БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Здравствуйте, друзья!
Читал некоторые форумы нумизматов и удивлялся, что почти никто из них не умеет снимать свои любимые монеты. А ведь это так просто...
В редких случаях, когда кто-то монеты фотографирует более-менее, рассказывает о каких-то диковинных устройствах для их фотосъемки.
Я решил восполнить пробел в фотосъемке монет и дать возможность начинающим нумизматам хорошо подать свои свеженайденные монетки на аукционах, на которых они эти монеты продают.
Начну я свой рассказ о фотосъемке монет с фотосъемки на чёрном фоне, как наиболее выигрышном варианте т.к. сам фон придаёт контраста снимку и монета часто смотрится лучше, чем на белом. На цвет самой монеты это не влияет.
Фотосъемка монет на чёрном фоне
Монеты снимают, как правило, на белом или на чёрном фоне безо всяких изысков и это само по себе уже упрощает съемку.
Отличительная особенность монет от других предметов в том, что они почти всегда плоские. Мне встречались старые, сильно поврежденные монеты, которые уже не совсем плоские, но будем исходить из того, что они плоские.
Плоскую монету сфотографировать проще т.к. это не объемный предмет и не требуется большой глубины резкости. С другой стороны выглядит плоская не изогнутая монета более скучно на мой фотографический взгляд.
Монета плоская, а её рельеф весьма невысокий. Если светить сверху, то мы получим классическую ошибку «плоский свет в лоб». Монета будет блеклая и рельеф читаться не будет потому что не будет теней, а именно тени и блики задают контраст снимка.
Для того, чтобы рельеф читался, свет должен идти под углом. Причем чем меньше рельеф, тем под более острым углом (в разумных пределах) должен идти свет, чтобы создать хоть какую-то тень. Вы наверняка замечали, что в полдень теней почти нет, а вечером тени сильно удлиняются. Вот тут тот же самый принцип.
Сбоку вы светить можете любым достаточно мягким светом. Это может быть и стрипбокс, но всё зависит от того, насколько монета глянцевая. Хоть прямого блика при таком освещении вы избежите, но некоторые участки могут быть слишком яркими. Потому я использую два куска молочно-белого акрила толщиной 2мм, которые ставятся перед «горелками» с сотами под наклоном.
Схема
В данном случае под монету я кладу кусок чёрного советского бархата т.к. он хорошо поглощает свет и выглядит на фото чёрным. Есть и другие способы.
Попробуйте подобрать такой угол у вспышек, чтобы монета была освещена целиком, с небольшими бликами и отчётливыми тенями от каждого источника света. Для этого предпочтительно включить сначала один источник и добиться того, чтобы он освещал ровно половину монеты. Потом выключить его и включить второй источник. Добиться, чтобы он тоже освещал ровно половину монеты. Свет от этих источников света (предполагаются вспышки) практически не должен пересекаться т.к. если он будет существенно пересекаться, то в этом месте цвет монеты будет становиться блеклым, пропадать.
Пример результата
В результате у вас получится картинка наподобие этой.
Советы
Бархат
Бархат должен быть настоящий, который под обычным освещением выглядит абсолютно чёрным. Проще всего найти советский чёрный бархат (раньше можно было на molotok.ru, а сейчас уже не знаю). Всё что продается в магазинах ткани — китайская подделка и не бархат вообще. Он и не чёрный и блестящий (синтетика).
Бархат нужно положить так, чтобы не было морщин. Если он будет с морщинами, то будут видны бока ворсинок, а они блестят и соотв. в этих местах фон не будет черным.
Перед использованием бархата обработайте его восковым валиком, собрав с него пыль. Пыль блестит! Постарайтесь удалить её по-максимуму.
Штатив
Штатив лучше выбирать такой, у которого главную колонну можно поставить горизонтально и есть уровни для контроля его параллельности земле.
Камера
Камера почти не важна. Если вы не будете снимать со слишком близкого расстояния (ближе 30см) то вам подойдет любая зеркальная камера с макрообъективом.
На детализацию снимка в данном случае будет влиять больше плотность пикселей на матрице камеры, а не физический размер матрицы камеры. Так что камера не обязательно должна быть полноформатной 35мм, а даже лучше, если это будет камера с кроп-фактором и примерно 20 Мпикс.
Не зажимайте диафрагму больше, чем F8. Учтите, что в режиме макросъемки относительное отверстие объектива и без того становится меньше (F2.8->f5.6 и т.д.). Если сильно превысить значение при котором на изображение начинает влиять дифракция, то детализация картинки уменьшится.
Обработка снимка
Методы повышения резкости описаны здесь и здесь
Когда будете уменьшать снимок до формата размещения в интернет, не забудьте правильно его уменьшать, как описано здесь
Если вы заботитесь о правильной цветопередаче тела монеты, то про контроль цветопередачи можно почитать здесь
Выводы
Для того, чтобы что-то сфотографировать часто бывает важно знать как именно это сделать, а не дополнительное сложное фотооборудование.
Надеюсь я немного помог нумизматам в их нелегком деле и если им пригодилось, то они могут поддержать проект и ускорить выпуск новых статей в частности по методам фотосъемки.
(28 votes, average: 4,68 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я на Facebook
Я Вконтакте
Подписаться на RSS ленту
Ультрафиолетовая фотография — практика, примеры
Объектив МТО-1000А 1100/10.5 — боке и прочее (дополнение предыдущей статьи)
Canon 5D mark II vs Canon 5D
Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED
В каком городе вы находитесь ? Нужна ваша помощь в фото съёмке монет.
Здравствуйте, Ольга!
В Санкт-Петербурге
Не могли бы порекомендовать специалиста в Москве ?
к сожалению, в Москве не знаю специалистов...
Добрый день!
подскажите, какое светопропускание (%) у использованного вами акрила?
Сергей, здравствуйте! 25% примерно.
Спасибо!
Никогда не снимал денег, но всегда подозревал что и как делается, если по уму. Наши мнения по данному вопросу совпадают полностью. Осталось найти денег и можно снимать!
Serhios, надеюсь монеты еще можно найти :) медная монета как фото стоила мне 1000руб. А советские 10/15/20 коп. нашлись в старых вещах на даче. Есть еще серебнянный полтинник. Его потом сниму, добавлю в статью.
Дмитрий в следующий раз спрашивайте, не стесняйтесь! Монета — китайская подделка, стоит не больше 100 ₽! За 1000₽ можно взять пяток серебряных рублей чеканки китайских мастеров. Идут как сувенирные...
А как вы поняли, что китайская?? Человек вроде копатель-искатель, который продал.
И как выглядит настоящая тогда?
Второй стороны нет... Но это литьё -видно. Примерно так выглядит и цена другая... arhivmonet.ru/cennik/1782...eek-km-Cu-AU.htm
Золотые 5 ти рублевые по 250₽ они продают... bestmani.ru/shop/ekaterin...pija-monety.html
Сейчас наводнение поделок из Китая . И качество растёт . Надо хорошо разбираться, что бы покупать. А уж серебряных рублей куча...
хмм... а вот еще монетки от того же человека
посмотрите, пожалуйста, настоящие или нет
Присоединенная картинка:
5 Коп 1821 г тоже подделка... Более ранняя по окантовке листиков видно сразу. Сейчас получше стали делать. Цена 250₽ но оптом они намного дешевле продают. 1 Коп похоже натуральная, да их я ещё не слышал, что бы подделывали, т к они очень дёшево стоят! copycoins.ru/magazin/prod...ek-1821-goda-spb
нашел вторую сторону. посмотрите, пожалуйста
Присоединенная картинка:
Прежде, чем купить, сфоткайте и добро пожаловать на сайт вашего земляка Павла! Подскажут, что это...
Я разместил Вашу монетку там... Весь рынок ими завален. И развод стандартный ... Или нашёл или коллекцию распродаю или сам копарь! www.reviewdetector.net/in...63-rariki/page-3
Вот другая монета (фото только неудачное). Она вроде другого вида... Если это копирование, то почему они такие разные?
Потом на форум добавлю, спасибо за ссылку!
Присоединенная картинка:
ай молодцы, что ж там за подарочек с ON1 Photo 10 ?
Дмитрий, спасибо за познавательную статью.
Немного непонятно, как добиться непересечения освещения на таком маленьком участке, да еще и со вспышками.
Вадим, у студийных вспышек есть пилотный свет. По нему примерно ставим, чтобы освещало половину монеты. Делаем снимок и смотрим на экране т.к. пилотный не идеально даёт картину импульсного (не полностью совпадает как он ложится).
Я использую стандартные рефлекторы
Это относительно жёсткий свет, для того чтобы был высокий контраст при необходимости и было удобно работать т.к. они компактные. А степень мягкости света регулируется акрилом (ближе-дальше от источника света и его толщиной)
Могу потом доснять процесс выставления света.
И потенциально монеты можно снимать и накамерной вспышкой и постоянным светом — только это намного менее удобно т.к. мощность мала.
Дмитрий, спасибо за быстрый и развернутый ответ, я фотограф и для меня все относительно просто и понятно, теперь осталось убедить в этом нумизматов:)
Вадим, если нумизматы поймут, что никакого особенного оборудования не нужно и всё не так сложно, то они могут начать пробовать сами и задать дополнительные вопросы к статье.
Главное — перестать думать «ой как всё сложно» :)
И затариться студийными вспышками:)
Вадим, можно снять и на айфон с лампами накаливания в качестве осветителей. Но качество будет немного похуже (но много лучше, чем то, что они сейчас снимают, независимо со вспышками или без)
«они» и со вспышками и даже с лампами накаливания ничего так снимают
Присоединенная картинка:
Эта монета снята плохо. Она не контрастная и какого-то непонятного цвета. Сравните с тем, что в статье. Я своей статьей старался помочь тем, кто хочет снимать лучше. Безо всякой корысти. Надеялся, что нумизматы оценят.
Хочу снимать лучше.
Пытаюсь понять как в этом поможет ваша статья, но что-то не пойму. Вы правда уверены, что вот в этом посте
контрастно и понятного цвета?
Да и то что в статье — картинка, да, но непонятная. Предмет выглядит голо-медным, совершенно не окисленным, но на деле-то, уверен, это не так. А это ой какой важный нюанс
ссылку на пост съело — evtifeev.com/36661-fotogr... -1#comment-20390
Может монеты поддельные, как мне сказали, потому и явно медные без окисла. Кто знает?
Но цвет их достоверный. При хорошем освещении они медные. А если поставить под пасмурное небо, то будут блёклые и невнятные. Понятности это точно не прибавит.
Да, я уверен, что контрастно. Вы сравните со своей картинкой.
И цвет тоже понятен — вы сами назвали его «Предмет выглядит голо-медным». Значит вам цвет понятен. А вот на вашей картинке нет определенного цвета т.к. она блёклая. Какого она цвета? Коричневая? Сероватая? А местами синеватая?
Дело в том, что в зависимости от такого какого спектра больше — того цвета больше на фото мы и получаем. Нормальная вспышка гарантирует белый свет, который не влияет на цвет, только проявляет его. Но если я буду снимать с лампами накаливания, то красного спектра будет больше, монета будет желтить. Вы её выровняете по балансу белого в фотошопе, но откуда там взять синему спектру? Часть цветов будет отсутствовать. Как пример, сравните снимки в пасмурную погоду и в студии. В пасмурную больше синего спектра и красному взять неоткуда. Потому как вы не крутите в фотошопе — лица будут сине-зеленые и блеклые. Вот этот вариант вы и рекомендуете, как якобы более понятный.
Притом чем больше света — тем больше цвета. Вспышкой можно «выбить» гораздо больше цвета из объекта съемки.
По поводу цвета моей монеты. «уверен, это не так» это не аргумент. Вы монету не видели и не можете судить о том, какая она. Я её просто нормально сфотографировал и если на ней есть окисел, то он виден. Если нет, то нет. Никуда он не исчез бы оттого, что я её сильнее осветил.