Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (15 votes, average: 3,73 out of 5)
Загрузка...

Обновление системы

Здравствуйте, друзья!

Краткая заметка про выбор ноутбука.

В середине 2014г. я спрашивал читателей о том, какой ноутбук, Windows или MacOS, удобнее для работы. Встретился с двумя читателями, которые выбрали себе конкурирующие операционные системы.
На тот момент я сделал выбор в пользу Мака, но понадобилось покупать студийное оборудование и я не смог на тот момент купить Макбук.

А теперь...

_MG_1151_1500px

Ибо цены всё растут и конца этому нет, а моим возможностям есть.

Трагическая и поучительная песня в тему. Мужчинам песня подходит, пожалуй, еще больше.

Macbook был куплен исключительно для работы.

Рабочий ноутбук должен был быть:

1) Очень шустрым (Работаем же! Удалённая съемка, Photoshop, Bridge, Helicon Focus и т.д. Должен быть полноценным компьютером.)
2) С хорошим экраном на матрице IPS (просмотр и редактирование фото)
3) Желательно на SSD накопителе, чтобы можно было его наклонять и носить в руках (демонстрация работы клиентам)
4) Стильным (моё личное пожелание)
5) Относительно лёгким (Планируется возить в студию, на дачу, в путешествия и на мастерклассы)

Внутри коробки...

_MG_1158_1500px

А дальше начинается самый настоящий аскетизм с минимализмом.

_MG_1159_1500px

О да, шнур и блок питания. И тряпочка для протирки экрана. Она, конечно, важнее, чем руководство пользователя, которое положить «забыли».

_MG_1161_1500px

Для меня Macbook был кирпич, с которым непонятно что делать, как и в своё время iPad.
Но ноутбук оказалось освоить намного проще.

Тем более, что многое настроилось автоматически. Тот же интернет доступен по Wi-fi. Просто вводишь пароль и ты уже в интернете, можешь читать как решить твои проблемы по настройке макбука.

И мне помог Анатолий Ерыклинцев, известный в Комсомольске-на-Амуре фотограф и обладатель продукции Apple на OS X.

002

Итоги

Что я узнал на сегодняшний день про макбуки

1. Трекпад в макбуках последнего поколения — великая вещь, по большей части заменяющая компьютерную мышку.
Пока не понял до конца нужна ли мышь и как я буду редактировать фото.

2. Обычные жесткие диски 2,5" на FAT32 читаются без проблем — можно переносить информацию между системами.

3. В макбуке последнего поколения всё встроено, кроме SSD. Вроде можно как-то поменять SSD на более ёмкий (у меня 256 Гб), но это еще предстоит уточнить. Память увеличить нельзя (потому я взял сразу с 16 Гб. Процессор не поменять — взял i7 2.2 Ghz (4 ядра). Полезность дискретной видеокарты не была доказана, а её наличие удорожает на 50тыс.руб., так что взял без неё.
Кстати, вы знаете, что в Россию больше не поставляют макбуки с опциональной конфигурацией? Я вот не знал.

4. У Apple хронические проблемы с блоками питания. Еще на первых айпадах блоки питания нещадно грелись (их даже бесплатно меняли на новую модель, но мне было лень). Перешли на новые блоки питания, начиная с iPad Air — с ними получше, но тоже иногда греется. У Macbook 15" блок питания тоже иногда сильно греется, такого я не замечал ни на одном ноутбуке, которые использовал ранее. Прямо напасть какая-то.

5. 15" всё-таки не слишком мобильный вариант, но 13" уже для моих глаз маловато. Для молодёжи лучше бы подошёл 13".

Буду рад вашим советам что еще нужно взять к макбуку, если у вас есть опыт пользования данным ноутбуком.

Мышь?
Тайм Капсулу?
Адаптеры?

Тем кто еще не пользовался макбуками, надеюсь, будет интересно узнать как освоить Mac OS с нуля на моём опыте.

Еще немного самоиронии...:)


Продолжение

Итак, после покупки Macbook прошло какое-то время и я хочу немного дополнить свои впечатления от работы с ним.

Macbook для фотографа

Во-первых, оцените внимание Apple к мелочам.

Софт на Макбуке

Я поставил больше софта (torrentmac.org), стараясь закрыть все потребности в мобильном офисе блоггера и фотографа. Появился CuteFtp, чтобы выкладывать фото на сервер. Появились FineReader и Lingvo для оцифровки различных инструкций и переводов соответственно.

За консультации большое спасибо Сергею Мартынову!

Macbook для фотографа

Появился Adobe Indesign на случай верстки книг или каталогов.
Появился utorrent на случай если будет нужен какой-то софт.

К сожалению, оказалось, что под Мак нет 3Dmax. Это печальное известие. Попробую его заменить на Cinema4D для отрисовки схем освещения. В любом случае я ни в том, ни в другом работать пока не умею. Еще есть AutoCAD, но не знаю каковы его возможности в фотореалистичности изображения. Еще одна программа, которую бы хотел поставить Creo PTC (тоже из 3D, инжиниринг) также не работает на Маке.

Гораздо печальнее отсутствие CorelDraw. Вот в нём я успешно работал, а теперь нет возможности на Маке т.к. нет CoreDraw для MacOS.

Оказалось в Маковской системе вполне можно «копаться».

Macbook для фотографа

Удивило меня наличие файла hosts, как в Windows. Такое впечатление, что обе ОС вышли из одной песочницы. Но вот MacOS более рьяно защищает этот файл. Обычным снятием защиты файла не получилось его поменять.
Тут нужно сначала войти в терминал, потом запустить команду: sudo nano /private/etc/hosts
Ввести пароль, отредактировать и сохранить. Целая процедура...

Пользователей Windows, которые подумывают перейти на MacOS возможно заинтересует как выглядит Microsoft Word и Microsoft Excel на Маке.

Macbook для фотографа

В принципе, довольно похоже.

Macbook для фотографа

У системы MacOS есть свои редакторы документов и таблиц: Pages и Numbers. Но попользовавшись ими на iPad я понял насколько они убоги и даже не хочу смотреть на них на Маке. Может нелогично, но там они меня взбесили и я не вижу смысла осваивать какие-то новые программы, если здесь и старые-добрые программы от дядюшки Билла работают.

Вот так выглядит Adobe Photoshop.

Macbook для фотографа

Всё здорово, но сильно не хватает второго экрана. На рабочем компьютере у меня два монитора. На один выведена рабочая область, а на втором всякие палитры и доп.окна фотошопа.

Мышь от Apple

Мышь... Как много в этом слове...

Маковскую мышь мне для обзора предоставил Алексей Литвин. Как всегда — выручил. Иначе мне пришлось бы знакомиться с ней за 7тыс.руб.(95usd).

Macbook для фотографа

Macbook для фотографа

Сколько не твердили мне все пользователи макбуков, что мышка Apple не нужна, я никак не мог поверить, что сделав хороший ноутбук, компания Apple сделала плохую мышь. И-таки да! Они смогли! Это плохая мышь.

Дизайн — это ведь не только внешний вид (хотя ничего особенного в виде этой мышь нет, как видите), но и эргономика. А эргономики тут как раз не нет.

Macbook для фотографа

Видимо, дизайнер вдохновлялся лопаткой для переворачивания котлет и примерно так и представлял человеческую руку. Не знаю почему, но для меня очень критичная форма мыши. Я покупал и покупаю дорогие эргономичные мыши Razer (правда после 4-ой сломавшейся Razer я подзастрял на Logitech MX 518).
В данном же случае моя рука практически никогда не соприкасается с поверхностью мыши. Только кончики пальцев и запястье. Это очень неудобно.

_MG_2312_1500px

А ведь задумка была хорошая — мышь позволяет прокручивать страницы вверх-вниз по своей поверхности, заменяя традиционное у виндовых мышей колесо.

Т.к. сама мышь неудобная, а функция прокручивания реализована на трекпаде, вместе с кучей других жестов, которых в мыши нет, то смысла в мыши немного. Разве что то, что она беспроводная. Но если вы будете часто редактировать снимки в фотошопе, то явно захотите удобную проводную мышь.

Апгрейд Apple Macbook 15" Retina mid 2015

Насколько я понял и узнал от Сергея, всё что можно в данном ноутбуке улучшить — это SSD. Сейчас на моём макбуке стоит 256 Гб SSD, а поставить можно 1 Тб.

Как это сделать описано здесь

Вот такой SSD вроде подходит, хоть и стоит немало Transcend JetDrive 725 960Gb (TS960GJDM725) — набор для замены SSD диска в MacBook Pro Retina 15" 2012/2013.

Macbook для фотографа

К устройству прилагается и видеоинструкция как заменить SSD. Обратите внимание, как легко на Маке сделать полную копию системы. Это делается не загружая ОС! Почему такого нет в Windows?

Краткое замечание по дизайну и качеству устройств Apple

Сейчас у меня уже три вида устройств Apple: Macbook, iPad, iPhone.

Я не адепт яблочной религии. Просто настало время пользоваться устройствами, которые позволяют работать с минимальными усилиями по настройке их самих.

Мои впечатления

Macbook

Сделан добротно, корпус металлический. Дизайн симпатичный. Крышка открывается логичным образом, при открытии верхней части за ней не следует нижняя. Количество портов USB в новых Macbook минимально — это неудобно.
Практически все внутренние части впаяны — апгрейду поддается только SSD. Это печально. Что делать когда выйдет из строя аккумулятор?
Мышка Apple ужасна как по дизайну, так и по эргономике. Переборщили с минимализмом или отдали на откуп какому-то молодому и неопытному дизайнеру.
Радует индикатор на конце шнура зарядки, которые умеет светиться двумя сигналами — заряжаюсь и полностью заряжен. Не радует блок питания, который висит на тонком проводке и очень сильно греется. Это кандидат на перегорание. Причем, видимо, проблема системная и их будут отзывать. Прямо как в случае с зарядками iPhone/iPad.

iPad

Сделан добротно, корпус металлический. Дизайн симпатичный. Как и заявлено — планшет для серфинга в интернете, навигации и чтения книг. Особо много он не умеет. Офисный пакет ужасен. После некоторого количества обновлений ОС он начинает тормозить. Видимо, так задумано. Через 3 года он уже безбожно тормозит и хочется его выкинуть. А как переставить на нём систему информации нет, Apple, видимо, сделала это намеренно, чтобы покупали новый. Хотя изначально этот iPad просто «летал».
Не поддаться соблазну обновить ОС — сложно т.к. во-первых, постоянно горит индикатор пропущенных обновлений в «настройках», а во-вторых, система сама выкидывает два окошка в день, предлагая обновиться. И нельзя ответить «никогда», а только «позже».
Беспроводная клавиатура быстро садится (связь по Bluetooth). Пользы от такой клавиатуры крайне мало (маленькая, не эргономичная), а на самом iPad бывает очень неудобно выделять слова.
За время пользования два раза разбили стекло и поменяли его в сервисе недорого.
Зарядный шнур ужасен. Он крайне тонкий с мелкими нежными контактами на конце. Кандидат на выбывание. У жены уже 3 шнура погибло от её iPad.
Хочется обратить внимание, что iOS, которая стоит на iPad совсем не полноценная MacOS и многие вещи тут попросту невозможны, а программы со сходными названиями не то что урезаны — они созданы с нуля и отличаются от своих «старших братьев».

iPhone

Сделан добротно, корпус металлический. Дизайн минималистичный — страшненький. Если говорить по нему на морозе — можно отморозить пальцы. Я полгода мизинец не чувствовал. На iPhone система работает более глючно, чем на iPad. Время от времени перестают работать кнопки. Изредка перестает работать экран. Лечится перезагрузкой.
В руках сидит плохо т.к. не повторяет форму руки, норовит выскользнуть. Правда крепкий, падал несколько раз и жив.
Зарядка ужасная. Провод тонкий, контакты чересчур нежные. Умерло 3 зарядки.

Плюсы техники Apple

Быстрая ОС.
Простота настройки. По сути никакой настройки не нужно. Даже для интернета достаточно ввести пароль и все.
Простота синхронизации устройств. Ты просто открываешь тот же Макбук, а там все отснятые тобой на iPhone за день снимки. А в iBooks книги c iPad.
Качественный экран на: iPhone, iPad, Macbook Pro Retina.

Обратите внимание, что я перечислил в основном недостатки техники Apple. Редко где в обзоре их встретишь. А достоинства и так все знают — здесь нет смысла холиварить. Одно то, что, большой ретроград, купил сначала iPhone, потом iPad, а сейчас и Macbook говорит о многом.
Минусы есть, но в целом эта техника лучше, чем у конкурентов. Минусы, как мне кажется, многие связаны с желанием продавать новые устройства в самое ближайшее время. Время жизни современного гаджета оценивается в 3 года максимум.

Продолжение следует...

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (14 votes, average: 4,36 out of 5)
Загрузка...

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

Здравствуйте, друзья!

Я решил выделить софт-фильтры в отдельную статью т.к. вариантов исполнения софт-фильтров много и, я думаю, впоследствии статья еще пополнится примерами и вариантами фильтров.

У меня уже была статья, где кратко описывались эффекты софт-фильтров и даны некоторые примеры снимков.

Софт-фильтры и объективы с софт-эффектом в фотографии

А сейчас я хочу поговорить о них подробнее, тем более, что у меня теперь появился светофильтр B+W Soft-Pro, который обещает свежий взгляд на смягчающий эффект в фотографии.

"Набор художника". Бюджетный вариант.

«Набор художника». Бюджетный вариант (Цейс тут случайно затесался :) )

"Набор художника" премиум-класса.

улучшенный "Набор художника"

Об эффектных фильтрах

В наше время засилья обработки в Adobe Photoshop и других фоторедакторах, многим начинающим фотолюбителям (это приятное слово и отражает любовь к фотографии) кажется, что с помощью фоторедактора можно сделать всё что угодно.
К этому начинающего фотографа подталкивают и различные курсы обработки фотографии. Как различные вредные и бесплатные, так и продвинутые, вроде «частотного разложения» (чувствуете, что где-то попахивает разложением? и это мы про съемку людей сейчас говорим...), «dodge and burn» и сплит-тонирования.

В результате новичок спрашивая про обучение фотографии задаёт всегда сакраментальный вопрос: «А обучение обработке фотографии будет?». Да будет, будет... Но не такое.

Под обработкой многие понимают тотальную переработку фотографии. Но такая переработка тем нужнее, чем хуже ты снимаешь. Если ты подолгу сидишь за компьютером в фоторедакторах, стоит задуматься, правильным ли путём ты идешь как фотограф и не свернул ли на «кривую дорожку» ретушёра.

Собственно в этом нет ничего плохого, в том чтобы заняться ретушью фотоснимков. В том числе профессионально. И без этого сейчас уже не обойтись в коммерческой фотографии. Но это не имеет никакого отношения к фотографии.
Фотограф в первую очередь должен уметь фотографировать и повторюсь — чем он лучше снимает, тем меньше нужно обрабатывать.

Возвращаясь к эффектным фильтрам я хочу удивить вас тем, что далеко не все (а может и никакие) эффекты светофильтров нельзя повторить в фоторедакторе идеально. Можно сделать некое жалкое подобие, но не сам эффект.
Это примерно как имитация эффекта тилт-шифт объектива в фотошопе — напоминает карикатуру.

Желающим поспорить могу предложить повторить вот этот эффект.

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

Размер звездочек зависит от расстояния до фильтра, они разлагаются на спектр и не разлагаются, в зависимости от попавшего спектра света и бог знает чего. Создать такой плагин для фотошопа точно нельзя по той простой причине, что плагин никак не может догадаться, на каком расстоянии у вас были источники света, как и о многом другом.
Нет никакого более тонкого инструмента для работы фотографа, нежели свет, ибо фотография — светопись.

Фильтры со смягчающим эффектом (софт-фильтры)

Отдельным разделом в эффектных светофильтрах можно выделить светофильтры, дающие софт эффект.

С помощью софт светофильтров решаются такие задачи:

— маскировка различных недостатков кожи модели
— создание романтического образа
— создание летних эффектов солнечного марева

Маскировка различных недостатков кожи модели

Можно опять же сидеть целый час в фоторедакторе с инструментом Healing brush, можно «разлагать» и заново собирать Франкенштейнов с помощью автоматических методик, но гораздо проще одеть на объектив софт-фильтр, если вы видите, что у модели проблемы с кожей.

Фильтр не удаляет дефекты кожи, но делает их малозначительными и незаметными на фото. Если вы отсняли более 300 кадров за фотосессию, то понятно, что вам больше поможет — светофильтр или фоторедактор :)

Создание романтического образа

Для создания романтического образа можно использовать объектив с контролем софт-фокуса (мне обещали прислать и это еще одна причина сегодняшней статьи) или софт-фильтр. Объектив существует, насколько мне известно, только под Canon (Canon EF 135mm f/2.8 with Softfocus) и может есть аналог под Никон. Для других систем не слышал о подобных объективах.

А если вы хотите получить романтический образ на другой системе?
Или вы хотите использовать не 135мм фокусное расстояние, а какое-то другое...
Вот тут вам поможет софт-фильтр.

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

Создание летних эффектов солнечного марева

Это совершенно отдельная тема на любителя. Мне, например, эта тема очень импонирует и именно по этой причине я купил сначала Marumi Silky Soft, потом купил легендарный ZEISS Softar I, а сейчас перешёл на более продвинутый B+W Soft-Pro.

Вы читали рассказ Рея Бредбери «Вино из одуванчиков»? Там было мальчишек, которые летом носятся по дорожкам в сельской местности. Очень живо описано. Меня это вдохновляет снимать своих.

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

С фильтром ZEISS Softar I.

Материалы изготовления софт фильтров

Многие эффектные светофильтры не предполагают высокого контраста и разрешения снимка. По этой причине на «заре технологий» эффектные светофильтры часто изготавливали из акрила CR-39. Данный тип оптического пластика на самом деле ничем особо не хуже оптического стекла (которые нынче называется «минеральным» т.к. некоторые производители именуют теперь пластик стеклом), но намного быстрее царапается, чем снижает оптические характеристики светофильтра.

Плёнка, когда светофильтры были особенно актуальны многое прощала. В плёночные времена далеко не всегда была возможность и было желание печатать снимок в огромном масштабе, чтобы убедиться в качестве светофильтра. Сегодня мы делаем это каждый день, увеличивая цифровой снимок до 400 и более процентов. По этой причине требования к светофильтрам возросли и на самом деле качественные эффектные светофильтры стараются делать из стекла.

Вторая причина, почему производители эффектных светофильтров (тот же популярный не так давно в народе Cokin) делали эффектные светофильтры из пластика — сложности в нанесении различных элементов на стекло. Одно дело наплавить линзочки на пластик и совсем другое — на стекло.

Из стеклянных эффектных фильтров я пока знаю только одного производителя — B+W (Шнайдер), Marumi (Маруми).
Возможно еще Hoya (Kenko/Tokina), но точно не скажу — в руках его нет (планирую раскрыть тему полностью, попробовав и вариант от Hoya в ближайшее время).

Как это работает? Софт-фокус

Эффект достигается за счет маленьких «препятствий» на поверхности фильтра. «Бороздки», «лунки» и «бублики» выполняют эту роль.

Поверхность фильтра B+W Soft Pro, линзы с отверстием.

Поверхность фильтра B+W Soft Pro.

B+W Soft Pro. Так выглядят линзы, если смотреть под небольшим углом к источнику света.

B+W Soft Pro. Так выглядят линзы, если смотреть под небольшим углом к источнику света.

Софт-фильтр Carl Zeiss Softar.

Софт-фильтр Carl Zeiss Softar, здесь просто линзочки

Часть света, которая попадает между этими элементами проходит беспрепятственно, а другая часть проходит через специальные элементы и «смягчается». Marumi пошли простым путём и просто сделали свои фильтры «мутными» — никаких сложных манипуляций со стеклом, просто равномерно расцарапанный фильтр в виде сетки. Почти такого же эффекта вы можете достигнуть, если изготовите софт-фильтр самостоятельно. «Временный», если можно так выразиться.

Marumi предлагает простое "мутное" стекло.

Marumi предлагает простое «мутное» стекло.

Софт-фильтр своими руками.
Берем обыкновенный защитный фильтр и наносим на поверхность немного вазелина. Наносить нужно неравномерно, но не плотным слоем. Для этих нужд отлично подойдет ватная палочка. Когда вам надоест — протрите фильтр от вазелина. Картинка, конечно, ухудшается, по сравнению, с хорошими фильтрами, но ради эксперимента и забавы попробовать стоит.

Тест софт-фильтров

От слов к делу. Добрались до самой интересной части, где мы сможем узнать характер и поведение каждого фильтра в отдельности. А затем сравнить получаемые эффекты и понять разницу. Приятного просмотра.

Софт-эффект

Сначала взглянем на картинку без фильтра. Никакой цветокоррекции, шарпинга и прочего — все «ползунки» ACR остались на своих местах.

Автор всех фото с розами: А.Гущин

_DSC6533

Сравним светофильтры с софт-эффектом, чтобы определить наилучший выбор.

А вот здесь картина проявляется — Zeiss смягчает гораздо сильнее. Помимо усиленного софт-эффекта (а есть три градации: Softar I, II, III), скорее всего, сказывается и возраст фильтра, и его материал изготовления — это акрил, который гораздо сильнее подвержен угрозам внешнего мира. Идем далее.

Здесь оставлю без комментариев. Пусть каждый сам решит, что ему больше нравится т.к. искусство вещь субъективная.

Здесь мы видим на стороне B+W бОльшую резкость картинки при сохранении заявленного эффекта. К тому же, если хорошенько присмотреться, то японский фильтр немного «зеленит». Вообще, картинка с применением Marumi выглядит более блёклой и слегка обесцвеченной, причем если присмотреться внимательно, то виден второй размытый контур розы.

Победа B+W Soft-Pro и ZEISS Softar над Marumi Silky Soft была, конечно, ожидаема.
С моей точки зрения B+W Soft-Pro также даёт результат лучше, чем ZEISS Softar.
Легендарный ZEISS Softar выпускался лет 20 тому назад и несмотря на удачную конструкцию поверхности (в то время это фильтр считался просто «бомбой»!) за эти годы он никак не прогрессировал. А компания Шнайдер (кстати, не менее именитая, чем Carl Zeiss), которая ранее заказывала Softar у ZEISS (давние партнерские отношения), доработала конструкцию, внедрив лунки на поверхности линзочек. Стало еще лучше. И, конечно, стеклянная поверхность фильтра это тоже большой бонус (акрил очень царапучий и царапинки тоже немного «софтят»).

Примеры использования Zeiss Softar

Примеры использования Marumi Silky Soft

Равномерно «замыленное» изображение, в том числе глаза. Не очень хороший эффект.

Примеры использования B+W Soft-Pro

Всё-таки когда в рекламе говорят: «сделано для женщин, но подойдет и для мужчин» — верить нельзя! :)

Из Саши получилась няшка :)

Но для девушек и женщин — отличный вариант!

Итоговая битва

Всё-таки по моим ощущениям ZEISS Softar немного теряет в разрешении снимка и это заметно на волосах, а B+W Soft-Pro справляется лучше. Видимо, из-за имеющихся лунок на смягчающих линзах (попрошу их потом компанию Шнайдер прислать поясняющие эффект буклеты).

Выводы

Эффектные фильтры могут подчеркнуть идею вашего снимка или придать «воздушность», «мягкость».
Также может оказаться полезным при съемке цветов, натюрмортов и некоторых других жанров, где данный эффект окажется к месту. Находите время для экспериментов, пробуйте и, возможно, вы сможете открыть для себя что-то новое.

Софт-фильтры крайне рекомендуются для съемки девушек и женщин. Кроме романтических портретов есть и весьма прагматический расчёт — не у всех идеальная кожа, а держать плохой объектив на сегодня — моветон. Видя такую проблему просто одеваете софт-фильтр и получаете весьма приличные портреты прямо из камеры!
Вашей жене уже не 18? Не беда — фильтр поможет всегда! Вот такой слОган я придумал.

Кстати, я говорил, что софт-фильтры отнюдь не только для съемки с естественным светом, но ими успешно можно пользоваться и при съемке со вспышкой? К тому же можно снимать со вспышкой и на природе. Это еще лучше.

Моё мнение
Из софт-фильтров B+W будет лучшим выбором. Он обладает той совокупностью свойств, которая отличает качественный фильтр: хорошая детализация (даже с софт-эффектом), точная цветопередача, материалы изготовления.
Но это мой выбор и я постарался дать вам возможность самим оценить софт эффекты других фильтров, которые считаю столь важными.

И напоследок хочется еще раз сказать: не пренебрегайте эффектными светофильтрами! Используйте художественные инструменты, обогащайте свой инструментарий фотографа!
И не пропустите распродажу, в которой есть софт-фильтры. Больше этих цен мы скорее всего не увидим.

Удачных всем снимков и до встречи в новых познавательных статьях! :-)

Искренне Ваш,
Д.С.Евтифеев

Бонус

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

еще один вариант софт-фильтра Vivitar 52 mm SOFT FOCUS Glass. Japan прислан Victor Nikolsky

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)

из журнала Чешское фото. автор: Янис Глейздс

Творческий вечер с эффектными светофильтрами (ч.1, софт-фильтры)


Купить светофильтр B+W

Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.

Как отличить настоящий фильтр B+W от подделки

Как отличить подделку светофильтра B+W SLIM

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Загрузка...

«Замораживание» всплесков ч.2

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы узнаем истинные возможности накамерных вспышек по «заморозке». Так ли уж малы их возможности...

"Замораживание" всплесков ч.2

Вопросы на которые мы сегодня постараемся ответить

— какова длина импульса накамерной вспышки Canon EX 580 II на разных уровнях мощности (достаточна ли для «заморозки» всплесков)
— какова максимальная мощность накамерной вспышки Canon EX 580 II (и аналогов: Canon EX 580, Canon EX 600RT)
— какой уровень мощности накамерной вспышки Canon EX 580 II оптимален для фотосъемки всплесков жидкости
— как меняется цветовая температура накамерной вспышки Canon EX 580 II при изменении мощности от минимальной до максимальной

Знакомство со вспышкой

Итак, в прошлом обзоре «Заморозка» движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS) мы познакомились с «монстрами» студийной фотосъемки, которые сколь приятны в работе, столь и дОроги.

На тему всплесков были еще две статьи:
Фотосъемка капель без использования дорогого оборудования
Руководство по фотосъемке падающих капель

А сегодня у нас в обзоре накамерная вспышка Canon EX 580 II.

"Замораживание" всплесков ч.2

За вспышку огромное спасибо Алексею Литвину из С-Петербурга!

Если кто не знаком с системой накамерных вспышек от Canon, то стоит отметить, что это топовая накамерная вспышка Canon предыдущего поколения. Топовая вспышка последней модификации — Canon EX 600RT.
При всей новизне 600RT мощность её осталась примерно на том же уровне, как и скорость перезарядки. Это я к тому, что можете смело распространять тест из этой статьи на более новую вспышку. Функции добавились, но не относящиеся к «заморозке».

Технические характеристики Canon EX 580 II

Canon Speedlite 580EX II 
Ведущее число58 м (ISO 100, 105мм)
Количество ламп в одной вспышке1
Время перезарядки3.80 сек
Угол освещения24 - 105 мм
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
FP-синхронизацияесть
Тип элементов питания4 х АА

Тест на «заморозку» лопастей вентилятора ВН-2

Этот тест стал у меня уже некоторым стандартом. Сразу скажу, что тест непростой для вспышек и пока никто не «замораживал» лопасти вентилятора идеально т.к. скорость вентилятора 2200 об/мин довольно большая.

Полная мощность 1:1 (80 Дж)

Для того, чтобы понять какова мощность вспышки я добился правильной экспозиции кадра, а потом методом постепенного повышения мощности студийного генератора получил ту же экспозицию и на генераторе посмотрел значение мощности. Получилось 80 Дж. Это примерная цифра. В дальнейшем я буду подписывать значения мощности в дробях и джоулях, чтобы можно было впоследствии сравнивать с другими вспышками.

Параметры съемки: ISO 100, 1/125 sec, F11 + сплошной затемняющий фильтр ND8.

"Замораживание" всплесков ч.2

Как видим, на полной мощности говорить о «замораживании» не приходится.

½ (40 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Здесь лопасти хотя бы «сепарировались» друг от друга. Длительность импульса начинает уменьшаться с уменьшением мощности вспышки.

¼ (20 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

1/8 (10 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

1/16 (5 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Уже почти «заморозила»...

1/32 (2,5 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Совсем близко. Такая длина импульса вспышки заморозит уже что угодно. Любые движения человека точно.

1/64 (1,25 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Можно считать полной «заморозкой». На этой мощности можно без колебаний «замораживать» всплески воды.

F5.6, ISO 200

1/128 (0,625 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Идеальная «заморозка» движений. Даже на дорогом студийном генераторе такого добиться не удалось.

Студийный генератор vs накамерная вспышка

В чём же подвох?

А всё очень просто. Минимальная мощность для накамерной вспышки Canon EX 580 II — 0,625 Дж. Это очень мало.
А минимальная мощность студийного генератора Broncolor Grafit A4 — 30 Дж, что в 48 раз больше (не говоря уже о максимальной, где у генератора 3200 Дж против 80 Дж у накамерной вспышки).
Т.е. генератор может «замораживать» гораздо более крупные объекты и делать это на нормальных параметрах съемки, а при использовании накамерной вспышки даже на небольшом расстоянии от объекта съемки вам придётся поднимать ISO.
Последний кадр с использованием накамерной вспышки с маленького расстояния был мной снят на ISO 400. При этом диафрагма была выставлена на F5.6.
Проблема здесь в том, что те же всплески имеют свойство разлетаться не только влево и вправо, но еще и вперед-назад, так что диафрагму бы немного поджать, чтобы они попали в ГРИП, но нельзя т.к. тогда не хватит мощности или придётся терпеть высокие «шумы» на снимке.

Что же всё-таки можно получить мы посмотрим дальше в ходе экспериментов.

Практические тесты — всплески

Мощность 1/64 (1,25 Дж)

ISO 400, F4, 1/125s

Обычно я в студии на ISO 400 не снимаю т.к. студийные снимки должны быть чистыми от «шумов», а ни одна камера абсолютно чистые от «шумов» снимки не даёт на ISO выше 100. А некоторые и на 100 ухитряются давать снимки с «шумами», но больше относится к камерам с маленьким сенселем.

Но в данном случае есть проблема. Воду и другие прозрачные материалы никто не снимает «в лоб» т.к. они прозрачные и при освещении спереди мы ничего не увидим. Прозрачные предметы освещают «на просвет», т.к. отраженным от фона светом. Таким образом мы должны светить вспышкой на фон, теряя драгоценные джоули энергии. Я поднес фон максимально близко к вспышке, а вспышка стояла близко от стакана, чтобы терять свет по-минимуму и при этом не забрызгать фон.

"Замораживание" всплесков ч.2

Я снял стакан в полный размер, но из-за того, что подошёл близко, а диафрагма не сильно закрыта — половина брызг не попала в ГРИП.

"Замораживание" всплесков ч.2

Здесь я, наоборот, отошёл подальше, чтобы увеличить ГРИП, но тогда масштаб стакана в кадре не впечатляет.

"Замораживание" всплесков ч.2

Тоже самое — нехватка ГРИП.

При закрытии диафрагмы до F11 пришлось увеличить ISO до 3200.

"Замораживание" всплесков ч.2

ГРИП около 14см (диафрагма на F11). Это прямо скажем не очень много для всплеска, который разлетается в разные стороны.

"Замораживание" всплесков ч.2

Для экспериментов такое ISO можно использовать, но показывать такие снимки стоит только после сильного «шумодава».

Так я подумал и стал поднимать мощность вспышки в поисках «золотой середины», где и вода еще «заморожена» и ISO не совсем высокое.

Мощность 1/32 (2,5 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

ISO 3200, F16, 1/200. Можно было бы согласиться и на F11 и тогда ISO 1600. Но хотелось снять приличный масштаб.

Мощность 1/16 (5 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

ISO 1600, 1/16, 1/200sec. При меньшем масштабе можно снять на F11 и ISO 800.

Мощность 1/8 (10 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Инопланетный монстр рвётся наружу...

Всплеск всё еще «замораживается», но капли на самых концах всплеска уже стали чуть-чуть нерезкими. Это предел, дальше увеличивать мощность, если мы хотим «заморозить» всплеск не стоит.

ISO 800, F16, 1/200sec.

Если уменьшить размер объекта на снимке (отойти от него), то можно получить параметры съемки ISO 400, F11, 1/200sec. Это и будут оптимальные параметры для съемки всплесков с помощью накамерной вспышки. «Шумы» придётся убрать в фотошопе.

Мощность ½ (40 Дж)

"Замораживание" всплесков ч.2

Здесь уже видно, что капли с правого края стакана сильно смазанные. Это значение мощности непригодно для съемки всплесков.

ISO 200, F16, 1/200sec.

Выводы

1. Замораживать «всплески» с помощью накамерной вспышки вполне возможно, но придётся использовать ISO от 400 и выше. Или использовать маленький масштаб объекта в кадре для того, чтобы получить достаточную ГРИП.
2. Мощность накамерной вспышки Canon EX 580 II оказалась 80-100 Дж.
3. Мощность вспышки должна быть 1/8 (10 Дж) или менее, чтобы качественно «заморозить» всплеск.
4. Цветовая температура накамерной вспышки оказалась на удивление стабильной, в пределах ±200К.

Главный вывод — вы можете успешно «замораживать» всплески используя обычную накамерную вспышку. Да, параметры съемки будут не оптимальными, но для любительских нужд, чтобы сделать красивое фото, более чем достаточно такого результата. В качестве «шумодава» рекомендую Imagenomic Noiseware.

Так что вперёд — к красивым всплескам! :)

P.S. Тест подготовил Евтифеев Дмитрий, при участии Александра Гущина, который держал вентилятор и мастерски метал кусок акрилового льда в стакан с водой, а также обеспечил необычный тип красок для воды.

Бонус

"Замораживание" всплесков ч.2

"Замораживание" всплесков ч.2

"Замораживание" всплесков ч.2

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (18 votes, average: 4,94 out of 5)
Загрузка...

Как сфотографировать монеты

Здравствуйте, друзья!

Читал некоторые форумы нумизматов и удивлялся, что почти никто из них не умеет снимать свои любимые монеты. А ведь это так просто...
В редких случаях, когда кто-то монеты фотографирует более-менее, рассказывает о каких-то диковинных устройствах для их фотосъемки.

Я решил восполнить пробел в фотосъемке монет и дать возможность начинающим нумизматам хорошо подать свои свеженайденные монетки на аукционах, на которых они эти монеты продают.

Начну я свой рассказ о фотосъемке монет с фотосъемки на чёрном фоне, как наиболее выигрышном варианте т.к. сам фон придаёт контраста снимку и монета часто смотрится лучше, чем на белом. На цвет самой монеты это не влияет.

Фотосъемка монет на чёрном фоне

Монеты снимают, как правило, на белом или на чёрном фоне безо всяких изысков и это само по себе уже упрощает съемку.

Отличительная особенность монет от других предметов в том, что они почти всегда плоские. Мне встречались старые, сильно поврежденные монеты, которые уже не совсем плоские, но будем исходить из того, что они плоские.

Плоскую монету сфотографировать проще т.к. это не объемный предмет и не требуется большой глубины резкости. С другой стороны выглядит плоская не изогнутая монета более скучно на мой фотографический взгляд.

Монета плоская, а её рельеф весьма невысокий. Если светить сверху, то мы получим классическую ошибку «плоский свет в лоб». Монета будет блеклая и рельеф читаться не будет потому что не будет теней, а именно тени и блики задают контраст снимка.

Для того, чтобы рельеф читался, свет должен идти под углом. Причем чем меньше рельеф, тем под более острым углом (в разумных пределах) должен идти свет, чтобы создать хоть какую-то тень. Вы наверняка замечали, что в полдень теней почти нет, а вечером тени сильно удлиняются. Вот тут тот же самый принцип.

Сбоку вы светить можете любым достаточно мягким светом. Это может быть и стрипбокс, но всё зависит от того, насколько монета глянцевая. Хоть прямого блика при таком освещении вы избежите, но некоторые участки могут быть слишком яркими. Потому я использую два куска молочно-белого акрила толщиной 2мм, которые ставятся перед «горелками» с сотами под наклоном.

Схема

Как фотографировать монеты

В данном случае под монету я кладу кусок чёрного советского бархата т.к. он хорошо поглощает свет и выглядит на фото чёрным. Есть и другие способы.

Попробуйте подобрать такой угол у вспышек, чтобы монета была освещена целиком, с небольшими бликами и отчётливыми тенями от каждого источника света. Для этого предпочтительно включить сначала один источник и добиться того, чтобы он освещал ровно половину монеты. Потом выключить его и включить второй источник. Добиться, чтобы он тоже освещал ровно половину монеты. Свет от этих источников света (предполагаются вспышки) практически не должен пересекаться т.к. если он будет существенно пересекаться, то в этом месте цвет монеты будет становиться блеклым, пропадать.

Пример результата

В результате у вас получится картинка наподобие этой.

Фотографируем монеты на чёрном фоне

Советы

Бархат

Бархат должен быть настоящий, который под обычным освещением выглядит абсолютно чёрным. Проще всего найти советский чёрный бархат (раньше можно было на molotok.ru, а сейчас уже не знаю). Всё что продается в магазинах ткани — китайская подделка и не бархат вообще. Он и не чёрный и блестящий (синтетика).

Бархат нужно положить так, чтобы не было морщин. Если он будет с морщинами, то будут видны бока ворсинок, а они блестят и соотв. в этих местах фон не будет черным.

Перед использованием бархата обработайте его восковым валиком, собрав с него пыль. Пыль блестит! Постарайтесь удалить её по-максимуму.

Штатив

Штатив лучше выбирать такой, у которого главную колонну можно поставить горизонтально и есть уровни для контроля его параллельности земле.

Как фотографировать монеты

Камера

Камера почти не важна. Если вы не будете снимать со слишком близкого расстояния (ближе 30см) то вам подойдет любая зеркальная камера с макрообъективом.
На детализацию снимка в данном случае будет влиять больше плотность пикселей на матрице камеры, а не физический размер матрицы камеры. Так что камера не обязательно должна быть полноформатной 35мм, а даже лучше, если это будет камера с кроп-фактором и примерно 20 Мпикс.

Не зажимайте диафрагму больше, чем F8. Учтите, что в режиме макросъемки относительное отверстие объектива и без того становится меньше (F2.8->f5.6 и т.д.). Если сильно превысить значение при котором на изображение начинает влиять дифракция, то детализация картинки уменьшится.

Обработка снимка

Методы повышения резкости описаны здесь и здесь

Когда будете уменьшать снимок до формата размещения в интернет, не забудьте правильно его уменьшать, как описано здесь

Если вы заботитесь о правильной цветопередаче тела монеты, то про контроль цветопередачи можно почитать здесь

Выводы

Для того, чтобы что-то сфотографировать часто бывает важно знать как именно это сделать, а не дополнительное сложное фотооборудование.
Надеюсь я немного помог нумизматам в их нелегком деле и если им пригодилось, то они могут поддержать проект и ускорить выпуск новых статей в частности по методам фотосъемки.

Фотографируем монеты

Фотографируем монеты

Фотографируем монеты

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (8 votes, average: 4,25 out of 5)
Загрузка...

Мега-распродажа фототехники

Друзья, здравствуйте!

Скопилось много товаров на распродажу. Может кому будет интересно, тем более, что список обширный: камеры, осветительное оборудование, светофильтры и т.д. Кому-нибудь пригодится, чтобы сэкономить.

Светофильтры B+W из старого стока. В основном по 1шт., новые. Больше таких цен не будет в ближайший год точно.
Спешите запастись. Есть хорошие полярики, защитные, затемняющие, смягчающие, с эффектом звезды и т.д.

фильтры B+W только настоящие, я официальный дилер.

Мега-распродажа фототехники

По поводу покупки товара из списка обращайтесь ко мне

Доставка
Светофильтры — почтой 1кл с трекингом 350р в пределах РФ, курьером до дверей в зависимости от города.
Студийное оборудование — доставка оговаривается отдельно.
Пакуем хорошо, всё доезжает в сохранности.

Что отмечено синим — забронировано
Что оплачено — помечено удаленным
Если специально не указано, то все фильтры новые. Где б.у., то так и написано.

НаименованиеКол-во, штЦена в магазине, руб.Продаем, руб.

Фотокамеры

Mamiya DF+ Leaf Credo 401700000
Mamiya AFD III body1100000
Canon 1D mark IV body165000
Minolta 7s + Rokkor 45mm 1:1.8-22111000
Фотокамера Москва 2111000

Объективы (б.у.)

Canon EF 24-70/2.8L148000
Canon EF 85/1.8115000
Sigma 50 1.4 DG HSM EX 123000

Светофильтры B+W
(новые, распродажа)

Защитные светофильтры B+W

B+W XS-PRO 010 MRC UV-HAZE 49mm Фильтр (1066114)2500
B+W XS-PRO 007M MRC Clear Nano 55mm (1066105)2500
B+W 010 MRC SLIM UV 55mm (26925)2600
B+W F-Pro 010MRC UV-HAZE 62mm (70231)?

Поляризационные светофильтры B+W

B+W XS-Pro KSM Circ Pol MRC-Nano 52mm (1066392)4300
B+W F-Pro HTC KSM Pol-Circ MRC 52mm (1081895)?
B+W AUCM XSP KSM MRC nano C-POL 55mm (1066394)3800
B+W S03M CIRC.POL HP 72mm (44843)5100

Градиентные нейтральные фильтры B+W

B+W F-Pro 702 Graduated ND 25% MRC 49mm (1067364)4000
B+W F-Pro 702 Graduated ND 25% MRC 55mm (1067366)4100

Сплошные затемняющие

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 77mm (1072522)17500

Софт-фильтры

B+W SOFT-PRO 55mm (16918)4800
B+W SOFT-PRO 58 mm (16946)4900
B+W SOFT-PRO 72 mm (16955)6000

Светофильтры с эффектом 4-х лучевой звезды

B+W 684 HP CROSS SCREEN 55mm (64373)2000
B+W 684 HP CROSS SCREEN 67mm (64377)2400

Светофильтры для чёрно-белой фотографии

Прочие

Carl Zeiss Softar I 67мм (б.у.)4500

Светофильтры Marumi

Marumi CPL MC 82mm (б.у.)2500
Marumi CPL MC 72mm (б.у.)1900
Marumi WPC (Water Proof Coat) UV 82mm, (б.у.)1200
Marumi Silky Soft A 77mm (б.у.)1500

Светофильтры Hoya

Защитные светофильтры Hoya

Поляризационные светофильтры Hoya

Hoya PRO ND 500?
Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Загрузка...

Обзор новой линейки светофильтров FalconEyes HDslim. Поляризационный и ультрафиолетовый

И снова здравствуйте, уважаемые читатели. Компания Falcon Eyes располагает широким ассортиментом профессионального фотооборудования, который постепенно растет. И светофильтры новой линейки HDslim пополнили эту чашу изобилия.

_DSC5533

FalconEyes HDslim CPL MC — циркулярно-поляризационный (полярик, как ещё его называют) и FalconEyes HDslim UV — защитный ультрафиолетовый фильтр.

Основной текст: Александр Гущин
Небольшие дополнения и отдельные снимки: Дмитрий Евтифеев

Материалы изготовления и мультипросветление

Для начала опишу свои тактильные ощущения. При производстве светофильтров применяется специальное оптическое стекло. Оправа изготовлена из тонкого и качественного алюминиевого сплава. Толщина рабочей части оправы составляет всего 3,42 мм для ультрафиолетового фильтра (весьма тонкий фильтр, хорош для широкоугольных объективов!), и 4,95 мм для поляризационного. Последний же, как правило, толще защитного в виду своей конструкции. В итоге получаем прочную, надежную конструкцию. Поляризатор вращается плавно, осечек при накручивании на резьбу объектива также не возникало. Изготовление действительно заслуживает похвалы.

Извлекаем из упаковки - поляризационный фильтр заметно толще.

Извлекаем из упаковки — поляризационный фильтр заметно толще.

Ко всему прочему, ультрафиолетовый защитный фильтр имеет в своем арсенале многослойное просветляющее покрытие — Multi Coating.Это обеспечит нам бОльшее пропускание света и позволит избежать падения контраста снимков. На поляризующем однослойное просветление судя по блику.

Сказать, что однослойное просветление плохо — нельзя, так как иначе очень сильно возрастает цена, которая особенно важна в 2016-ом году.

Более подробную информацию про просветление можно найти здесь. А если вам стало вдруг интересно кто придумал просветление, то об этом можно прочитать в этой статье.

Отталкиваем воду

Попробуем провести небольшой эксперимент и создать плохие погодные условия. Тем самым мы поймем насколько устойчивы данные фильтры к прямому воздействию воды, то есть насколько эффективно и есть ли вообще водооталкивающее покрытие? Надеюсь, результаты нас порадуют.

О каком-либо покрытии, препятствующим воде, производитель не заявлял, но мы можем видеть, что фильтры справляются с этой задачей умеренно, так как обычно при наличии покрытия, отталкивающего воду, капельки собираются в «шарики». Здесь же жидкость не так сильно растекается и не оставляет разводы. Так что фильтры достаточно протереть и работать дальше. Защитный фильтр справляется немного лучше.

FalconEyes HDslim CPL. Поляризуем объекты.

Теперь перейдём к детальному ознакомлению с каждым из фильтров, ведь назначения у них несколько отличаются. Помимо защитной функции поляризационный фильтр станет незаменимым помощником как в ясный погодный день, так и в качестве повседневного борца с паразитными бликами.

Что такое поляризация?

Считаю, что это наиболее интересная и полезная группа светофильтров. Статья Для чего нужен фильтр-поляризатор C.P.L
Об этом написано множество трактатов, поэтому углубляться или расписывать все в подробностях я не стану. Скажу коротко, но доступно.

Эффект, достигаемый за счет «полярика» обуславливается способностью фильтра задерживать или преобразовывать лучи света. Поляризационный светофильтр из естественного света делает поляризованный.

Что на практике?

Поляризационный фильтр позволяет сделать снимок более насыщенным по цветопередаче.

Фильтры данного типа сыскали широкое применение в пейзажной фотографии: придать контрастно-синий оттенок небу, убрать «белесость» с зеленой листвы, посмотреть сквозь воду на морское дно или на чей-нибудь обед через окна кафе (поляризатор отлично убирает отражение со стекла).

В пейзажной фотографии большое влияние на снимок оказывают частички пыли, которые отражая свет дают рассеянную дымку на фоне гор или моря. Фильтр позволяет поляризовать свет от них, устранить часть дымки и убрать её синеву.

Фото: Евтифеев Д.С. (мне пришлось пройти пяток километров ради этого редкого фото с демонстрацией)

Но это вовсе не означает, что список применения столь ограничен, ведь данный вид фильтров используют даже в портретной съемке для поляризации одежды и аксессуаров. Пейзаж — лишь наиболее популярный жанр. Не ограничивайтесь одним пейзажем или солнечной погодой.

Собственно, циркулярный (circular — круговой, движущийся по кругу) он отчасти для того, чтобы вращая оправу вы могли сами решать, как вам поступить со светом, который отражают предметы. Убрать вовсе или оставить небольшую часть спектра — выбор исключительно за вами. Кроме того, круговой поляризатор не оказывает влияния на экспозамер цифровой камеры.

К сожалению, при нынешних погодных условиях того синего неба, которое мы могли наблюдать летом нам не видать, но это не значит, что мы не сможем увидеть его действие. Как раз наоборот, вы поймете, что его применение никак не ограничивается пейзажной съемкой или в погожий солнечный день.

А теперь листва:

Как видите, поляризационный фильтр прекрасно справляется со своей задачей в условиях помещения. Картинка становится более «живой». И, если вы заметили, то можно было наблюдать небольшой уход по цветовой температуре в теплые оттенки, но это особенность большинства светофильтров данного типа.

Стоит также учитывать тот факт, что поляризационные светофильтры отнимают один-два стопа экспозиции. Так что если освещение недостаточно яркое, то выдержка может понадобиться длиннее, поэтому стоить подумать об использовании штатива.
К счастью, FalconEyes HDslim CPL достаточно светлый поляризатор.

Обзор новой линейки светофильтров FalconEyes HDslim. Циркулярный поляризационный и защитный ультрафиолетовый.

FalconEyes HDslim UV МС. Долой УФ-лучи или лучший выбор защиты.

К группе защитных фильтрах обычно относят те, которые не вносят глобального изменения в фотографию (чаще всего ими являются UV-фильтры), поэтому основное предназначение данного фильтра — обеспечить защиту передней линзы вашего объектива. Ведь куда проще и выгодней сменить фильтр на новый, нежели саму оптику. С уверенностью можно считать этот фильтр обязательном атрибутом. Он предохраняет от пыли, грязи, механических повреждений и прочих возможных неприятных явлений, возникающих, порой, совершенно спонтанно. Но на этом его возможности не ограничиваются. FalconEyes HDslim UV обладает ещё одним приятным дополнением — отсекает невидимые для глаз ультрафиолетовые лучи. Дело в том, что камера их все же видит, несмотря на установленный перед матрицей УФ/ИК фильтр. Так получается, что матрица нашей «зеркалки» имеет чувствительность, пусть и к небольшому количеству спектра, который может вызвать эффект дымки или некой белёсой пелены. Дымка это проявляется в виде синевы на полученных фотографиях, но хочу заметить, что явление это в полной мере можно наблюдать только на горной местности. В наших широтах (С-Петербург, Россия) эффект фильтрации УФ совсем малозаметен, так что данный критерий нельзя считать столь важным.

Давайте взглянем на график светопропускания, представленный на официальном сайте компании:

Снимок экрана 2015-12-19 в 16.39.01

Фильтрация УФ спектра начинается достаточно рано, от 300нм и далее пропускание линейно увеличивается вплоть до 400нм, где УФ спектр заканчивается и начинается видимый спектр. Вполне адекватный для УФ фильтра график. Как понимать графики пропускания для светофильтров

Евтифеев Д.С: Я до сих пор очень расстроен, что не взял с собой УФ фильтр в свою недавнюю поездку в Египет. Обычно он всегда надет на мой объектив, а тут камера была чужая и я не догадался взять УФ фильтр хотя бы для теста, так что в горных условиях проверил только полярик.

Послесловие.

В заключение хочу сказать, что при работе с поляризующим фильтром, если съемка ведётся в ручном режиме, стоит учитывать небольшое поглощение света, примерно на +1.25 ступень (EV). Если вы снимаете в режиме «авто», то никаких коррекций производить не требуется, так как экспозамер камеры сам учитывает количество поступающего света.
С помощью поляризатора вы сможете по-новому взглянуть на отражение света в различных поверхностях, а ультрафиолетовый станет неотъемлемой частью вашего объектива и убережет от возможных неприятностей. Наличие же многослойного просветляющего покрытия UV-фильтра избавит вас от потери контраста в солнечную погоду.

До скорой встречи!

Наша команда выражает признательность за предоставленные на обзор товары компании Falcon Eyes.

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (15 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Как фотографировать автомобили

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы поговорим о фотосъемке автомобилей. Причем не о профессиональной съемке, которая требует больших вложений денег и времени, а о любительской и «для дела». Тем более, насколько знаю, в РФ не осталось больше специализированных студий для съемки автомобилей и потому всем нам придется работать над съемкой автомобилей самим.

Отступление. Это был мои тренировки в съемке автомобилей и разработка световой схемы для автодилера. Цели снимать в глянец или на календарь не стояло. Нужно было разработать очень простую схему освещения, которую можно реализовать быстро, в одиночку и которая позволила бы существенно улучшить имеющиеся снимки. Таким же точно образом можно снять для глянца, но подходить к делу тогда нужно аккуратнее, без лишних предметов в боксе (!), которые отражаются на корпусе, без людей в кадре, на циклораме и выбрать бокс побольше, где вы не ограничены сильно размером бокса.

Для того, чтобы выяснить что же необходимо для бюджетной фотосъемки автомобилей мы поехали к одному из автодилеров (Автодилер #1) и договорились (спасибо компании Photoprocenter) о разработке для них световой схемы, используя которую они могли бы быстро и более качественно снимать автомобили.

Фотосъемка автомобилей

Я думаю, понятно, что у автодилера нет большого бюджета на фотосъемку автомобилей т.к. это не их профильное занятие, нет специального бокса и предпочтительно снимать быстро, без использования ассистентов. Одним словом это очень похоже на то, как должен выглядеть процесс фотосъемки автомобилей, если вы собираетесь снимать их в одиночку для каких-то своих целей.

Фотосъемка автомобилей

Классические ошибки фотосъемки автомобилей

Первая и главная ошибка — попытка светить прямо на машину. Машина глянцевая и как любой глянцевый объект будет давать лишь отражение того, чем на неё светят. Если голой вспышкой, то точечный блик.

Как фотографировать автомобили

Если софтбоксом, то блик размером с софтбокс. Причем чем он дальше, тем блик пропорционально меньше.

Вторая ошибка — попытка использовать маломощные вспышки. Теоретически, их использовать можно. Но для этого придётся снимать в абсолютно тёмном помещении, а в таком помещении очень сложно работать. Представьте себе перемещении в полной темноте с камерой в руках. Если будет постоянный свет, то он будет впечатываться в снимок. Если он по цветовой температуре совпадает со вспышкой, то его можно использовать, а если нет, то будут световые пятна разного цвета.

Третья ошибка — съемка глянцевого объекта в помещении полном всяких лишних предметов. В частности машина изобилует изогнутыми поверхностями, так что отражает все что вокруг. «Хуже» в плане фотосъемки может быть только полированная сфера.

Фотосъемка автомобилей

Вступление

Съемка автомобилей является предметной фотосъемкой. Отличие состоит только в размерах объекта.

Размер объекта (5м и более) определяет характер освещения. Существуют большие фотостудии для съемки автомобилей, в которых предусмотрены специальные условия съемки.

Фотосъемка автомобилей

Два главных отличия:

— наличие циклорамы
— большая белая панель сверху с возможностью наклона и перемещения (иногда используют огромные софтбоксы, но это непродуктивно т.к. много дороже чем панель-отражатель)

Принципы освещения автомобиля

Автомобиль слишком большой, чтобы светить его напрямую, потому стандартный подход с применением софтбоксов не подходит. Чтобы осветить автомобиль используют большие белые поверхности, на которые светят стандартными рефлекторами, создавая светлые пятна, которые в свою очередь отражаются в корпусе автомобиля.

Фотосъемка автомобилей

Этот принцип особенно полезен при работе с глянцевыми автомобилями (почти всеми). Глянцевые поверхности только таким образом и освещаются. Иначе будет большой точечный засвет и черные тени.

Проще всего покрасить стены помещения в белый цвет и освещая их пятнами создавать из них большие отражатели. Минусом может послужить то, что у всех обычных помещений есть стык стен с потолком под 90 град. и есть стык стен с полом тоже под 90 град. Потому эти углы могут быть видны на машине и освещенность их ниже, чем у остальной поверхности т.к. они дальше от объекта.

Осветительное оборудование

Сначала мы взяли с собой студийный генератор (любезно предоставленный компанией Photoprocenter, как и бОльшая часть остального фотооборудования), чтобы света уж точно хватило т.к. не знали куда едем, что за помещение и т.д. Но в конечном итоге световая схема сильно упростилась и ничего дорогого не понадобилось.

Как фотографировать автомобили

Для простой съемки автомобиля достаточно трёх источников света — студийных вспышек. Мощности накамерных вспышек не хватит, чтобы дать светлые пятна достаточной яркости на стенах и потолке.

Например, такие вспышки

К ним нужен радиосинхронизатор. Стандартный рефлектор идёт в комплекте. Особо большой мощности осветительного прибора не требуется т.к. автомобиль глянцевый и легко ловит свет.

Как фотографировать автомобили

Световые схемы

Отражать светлые пятна нужны в соответствие с принципом «угол падения света равен углу отражения».

Тренировка на модельках

Поскольку тренироваться на большой машине довольно длительное и утомительное занятие, то попробуйте найти модельку машины, которую вы будете снимать и поставить свет для неё. Тогда для большой машины вы будете точно знать, что вам делать.

Как фотографировать автомобили

Схема для съемки спереди

Фотосъемка автомобилей

Здесь две вспышки светят в два угла перед автомобилем или ближе к середине, чтобы эти светлые места отразились в капоте и части крыши. Правильное положение в зависимости от угла зрения (высоты съемки, стоим или наклоняемся) может отличаться.

Также можно светить и одной вспышкой в области над машиной или чуть за машиной — она будет отражаться в капоте и крыши, если снимаем стоя.

Фотосъемка автомобилей

Но при этом желательно или далеко относить вспышку или ставить на неё софтбокс т.к. светлое пятно будет в центре и слишком контрастное, если ставить близко и без рассеивателя.

Вернемся к оптимальному варианту, где две вспышки дают пятна наверху слева и справа.
Теперь у нас машина нормально освещена, но радиаторная решетка тёмная. Для того, чтобы её осветить нужно создать светлое пятно за спиной фотографа на белой стене.

Фотосъемка автомобилей

Последний момент — использование поляризационного светофильтра. Это позволит вам сделать снимок контрастнее и перемещать блики на машине так, как вам удобно.

Справедливости ради, на втором фото еще фары выключены и два отражателя спереди, которые подсвечивают переднее крыло в области чуть выше противотуманных фар. Но хочу обратить внимание на капот и лобовое стекло. Без поляризатора лобовое стекло непрозрачное и непривлекательное. С поляризатором через лобовое стекло видно заднее стекло, а точнее светлая стена за задним стеклом, которая подсвечена вспышкой, стоящей на полу.

Капот без поляризатора белёсый, хотя машина сама по себе чёрная. С поляризатором на капоте появляются тёмные пятна, которые делают машину чернее и контрастнее. Для увеличения контраста есть и другие способы.

Фотосъемка автомобилей

Внутри салона

Чтобы осветить внутри салона требуется две вспышки. Одна будет светить через водительскую дверь, а вторая через пассажирскую.
Обе через маленький софтбокс 60×60см.

Фотосъемка автомобилей

Сиденья опущены назад, камера на моноподе или просто упёрта в сиденье, чтобы не смещалась во время съемки. Здесь будет съемка со смешанным светом, т.е. основной свет от вспышек, а на постоянном мы покажем цифры на приборной панели и прочие лампочки.

У меня получились такие параметры съемки: F11, 0,3sec, ISO 800.

Фотосъемка автомобилей

параметры съемки: Canon 50/2.5 II@F8, 2sec, iso 100

Вспышка нужна для того, чтобы заморозить основные детали приборной панели и руль. На длинной выдержке прорабатываются только лампочки и цифры! Вот для них и нужно упереть камеру в кресло. Иначе руль будет резко, а цифры поплывут. Это основная проблема тех, кто снимает внутри салона. Засвет от вспышки на приборной панели и «поплывшие» цифры индикаторов.

Светить спереди на приборную панель нельзя т.к. свет отразится обратно и на приборной панели будет блик. А при расположении вспышек сбоку мы блики не видим.

На приведённом снимке мы видим, что справа есть красноватые оттенки. Это вмешался источник постоянного света, которого не должно было быть во время съемки. Скорее всего это осветительный прибор нашего оператора (его отражение видно в значке силы вентилятора на приборной панели).
Когда мы снимаем цифры и буквы на длинной выдержке все источники постоянного света кроме приборной панели должны быть выключены!

Как фотографировать автомобили

параметры съемки: Canon TS-E 24/3.5 II@F8, 2sec, iso 100

Использован объектив Canon TS-E 24/3.5 II на полнокадровой камере вместо 50мм объектива на картинке салона выше для того, чтобы охватить большее пространство салона машины.

Кстати, обратите внимание. В первом случае машина стояла носом к стене и за лобовым стеклом светлая стена, а во втором случае носом к двери бокса, так что за лобовым стеклом щель незакрытой двери. Вот такая мелочь может испортить хороший кадр.

Фары

Чтобы фары не были «мутные» их желательно не включать. На новых машинах фары довольно яркие и потому видны даже при вспышке.

Машина со включёнными фарами

Фотосъемка автомобилей

Кроме «мутных» фар обратите внимание на отражение лобового стекла в капоте машины. Капот бывает разный и в данном случае, под этим углом зрения, лобовое стекло всегда будет отражаться в капоте. Стоит попробовать снять с более высокой точки и этого отражения не будет. Но тогда и снимок будет не в фас (на ваше усмотрение, особенно учитывая, что капоты бывают под разным углом наклона и во многих не будет отражаться).

Машина с выключенными фарами

Фотосъемка автомобилей

Фары видно, можно их осветить и лучше, но посмотрите сколько на заднем плане мусора. Мало того, шнуры отражаются в боковой поверхности машины.
Выгоняйте всех из бокса и убирайте шнуры, иначе большая работа в фотошопе вам обеспечена.

Фон — циклорама

Циклорама позволяет снимать без «плинтуса» в кадре. Фон просто мягко закругляется.
Сделать её можно из фанеры.

Фотосъемка автомобилей

Циклорама решает проблему отражения стыка стены с полом в боковой поверхности машины и делает фон бесшовным, позволяя подсвечивать машину ниже, используя нижнее закругление циклорамы. Само собой циклораму нужно держать в чистоте т.к. иначе вся грязь от ботинок будет отражаться в корпусе машины и снимок потребует существенной ретуши. Пол под машиной в большинстве случаев предпочтительно иметь белый, чтобы он сам по себе отражал свет и подсвечивал машину снизу или его можно было бы использовать при необходимости.

Итоги

Сегодняшний рецепт достаточно универсален для фотосъемки автомобилей в достаточно хорошем качестве. Из того, что хотелось бы улучшить — увеличить объем помещения, чтобы можно было более тонко работать со светом. В тесном помещении сложно подсвечивать отдельные части машины и сложно спрятать осветительное оборудование от отражения в корпусе машины.

Надеюсь, нам представится возможность снимать в теплом большом боксе и тогда я смогу вам показать действительно красивый кадр, достойный печати в календаре.

Надеюсь, эта статья подвигнет вас на собственные эксперименты с фотосъемкой автомобилей.

Удачных снимков!
С вами был Дмитрий Евтифеев.

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Загрузка...

Объективы для смартфонов — оптика от ZEISS

Интересная новость — во втором квартале 2016 года компания Fellowes brands (бренд ExoLens) представит «объективы для смартфонов», которые разработаны компанией ZEISS и имеют фирменное цейсовское просветление T*.

Выглядеть все будет так.

image

Т.е. По сути это не объективы, а оптические насадки: широкий угол, теле, макро.

image

Пока известно, что данные насадки подойдут к смартфонам iPhone 6s.

Чего можно ожидать от насадок ZEISS для смартфона

Я думаю, понятно, что они не могут сделать объектив встроенный в ваш смартфон лучше, чем он есть. Порадуемся, что и встроенный объектив не такой плохой.
Плюс для нас, как пользователей смартфона в качестве фотокамеры состоит в том, что цейсовские насадки смогут передать картинку с минимальным влиянием на качество картинки. Зато мы получим вполне рабочий набор для многих ситуаций, когда брать с собой что-то более габаритное нежелательно.

Стоит отметить, что макрообъектив (Vario-Proxar) неожиданно имеет возможность менять масштаб и имеет рассеиватель, что редко встречается в столь простых устройствах.

image

Историческая справка: название Mutar компания ZEISS использовала для телеконвертеров под маркой Contax, а название Proxar было использовано (если мне не изменяет память) для оптических насадок на форматные камеры.

Честно говоря, если бы я делал макрообъектив для смарфона, то сделал бы один масштаб, потому как для человека так увлеченного макро смартфона, как мне кажется будет недостаточно.

Перспективы оптических насадок ZEISS

Перспективы у оптических насадок определенно есть. Процессор смартфонов становится все мощнее, экран имеет большую плотность пикселей, встроенной памяти достаточно для многих задач и имеется прямая публикация в интернет. Все это располагает развивать оптическую составляющую смартфона.

image

Но есть два момента, которые тормозят прогресс. Первый и главный — слишком маленький сенсор фотокамеры смартфона. Из-за этого снимки ограничены по детализации и динамическому диапазону.
Пока сенсор не увеличат, а заведует этим Apple, большого прогресса в качестве снимков не будет.
Второй момент — это объектив. Связка объектив + оптическая насадка не может дать результат лучше, чем просто качественный объектив. Спасибо за то, что есть теперь качественные оптические насадки для смартфона, но если бы можно было как в камере выкрутить один объектив и вкрутить тот же самый Цейс, то цены бы такому смартфону не было. Тогда мы бы искали улучшения снимков по детализации и улучшение устойчивости объектива к контровому свету. Этот вопрос тоже завязан на консервативный Apple.

Я думаю, что если бы объективы для смартфонов внедрялись самим ZEISS, то это были бы именно объективы и был бы договор на развитие фотографического направления. Что ж, посмотрим что будет дальше. Может эти объективы и смартфоны будущего уже разрабатываются :)

А пока наслаждаемся хорошими оптическими насадками!

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Загрузка...

«Заморозка» движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Здравствуйте, друзья!

В преддверии Нового Года я хочу-таки выпустить очень интересную (с моей точки зрения) статью про скорость импульса студийных вспышек.

Этот обзор стал возможен благодаря компании Photoprocenter, которая предоставила студийный генератор ProFoto Pro-8a 2400 Air для тестов. Большое спасибо лично Кириллу, директору компании!

Шумахеры мира фото : скорость импульса


Специально хочу обратить внимание на то, что ОБА тестируемых генератора хорошо замораживают обычные движения людей и всплески воды. Сегодня мы будем доходить до предела их возможностей специально, дабы определить с каким из представленных студийных генераторов лучше всего снимать очень быстрые движения. Примером тому может служить спорт, гонки, прыжки, метание предметов и т.д.


Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

Заморозка импульсом

image

Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?

Шумахеры мира фото : "заморозка" движений
Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.

Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).

Наши конкурсанты

Сегодня в нашем тесте участвует новейший студийный генератор от шведской компании Profoto ProFoto Pro-8a 2400 Air на 2400 Дж и студийный генератор предыдущего поколения (первый выпуск 10 лет назад, снят с производства и заменён на генератор Scoro) Broncolor Grafit A4 RFS.

ProFoto Pro-8a 2400 Air любезно предоставлен компанией Photoprocenter, а Broncolor Grafit A4 RFS из фотостудии Евтифеева (моей).

Некоторые зададутся вопросом: зачем же я сравниваю новый генератор (абсолютно новый, даже пыль еще не осела :) ) со «старым» Grafit'ом?

Я знаю его возможности «заморозки» и они весьма приличные. Посмотрим что может показать Profoto по сравнению с «младшим братом». Генератор Broncolor Scoro 3200 S мне обещали чуть позже, так что дойдем и до предела современных технологий «заморозки».

Отмечу также, что студийные генераторы, в отличие от фотокамер «стареют» очень медленно. На фотографическом рынке до сих пор полно студийных генераторов 20-ти летней давности и они еще работают и работают. Основные характеристики хоть и улучшаются, но эволюционно, т.к. бОльшее значение имеет используемая технология, нежели оптимизация конструкции.

Шумахеры мира фото : скорость импульса

 Broncolor Grafit A4 RFSProFoto Pro-8a 2400 Air
Мощность3200 Дж2400 Дж
Глубина регулировкиКанал 1: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV), шаг 1/10 ступениж
Канал 2: 32 дж - 3200 дж (6,7 EV);
Канал 3: 4 EV
Канал A: 5-2400 Дж (10 EV), шаг 1/10 ступени , Канал B: от 5 до 1200Дж (9 EV)
Длина импульса по t0.1, сек.1/80 - 1/7000 секнет данных
Длина импульса по t 0.5, сек.1/240-1/12000 сек1/1600-1/12000 сек
Скорость перезарядки0.04-2.6 сек0.05 – 0.9 сек
Серии вспышек, вспышек в секунду5-50. точных данных нет1.0 - 20
4.0 - 15
6.0 - 10
8.0 - 4
10.0 - 1
Количество подключаемых голов32
Количество каналов22
Цветовая температураТехнология CTC (улучшенный контроль цветовой температуры) для поддержания постоянной цветовой температуры.нет управления, стабильность +/-190 °K (1-10 EV)
Пилотный светHalogen, max. 3 x 650 WHalogen, max. 2 x 500 W
Распределение энергииCимметричное и изменяемое асимметричноеСимметричное и асимметричное
Дистанционное управление и синхронизацияРадиосинхронизация RFS; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм
Управление функциями генератора может осуществляться напрямую с компьютера
Радиосинхронизация Profoto Air; световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон); синхровход 6.35 мм
Габариты288 x 180 x 407,5 мм.370 x 250 x 180 мм.
Вес11 кг.12,2 кг.

Что стоит отметить из этой таблицы? У ProFoto Pro-8a 2400 Air нет данных по t0.1, так что его длину импульса еще предстоит выяснить. В этом и интрига.

Тестирование студийных генераторов

Тестировал я используя зум-рефлектор на световой голове Profoto и рефлектор P70 на световой голове Broncolor Pulso G 3200. В обоих случаях была подключена одна голова и мощность менялась с интервалом в одну ступень от самой маленькой до самой большой. Соответственно самая большая у ProFoto Pro-8a 2400 Air — это 2400 Дж, а у Broncolor Grafit A4 RFS — 3200 Дж. Отличие меньше чем в одну ступень (хотя в количество джоулей ого-го!), но важно на это обратить внимание т.к. в обычном случае чем выше мощность прибора, тем длиннее импульс и соответственно хуже «заморозка».

Для оценки «заморозки» движения я использовал не очень эстетичный, но весьма надежный промышленный вентилятор ВН-2. Это очень распространённый вентилятор, у него частота вращения крыльчатки 2200 об/мин. Желающие могут из этой цифры посчитать длину импульса, а не буду утруждать себя таким сложным расчётом т.к. мне важнее сравнить оба устройства и понять, какое лучше подходит для «заморозки».

Для измерения скорости импульса есть еще прибор от Broncolor, называется Broncolor FCC, но это единственное такое специализированное устройства для этой цели, оно дорого стоит, встречается редко в продаже (больше не производится) и было бы странно измерять им генератор конкурирующей фирмы. Мы же не знаем как он измеряет... Может он будет реагировать на форму импульса и подыграет своей фирме.

Снимок вентилятора с неподвижной крыльчаткой

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

Обратите внимание на чёткость цифр 123 и 456, которые в фокусе. Запомним, как должны выглядеть цифры в фокусе.

В данном тесте на цветовую температуру НЕ смотрим т.к. я затемнял в частности и поляризатором, который меняет цвет. Смотрим только четкость цифр!

ProFoto Pro-8a 2400 Air

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

Полная мощность, 10 EV (2400 Дж). Бабахает не по-детски.

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

Ожидаемо, на большой мощности длинный импульс и он не может «заморозить» столь быстрое движение.

9 EV (1200 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

8 EV (600 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

7 EV (300 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

6 EV (150 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

5 EV (75 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

4 EV (38 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

3 EV (20 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

2 EV (10 Дж).

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

1 EV (5 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

Итого

Полностью «заморозить» движение лопастей вентилятора не удалось даже на минимальной мощности.

Broncolor Grafit A4 RFS

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

Broncolor Grafit A4 RFS пишет на экране точное значение мощности и длину импульса по t0.1, так что я буду указывать эти значения, чтобы вы могли сравнить картинки и прикинуть какие же значения у Profoto (та же степень размытости цифр) и какая длина импульса нужна, чтобы уверенно «замораживать» быстрые движения.

Поскольку тест наш ориентирован на возможности «заморозки», то я устанавливаю на Broncolor Grafit A4 RFS режим кратчайшего возможного импульса. У него есть еще режим OPT, при котором он держит идеально цветовую температуру. Но когда ты хочешь «заморозить», то тебе главное, чтобы оно _полностью_ «заморозилось», даже с отклонениями по цветовой температуре. По изменению цветовой температуры при изменении мощности генератора тесты еще будут.

10 EV (3200 Дж)

Вы не поймёте, что такое 3200 Дж, пока не попробуете ;)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/140 сек (t opt= 1/140)

9,3 EV (1968 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/325 сек (t opt= 1/187)

8,3 EV (984 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/810 сек (t opt= 1/350)

7,3 EV (492 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/1750 сек (t opt= 1/535)

6,3 EV (246 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/3000 сек (t opt= 1/810)

5,3 EV (122 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/4300 сек (t opt= 1/1230)

4,3 EV (60 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/6500 сек (t opt= 1/1630)

3,3 EV (30 Дж)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе

t0.1 = 1/7000 сек (t opt= 1/1870)

Нам удалось практически «заморозить» движение этого мощного промышленного вентилятора со скоростью вращения около 37 оборотов в секунду!

Т.е. с одной стороны этим генератором можно «заморозить» что угодно, возможно, даже летящую пулю. С другой стороны, посмотрите на мощность, на которой достигается столь короткий импульс — этот импульс возможен только на самых минимальных мощностях, т.е. его реальное применение скорее для предметной съемки, нежели, скажем, для фэшн (30 Дж это очень мало).

Broncolor vs Profoto

Кто же победил?

В абсолютном значении, конечно, Broncolor Grafit A4. Но достигнута победа на минимальной мощности и сильном уходе цветовой температуры света (контроль CTC тут отключён, иначе не достичь минимальной длительности импульса).

Посмотрим более реальные мощности, которые мы используем для той же портретной съемки в студии и на location.

1000 / 1200 Дж

Размывает примерно одинаково. ProFoto Pro-8a 2400 Air немного сильнее размывает.

500 / 600 Дж

Аналогично предыдущему примеру — на ProFoto Pro-8a 2400 Air лопасти еще не сепарируются друг от друга, а на Broncolor Grafit A4 RFS они уже отдельно, хоть и размытые.

300 / 246 Дж

Этот синтетический тест показывает, что «старый» генератор Broncolor на всех мощностях оказывается быстрее нового генератора от Profoto.

А теперь задумайтесь — как часто вы снимаете всплески воды и полёты пули? :)

Даже мне, как предметному фотографу не так часто приходится снимать всплески.

Основной вопрос получается не в том, кто абсолютный лидер, а насколько такой скорости достаточно, чтобы «заморозить» движение человека.

Потому я провёл эксперимент с движением человека. Не мог никому доверить столь ответственное дело, потому снимался сам :)

Параметры съемки: Broncolor Grafit A4, 7 EV (t0.1 = 1/1750 сек, 492 Дж)

Вот так выглядит рука без движения.

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

А вот так выглядит удар правой.

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Как видите, мне при всём желании не удалось размазать движение даже на 1/1750 по t0.1 (490 Дж). Чуть-чуть видно в области пальцев, но это нужно учесть только если вы снимаете экстремалов или спорт. Обычная модель на такие быстрые движения не способна.

Имитация ударов по пневмогруше
(параметры генератора те же).

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Мельтешение руками вверх-вниз.

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Из этих физических упражнений следует вывод, что на длине импульса 1/2000 сек по t0.1 можно заморозить практически все движения человека, как бы он ни старался стать Брюсом Ли, которого не могли запечатлеть на кинокамеру во время его выступлений.

Как это выглядит в движении...

Для «заморозки» падающего объекта достаточно той же длины импульса.

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Итоги

Конечно же, вывод не будет простым. Да, генератор Broncolor оказался безусловно «быстрее» своего молодого соперника, но студийная фотосъемка не ограничивается «замораживанием» объекта съемки и далеко не всегда нужна «заморозка» настолько быстрых движений.
Есть еще вопрос эргономики, ассортимента модификаторов света и их доступности в магазине, стабильность цветовой температуры (вы обратили внимание, что я данной статье я не проводил тест на стабильность цветовой температуры тогда как снимок Broncolor Grafit на самом коротком импульсе отчётливо «синил»). Это я уже не говорю о скорости перезарядки генератора, которая столь важна в фэшн фотографии и по этому параметру лучше Profoto.

Оба генератора, как и полагается столько дорогим инструментам хорошо сконструированы и «ладно сбиты». А как еще сказать про генератор весом в 11 и 12 кг?
Параметры обоих устройств превосходные и позволяют достичь любых результатов, которые вы можете себе представить. Дать студийному фотографу в руки такое устройство, значит обречь его на творческие муки и попытки задействовать генератор на 100%, что непросто :)

Удачи вам, друзья в наступающем 2016-ом и хороших фотографических инструментов! И помните, что главное — это всё-таки умение фотографа снимать!

P.S. А студийные генераторы и кучу другого фотооборудования вы сможете найти в компании Photoprocenter

Бонус

Примеры «замораживания» всплеска воды

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)

Как выглядит попытка «заморозить» всплеск недорогой вспышкой

"Заморозка" движений, битва в тяжелом весе (ProFoto Pro-8a 2400 Air vs Broncolor Grafit A4 RFS)