Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (9 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Сегодня мы поговорим о столь животрепещущей теме, как фотосъемка на снорклинге и дайвинге. Ваш покорный слуга достаточно много снимал под водой, как на снорклинге, так и на дайвинге и потому у меня есть опыт, которым я могу с вами поделиться.
Делюсь с вами информацией скорее как опытный любитель т.к. для подводной съемки у меня никогда не было проф. аппаратуры, в отличие от надводной.

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

снорклинг — плавание с маской и трубкой
дайвинг — погружение под воду с баллонами со сжатым воздухом

Краткое содержание

Фотосъемка на снорклинге

Фото, сделанные на водонепроницаемую «цифромыльницу»
Фото, сделанные на зеркальную камеру в мягком аквабоксе
Фото, сделанные на продвинутую цифромыльницу в приличном аквабоксе (мои)
Видео со снорклинга
Правильная экипировка для снорклинга
Хорошие места для снорклинга
Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фотосъемка на дайвинге

Чем фотографировать на дайвинге
Примеры фото с дайвинга
Основные причины плохих снимков на дайвинге
Осторожность при фотосъемке на дайвинге
Видео с дайвинга
Снимки сделанные дайвмастером с которым мы плавали
Хорошие места для дайвинга

Брошюра Hasselblad по подводной фотосъемке

Плюсы и минусы снорклинга по сравнению с дайвингом:

Плюсы
— вы можете находится на воде сколько угодно долго (мы сейчас говорим про южные моря)
— на маленьких глубинах (до 4м) достаточно света, чтобы снимать без вспышки
— большинство ярких рыб и черепах приплывают днём на мелководье. На мелководье достаточно красивых кораллов.
— не нужно никаких знаний по погружениям, только умение плавать. Нет никакой опасности утонуть (имею в виду нормальные места для снорклинга, а не у мыса Горн)
— ваше мероприятие по снорклингу почти не зависит от того, простужены вы или нет. Солёная вода только полечит насморк

Минусы снорклинга
— вы большую часть времени находитесь на поверхности воды, откуда снимать неудобно. Чтобы сфотографировать рыбку приходится нырять, цепляться за большой коралл и стараясь, чтобы вас не качало течением делать фото и быстро всплывать. Это неудобно и много фото идут в брак из-за отсутствия резкости
— Многие интересные кораллы и рыбы предпочитают находиться на глубине около 4м, что ограничивает круг снорклеров, которые могут их сфотографировать. Для того, чтобы снимать на такой глубине нужно уметь надолго затаить дыхание и весьма хорошо плавать.
— некоторые виды существ, типа черепах, предпочитают сидеть на дне. А снорклер, который то ныряет, то всплывает не может снять хорошие кадры и пугает черепаху своими перемещениями. На дайвинге же вы можете вплотную приблизиться к черепахе (медленно) и даже некоторых покормить с руки.

Фотосъемка на снорклинге

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Само название «Снорклинг» происходит от нем. Schnorchel — дыхательная трубка. Несмотря на то, что снорклинг представляет собой плавание по поверхности моря, это не менее интересный способ отдыха и хорошая возможность сделать красивые фото морских обитателей.

С точки зрения фотоаппаратуры есть три основных пути.

1. Влагозащищенная «цифромыльница».

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

серия Pentax Optio WP, W20-W50

Плюс её в компактности. Я плавал с камерами Pentax Optio и был в общем и целом доволен. Единственный минус — такие камеры не рассчитаны на глубины более 2-х метров (производитель тем не менее обещает работу на глубине до 4 метров в течение двух часов). Например, при заныривании на 4м залипала кнопка спуска. А когда поднимаешься на поверхность кнопка отлипала и камера снова работает.

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Фото, сделанные на водонепроницаемую «цифромыльницу».

2. Зеркальная камера в мягком аквабоксе.

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

мягкий чехол Ewa-marine

Плюсы такого решения — аквабокс относительно недорогой. Внутри зеркальная камера, которая обеспечивает приличное качество снимков и невысокие шумы.
Минусы — в таком боксе так или иначе остается какое-то количество воздуха. В результате при заныривании бокс нужно усиленно топить, а при выныривании — он рвётся на поверхность раньше, чем вы. Сидеть с таким боксом на дне — неудобно.

Фото, сделанные на зеркальную камеру в мягком аквабоксе
[lock]

[/lock]

3. Продвинутая цифромыльница в приличном аквабоксе (из поликарбоната).

Плюсы такого варианта — прочный сухой бокс, который имеет нейтральную плавучесть. Все кнопки продублированы увеличенными кнопками на боксе. С ним легко нырять и легко выныривать. А также вполне комфортно сидеть несколько секунд на дне, настраивая фокус. Такой аквабокс с камерой могут быть использованы и на глубине до 40м (я их успешно использовал).

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Фото, сделанные на продвинутую цифромыльницу в приличном аквабоксе (мои)

Фото, сделанные на Sony Alpha A6000 в приличном аквабоксе (автор: Михаил Смирнов)

камера: Sony Alpha A6000

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Sony Alpha A6000

аквабокс: Meikon A6000

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

место действия: Филиппины, снорклинг
модель: китовая акула

Правильная экипировка для снорклинга

Правильная экипировка для снорклинга

Маску лучше брать с клапаном в носовой части. Если будет подтекать вода, достаточно фыркнуть носом и вода уйдет.
Трубку — с клапаном в верхней части, чтобы он зыкрывался при нырянии и с клапаном в загубнике, чтобы затёкшую воду выплевывать через него, а не выталкивать через верхнее отверстие.

Правильная экипировка для снорклинга

Ласты лучше брать раздвоенные — они меньше поднимают песка на малых глубинах, не мутят воду.
Также не помешает тонкая неопреновая футболка для снорклинга. Когда долго висишь спиной вверх — легко «сгореть». Тоже самое касается шорт.
Я тажке предпочитаю одевать неопреновые носки и ботинки для дайвинга т.к. выходить из воды удобнее в ботинках, нежели в ластах. А босиком нежелательно т.к. у берега вода мутная и можно наступить на морского ежа.

Хорошие места для снорклинга

— Индонезия, о-ва Гили (чистая вода, много живности, отвесная стена на 800м)
— Филиппины, п-о Корон (и весь о.Бусуанга). Много мест, много живности, много целых кораллов.
— Малайзия, о.Сипадан (много живности, но на самом Сипадане нет отелей. рядом о.Мабул)
— Мальдивские острова (есть мелкая и крупная живность. её немного, как и живых кораллов. но вода чистая и плавать приятно)

не очень хорошие места для снорклинга

— Сейшельские о-ва (мутная вода)
— Таиланд (в районе о.Самуи и в окрестностях смотреть нечего)
— Китай (о.Хайнань — смотреть нечего)
— Индия (Гоа — смотреть нечего)

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Это скан книжки, который я сделал для всех любителей собирать ракушки. В ней вы ознакомитесь с перечнем встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек, фото ракушек и их описанием.

С одной стороны собирать ракушки не очень полезно для места отдыха, а с другой — их все равно собирают промышленными методами, обрабатывают и продают.
Просто собирайте только пустые и в меру.

Книжка откроется по нажатию на одну из кнопок...
[lock]Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек
[/lock]

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

вес ракушки (одной створчки) после чистки — 7.5кг

Фотосъемка на дайвинге

на следующей странице!

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (13 votes, average: 4,54 out of 5)
Загрузка...

Выбор хорошего фонарика

Сегодня мы немного отступим от фотографической темы, хотя тема выбора хорошего фонаря вполне может быть связана с фотографией.

Поводом для этой статьи послужила утеря мной моего любимого фонарика, который я не удосужился запомнить, как назывался. Помнил только, что он дайверский, сделан в США и даёт узкий и мощный пучок света.
Вот собственно и он.

Выбор хорошего фонарика

Я думаю, вы можете себе представить сколько на рынке фонарей и как сложно найти какой-то конкретный фонарь, если не знаешь даже, какая фирма его произвела.

Почему мне нужен был именно этот фонарь:

1) Фонарь высокого качества. Я им пользовался и летом и зимой, в сильные морозы. Пользовался на суше и на дайвинге, при погружении до 40м. Не протекает. Удобная кнопка на торце фонаря, которая включает и выключает его (и не залипает на глубине из-за давления). Ничего лишнего. Целиком алюминиевый корпус.

Выбор хорошего фонарика

верхушки пальм и кусты на переднем плане — все подсвечены этим фонарём на длинной выдержке

Выбор хорошего фонарика

2) У этого фонаря плавный переход из ручки в головную часть. А также нет никаких лишних зацепов для ремня и проч. ерунды. Есть проушины для капронового шнура в силиконовой трубке. Таким образом его легко достать/убрать и он не порвет ни внутреннюю обшивку рюкзака, ни одежду. Не говоря уже про гидрокостюм.

Наконец я его нашёл по картинке. Последним штрихом в идентификации фонаря была линза Френеля в его передней части (!).

Выбор хорошего фонарика

Назывался он Inova T3.
Inova называют оптическую систему своего фонаря «TIROS» (Total Internal Reflection Optical System), т.е. система полного внутреннего отражения.

Что меня смутило, так это то, что фонарь нигде не называется дайверским, а только тактическим (а куплен был в дайверском магазине как дайверский). Нет никаких спецификаций по водонепроницаемости типа IPX8 (гарантируется водонепроницаемость при погружении на глубину 3м в течение 10ч.).

Краткий экскурс в хронологию появления фонарей Inova обогатил меня знаниями, что технологии ушли далеко вперёд.
Мой Inova T3, который в своё время меня очень впечатлял, обеспечивал 165-175 люменов, питаясь от трёх батарей CR123A (3V).
Сейчас его обновили и его новая версия (T3 T3TM-HB) даёт уже 264 люмена, плюс работает на дистанцию 183 метра. Плюс добавились 3 режима (сильный свет, слабый свет и мигание). Тогда как ранее было только вкл/выкл.

Выбор хорошего фонарика

Inova T3

UPDATE: 21.11.2014

Купил обновлённый Inova T3. Светит действительно ярче, чем старая модель (178 люменов -> 264 люмена). Но теперь к четкому центральному пятну добавился так называемый «Spill», т.е. круг света бОльшего диаметра и более тусклый, чем основное пятно. Пока не знаю хорошо ли это. Неожиданно и потому раздражает. Не могу сравнить вживую, но мне кажется, что резьба стала короче. Это может повлиять на водонепроницаемость.
Резьба оказалась в густой смазке. В прошлом фонаре её не было и необходимости в ней не испытал за все годы его службы.
Неожиданно линза оказалась обычной, не Френель как на старом. Рефлектор параболический и гладкий, с едва заметной шагренью. Видимо, пожертвовали красотой пятна ради дальности. В старом фонаре линза была выпуклая. В новом очевидно уже не линза, а просто защита. И она плоская. Качество корпуса нового фонаря — отличное, как и у старого. А вот шнурок на запястье, который в комплекте — отвратительный. Не помню был ли тот шнур, что на фото в комплекте к старому Inova T3, но он будет очень удобен. В остальном я очень доволен :)
P.S. геморройное включение стробоскопа на новом T3. Благо, он мне не нужен.

UPDATE: 1.12.2014

Купил «старый» Inova T3. Всё-таки мягкое френелевское пятно приятно радует глаз. Плюс этот фонарь проверен на дайвинге, а новая версия — нет.

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Кроме того мне посоветовали китайский дайверский фонарь TrustFire TR-DF002.

TrustFire TR-DF002

TrustFire TR-DF002

Этот фонарь отличается возможностью погружения на глубины до 100 метров и яркостью свечения 1500 люменов. В такую яркость я совсем не верю, но если выдаст хотя бы половину, то уже будет неплохо.

Выбор хорошего фонарика

Стоит он сейчас $100.

Выбор хорошего фонарика

Спецификации:
светодиоды: CREE
тип светодиодов: XM-L2
материал: Aluminum alloy
яркость: 1500LM
режимы работы: Stepless Adjusted > Fast Strobe
тип переключения: Forward clicky
влагозащита: IPX8
питание: 2 * 26650 battery
тип зарядного устройства: TR-006
входное напряжение зарядки: 110-240V, 50-60Hz
вес: ~ 400g
размер: ~ 22.5 * 6.2 * 4cm / 8.9 * 2.4 * 1.6in

Я так понял, что чтобы понять реальную яркость фонаря нужно выбирать фонарь по яркости самих светодиодов. Иначе китайцы могут и миллион люменов написать. CREE XM-L2 — одни из самых ярких. Смотрите и выбирайте по ссылке.
Например, CREE XM-L2 могут дать 1052 люменов на 10 Ваттах и при этом разогреются до 85°C. Соответственно можно посчитать мощность питающих элементов и прикинуть, что могут дать при этой мощности имеющиеся светодиоды. Это будет хотя бы приблизительная оценка.

Выбор хорошего фонарика

пятно TrustFire DF02

В процессе поиска фонарей я понял, что нужно переходить на аккумуляторы. Аккумуляторы держат заряд дольше и не одноразовые, как батареи. Получается дешевле.

Батареи и аккумуляторы

Тип аккумулятора обозначается пятью цифрами: первые две цифры — диаметр, последние три — длина аккумулятора.

Аккумуляторы 16340

Аналог батарей CR123A.

Выбор хорошего фонарика

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Ёмкость: может быть разной (880, 1000, 1200, 2300 mAh)
— Размер: 16.8mm x 32mm. Могут быть другие размеры.

аккумуляторы 18650

Выбор хорошего фонарика

18650

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Ёмкость: может быть разной (3000, 4000, 5000, 6000 mAh)
— Размер: 66 х 18 мм

аккумуляторы 26650

Выбор хорошего фонарика

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Размер: 65.33 х 26.10 мм,
— Ёмкость: разная, 3500, 5000, 6000, 7000 mAh

Выбор хорошего фонарика

универсальная зарядка. Заряжает аккумуляторы: 16340, 18650, 25550, 26650, 26700

Стоит примерно 9$.


Современные фонари Inova T4R (а T5 обновлённый = 672 люмена!) могут выдавать аж 571 люмен! Дальность свечения 222 метра!

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

На данный момент стоит вопрос (т.к. фонарь не дешевый): покупать точно такой же фонарь или новый, улучшенный?

1. Новый Inova T4R отличается тем, что использует Li-ion фирменные аккумуляторы. Сколько у них циклов перезарядки будет — непонятно. А дальше что делать? В старых использовались батарейки CR123A. Накупил батареек и без света не останешься, можно и в поход идти.
2. Заряжается Inova T4R через креддл, так что есть некоторые сомнения в его герметичности. Стандарт водонепроницаемости указан IPX4, т.е. защита только от брызг. Но на старый вроде тоже такая была, а я погружался на 40м без проблем...
3. На некоторых версиях новых фонарей замечен разъем mini-USB (версии с буквой «R») :- ( ). Это означает Rechargeable, т.е. перезаряжаемые.
4. Нашёл еще более новые T3 и T5. T3 на 313 люменов, а T5 на 672 (!). T3 — IPX7, а T5 — IPX4. И, кстати, сайт самой конторы. Сразу оговорюсь цена T3 с доставкой выходит порядка 10тыс.руб., что для меня лично многовато, а эти вот самые новые на Ebay не продаются.
5. Нашёл схему разборки этого фонаря (Inova T3). Выяснилось, что не всё идеально (если что — фонарь ремонту практически не подлежит т.к. многие части опрессованы). Хотя мне все равно — если следующий проработает 9 лет (после я его потерял :( , как предыдущий, то какая разница? Вроде как конструкция драйвера фонаря предельно простая. Но больших недостатков тут тоже не вижу. С практической стороны фонарь показал себя очень хорошо.

Был бы признателен, если бы вы, уважаемые читатели, поделились вашим опытом в выборе качественного фонаря.

UPDATE 15.03.2015

Купил китайский фонарь Ultrafire V20.

Выбор хорошего фонарика

Светодиод там стоит XM-L2 U2.

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Довольно небольшой фонарь — подарочный вариант. Сверху Fenix TK51, снизу моя эталонная Inova T3.

Выбор хорошего фонарика

Вот так он выглядит в руке.

Выбор хорошего фонарика

Яркое пятно от Inova T3 на нормальном режиме (264 люмена). Слабое пятно от Ultrafire V20 (написано 400 люменов).

Цена Inova T3: 4500 руб.
Ultrafire V20: 1000 руб.

Делаем выводы про реальность люменов китайского фонаря.

Так что в качестве подарка лучше предпочесть Fenix PD12. Он и сделан покачественнее.

Последние новости

Вторая часть статьи про выбор хорошего фонарика

Отсканировал и закинул в Премиум-раздел брошюру: «Hasselblad: close-ups». Про макросъемку.

Сюда хотел выложить брошюру: «Hasselblad: Underwater photography». Про фотосъемку на дайвинге. Но решил лучше опубликую полную статью со своими коментарями и дополнительными картинками. Поделюсь опытом.

Бонусы

[upme_private allowed_roles=subscriber,Participant]

Выбор хорошего фонарика

про стандарты

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика

Выбор хорошего фонарика
[/upme_private]

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Загрузка...

Отличия среднеформатных камер Mamiya 645

Если вы задумались о выборе среднеформатной камере, то вариант с Mamiya 645 один их самых привлекательных (если вы уже «переросли» советские среднеформатные камеры). Отчасти потому, что Mamiya сейчас принадлежит компании PhaseOne, являющейся на данный момент лидером рынка среднеформатных камер, производящей самостоятельно цифровые задники и постоянно устраивающей выгодные trade-in (старый задник в зачёт нового). Плюс к вашей плёночной Mamiya вы всегда в будущем сможете подобрать б.у. цифровой задник той же PhaseOne или Leaf.

А на сегодняшний день вы вполне можете обзавестись плёночной среднеформатной камерой Mamiya предыдущего поколения (среднеформатные камеры Mamiya перестали поддерживать пленочные задники с индекса DF) и снимать ей на плёнку или полароид. Благо цену они имеют намного более доступную, нежели Hasselblad (который имеет свои минусы), Contax, Rollei или тот же PhaseOne.

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya 645AF

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya 645 AF

Информация с сайта Phaseone:
Производилась: 1999г.
Нет пользовательских функций.
Не совместима с объективами серии D и LS (центральный затвор).
Ограничено совместима с цифровыми задниками (требует обновления прошивки).
Поддерживает задники: LightPhase, H5 и H10 (6 MP).
Не совместима с новыми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Поддерживает плёночные задники.

Информация от пользователей:

645 AF работает с Kodak DSC Pro Back 645M (проверено лично). Без каких либо дополнительных прошивок. Возможно, что она и с линейкой Р+ подружится как и AFD. Экспокоррекция у 645AF и 645AFD диском в диапазоне +3/-3 с шагом по 1/3.

Отличия камер Mamiya 645

плёночный задник для камер Mamiya 645 + кассета + ремень

Инструкцию на Mamiya 645AF (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=249][/lock]


Mamiya 645AFD

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya 645AFD

Производилась: 2001г.
Не совместима с объективами серии D и LS (центральный затвор).
Нет пользовательских функций.
Коррекция экспозиции только по ½ EV
Ограниченно поддерживает задники: LightPhase, H5 и H10 (6 MP). А также задники P и P+ по заявлению PhaseOne.
Не совместима с новыми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Поддерживает плёночные задники.

Скачать инструкцию на камеру Mamiya 645AFD (англ.яз)
[lock][download id=247][/lock]


Mamiya 645AFD II

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya AFD II

Производилась: 2005г.
Совместима с объективами серии D, но не совместима с объективами LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
Коррекция экспозиции по 1/3 EV (улучшено)
Поддерживает плёночные задники.

Инструкцию на Mamiya 645AFD II (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=246][/lock]


Mamiya 645AFD III (Phase One 645AF)

Mamiya 645AFD III (Phase One 645AF)

Mamiya 645AFD III (Phase One 645AF)

Производилась: 2008г.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne (P, P+) и Leaf.
Ограничено совместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
Также продаётся как PhaseOne 645AF. С логотипом Mamiya — дешевле.
Поддерживает плёночные задники.

примечания:
P40+, P65+ и вся линейка задников IQ требует прошивки 1.5 на Mamiya AFDIII / Phase One AF
IQ задники не поддерживаются после прошивки 5.10
Задники Credo не поддерживаются после прошивки 2.01

Отличия среднеформатных камер Mamiya 645

Инструкцию на Mamiya 645AFD III (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=248][/lock]


Mamiya 645DF (Phase One 645DF)

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya DF

Производилась: 2009г. — 2012г.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Cовместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
НЕ поддерживает плёночные задники.

Mamiya 645DF+

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya DF+

Производилась: 2012г. — настоящего времени.
Фокусировка получше, чем у модели DF. Более ёмкий аккумулятор (Li-ion), 10 000 снимков от одного заряда.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Cовместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
НЕ поддерживает плёночные задники.
Источник питания камеры: собственная Li-ion батарея, NiCd или NiMH батарея или алкалиновые пальчиковые батареи. Не забудьте сделать переключение на соответствующий тип батареи в меню.

Отличия среднеформатных камер Mamiya 645

Обзор камеры Mamiya 645DF+ и цифровым задником Credo и инструкция на русском

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Цифровой задник Leaf Credo

Цифровой задник Leaf Credo

Я обещал продолжить знакомство моих читателей со средним форматом в фотографии. Многим из вас (и мне пока) новые цифровые задники не по карману, но это не мешает с ними начать знакомится, копить и если вы занимаетесь фотографией профессионально, то в будущем купить. Также их можно брать а аренду или купить б.у. или более старую версию цифрового задника, которая намного дешевле.

Сегодня я вам представляю инструкцию по работе с цифровым задником Leaf Credo, которую я перевел с английского и из которой вы узнаете об основных возможностях современного цифрового задника.

В саму статью я добавил информационный лист по размеру сенсоров Leaf и их особенностям, а также полный набор современных объективов Mamiya 645. Уф.

В продолжении будут подробные инструкции по работе со среднеформатной камерой Mamiya 645DF+, Mamiya AFD III и список отличий разных версий ADF, AFD II, AFD III (она же PhaseOne AFD).

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (18 votes, average: 4,17 out of 5)
Загрузка...

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Сегодня у нас «супербаттл». Сражаются два топовых макрообъектива самого востребованного фокусного расстояния 100мм. Один из стана Canon, а другой из воинствующего клана Nikon.

Не видел пока нигде сравнения «лоб в лоб» этих двух чудесных макрообъективов.

Сегодня у нас две задачи:

1) даст ли нам прирост в разрешении снимка установка «супер-резкой» оптики Nikon на камеру Canon?
2) даст ли нам существенный прирост в разрешении снимка съемка на 36 Мпикс Nikon D800 с «супер-резкой» оптикой Nikon?

Как себя ведут Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на большой дистанции мы уже проверяли.

Оборудование для тестов

Canon EF 100/2.8L IS USM

Canon EF 100/2.8L IS USM

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Canon EF 100/2.8L IS USM vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Canon 5D mark II, Nikon D800

В статье Canon 5D mark II vs Nikon D800 я пришёл к выводу, что лучше всего себя Nikon показывает на близких дистанциях, потому сегодня я выбрал дистанцию до мишени в 3 метра.

Свет — от студийного генератора Broncolor Grafit, с коротким импульсом вспышки, который позволяет не волноваться о возможном смазывании снимка из-за колебаний камеры.

Фокусировка осуществлялась в режиме LiveView 10х обеих камер, со штатива.

Параметры снимка: iso 100, 1/125, F2.8.
Диафрагма основная для теста F2.8, самая открытая для обоих объективов, чтобы сделать тест для них максимально трудным.

Тесты

Начну я с установки объектива Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на Canon 5D mark II. Казалось бы это легко. Взял переходник Nikon->Canon и пользуйся. Но не всё так просто. На объективе Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED имеется прыгающая диафрагма, которая при снятии объектива с камеры сразу же закрывает «дырку».

Canon EF 100/2.8L IS USM vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Фокус, который проходит с объективами Canon, когда мы снимаем объектив с камеры при зажатой кнопке «просмотра ГРИП» и диафрагма остается на том значении, на котором мы зажали кнопку — не работает. Связь с диафрагмой чисто механическая. Снимаешь объектив с Nikon D800 — диафрагма закрывается. Пришлось механически и решить проблему — засунуть кусочек резинки в отверстие прыгалки наполовину, чтобы он не давал прыгалке закрываться. Поскольку мне нужно было зафиксировать прыгалку в самом крайнем положении, что соответствует F2.8, то всё оказалось просто.

Диафрагма F2.8

Граждане! Что же это делается?!? Canon резче Nikon? И как после этого рассказывать про нано покрытия и низкодисперсионные линзы объективов Nikon?
«Скромный трудяга» Canon EF 100/2.8L IS USM оказался резче, чем Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED.

Чтобы не полагаться на своё зрение, я прогнал по этой таблице программный тестовый комплекс Imatest. В результате я получил максимальное разрешение на снимке с Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED@f2.8 — 43.9 lp/mm, а с Canon EF 100/2.8L IS USM — 52.3 lp/mm.
Так что глаза нас не обманули.

Сборные таблицы анализа результатов программным комплексом Imatest.
[lock]

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED — сборная таблица результатов

Canon EF 100/2.8L IS USM

Canon EF 100/2.8L IS USM — сборная таблица результатов

Красным отмечены образцы, по которым измерялось разрешение (36-37 образцов это много).
Цифры на желтом фоне — общепринятые значения в парах линий на 1мм при контрасте MTF50. На сером — для MTF20. Цифры на фиолетовом — хроматические аберрации (чем значение больше — тем их больше).[/lock]

Завтра я добавлю в эту статью результаты тестов Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на родной для него камере Nikon D800. Посмотрим, насколько ему поможет матрица с высоким разрешением и так ли уж высоко это разрешение на самом деле.

продолжение...

Canon 5D mark II

+

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro

vs

Nikon D800

+

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Посмотрите внимательно на линии, там где они сходятся с большой плотностью. Например, справа от центрального квадрата. Вы увидите, что линии можно визуально разделить на отдельные только от цифры 10 на Nikon D800 и только от цифры 8 на Canon 5D mark II (там где 10 — линии стоят плотнее. Если бы я снимал в правильном масштабе, то это было бы 100 lp/mm, но таблица распечатана в другом формате.). Тоже самое наблюдается на сходящихся вертикальных линиях сверху. Т.е. преимущество по разрешению Nikon D800 есть, но оно оказывается незначительным в данных связках камера+объектив.

[raw2]Скачать и сравнить 100% кропы можно ниже...(218 мб!)[/raw2]
[lock][download id=242][/lock]

А пока всем удачных снимков и спокойной ночи! :)

Часть по макросъемке

Макросъемка объективами Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Наше тестирование этих объективов было бы неполным, если бы мы не затронули вопрос макросъемки, ведь оба объектива для неё специально и предназначены.

Так что я снял макро 1:1 на оба объектива. Размер объекта 10 мм х 4 мм. Если кому интересно — это топливный фильтр от Mitsubishi Pajero, который мне спаяли на производстве, которое делает всякую мелочь для космоса, под микроскопом.

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

макро 1:1

Оцените разницу в размере исходного фото.

А здесь можно посмотреть, что получается в реальном размере при съемке 1:1.

В случае съемки в масштабе 1:1 мы сталкиваемся с очень малой глубиной резкости. Настолько малой, что порой снимать в таком масштабе могло бы показаться бессмысленным.

НО!

Благодаря таким программам, как Helicon Focus, Zerene Stacker и Adobe Photoshop мы имеем уникальный набор инструментов для того, чтобы работать в микро мире.

Обзор профессиональных версий этих программ вы увидите в ближайшее время.

А пока вот пример подобной обработки.

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

снимок сделан на Canon 5D mark II + Canon EF 100/2.8L IS USM

Желающие могут скачать полноразмерный файл.
[lock][download id=255][/lock]
На днях я добавлю сюда и обработанный файл с Nikon D800.

Как видите, теперь глубины резкости хватает на весь объект. В принципе, можно получить и бОльшую детализацию при желании. Так и снимают всяких жуков-пауков :)

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Про ЖК экраны на фотокамерах Canon и Nikon

Я думаю, эта тема дойстойна отдельного обсуждения. Я вскользь упоминал о проблеме с ЖК экранами на свежих фотокамерах от Canon и Nikon. По крайней мере проблема замечена на Canon 5D mark III и Nikon D800.

ЖК экран Canon 5D mark III «на лету» убирает шумы с превьюшки снимка. Часто процессор камеры чуть подтормаживает и на долю секунды вы видите все шумы. Потом картинка становится гладкой.

ЖК экран Nikon D800 зверски врёт цвета. Оценить получившиеся цвета по этому ЖК экрану невозможно. Но это еще не всё. ЖК экран Nikon D800 шарпит превьюшку снимка в реальном времени. Причём довольно сильно и грубо. Т.е. на экранчике вы всегда видите, что якобы снимок супер-резкий, а на самом деле на RAW файл данный эффект не распространяется и картинку вы получаете обычную. Но постойте, ведь превьюшка на ЖК экране как раз часто используется именно для того, чтобы понять резкий получился снимок или нет... Так зачем вводить в заблуждение фотографа? Ваши варианты ответа...?

Камера Canon 5D mark II лишена недостатков указанных выше. Видимо маркетинг заработал в полную силу немного позже появления этой камеры.

Иллюстрации ЖК экрана Nikon D800 можно посмотреть по ссылке

Для иллюстрации работы ЖК экрана Canon 5D mark III я при случае сниму видео. Отзовитесь, пожалуйста, владельцы этих камер — вы видите указанные «фичи»?

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (15 votes, average: 4,53 out of 5)
Загрузка...

Фотобоксы для предметной съемки

Ко мне на обзор попал фотобокс Falcon Eyes PBF-60AB (и несколько других, которые будут добавлены в статью позже). Учитывая, что по основной своей деятельности занимаюсь предметной фотосъемкой, тема фотобоксов (или лайткубов) не могла пройти стороной.

Фотобоксы для предметной съемки

Бокс есть бокс, т.е. само по себе устройство представляет из себя куб из ткани, натянутой на металлический каркас. Фотобоксы бывают разных конструкций и мы сегодня рассмотрим конкретно Falcon Eyes PBF-60AB, который имеет свои особенности.

Для чего нужен фотобокс

Фотобокс нужен для того, чтобы начинающий фотограф мог легко избавиться от лишних бликов и сделать тени более мягкими, таким образом улучшая внешний вид объекта на снимке.

Фотобоксы для предметной съемки

примеры съемки в фотобоксе (автор фото: Николай sn797)

Предметная фотосъемка с помощью фотобокса даёт большие преимущество по сравнению со съемкой «голыми» лампами благодаря мягкому свету. Стенки из специальной рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, даже при использовании обычных бытовых светильников.
Фотобокс позволяет фотографировать в любых условиях, он компактен и лёгок.

Конструкция фотобокса

Фотобокс состоит из металлических рамок с натянутой на них белой тканью — рассеивателем.
Количество белых тканевых сторон может быть разное, как и возможность их отсоединить для различных нужд фотографа.

Фотобоксы для предметной съемки

В фотобоксе Falcon Eyes PBF-60AB три стороны — белые тканевые рассеиватели. Четвёртая сторона, она же задняя — может быть любого цвета. Исходно она чёрная и не отстегиваемая, но может с помощью дополнительных бархатных фонов стать красной, синей или белой.
Размер данного фотобокса 60 х 60 х 60 см. Для большинства предметов — в самый раз.

фотобоксы для предметной съемки

Как работает фотобокс и что в нём можно снимать

Объект съемки помещается внутрь фотобокса, примерно в его центр. Можно ставить объект съемки прямо на стол, а можно на какую-нибудь подставку, которую впоследствии удалить в фотошопе.
Освещение можно использовать любое: обычные лампы накаливания, флюоресцентные, галогенные или светодиодные. Также можно использовать накамерные (не встроенные в камеру) вспышки.
Сам светотеневой рисунок можно изменять, перемещая лампы вдоль стенок фотобокса и устанавливая их под углом.

Объект съемки можно поворачивать разными сторонами, чтобы запечатлеть все возможные ракурсы спереди, а можно снимать сверху.

Особенно легко в фотобоксе получить чёрный фон. Для этого достаточно использовать черную ткань или чёрный бархат, если имеется под рукой. Ткань нужно расправить, чтобы складки не блестели.

фотобоксы для предметной съемки

фотосъемка на чёрном фоне в фотобоксе

Особенно удобен фотобокс при съемке полуглянцевых и глянцевых предметов. Здесь сказывается то, что он перекрывает большую часть пространства вокруг предмета.
Чтобы показать как распределяются блики я сфотографировал полированный шар.

фотобоксы для предметной съемки

фотобоксы для предметной съемки

Как видите, фотобокс устраняет почти все блики. Яркая часть сверху от источника света. Она не «выбита» в белый, она просто очень светлая.
На фото в центре чёрное пятно (угловатой формы) — видно отверстие фотобокса, в котором отражается моя фотостудия и я в том числе. Туда свет от вспышки не попадает и потому всё выглядит чёрным. Если вы будете снимать глянцевые предметы, то всегда в центре будете видеть это черное пятно. Чем дальше вы будете с камерой от объекта съемки — тем пятно меньше. Полностью его не избежать т.к. вы находитесь перед предметом, но можно его уменьшить, чтобы было легко его заретушировать.

Я решил испытать возможности фотобокса с одним из самых сложных предметов такого рода — хромированной кастрюлей.

Для того, чтобы сделать чёрное пятно в центре поменьше и, соответственно, уменьшить время на удаление этого пятна в фотошопе я удлинил стенки фотобокса ватманом.

фотобоксы для предметной съемки

Такие границы разных материалов на корпусе кастрюли уже легко «лечатся» в фотошопе.
Если взять второй фотобокс для удлинения конструкции, то и границ видно не будет.

фотобоксы для предметной съемки

В качестве эксперимента я сделал снимки с более модного ракурса.

фотобоксы для предметной съемки

молочно-белый акрил как фон

И вот результат после ретуши...

Фотобоксы для предметной съемки

Выводы

Фотобокс может быть крайне полезен в условиях домашней фотостудии, когда вокруг много лишних предметов, которые не убрать, а объект съемки глянцевый и отображает всё вокруг.
Также фотобокс может быть успешно использован в «полевых» условиях, на выездных съемках.

Еще примеры съемки в фотобоксе

Фотобоксы для предметной съемки

Фотобоксы для предметной съемки

(автор фото: Николай sn797)

Всем удачных снимков! :)

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (9 votes, average: 4,67 out of 5)
Загрузка...

«Прогулки» с объективом 2000мм

Всё не отпускает меня мысль о применении объектива 2000мм (МТО-1000А 1100/10.5 + телеконвертер 2х = 2200/21), так что как только обозначился ясный денек я опять его расчехлил (в буквальном смысле, он поставляется в чемоданчике) и вышел на смотровую площадку.

"Прогулки" с объективом 2000мм

Про этот объектив я уже писал здесь Обзор объектива МТО-1000А 1100/10.5

И здесь Объектив МТО-1000А 1100/10.5 — боке и прочее (дополнение предыдущей статьи)

Обещанная Луна с объектива МТО-1000А 1100/10.5

Так что просто добавлю фото, т.к. на 2000мм я еще не снимал ничего, кроме Луны.

Сюжет

"Прогулки" с объективом 2000мм

Снимки

Снимал с рук т.к. в этот единственный солнечный день штатив остался в студии. Снимков было много, но многие с «шевеленкой».
Выдержка 1/100сек, ISO 800, относительное отверстие (нет диафрагмы) F21.

Метка под номером «1». Расстояние примерно 1.3км.

"Прогулки" с объективом 2000мм

Соседний кран.

"Прогулки" с объективом 2000мм

Метка «2», фрагмент «элитного» дома-крепости «Новая история» на Среднем проспекте Васильевского острова. Расстояние примерно 1.3км.

"Прогулки" с объективом 2000мм

RAW файл для сомневающихся, что я снимал с рук.
[download id=241]

Метка «3» — трубы Адмиралтейский верфей. Пока еще дымят... Расстояние более 3.2км (находятся на другом берегу р.Невы)

"Прогулки" с объективом 2000мм

Купол церкви на расстоянии примерно 2.4км от камеры.

"Прогулки" с объективом 2000мм

На этом пока всё. У объектива большой потенциал, но с телеконвертером ему нужно больше света и штатив. Всё-таки снимать на 2000мм без штатива сложно, даже имея навык затаивания дыхания.

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (22 votes, average: 4,95 out of 5)
Загрузка...

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Наконец мы добрались до среднеформатных камер. Добираться сюда непросто т.к. или ты попадаешь на территорию эксцентричных плёночников или уходишь в заоблачные выси цен.

В данном случае был выбран второй вариант, но и первый мы рассмотрим чуть позже. Сразу оговорюсь, что камера не моя, но я бы очень хотел такую иметь.
Цена такой камеры не то чтобы кусается, но способна проглотить вас живьём.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Что такое среднеформатная камера

Фотокамеры делятся по размеру светочувствительного элемента (плёнка или цифровой сенсор).

малый формат — 24×36мм (плёнка типа 135, цифровой сенсор 24×36мм и варианты сенсоров с кроп-фактором от 35мм),
средний формат — 6 х 4.5см, 6 х 6см, 6 х 7см, 6 х 9см и т.д. (плёнка типа 120 и 220, соответствующие размеры сенсоров и их варианты с кропом),
большой формат — 9 х 12см, 4 х 5 дюйма, 13×18 см, 8×10 дюйма и т.д. (листовая плёнка, сканирующие цифровые задники).

Что вы получаете при смене камеры с 35мм на среднеформатную

Самое главное, что вы получаете — это высокую детализацию изображения и высокую точность цветопередачи. Первое — благодаря бОльшему размеру сенсора, крупному пикселю и высококлассной оптике.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Качество современных объективов Schneider Kreuznach просто потрясающее! Да и стоило ли сомневаться...Фирма не менее древняя и именитая (славящаяся качеством своей продукции), нежели Carl Zeiss.

А второе — благодаря АЦП 16bit (на 35мм зеркалках пока 14бит) и типу сенсора CCD (на 35mm камерах давно CMOS).

Разница между CCD и CMOS сенсором простыми словами

автор: Cлава

Я вижу, что народ не понимает разницу между CCD и СMOS сенсорами, и почему CMOS сенсор не сразу нашёл своё место в профессиональных камерах с большими сенсорами?

CCD хоть и обзывают аналоговым, но конструктивная разница между CCD и СMOS сенсорами небольшая. В CMOS используются те же самые фотодиоды, что и в CCD, разница лишь во встроенном усилителе сигнала, который в CMOS сенсоре имеется на каждом пикселе. Такая необходимость возникла больше из-за того, чтобы на цифровых зеркалках можно было снимать видео высокого разрешения. Также многократный съём информации с каждого пикселя во время экспозиции даёт больше данных для последующей обработки процессором цветовой гаммы. В CCD сенсоре информация снимается медленно, потому что все пиксели матрицы используются для сдвига накопленых зарядов, которые пропускаются через один усилитель сигнала. То есть заряды с нижнего ряда CCD матрицы перемещаются в буфер, и потом по очереди проходят через один усилитель сигнала, как пулемётная лента через один пулемёт. Заряды следующего ряда перемещаются на освобождённое место нижнего ряда, и так пока «отстреляется» вся матрица.

В CMOS сенсоре нет сдвига зарядов от ряда к ряду, но усилитель сигнала стоит на каждом пикселе. Усиленный сигнал снимается сразу с нескольких рядов одновременно в несколько буферов, и потом эта информация проходит через несколько анализаторов, оцифровывается. И так многократно во время экспозиции. Поэтому после длительной выдержки буферная память переполнена, и процессору требуется больше времени на обработку информации.

Как человек, который работает в микроэлектронных технологиях, могу вас заверить, что из-за ограниченной возможности машин и неоднородности самой кремневой подложки от её центра к краю, значения комплементарных транзисторов (CMOS) неоднородные . Поэтому чем больше сенсор, тем больше неоднородности в его элементах. Теперь представьте себе, что в матрице коэффициент усиления неодинаковый в каждом пикселе. Что получается? — шум на снимке. В то время как на CCD сенсоре все заряды усилились через один и тот же усилительный канал. В результате CCD сенсор даёт меньше шумов, чем CMOS.

Чем меньше размеры матрицы, тем легче получить однородные усилители в CMOS матрице. В последние годы технология производства значительно улучшилась, что позволило сделать более однородные усилители сигнала и анализаторы на полнокадровых CMOS сенсорах. До среднего формата возможно дело пока не дошло. Да и зачем, если средний формат используется в основном для фотографии, а не для видео? Куда спешить и воспроизводить больше шумов на снимке?

Для увлечённого фотографа высокую детализацию снимка и точность цветопередачи трудно переоценить. Если вы снимаете пейзажи или портреты и потом, возможно, будете печатать на большой формат (сейчас это уже повсеместная практика), то среднеформатная камера вам в этом сильно поможет.

Качественные аксессуары к камере. Начиная с объективов, фокусировочных экранов, видоискателей и заканчивая даже ремнями. Касается также и корпуса камеры.

Большой и светлый видоискатель. По сравнению с 35мм фотокамерами это «небо и земля». Больше не нужно вдавливать свой глаз в «мышиный глаз» видоискателя 35мм фотокамеры. Всё видно хорошо и отчётливо. Там просто светло!

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Возможность синхронизации со вспышкой на выдержке до 1/1600 секунды на объективах с центральным затвором (индекс LS = leaf shutter).

Качественное программное обеспечение, которое отлично работает с вашей камерой. Для камер PhaseOne и Mamiya — это CaptureOne. На удивление, CaptureOne намного лучше работает со своими «родными» камерами, нежели с Canon и Nikon. И шумы хорошо подавляются и недо/переэкспозиции хорошо «лечатся».

Что вы теряете при смене камеры с 35мм на среднеформатную

1. Первое и самое ощутимое — деньги. Среднеформатные камеры стоят ощутимо дороже 35мм фотокамер. Среднеформатные камеры крупнее, все элементы этих камер тоже крупнее и, соответственно, дороже.

Есть, конечно, плёночные среднеформатные камеры старого образца. Например, двухобъективные (TLR) камеры или дальномерные камеры. В них тоже есть свой смак, но современные среднеформатные камеры, во-первых, комплектуются современными объективами очень высокого качества, а старые — тем что было актуально в годы производства старых камер. Этим мы теряем часть выгоды от формата. Во-вторых, старые камеры не оперативны, если снимать на пленку и зависят кроме фотографа еще от пленки, проявки и печати. Качество снимка на современные среднеформатные камеры, снимающие на цифровой задник, зависит только от фотографа. По сути вы избегаете всех этих промежуточных процессов проявки и печати, которые в варианте съемки на плёнку приходится доверять другим людям.

2. Оперативность съемки. Скорость съемки на современную среднеформатную камеру примерно 1 кадр в секунду. Для репортажной высокоскоростной съемки 1к/сек — мало. С другой стороны, при должном умении, раньше снимали гонки и дикую природу и на большой формат.

3. Возможность постоянно держать камеру в руках. Большинство цифровых среднеформатных камер — тяжелые. Их вес примерно 2.8 кг. в полном сборе. Обзаведитесь штативом.
Лёгкими можно назвать только камеры с шахтным видоискателем, которые избавлены от пентапризмы. Например, Sinar/Rollei Hy6. Даже с цифровым задником она может весить меньше, чем зеркальная 35мм камера с батарейной ручкой. Но такие камеры в полном комплекте могут быть очень дорогими, более миллиона рублей (от 35 000 USD).

Мифы и легенды о среднеформатных камерах

1. Камера за такие деньги должна сама снимать и каждый кадр должен получать шедевром.

За такие деньги вы получите ровно то, что описано в преимуществах среднего формата выше. Камера сама ничего не снимает и тем более не выбирает сюжет. Шедевральность кадра зависит от фотографа, а не от камеры. От камеры зависит лишь техническая сторона съемки. Например, сможете ли вы потом напечатать свой шедевр размером с фотообои, если понадобится.

2. Камера за такие деньги должна быть универсальной.

Это не так. Как и любое узкоспециализированное оборудование, среднеформатная камера «заточена» на качество съемки и удобство профессионального уровня. Например, эти камеры не предназначены для скоростной съемки и съемки видео. И одно и другое предполагает низкое качество, для которого камера не предназначалась. Для таких съемок нужна репортажная скорострельная камера или видеокамера.

update: На данный момент существует среднеформатная камера Pentax 645Z с возможностью съемки видео, но качество реализации видеосъемки в данной камере весьма низкое и серьезно рассматриваться не может. Тест видео возможностей Pentax 645Z от Аркадия Шаповала

Среднеформатные камеры не предназначены для фотоохоты. Т.е. для среднего формата не производят огромные супер телеобъективы, такие как для 35мм фотокамер. Иначе вес бы был совсем не подъемный. Даже 35мм камера с объективом 500-600мм уже не предназначены для переноски (вес только 600мм объектива 4кг), а лишь для перевозки.
Что же говорить о 300-600мм среднеформатных объективах? Вес 600мм объектива может оказаться около 6кг.

Объективы для среднеформатных камер Mamiya

Объективы для среднеформатных камер Mamiya

Так что настраиватесь на продуманные высококачественные снимки.

3. Камера за такие деньги должна быть лёгкой.

Современная среднеформатная камера включает в себя два независимых элемента: фотокамера и цифровой задник. Почему среднеформатные камеры в основном не лёгкие, я уже написал. Стекло в пентапризме. Если купить еще более дорогую с шахтным видоискателем, то можно иметь легкую камеру. Но кроме камеры есть еще цифровой задник. Это по сути целый микрокомпьютер размером с кубик-рубик. В него встроен большой сенсор, высокопроизводительный процессор, куча электроники и вентилятор (может быть и пассивное охлаждение), чтобы это все не перегрелось. Он относительно тяжелый.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Если вы хотите лёгкую камеру с невысоким качеством изображения и своими минусами, то сейчас продаётся много беззеркальных камер и «цифромыльниц» на любой вкус. Да и смартфон всегда под рукой. Все фотокамеры с приличным качеством изображения не лёгкие и не маленькие. Пока что.
Сейчас на фоторынке появились среднеформатные камеры с CMOS сенсором от Sony (Pentax 645Z, Mamiya Leaf Credo 50, Hasseblad H5Dc и Phase One IQ250). Чем это чревато для пользователей, пока непонятно. Дорожка CMOS сенсоров «кривая», что видно по 35мм камерам.

Также стоит обратить внимание на то, что многие fashion-фотографы снимают на цифровые среднеформатные камеры и не жалуются. Среди них много и женщин.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

author: FredBGG, камера: Fuji680 (средний формат). Камера на моноподе.

Вес камеры замечаешь в основном в момент перехода с легкой камеры, на более тяжелую, а потом привыкаешь.

4. У такой дорогой камеры должно быть очень сложное меню с кучей функций.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

А вот тут как раз наоборот. Управление очень простое. Сам экран цифрового задника — сенсорный. На нём всего четыре иконки (настройки камеры, исо, баланс белого и настройки задника). Внутри этих иконок очень немного подразделов и все интуитивно понятные.
Увеличение и уменьшение фото при просмотре происходит по аналогии со смартфоном. Но здесь ведешь пальцем вдоль экрана вверх или вниз. Если водить пальцем по экрану, то изображение смещается в сторону, куда перетаскиваешь. Два раза быстро нажать — увеличение до 100%.
Доступен просмотр гистограммы и пересвета.

Примеры снимков

Я много снимал тестовых снимков с этого места и знаю, как могут выглядеть по детализации с этого места на разные объективы. В том числе на топовые цейсы. На камере Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40 стоял штатный (читай «китовый») объектив Mamiya (Schneider Kreuznach) AF 80/2.8 LS D. Детализация потрясает. А ведь это всего лишь 40 Мпикс!

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

кадр уменьшен до 4000пикс по ширине. оригиналы ниже

Оригиналы снимков

[lock]
[download id=233][download id=234][download id=235][download id=236][download id=238][download id=237][download id=239][download id=240]

[/lock]

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Nikon D800 упал и "отдыхает"

update: 17/11/2014

**

Как работать с цифровым задником Leaf Credo

Перевод с англ.яз: Евтифеев Д.С.
Картинки: из официального руководства «Credo Quick Guide» и полного руководства Mamiya 645DF+ & Credo.

Цифровой задник Leaf Credo

На данный момент семейство цифровых задников Credo включает в себя модели: 40, 60, 80 (соотв. 40, 60.5 и 80 Мпикс).
Динамический диапазон этих цифровых задников: 12.5 ступеней.
Все задники поддерживают соединение по USB 3.0 и FireWire.

Цифровой задник Leaf Credo

Все три цифровых задника оборудованы сенсорным ЖК дисплеем 3.2" с разрешением 1.15 Мпикс и четыремя сенсорными кнопками по краям экрана.
Цифровые задники Credo используют карту памяти CompactFlash.

Цифровой задник Leaf Credo

Цифровые задники Credo используют систему проверки целостности данных 3S. Каждый раз как вы вставляете карту памяти они проверяют целостность ваших данных. Эту опцию можно отключить.

Цифровой задник Leaf Credo

Большинство карт памяти продаётся уже форматированными. Но рекомендуется переформатировать карту памяти в цифровом заднике. Например, у меня карта памяти 32 Гб Transcend без переформатирования не заработала.

Цифровой задник Leaf Credo

Комплектация цифрового задника

— цифровой задник Credo
— зарядное устройство на две батареи для цифрового задника Credo
— блок питания 12 V. (Внимание! на нём нет особых надписей, что он для задника, а разъем стандартный. Не перепутайте с другим)
— две батареи 7.2 V 3400 mAh
— кабель USB 3.0 (3 метра)
— кабель FireWire 800-800 (4.5m)
— программное обеспечение Capture One 8 (бонус)
— нейтральные патчи
— пластина для калибровки LCC
— салфетки для чистки оптики
— салфетки для чистки цифрового задника
— инструкция для «быстрого старта»
— фокусировочный экран (только для Credo 40 и Credo 50)
— USB Drive (?)

Меню цифрового задника Leaf Credo

Стартовое меню, после «загрузки» задника.

Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40

Клавиша «Домой» — возвращает вас на этот экран из глубины дочерних меню.
Клавиша «Галерея» — переводит вас в просмотр снимков из любого другого меню.
Клавиша «Назад» — возвращает вас на один экран назад (на предыдущий)
Клавиша «Динамическое меню» — дополнительные опции, разные в зависимости от того, в каком меню вы находитесь

Цифровой задник Leaf Credo

Как видите, настроек немного. Пройдемся по ним подробнее.

Настройки цифрового задника

Цифровой задник Leaf Credo

Цифровой задник Leaf Credo

Настройки камеры

— выбор пользователя (A, B, C — чтобы быстро загрузить свои настройки, если камерой кроме вас пользуется кто-то еще)
— выбор режима экспозиции (P, AV, Tv, M, X)
— выбор области автофокуса (авто, центр, лево, право)
— выбор типа экспозамера (усреднённый, центровзвешенный, точечный)

Цифровой задник Leaf Credo

[lock]

Пользовательские функции

— тип функций (A, B, C)
— шаг экспозиции (1/3, ½, 1)
— при смене объектива (последнее значение диафрагмы, минимальная диафрагма, максимальная диафрагма)
— таймер сна (15сек, 30сек, 60сек, отключён)

Цифровой задник Leaf Credo

Дополнительно

— тип батареи (алкалиновые, NiCd, NiMh, Li-ion)
— брекетинг (3 экспозиции, 5, 7)
— переднее заднее колесо (смена функций — меняет диафрагму/меняет выдержку)
— работает ли заднее колесо в режиме P (да, нет)
— направление вращения колеса (по часовой — уменьшать, по часовой — увеличивать)

Цифровой задник Leaf Credo

И еще...

— кнопка AEL/AFL (сменить функции кнопок — автоблокировка экспозиции/автоблокировка фокуса)
— кнопка спуска (функции кнопок AE и AF при наполовину нажатой кнопку спуск. AF — активировать автофокус, AF & AE — активировать автофокус и автоблокировку экспозиции, только спуск затвора по кнопке «спуск».)
— установка функции кнопке AEL (блокировка экспозиции только для одного кадра, блокировка экспозиции до повторного нажатия на AEL, блокировка экспозиции пока нажата кнопка AEL)

Цифровой задник Leaf Credo

Настройки AFL

— функции кнопки AFL (одно нажатие для блокировки фокуса, работа как кнопки спуск, блокировка автофокуса до следующего нажатия)
— кнопка AEL (нажатие в 2 сек автоматически устанавливает: выдержку, диафрагму, ничего не делает)
— подсветка автофокуса (вкл/выкл). Обычно выключается, если установлена вспышка у которой у самой есть подсветка AF.

Цифровой задник Leaf Credo

Синхронизация со вспышкой

— синхронизация со вспышкой может быть по первой или второй шторке. Устанавливается через это меню.
— звуковой сигнал (когда объект в фокусе, по нажатии любой кнопки, отключен)

Цифровой задник Leaf Credo

Затвор в режимах Tv/Av/P

Это меню актуально только для камеры Mamiya 645DF+ с объективом имеющим центральный затвор.

Работа затвора:
— смешанный (центральный работает на выдержках от 1сек до 1/1600сек. Более длинные и более короткие выдержки отрабатывает фокальный затвор. Центральный затвор работает со вспышкой на всех своих выдержках.
— центральный (работает только центральный затвор на выдержках от 1-1/1600сек)
— фокальный (работает только фокальный затвор на выдержка от 1 мин. до 1/4000 сек. Синхронизация со вспышкой возможна от 1/60сек — 1/125сек)

Цифровой задник Leaf Credo

Внимание: На ЖК-экране камеры Mamiya 645DF+ вы увидите иконку LS (центральный) или FS (фокальный) в зависимости от того, какой из затворов будет использоваться.

Затвор в режимах M/X

Это меню актуально для камеры Mamiya 645DF+ при использовании объектива с центральным затвором.

В режиме X (синхронизация со вспышкой) блокирует выдержки до диапазона 1/60-1/125 вне зависимости от того, какой тип затвора работает в данный момент.

Для обоих режимов можно выбрать тип затвора, который будет работать:
— смешанный (центральный работает на выдержках от 1сек до 1/1600сек. Более длинные и более короткие выдержки отрабатывает фокальный затвор. Центральный затвор работает со вспышкой на всех своих выдержках.
— центральный (работает только центральный затвор на выдержках от 1-1/1600сек). Синхронизация на всех его выдержках.
— фокальный (работает только фокальный затвор на выдержка от 1 мин. до 1/4000 сек. Синхронизация со вспышкой возможна от 1/60сек — 1/125сек)

Цифровой задник Leaf Credo

Автофокус в этом меню можно настроить на точность или на скорость.

В этом меню можно выбрать текущий набор настроек (A, B, C) или вернуть их к заводским.

Цифровой задник Leaf Credo

Управление питанием

— Отключение дисплея через (5сек, 20сек, 1мин, 5мин, всегда включен)
— зарядка батареи при работе со шнуром (медленная, быстрая, нет зарядки). Позволяет сохранить зарядку батареи ноутбука, когда снимаете с подключением к нему.
— автоотключение (1мин, 5мин, 30мин, 2часа)

Цифровой задник Leaf Credo

— форматирование карты памяти (fat16 или fat32 в зависимости от объема карты)
— проверка диска (да/нет)
— сохранение на... (авто, карта памяти, через firewire на компьютер)

Цифровой задник Leaf Credo

— формат файла. Оба варианта — RAW. (IIQ L — полный формат без потерь, IIQ S — меньший размер, с потерями).
— режим камеры (нормальный, RZ67PROIID — только для камеры RZ67 PRO II D)
— задержка затвора (сенсор отключается, когда не используется. При съемке — пробуждается. Варианты: нормальный или ноль.). Ноль использовать только для технических съемок (видимо, в этом режиме сенсор вообще не отключается).
— ориентация картинки (0, 80, 120, 270 град). Заставляет задник помечать все снятые картинки, как снятые под этим углом поворота. Иначе он ориентируется на встроенный уровень.

Цифровой задник Leaf Credo

— авто предпросмотр (вкл/выкл)
— дисплей (настройка яркости, отключение дисплея через...)

Цифровой задник Leaf Credo

Установка новой прошивки

— скачать новую прошивку с http://mamiyaleaf.com/firmware.asp
— записать соответствующий файл с расширением .fwr на карту памяти и вставить карту в цифровой задник
— с главного экрана выбрать «настройки»
— прокрутить до 4-ого экрана и выбрать «Прошивка»->«Обновить прошивку». Батарея задника при этом должна быть полностью заряжена.
— снять задник с камеры и начать прошивку
— по окончании процесса увидите надпись «Прошивка обновлена»

Цифровой задник Leaf Credo

Прошивку можно позже вернуть на ту, которая была установлена на заводе, если есть необходимость.[/lock]

Изменение ISO и Баланса Белого

Цифровой задник Leaf Credo

Цифровой задник Leaf Credo

Просмотр снимков

— Нажмите кнопку «Галерея» для перехода в режим просмотра снимков
— Используйте жест «смахивания» для перемещения по галерее

Цифровой задник Leaf Credo

— Одиночное нажатие на картинку выбирает снимок
— Двойное нажатие на картинку даёт увеличение снимка 100%
— Увеличение на произвольный масштаб (от 6% до 400%) с помощью правой полосы (пальцем, вверх — увеличение, вниз — уменьшение)

Цифровой задник Leaf Credo

Перемещайтесь по снимку, используя нижнюю полосу и левую полосу (от значка до значка).

Цифровой задник Leaf Credo

В этом режиме также можно выделить сразу все снимки и нажать иконку «Корзина», чтобы удалить все снимки. Если передумали, то также можно снять выделение со всех снимков соответствующей иконкой (несколько картинок на иконке)

Цифровой задник Leaf Credo

Режим «Сетка». Вы можете включить режим «сетка» и выбрать подходящий вам режим «сетки». Доступны варианты: «Золотое сечение», 3×3, 3×4, центральный крест, прямоугольник, «спираль Фибоначчи». Также можете выбрать тип линии, которым будет отображаться сетка. Сетка нужна для того, чтобы проверить, соответствует ли вам снимок классическим схемам композиции.

Цифровой задник Leaf Credo

Цифровой задник Leaf Credo

Если экран цифрового задника погаснет (при длительном простое), то нажмите на экран, чтобы пробудить задник.

Просмотр и анализ сделанного снимка

В нижней части экрана уровень заряда батареи и количество отснятых снимков.

Цифровой задник Leaf Credo

Нажмите на маленькую гистограмму.

Цифровой задник Leaf Credo

Появится детализированная гистограмма.

Цифровой задник Leaf Credo

Можно включить индикацию зон переэкспозиции (где «пересвет»).
При нажатии кнопки «Динамическое меню» появятся дополнительные опции.

Цифровой задник Leaf Credo

Можно изменить уровень при котором зона считается переэкспонированной (!). И цвет индикации переэкспонирования.

Цифровой задник Leaf Credo

Можно увеличить снимок и проверить резкость объекта, который вы хотели иметь в фокусе.

Цифровой задник Leaf Credo

Установка баланса белого.
1. Нажмите на экран, чтобы снимок открылся на полный экран.
2. Нажмите кнопку «Динамическое меню»
3. Нажмите иконку WB
4. Используйте инструмент «пипетка» для выбора нейтрально-серого на снимке

Цифровой задник Leaf Credo

Нажмите на область с данными экспозиции, чтобы вывести полный их перечень на экран.

Цифровой задник Leaf Credo

Редактирование ваших снимков

Перемещайтесь по вашим снимкам

Цифровой задник Leaf Credo

Чтобы удалить снимок, нажмите кнопку «Динамическое меню» и выберите иконку «Корзина».

Цифровой задник Leaf Credo

Долгое нажатие на иконку «корзины» активирует её дополнительные опции.

Вы можете поставить вашему снимку оценку, нажав на иконку «Звездочка».

Цифровой задник Leaf Credo

Выберите оценку для снимка.

Цифровой задник Leaf Credo

В продолжении будут подробные инструкции по работе с камерой Mamiya 645DF+, Mamiya AFD III и список отличий разных версий ADF, AFD II, AFD III (она же PhaseOne AF)

Всем удачных снимков! :)

Бонусы

Скачать краткую инструкцию по работе с цифровым задником Credo на английском
[lock][download id=244][/lock]
Скачать полную инструкцию по работе с цифровым задником Credo и камерой Mamiya 645DF+ на английском
[lock][download id=245][/lock]

Оцените, пожалуйста, статью
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (15 votes, average: 4,40 out of 5)
Загрузка...

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Сегодня ко мне на обзор попал карбоновый (углепластик) штатив Manfrotto 055CX3 и штативная 3D-головка Manfrotto 808RC4.

Сейчас выбрать штатив оказывается не так просто. Например, на этот штатив и на 3D-головку Manfrotto 808RC4 я обзоров не нашёл.

другие мои обзоры штативов и штативных головок:
Обзор штатива GreenBean ProMaster 601BH
Штативная головка Sirui K-20X и штатив Sirui M-3004X

Если вы зайдете в ближайший фотомагазин, то вряд ли вы увидите большое разнообразие фирм-производителей штативов. Самый распространённый производитель штативов и головок к ним — Manfrotto. Фирма по идее итальянская, а о качестве я скажу по ходу статьи.

Штатив Manfrotto 055CX3

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Высота штатива: от 6.5 до 177 см
Максимальная нагрузка: 8 кг
Длина (в сложенном состоянии): 61,5 см
Вес: 1.78 кг

Возможность переворота центральной штанги: есть
Крюк для сумки: есть
Количество секций штанги: 3
Диаметр штанги: 29 мм
Наконечники опор: резиновые
Материал: карбон (углепластик), центральная колонна из алюминия
Ноги штатива фиксируются под углом: 23°, 47°, 66°, 89°
Цена штатива: 18 970 – 19 420 руб.

Штатив поставляется в традиционной умеренно крепкой картонной коробке.
В аналогичной коробке «без изысков» вы получите и штативную головку (цена головки: 7950 руб).

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Меня всегда мучает вопрос в таких случаях — о чём думает маркетолог данного производителя фототехники (Manfrotto)? Нельзя ли сделать красиво, хотя бы как у китайского производителя штативов и штативных головок Sirui?

Бренд Manfrotto входит в состав большой финансовой группы Vitec Group, которая не так давно купила ранее чудесную KATA bags. Мне казалось, что Manfrotto, который позиционируется как не дешевые и качественные товары мог бы иметь упаковку и получше. Коробка — это не мелочь, это та «одёжка» по которой встречают товар.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

В комплекте к штативу идёт шестигранный ключ (он закреплен на одной из «ног» штатива). Если бы продавцы не обратили моё внимание на него, то я бы его, скорее всего, потерял.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Штатив поставляется без штативной головки.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Шагреневое антискользящее покрытие на металлических частях штатива — это приятно. Но алюминиевые зажимные клипсы выглядят весьма топорно.
Сам по себе углепластик радует малым весом. При выборе штатива я попробовал алюминиевый аналог от Manfrotto и он весит намного больше. Я с собой обычно таскаю тяжелый алюминиевый штатив, но хотел бы поменять его на углепластик. Минусов не заметил, а разница в весе очень ощутима. Даже если возишь штатив на машине, время от времени его нужно доставать и нести куда-то.

Штатив оборудован классическими пластиковыми клипсами, фиксирующими длину «ног» штатива.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Мне такой тип фиксации кажется более удобным и быстрым, нежели закручивающиеся клипсы.

Штативная 3D-головка Manfrotto 808RC4

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Три ручки идут отдельно. Они обильно смазаны густой смазкой и на них надеты пластиковые колпачки. Не очень изящно, но функционально.

Надо сказать, что эта штативная головка совсем не маленькая и не лёгкая, в отличие от штатива. Она сделана из алюминия и позволяет нагружать себя до 8 кг. В моём случае это было важно, т.к. камера, которую собирались устанавливать на данный штатив Mamiya 645 DF+ с цифрозадником, которая весит чуть менее 3 кг.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Здесь еще два важных момента. Первый — у данной штативной головки большая крепежная площадка. Так что тяжелая камера не будет слишком висеть на винте, а будет опираться на площадку.
Второе — фиксирующий рычаг имеет стопор, не нажав который невозможно снять площадку. А значит случайные падения камеры исключены. И также фиксируется площадка легким надавливанием сверху, без использования рычага. Он подпружинен и сам защелкивается.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

На фото видно, что установлена штативная площадка. В ней — два винта. Нужно один, подходящий по резьбе под отверстие в вашей камере оставить. Второй — вынуть.
Также видно рычаг со стопором.
И один из двух уровней, встроенных в эту штативную головку. В данном случае мы видим нормальный более-менее длинный горизонтальный уровень.

В этой штативной головке имеется еще один горизонтальный уровень покороче.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

И один круглый, малополезный, как все круглые.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

Площадка для установки камеры имеет винт, которым прикручивается камера. Довольно странно, что в данном случае этот винт в свою очередь не имеет ставшей традиционной проволочки в форме треугольника, за которую его можно крутить. Вместо этого имеется шлиц под кручение монеткой. Монетка в кармане бывает часто, но не всегда. Например, при поездке в поход вряд ли вы возьмете с собой монеты. Если только именно ради этой штативной головки.

И напоследок хочется сказать пару слов о ручках. Не очень понятно, почему ручки нельзя сделать более элегантными. Например, как у старенького штатива SLIK.

Обзор карбонового штатива Manfrotto 055CX3 и штативной 3D-головки Manfrotto 808RC4

ручка от SLIK лежит рядом на столе

В остальном — комбинация данного штатива получилась прочной и относительно лёгкой. Основной вес приходится на штативную головку, но тут уже особо никуда не деться. Мощная 3D штативная головка не может быть легкой. Есть решения от Novoflex (весьма качественные!), но я видел только шаровые головки, а хотелось для удобства работы взять именно 3D.

Будет интересно услышать в комментариях, что вы думаете о алюминиевых штативах в сравнении с карбоновыми и о качестве штативов и штативных головок в целом. Что в них бывает полезное (например, есть штативы с колонной, которая плавно поднимается при кручении ручки), а что — бесполезно.

Лёгких вам штативов и надежных штативных головок! :)