Выбор старого мануального объектива

На что стоит обратить внимание

— Есть ли царапины на задней линзе

Выбор старого мануального объектива

На снимке видны царапины. Их быть не должно тк у задней линзы лучи света более сфокусированы, чем у передней и соответственно дефекты линзы больше передадутся снимку.

— Есть ли царапины на передней линзе

Выбор старого мануального объектива

Царапины на передней линзе не так страшны, как на задней, но в большом количестве они создают некую «дымку». Не протирайте переднюю линзу объектива тряпкой или салфеткой! Тем более содержащей спирт и проч.! Растворителями вы можете удалить слои просветления, которые очень тонкие. Но вы не удалите их не целиком, а местами и не везде на всю глубину. Покрытия нанесены таким образом, чтобы компенсировать цветовой баланс, сдвигаемый друг другом. Таким образом вы получите фиолетовые и зеленые пятна на фото. Можно и полностью потом удалить покрытия для восстановления работоспособности объектива, но это желательно делать в специальной мастерской (полировка линзы) и объектив станет непросветленным. Т.е. он станет менее светосильным (не сильно так как внутри все-таки останутся просветленные линзы) и будет очень страдать от боковой засветки, терять контраст.

Правильное удаление пыли и грязи с передней линзы объектива

— крупные пылинки сдувать специальной фотографической грушей (без талька внутри) или смахивать специальной кисточкой (наподобие Lens Pen).

Выбор старого мануального объектива

так будет если протирать салфеткой или тряпкой

— жирные отпечатки пальцев заполировывать графитовым наконечником LensPen круговыми движениями

— засохшую грязь попробовать смыть мыльной водой. Не тереть.

Выбор старого мануального объектива

— главное профилактика — одевайте защитный фильтр. Есть специальные фильтры -P, а есть -UV, т.е. ультрафиолетовые. И те и другие служат одной цели — защитить переднюю линзу от пыли, грязи и царапин.

— нет ли на объективе ржавчины

Вот как это выглядит.

Выбор старого мануального объектива

ржавчина снаружи и плесень внутри - последствия хранения объектива во влажности

— нет ли на стеклах объектива плесени

Посмотрите на просвет. Вот так выглядит плесень.

Выбор старого мануального объектива

Выбор старого мануального объектива

Плесень чревата повреждением покрытия объектива, т.е. повреждением просветления, которое вызывается продуктами жизнедеятельности плесневых грибков — кислотами.

Выбор старого мануального объектива

такой объектив уже не спасти. он идёт на помойку

Зарождающаяся плесень может быть легко удалена. Если вы заметите её появление, то линзу нужно срочно, но аккуратно помыть. Затем высушить и обработать жестким ультрафиолетом. Например, старой советской кварцевой лампой (самому выйти из помещения обязательно!)

Вот моя статья на тему удаления грибков Грибки (fungus) в объективах / на линзах как удалить / убрать

Выбор старого мануального объектива

молодая плесень - можно смыть в большинстве случаев.

Выбор старого мануального объектива

молодая плесень - крупно

— нет ли нарушения просветления у объектива

Такое встречается довольно часто и чаще всего у советских объективов. Но никто не застрахован и на Ebay тоже частенько можно такие встретить.

Выбор старого мануального объектива

объективу уже не помочь

— проверить четкость отрабатывания кольца диафрагмы

Указатель диафгагмы (риска) должна точно попадать в конце хода на последнее значение и на первое. Иначе объектив требует серьезной проверки (разбирался?). Также если диафрагма проскакивает какие-то значения или щелкает вне значений (но некоторые значения бывают просто не подписаны! узнайте заранее про объектив.)

Диафрагма должна ходить мягко, но не слишком туго. Если слишком туго, то объектив кандидат на чистку. Там или слишком много смазки или слишком мало. Но и болтаться, перемещаться самостоятельно кольцо диафрагмы не должно. На некоторых объективах нет щелчков при смене диафрагменного числа — это нормально.

— проверить четкость работы фокусировки.

Фокусировочное кольцо тоже должно ходить от минимального до максимального значений. Иначе вы можете потерять или ближнюю дистанцию или фокусировку на бесконечность. Это очень плохо.

— нет ли вмятин на корпусе объектива

Если вмятины есть, то проверить (слегка потрясти) — не болтается ли внутри линзоблок. Если болтается, то может быть искривлена плоскость фокусировки. В таком случае объектив может находится в перманентном состоянии tilt/shift, что крайне неудобно для нормальной фокусировки, наводки на резкость.

Эта статья является дополнением к предыдущей статье на эту тему Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Вопрос по выбору мануальных объективов 50-85мм

Доброго времени суток. Спасибо за ответы, но я продолжаю надоедать вопросами. Сейчас на аукционах можно купить Carl Zeiss Planar T* 50/1.7 (C/Y) примерно за 8тыс., а 50/1.4 (C/Y) стоит 12 -16 тыс.

Здравствуйте, Александр!

В ответе я ошибся в одном месте — точки фокусировке останутся после смены экрана тк они нарисованы на пентапризме, а не на экране. Я уже просто забыл :-) А посмотрел в видоискатель и убедился.

1.

Про Carl Zeiss 50/1.7 я уже писал. Он лучше, чем Carl Zeiss 50/1.4 по резкости и контрасту. Но минимальная дистанция фокусировки у него больше 0,6м против 0,45м у 50/1.4.
Тут на ваш вкус. Насколько близко вы предпочитаете подходить к объекту съемки.

8тыс хорошая цена за 50/1.7. 50/1.4 не стоит названной цифры. Люди покупаются на светосилу, хотя разница просто смешная.

Вопрос по выбору мануальных объективов 50-85мм

Сразу скажу, что диафрагма в тесте соответсвенно максимально открытая для обоих. Но разница 1,4 — 1,7 просто никая и на график сколько-нибудь существенно не влияет.

Обратите внимание, что у CZ 50/1.7 верхняя кривая начинается где-то от 0,83, а у CZ 50/1.4 от 0,81. Это кривая контраста.

Вторая кривая — детали снимка средних размеров. Тут разница между объективами еще больше.

Нижняя кривая — резкость, мелкие детали. В начале графика центр кадра, вправо к краю — край кадра. Тут вы увидите, что резкость у CZ 50/1.4 падает 13-14мм от центра края ниже 0,2 (откровеннное «мыло»), а у 50/1.7 она падает в районе 18мм от центра кадра. Т.е. резкость Carl Zeiss 50/1.7 по краю кадра выше, чем у Carl Zeiss 50/1.4.

На 85мм можно найти 85/2.8 Sonnar — 17тыс. и 85/1.4 Planar — 23 тыс. Только все сделано в Японии. На 85 мм — выбрать Sonnar или Planar ?

2. Planar или Sonnar

Сразу обращу ваше внимание, что Planar и Sonnar это разные оптические схемы и соответственно объективы имеют разный рисунок. Какой рисунок лучше — вещь субъективная. Кто-то считает, что «рисунок» Sonnar, кто-то что Planar.

классическая схема Sonnar (Зоннар)

классическая схема Sonnar (Зоннар)

Классическая схема со временем прошла сильную модификацию и сейчас уже вопрос к какой точно оптической схеме Sonnar или Ernostar относится объектив — вопрос спорный. Carl Zeiss Planar 85/1.4 тоже уже совсем не похож на классический планар.

По мере развития просветлений линз необходимость в массивных склейках отпала и линзы стали разъединять так как это даёт больше свободы дизайнеру оптической системы по устранению хроматических аберраций.

Современные схемы

оптическая схема Planar и Sonnar

оптическая схема Carl Zeiss Planar 85/1.4 и Sonnar 85/2.8

Вопрос по выбору мануальных объективов 50-85мм

образец снимка с Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

образец снимка с Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

образец снимка с Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

образец снимка с Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

образец снимка с Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

Эти снимки я взял с Flikr.com.
Там же можно посмотреть снимки с Carl Zeiss Planar 85/1.4. У меня он есть, но я им почти не снимал еще (не успел). У меня в фаворитах пока CZ Makro-Planar 100/2.8 и CZ Makro-Planar 60/2.8.

Вот графики MTF с обоих объективов.

Carl Zeiss Planar 85/1.4 vs Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

Carl Zeiss Planar 85/1.4 vs Carl Zeiss Sonnar 85/2.8

Пришлось сравнивать на F5.6 так как их графики на открытой диафрагме уже слишком сильно отличаться будут и сравнение будет некорректным.
Результаты с F5.6 можно условно перенести на F2.8. Т.е. можно заранее сказать, что CZ Sonnar 85/2.8 будет более резким на F2.8, хотя в целом отличаться их параметры будут не сильно.

Есть еще маленький нюанс — Carl Zeiss Planar 85/1.4 немного софтит на полностью открытой диафрагме. Но это и предсказуемом — все объективы софтят на F1.4. Если же вы будете его прикрывать до F2.8, то форма дисков нерезкости будет уже неидеальной (хотя еще вполне приятной). Sonnar лишён этих недостатков. Как впрочем и дополнительной светосилы :)

Есть еще разница в конструктиве. Sonnar более пластиковый (260гр против 595гр)

Некоторые считают, что объективы сделанные в Германии лучше. Но я лично в это не верю. То, что японцы получили все четрежи и технические материалы для изготовления объективов (Carl Zeiss под торговой маркой Contax) — официальный факт. С чего бы тогда немецким версиям быть лучше? Это же не сравнение Япония-Китай. Сама фирма Carl Zeiss утверждает, что разницы нет. А вот в цене разница существенная на Ebay, подпитываемая данным мифом.

Одним словом выбираете Sonnar или Planar в зависимости от диафрагмы на которой планируете снимать в большинстве случаев. По рисунку вы сходу их не отличите, а только при длительном использовании обоих. Заранее посмотрите их «рисунок» на Flikr'e.

Как различить версии объектива "AE' или «MM», чтобы не цеплялось зеркало ?

3. Версии AE и ММ объективов Carl Zeiss Contax

версии можно отличить так...

[lock]

На версиях AE последнее число диафрагмы нарисовано белой краской, как и все остальные числа. На версиях ММ последнее число диафрагмы нарисовано зеленой краской.

Версии AE и ММ объективов Carl Zeiss Contax

Версии AE и ММ объективов Carl Zeiss Contax

Версии AE и ММ объективов Carl Zeiss Contax

Carl Zeiss MMJ vs AEJ (MMG vs AEG)

Но не все версии AEJ имеют более длинные выступы!

Но не все версии AEJ имеют более длинные выступы

[/lock]

От серийного номера объектива Zeiss зависит его качество ? Где лучше по интернету приобрести объектив ?

Данные по серийным номерам фирмы Carl Zeiss есть только до 40-ых годов. Далее они разрозненны так как эту марку использовала фирма, которая базировалась на заводах Carl Zeiss в ГДР. Это объективы Carl Zeiss Jena. Так получилось после войны, когда Carl Zeiss раскололся на 2 части. VEB Carl Zeiss Jena на территории ГДР и Carl Zeiss в Оберхофене, ФРГ.

Вобщем по серийным номерам всё запутано.

Я приобретал объективы в основном на Ebay.com. Один приобрёл здесь, в С-Петербурге через Авито (avito.ru).
На Ebay.com довольно удобно и быстро. Хотя на мой взгляд стоит покупать у проверенных продавцов (рейтинг Top-seller). У них не самые дешевые цены, но объективы часто как новые.

Лучше брать уже укомплектованные объекивы (бленда, чехол, коробка, защитный фильтр) так как каждый аксессуар может стоить вполне существенно. Так фирменная бленда может стоить от 1500р — 6000р.

резиновая бленда

резиновая бленда

металлическая бленда

металлическая бленда

wordpress flv плеер

wordpress flv плеер

У меня есть в наличии довольно интересные видео, скачанные в своё время с youtube. Хорошо делать ссылки на Youtube, но там бывает и удаляют ролики. Только что работала ссылка, а завтра уже не работает. Потому пришлось найти подходящий видеоплеер для самого блога.

плагин JW Player

Очень удобный плагин. Ставится легко и вы больше не зависите от Youtube и проч.

Просто закачиваете файл FLV (он поддерживает еще какие-то форматы, но для меня актуален был именно этот) в папку на своём FTP-сервере и дальше при добавлении медиафайла просто указываете «внешний источник». В адресной строке вводите адрес на своём хостинге и вуаля!

Возможности плагина

Full support for JW Player for Flash and HTML5.
Manage multiple custom players.
Full skin and plugin support with easy to use plugin customization interface.
Full integration into the WordPress media library. Embed video with the JW Player as you write your posts.
Support for adding external video to your media library including Youtube and RTMP streams.
A full featured playlist manager — order your media by simply dragging the mouse.
A powerful shortcode system for customizations at embed time.

разобрать Leica R Macro Elmarit 2.8/60

В коллекцию материалов по разборке интересных объективов. Кто знает, может пригодится?

автор: http://shutter-releasing.blogspot.com/2012/03/cla-leica-r-60mm-f28-macro.html#more

На данном объективе застревает кольцо фокусировки. Оно не доходит до установки на бесконечность и не ставится в максимально близкую фокусировку для этого объектива 1:2.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Снять металлическую гильзу, зацепив и вывинтив за спец.углубления, которые видно на картинке (прим.ред: перевожу как могу тк текст на китайском).

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Вывернуть стопорное кольцо. На рисунке показано за что зацепить и крутить.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

После того как вынете стопорное кольцо, вынуть металлический цилиндр, который оно стопорило.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Далее маленькая хитрость. Нечто наподобие стопорного кольца, но состоящее из двух частей.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Поэтому мы облклеиваем кольца скотчем, чтобы не развалились после откручивания.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Снимаем стопорное кольцо.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Далее еще одно стопорное кольцо, которое откручивается ключом. Обратите внимание на углубления.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Снимаем кольцо.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

После снятия кольца фокусировки становится ясно, что оно представляет из себя просто кольцо с нанесенной шкалой расстояний, а настоящее кольцо, которое управляет линзоблоком, сопрягается с этим псевдокольцом.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Здесь мы смотрим на управляеющие элементы и видим, что прокладка на винте одна обвалилась, которая отвечает за фокусировку. Возможно от старости, а может кто-то залезал в объектив.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Данный металлический брусок при вращении соприкасается с ограничителем хода фокусировочного кольца.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

А так фиксируется кольцо фокусировки при вращении в обратную сторону.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Осматриваем количество смазки. Смазки не должно быть ни много, ни мало. Когда много, то это тоже увеличивает сопротивление движению фокусировочного кольца.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Далее отворачиваем еще одно стопорное кольцо и вынимаем линзоблок.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Если слишком много масла, то мы его убираем.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Дальше работаем со стороны байонета.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Снимаем байонет. Будьте осторожны — не потеряйте маленький шарик (на фото). Он ходит по специальной канавке (на фото) и регулирует диафрагму.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Винтики кладём в заднюю крышку объектива, чтобы не потерялись.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Теперь снимаем кольцо диафрагмы.

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

разобрать  Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60

Виден избыток масла.

Протирка ветошью излишков масла.

Протирка специальной тряпкой.

Весь объектив разобран

Сборка

Регулировка полносьтью открытой диафрагмы.

Теперь всё работает — отправка владельцу.

Развернутый ответ на вопрос по выбору объектива 35/50/85

Александр: Доброго времени суток. Очень благодарен за тесты и статьи сравнения объективов. Я сейчас, как раз, и пытась подобрать себе несколько мануальных объективов(на 30, 50, 85). Снимаю в основном, для души и хотелось, чтобы фотографии были художественными. В общем, у меня несколько вопросов.
1.Carl Zeiss и Leica — это вне конкуренции, но как то дороговато для любителя. Не сталкивались ли Вы с более дешевыми объективами других фирм, конкретно EBC Fujinon 50/1.4 — 14000руб., Olympus OM Zuiko 28/2 (12000руб) и 85/2 (10000руб) ? Ведь, когда то Zuiko называли японской лейкой.

Здравствуйте, Александр!

1. Это заблуждение, что Carl Zeiss и Leica повально дорогие. Среди объективов этих фирм есть вполне приличные недорогие экземпляры с их фирменным рисунком.

Например, примерно за 10-12тыс.руб. можно купить Carl Zeiss 50/1.7, на который я делал обзор (очень неплохой объектив). Теоретически можно купить его и дешевле, но это как повезет. Отличается он пластиковым корпусом в основном. По характеристикам он очень неплох. По Leica немного сложнее. Много берут за бренд. Тут, пожалуй, хороший экземпляр есть Leica R Macro Makro Elmarit 2.8/60 за ~18тыс.руб. Уже вполне серьезный полностью железный объектив с высокой резкостью и контрастом.

С названными вами Fujinon и Zuiko не сталкивался, хотя плёночный Olympus OM-1 у меня был и скажу, что Zuiko делает очень неплохие объективы. Не очень помню, но вроде в семействе ОМ не так много объективов? А потом Olympus перешёл на свой формат 4/3.

Для того, чтобы сравнить такой объектив с конкурентами заочно, нужно иметь его график MTF. Если ориентироваться только на слова, как, например, здесь http://gavrilovart.ru/foto/olympusom/47-zuikoom282, то можно ошибиться. Представленные по ссылке картинки показывают объектив как весьма нерезкий.
По рисунку этого объектива Zuiko я ничего не скажу так как не владел им. По графику могу прокомментировать его резкость-контраст по сравнению с другими, на которые тестовые снимки у меня есть. График поищу — отпишусь по результатам.
Так нужно делать обязательно так как в линейке объективов всех известных производителей всегда есть «жемчужины» и «навоз».

Вот, кстати, фото с Carl Zeiss 35/2.8 C/Y. Он не «жемчужина» коллекции, но тоже неплох. Только не ищите на нём боке. Широкоугольнкам оно не особо свойственно.

тестовый снимок с Carl Zeiss 35/2.8 C/Y

тестовый снимок с Carl Zeiss 35/2.8 C/Y

Его цена в районе 12тыс.

2. Менее светосильная лейка (скажем 2.8) и соотвественно менее дорогая сохранит ли свой рисунок по сравнению с 1.4 — или рисунок будет другой.

2. В целом общий фирменный рисунок Leica сохранит. Но изменится размер дисков нерезкости. Тут зависит от вашего вкуса, хотите вы получить максимально большие кружки на заднем фоне и размыть его посильнее или вам хочется, чтобы задний план «читался» немного.
Вообще большо смысла в диафрагмах более открытых, чем F2.8 я не вижу. Практически ни один объектив не даёт хорошей резкости на F1.4-F1.7. Такие значения нужны только если вы попали в совсем темное помещение и нужно сфотографировать «хоть что-то». Если снимать человека сбоку, то будет только один глаз в фокусе, а другой уйдет в расфокус. Да что там человека, даже кота!

UPDATE
читатель моего блога, Александр, поправил меня в плане использования открытых диафрагм. Оба мнения имеют право на существование и потом я привожу здесь мнение Александра в качестве альтернативы

1. К примеру у меня Сигма 85 1.4 уже довольно резкая на открытой. На 1.6 резкая бесспорно, а на 1.8 тем более. То же самое можно сказать про аналогичные никон, кэнон 1.2, некоторые полтинники, 35-ки и проч. стекла.

2. Глаз человека действительно будет размыт, если его в упор снимать на 1.4 с близкого расстояния, хотя и такие фотографии делают, и в некоторых случаях это очень даже приятно смотрится. Но на деле на открытой очень хорошо снимать тех же людей или предметы с более дальнего расстояния. С увеличением расстояния увеличивается и ГРИП. И к примеру ростовой портрет уже очень даже хорошо входит даже на 1.2. При этом получается замечательное бокэ. Поэтому многие, включая меня очень даже используют открытые дырки. Не зря 85 1.2 кэнона стоит столько денег.

3. Светосильные стекла еще часто берут потому, что объектив с дыркой в 1.2 обычно уже более резкий на 1.4 и еще лучше на 1.8 и 2.0. А вот объектив, у которого 2.0 — самая большая дырка, обычно становится резким с 2.8. Это как бы еще один плюс светосильной оптики. Хотя бывают и исключения.

Мой ответ читайте в комментариях, но сути это не меняет. Для ростовых портретов, действительно, удобно снимать на открытой диафрагме. А понятие резкости объектива хоть и может быть выражено численно — все равно субъективно.

выбор объектива, F1.7

портрет кота на F1.7 (Зенитар 50/1.7)

Можно вобщем-то хорошо размыть задний план и на F2.8

пример размытия заднего плана на F2.8 (Canon 16-35/2.8L)

пример размытия заднего плана на F2.8 (Canon 16-35/2.8L)

Но выбирайте на свой вкус. Само боке действительно более ярко выражено на F1.4-F1.7.

3. При замене фокусировочного экрана в Canon пропадет ли справочная информация и точки фокусировки на экране ?

точки фокусировки на фокусировочном экране 5d mark II

точки фокусировки на фокусировочном экране 5d mark II (они просвечивают сквозь экран, нарисованы на пентапризме)

Справочная информация не пропадает так как она расположена не на фокусировочном экране. Точки фокусировки тоже не пропадут так как они нарисованы на пентапризме. С другой стороны зачем вам точки фокусировки автофокуса при использовании мануального объектива?

Вот навел фокус с расстояния 3м объективои 60мм (фикс) на листик при диафрагме F2.8

стрелкой указана точка фокусировки. листик

статья про замену фокусировочного экрана

4. Слышал, что Canon 5D mark2 выпускался с толстым и тонким зеркалом. Одно цепляет объектив, другое нет. Так ли это ? Можно ли их отличить по обозначению ?

На данный момент можно только сказать, что некоторые серии камер 5d mark II отличаются друг от друга. Как это проверить кроме как экспериментом — не знаю. Если вы собираетесь покупать камеру 5d mark II, то советую взять с собой в магазин объектив, который точно цепляет (Зенитар 50/1.7 вроде должен и Гелиос 44-2 тоже вроде. Я писал кратенькую статью на эту тему Советские объективы — проблема, задевает зеркало). При этих «зацепах» ничего страшного вобщем-то не происходит. Как правило зеркало просто или издаёт необычный звук всё-таки проскальзывая или застревает. Если застревает, то освобождается, если вы покрутите фокусировочное кольцо обратно (на МДФ, минимальную дистанцию фокусировки). Если так делать часто — зеркало в какой-то момент отвалится насовсем.

Есть такие мнение по поводу отличия камер 5d mark II:

— Камеры Canon 5d mark II выпускались как минимум в двух вариантах — производства Япония и производства Китай (информация требует подтверждения! возможно это просто серия отличающихся камер). У меня японская (специально выбирал) и ничего не застревает. Может в этом дело.

— все камеры были производства Японии, но по каким-то причинам у них чуть-чуть разные конструкции зеркала

В конце концов это не так страшно. Чаще всего достаточно спилить 1-2мм на оправе линзоблока. Если используете недорогой объектив, то такой вариант допустим.
На некоторых объективах проблема не с оправой линзоблока, а с различными «акульими плавниками» байонета. Их тоже можно безболезненно сточить на пару миллиметров.

Кстати, на любых кропнутых камерах и камерах ФФ (1d и проч.) таких застреваний нет вообще. На кропнутых потому что зеркало маленькое, а на 1D потому, что конструкция крепления зеркала другая.

Развернутый ответ на вопрос по выбору объектива 35/50/85

выезжающий линзоблок Юпитер-9

5. В одном из тестов было сравнение старого Zeiss-а и современного — фирмы Cosina, но к сожалению в тесте я не нашел сравнения рисунка объективов. Около года назад, я подвесил подобный вопрос на форуме, потерял ли Zeiss-Cosina в художественности по сравнению со старыми Zeiss, что вызвало сильные споры. А какое Ваше мнение ?

Update 5/10/2013

Рисунок старого цейса и нового практически идентичен. Большинство новых произведены по оптических схемам «старых» цейсов, выпускавшихся до 2005г. Отличия небольшие и касаются больше всего корпуса объектива и его электрической части.

Но появилось несколько объективов, а теперь уже довольно много к 2013г. новой разработки Цейса.

Например (я их все попробовал):

— Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE

Это совсем новое изделие. У него другая оптическая схема, не похожая на «старые» цейсы 25/2.8 и 21/2.8. С одной стороны элементов меньше, чем в 21/2.8 и это упрощает и удешевляет объектив, а с другой элементов все равно много качество объектива высочайшее.

Canon 1D X + Carl Zeiss Distagon 25/2@F2.5

Canon 1D X + Carl Zeiss Distagon 25/2@F2.5

— Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

Весьма непростой объектив со сложной оптической схемой, исключительным качеством снимков и красивым боке.

Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2

Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2

— Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE

Отдалённо напоминает своего предка 100/2.8, но его усложнили, поработали над ХА. Объектив был отличным, а стал еще намного лучше. Боке тоже красивое, это не просто макрообъектив, но еще и хороший портретник.

Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE@F8

Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 ZE@F8

Производит сейчас новые цейсовские объективы японская компания Cosina. Раньше она производила объективы 3-его эшелона, но зная как цейс подходит к делу (и особенно проверив своими руками) нет сомнений, что качество высочайшее.

Еще в 1973г., когда Цейс перенес производство в Японию, компания заключила соглашение с крупным по тем временам производителем фототехники в Японии — компанией Yashica. И цейсу удалось в кратчайшие сроки поднять уровень производства в Японии на уровень немецких производителей оптики. Потом Yashica была куплена другой японской компанией — Kyocera. Сотрудничество с Цейсом продолжалось, как и его курирование производства. За всё время производства не было никаких нареканий к качеству. Это очень редкий случай! Отсюда, в частности, следует доверие и к новому партнеру компании Carl Zeiss.

— > конец Update

По поводу выбора...

У меня был выбор — взять Carl Zeiss 50/1.4 ZE современный за 25тыс. или взять старый Carl Zeiss 50/1.7 за 10тыс. Я взял второй (и не взял прототип 50/1.4 так как он хуже,


Carl Zeiss 50/1.7 на F1.7 даёт более качественный результат, чем Carl Zeiss 50/1.4 на F1.4. Плюс на 1.7 ГРИП больше (удобнее снимать портрет с близкого расстояния). А если Carl Zeiss 50/1.4 прикрывать до F2, то боке уже не такое правильное.

хоть и светосильней). Потом захотелось макро. Есть современный CZ Makro-Planar 50/2 за 45тыс и старый CZ Makro-Planar 60/2.8 за 25тыс. Я опять взял второй. Экономия на лицо, качество картинки уж точно не хуже (тут никаких сомнений участия Carl Zeiss в разработке объектива). Да и кольцо фокусировки намного больше и удобнее.

снимок с моего Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8

А на сэкономленные деньги я взял еще потртетник Carl Zeiss Planar 85/1.4, который в новом варианте мне обошелся бы еще в 46тыс (а так 25тыс).

Современная фирма Carl Zeiss занимается микроскопами, объективами для лунных программ NASA и дорогими теле-кинообъективами. То что пишет Sony на объективах к своим камерам и то что пишет Nokia на камерах своих телефонов это просто аренда бренда.

В заключение про объективы Carl Zeiss и Leica. К сожалению эти игроки по сути ушли с массового рынка. Они и так сделали много для своего времени и до сих пор ни Nikon, ни Canon не могут придумать ничего более интересного в плане рисунка объектива. Они просто повторяют классические оптические схемы Carl Zeiss (всё-таки они и стояли у истоков) придуманные до 1930-ых годов: Planar, Tessar и т.д. Благо патенты Цейса на эти оптические схемы давно закончились. Если возьмете объективы Leica, то увидите те же вариации на избитые оптические схемы Цейса. Только Лейка все-таки что-то хитрое делают со стеклами — у них совсем другие графики MTF и совсем другое боке.

Если говорить опять про современные Nikon и Canon, то приличную цветопередачу и близкое к приличному боке можно у них увидеть на профессиональной линейке объективов. Но опять же...Например Canon 85/1.2L стоит 73тыс имея пластиковый корпус и кольцо фокусировки с малым ходом.

Одним из показательных аргументов может служить то, что в последнее время объективы Carl Zeiss и Leica только дорожают и достигли уже совсем серьезных цен. А вот Canon и Nikon современные только дешевеют.

Бесконечность для Никона :)

Многим, я думаю, известно, что при попытке установить советский и многие другие старые объективы на Никон мы сталкиваемся в потерей бесконечности. По сути объектив превращается в макрообъектив. Причем чем у него меньше фокусное расстояние, тем ближе у него наступает «бесконечность». В этом «виноват» большой рабочий отрезок Nikon по сравнению, к примеру, с Canon, на который всё встает без доработки. А ведь такие интересные линзы есть...Leica, например...Или Zeiss...

Варинты решения вопроса с бесконечностью

1. Линзовый китайский переходник для Nikon на М42

Линзовый китайский переходник для Nikon на М42

Линзовый китайский переходник для Nikon на М42

Вобщем-то нормальное решение вопроса. Как оказалось китайцы научились делать неплохие просветленные стекла. Такие стекла, конечно, уступают родным и затемняют картинку, но незначительно. Вопрос тут в другом — качестве самого переходника. У меня даже адаптер Kipon (самый именитый, 70usd) быстро потерял винтик из-за чего объекти стал натурально отваливаться от камеры. Оказалось переходник состоит из основного кольца и тонкого кольца-вкладыша с байонетом, которое прикручено винтиками (sic!). Сэкономили, блин, за 70 долларов!
А что тут говорить про более дешевые переходники. Они вообще разной толщины сами по себе и иногда имеют разную толщину вдоль плоскости кольца, таким образом устраивая нам некий нежелательный tilt/shift.

2. Срезание лишнего металла или переделка байонета под Nikon

Срезание лишнего металла или переделка байонета под Nikon

Об этом способе довольно долго можно рассказывать и он тянет на отдельную статью, которуя я планирую. Вкратце — это наилучший способ. Но срезанию/доработке поддаются не все объективы, а переделка байонета требует «прямых рук» и наличия всех новых деталей.

3. Использование с телеконвертером

На этот вариант я наткнулся опять же у Bianor.

Теперь и далее — цитата.

Про Никоны, Зениты и зенитовский телеконвертер

Главная беда Никониста — длинный рабочий отрезок. Да, есть Арсеналовская оптика, кое-что даже весьма недурственное. Да, Есть оптика с литеро «А», которая тоже нормально работает на Никонах после замены хвостовика. Но, остаётся ещё масса интересных объективов, которые хотелось бы попробовать, но, удаётся это только в макрорежиме, потому что разница в полтора миллиметра уже отбрасывает бесконечность от её законного положения ближе в фотографу. Причём, чем короче фокусное расстояние, тем ближе будет фокусироваться объектив на бесконечности. Некоторые объективы можно переделать, о чём я уже упоминал, однако, такой номер проходит отнюдь не с каждым стеклом. И тут мне в руки попался вот такой оптический инструмент — советский телеконвертер ТК-2М:

Бесконечность для Никона :)

Судя по описанию, он навинчивается между объективом и камерой и вдвое увеличивает фокусное расстояние, но при этом вдвое же уменьшает светосилу объектива. Иными словами, объектив 85 мм со светосилой 1:2 становится объективом 170 мм со светосилой 1:4. Ну что же, ладно. Поробуем его с родной, резьбовой камерой. Таковая у меня есть, это Фудзика st 705. Я взял самый свой длиннофокусный резьбовой объектив — Вивитар 75-205 1:3,8 и... И не смог получить бесконечности. Тщательно обследовав ТК, я обнаружил, что все линзы собраны в один блок, блок этот ввинчивается в корпус ТК по резьбе и фиксируется тремя винтиками по периметру (помечены цифрой «2»). Не следует путать гнёзда винтов с гнёздами крепления толкателя прыгающей диафрагмы (помечены цифрой «1»), которые уже и расположены ближе к объективу.

Бесконечность для Никона :)

Если данные винтики ослабить, весь линзблок целиком можно вывинтить из телеконвертера, а потом ввинтить обратно. Для ввывинчивания блока предусмотрены соответствующие риски на нём. На этой фотографии они внешние (помечены цифрой «1»). Внутренние держат линзы и трогать их не следует (помечены цифрой «2»):

Бесконечность для Никона :)

Теперь я получил возможность поймать бесконечность, что я и сделал немедленно, после чего испытал конструкцию на всё той же Фудзике с Индустаром-61 Л/З:

Бесконечность для Никона :)

Однако, на достигнутом не остановился и заметил две интересные особенности:
1. Чем глубже в корпус ввёрнут линзблок телеконвертера, иными словами, чем БЛИЖЕ он к объективу, тем ДАЛЬШЕ уходит бесконечность. Соответственно, ввернув его на полтора миллиметра глубже штатного положения, можно легко получить «бесконечность» с любыми Зенитовскими объективами на Никоне.
2. Так как при применении телеконвертера падает светосила всей оптической системы, диафрагму объектива можно прикрыть до -1 стопа относительно рассчётной светосилы без падения освещённости кадра. Навпример, если объектив имеет светосилу 4*2=8, значит, его можно прикрыть как минимум до f5,6. Как я уже говорил, падение освещённости кадра при этом падает совершенно незначительно, зато значительно повышается резкость.
Теперь телеконвертер настроен для работы на Никоне:

телеконвертер ТК-2Н

В качестве камеры-модели выступил Киев-19, так как собственно цифрониконом я сейчас и делаю фотографии всей этой конструкции, зато примеры фотографий я сейчас покажу как раз с цифроникона. Тестовые фотографии показали, что звенящей резкости с данным оборудованием добиться невозможно, но в общем и целом фотографии получаются удовлетворительного качества Применение данного телеконвертера с более-менее светосильными объективами вполне отправдано, так как суммарное фокусное расстояние и светосила всей системы, а так же, что самое главное, разрешающая способность их, вполне сравнимы с более длиннофокусными объективами, зато вес конструкции и её размеры изменяются незначительно.

Итак, примеры для которых использовался объектив Вивитар 75-205 1:3,8 + ТК-2М = 150-410 1:7,6. Я снимал, естественно, на максимальном фокусном. Сильно прошу снимки не критиковать, смысл их не в высокой художественности, а в демонстрации резкости и рисунка.

телеконвертер ТК-2Н

телеконвертер ТК-2Н

прим.ред: годится любой телеконвертер в который вы сможете закрепить свой исходный объектив. например, был еще К-2Н чисто для объективов Nikon. Его можно переделать по аналогии с Адаптер универсальный

Адаптер универсальный

Появилась интересная вещь — адаптер который крепит почти все типы байонетов и варианты резьбы на систему Olympus. Еще поищу на эту тему информацию, но раз есть на систему Olympus, значит есть или скоро будут на все остальные.

Плюс системы Olympus в данном случае перед остальными (Canon, Nikon) в маленьком сенсоре и соответственно сильном кропе 2.0, который позволяет использовать даже некоторые объективы C-mount (рассчитанные на 16мм камеры).

материал взял здесь: http://oly43club.ru/index.php?p=xxx

Объективы можно теперь использовать на Olympus:

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

Как выглядит адаптер

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

Дополнительная резьбовая вставка

Еще предлагают к нему вставку с резьбой. Очень напоминает систему макромеха для Зенит.

Система фиксации объектива идентична. Как говорится: «всё новое — давно забытое старое».

Макромех

Адаптер со вставкой М42

Адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

со вставкой М42 или М39

Примеры крепления объективов

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

canon FD

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

M42 -> Olympus

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

Minolta -> Olympus

адаптер универсальный с любого байонета на систему Olympus

Nikon -> Olympus

Юпитер-9 дальномерный переделать на Nikon

автор: http://bianor.livejournal.com/10988.html#cutid1

Новый хвост для Юпитера

Из тех отечественных объективов, которые мне довелось попробовать, больше всего восхитил меня в качестве портретника — Юпитер-9. Если повезло и достался удачный экземпляр, который никто не разбирал, не ронял, не протирал носовым платком, можно быть уверенным, этот объектив не посрамит отечественную оптическую промышленность и вполне способен потягаться дяже с немецкими стёклами. Он имеет приятный мягкий рисунок, достаточную резкость даже на открытой диафрагме, очень красивый, не закрученный зафокус с ровными и одинаковыми кружками-конфетти.
Одна беда — этот объектив не выпускался в варианте с Никоновским байонетом. Всего было пять вариантов: для дальномерных Киевов, для дальномерок типа ФЭД/Зоркий с резьбой М39, с ранним Зенитовским креплением М39, с поздним Зенитовским креплением М42 и наконец, самый странный вариант — байонетный Ю-9 Автомат для фотоаппаратов типа Киев-10. Последний с натяжкой встаёт в один ряд с прочими моделми, так как имеет блескучую прыгающую диафрагму с уменьшенным количеством лепестком и, соответственно, в зафокусе даёт обычные «гайки».
После нескольких экспериментов, я пришёл к выводу, что проще всего заставить работать на Никонах (как ни странно) вариант Юпитера-9 для дальномерных фотоаппаратов Киев.

Начнём с того, что скрутим хвостовик. Он держится на нескольких мелких болтиках по периметру, если их выкрутить, хвостовик легко отделяется от основной части объектива. Сам объектив желательно завернуть в микрофибру и оставить до лучших времён. К нему мы ещё вернёмся, а пока нас интересует хвостовик. В нём много ненужных вещей, вроде пружины, зубчатого цилиндра для сцепления с байонетом фотоаппарата и внешней юбочки. Все эти прибамбасы не нужны и могут смело выдираться из хвостовика. Никаких проблем с их удалением нет, поэтому я не останавливаюсь на данном этапе подробно. После того, как хвостовик очищен, его следует укоротить. После свинчивания юбочки, на нём осталась мелкая резьба, всю её нужно просто отпилить, прихватив ещё примерно 3 миллиметра корпуса. Если теперь прикрепить хвостовик к объективу, мы получим следующий вид:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Цифрами помечены следующие части тела:
1. Видимая часть линзблока с кольцом управления диафрагмой.
2. Фокусировочное кольцо.
3. Корпус с механикой.
4. Хвостовик. Уже укороченный, но, впоследствии он будет укорочен ещё на миллиметр, а на снимке только первая, экспериментальная проба.

Дальше без токаря, увы, не обойтись. Впрочем, для любого токаря выточить необходимую нам деталь — плёвое дело. Это всего-лишь колечко, диаметром 52 мм, толщиной 4 мм и такой же высоты:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

В колечке придётся просверлить шесть тонких отверстий и нарезать в них резьбу под те болтики, которые у вас под рукой. Часто донорами болтиков становятся старые и разбитые Зениты. Цифрами на этом чертёжике показаны отверстия для крепления байонета (1) и отверстия для крепления хвостовика (2). Следующая необходимая нам деталь — неисправный объектив Гелиос-81Н. У него мы скручиваем байонет. Вертикальные отверстия в кольце лучше всего сверлить сразу по байонету, чтобы потом не промахнуться. Отверстия, которые будут крепить кольцо к хвостовику можно сверлить в любом порядке и в любом количестве. Ни на что, кроме надёжности всей конструкции, это не влияет. После сборки воедино кольца, байонета от Гелиоса и выточенного токарем колечка, мы получаем следующую картину (вид изнутри):

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

И то же самое, если посмотреть на хвостовик снаружи:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

С хвостовиком почти закончили. Отднако, у Гелиоса есть металлическая деталь, которая крепится к байонету и прикрывает толкатель прыгающей диафрагмы. Линзв Гелиоса свободно проходят через неё, но у Юпитера линзы больше и пройти в байонет не могут. Придётся открутить эту деталь — она крепится к байонету тремя болтами, а те части байонета, которые выступают внутрь, просто отпилить ножовкой или напильником:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Дальнейшие манипуляции сводятся к отделению геликоида и укорачиванию его.

отделение геликоида и укорачивание его

Сам по себе этот объектив — замечательный портретник. Сейчас в интернете большой ажиотаж вокруг его собрата — Гелиоса-40 85/1,5. Но, как по мне, Гелиос уж точно не заслуживает такой славы, чего вообще можно ждать на портретном поприще от Планара? А вот Юпитер-9, который в ранние годы выпуска именовался ЗК — Зоннар-Красногорский — более чем достойный портретный объектив.
Беда в том, что Юпитеры-9 выпускались в самых разнообразных исполнениях, начиная от дальномерных и заканчивая байонетом К10. К сожалению, вариант для Киева-19 не выпускался, но, это легко исправить с помощью ножовки и напильника.
Итак.

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Вот перед нами Юпитер9, выпущенный для дальномерных фотоаппаратов Киев. Первые Киевы были точными копиями немецких Контаксов и крепление у них было соответствующее. Этот экземпляр какой-то народный умелец перепилил на М42, ну а мы продолжим его дело и перепилим то, что осталось под Никон.
Цифрами помечены следующие части тела:
1. Видимая часть линзблока с кольцом управления диафрагмой.
2. Фокусировочное кольцо.
3. Корпус с механикой.
4. Хвостовик.
Если взяться за чёрное кольцо части № 1 и крутнуть, линзблок легко вывернется из корпуса:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Теперь нужно отделить хвостовик, вывернув все винтики по его периметру, помеченные стрелками.

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Дальше всё довольно просто — берём ножовку и укорачиваем корпус вместе с внутренней, подвижной частью примерно на 2-2,5 миллиметра, как показано жирной чертой. Как я уже говорил, укоротить нужно не только стенки корпуса, просто отпилив от них тонкое колечко, но и массивную внутреннюю, подвижную часть (помечена стрелкой). После спиливания, она станет зело блестящей и придётся её чернить. Для этой процедуры я воспользовался чёрным маркером.
Теперь всё готово, можно собирать многострадальный объектив обратно, привинчивать к нему переходник М42/Н и наслаждаться отличными фотографиями!

Юпитер-9 на Никоне d50:

Если все операции сделать аккуратно, в результате мы получим отличный портретник с бесконечностью и с нормальным байонетным креплением, позволяющим использовать объектив без всяких переходников:

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Юпитер-9 дальномерный на Nikon

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Открыл новую рубрику- «разобрать объектив». Думаю многим кто пользуется старыми мануальными объективами будет полезно. Кто чистит советские объективы от грязи и грибков, кто разбирает их на монокли, а некоторые переставляют байонеты.

Далее текст-цитата

Автор: http://www.futajik.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=259&t=8409

РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА МЕХАНИЗМА ФОКУСИРОВКИ ЭКСПОРТНОГО ОБЪЕКТИВА HELIOS-44М

Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе «Юпитер». Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100×100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5×40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия «моргалки» (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м...бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт — 0.75м,
2-й винт — 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится — заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Перевернуть объектив.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Снять «моргалку». Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа «Циатим», но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

После промывки ход все равно остался тугой. Причем «тугоходность» появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто «плотной» резьбой.
Остается одно — «процарапать» витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:

нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания — потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой «2,2 м» и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой «8» (правее риски «R»).

Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M)

Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка «10 м» совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо «Ф» на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно — выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке «бесконечность» совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

Кратенькая запись про боке (Canon vs Zeiss)

Я думал, что уже размещал подобный пост, но вроде как нет. А сослаться на тест иногда хочется. Так что вот пусть будет.

Вот тест на боке с расстояния 50см при солнечном свете. Диафрагма F2.8

На фото три разных объектива.

Попробуйте посмотреть на полном размере (внимательно) и выбрать то, что вам понравится, а только потом смотреть внизу, с какого объектива снимок. При случае я добавлю тестовых снимков (когда цветов будет в округе побольше).

Кратенькая запись про боке (Canon vs Zeiss)

Кадры относятся к объективам таким образом:

1. Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 C/Y
2. Canon 50/2.5 Macro
3. Carl Zeiss Planar 50/1.7

Как отличить один тип боке от другого

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что диски нерезкости (они же белые кружки-"зайчики" на заднем плане) на всех трёх фото разные. На снимке под номером 1 они имеют лимоновидную форму, более известную как «кошачий глаз». Такие диски характерны для оптики Carl Zeiss. Другое дело, что компания Carl Zeiss давно уже не имеет эксклюзивных прав на оптическую схему Planar, да и на специфическое строение диафрагмы. А потому почти такое же боке может иметь, например, Canon 85/1.2L и Canon 50/1.2L. Только лимоны у них «резаные» снизу.

боке Canon 50/1.2L

боке Canon 50/1.2L

На втором снимке никаких характерных черт боке производителя не видно. Это бюджетный макро-объектив Canon и хоть он и хорош по показателям контрастности и резкости, но Canon не стала заморачиваться еще и художественными его качествами. Иначе он бы конкурировал с Canon 50/1.2L.
Отличительная черта данного объектива — светлые тени. Если вы сравните темно-зеленое пятно и листьев в правом верхнем углу, то увидите, что на объективах №1 и №3 оно темное, а на №2 оно гораздо светлее.

боке Canon 50/2.5 Macro, F2.5

боке Canon 50/2.5 Macro, F2.5

Третий объектив это бюджетный (в отличие от первого) вариант от Carl Zeiss, Planar 50/1.7. Он имеет пластиковый корпус и менее резкий, чем его собрат под номером 1. Но в целом он имеет весьма приличные оптические характеристики. Его диски нерезкости имеют форму шестигранников в данном случае и в классическом понимании это нехорошо. Тем не менее при нормальном увеличении (а не 800%) вы никогда не заметите, что это шестигранники, а не кружки.

Вот пример его боке на полностью открытой диафрагме — фирменный кошачий глаз (F1.7).

боке Carl Zeiss Planar 50/1.7

боке Carl Zeiss Planar 50/1.7

Ну и для комплекта добавлю боке советского объектива Зенитар-М 50/1.7 MC, F1.7

боке советского объектива Зенитар-М 50/1.7 MC

боке советского объектива Зенитар-М 50/1.7 MC

Примеры боке

боке Зенитар 50/1.7 MC, F1.7

боке Зенитар 50/1.7 MC, F1.7

боке Carl Zeiss Planar 50/1.7, F1.7

боке Carl Zeiss Planar 50/1.7, F1.7