БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАhttp://evtifeev.com/?p=6119
Добавилась информация про E-TTL в статью «Чипы-одуванчики для адаптеров к мануальным объективам»
Ответить
Архив автора: Дмитрий Евтифеев
Чипы-одуванчики для адаптеров к мануальным объективам
Только что задавали вопрос какой чип лучше и решил написать свои мысли здесь, чтобы не было спекуляции информацией продавцами чипов.
Производители чипов-одуванчиков
1. В.Лушников (Россия)
2. Big-Is (Китай)
3. optixpcb (Гонконг?)
3-ий вариант безбожно устарел и его рассматривать смысла нет.
Адаптер Лушникова и китайский похожи по идеологии работы. На большинстве объективов камера экспозицию рассчитывает правильно, независимо от выставленного значения диафрагмы на камере.
Кое-кто из продавцов вывешивает такую информацию о том, что адаптер Лушникова (слева) сильно превосходит китайский. Давайте разберемся подробно в отличиях.
Так вот это — ерунда.
Во-первых производство чипов Лушникова никак не Европа. Россия или Украина. Когда это мы в Евросоюз вошли?
Форм-фактор одинаковый. Небольшой чип на пластиковой подложке на текущий 2012год.
адаптер Leitax с чипом Лушникова
На качество самого адаптера внимания не обращайте — он произведен в Испании и очень высокого качества. И стоит около 3500руб.
китайский адаптер на М42
китайский адаптер C/Y->Canon EOS
Какие-то подозрительные у всех производителей контакты.
Вот это как-то больше похоже на приличные позолоченные контакты.
оригинальный байонет объектива Canon
И те и другие на сегодняшний момент программируемые чипы. Китайский программируемый имеет маркировку EMF.
Диафрагма ставится 1-45 на китайском адаптере, но я что-то сильно сомневаюсь, что кому-то понадобится больше. Как эксперт по объективам Lens-club.ru я скажу, что таких объективов раз и обчёлся. Вообще объективы позволяющие ставить значение диафрагмы более 32 это среднеформатные (до F45). А до 64 (и далее до 90) это объективы на большой формат. Таким образом нет никакого смысла делать минимальную диафрагму числом более F45.
Фокусное расстояние на всех типах чипов выставляется одинаковое 1-65535мм.
Интересно было бы посмотреть на такой объектив, как заметил один из читателей блога :)
другой адаптер Leitax с чипом Лушникова
Корректировка автофокуса есть на всех типах чипов.
Мы тут не рассматриваем старые запасы! Имеются в виду современные чипы Лушникова и современные программируемые EMF-чипы китайцев.
ETTL — ничего не скажу, не пробовал. Завтра вспышка зарядится и попробую. Хотя накамерная вспышка вообще зло и я когда ей пользуюсь, перевожу её в режим M, чтобы она сильно не загружала свой электронный мозг и не портила мне снимки.
UPDATE
И еще добавлю про ETTL. Сегодня зарядил валявшуюся на полке вспышку Canon 580 EX II и проверил. При использовании адаптера с чипом Лушникова во вспышку передаётся диафрагма самая открытая и никакая другая. Но это и понятно — на камере в случае с этим чипом диафрагму не поменять. Соотвественно экспозиция меряется неправильно и результат — недоэкспозиция тк вспышка думает, что я снимаю на полностью открытой диафрагме всегда.
В случае с китайским адаптером такой проблемы нет (может есть другие, но я не нашел — работало нормально). Значение диафрагмы передаётся во вспышку и экспозиция рассчитывается правильно.
AF/MF mode — что эТО? Вроде как это чипы к адаптерам на мануальные объективы.
UPDATE
Роман: AF/MF mode в одуванчике Лушникова работает следующим образом. В AF mode Вы снимаете приближающегося к Вам человека нажав до упора спуск тушки и вращая фокусировочное кольцо до тех пор пока не появится индикатор подтверждения (Никон) в этот момент сработает аппарат. Правда у этого режима есть недостаток — при наполовину нажатом спуске после получения подтверждения фокуса в случае дальнейшего вращения фокусировочного кольца подтверждение продолжает гореть.
Маленький и тонкий — сейчас они все такие. Еще бы контакты поменьше и тем и другим. А пока они очень похожи.
Беззеркалка Olympus Pen E-PL1 для профессиональных и любительских съемок
Вобщем-то не стоит удивляться, что беззеркалки могут быть использованы для профессиональных нужд. Самая большая проблема маленьких камер-мыльниц была в их объективах и с появлением камер со сменными объективами беззеркальные камеры стали гораздо ближе по качеству съемки к дорогим зеркальным.
Второе важное отличие беззеркальных камер-"мыльниц" от зеркальных полноформатных 35мм камер это размер матрицы. Но в данном случае размер матрицы может быть и плюсом и минусом. Минусом потому, что на средних и больших дистанциях камера лишается детализации картинки. А плюсом потому, что благодаря маленькой матрице камера имеет большую ГРИП и с её помощью легче сфотографировать маленький объект.
Но фотографировать мелкие предметы мы будем со студийным светом, чтобы оценить полезность такой камер для фотографа снимающего ювелирные изделия или какую-нибудь мелочь для фотобанков.
Нацепляем на камеру синхронизатор и вперед.
Для начала мы попробуем простую студийную фотографию.
Студийное фото
снято на Olympus Pen E-PL1. справа кроп 100%
На мой взгляд вполне достойное качество. И это при такой маленькой матрице и абсолютно пластиковом объективе (причем зум-объективе!). Секрет здесь вобщем в значении диафрагмы. При F14 разница в качестве объективов сильно уменьшается. Я имею в виду в первую очень резкость. Объектив, который мылил на F3.5 будет абсолютно резким на F11-F14. Шумная маленькая матрица становится почти неотличимой от дорогих аналогов и большом количестве света. В данном случае свет студийный, но могла бы быть простая накамерная вспышка (не встроенная, та совсем слабая).
Так что обратите внимание, что не всегда вам нужно покупать дорогую зеркальную камеру.
Макросъемка
Я уже проводил один эксперимент со старой «цифромыльницей» (хотя в данном случае называть её так сложно ибо она очень высокого качества изготовления, производства Япония) Olympus-C5050 в статье Возможности макросъемки.
Но камера Olympus-C5050 была мной куплена где-то в 2005-ом году и после этого сменилось несколько поколений фотографических матриц. Они стали намного лучше и по динамическому диапазону и по цветопередаче. Так что, думаю, уместно будет протестировать и современную «цифромыльницу», тем более, что в данной модели есть возможность менять объективы и зажимать диафрагму, как минимум, до F14. Дальше я не пробовал и в инструкцию смотреть не стал, так как есть такое понятие как дифракция и при такой маленькой матрице дальнейшее зажатие диафрагмы сильно ухудшит картинку.
Вот фото для оценки размера объекта, который я буду использовать для макросъемки. Это топливный фильтр от Mitsubishi Pagero, который у меня недавно, кстати, угнали. Но фильтр нам еще послужит :)
это фото для оценки размера объекта и снято на Canon 5dm2
А вот макроснимок с Olympus Pen-E1 безо всяких макро-приспособлений.
И для сравнения снимок с Canon 5D mark II с макрообъективом и без специальных приспособлений.
Увеличение объекта с Canon 5D mark II получается выше, чем с Olympus Pen E-PL1, но нужно отметить, что в большинстве случаем качества макросъемки Olympus Pen E-PL1 будет более чем достаточно. И ГРИП у Olympus Pen E-PL1 выходит больше за счёт более маленькой матрицы.
Еще стоит добавить, что старая камера Olympus C-5050 по увеличению снимка без спец.приспособлений почти не уступает по резкости новой Olympus Pen E-PL1. Это заслуга макрообъектива.
макросъемка с Olympus C-5050
К теме макросъемки я могу добавить, что на обе камеры, кроме средств использованых в статье Возможности макросъемки можно порекомендовать фильтры-увеличители, например Marumi DHG Macro Achromat 200 (+5) или Marumi DHG Macro Achromat 200 (+3). В данном случае +3 и +5 это диоптрии увеличения.
Если будете рассматривать такой вариант, то берите обязательно ахромат, а не обычный мениск +10 и тд, т.к. обычная плоско-выгнутая лупа сильно портит изображение по краям.
Marumi DHG Macro Achromat 200(+5)
В ахромате эти аберрации максимально исправлены, это склейка 2-х линз. Одна увеличивает, а вторая исправляет аберрации. Плюс на ахромате есть просветление с двух сторон, а на лупе не уверен.
Выпускаются они и для зеркальных камер и для цифромыльниц.
Достоинство по сравнению с удлинительным кольцом — не нужно вставлять ничего между камерой и объективом. Меньше попадёт пыль. Но в целом это решение менее технически правильное, чем удлинительное кольцо или макромех так как вносит дополнительный элемент воздух/стекло в оптическую схему объектива и остается только полагаться, что линза сделана качественно. Но как бы качественно она не была сделана, всё равно лучше или сравнимо, чем просто воздух, в случае с удлинительным кольцом, ей не стать.
Тем не менее бояться такого решения не стоит, так как есть макросъемка профессиональная, а есть любительская. Такой увеличивающий фильтр будет вполне достойным решением для любительской макросъемки.
Но что-то я увлёкся описанием приёмов макросъемки. Видимо, зреет новая статья :)
А пока проведём еще один эксперимент с Olympus Pen E-PL1, раз уж статья посвещена этой камере.
объектив Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7 на Olympus Pen E-PL1
Вообще камера ко мне попала не просто так. У меня был довольно интересный объектив Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7, который мне не терпелось проверить в деле.
Проблема была только в том, что он для видеокамер 16mm с байонетом C-mount и первая попытка его поставить на камеру обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7 можно сказать окончилась неудачей. А ведь я даже заказал изготовить под него специальный переходник. В этот раз я поступил мудрее и решил поставить его на камеру с которой он заранее условно совместим так как у нее гораздо меньше матрица (в прошлый раз я его ставил на матрицу с кропом 1.3х). Теперь наш кроп 2х.
Переходник я купил C-Mount -> Micro 4/3
объектив Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7 на Olympus Pen E-PL1
Боролся я за этот объектив по причине именитости фирмы-изготовителя. Данная ничуть не менее достойная, чем Carl Zeiss или Leica, но гораздо менее известная фотографам, которые снимают на камеры 35мм, так как специализируется на камерах большого и среднего формата. У неё есть решения и для 35мм, но их крайне мало.
Зато вы сразу закричите «Я её давно знал!», если вам скажу, что это та самая компания, которая производит фотофильтры B+W.
Фильты эти одни из лучших и качество изготовления очень высокое, так что вы можете проверить мои слова пощупав фильтры :-)
Я не буду тут приводить историю компании, её можно почитать вкратце в Википедии на англ.яз.
Лучше посмотрим, что мне удалось получить с помощью этого объектива.
студийная съемка
Мне не очень нравится то, что получилось. Неконтрастное и мыльное на F11. Попробуем отойти подальше, чтобы не было виньетирования и засвета объектива из-за белого фона.
Это уже получше, хоть меня и не впечатляет.
А что если снимать без вспышки, пользуясь высокой светосилой?
Вот уже, пожалуй, поинтереснее. Да и виньетирование уже более художественное — размытое.
Да, пожалуй для таких съемок он может иметь смысл. Нечто вроде Lensbaby :)
И для киносъемок, конечно, для которых он и был предназначен изначально. Но на камеру с байонетом C-mount.
update: 24.11.2013
Появился адаптер для беззеркалок (metabones), с которым нет виьетирования. Так что объектив «заиграет» по-новому.
Качество изготовления объектива очень высокое, так что, думаю, он найдет себе хозяина, но объектив явно ориентирован на кино.
А «погоня» за компактным высококачественным сменным объективом для компактных же камер продолжается.
добавил пару брошюр для скачивания в статью «Про ультрафиолетовые и защитные фильтры»
http://evtifeev.com/?p=6029
Про ультрафиолетовые и защитные фильтры
Последнее время как-то много вопросов про фильтры, так что постараюсь объединить всю информацию в одной статье.
Какие базовые фильтры существуют
UV-фильтр
— отфильтровывает ультрафиолетовые лучи, тем самым повышая резкость и контраст фото.
Skylight-фильтр
— отфильтровывает ультрафиолетовые лучи и поглощает избыток голубого спектра, тем самым нормализуя цветовой баланс при дневном осещении.
Clear-фильтр
— просто защищает линзу, не влияет на снимок. Также у разных производителей может называться защитным или P-фильтром.
Какие фильтры лучше и насколько они ухудшают фото
Надеюсь все понимают, что улучшать фото они в принципе не могут. Это еще одна поверхность воздух-стекло, которые так сильно влияют на качество оптики.
До изобретения просветления такие переходы воздух-стекло просто «убивали» картинку. Мало того, что каждый такой переход снижал количество проходящего света на 4-8%, так еще и неидеальность линз добавляла аберрации, а непрошедший через линзу свет переотражался и снижал контраст.
После изобретения просветления, а затем и мультипросветления ситуация в корне изменилась. Стали возможны объективы с огромным количеством линз и переходов воздух-стекло.
Современные объективы теряют примерно ½-1% света при прохождении его через такую границу.
Соответственно нас в первую очередь будет волновать, чтобы защитный или UV-фильтр имел мультипросветление. И имел его с обеих сторон стеклянной поверхности.
Например, у Hoya, известного производителя фильтров есть три градации фильтров.
Standard, Hoya Multi-Coated (HMC), Super Hoya Multi-Coated (Super HMC).
Standard — имеет однослойное просветление с обеих сторон. А это уже ведёт к большей потери света на переднем элементе, нежели, скажем, на передней мультипросветленной линзе объектива.
однослойное просветление фильтров
Но это всё равно лучше, чем фильтры малоизвестных производителей, которые вообще по сути являются обычным стеклом и соответственно ведут себя как стекло.
стеклянные фильтры без просветления
Одевать такой фильтр на свой объектив значит безвозвратно портить картинку, потому как современные объективы все имеют мультипросветление всех линз.
Hoya Multi-Coated (HMC)
97% света проходит
Данные фильтры имеют мультипросветление с обеих сторон. В тоже время фильтры некоторых производителей, которые заявляют о мультипросветлении имеют мультипросветление только с одной стороны. Кто-то добавляет просветление методом напыления и такое покрытие быстро снашивается. Правильный метод — приклеивание слоёв мультипросветления к стеклу.
фильтры с мультипросветлением
Super Hoya Multi-Coated (Super HMC)
99.7% света проходит
в 1996-ом году Hoya выпустила на рынок Super HMC фильтры, которые включают в себя: Skylight, 1B, UV (0), ND 2X, ND4X и ультра-тонкий круговой поляризатор (CPL), который имеет аж 7 слоёв просветления с задней стороны. Такие фильтры имеют по 6 слоёв просветления с каждой стороны. Собственно 1 слой это обычный, для того, чтобы можно было безбоязненно чистить, а остальные 5 слоёв — просветляющие, предотвращающие рассеяние света при попадании на линзу. На таких фильтрах теряется в среднем лишь 0.3% (!) от всего попавшего на поверхность фильтра света.
На сайте Hoya приведён простой пример, понятный каждому. Скажем вы купили объектив 24-70/2.8 за 500долл., но одели на него дешевый фильтр из простого стекла. Зная, что простое стекло отражает до 9% попавшего на него света, вы потеряли 9% от светосилы вашего объектива. Таким образом ваш объектив превратился в 24-70/3.
Фильтры Hoya я здесь разобрал всего лишь для примера. Есть еще хорошие производители фильтров, такие как B+W (Schnieder Group, Schott Glaswerk), Marumi, Carl Zeiss (Zeiss Group, Schott Glaswerk) и т.д.
По ссылке вы найдете описание фильтров B+W c просветлением, аналогичным Super HMC, но называющимся MRC.
лучший УФ-фильтр от B+W
— Спектральные характеристики для B+W фильтров
— Брошюра по фильтрам B+W
— Обзор различных фильтров B+W
[upme_private allowed_roles=subscriber,Participant]
А здесь можно скачать спектральные характеристики для B+W фильтров.
Брошюра по фильтрам B+W
Брошюра по фильтрам B+W для цифровой фотографии
обзор различных фильтров B+W
По ссылке вы сможете найти тест фильтров с помощью спектрометра. Я лишь приведу таблицу с результатами теста.
[/upme_private]
Верить или не верить таблице с сайта lenstips — ваше дело (я не очень верю). Мой личный опыт говорит, что если сравнивать марки B+W, Marumi и Hoya, то они по убыванию качества выстроятся так:
1. B+W XS-PRO UV-Haze MRC Nano / B+W XS-PRO Clear MRC Nano (нет в этой таблице)
2. B+W F-PRO UV-Haze MRC
3. Carl Zeiss T* UV
4. Hoya HD UV
5. Hoya Fusion
6. Marumi Super DHG UV, Marumi Super DHG Lens Protect (он не фильтрует УФ)
7. Tiffen
Таблицу наши польские друзья предпочли изобразить в «попугаях», но точные значения результатов теста вы можете найти по указанной мной ранее ссылке.
Из всех фильтров особенно отличились Hoya UV G series, King UV и Tiffen UV, которые по характеристикам были не лучше хорошего оконного стекла.
Материалы оправы фильтров
Материалы оправы фильтров чаще всего встречаются из алюминия и латуни. Например, Hoya использует алюминий, объясняя это тем, что он износостойский и при падении линзы скорее пострадает алюминиевый фильтры, нежели оправа объектива, которая сейчас чаще всего бывает из алюминия же или поликарбоната.
В тоже время B+W делает оправы фильтров преимущественно из латуни, объясняя это тем, кто алюминиевый фильтр часто «прикипает» к алюминиевой оправе объектива и его не снять. А с латунью такой проблемы нет.
Тут уже выбирает пользователь, что ему важнее.
Надеюсь данная статья поможет вам определиться с выбором фильтра!
И удачных всем снимков!
Ответ на вопрос читателя: Как фотографировать смартфоны, ноутбуки и проч.технику
Dganic: «Доброго времени суток, хотелось бы у вас попросить написать статью либо несколько советов как фотографировать различную технику для обзоров, в основном смартфоны, ноутбуки и т.д. Я новичок, фотоаппарат Nikon D5100, китовый объектив.»
«хотелось бы услышать какие режимы выбирать, что в домашних условиях использовать в качестве фона, что делать со светом, как подбирать значения выдрежки/баланса бело, исо и т.д.»
Для начала, для того, чтобы понять что же хочется улучшить, посмотрим на то, что уже есть.
Что же здесь не так?
Ракурс
Первое, что бросается в глаза — ракурс. Для обзоров, как правило, фотографируют или перпендикулярно плоскости плоского объекта, сбоку или ¾.
вид спереди, сбоку и сзади
вид 3/4
Это даёт представление об объеме объекта и всех его кнопках и прочих выступающих элементах.
Фон
Фон для обзора, как правило, выбирают белый или серый. Не потому, что он очень красивый, а просто он не отвлекает от предмета. Здесь отмечу, что снимки для обзора и для рекламы товара это разные снимки и разный подход к съемке.
Вот мой пример.
крышка для ipad2. рисунок уже не так бросается в глаза на ярком фоне паркета
К слову сказать паркет здесь не просто мой пол, а специальный щит из дорогого паркета, изготовленный, чтобы быть фоном. Если снимать на своём полу, то будут видны все царапины и прочие дефекты, накопившиеся со временем.
А вот пример на сером фоне и уже есть контраст. Внимание только на объект фотографирования.
серый фон не отвлекает от объекта фотографирования
Предпочтительно использовать фон без фактуры. То есть проще говоря пластик. Постарайтесь найти кусок пластика белого цвета. Рекламщики его называют акрил. Не используйте ПВХ «пластик» тк он даёт желтый цвет на просвет и отражение. Материал должен быть белый как мелованная бумага примерно.
У бумаги будут видны волокна при приближении. Фотографический стол это хорошо, но по сути от него пользы не так много, как кажется. По сути вам нужен все-таки просто кусок пластика.
Пропорции
Еще важен угол зрения объектива. Короткофокусные объективы сильно искажают перспективу и потому объект смотрится не очень красиво. Вам в обзоре перспектива не нужна, а наоборот, нужен неискаженный вид объекта.
Вам нужен объектив от 85мм для полноформатной 35мм камеры или 50мм для кропнутой (а лучше 100-135мм) и расстояние до объекта от 2м. если вы возьмете 50мм для полноформатной камеры и отойдете на 2м, то просто объект у вас будет занимать слишком мало место в кадре. Тем не менее можно поступить и так.
Ниже приведен пример кадра снятого на 50мм объектив с расстояния меньше 2м (слева) и исправлено в фотошопе до нормальных пропорций (справа).
слева: искажено, справа: исправлено
Но лучше сразу снимайте на 100мм макрообъектив, если позволяет бюджет.
Освещение
Это более сложный вопрос.
Профессионально принято снимать предметы со вспышкой. Причём, если студийную вспышку еще как-то можно заменить накамерной, но замена постоянным светом уже накладывает свои ограничения.
Во-первых свет это цвет. Всё очень просто: чем больше света, тем больше цвета. Если света мало, то все предметы будут блёклыми. Если утрировать, то ночью все предметы стремятся быть черно-белыми.
Вот потому и используют студийные вспышки — они дают большой импульс света в долю секунды (у кого какая длина импульса). Для того, чтобы получить столько же света с помощью источников постоянного света, вам понадобятся фотопрожекторы или строительные прожекторы.
Фотопрожектор
строительный прожектор
Фотопрожектор отличается от строительного наличием шторок, которые регулируют световой потом и белым светом, в отличие от жёлтого, который даёт строительный прожектор при соответствующей лампе.
Не знаю, найдете ли вы сейчас фотопрожектор, но строительный вы найдете легко. К нему подходят обычные недорогие галогеновые лампы 500-1000Вт. Таких прожекторов вам может понадобится 2-3шт.
Из минусов тут то, что представьте себе фотосъемку летом. Это будет хорошая сауна и можно легко снимать и ню :)
Тем не менее строительные прожекторы для фотосъемки используют и многие достаточно большие фирмы, которым жалко бюджета на нормальную фотосъемку своего товара.
Пример снятого прожектором товара и покрашенного в фотошопе.
Можно снять и лучше. Это просто пример.
В идеале можно снять почти не хуже, чем со вспышкой. Но возьни очень много и сопутствующих проблем. Например, все лампы накаливания имеют разную цветовую температуру. Так установив прожекторы разной мощности вы получите неисправимые цветовые искажения. Но если не придираться и убрать тени... То можно и так.
Плюс прожектор когда только разгорается даёт одну цветовую температуру, а когда горит давно — другую. Так что выставив баланс белого вначале вы будете иметь другие значения в конце съемки.
Так что в данном случае рекомендую класть рядом с объектом съемки такую полезную штуку — Xrite Colorchecker.
Xrite Colorchecker
Он должен быть всегда в кадре. Тогда вы сможете выставить правильно цветовой баланс на всех фото индивидуально. Всё рассказано в инструкции к нему.
Источники света
Для начала всегда снимайте с одним источником света и отражателем. Поверьте, в большинстве случаев этого достаточно. Солнце вот у нас тоже одно. Сложные световые схемы в обзоре никто из читателей не оценит, а «накосячить» в освещении шансов будет много.
2 прожектора я вам рекомендовал для того, чтобы иногда светить снизу, выбивая белый фон в ноль. Третий прожектор просто «на вырост», как если вы вознамеритесь снимать что-то большое, наподобие 17" ЭЛТ монитора на белом фоне :)
ISO
Чувствительность должна быть всегда как можно меньше. Или правильнее сказать ближе к ISO100. Просто потому, что на ISO100 нет шумов. Теоретически на камерах Canon можно ставить ISO200, ISO400 без видимых шумов. Иногда я рискую ставить и ISO800, но это всё для художественных съемок. Для обзоров не превышайте ISO400.
Со вспышкой, понятное дело, я всегда использую ISO100.
Выдержка
Чем короче выдержка — тем лучше. Потому как короткая выдержка помогает избежать всяких мелкий сотрясений фотокамеры. Представьте как вы снимаете на выдержке 1-2сек, а кто-то перфорирует стену с другой стороны. Тут сложно будет получить абсолютно резкую картинку на длинной выдержке.
Если же у вас спокойное место и нет вспышки, то используйте или таймер на фотокамере или пульт дистанционного спуска.
пульт дистанционного спуска.
Также можно использовать Canon eos utility remote control, т.е. соединить камеру с ноутбуком USB-кабелем и нажимать спуск на компьютере, а не на камере, так как иначе камера немного шевелится в момент нажатия на кнопку.
Canon eos utility remote control
Такими нехитрыми действиями можно снимать на ISO100 с длинной выдержкой. Но тут есть еще один нюанс. На длинной выдержке матрица камеры будет улавливать малейший свет. Например, из окна...Или блик от монитора компьютера, стоящего рядом.
Так что ищите разумный компромисс.
Диафрагма
Диафрагма связана напрямую с выдержкой. Для нашего дела, фотосъемки для обзора электронных изделий, лучше если диафрагма будет насколько возможно более зажатой для того, чтобы весь объект был в фокусе. Размытые детали хороши для художественной съемки, но не для технической. Со вспышкой возможно использовать F8, F11, F16. С постоянным светом вам придётся ограничиться F4, F5.6 или использовать более длинную выдержку.
Кстати, закрывая диафрагму до F8-F11 вам уже не важно будет насколько резкий у вас объектив. На этих значениях все объективы резкие.
Помещение
Желательно, чтобы помещение для фотосъемки было тёмным. Можно завесить стены чем-нибудь черным или темно-серым, если стены белые или цветные, а помещение маленькое. Обязательно завесить окна, так как солнце достаточно сильный источник света и будет вам мешать.
Блики
Обратите внимание, что хорошая картина, как и хорошая фотография создаётся больше даже не самим объектом, а бликами и тенями. Они и создают объем на картине и на фотографии. Превращают 2D в 3D.
блики
созданные блики
Часть бликов, которые вы видите на этих снимках — искусственные, созданные разными отражающими поверхностями. Или могут быть и листы белой (в зависимости от задачи) бумаги и зеркала.
Бумага даст более мягкий блик, зеркало — жесткий.
На Iphone в начале статьи блики тоже искусственные, не от основных источников света, как можно было бы подумать.
Вообще тема крайне объемная, так что я здесь пробегаюсь по верхам, чтобы вы поняли основное и определились дальше в общих чертах.
Как снимают смартфоны и ноутбуки с включенным экраном
Тут 2 варианта — правильный и бюджетный.
Правильный
Снимаем со вспышкой. Выдержка ставится длинная для экспонирования изображения на экране. Вспышка настраивается для экспонирования корпуса объекта.
Следует короткий импульс вспышки, а потом камера еще не закрывает затвор и экспонирует изображение экрана смартфона в режиме постоянного света.
На выходе результат одним кадром. Так снимают профессионалы.
Бюджетный вариант
У нашего девайса светящийся экран и корпус, который сам по себе свет не излучает. Если мы попробуем снимать их одним кадром с постоянным светом, то или корпус будет темный или экран пересвеченный. Потому снимают двумя кадрами. Одним экран, другим корпус. С разными значениями выдержки, но со штатива, с одним абсолютно ракурсом. Потом экран вырезают с кадра, который делался специально под него и вклеивают в фотошопе в кадр где нормально экспонированный корпус.
В небольшой статье не рассказать всё обо всём, так что если будут еще вопросы — спрашивайте!
Книга: И. С. Майзенберг Устройство и ремонт фотоаппаратов
В помощь любителям разбирать советские объективы и камеры.
[lock]
Книга: И. С. Майзенберг Устройство и ремонт фотоаппаратов
[/lock]
Название: Устройство и ремонт фотоаппаратов
Автор: И. С. Майзенберг
Издательство: ГИТЛ УССР
Год: 1964
Страниц: 440
Формат: pdf (ocr)
Качество: хорошее
Язык: русский
В книге приведены данные по устройству, эксплуатации и ремонту большинства отечественных фотоаппаратов и фотообъективов. Впервые описаны новые модели аппаратов «Зоркий-6», «Зенит-3», «Кристалл», «Киев-4», «Старт» и многие другие.
Книга рассчитана на широкий круг фотолюбителей и мастеров по ремонту фотоаппаратов.
Для чего нужна бленда
Многие фотолюбители до сих пор пользуются объективами без бленд и защитных фильтров. Им и посвещена эта статья.
объектив с разбитой передней линзой
Наверное, вы думаете, что за цену вашего объектива к нему должно прилагаться всё, что необходимо для его жизни? Или может вы думаете, что светофильтр сильно снижает качество снимков вашего супер-дорогого объектива?
Ответ на оба вопроса — НЕТ.
Объектив продаётся с минимумом необходимых аксессуаров для того, чтобы сделать его более доступным для покупателей. Вообще-то давно известно, что любому объективу, даже самому продвинутому и имеющему лучшее на сегодня мультипросветление необходима бленда. Но бленды зачастую в комплекте нет, если это не дорогой объектив или б/у-объектив, а светофильтра и подавно.
Во-первых, если вы напрямую не видите на снимке «зайца», он же блик, то не значит, что его совсем нет. Зачастую он присутствует как частичная засветка, снижающая контраст снимка.
Но если вас это не убеждает, то посмотрите на бленды объективов бывших в использовании. Зачастую на них можно увидеть вмятины. Также на объективах с металлической оправой часто остаются вмятины. Пластиковых вы таких скорее всего не найдете — для них падение случается, как правило, один раз.
этому повезло. полностью металлический корпус спас его от гибели. объектив остался рабочим (Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8)
этому тоже вобщем-то повезло. всё-таки L-серия
А вот этому объективу повезло меньше.
объектив с разбитой передней линзой
Возможно вас спасёт пластиковая бленда, как спасла эти объективы.
пластиковая бленда треснула, но объектив цел
Этому тоже повезло.
пластиковая бленда треснула, но объектив цел
Некоторых также спасают фильтры.
фильтр разбит, а объектив цел
фильтр разбит, но объектив цел
Но от некоторых ударов просто фильтр уже не спасёт.
фильтр пробит, передняя линза объектива наверняка поцарапана
Это я всё веду к тому, что кроме своей первейшей задачи уберегать кадр от засветки, бленда еще и очень хорошо его защищает. Обладатели же фототехники Carl Zeiss тем более счастливчики, что у них и объектив металлический и бленды металлические.
Воспользуйтесь же тем, что специалисты создали на основе горького опыта других фотографов и не подвергайте ваш объектив таким опасностям. Кроме того так удобнее менять объективы, ставя только что снятый на бленду.
объектив Carl Zeiss 50мм надежно защищенный металлической блендой No4
передняя линза объектива в безопасности
объектив Carl Zeiss 135mm с фирменной металлической блендой No5
объектив Carl Zeiss 100mm с металлической фирменной блендой No5 и CPL-фильтром
Если же вас смущают габариты бленды, то используйте хотя бы просто переходное кольцо Zeiss. Оно тоже металлическое и поможет немного с бликами.
переходное кольцо 67->86 на объективе Carl Zeiss Planar 85/1.4
Отсканировал и слепил в PDF 86-стр. инструкцию к фотокамере Olympus OM-1
http://evtifeev.com/?p=5884
Красивые фото старой техники: Olympus OM-1
Попал ко мне очередной плёночный фотоаппарат Olympus OM-1 и причём в состоянии As New, что меня крайне порадовало. Это камера у нас в России в основном использовалась для медицинских нужд и одну такую я уже продал. Потом немного пожалел, что продал, так как она красивая и подошла бы мне для всяких натюрмортов в тестах боке. Но ушла она к хорошему человеку, так что пусть послужит.
На этот раз камера еще лучше и пришла даже в коробке и с приспособлением для макросъемки с помощью микроскопа. Также была в комплекте и инструкция, так что скоро её отсканирую и выложу. Будет полный комплект для любителя этой камеры: инструкция по ремонту и инструкция по эксплуатации.
Но камера само собой вполне может быть использована и как нормальная плёночная камера.
Olympus OM-1 и Asahi Pentax P30