный. Проверить это по понятным причинам не могу, но верю на слово. Любительской камере такая прочность повышенная не нужна.
Другие особенности
PC разъем
По сравнению с FUJI X-T2 нет внешнего синхроконтакта со вспышкой (PC разъем). Нужен он крайне редко, так что скучать по нему вряд ли кто будет.
PC разъем на FUJIFILM X-T2
Владелец FUJIFILM X-T20 будет пользоваться встроенной вспышкой, которая хитро замаскирована по выступ пентапризмы. Я даже не сразу обнаружил её :) Обратите внимание на тонкую линию под выступом — он трансформируется во вспышку!
Интерфейс USB 2.0 и карты памяти
Может кто-то и перекачивает файлы прямо из камеры в компьютер... Не знаю, не видел таких. Пользуюсь всегда кардридером и вам рекомендую. Копеечный кардридер имеет интерфейс USB 3.0 и позволяет скачивать файлы и с других типов карт памяти. Также время от времени пользуюсь ноутбуком со встроенным кардридером (Macbook Pro 15"), там тоже со скоростью скачивания всё в порядке.
Только один слот под карту памяти SD, нет поддержки UHS II. Когда-то давным-давно когда я начал профессионально (т.е. за деньги) заниматься фотографией, я понял зачем нужны два слота карт памяти. Это когда я забыл карту памяти дома в кардридере и мне пришлось обежать два квартала, забегая во все магазины сотовой связи и компьютерные в поиске такой карты памяти. Я оценил отличие проф.камеры с двумя слотами, где вторая карта всегда в камере.
Но сейчас мы говорим про любительскую камеру хоть и с породистой начинкой и потому одна карта памяти оптимальна, иначе отличий от X-T2 было бы недостаточно :)
Может вы сразу не обратите внимание на это отличие, но карта памяти находится в батарейном отсеке. Вроде мелочь, но на самом деле не зря в старшей камере карты памяти и аккумулятор находятся в разных отсеках. Дело в том, что аккумулятор греется, с ним возможны всякие проблемы, особенно в случае небрежного обращения при отсутствии влагозащиты. И если что-то будет, то в старшей модели карты памяти не пострадают, а в младшей... Ну вы поняли. Ваша аккуратность залог успешной работы.
В магазине Apple продавец меня безуспешно уговаривал на гарантийный план, который защищает от вылитого на клавиатуру ноутбука кофе и разбитого об пол экрана. Он не понимал почему я не хочу оказаться в полной безопасности. А моя идея в том, что 1) не нужно быть разгильдяем, который льет кофе на клавиатуру. Если пролил — вот тебе и наказание. 2) полной безопасности не существует, даже самую крепкую камеру можно разбить или утопить.
Но есть и реальный минус от такого расположения отсека для карт памяти — при установке камеры на штатив вы перекрываете штативной площадкой доступ к карте памяти, так что если она заполнится, то вы её так просто не достанете. В любом случае всё упирается в тип съемки профессиональный или нет. Если любительский, ставьте себе 64 Гб и потом «сливайте» на внешний жесткий диск и используйте камеру также как X-T2. Вопрос только в удобстве, в одной всё учтено и встроено, а в другой нужно подумать и подготовиться заранее, если вы хотите использовать X-T20 в профессиональных (например, пейзажных) целях.
Типы карт памяти
Заметил некоторую проблему с картами памяти Sandisk Extreme Pro 95 mb/sec. Карта работает, но почему-то огонек записали продолжает мигать когда вроде бы и записалось. Разбираться не стал, просто сообщил в FUJIFILM. Нормально работает карта Sony SDHC 90 mb/sec.
Нет возможности установить батарейный блок
Да, да... У FUJIFILM X-T2 большим плюсом для профессиональных фотографов была возможность поставить батарейный блок и таким образом задействовать сразу три аккумулятора. Причем вы в реальном времени видели на ЖК дисплее заряд каждого аккумулятора в отдельности, а не «среднюю температуру по госпиталю». У FUJIFILM X-T20 такой возможности нет, так что придётся носить с собой запасные аккумуляторы в кармане. Но отсутствие бат.блока логично, здесь многое «завязано» на габарит камеры, он должен быть маленьким. Камеру с бат.блоком уже точно маленькой не назовешь.
Лишившись бат.блока камера лишилась и форсированного режима съемки (11 к/сек), в котором может снимать FUJIFILM X-T2. Любителю такие скорости и не нужны.
Видоискатель
Видоискатель очень приличный для ЖК видоискателя. В этом плане «беззеркальные» камеры делают большие успехи в последние годы, а тем более большой рывок по многим техническим параметрам делает FUJIFILM.
В FUJIFILM X-T20 стоит видоискатель с увеличением 0.62х и 60 Гц частотой кадров, тогда как на FUJIFILM X-T2 стоял до 100 Гц и 0.77х.
Это не оптика, конечно, но даёт преимущество ЖК видоискателей с наложением разной полезной информацией, имитацией экспозиции, focus peaking и прочим.
Режим видео
Первая и удивительная новость — эта «малышка» умеет писать 4К видео.
Да, вы можете вполне полноценно его писать и есть подключение внешнего микрофона.
Конечно, создатели камеры старались чтобы она не превзошла FUJIFILM X-T2 и потому длина одного ролика в разрешении 4К ограничена в 10 минут (в X-T2 длина ролика 4К может быть 30 минут с батарейным блоком).
Если вы обычно видео не снимаете и не монтируете, то сообщу что чаще всего большие ролики монтируются из множества маленьких, где 10 минут видео более чем достаточно, особенно в режиме 4К. Во-первых, сложно что-то говорить дольше 10 минут и не сбиться. Приходится делать дубли. Во-вторых, сложно монтировать и хранить здоровенные файлы снятые в 4К.
Так что возможность снимать длинные ролики в 4К оставим профессионалам, например, свадебщикам. Там дубль сделать нет возможности и они лучше технически экипированы большими картами памяти и огромными винчестерами.
это только то, что лежит у меня на столе в поле зрения
Кстати, чтобы проигрывать 4К тоже нужен совсем не слабый компьютер. Мне нравится детализация 4К, но чаще всего я предпочитаю снимать в Full HD по причине того что сложно проматывать ролики на большим компьютере (они подтормаживают при перемотке и мой ПК не очень тянет, хотя там 24 Гб памяти и четырехядерный процессор).
Формат видео Full HD
Качество видео у FUJI X-T20 в режиме Full HD очень приличное! Детализация меня лично устраивает на 100%, цвета тоже. Для плавного видео фокус лучше использовать ручной (когда я снимал движущийся поезд вблизи камера перефокусировалась немного, для проф.видео не годится).
Кадры из видео Full HD
Формат видео 4К
В 4К как раз имеет снимать небольшие «футажи» для свадеб, когда нужна детализация лица и красиво размытый задний план. Но это мои представления о том для чего нынче нужен формат 4К для видео, у вас могут быть другие.
Разрешение для любительского видео просто бешеное. Заметил интересный момент, что 4К намного приятнее снимать со штатива или нужен стедикам т.к. разрешение высокое и «шевеленка» из-за дрожания рук намного заметнее, чем у форматов с меньшим разрешением. Тоже самое касается фокусного расстояния — чем меньше фокусное, тем меньше заметна «шевеленка» в кадре.
Пример видео у меня нашёлся только на FUJI X-T2, но в целом видеорежим с X-T20 очень близкий по результату. У X-T2 картинка почище, но чтобы увидеть разницу нужно рассматривать одинаковые кадры одновременно на экране, что вы вряд ли будете делать в реальной ситуации.
Кадры из видео 4К
F-log
У FUJIFILM X-T20, в отличие от X-T2 нет режима F-log. F-log ценится видеографами за то что представляет из себя некоторое подобие HDR (но вовсе им не является), а реализуется в виде очень «плоской» картинки, которую потом можно подтянуть по контрасту и получить, например, нормальное небо, а не переэкспонированное там где высокий контраст сцены.
Функция сугубо профессиональная и потому любителю не нужна в той реализации, в которой существует для профи.
Дистанционный спуск
А вы не задавались вопросом зачем на кнопке спуск камеры FUJIFILM X-T20 дырочка? Меня терзали смутные сомнения т.к. я ранее пользовался пленочными камерами с подобной же дырочкой :)
Да, старинный, но действенный дистанционный спуск затвора работает! А выглядит очень стильно! Тросик подобный продаётся на Ебее, но у меня он есть в кладовке. Кстати, он еще подходит к объективам большого формата у которых есть встроенный центральный затвор. Просто вкручивается в отверстие и из тросика высовывается «жало», которое нажимает на кнопку внутри. Таким образом можно избежать прямого нажатия на кнопку спуска и соответственно сотрясения камеры.
Выводы
Флагману — флагманское, а всё что нужно хорошей любительской камере здесь есть. Из такого обширного сравнения с FUJI X-T2 мне осталось сказать только, что размер имеет значение и не только в большую сторону. FUJIFILM X-T20 очень удобно носить второй камерой к большой основной. Ведь не станете же вы носить две большие камеры? Вот даже я не ношу, хотя рюкзак бывает часто так набит техникой, что не застегнуть. Я бывает беру с собой четыре камеры, но большая «основная» камера всегда одна. Просто потому что в фоторюкзаке место тоже ограничено и под большую камеру оно, как правило, одно! Зато маленькую камеру легко достать из рюкзака и снять бекстейдж (процесс съемки), например... Или использовать как резервную камеру. Если большая камера отказала по каким-то причинам, то FUJIFILM X-T20 выдаёт весьма достойную картинку и работает на достаточно высоких ISO (об это ниже в статье).
Отличия FUJIFILM X-T20 от Sony A6300
Камера Sony A6300 любезно предоставлена компанией Photoprocenter.
Фотокамеры FUJIFILM X-T20 и Sony A6300 отличаются дизайном. FUJIFILM X-T20 тяготеет к приятному глазу ретро-дизайну, а Sony A6300 это футуристичные минималистические формы.
Камеры имеют одинаковый сенсор (с разным цветным массивом: X-Trans CMOS против Exmor CMOS). Также у них разный автофокус и это легко заметить в сложных условиях освещения и при настройке распознавания лиц. Мне автофокус FUJI X-T20 показался лучше. У Sony A6300 он позиционируется как лучший, но по факту камера сначала полностью дефокусируется при плохом освещении, а потом перед самым снимком резко дергается до фокуса. Я так и не привык к подобному поведению фокуса.
Фазовых точек фокусировки у Sony A6300 больше, но из пользования различными беззеркальными камерами я понял, что «не все фазовые датчики одинаково полезны». Т.е. мало иметь много фазовых датчиков, куда важнее как будет обрабатываться с них информация. И они работают совсем не так как у «зеркальных» камер.
Снимки с обеих камер легко «тянутся» в RAW конвертере, так что не стоит слишком бояться недоэкспозиции. Переэкспозиция тоже относительно легко правится без большого ущерба для снимка в пределах +2 EV.
У Sony A6300 видоискатель расположен не на оси объектива и это напоминает дальномерные камеры (?). Лично мне показалось неудобным, но, возможно, дело привычки.
Дисков управления, в отличие от FUJI X-T20 здесь мало, а большая часть функций вынесена на плоские кнопки. Это неудобно.
Чтобы начать пользоваться камерой FUJIFILM X-T20 достаточно в целом быть знакомым со значением и положением кнопок других камер, в том числе прошлых поколений. А чтобы начать пользоваться Sony A6300 придётся заглянуть в инструкцию.
Например, на FUJIFILM X-T20 с фронтальной стороны есть переключатель M/C/S, который переключает режим фокусировки. На Sony A6300 вам придётся зайти в меню. Кроме того на Sony A6300 есть кнопка Fn, как у других камер с не таких уж далёких времён и назначение её вы, скорее всего, поймете сразу (назначаемая функциональная кнопка), а вот кнопки C1 и C2 на других камерах вы не найдете, это придумка Sony. Назначаемые функциональные кнопки.
На FUJIFILM X-T20 вспышка вызывается небольшим рычажком на верхней панели, а у Sony A6300 плоской кнопкой на задней панели.
Второй вариант просто невозможен на ощупь, для этого нужно посмотреть на заднюю панель и точно попасть пальцем.
Выводы
Обе камеры хорошие, но FUJIFILM X-T20 мне показалась значительно более эргономичной. Из плюсов Sony можно отметить большой парк сторонних объективов, тогда как у FUJI электрическое управление сохраняется только на своих объективах. С другой стороны парк объективов у FUJI уже весьма внушительный, а работа со сторонними объективами у Sony не такая гладкая, как хотелось бы.
По фокусу мне больше понравилась FUJI, но это отчасти обусловлено разочарованием от того как именно фокусируется Sony. Обе камеры фокусируются в определенных условиях очень быстро, в некоторых (недостаточное освещение, много посторонних объектов в кадре) имеют сложности с автофокусом из-за своей беззеркальной природы, но при этом превосходят «зеркальные» камеры в работе с ручным фокусом.
Попробуйте-ка сфокусироваться на глаза «зеркальной» камерой, когда их заслоняют волосы...
Но дефокус и потом резкий прыжок в фокус у Sony мне не нравится. Плюс FUJI лучше распознает лица и эта функция в целом лучше развита (есть отдельное определение левого и правого, а также ближнего глаза).
У FUJI X-T20 я также обратил внимание на наличие линейки с дистанцией до объекта фокусировки!
Это позволяет избежать больших промахов по фокусу, когда нет времени перепроверить то что получается (например, «галопом по Европам» в путешествии).
Примеры снимков FUJI X-T20
Exif во всех кадрах присутствует.
F2
Разное
FUJI X-T20, F4, 1/750 sec, ISO 100
F4, ISO 100
F4, ISO 100
F4, ISO 100
F2, ISO 100
F4, ISO 100
Вечерняя съемка
FUJI X-T20, F2, 1/30 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/30 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/250 sec, ISO 3200
FUJI X-T20, F2, 1/250 sec, ISO 8000
FUJI X-T20, F2.2, 1/4000 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
FUJI X-T20, F7.1, 1/420 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
FUJI X-T20, F2.2, 1/4000 sec, ISO 200 (JPG из камеры)
Многие нахваливают формат JPG от FUJI. Я считаю, что это субъективно. Но то что формат джипег проходит существенную обработку — это точно. Также интересными являются пленочные профили, особенно мне понравился черно-белый профиль FUJIFILM ACROS.
Здесь очевидно, что цвета не натуральные, хотя имеется некоторое художественное видение закатного солнечного света. Т.е. получить «чистую» картинку стало так просто в наши дни, что цениться стали старые пленочные цвета, которые возвращают нам художественные инструменты прошлого.
Итоги и выводы
FUJIFILM X-T20 очень удачная любительская камера. Меня несколько смущает руководство к камере в 300 страниц. Я честно прочитал всю инструкцию... Задумался я о том, ЗАЧЕМ ЛЮБИТЕЛЮ СТОЛЬКО ФУНКЦИЙ? :)
На самом деле эта фотокамера в крошечном корпусе превосходит многие профессиональные фотокамеры прошлых десятилетий. Кроме всяких распознаваний лица и настроек автофокуса есть куча других настроек. В том числе видео очень высокого качества.
Уверен, что любитель осилит дай бог страниц 20 от этой инструкции.
Взял ради интереса инструкцию на Sony A6300. Там 286 стр. Т.е. это общая тенденция — вставить в маленькую любительскую камеру максимум функций и чуть урезать её функционал, чтобы не пересекалась с флагманом.
Значит предполагается, что владелец камеры на самом деле будет переходить на неё с более крупной камеры, он уже не новичок и ему или тяжело таскать полноформатную камеру или он берет X-T20 в качестве резервной камеры или для съемки бэкстейджа.
Из минусов, а этот момент будет вам, я думаю, особенно интересен можно отметить:
1) замечено не очень корректное поведение сенсора при работе в сложных условиях освещения. Это касается флюорисцентных и ртутных ламп. Серый цвет начинает сильно фиолетить.
скриншот превьюшки для того чтобы эффект был виднее. муар из-за скриншота, у самой камеры муар есть, но несущественный
Всё зависит от спектра ламп и при нормальных (читай накаливания или галогенных) лампах проблем нет. Фотографы должны уже проклинать изобретателя флюорисцентных ламп т.к. они встречаются всё чаще, причем они плохого качества и дают дискретный спектр света. Цветовая температура разная и плюс к ним ставят еще светодиодные лампы для бОльшего светового хаоса. Я на самом деле просто в шоке от торговых центров в плане осветительных приборов. Это всё по сути не минусы сенсора FUJI или сенсора Sony, а печальные реалии нашей жизни.
2) Кроп-фактор. Могу сказать как пользователь огромного числа камер и полнокадровых и с кроп-фактором, что на качество изображения это влияет совсем не сильно и можно такими вещами пренебречь. Вот что влияет, так это плотность пикселей и технологические особенности конкретного сенсора.
В данном случае мы имеем очень хороший сенсор и кроп-фактор нас ограничивает только в плане широкоугольной съемки. Всё время нужно держать у меня, что фокусное расстояние вашего объектива нужно умножить на 1.5, чтобы понять угол зрения.
Резюмируя
Камера FUJIFILM X-T20 даёт вам все инструменты для работы и практически не ограничивает в возможностях. Большинство моментов, которые отделяют её от флагмана линейки могут быть компенсированы. Зато вы имеете маленький мега-комбайн для качественной любительской съемки.
Возможно не все из вас пробовали объективы Tokina, но где-то о них слышали. Сама компания японская и была основана в 1950 г. под названием Tokyo Kouki. Основной специальностью были шлифовка зеркал, подрядные работы по шлифовке стеклянных линз и массовое производство объективов для кинопроекторов. В 1971 компания переименована в Tokina Kougaku Co., Ltd. Успешно производя объективы для зеркальных фотокамер и систем наблюдения компания растет и сливается с материнской компанией Kenko, меняя название на Tokina Co., Ltd. В 2011 г. компания меняет название на Kenko Tokina Co., Ltd. под которым мы её знаем сейчас и которое вы можете увидеть на всех светофильтрах Kenko и Hoya.
Важно знать, что компания имеет своё мощное производство и большой опыт в разработке объективов и светофильтров. Также компания занимается оптическими прицелами, биноклями и медицинским оборудованием. На сегодняшний день продолжается активная разработка новых объективов, которые в целом оцениваются опытными фотографами как весьма удачные и приятные по цене. В каких-то системах объективы Tokina позволяют сэкономить не теряя в качестве, а где-то заполняют ниши в фокусных расстояниях, как в случае с Sony. Tokina Firin 20/2 — первый объектив Tokina на систему Sony с байонетом Sony E, плюс он полнокадровый и с ручным фокусом.
Tokina Firin 20/2
Tokina Firin 20/2 был представлен публике на Photokina 2016 и не так давно достиг нашего рынка.
FíRIN — это вариация слова «Fírinne», что в дословном переводе со староирландского означает «правда» и использовалось во время гэльского возрождения в конце 19-го века. Слово применялось при указании на что-то, действительно, реальное и соответствующее эталону. Поэтому название подчёркивает стремление Tokina создать революционные объективы, которые позволят получать снимки, максимально приближенные к реальности.
Под староирландским языком, очевидно, понимают Gaelic. Ваш покорный слуга объехал примерно половину Ирландии и потому с большим трепетом относится ко всему ирландскому, что вы могли видеть по моим футболкам, оказывавшимся в кадре :)
Внешний вид
Объектив сделан весьма качественно, как и полагается объективу с ручным фокусом. Корпус в основном металл, а бленда пластиковая. Бленда сразу привлекает внимание — она прямоугольная, а не круглая, как у большинства производителей фотообъективов. Смотрится это круто, почти Leica :)
Правда при попытке не глядя вынуть крышку, крышка слегка задевает за бленду.
С задней стороны всё такое же аккуратное и металлическое. Нет зазоров между линзоблоком и корпусом, так что пыль залетать не должна.
Внимательный владелец обнаружит также кнопочку Declick (нажать и повернуть), которая позволяет менять диафрагменное значение без щелчков, что очень актуально для видеосъемки.
Технические характеристики
Байонет
SONY E
Формат кадра
35 х 24 мм (полный кадр)
Фокусное расстояние
20 мм
Диапазон диафрагменных значений
f/2 – f/22
Оптическая схема (элементов / групп)
13/11
Диапазон фокусировки
0,28 м – ∞
Рабочие расстояния фокусировки
0,2 м – ∞
Тип фокусировки
Внутренняя
Угол обзора (диаг./гориз./верт.)
92.651°
Рабочий отрезок
18 мм
Покрытие на МДФ (формат 24х36мм)
предположительно ~ 40 мм
Масштаб на МДФ
1:10.33
Резьба под фильтр
М62
Ход кольца фокусировки (от МДФ до ∞)
130
Число лепестков диафрагмы
9
Максимальный диаметр
69 мм
Диаметр фокусировочного кольца
62 мм
Бленда
Пирамидальная, байонетная
Длина (без крышек)
82 мм
Длина (с крышками)
99 мм
Вес
490 гр.
Дата анонса
сентябрь 2016г.
Оптическая схема
В оптической схеме Tokina Firin 20/2 13 элементов в 11 группах, что является довольно сложной конструкцией.
Задняя сторона G1 (сложный для нанесения просветления элемент) и соприкасающиеся поверхности G6-G7 и G10-G11 также, как и остальные поверхности имеют мультипросветление.
В объективе 3 элемента из низкодисперсионного стекла (на схеме помечены фиолетовым) и два асферических элемента (отмечены зелёным).
Впечатления от пользования
Я поставил объектив Tokina Firin 20/2 на имевшуюся на тот момент у меня фотокамеру Sony A6300. За камеру большое спасибо компании Photoprocenter.
Объектив получился менее широкоугольным, но требования к качеству объектива остались высокими т.к. матрица Sony A6300 имеет кроп-фактор, а на ней разместили аж 24 Мпикс, соотвественно плотность пикселей весьма высокая.
Тестовые снимки
Интерьер
Мне почему-то сразу понравилось боке этого объектива, а так как ожидалось, что на открытой диафрагме он будет хорош, то я отправился по торговым центрам снимать картинки с боке. Тем более и цель у меня была — наснимать фонов для того чтобы потом интегрировать туда моделей снятых в студии. Не люблю я такой фотошоп, но, к сожалению, в торговых центрах не разрешают снимать со студийным оборудованием и тем более без разрешения администрации.
Тем более мне пригодилась маленькая и незаметная Sony A6300 с небольшим объективом Tokina Firin 20/2. Ручной фокус в данном случае можно поставить в существенный плюс т.к. я мог фокусироваться абсолютно куда угодно (я снимал не только бокешки, но и местами кадры в фокусе) не сомневаясь в фокусе, а помогало мне в этом увеличение картинки и focus peaking.
В основном всё было снято на F2 т.к. света мало и не хотелось сильно поднимать ISO, а широкоугольная природа объектива должна была по большей части компенсировать полностью открытую диафрагму в плане ГРИП.
Tokina Firin 20/2, F2, 1/400 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/320 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F4, 1/125 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/500 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F2, 1/160 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/800 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/160 sec, ISO 200, дефокус
Tokina Firin 20/2, F2, 1/250 sec, ISO 200
Всё абсолютно резкое и без хроматики! Это всё на F2!
Tokina Firin 20/2, F2, 1/125 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/125 sec, ISO 200
Уличное и портреты
Tokina Firin 20/2, F5.6, 1/1250 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F5.6, 1/1600 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/3200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/3200 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/2500 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
Контровый и боковой свет
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
кроп 100%
С контровым светом на открытой диафрагме объектив справляется неплохо. Я видел и гораздо лучшие результаты (например, у Carl Zeiss), но достаточно много объективов, которые гораздо хуже. Так что Tokina Firin 20/2 в плане контроля ХА находится на среднем уровне.
Tokina Firin 20/2, F2, 1/4000 sec, ISO 200
кроп 100%
Тоже неплохо, фиолетовые каемки почти не видны.
Скорее всего, отчасти это заслуга встроенного в RAW файл профиля коррекции.
Но конечного пользователя заботить не должно как достигается результат, главное что ХА довольно мало.
Итоги и выводы
Tokina Firin 20/2 отличный объектив за свои деньги. Мне было приятно им пользоваться и очень понравилось, что у него ручной фокус. Открыв снимок в RAW Digger (который я смог приобрести с помощью читателей блога и который теперь нам даёт возможность смотреть кое-какую информацию внутри оригинального RAW файла) я убедился, что коррекции дисторсии принудительной нет, и в этом заслуга объектива, что ее почти нет.
Это удивительно и радует.
Про виньетирование ничего сказать не могу т.к. использовал объектив на камере с кроп-фактором, так что затемненные края остались вне моего поля зрения.
Объектив явно конкурирует с ZEISS Loxia 21/2.8, на который я уже писал обзор. На сегодняшний день Tokina Firin 20/2 стоит $799 на B&H, а ZEISS Loxia 21/2.8 — $1,499. Tokina Firin 20/2 светлее на один стоп. Дисторсия у обоих объективов контролируется практически идеально, а хроматические аберрации малы.
Я думаю, что для многих главным критерием в этом случае будет цена...
На этом заканчиваю свой обзор и желаю вам хороших фотографических инструментов, чтобы реализовать все ваши творческие задачи!
Решил поделиться успешным изысканием на тему держателей фильтров для сверхширокоугольных объективов. По сути это все объективы с фокусным расстоянием 15 мм и менее.
Держатель фильтров для сверхширокоугольных объективов
Так вот, нашёлся-таки недорогой держатель подобного типа.
Во-первых, я искал подходящий держатель фильтров Lee для объектива Samyang 14/2.8, который сам и посоветовал одной своей знакомой, большой любительнице путешествий.
Объектив Samyang 14/2.8 весьма неплохой и я им владел какое-то время благодаря щедрости одного из читателей, Алексея Литвина, а потом по дурости продал его. Он был в версии Bower 14/2.8 и обзор на него вы сможете почитать здесь.
Основная проблема этого объектива в том, что у него встроенная бленда и нет резьбы под фильтр. С одной стороны радует, что Samyang выпускал какое-то время светофильтры под этот объектив, но, к сожалению, уже давно не выпускает! А на самом деле это были светофильтры Cokin, которые специально производились для Samyang. Держателей фирменных Samyang уже тоже не найти.
С фильтрами всё более-менее понятно. Китайские это полное барахло, но есть фильтры Lee вполне приличные. Да, они дорогие и пластиковые и я бы предпочёл Cokin, но что поделать...
В данном случае это Lee SW150.
LEE Filters SW150 Mark II Filter System Holder
Родной держатель Lee весьма дорогой и состоит из двух частей: LEE Filters SW150 Mark II Filter System Holder for Wide Angle Lenses и кольцо-адаптер LEE Filters SW150 Mark II Lens Adapter.
В сборе это выглядит так:
С фильтром.
Без фильтра.
Держатель спереди.
Держатель сзади.
Кольцо-адаптер в красивой коробке.
Само кольцо-адаптер.
LEE Filters SW150 Mark II Filter System Holder for Wide Angle Lenses ~ 200 USD + доставка LEE Filters SW150 Mark II Lens Adapter ~ 120 USD + доставка
-------------
итого: 320 USD + доставка.
А доставка будет скорее всего из США, т.е. еще + 70 USD примерно.
В итоге ~ 23 тыс.руб. Это без учёта самого фильтра, который тоже не дешевый.
Совместим с объективами
Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM
Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX
Haida 150mm Filter Holder
Я нашёл альтернативу дорогому держателю фильтров Lee в виде Haida 150mm Filter Holder.
Отвертка в комплекте не идёт, это моя отвертка и она нужна, чтобы откручивать винтики, которые поджимают пластинку удерживающую фильтр.
Система крепления фильтра. На фото вы также видите мягкую прокладку на липучем слое, которая наклеена на держатель и не дает фильтру царапаться
когда вы его перемещаете вверх-вниз в поиске линии горизонта.
Кроме того в комплекте идёт коробочка с полезными аксессуарами.
Совместим с объективами
Кроме того в комплекте бумажка-инструкция из которой можно узнать, что этот держатель совместим с такими объективами:
Nikon 14-24/2.8G ED
Canon EF 14/2.8 II USM
Tokina AT-X 16-28/2.8 Pro FX
Tamron 15-30/2.8 Di VC USD
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14/2.8 PRO
Sigma 12-24/4.5-5.6 DG HSM II
Samyang 14/2.8 Ultra wide-angle IF ED UMC
Canon TS-E 17/4
Haida 150mm Filter Holder обойдется вам ~150 USD и кольцо-адаптер имеет в комплекте.
Инструкция по сборке
Светофильтры Lee
Светофильтры Lee имеют довольно плавный градиент перехода из затемнения в прозрачность, что даёт им преимущество над многими другими фильтрами. Линия перехода достаточно ровная.
Напыление на фильтре, которое даёт затемнение нейтрально по цвету, что тоже очень важно.
Но меня интересовал вопрос есть ли на светофильтрах Lee просветление т.к. они пластиковые (оптический акрил) и сильно «кусаются» по цене.
Для этого я положил рядом круглый стеклянный градиентный светофильтр от B+W: B+W 702 F-Pro Graduated ND 25% MRC 77mm.
[lock]Светофильтр B+W имеет маркировку просветления MRC, так что он однозначно просветленный. Но мне также было интересно как на нём реализовано просветление, ведь затемнение реализовано тончайшими пленками и нанести поверх просветление, наверное, затруднительно.
Если бы мне представитель Carl Zeiss не сказал, что просветление уже спокойно можно наносить на пластик и проблем нет, то я сразу бы решил, что фильтр Lee просветления не имеет, но раз это возможно, то смотрите мой тест...
Светофильтр Lee «радостно» блестит белым бликом, указывая на отсутствие просветления. B+W 702 F-Pro Graduated ND 25% MRC 77mm имеет гораздо более тусклый блик, значит просветление там есть, но насколько хорошее?
Дополнил картинку защитным светофильтром B+W XS-Pro UV-Haze MRC Nano, у которого по моим тестам лучшее просветление из всех фильтров, которые я пробовал.
Здесь мы видим, что блик на защитном светофильтре B+W еще более тусклый, так что просветление у него лучше, чем у градиента и принципиально лучше, чем у квадратного светофильтра Lee.
На что влияет просветление и для чего оно нужно?
1. не дает падать контрасту снимка при боковом и контровом освещении (сильно уменьшает эти явления)
2. не дает образовываться лишним бликам и переотражениям при просветлении светофильтра с двух сторон
3. MRC nano имеет защитный царапиноустойчивый стой. Который к тому же гидрофобный.
Выводы
Есть ситуации, когда вам важно перемещать границу затемнения т.к. линия горизонта не находится по центру кадра и тогда прямоугольный светофильтр ничем не заменить. Но учитывайте и его минусы, старайтесь избежать сложных условий освещения.
Про аналоги градиентных квадратных светофильтров я писал в статье Градиентные фильтры прямоугольной формы — осторожно, халтура!. Повторяться смысла нет — даже светофильтры Lee не имеют просветления, но они имеют нейтральное по цвету затемнение и достаточно ровную границу. За эти деньги я хотел бы увидеть у них просветление или чтобы фильтр был из стекла, но ввиду того что конкурентов у них мало выбора по сути нет.
[/lock]
Постепенно (в Петербурге) наступает весна и всем советую запастись светофильтрами заранее. Летом уже нужно снимать, а не искать подходящий светофильтр! Листочки вот-вот распустятся! :)
Как проверить виньетирует держатель фильтра или нет
Когда вы выбираете себе сверхширокоугольный объектив, задумываетесь ли вы о том какие фильтры вы с ним будете использовать?
Определенного понятия сверхширокоугольного объектива нет, но это примерно от 18 мм фокусного расстояния на полнокадровой фотокамере (угол зрения по диагонали кадра примерно 100°) и менее.
Здесь вы обнаружите, что некоторые сверхширокоугольные объективы имеют вполне скромный диаметр передней линзы.
На снимке ZEISS Milvus 18/2.8 с диаметром линзы 77 мм, которые допускает использование обычных круглых светофильтров в тонкой оправе (B+W XS-PRO в основном).
А вот Samyang 14/2.8. Встроенная бленда и сильно выпуклая линза неизвестного диаметра без возможности крепления круглых светофильтров.
А вот ZEISS Distagon 15/2.8 тоже имеет встроенную бленду. У него есть резьба под фильтры 95 мм, но далеко не всякий 95 мм фильтр ему подойдет ввиду большого угла обзора (110°).
Итак, сначала мы надеваем на камеру объектив (без держателей и фильтров) и ставим камеру на штатив близко к равномерно освещенному однородному фону. Предпочтительно белому, на нём лучше видно, но если у вас есть однородная светло-бежевая стена, то тоже сойдет.
Выравниваем камеру по электронному уровню и смотрим чтобы белый фон занимал всё пространство кадра. Если он занимает не все, то придвигаем камеру ближе к фону, но так чтобы не загораживать освещение.
Выставляем диафрагму F2.8 и делаем нормально экспонированный снимок. Получается что-то такое...
На данном снимке мы видим как сильно виньетирует сам объектив Samyang 14/2.8 на открытой диафрагме 2.8.
Вряд ли вам понравится такой снимок пейзажа.
Но нам нужно знать насколько сильно он виньетирует, чтобы позже отличить от виньетирования из-за держателя, если мы будем проверять на открытой диафрагме.
Закрываем диафрагму до F8 и делаем снимок.
Здесь мы видим, что бОльшая часть виньетирования ушла (это естественно), но немного в углах осталось.
После этого я ставлю на объектив держатель (в данном случае Haida SW150) и делаю опять снимок на F2.8.
Видно некоторое «жесткое» виньетирование самых краев из-за держателя фильтров.
Ну что же... китайцы нас немного обманули и виньетирование от их держателя есть. Он дешевле раза в два нежели оригинальный держатель от LEE, так что я иду на природу и проверяю насколько существенно сказывается виньетирование от держателя.
снимок на F8 на Samyang 14/2.8 с держателем Haida SW150
Пробуем с фильтром LEE SW150 .9ND Grad Soft.
Полный кадр...
А теперь отрежем виньетированные края...
Что же...Годный результат с учетом что держатель вышел дешевле. Не уверен, что LEE совсем не виньетирует, но стоит попробовать.
На другие мои сверхширики держатель Haida не налез. В обоих случаях помешал бОльший диаметр объектива.
Попытка надеть держатель на ZEISS Distagon 15/2.8
Попытка надеть держатель на ZEISS Milvus 18/2.8
Попытка надеть держатель на Canon TS-E 24/3.5 II
Слот для фильтров со стороны байонета на широкоугольных объективах
Наверное, вам будет интересно узнать, что некоторые обычные объективы Canon / Nikon имеют в районе байонета специальный «кармашек» для вставки фильтров из пленки. Фильтры из пленки стоят недорого, но, к сожалению, это в основном только ND Фильтры и цветные.
Кармашек для фильтров на байонете у объектива Canon 16-35/2.8L II.
Такой слот есть на объективах:
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye Zoom USM
Canon EF 11-24mm f/4L USM
Canon EF 14mm f/2.8L USM
Canon EF 14mm f/2.8L II USM
Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye
Canon EF 17-35mm f/2.8L USM
Canon EF 17-40mm f/4L USM
Ссылки по работе с гелевыми фильтрами, вставляемыми в слот на байонете
Я думал, писать или не писать эту заметку про совместимость объективов Sigma серии Art с камерами Canon / Nikon и решил всё-таки написать т.к. хоть я и хочу развития объективов Sigma и выпуска новых моделей, но самой Sigma я ничем не обязан, а перед своими читателями вроде как несу некоторую ответственность.
Предыстория
Итак, хочу донести до вашего сведения, что довольно много объективов Sigma серии Art имеют проблемы с автофокусом, которые не устранить даже с помощью Sigma Dock.
Ко мне в очередной раз обратился пользователь объектива Sigma серии Art, в частности Sigma 35/1.4 Art с просьбой установить есть ли проблемы с автофокусом, как кажется владельцу.
Мы встретились и я, честно говоря, надеялся что там просто фронт / бек фокус, который мы запросто поправим через меню камеры, а может и просто всё нормально с автофокусом и владельцу (девушке) показалось. Тем более, что когда я посмотрел настройки в камере, то увидел, что по-умолчанию стоит -5, а для конкретного объектива +10, так что может девушка сама поставила АФ в такой режим, чтобы не попадало. Я убрал все настройки по автофокусу и попробовал сфокусироваться на мишень. Объектив стабильно давал ощутимый фронт-фокус. Методом проб по мишени я убедился, что для расстояния 1 м правильным будет значение +5 для объектива. В этом случае и на этой дистанции автофокус бил точно в цель стабильно. Сравнил с ручной фокусировкой картинки не отличаются и всё здорово.
Но стоило мне попробовать автофокус на бОльшей дистанции и увы, всё было сильно мимо и я увидел мощный фронт-фокус, что даже глаза на портрете плохо читаются. Вывод отсюда такой, что 1) если я настрою по меню для дистанции 3-4 м, то будет бэк-фокус на малой дистанции. Возможное решение — док станция 2) возможно влияет непонятное освещение с потолка т.к. там и галогенные лампы и светодиодные. Нужно выйти на улицу и повторить эксперимент (фокус ведь настраивают для белого света, читай для полуденного солнечного)
Мы вышли на улицу и повторили эксперимент. На близкой дистанции опять всё идеально, а на дистанции уже с двух метров стабильный сильный фронт фокус.
Что делать?
Значит остается несколько вариантов.
1. сдать объектив и получить новый такой же или деньги
2. купить док.станцию.
Первый вариант возможен, если объектив куплен недавно, а тут как раз такой случай. Получить другой такой же Sigma 35/1.4 Art с проблемами АФ есть шанс, но его также можно поменять на деньги. беспроигрышно, но долго (20 дней экспертиза).
Второй вариант сулит расходы и не гарантирует положительного результата, чему пример недавний случай с Sigma 85/1.4 Art, где не помогла и док.станция. Отсылали в сервис в Москву и я пока не знаю с каким результатом.
Может кому пригодится...
Официальный сервисный центр SIGMA
г. Москва, м. Щукинская, м. Сокол, ул. Щукинская, д.2, цокольный этаж, подъезд №8, сервисный центр ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ (вход с ул. Пехотной)
Телефон: +7 (499) 653-55-50
E-mail: service@onlinetrade.ru
Режим работы инженеров: понедельник — пятница 10.00 – 18.30
Прием и выдача оборудования: ежедневно 10.00 – 20.00
Адреса пунктов приема техники SIGMA в РФ для отправки в официальный московский сервисный центр:
г. Санкт-Петербург, м. Пионерская, Коломяжский проспект, д.17, корпус 1, ТРЦ «СитиМолл», 3 этаж, центральный блок, пункт выдачи ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ
г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, ул. Киевская, д.5АЗ, отдельный вход, 1 этаж, пункт выдачи ОНЛАЙН ТРЕЙД.
Кто виноват?
Скорее всего виноваты Canon / Nikon, которые не раскрывают протокол общения своих камер с объективами. Причем обновляют этот протокол довольно часто судя по тому, что объективы Sigma приходится перепрошивать в пределах одной модели (нельзя выпустить модель объектива, которая будет стабильно работать на всех камерах компаний Canon / Nikon).
Причем объективы стабильно работают чисто механически, пытаются настроить фокус и т.д., но поправка к результатам фокуса судя по всему случайная, почему и не удается её исправить с помощью Sigma Dock.
Резюме
У меня ранее был не тестировании Sigma 35/1.4 Art (в статье есть ссылка на его обзор) и его автофокус работал хорошо. Так что если у вас Sigma 35/1.4 Art с хорошо работающим автофокусом, то вам повезло. И, наверняка, процент нормально работающих Sigma Art выше, чем процент тех у которых автофокус работает неправильно. Но тем не менее учтите, что это риск и желательно проверять на месте на разной дистанции. Снимки нужно смотреть не на экране вашей фотокамеры, где показывается микроскопическая превьюшка (жаль не сделал фото превьюшки, она вся из пикселей и артефактов jpg) по которой нельзя уверенно сказать, что с фокусом.
Итак, делаем снимки человека, фокусируясь на ресницы или стекло глаза на открытой диафрагме при точечной фокусировке. После чего вставляем карту памяти в ноутбук и смотрим десяток снимков этих ресниц с одного места. Будьте аккуратны при прицеливании, не допускайте промашки по вашей вине (ой, меня качнуло!). Дистанции для теста: 1м, 2.5 м, 4 м, 10 м. Если на этих дистанциях всё хорошо, то есть основания думать, что всё хорошо. Если на одной из дистанций стабильные проблемы, то покупая такой объектив вы добавляете эти проблемы в вашу фотографическую жизнь.
Удачных вам фото и хорошо и стабильно работающего фотооборудования!
Сегодня речь пойдёт об очень полезных для пейзажного фотографа фильтрах — сплошных затемняющих (краткое название «ND фильтры»).
Какие возможности предоставляют ND фильтры?
Светофильтры ND (neutral density filter/нейтральной плотности) нужны для того, чтобы ослабить световой поток. Они позволяют снимать на более длинной выдержке, чем возможно без использования затемняющего светофильтра.
Съемка текущей воды
Водный поток из отдельных брызг превращается в мягкий поток, создается эффект движения и фото становится более художественным.
Текущая река визуально превращается в газообразный поток или в лёд.
Эту картину я назвал «Одинокий воин». В роли воина — Ростислав Бычков, с которым мы снимали эти замечательные виды не жалея себя в морозную погоду пока пальцы еще могли крутить ручки на штативах :)
Правильные ручки на шаровой штативной головке
Я не шучу. Закончил снимать тогда когда не смог зажать маленький «барашек» фиксации шаровой головки на китайском штативе, потому я оценил что у Gitzo барашек больше (я его не взял т.к. забыл штативную площадку в студии)! А у Really Right Stuff на некоторых головках еще больше «барашек». Ранняя весна, такое дело… А ведь еще зима бывает иногда…
Лайфхак: штативные площадки, наверное, нужно привязывать к штативу шнурком. Уже не первый раз я страдаю от своей забывчивости и от забывчивости тех, кто прикрепил мою площадку к своей камере и уехал с ней.
Съемка треков
Любые движущиеся источники света оставляют на длинной выдержке полосы, часто цветные. Такие полосы называются треками. Треки могут быть от различных фонарей (например, фризлайт), от автомобильных фар или от звёзд.
Размывание облаков
Иногда облака выглядят немного «рваными» и хочется их художественно размыть. Особенно если они на фоне зданий или гор.
Работа вечером на длинной выдержке
Если еще не слишком темно, а у вас в арсенале мощный фонарь, то вы можете использовать сплошной ND фильтр, чтобы сделать выдержку достаточно длинной и подсветить те части сюжета, которые нуждаются в подсветке. Еще лучше, если у вас есть портативная вспышка, с которой вы сможете легко «перебить» остаточный свет солнца.
Нижние ветки пальм были черными на фоне неба и были подсвечены дальнобойным фонариком.
Всё полностью подсвечено фонарём, отдельно камера, отдельно трава.
Кусты, дом и ветки дерева с яблоками подсвечены фонариком. Свет из окна сочетался со светом от фонаря.
Убрать людей или машины из кадра
По причине обилия китайских туристов мне не хватило даже 30 сек выдержки. Тут уже нужен специальный пультик для задержки на бОльшее время.
Специально выбрал снимок, где в кадр въехал туристический автобус, чтобы показать возможности фильтра. Однако, непросто убрать автобус, который стоит больше пяти секунд. Но если бы у меня было время, то длинная выдержка позволила бы убрать почти всех из кадра (часть машин из кадра исчезла благодаря выдержке в 30 сек).
Спецэффекты
Отдельный жанр — световые спецэффекты. Сюда можно было бы отнести и фризлайт, т.е. рисование фонариком. А я приведу пример зума на длинной выдержке.
Затмения и прочие астрономические события
ND500
B+W XS-PRO ND MRC nano
Теперь, когда вы поняли, что ND фильтры это обязательный атрибут серьезного фотографа, то что нового привносит новая серия ND фильтров от B+W?
Эта серия ND Фильтров уникальна своей тонкой оправой! Толщина рабочей части оправы всего 3,36 мм. Обычные ND фильтры не могут похвастаться тонкой оправой (они рассчитаны на фокусные расстояния больше 24 мм для полнокадровой камеры), а квадратные ND фильтры качеством. Здесь же мы получаем качество круглых немецких фильтров с мультипросветлением MRC, защитным слоем Nano и в тонкой латунной оправе, которая годится для объективов с фокусным расстоянием от 17 мм на полнокадровой камере формата 35×24мм!
B+W XS-Pro ND MRC Nano выпущены в плотностях 2, 3, 6 и 10 ступеней экспозиции.
Последняя цифра серии как раз означает количество ступеней затемнения.
Новые серии: B+W XS-Pro Digital 802 ND MRC nano, B+W XS-Pro Digital 803 ND MRC nano, B+W XS-Pro Digital 806 ND MRC nano и B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC.
Серия фильтра
Плотность
Ступеней затемнения
Фактор фильтра
% пропускания
802
ND0.6
+2
4x
25
803
ND0.9
+3
8x
12,5
806
ND1.8
+6
64x
1,6
810
ND3.0
+10
1000x
0,1
И вот первый кандидат для теста новых фильтров!
ZEISS Milvus 18/2.8 имеет фокусное расстояние 18 мм, так что ему требуется фильтр с тонкой XS-Pro оправой. На самом деле объектив и без того прилично виньетирует на более-менее открытых диафрагмах, так что не хотелось бы добавлять ему затемнения по краям. Никакой фотошоп потом не вытянет детали с этих краёв.
В ходе теста я не заметил дополнительного виньетирования или влияния на цвет даже у B+W XS-PRO ND1000 MRC Nano !
Примеры снимков с использованием B+W XS-PRO ND MRC nano
Выглядит как марсианский пейзаж, а на самом деле стадион Зенит-Арена.
F8, 30 сек, ISO 100, B+W XS-PRO ND1000x
В.О., Санкт-Петербург, вид из Лахты
F8, 30 сек, ISO 100, B+W XS-PRO ND1000x
Исаакиевский собор, мост лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский)
f8, 30 sec, ISO 100, B+W ND64x
Исаакиевский собор, мост лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский)
f8, 30 sec, ISO 100, B+W ND64x
Итоги и выводы
B+W XS-PRO ND MRC nano оказались очень долгожданной серией фильтров. Ведь раньше у фотографов снимающих на сверхширокоугольные объективы не было выбора, им приходилось использовать квадратные пластиковые фильтры (исключение разве что Lee Bigstopper, который вроде как стеклянный, но это один единственный фильтр и только на 10 ступеней), но теперь мы имеем возможность задействовать все достижения в области создания качественных светофильтров.
В Петербурге скоро Белые Ночи (а пока лежит снег!!! update: лежал :)), а в других местах свои интересные события, так что запасайтесь правильными фильтрами для создания красивых снимков!
Купить светофильтр B+W
Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.
Сегодня я вам расскажу о новейшем и судя по цифрам в техническом описании быстрейшем (короткий импульс света) моноблоке от шведской компании Profoto — Profoto D2.
Моноблок Profoto D2 Air TTL для теста предоставила компания PhotoProCenter, где их и можно приобрести.
Моноблоки это вспышки, имеющие встроенный источник питания, в отличие от системы с импульсным генератором, в который встроен источник питания, а вспышки идут как «световые головы» и содержат в основном лампу-вспышку и её систему охлаждения.
— Автономность. Вы можете купить несколько моноблоков и располагать их далеко друг от друга во время съемки, они не имеют шнуров тянущихся к генератору. Каждый моноблок подключается к ближайшей розетке. Существуют аккумуляторные моноблоки, которые имеют встроенный аккумулятор, их можно весьма успешно использовать на природе на большом расстоянии друг от друга или вообще использовать удерживая в руках на длинной выдержке (подсвечивать снимок в разных местах имея один моноблок).
— Моноблоки намного дешевле, чем генераторы + световые головки
— Моноблоки намного компактнее и эргономичнее решения генератор + световая головка
— Система основанная на моноблоках проще модернизируется. Вы можете заменять отдельные моноблоки на более новые модели. С генератором так не получится, придётся менять генератор, как минимум, который составляет бОльшую часть цены системы генератор + световая головка. Не все старые головки подойдут к новому генератору.
Минусы моноблоков
— Если в каждом моноблоке свой источник питания, то они дают немного разные параметры. В былые времена это выливалось в нестабильность цветовой температуры в её самом худшем проявлении — объект съемки освещался разноцветными пятнами если перепад мощности между моноблоками был большой (один моноблок на максимуме, а другой на минимуме).
Тоже самое касается длины импульса. Если ваша задача стоит в «замораживании» движения, то если один из моноблоков будет с длинным импульсом (например, он работает на максимуме мощности), то даже если второй моноблок даёт короткий импульс — движение «смажется».
— Моноблоки обычно имеют гораздо более длинный импульс, нежели студийные импульсные генераторы. Не так давно и речи не было о том, чтобы «замораживать» движение моноблоком. Каждый фотограф знал, что для этого нужен топовый импульсный генератор ценой более миллиона рублей (~20k USD).
— Моноблоки обычно не синхронизированы друг с другом. К каждому приходится подходить и менять параметры отдельно. Если снимаете в большой студии, то на это уходит время. Сейчас уже существуют пульты раздельного управления моноблоками с одного синхронизатора, но эта система (Profoto Air) работает только на новом синхронизаторе.
— Скорость перезарядки и функции типа «стробоскоп» тоже не были в числе сильных сторон моноблоков.
Profoto D2
Внешний вид
1 — удобная ручка для наклона и поворота моноблока
2 — mini USB разъем для обновления прошивки
3 — разметка для регулировки угла рассеивания света от светового модификатора
Моноблок Profoto D2, как и другое оборудование Profoto выглядит современно, корпус имеет из качественного пластика (не пахнет «вторичкой», как китайские моноблоки), на ощупь ощущается очень приятным.
У Profoto традиционно уже хорошо продумана эргономика моноблоков. Приятно видеть работу в этой области и это большое отличие от китайских моноблоков, которые все выходят в примерно одинаковых корпусах. Должно быть удобно и должно быть какое-то эстетическое удовольствие от пользования приборов, так ведь?
У моноблока Profoto D2 наклон осуществляется с помощью большого колеса, которое больше, чем в предыдущей серии D1.
1 — колесо наклона моноблока
2 — разъем шнура питания
3 — отверстия для вентиляции
На задней стороне моноблока имеется четыре обычных кнопки и одна многофункциональная.
Базовые кнопки — включение, регулировка пилотного света, настройки и тест/готовность.
Большое колесо на задней панели — регулировка мощности вспышки.
Очень лаконичная, но вполне достаточная по количеству элементов управления система.
Даже крышку защитную в руках держать приятно.
Лампа вспышка прикрыта толстым матовым стеклом. В плане смягчения теней на модели это никак не помогает, но смягчает тени на фоне и защищает лампу-вспышку от повреждений. Ведь Profoto это бренд, который славится больше всего удобством использования в фотостудиях, которые сдаются в аренду. В таких студиях фотографы-новички, которые небрежно обращаются с оборудованием могут легко расколоть лампу-вспышку световым модификатором. Плюс стекло защищает лампу-вспышку от пыли, которая могла бы пригорать и менять цветовую температуру.
У этого решения есть и плюсы и минусы. Плюс я назвал, а минус состоит в том, что заглубленная лампа-вспышка не даёт такой широкий угол рассеивания света как лампа-вспышка, которая выступает из корпуса. Для того, чтобы управлять углом рассеивания и нанесены метки, которые позволяют заглублять сам модификатор, таким образом несколько меняя угол рассеивания света. Чем больше заглублен модификатор, тем шире угол и наоборот.
Система крепления светового модификатора от Profoto порадует многих. Во-первых, она позволяет крепить световой модификатор очень быстро — надел и зажал клипсой. Во-вторых, посадочный байонет покрыт мягкой резиной и потому не царапает корпус вспышки, что позволяет сохранить её хороший внешний вид долгое время.
на фото световая головка от генератора Profoto с рефлектором
Технические характеристики
Мощность:
500 Дж
1000 Дж
Байонет:
Profoto
Profoto
Регулировка мощности:
10 ступеней диафрагмы (1-500Дж)
10 ступеней диафрагмы (2-1000Дж)
Пилотная лампа:
300Вт галоген (3200K)
300Вт галоген (3200K)
Цоколь лампы:
G6.35
G6.35
Дистанционное управление и синхронизация:
Profoto Air system, синхроразъём Jack 3,5 и ИК светоловушка ,
Profoto Air system, синхроразъём Jack 3,5 и ИК светоловушка ,
Дополнительные функции:
Поддержка AirTTL и высокоскоростная синхронизация (HSS)
Поддержка AirTTL и высокоскоростная синхронизация (HSS)
Цветовая температура:
5600K (Импульс)
5600K (Импульс)
Время перезарядки:
0.03-0.6 сек. (быстрый серийный режим со скоростью до 20 импульсов в сек.)
0.03-1.2 сек. (быстрый серийный режим со скоростью до 20 импульсов в сек.)
+-150 K по всему диапазону мощности
+-20 K от вспышки к вспышке
+-150 K по всему диапазону мощности
+-20 K от вспышки к вспышке
Стабильность цветовой температуры (режим Freeze)
+-1200 K по всему диапазону мощности
+-100 K от вспышки к вспышке
+-1200 K по всему диапазону мощности
+-100 K от вспышки к вспышке
Сброс энергии:
Автоматический
Автоматический
Режими моделирующего света:
Полная мощность, проп., выкл.
Полная мощность, проп., выкл.
Система охлаждения:
Встроенный вентилятор
Встроенный вентилятор
Размер:
31x13x18 см.
31x13x18 см.
Вес:
3 кг
3,4 кг
В технических характеристиках Profoto D2 Air TTL есть несколько примечательных моментов.
Первое и на мой взгляд главное — длительность импульса на минимальной мощности 1/63000 сек по t0.5. С одной стороны t0.5 нам ничего не говорит о реальной длительности импульса (полная длина импульса t0.1 и импульс не симметричен относительно своей половины, его хвост может тянуться сколь угодно далеко, давая смаз), но с другой — нужно проверить. Цифра в любом случае впечатляет.
Второй момент — диапазон регулировки мощности в 10 ступеней. Это реально много! Т.е. у вас огромная свобода творчества. Вы можете использовать полную мощность, а можете её «крупицу» в 1 Дж.
Третий момент — время перезарядки. Оно короткое и заявлено 20 кадров в секунду. Очень удобно для различных мастерклассов и съемок быстротекущих процессов. Там как раз и перезаряжаться проще т.к. ради малой длины импульса вы всё равно поставите невысокую мощность.
Четвертый момент — TTL и HSS. Т.е. студийные вспышки догнали и обогнали накамерные. Теперь можно работать в автоматических режимах камеры. Но за это пришлось пожертвовать универсальностью — теперь синхронизаторы разные для разных камер. Но если не пользоваться TTL и HSS, то можно использовать предыдущие версии синхронизаторов Air Synс и Air Remote. Они полностью совместимы.
Режим быстрой синхронизации HSS позволяет снимать на коротких выдержках на природе. Т.е. вы сначала выставляете правильную выдержку, чтобы затемнить задний план насколько нужно, а потом регулируете мощность вспышки, чтобы правильно экспонировать модель. Режим HSS работает также как на накамерной вспышке — серией быстрых небольших вспышек, равномерно засвечивая кадр.
Тест вспышки Profoto D2 Air TTL на длину импульса
Тест с промышленным вентилятором
Был использован вентилятор ВН-2, технические данные на который легко найти в интернете. Частота вращения крыльчатки примерно 2200 об/мин.
вентилятор неподвижен
на минимальной мощности в режиме Freeze (1 Дж)
Длина импульса в режиме Freeze на минимальной мощности у вспышки Profoto D2 1/13900 сек (72 мкс).
Мощности вспышки от 2-9
Мощность 2.0, freeze (2 Дж)
Мощность 3.0, freeze (4 Дж)
Мощность 4.0, freeze (8 Дж)
Мощность 5.0, freeze (16 Дж)
Мощность 6.0, freeze (32 Дж)
Мощность 7.0, freeze (64 Дж)
Мощность 8.0, freeze (128 Дж)
Мощность 9.0, freeze (250 Дж)
Мощность 10.0, freeze (500 Дж)
Резюмируя тест
Моноблок Profoto D2 Air TTL показал удивительно короткий импульс для моноблока и готов поспорить со многими студийными генераторами на минимальной мощности и в режиме Freeze, что очень удивительно и революционно. Но это касается режима Freeze, который и призван «замораживать» движение.
В тоже время стоит отметить, что на мощности примерно 32 Дж идёт изменение цветовой температуры. На полной мощности (10.0, 500 Дж) режим Freeze, очевидно, уже никак не помогает.
Т.е. несмотря на то, что я очень высоко оцениваю данный моноблок Profoto, стоит заметить, что чудес не случилось и укорачивание импульса идёт путем обрезания его фронта в режиме Freeze, что постепенно ведёт к смещению цветовой температуры (что собственно отражено в характеристиках, если вы не заметили 1200 К от минимума до максимума в режиме Freeze, это довольно много). С другой стороны когда вам важен настолько короткий импульс, то главное чтобы он был действительно короткий, а баланс белого вы можете выправить, если вспышка одна или несколько вспышек работают на одной мощности. Так работают все современные приборы и в том числе студийные генераторы. Для того, чтобы получить особенно короткий испульс и заморозить самое быстрое движение контроль цветовой температуры неизбежно отключают. Это если говорить о рекордсменах «заморозки», как Profoto D2 Air TTL и о «скоростных» студийных генераторах. Но в большинстве случаев это не требуется, вы работаете в обычном режиме с точным контролем цветовой температуры (он совсем не плох и на минимуме мощности импульс достаточно короткий).
Длина импульса Profoto D2 Air TTL на минимуме мощности в режиме Normal
Длина импульса Profoto D2 Air TTL на полной мощности в режиме Normal
Другие тесты на длительность импульса
Летучие волосы
Мы попросили нашу замечательную модель Оксану с роскошными волосами придать им ускорение и вот что получилось.
кроп 100%
кроп 100%
«Замораживание» волос прошло на отлично! Оксана не смогла встряхнуть ими так, чтобы кончики волос стали нерезкими из-за длины импульса. Они резкие, насколько я попал в фокус.
Со съемкой людей, похоже, никаких проблем не будет, импульс весьма короткий и «замораживает» отлично.
Брызги
Из предыдущих тестов мне стало понятно, что моноблок очень хорошо «замораживает» движение, так что я усложнил тесты, чтобы найти его предел. Не стал снимать на минимуме мощности на котором всё точно «заморозится», а поставил 6.0 (32 Дж), значение при котором импульс начинает становится длиннее.
В целом «замораживает» неплохо, хотя мелкие брызки всё-таки имеют «хвост». Рекомендуется снимать на меньшей мощности для того чтобы все капли идеально «заморозились».
Сыпучие материалы
Мощность 3.0
Бросали крупу с разной скоростью и смотрели результат. Здесь всё хорошо, крупа «заморозилась» идеально.
Мощность моноблока 8.0
f11, 1/200, ISO 50
Здесь казалось бы всё хорошо, но...
кроп 100%
Это уже мука, еще более мелкие песчинки. «Заморозить» их еще сложнее.
f11, 1/200, ISO 50
Этот фрагмент кадра говорит, что если знать куда копать, то найти предел можно у любой фототехники, даже одной из лучших. Условно назову режимы с мощностью до 32 Дж (6.0) «замораживающими», а режимы более высокой мощности «обычными».
Еще раз отмечаю, что моноблок очень быстрый в плане длины импульса именно для моноблока и в чем-то даже напоминает студийный генератор. Но параметры его берутся не по волшебству и некоторые условия работы соблюдать нужно. Если вы используете его для всплесков и летящих порошков, то это съемка на минимальных значениях мощности, а если для фешн кадров, то можно использовать любые значения мощности.
UPDATE
Ребята из PhotoProCenter усомнились в результатах, они думали, что кончики крупинок размазались т.к. влияет пилотный свет. Поэтому я поехал в PhotoProCenter и мы проверили тот же тест с кучей свидетелей и выключенным пилотным светом. Муку и крупу я привёз с собой :)
Сначала сняли «черновой» кадр, т.е. кадр с параметрами съемки для съемки со вспышкой. Должен получиться абсолютно черный кадр, чтобы убедиться, что свет в помещении не влияет (пилотный выключен). Параметры съемки: f16, 1/200s, ISO 50.
Делаем кадр на 3.0
«Заморожено» идеально.
10.0
кроп 100%
Как видите, на полной мощности импульс получается длинный. Он не рекомендуется для «заморозки» быстродвижущихся объектов.
Мои тесты подтвердились. Мощности от 1.0 — 6.0 соответствуют короткому импульсу, как у студийного генератора. Можете замораживать всё что угодно. Для совсем мелких субстанций, типа цветной пудры используйте мощность 1.0 — 3.0 в режиме Freeze.
Если же снимаете прыгающую модель, то можете не беспокоиться и снимать на мощности до 8 EV в режиме Freeze... На мощностях 9.0 — 10.0 снимать нужно статику.
Это очень хорошие результаты и мы детально протестировали все режимы. Это первый моноблок, который на моих глазах демонстрирует показатели генератора. Не знаю как они (Profoto) это достигли, но молодцы!
2.0, Freeze
Крупинки идеально «заморожены».
Кроме того была замечена полезная функция включения моноблока, если на него подаётся напряжение. Это удобно для студии, где осветительные приборы висят под потолком, можно просто воткнуть шнур в розетку и они включатся, не нужно лезть наверх.
Кроме того есть функция переворота изображения на дисплее моноблока. В ситуации если моноблок закреплен вверх ногами может быть полезна.
Резюме
Profoto D2 очень интересная вспышка и на неё уже есть много обзоров. Но ни одного обзора от профессионального фотографа, который снимает всплески и прыгающих моделей.
Так что я надеюсь, что был в чём-то уникален.
Эргономика
Моноблок отличный. Эргономика механическая, удобное меню, режимы работы... Всё на уровне. Когда он работает, то шумит вовсе не сильно, нет никакого запаха подозрительного после вспышек как бывает у некоторых других моноблоков (я не про озон, а про запах паленых проводов).
Моноблок сделан на совесть. Да, это не качество 60-ых годов, когда делали из металла и меди, но это высокое качество сегодняшнего дня, то оборудование с которым приятно работать.
TTL & HSS
Меня несколько удивляет наличие режимов TTL и HSS в данном моноблоке т.к. он предназначен для применения внутри помещения, на что, в частности, указывает использование в нем галогенной лампы. Хорошо, представим что вы будете снимать в открытом самолётном ангаре с длинным шнуром к розетке. Странное сочетание, но кто знает... Может вы пожертвуете мобильностью в угоду короткому импульсу, потому как если вы откроете характеристики Profoto B1 (аккумуляторный моноблок), то вы не увидите тех впечатляющих скоростных характеристик, как у Profoto D2. Так что не исключаю — может пригодится.
Скорость серийной съемки
Скорость серийной съемки для моноблока тоже впечатляет, как и стабильность мощности. Идеальный вариант для мастерклассов и фэшн съемок. Можно «стробоскопить» от души.
Длительность импульса
Мне кажется, что для Profoto наступила та пора, когда они могут уже перестать писать эти чисто маркетинговые цифры и начать писать честные цифры, учитывая, что длительность импульса уже весьма короткая. Когда они не могли сделать моноблок и генератор с коротким импульсом, можно было понять значения t0.5 для длительности импульса, которые ничего не говорят профессионалу, а любителя вводят в заблуждение, а сейчас можно перейти на честную полную длину импульса t0.1, как у основного конкурента.
«Замораживает» хорошо, для моноблока более чем достаточно. Можно вволю играться с «заморозкой» на малых мощностях, не забывая включить предварительно режим Freeze.
Потенциальный клиент
Кому будет полезен данный моноблок? В первую очередь состоявшимся фотографам любой любого студийного жанра съемки. Они компактные, удобные, быстрые и т.д. И на мой взгляд недорогие для своих характеристик.
Фотостудиям в аренду т.к. качество моноблока хорошее и он должен прослужить довольно долго. У него есть активное охлаждение и быстрая перезарядка — он универсален. Также нет проблем с сервисом если что.
Видеообзор
Надеюсь вас порадует то, что еще и поговорили о моноблоке и покрутили его в руках, чтобы вам было более понятно, что это за «зверь». А «зверь» Profoto D2 обещает стать хитом нынешних студий!
В главных ролях: Дмитрий Евтифеев (в чёрной футболке, если вы меня не узнали), Ростислав Бычков (в синей рубашке)
Mac OS и iOS это совсем разные операционные системы. Mac OS, если говорить кратко, это полноценная операционная система с кучей плюсов, ставится на компьютеры iMac и ноутбуки Macbook. iOS это некий «обрубок» от чего-то (это моё сугубо личное мнение, вы можете считать по-другому). Напоминает Windows Mobile. Она прекрасно замусоривается и иногда вполне себе подтормаживает, если у вас не новый девайс.
Из плюсов iOS можно отметить то, что на новых устройствах она работает очень быстро в отличие от Андроид (сравнивали неоднократно). iOS работает быстрее даже на более слабом «железе». В этом большой плюс всех ОС от Apple.
Устаревание
Через пару лет ваше устройство Apple обязательно морально устареет. На какой-то другой системе вы просто продолжите пользоваться, но устройства Apple не любят, чтобы их долго не меняли. Потому телефон вам будет напоминать об обновлениях каждый день без возможности отключить напоминания. А если вы будете постоянно обновляться, то скорость вашего смартфона или планшете в какой-то момент может снизиться до нуля. Никакие hard reset и сбросы кеша не помогают.
Из купленной мной 6шт iPhone 4s все стали работать намного медленнее, но живут и по сей день. Только аккумулятор практически умер и без Powerbank (мобильный аккумулятор) никуда.
iPad 2 умер окончательно недавно. У него зажигается экран (сменили битый экран 3 раза), у него почти не держит аккумулятор и жутко тормозят любые приложения. Откатить операционную систему обратно возможности нет. Да и не будет она работать с обновляющимися приложениями.
Зарядки
Головная боль продукции Apple — это зарядные шнуры и сами адаптеры переменного тока. Адаптеры безбожно греются в большинстве своём. Старые адаптеры даже отзывали, но мой относительно новый адаптер Макбука греется как печка при зарядке. Шнуры тонкие и сделаны так, чтобы было больно на них смотреть даже. Они легко перетираются и рвутся. Тонкие как мышиный хвост (даже у компьютерной мышки хост толще!). При весьма негуманной цене этих шнуров. Благо можно купить китайский. Жена не такая аккуратная со шнурами как я и меняла зарядный шнур 7 раз (СЕМЬ РАЗ!!!).
Это, конечно, позор для такой уважаемой компании, что они не могут сделать нормальные шнуры и зарядки для своей продукции. Но, я думаю, они делают эти вещи одноразовыми специально.
Хорошо или плохо когда у телефона задняя панель стеклянная, а контур металлический?
Теперь я знаю ответы. Я видел много разбитых задних панелей от iPhone и отморозил мизинец, который ничего не чувствовал полгода.
Что первичнее: дизайн или эргономика? Может ли существовать хороший дизайн с плохой эргономикой?
Мой ответ такой, что не может. Дизайн продукции Apple ужасен, как бы это ни звучало. Это просто кирпич с закругленными краями. С одной стороны это ода минимализму и я это одобряю, но он неудобен в пользовании. У меня ладони широкие и это спасает, но в остальном удобство его удержания такое же, как у плитки паркета, например. Т.е. никакое.
Товары Apple для фотографа
На мой личный взгляд для фотографа особенно удобны Макбуки. Это железобетонное изделие. Прочное и тупое, каким должен быть рабочий инструмент. Кинул его в рюкзак и поехал. Заряд держит долго, сам по себе мобильный, мощный и тонкий. Ничего лишнего в нём нет, в том числе обычных жестких дисков (там стоит SSD). Греется он не сильно, практически не шумит. Тянет мои 50 Мпикс и более крупные файлы (панорамы). Прекрасно работает для «удалённой съемки», т.е. съемка через провод, что удобно предметному фотографу.
Бекстейдж часто удобно снимать на iPhone, особенно на улице. Но часто я предпочитаю для этих целей беззеркальную камеру (сейчас это была FUJI X-T20) или простенькую зеркалку (есть Canon 40D благодаря читателю блога Сергею Топорову).
В любом случае смартфон с хорошей камерой всегда на подхвате. Последний iPhone 4s 64gb у меня оказался с заводским браком, проблемой с камерой, так что был рад обновить на iPhone SE, которым я теперь опять успешно снимаю бекстейдж, когда вторая камера не лезет в рюкзак. Да, техники у меня обычно на два рюкзака и тащить все, включая штатив, бывает проблематично.
Это мы с Ростиславом Бычковым околеваем в районе Лахты, каждый снимает своё. Он таймлапс, а я на длинной выдержке. Быстро достать iPhone и щелкнуть несгибающимися пальцами я еще смог :)
Выводы
Из продукции Apple самым полезным и надежным оказался Macbook Pro. Как для фотографа, так и для блоггера-путешественника. Таскаю его с собой часто, хотя весит мой Macbook pro 15" немало. Особенно полезен он был, когда я ездил в Москву на съемки. Снимаешь сразу на макбук и смотришь результат. Справедливости ради экран у Макбука так себе по цветопередаче, ориетироваться по нему сложно. Иногда не видишь, что цвета получаются блёклые. Привык я уже к своим домашним NEC, избаловался. Да, и Macbook Pro требует обязательной калибровки экрана. На моём изначально он сильно уходил в холодные оттенки.
Если собираетесь использовать для более-менее серьезных задач не берите Macbook Air т.к. они слишком слабые по «железу» даже для Mac OS. Удаленная съемка на Macbook Air сильно тормозила.
iPhone далёк от совершенства, но ценен тем, что связан с макбуком и планшетом. Все фото сами собой перетекают на все устройства, все связаны друг с другом в режиме модема. Было бы здорово, если бы у iPhone был сменный аккумулятор. Это серьезная проблема, которую я пока решил с помощью Powerbank, но таскать с собой всё время тяжелую батарею... Вспоминается Ералаш, где были маленькие японские часы и чемодан-батарея. Как они были близки к истине!
Про работу на iMac ничего не скажу т.к. не пробовал. А вот клавиатура и мышка у Маков неудобные для частого использования, чтобы не говорили...
Надеюсь что вы найдете для себя какую-то полезную информацию в моих откровениях.
Сегодня ездил с ребенком к стоматологу и сидел в машине, чтобы убедиться что машину не увезёт эвакуатор. Вроде знака нет, но большие города такое дело... В оживлённых местах можешь что-то и не заметить.
Иногда посматривал в зеркало заднего вида. Но видно в него недалеко, оно же уменьшает...
И тут мне в голову пришла идея: «У меня же есть бинокль! Я могу смотреть в зеркало заднего вида и прекрасно различать убирают машины в конце улицы или нет».
Не буду же я час таращиться из окна с биноклем в самом деле...
Я попробовал смотреть в зеркало заднего вида через бинокль STEINER miniscope 8 x 22, но сфокусироваться на бесконечность не смог. Секундная заминка, пока до меня дошло, что я фокусироваться должен не на бесконечность, а вовсе даже на макро дистанцию. Но бинокль на то и бинокль, чтобы иметь МДФ больше, чем 0,5 м, которые до зеркала.
Но поскольку я не первый день держу в руках оптику, то в голову пришло решение. Нужно отдалить одну линзу от светоприёмника (глаза). Благо передний линзоблок просто вкручен, я стал выкручивать его и смотреть на изображение. В какой-то момент (почти выкрутил линзоблок) бинокль стал макрообъективом и я смог спокойно наблюдать за дальним концом улицы через зеркало заднего обзора.
Также не так давно приезжал мой друг Андрей Орлов из Дагестана со своим коллегой и поступило неожиданное предложение залезть на колоннаду Исаакиевского собора. Наверху я сначала пожалел, что не взял бинокль, а потом вспомнил, что монокуляр-то всегда со мной :) И сам посмотрел и другим дал посмотреть!