Dganic: «Доброго времени суток, хотелось бы у вас попросить написать статью либо несколько советов как фотографировать различную технику для обзоров, в основном смартфоны, ноутбуки и т.д. Я новичок, фотоаппарат Nikon D5100, китовый объектив.»

«хотелось бы услышать какие режимы выбирать, что в домашних условиях использовать в качестве фона, что делать со светом, как подбирать значения выдрежки/баланса бело, исо и т.д.»

Для начала, для того, чтобы понять что же хочется улучшить, посмотрим на то, что уже есть.

Что же здесь не так?

Ракурс

Первое, что бросается в глаза — ракурс. Для обзоров, как правило, фотографируют или перпендикулярно плоскости плоского объекта, сбоку или ¾.

вид спереди, сбоку и сзади

вид 3/4

Это даёт представление об объеме объекта и всех его кнопках и прочих выступающих элементах.

Фон

Фон для обзора, как правило, выбирают белый или серый. Не потому, что он очень красивый, а просто он не отвлекает от предмета. Здесь отмечу, что снимки для обзора и для рекламы товара это разные снимки и разный подход к съемке.

Вот мой пример.

крышка для ipad2. рисунок уже не так бросается в глаза на ярком фоне паркета

К слову сказать паркет здесь не просто мой пол, а специальный щит из дорогого паркета, изготовленный, чтобы быть фоном. Если снимать на своём полу, то будут видны все царапины и прочие дефекты, накопившиеся со временем.

А вот пример на сером фоне и уже есть контраст. Внимание только на объект фотографирования.

серый фон не отвлекает от объекта фотографирования

Предпочтительно использовать фон без фактуры. То есть проще говоря пластик. Постарайтесь найти кусок пластика белого цвета. Рекламщики его называют акрил. Не используйте ПВХ «пластик» тк он даёт желтый цвет на просвет и отражение. Материал должен быть белый как мелованная бумага примерно.

У бумаги будут видны волокна при приближении. Фотографический стол это хорошо, но по сути от него пользы не так много, как кажется. По сути вам нужен все-таки просто кусок пластика.

Пропорции

Еще важен угол зрения объектива. Короткофокусные объективы сильно искажают перспективу и потому объект смотрится не очень красиво. Вам в обзоре перспектива не нужна, а наоборот, нужен неискаженный вид объекта.

Вам нужен объектив от 85мм для полноформатной 35мм камеры или 50мм для кропнутой (а лучше 100-135мм) и расстояние до объекта от 2м. если вы возьмете 50мм для полноформатной камеры и отойдете на 2м, то просто объект у вас будет занимать слишком мало место в кадре. Тем не менее можно поступить и так.

Ниже приведен пример кадра снятого на 50мм объектив с расстояния меньше 2м (слева) и исправлено в фотошопе до нормальных пропорций (справа).

слева: искажено, справа: исправлено

Но лучше сразу снимайте на 100мм макрообъектив, если позволяет бюджет.

Освещение

Это более сложный вопрос.
Профессионально принято снимать предметы со вспышкой. Причём, если студийную вспышку еще как-то можно заменить накамерной, но замена постоянным светом уже накладывает свои ограничения.

Во-первых свет это цвет. Всё очень просто: чем больше света, тем больше цвета. Если света мало, то все предметы будут блёклыми. Если утрировать, то ночью все предметы стремятся быть черно-белыми.

Вот потому и используют студийные вспышки — они дают большой импульс света в долю секунды (у кого какая длина импульса). Для того, чтобы получить столько же света с помощью источников постоянного света, вам понадобятся фотопрожекторы или строительные прожекторы.

Фотопрожектор

строительный прожектор

Фотопрожектор отличается от строительного наличием шторок, которые регулируют световой потом и белым светом, в отличие от жёлтого, который даёт строительный прожектор при соответствующей лампе.

Не знаю, найдете ли вы сейчас фотопрожектор, но строительный вы найдете легко. К нему подходят обычные недорогие галогеновые лампы 500-1000Вт. Таких прожекторов вам может понадобится 2-3шт.

Из минусов тут то, что представьте себе фотосъемку летом. Это будет хорошая сауна и можно легко снимать и ню :)

Тем не менее строительные прожекторы для фотосъемки используют и многие достаточно большие фирмы, которым жалко бюджета на нормальную фотосъемку своего товара.

Пример снятого прожектором товара и покрашенного в фотошопе.

Можно снять и лучше. Это просто пример.

В идеале можно снять почти не хуже, чем со вспышкой. Но возьни очень много и сопутствующих проблем. Например, все лампы накаливания имеют разную цветовую температуру. Так установив прожекторы разной мощности вы получите неисправимые цветовые искажения. Но если не придираться и убрать тени... То можно и так.

Плюс прожектор когда только разгорается даёт одну цветовую температуру, а когда горит давно — другую. Так что выставив баланс белого вначале вы будете иметь другие значения в конце съемки.

Так что в данном случае рекомендую класть рядом с объектом съемки такую полезную штуку — Xrite Colorchecker.

Xrite Colorchecker

Он должен быть всегда в кадре. Тогда вы сможете выставить правильно цветовой баланс на всех фото индивидуально. Всё рассказано в инструкции к нему.

Источники света

Для начала всегда снимайте с одним источником света и отражателем. Поверьте, в большинстве случаев этого достаточно. Солнце вот у нас тоже одно. Сложные световые схемы в обзоре никто из читателей не оценит, а «накосячить» в освещении шансов будет много.
2 прожектора я вам рекомендовал для того, чтобы иногда светить снизу, выбивая белый фон в ноль. Третий прожектор просто «на вырост», как если вы вознамеритесь снимать что-то большое, наподобие 17" ЭЛТ монитора на белом фоне :)

ISO

Чувствительность должна быть всегда как можно меньше. Или правильнее сказать ближе к ISO100. Просто потому, что на ISO100 нет шумов. Теоретически на камерах Canon можно ставить ISO200, ISO400 без видимых шумов. Иногда я рискую ставить и ISO800, но это всё для художественных съемок. Для обзоров не превышайте ISO400.

Со вспышкой, понятное дело, я всегда использую ISO100.

Выдержка

Чем короче выдержка — тем лучше. Потому как короткая выдержка помогает избежать всяких мелкий сотрясений фотокамеры. Представьте как вы снимаете на выдержке 1-2сек, а кто-то перфорирует стену с другой стороны. Тут сложно будет получить абсолютно резкую картинку на длинной выдержке.

Если же у вас спокойное место и нет вспышки, то используйте или таймер на фотокамере или пульт дистанционного спуска.

пульт дистанционного спуска.

Также можно использовать Canon eos utility remote control, т.е. соединить камеру с ноутбуком USB-кабелем и нажимать спуск на компьютере, а не на камере, так как иначе камера немного шевелится в момент нажатия на кнопку.

Canon eos utility remote control

Такими нехитрыми действиями можно снимать на ISO100 с длинной выдержкой. Но тут есть еще один нюанс. На длинной выдержке матрица камеры будет улавливать малейший свет. Например, из окна...Или блик от монитора компьютера, стоящего рядом.

Так что ищите разумный компромисс.

Диафрагма

Диафрагма связана напрямую с выдержкой. Для нашего дела, фотосъемки для обзора электронных изделий, лучше если диафрагма будет насколько возможно более зажатой для того, чтобы весь объект был в фокусе. Размытые детали хороши для художественной съемки, но не для технической. Со вспышкой возможно использовать F8, F11, F16. С постоянным светом вам придётся ограничиться F4, F5.6 или использовать более длинную выдержку.

Кстати, закрывая диафрагму до F8-F11 вам уже не важно будет насколько резкий у вас объектив. На этих значениях все объективы резкие.

Помещение

Желательно, чтобы помещение для фотосъемки было тёмным. Можно завесить стены чем-нибудь черным или темно-серым, если стены белые или цветные, а помещение маленькое. Обязательно завесить окна, так как солнце достаточно сильный источник света и будет вам мешать.

Блики

Обратите внимание, что хорошая картина, как и хорошая фотография создаётся больше даже не самим объектом, а бликами и тенями. Они и создают объем на картине и на фотографии. Превращают 2D в 3D.

блики

созданные блики

Часть бликов, которые вы видите на этих снимках — искусственные, созданные разными отражающими поверхностями. Или могут быть и листы белой (в зависимости от задачи) бумаги и зеркала.
Бумага даст более мягкий блик, зеркало — жесткий.

На Iphone в начале статьи блики тоже искусственные, не от основных источников света, как можно было бы подумать.

Вообще тема крайне объемная, так что я здесь пробегаюсь по верхам, чтобы вы поняли основное и определились дальше в общих чертах.

Как снимают смартфоны и ноутбуки с включенным экраном

Тут 2 варианта — правильный и бюджетный.

Правильный

Снимаем со вспышкой. Выдержка ставится длинная для экспонирования изображения на экране. Вспышка настраивается для экспонирования корпуса объекта.

Следует короткий импульс вспышки, а потом камера еще не закрывает затвор и экспонирует изображение экрана смартфона в режиме постоянного света.

На выходе результат одним кадром. Так снимают профессионалы.

Бюджетный вариант

У нашего девайса светящийся экран и корпус, который сам по себе свет не излучает. Если мы попробуем снимать их одним кадром с постоянным светом, то или корпус будет темный или экран пересвеченный. Потому снимают двумя кадрами. Одним экран, другим корпус. С разными значениями выдержки, но со штатива, с одним абсолютно ракурсом. Потом экран вырезают с кадра, который делался специально под него и вклеивают в фотошопе в кадр где нормально экспонированный корпус.

В небольшой статье не рассказать всё обо всём, так что если будут еще вопросы — спрашивайте!