обзор-впечатления от Apple Ipad2 64gb wifi 3g

Posted on 06.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Вот купил жене на ДР подарок. Заодно и сам изучу продукцию Apple (мне полезно тк есть идея сделать дизайнерский компьютер на MacOS).

Здесь буду записывать свои впечатления по мере их поступления — борьбы с устройством. А как я сейчас уже начал понимать, предстоить долгая и мучительная борьба с чуждой идеологией...

Я не буду сделать делать стандартный обзор про его дизайн, толщину корпуса и прочую фигню. Буду рассматривать его удобство и функциональность для конечного потребителя. Моей жене он нужен как интернет-планшет, для написания статей, развлечения ребенка грудничкового возраста и смотреть погоду.

Мне он нужен для чтения книг в формате Djvu и Pdf и подключения к фотокамере Canon 5D mark II.

Посмотрим как он сможет удовлетворить наши пожелания. Я уже прочел кучу обзоров и посмотрел видео на youtube про него, так что меня особо не удивишь отсутствием в коробке аксессуаров или тем, что он тонкий с ярким дисплеем.

Итак, начнем!

обзор-впечатления от Apple Ipad2 64gb wifi 3g

в коробке

Кроме самого Ipad2 в коробке такой нехитрый набор аксессуаров. Лишний раз порадовался какой у меня в квартире хороший фотографический фон — паркетный пол :)

Фиговины под номерами 1,2 — нафиг не нужны в России. Зато могут пригодится в путешествии, где есть 3-х штырьковые розетки. Это комбайн из двух частей.

Под номером 3 там торжественно лежит скрепка, которой предполагается открывать отсек с мини-симкартой. Да... скоро в коробку с таким же пафосом положут и зубачистку...

Фиговина №4 это как раз и есть европейская зарядка. Только в комплект она не входит, а опционально выдаётся продавцом. Это на случай, если будете покупать в США.

внутри конвертика со скрепкой

Листик №1 — супер-краткая инструкция. Только про кнопки и два вебадреса. Слава богу, что хоть адреса не трехбуквенные.

Листики (4-5шт) №2 — набранные кеглем 4 тексты про всякие стандарты. Глаза сломаешь. Кто связан с дизайном поймет, что такое пространные тексты шрифтом 4ым кеглем. А бумажка где-то 50гр3.

Листик №3 — сменные яблоки белого цвета. Пока не понял куда и зачем.

ipad2 с Smart-cover iSlim Yoobao

В комплекте приобрел в Ipad2 защитный чехол. Он хорошо служит подставкой в 45град при работе с Ipad2. Получается что-то наподобие ноутбука.
Мне такая крышка обошлась в 3000руб (100usd).

Но заявленная функция включения-выключения за счет крышки у меня не работает. Пока не понял почему. Что там в крышке? Магнит или RFID какой? Вобщем не фурычит. В настройках поползал и ничего относящегося к крышке не нашёл. Вообще для меня было новостью, что вроде как нет официальных чехлов. Может все-таки есть?

На данном снимке видно, как скоттиш-страйт кот Портич тестирует Ipad2. Он вообще с подозрением относится к продукции Apple. Читайте также статью iPhone 4 — нужен или нет? в которой кот Портич тоже принимает участие в тестирование Iphone4.

После этих снимков и пробы сдвигания слайдера, включающего Ipad2 я оказался в некотором замешательстве. А что делать дальше? Ipad2 остается просто закрытым. В него не войти в меню всем известных значков. В инструкции, как я уже говорил, ничего нет.

Ладно, я и не такие вещи разбирал. А тут вам в конце-концов не часы швейцарские, а китайское творчество (ipad2 делается в китае).

Зашёл на сайт Apple. Слышал я краем уха, что все программы ставятся на Ipad через программу Itunes (она же в простанародье «тунец»). Скачал и поставил данную программу.

В ней нужно регистрироваться и без этого она ничего не даст сделать. Заполняешь имя, фамилию, адрес...кстати, а зачем? мне подарки пришлют? Вот и День Рождения указать нужно... точно будут подарки...

А далее пошли уже совсем интересные вещи. Телефон и номер кредитки со всеми данными. Но я же доверяю такой бело-пушистой компании, как Apple... Она мне ничего плохого не сделает... Ввожу данные так как она настойчиво их просит. Иначе мол ничего не будет.

Тут же приходит СМС, что с меня сняли 1 usd! За что???! Что я вам такого сделал-то...?

Никаких предупреждений не было. Прямо как история с PayPal где точно также снимают 1 usd при регистрации. Вот ведь гады... даже не предупредят. Сумма мелкая, но обидно как-то...Прямо как русское кидалово.

Уже потом, почитав еще обзоров я понял, что нужно было выбирать маленькую иконку «НЕТ», рядом с VISA и Mastercard и тогда точно не было бы этих расходов. Но ситуация неприятная. Откуда мне было знать? Иконки такие маленькие...Никакого предупреждающего текста...

По крайней мере я убедился, что эти деньги сняла именно Apple по расшифровке платежа «Apple Itunes Store USD LU». «LU» — это Luxemburg. Замечательный кошелек Apple в оффшорной зоне.

Некоторые товарищи пишут, что это доллар вернется обратно через несколько дней.
Посмотрим. Я уже знаю эту систему двойного резервирования по отелям.

Я пробовал подключение и по WiFi, но все сети закрытыи нужен пароль. Звонил провайдеру, но на том конце, как и полагается в наше время, оказался какой-то «дуб». На вопрос как получить доступ к Wifi сети моего кабельного провайдера он мне настойчиво советовал настроить роутер. Даже несмотря на мои протесты, что у меня лично роутера вообще нет и я хотел бы воспользоваться просто их сетью, которой они раздают интернет по дому. Не судьба.

Видимо, придётся еще и роутер покупать. Цена роутера в районет 3тыс и позволяет он раздавать интернет с большого компьютера разным домашним мобильным устройствам. У меня был такой и единственное мне не хотелось возится с его настройкой. И вообще замыкать мой большой компьютер на роутер.

Но продолжим...

Как только Itunes установился он стал резервировать мой подключенный Ipad2 на мой домашний компьютер и...Не смог. Вылетела ошибка «mobilebackup обнаружена ошибка». Я читал документы Apple на тему проблем с резервной копией и пробовал разные варианты с другой учетной записью, переустановкой Itunes, удалением папки Lockdown...Ничего не помогло. Завтра, думаю, попробовать ноутбук. Это будет крайне неудобно, но если будет работать — черт с ним. Мне все равно где будет эта копия.

Меня смутило еще то, что при подключении Ipad2 к большому компьютеру по USB он пикает, на иконке зарядки появляется молния и тут же исчезает с надписью «зарядки нет». Вот думаю, может шнур бракованный?! Вот и Apple на это намекает... Потом почитал еще в интернете и узнал, что Apple не считает зарядке с большого компьютера полноценной. Так он будет заряжаться сутки. Потому и выводит строку, что зарядки вообще мол нет. Подключил тогда я Ipad2 к сети и наконец вожделенная зарядка заработала.

На этом я на сегодня прервусь. Я почти весь вечер убил на это устройство и мне нужны новые силы, чтобы бороться с ним завтра :)

Завтра вечером напишу продолжение.

UPD: 06.02.2012

Сегодня продолжил борьбу. Синхронизировать пока не удается тунца (itunes) никаким описываемым в интернет способом.

Вот может кому поможет такой способ (мне не помог, но нескольким людям помог):

«Спешу поделится решением проблемы с синхронизацией (моя описана здесь -http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?p=545734#post545734 ).
Все дело с переходом на зимнее время...
Действия по ликвидации траблы:
1. Выставить время на ПК на час назад и синхронизировать его с интернетом (ну там галочка и применить)
2. Выставить время на айфоне на час назад.
И все пошла синхронизация в тунце + сделал резервное копирование, которое тож не шло, потом время на ПК вперед до нормального и на айфоне тоже, еще раз синхрониз. в тунце — вуаля!!!
ЗЫ у меня проблемы на двух ПК, это все проделал на рабочем, вечером сделаю на домашнем — думаю тож без танцев пройдет. Извинение просим за не высокий стиль — просто эта проблема достала лично меня и наконец она решена, да еще без переустановки винды...»

Зато сегодня приобретен комплект МТС-коннект за 500руб. Собственно у них сейчас есть тариф «500мб/день за 400руб/мес». Условно он называется Анлим, но никакой не анлим, а 500мб в день. Потом скорость стремительно падает с 1мбит (заявлено, но непохоже на правду. Реально по ощущениям 256кбит) до 64кбит/сек. Т.е. практически до нуля. Но почту принимать можно и так. Еще на этой скорости можно читать RSS :)

про 50руб/мес у МТС не верьте. Это во-первых не 50, а 150,а во-вторых только для телефонов.

мтс-коннект

В комплекте дали еще один номер, но с обычной симкой. Ну пусть будет раз без абонентской платы...

обычная симка

И вот не особо надеясь на скорость 3g (и правильно я предчувствовал) взял еще маршрутизатор Asus.

маршрутизатор Asus

Сразу же стал осваивать Google Maps. Чудесная штука я вам скажу...Вобщем-то я давно ей пользуюсь, но не мобильно. И вообще с GPS знаком хорошо. Но вот чтобы так...на большом ЖК экране мобильно...Первый раз так получается. Раньше все нужно было вручную привязывать к местности...Да и экран 4". Вобщем это вещь везде где берет сотовая сеть. А где не берёт еще потестирую встроенный GPS модуль. Его чувствительность пока не ясна. В городе лучше пользоваться позиционированием по сотовым сетям, оно гораздо быстрее работает и достаточно точное. Позиционирование по сотовым сетям работает везде, где работает ваш мобильник, а вот GPS, например, в помещении не берет совсем.

google maps на ipad2

Для леса использовать, конечно, нужно осторожно так как в лесу всё-таки влажно и можно вообще в ручей уронить. Там больше подойдет GPS Garmin 62s. Но если вы любите еще поискать доты, как это делаю я...:) То как второй девайс он пригодится. Я разглядел свой дачный домик и даже баннер 3×6м, который я прикрутил на крышу веранды, когда ремонтировал крышу! Ужос-ужос. Наши разведчики повесятся от такой точности доступной массовому населению. У нас же до сих пор разрешена только карта от 1км на 1см :) А крыша веранды 3м по ширине :)

Поставил жене сразу программу-информатор о погоде. Она бесплатная и красивая. Работает как заставка.
Раздражает немного надпись с предложением апгрейда, ну да ладно. Полная версия, кстати, стоит 1долл.

информатор о погоде

после этого я попытался ставить читалку книг iBooks и... да, мне не хватило 3g. Причем не физически не хватило, а Ipad2 посчитал, что это ерунда — загружать 20мб через 3g. Какой заботливый...Без вариантов просто не дал загружать и все. Сказал — ищи Wifi.

ibooks

Так что следующий шаг настройка маршрутизатора.

Не в тему: но как же приятно ползать по Youtube и просто в Интернет...Для этого ноутбук больше не нужен.

UPD: 07.02.2012

Вчера я окончательно победил Ipad2, о чём и расскажу ниже.

Во-первых я настроил маршрутизатор. Было это же непросто, несмотря на то, что у меня богатный опыт настройки маршрутизаторов. Иногда помогает «танец с бубном». Устройства-то дешевые...Никто их особенно не отлаживает...
Я купил Asus WL-520GU за то, что его хвалили в плане качества передачи сигнала.

Подключил интернет-кабель в разъем WAN, а кабель из компьютера в разъем LAN1. На компьютере поставил настройки такие:

ip: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз:192.168.1.1

192.168.1.1 — это наш роутер по умолчанию.

После этого зашёл через браузер по адресу 192.168.1.1 со стандартным паролем и логином admin.

На роутере поставил все настройки такие, как они были у меня на большом компьютере. Всё перезапустил и...ничего не вышло. Роутер лихорадочно мигал лампочкой WAN и ответа от роутера в большой компьютер не было.

веб-интерфейс

Но я уже знаю привычку провайдера привязывать зачем-то (на самом деле бесполезно) свой маршрутизатор к MAC-адресу. Благо Asus WL-520GU позволяет прописать и MAC-адрес.

После прописывания MAC-адреса сеть заработала на большом компьютере. Дальше было еще проще — я выбрал сначала open net тип соединения и проверил, что Ipad2 в принципе может подключаться к моей свежесозданной сети и выходить в интернет. После чего я выбрал тип шифрования и пароль. Не помню какой тип шифрования мне подошел — поэкспериментируйте. Какой-то WEP или WSK. Не все типы шифрования Ipad2 нормально обрабатывает. Пароль вводится соответственно необходимой длине 1 раз в веб-интерфейсе маршрутизатора и 1 раз на Ipad2. Больше это не потребуется.

Итак у нас теперь есть интернет по WiFi на Ipad2. Первое же что я сделал — поставил наконец злаполучную и вожделенную iBooks для чтения книг. Она понимает немного форматов, но меня собственно больше всего интересовал формат Pdf. Еще меня интересовал Djvu, так как на нём тоже много книг по фотографии, но его iBooks не понимает. Для него я поставил Stanza. Сразу же залил книги в Djvu и попробовал их читать Stanza.

Не буду описывать подробно как я это делал по той причине, что довольно скоро Stanza у меня заглючила. Открыта первая страница книги djvu, а перелистнуть или выйти в меню не получается. Можно только или открыть или закрыть. Так что ну её нафиг.

А как же тогда читать Djvu? А собственно почему мы стремимся читать именно djvu? А давайте скорвертируем её в какой-нибудь более удобоваримый формат. Например, PDF. Открываю книгу в Windjvu, выбираю принтером Adobe PDF, подбираю формат, ставлю галочку «игнорировать поля принтера» и вперёд!

Таким образом мы получаем приличный PDF, который прекрасно читается iBooks. Только заранее откройке получившийся PDF и проверьте правильно ли вы выбрали все параметры. В моих фотокнигах все отсканировано вкривь и вкось часто, так что часть текста легко может уехать за край. Вот и всё, забиваем полки книгами и читаем, читаем, читаем...:) Есть в жизни счастье :))

книги в тунце

Драгункин не мой! чур меня, чур! Это просто отцу показать.

Если будут какие вопросы — спрашивайте. Я в процессе освоения устройства. Может еще чего напишу сюда, если найду важную и полезную информацию.

О чём говорят графики MTF?

Posted on 05.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

«И. Ефремов. Что нам может поведать MTF? Введение в искусство понимать частотно-контрастную характеристику.»

Замечательная статья, так что я её просто проциритую.

Можно ли судить о качестве объектива по его частотно-контрастным характеристикам (ЧКХ) , широко известным также под англоязычным наименованием modulation transfer functions (MTF) . Ответ прост: кривые MTF говорят о многом, но не обо всем. Эта статья — попытка объяснить физический смысл этих кривых без детального обсуждения подробностей и тонкостей.
Итак, что же представляет собой кривая MTF? Сфотографируем чередующиеся черные и белые штрихи одинаковой ширины, помещенные в каком-либо месте кадра. Если мы станем рассматривать результат, то обнаружим, что контраст штрихов на пленке будет меньше по сравнению с контрастом оригинала. Черные штрихи станут немного светлее, а белые — темнее. Более того, нетрудно будет заметить, что падение контраста будет зависеть от того, где мы разместили наши штрихи. Кривая MTF как раз и показывает, как падает контраст от середины кадра к его краю.

Для одного и того же объектива можно построить несколько кривых в зависимости от ряда параметров:

Штрихи можно размещать как по радиусам, исходящим из центра кадра (радиально), так и перпендикулярно этим радиусам (тангенциально).
На одном миллиметре можно разместить разное число пар штрихов, то есть штрихи могут следовать с разной пространственной частотой.
Измерять падение контраста можно при разных диафрагмах.
Ясно, что чем сильнее упадет контраст, тем тяжелее будет отличить темные штрихи от светлых. Если при заданных начальных условиях контраст упадет ниже некоторого уровня, то штрихи перестанут различаться глазом, и можно будет говорить, что данную пространственную частоту в данной точке кадра объектив не разрешает. Здесь мы не будем обсуждать величину этого порога. Это отдельная большая тема. Скажем лишь, что по разным оценкам он лежит в интервале от 50% до 10%.

Иными словами, кривые MTF сообщают нам развернутую информацию о разрешающей способности. Они демонстрируют, как меняется контраст (а вместе с ним и четкость) по площади кадра и как он зависит от диафрагмы объектива и прочих факторов.

Рассмотрим упрощенный пример. Чуть ниже на рисунке показаны две кривые MTF для двух разных объективов.

Кривые были получены при одинаковых исходных условиях. Скажем, таких:
диафрагма = 5.6
пространственная частота = 20 пар линий на миллиметр
штрихи расположены радиально.
Что можно сказать про эти объективы?

Первый объектив (красная линия) имеет отличное разрешение в центральной части кадра (70% по линейным размерам и примерно 50% по площади). Но к краям качество изображения довольно сильно падает. На фотожаргоне в таких случаях говорят, что объектив «мылит» на краях.

Второй объектив (синяя линия) уступает первому в центре. Разница в контрасте составляет до 15%. Но зато качество изображения, формируемого этим объективом, одинаково по всей площади кадра. Кривая MTF в данном случае несколько неравномерна, однако неравномерность невелика.

Какой объектив лучше? Однозначного ответа не существует.

Фотограф А. может рассуждать так: Так или иначе, сюжетно важная часть кадра всегда находится в центре. У первого объектива контраст падает ниже 50% только на последних 20% кадра. Это не беда, так как на краях интересного бывает мало. Мой выбор — объектив №1.

Фотограф Б: Разница в 15% смехотворна. Никто ее визуально не заметит. А вот одинаковое качество на всем кадре иметь очень бы хотелось. Мой выбор — объектив №2.

Фотограф В: А мне нужен объектив для моей цифровой зеркалки. Матрица у нее не полноразмерная, поэтому использоваться будет только центральная часть традиционного кадра. Конечно, мне больше нравится объектив №1.

Фотограф Г: По разрешающей способности эти устройства примерно одинаковы. Неплохо бы посмотреть на реальные изображения, которые дают эти объективы.

Ситуация несколько утрирована. Помимо разрешающей способности есть много других важных параметров, например, таких, как дисторсия, виньетирование, просветление, механическая прочность и т.п. Но даже если на секунду забыть обо всех этих деталях, то и тогда, глядя на кривую MTF, однозначный выбор сделать трудно.

Иногда, совокупность кривых «отжимают» до одного единственного числа. Бывает, что на основании этих чисел выстраивают даже рейтинги объективов. Ничего более абсурдного представить себе нельзя! Весь смысл кривых MTF именно в развернутой информации. Вернемся на мгновение к нашему примеру. Введем интегральный критерий качества: разрешающая способность объектива тем лучше, чем больше площадь под кривой MTF. Площадь под кривой №1 все же на 6-7% больше, чем площадь под кривой №2. Поэтому объективу №1 можно присудить 4,9 балла, а объективу №2 — 4,6 балла. О чем говорят эти баллы? Да, ни о чем! Нет, конечно, если бы объективы различались по баллам процентов на 40-50%, тогда-то какие-то выводы можно было бы сделать. До тех же пор, пока объективы различаются по баллам на 10-20%, делать выводы о различии в их качестве нельзя. Более того, в нашем примере легко можно было бы изобразить такие же по сути две кривые, но с большей на 10% площадью под кривой №2. Повлияло бы это на выбор «фотографа А» ? Ясно, что нет!

Приводимые на сайте Photodo интегральные оценки объективов вбирают в себя еще больше факторов, уводя читателя из мира физики в мир статистики. Однако в подобных случаях калькуляторы являются плохой заменой физическому и здравому смыслам. Использование в качестве интегральной оценки цены объектива, пожалуй, имело бы даже больший смысл.

Итак, кривые MTF безусловно несут много полезной информации. Но многое остается за кадром. Даже про резкость они говорят не все.
При измерениях объективы обычно фокусируют на бесконечность, а ведь было бы полезно взглянуть на кривые для случая фокусировки на ближний объект.
Было бы, например, интересно проанализировать падение контраста не по штриховой картинке, а по точечно-мозаичной (что-то похожее на шахматную доску). Результат мог бы получиться несколько иным.
Можно было бы полюбопытствовать, за счет чего падает разрешение. Ухудшение резкости за счет хроматической аберрации может визуально выглядеть иначе, чем ухудшение резкости за счет других причин.
Интересно было бы также провести эксперимент не с черно-белыми, а с цветными штрихами.

Да мало ли, какими еще вопросами можно было бы задаться! Иными словами, какой бы не была совершенной методика и аппаратура измерений, всегда останутся вопросы, на которые еще не получен ответ. Это абсолютно нормально. И не следует упрощать реальность до одной единственной оценки, какой замечательной не была бы методика ее получения.

Кривые MTF можно получить не только для объективов, но и для пленки, сканера, цифрового фотоаппарата, полиграфической машины и т.п. Выглядеть они могут несколько иначе.

Так, например, для пленки не имеет смысла откладывать по горизонтальной оси расстояние. Пленка обладает одними и теми же свойствами по всей своей площади. В таких случаях кривые MTF показывают, как будет зависеть контраст от пространственной частоты. Строго говоря, это даже более распространенный и типичный вид графиков MTF. Само название «частотно-контрастная характеристика» предполагает, что по одной оси откладывается контраст в процентах от оригинала, а по другой — пространственная частота в парах линий на миллиметр. В качестве примера на рисунке показана кривая MTF для фотопленки AGFACOLOR OPTIMA II 400.

Кривые MTF — полезный инструмент, находящий применение во всех областях, связанных с получением изображений: в оптике, в полиграфии, в сканировании и т.д. Тем важнее уметь правильно этим инструментом пользоваться.
Ссылки
Если вы читаете по-английски и предпочитаете более строгое изложение материала, вам безусловно будет интересно прочесть статью Нормана Корена (Norman Koren) «Understanding Image Sharpness». Когда будете читать, не забывайте, что за математикой стоит физический смысл.
Кривые MTF для многих промышленно выпускающихся объективов можно найти на сайте Photodo.

Об авторе: Игорь Ефремов, компания «Интегратор».

От себя, пожалуй, добавлю немного про реальные графики MTF. Вот, например, реальный график объектива Carl Zeiss.

Прерывистые линии здесь это тангенсальные штрихи, а сплошная — радиальные. U, mm — удаление от центра кадра. Также на график составлен для 3-х значений пространственных частот штрихов: 10, 20 и 40 пар линий на мм. Разные производители оптики считают по-разному. Здесь Carl Zeiss честно считает черную и белую линию (белая как переход между черными) за 1 линию, а некоторые в маркетинговых целях считают их за две. Соотвественно, чем частота линий на 1мм меньше, тем лучше они различимы и соотвественно их графики всегда выше более высокочастотных линий.
В данном случае мы должны подумать какой именно детализации требует наша съемка. Для макросъемки обычно требуется высокая детализация, а для съемки людей менее высокая. Если снимать людей макро-объективом, то мы увидим, в частности, поры на коже, которые и будут являться в данном случае мелкими деталями.

В явном виде Carl Zeiss не указывает расстояние съемки и лишь отмечает, что объективы тестировались для больших расстояний и на расстояниях на которых эти линзы обычно используются.

Тут может быть подвох. Чаще всего на больших дистанциях линзы показывают сходные друг с другом характеристики, в чём я сам убедился во время тестов. Лучше было бы оценивать их на определенном расстоянии для каждого фокусного значения. Так на мой взгляд на 35мм наилучшее расстояние до объекта для фокусного 50мм составит примерно 1,5м. Для 35мм это будет 0,7м. И так далее...Вобщем тестировать нужно для тех задач, для которых линзы и используются. Т.е. если вы снимаете на 35мм пейзажи, фокусируясь на бесконечность и зажимая диафрагму до F8, то вам мало что скажет тест проведенный на F2 на расстоянии 0,7м. Зато он много скажет тому, кто снимает людей на F2.

Дисторсия

график дисторсии

Дисторсия на графике представлена значением V в % от относительного размера картинки.
Положительные значения дисторсии здесь означают «подушкообразную» дисторсию (реальный элемент снимка находится дальше от центра снимка, нежели должен), а отрицательные «бочкообразную».

Что такое виньетирование

Posted on 05.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Виньетирование — затемнение изображения по краям кадра.

Четыре типа виньетирования:

— оптическое
— натуральное
— механическое
— пиксельное

Оптическое виньетирование

Оптическое виньетирование возникает по причине того, что у объектива есть некая длина. Получается, что часть наклонных лучей света, попадая на переднюю линзу, экранируются передней частью оправы объектива.
Больше всего это касается полностью открытой диафрагмы объектива.

полностью открытая диафрагма Carl Zeiss Planar 85/1.4@F1.4

Теперь, если повернуть объектив влево или вправо, то будет видно, как часть наклонных лучей будет экранироваться оправой объектива .
Если же отверстие диафрагмы маленькое, то наклонные световые лучи гораздо меньше подвержены отсеканию.

Т.е. оптическое виньетирование «лечится» прикрыванием апертурной диафрагмы.

На приведенной картинке видно, что в первом случае (полностью открытая диафрагма) отсекается ~70% световых лучей от исходного изображения. Во втором случае (диафрагма прикрыта) отсекается лишь ~10%. Картинки даны лишь для понимания эффекта, реальное падение освещенности по краям рассчитывается по формуле.

Помимо эффекта затемнения краёв кадра оптическое виньетирование даёт эффект «кошачьего глаза» для точечных источников света, находящихся вне фокуса на удалении от центра кадра.

Натуральное виньетирование

Натуральное виньетирование не зависит от экранирования световых лучей, а зависит от 4-х других причин затемнения краёв снимка. Одна из основных причин — разница в расстоянии между плоскостью выходного зрачка объектива и поверхностью пленки/сенсора для центральных лучей и краевых лучей, проходящих через объектив.

Прикрыванием диафрагмы данный вид виньетирования не «лечится». Исправляется в RAW-конвертере.

Механическое виньетирование

Механическое виньетирование возникает при возникновении прямых преград на пути световых лучей перед попаданием на переднюю линзу объектива. Примером таких виньетирующих элементов могут быть светофильтры с толстой оправой или слишком крупные бленды.

Пиксельное виньетирование

Пиксельное виньетирование возникает из-за того, что матрица цифровой камеры не одинаково чувствительна к световым лучам, падающим под разным углом. В настоящее время с этим борются установкой собирающих микролинз перед фотодиодами цифровой матрицы.

Возможно, вы захотите знать

Типы объективов бывают разные. Сильнее всего подвержены виньетированию широкоугольные объективы и объективы с коротким задним отрезком. Причина этого понятна — световые лучи от задней линзы объектива до края кадра идут под большим углом к оси объектива и потому проходят бОльшее расстояние. Например, по этой причине большему виньетированию подвержены дальномерные объективы, у которых рабочий отрезок — короткий. В меньшей степени явлению виньетирования подвержены объективы для зеркальных камер, т.к. рабочий отрезок у таких объективов относительно велик с целью оставить место для зеркала и потому световые лучи идут под меньшим углом к оси объектива.

Эффект виньетирования часто вводится намеренно для улучшения качества изображения. При этом отсекаются самые крайние световые лучи, которые и вносят львиную долю проблем в результирующее изображение. Разработка оптического дизайна — это всегда путь компромиссов.

Эффект виньетирования часто используется с художественной целью. Его можно вводить при портретной съемке для придания бОльшего объема изображению и отделению объекта от фона. В данном случае имитируется работа человеческого глаза.

Снимок с виньетированием

Компенсация виньетирования. М.М.Русиновым был разработан метод компенсации эффекта виньетирования с использованием аберрационного виньетирования. Для этого в качестве передних линз используются сильные отрицательные мениски.

АД — апертурная диафрагма
m должно быть больше, чем h

Кручение фона — это одно из следствий геометрического виньетирования. Т.е. на самом деле нет никакого кручения, а есть «сплющивание» дисков нерезкости, создающее подобный визуальный эффект. Особенно сильное кручение фона связано еще и с астигматизмом объектива.

Зум-объективы могут иметь разное значение виньетирования на разных фокусных расстояниях.

Некоторые фотокамеры считывают данные объектива и сразу корректируют эффект виньетирования согласно встроенным данным об объективе.

Человеческий глаз замечает падение освещенности когда оно составляет 50% и более.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Posted on 04.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Здесь я опишу некоторые моменты на которые стоит обратить внимание при выборе бывшего в использовании объектива.

В следующей статье напишу про фотокамеры, а пока...

Выбор мануального (неавтофокусного) объектива

Потертости

Старые объективы чаще всего изготавливались из металла. Иногда корпус из металла, а оправа линз из пластика. Но вобщем и целом металла было использовано много и это позволяет нам легко определить степень востребованности данного объектива, так как краска с металла легко сдирается другими такими же объективами с которыми вместе он лежал где-нибудь в сумке или когда стукался об камеру, такую же железную по тем временам.

Я имею в виду вот такие потертости

Байонет

Дальше посмотрим на его байонет (в данном случае резьба М42)

Ага. Тут тоже изрядно поскоблилось. Значит объектив был в активном использовании. В этом есть и плюс и минус. Плюс в том, что похоже предыдущего владельца данный объектив устраивал. А минус такой, что нужно внимательно посмотреть на наличие царапин на линзах и количество пыли внутри объектива. Если бы объектив был неиспользованным и почти новым, то он хранился в тубусе и туда пыль новая не попадает.

Линзы

Здесь уже на снимке байонет F, с двухкратного конвертера. Не все дефекты можно встретить так сразу на одном объективе :)

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

дефекты на линзе

В данном случае мы видим пятна, а если присмотрется, то кажется как будто линзу скоблили. Скорее всего её протирали чем-то неположенным. Эффект получился как от наждачной бумаги. Линза в царапинах. И потом если еще внимательнее вглядется, то вы увидите темноватое пятно. Это «поплыло» просветление линзы.

Кстати, когда поедете забирать объектив, берите с собой чистилку объектива наподобие Lenspen.

lenspen

И если продавец будет утверждать, что это просто пыль или жир, то протрите и посмотрите, исчезнет данный дефект или нет.

Вот чем чреват такой дефект просветления линзы

слева снимок дефектрой линзой, справа 2 снимка нормальной линзой

В тоже время мелкие дефекты на задней линзе объектива гораздо более неприятны, нежели на передней.

Для проверки на пыль внутри объектива, откройте полностью диафрагму и направьте объектив на белый объект.

Установите где находится пыль. Если на передней линзе снаружи — смахните её Lenspen. Если сразу за передней линзой и пыли немного — это не страшно. Её не будет видно на снимках. Если пыли много и она перед задней линзой, то это плохо. Особенно если она по центру линзы. В зависимости от значения диафрагмы и фокусного расстояния объектива такая пыль может быть видна на снимках.

И если уж вы всё равно смотрите внутрь объектива, то обследуйте диафрагму. Желательно, чтобы она была чернёная, но если нет, то нет. Просто серебристая может давать блики. А может и нет.

Диафрагму не забываем осмотреть с обеих сторон, так как если она в порядке с одной стороны, то не значит, что она не вымазана, скажем, в смазке с другой стороны. Или еще что... Вот как здесь, например.

здесь лепестки диафрагмы сами себя наполировали, что чревато бликами

Блики не обязательно возникнут, но все же желательно, чтобы этого не было.

образец хорошо сохранившегося хвостовика объектива и диафрагмы

Конструктив

Теперь очень важный момент: разбирали ли объектив?

Если это советский объектив, то вероятность очень высокая. В советское время каждый инженер просто считал своим долгом залезть внутрь какой-либо техники, даже зачастую не понимая её устройства. Были исключения, но в целом... Не стоит брать объективы, которые разбирались.

Разве что владелец вам сразу скажет, что объектив разбирался в специальной лаборатирии для юстрировки и только один раз. По винтам будет видно разбирался он один раз или десять.

юпитер-11а. винт на хвостовике откручивался как минимум 1 раз

юпитер-37А. винт откручивали.

В данном случае это не показатель, так как индекс «А» в названии объектива означает сменный хвостовик. Но такой же винт на объективе с несменным хвостовиком вас должен сильно насторожить.

телеконвертер. винт не крутили. шлиц ровный, царапин вокруг винта нет

объектив carl zeiss. винт не трогали

объектив Юпитер-8. винт крутили. правда я знаю, что объектив был в юстировке

объектив юпитер-12. винт крутили

винт крутили и несколько раз.

Ну да ладно. Что это мы всё про винты... Надеюсь всем теперь понятно как выглядит винт, который был откручен и закручен и как выглядит «девственный» винт.

Если все предыдущие этапы мы успешно прошли, то теперь тестируем механику объектива.

Для начала полностью откроем и полностью закроем диафрагму.
Диафрагма может ходить или плавно или со щелчками.

Получилось? нигде не застревает?

Теперь попробуйте переставлять диафрагму на каждое деление. Никаких делений она проскакивать не должна, если она идёт со щелчками-стопорами. Если она идёт просто плавно, то должна идти слегка внатяг. Не болтаться туда-сюда слишком легко и не застревать из-за набившейся внутрь грязи и высохшей смазки.

Я здесь описываю только фикс-объективы, а у зум-объективов стоит еще позуммировать и проверить нет ли люфтов у высовывающегося «хобота».

Также проверяем кольцо фокусировки. Оно должно ходить плавно, с легким усилием не застревать и не болтаться.

Автофокусные объективы

Тут отчасти проще. Смотрим сразу контакты.

объектив часто использовался. вот какая "дорога жизни" у него в начале

тоже основательно б/у

Винты проверяйте также как на мануальных объективах.

винт не трогали

Можете проверить в мануальном режиме фокусировки. Заодно узнаете его Минимальную Дистанцию Фокусировки, если еще не знаете :)

Но кольцо фокусировки в автофокусных объективах скорее всего будет немного болтаться и вобщее ходить как-то неуверенно. Это потому, что они не предназначены на самом деле для мануального режима.

Автофокус проверьте на любимой вами диафрагме. Лучше всего на полностью открытой для этого объектива.

Вот Тестовый лист для проверки фронт-бэк фокуса объективов

Но лучше всего взять с собой ноутбук (это если покупаете в магазине), соеденить камеру с ноутбуком или после пробных снимков загрузить их в ноутбук и посмотреть резкость.

продолжение на стр.2

Страниц: 1 2

Evil-камера.

Posted on 03.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

На самом деле термин Evil-камера означает беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами и про них статья еще в стадии написания, но пока я пишу, мне представляется такой образ, который я постарался запечатлеть :)

фотошопа здесь никакого нет. чисто фотография.

тут я прикололся и написал "Марк 5", там где модель камеры :)

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Posted on 02.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Описание объективов Юпитер 37А 135/3,5 и Юпитер 11А 135/4

Получилось так, что у меня оказались оба этих объектива и я решил воспользоваться возможностью их сравнить. Ранее я тестировал Юпитер 37А и остался им очень доволен. Несмотря на отсутствие мультипросветления МС на моей версии он себя показал очень хорошо и в устойчивости к контровому свету. Для советского объектива, конечно. При таких выводах я всегда держу в голове его рыночную цену в 1500руб (50usd). За эту цену Юпитер 37А замечательный объектив. Даже недооцененный, несмотря на многочисленные положительные отзывы пользователей. Его собрат Юпитер 11А 135/4 был выпущен ранее и имеет очень красивое просветление с малиновым оттенком. Он чуть менее светосилен, но, думаю, это практически неважно в реальных условиях (F4 vs F3,5). Сама идея тестирования возникает по той причине, что зачастую более ранние советские объективы оказывались лучше своих потомков. В статье Логотипы советских оптических заводов и немного истории фотокамер, примерно в середине, в рассуждениях о Юпитере-9, приведён пример одинакового снимка старого и нового Юпитер-9 с результатом не в пользу «нового».

Итак, мои условия тестирования. Я поставил камеру на штатив, хотя с некоторых пор я использую студийный свет для того, чтобы исключить «шевеленку». Импульс моего генератора Broncolor может «заморозить» лопасти вентилятора (1/8000сек), не то что слегка покачнувшийся объект съемки — натюрморт.
Таким образом у меня есть и тросик спусковой для камеры, но в данном случае нет смысла его использовать. Штатив я использовал только для того, чтобы кадры были идентичны.

Фокусировка

Для начала расскажу про фокусировку. Видоискатель у 35мм камер оставляет желать лучшего, так что есть три варианта фокусировки:

1) полностью ручная фокусировка через видоискатель 35мм камеры
2) с помощью Liveview
3) с помощью подтверждением фокусировки «одуванчиком Лушникова», т.е. чипом.

Я уже писал статью про Смещение фокуса (фронт-бэк фокус автофокуса). Здесь лишь приведу два фрагмента одного снимка. С ручной фокусировкой и с помощью «одуванчика Лушникова».

фокусировка с "одуванчиком Лушникова" и без

Легко отметить, что «Одуванчик Лушникова» безбожно врёт. А почему он это делает? Читайте по ссылке указанной выше :) Что с этим делать? Настраивать камеру на самую открытую диафрагму у данного объектива. На остальных значениях диафрагмы камера будет отчаянно «мылить», но тут ничего не поделаешь. Автофокус знаете ли...Есть еще программируемые чипы «одуванчиков». Тогда можно по-крайней мере запрограммировать каждый конкретный адаптер М42-EOS на конкретный объектив. При закрытиии диафрагмы объектив (а точнее система автофокуса, включающая в себя в данном случае «Одуванчик Лушникова») всё равно будет ошибаться, но её отчасти будет компенсировать увеличивающаяся ГРИП.

Если относительно нашей ситуации, то снимал я с расстояния 1,8м и при прочих параметрах можно вычислить (калькулятор ГРИП) нашу глубину резкости, которая составит 2см. Значит фокусировка очень даже важна в нашем случае.

Объект съемки у меня был в виде бутылки хорошего шотландского виски, установленной на банку кофе Illy :)

объект съемки

Не самый, конечно, удачный объект при ГРИП в 2см, но будем надеятся на мои глаза, которые пока не подводили. Фокусировочный экран с клиньями Додена я должен получить на днях. О том, что это такое читайте в статье Замена фокусировочного экрана.

И тут...я откровенно промазал! Ну ничего, пусть не так наглядно, но выбрал оба куска, попавших в фокус.
Предлагаю пока оценить резкость по типографскому растру. А я позже пересниму этот кадр.

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4, F4

Как видно из картинки Юпитер 11А 135/4 сильно страдает от ХА по всему полю кадра (это уже видно мне только и полный кадр я не поместил так как он слишком велик, 21Мпикс, поверьте на слово).
У Юпитер 37А 135/3,5 ничего подобного не наблюдается. У него вообще нет ХА в центре кадра.

На F8 у Юпитер 11А 135/4 исчезают ХА из центра кадра, а резкость становится абсолютно одинаковой.

Проверка на контровый свет

Теперь добавим еще один источник света. Первый у нас светил сверху и был закрыт от объективов шторками-"флагами". Теперь же я поставлю боковой свет. Всё же я не сумасшедший, чтобы тестировать старые советские объективы с однослойным просветеление на «съемку солнца» :)

проверка на устойчивость к контровому свету

Вобщем всё достаточно наглядно. Юпитер 11А 135/4 плохо держит контровый свет, а Юпитер 37А 135/3,5 хорошо. Обратите внимание на фон — очень хорошо всё видно, где чёрный, а где белёсый.

«Математически» это хорошо видно по гистограмме.

обратите внимание на отсутствие черного цвета на гистограмме слева. область до красной линии

У Юпитер 37А 135/3,5 тоже есть такой недостаток, но выраженный во много раз меньше.

Итог

Из сего я заключаю, что Юпитер 11А 135/4 гораздо хуже, чем Юпитер 37А 135/3,5, так как у него большие ХА на открытой до F4 диафрагме и притом в центре кадра, он менее светосильный и боится контрового света.

Буду рад вашим комментариям и до встречи в новых обзорах!

Micro Four Thirds — что за формат?

Posted on 01.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

автор: Википедия

Описание стандарта

Micro Four Thirds System — это стандарт, созданный фирмами Olympus и Matsushita (Panasonic) для параллельной разработки и производства совместимых цифровых фотоаппаратов, видеокамер и оптики к ним.[1]
Стандарт впервые анонсирован в Токио 5 августа 2008 года.

Стандарт включает байонет (с электронным интерфейсом), описание геометрии камеры рабочего отрезка и матрицы, ряд других параметров. Стандарт происходит от известного стандарта 4:3 и является его модификацией. Он не является открытым стандартом поскольку не удовлетворяет требованию свободного использования любым производителем.

Размер сенсора остаётся тем же, что и в стандарте 4:3. Как следует из названия, данный стандарт призван уменьшить габариты и вес цифровых фотоаппаратов и видеокамер с сменными объективами за счёт уменьшения толщины корпуса без потери качества получаемых снимков.

Важным достоинством однообъективной зеркальной камеры является возможность смены объектива. Поскольку механизм подъёма зеркала расположен между затвором и объективом, необходимый рабочий отрезок получается довольно большим. Данный стандарт исключает из конструкции камеры механизм подъёма зеркала и связанный с ним зеркальный видоискатель. По этой причине рабочий отрезок уменьшается в два раза по сравнению со стандартом 4:3 (с 40 мм до 20 мм), толщина корпуса фотоаппарата соответственно уменьшается. Вместо зеркального видоискателя используется электронный или режим просмотр на экране. Это дает ряд преимуществ, таких как 100-% соответствие будущего снимка наблюдаемому в видоискатель изображению, усиление наблюдаемого изображения в условиях низкой освещённости, возможность вывода большого количества служебной информации в поле зрения электронного видоискателя.

Фотоаппараты стандарта Микро 4:3

Olympus E-P1

Lumix GH1

Olympus E-P1
Olympus E-P2
Olympus E-P3
Olympus E-PL1
Olympus E-PL2
Olympus E-PL3
Olympus E-PM1
Panasonic Lumix DMC-G1
Panasonic Lumix DMC-GH1
Panasonic Lumix DMC-GF1
Panasonic Lumix DMC-G2
Panasonic Lumix DMC-G3
Panasonic Lumix DMC-G10
Panasonic Lumix DMC-GH2
Panasonic Lumix DMC-GF2
Panasonic Lumix DMC-GF3

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

Posted on 01.02.2012 by Дмитрий Евтифеев

Попало ко мне такое чудо.

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

фирменная коробка

моё изобретение - посадить C-mount на Canon EOS

Объектив довольно необычен двумя вещами:

1) байонетом C-mount

C-mount чаще всего использовался для 6мм и 8мм видео, а также в микроскопах. На цифровых камерах может быть использован с форматом Micro Four Thirds, но всё равно будет иметь некоторое виньетирование.

2) форм-фактор. кроп немного более х2

Я взялся его тестировать и даже заказал для него переходник по причине известности фирмы-производителя.
Переходник возможно существует в единственном экземпляре (выточен по моему заказу) в мире так как сама идея поставить такой объектив на Canon dSLR уже здорово необычна. Тем не менее я попробовал поставить на Canon с кроп-фактором 1.3х.
Те, кто серьезно занимается фотографией не могут не знать фирму Schneider Kreuznach, которая известна производством объективов для PhaseOne/Leaf/Mamiya и производством объективов для космических программ NASA. В состав компании Schneider Kreuznach входят Rollei и PENTACON, которые вы тоже не можете не знать.

Тем не менее их объективы 35мм очень редки на российском рынке и больше представлены в среднем формате. Это первый объектив Schneider Kreuznach, который мне довелось попробовать и хоть полное тестирование мне провести не удалось, все-таки могу судить о его качестве и сделать некоторые выводы о том, как его всё-таки можно использовать в дальнейшем.

передняя крышка, объектив и адаптер C-mount -> M42

Объектив имеет 4 лепеска диафрагмы, так что при зажатой диафрагме должен давать квадратики в боке, наподобие Зенитара МЕ1.

диафрагма

К моему сожалению, всё-таки фокус ушел немного внутрь объектива. Т.е. он оказался внутри несъемной бленды. Я знаю, что идеально было бы использовать цифрозеркалку со сменным объективом и кропом 2х, но такой под рукой у меня не было.

Так что у меня получилось вот что:

палец немного погружен в несъемную бленду. F16

разъем USB просунут внутрь несъемной бленды

А вот снимки более удачливого испытателя, у которого была камера Panasonic DMC-G1.

Итог

Объектив очень приличный, но кому он может быть интересен? Я предполагаю владельцам Panasonic DMC-G1 и других камер micro 4/3 с кроп-фактором 2 и более. Цена объектива в районе 100usd, но у меня есть второй, лишний, если кому нужно. Отдам дешево.
Другое дело, что к нему понадобится адаптер. Хотя ради теста я бы и адаптер заказал так как судя по снимкам объектив интересный. Для творческих задач, конечно или технических так как все-таки виньетирование видно даже на кропе х2. Зато он широкоугольник и светосила приличная. А потом он позволяет сделать вашу беззеркалу совсем компактной. Возможно совместно с Sony NEX, если объектив «утопить» внутрь, то выйдет супер-компактная камера.

А я пока заканчиваю обзор этого объектива и перехожу к другим, которых скопилось огромное количество. До скорой встречи на страницах новых обзоров, уважаемые читатели!

Photoshop: Оживление вялой картинки

Posted on 31.01.2012 by Дмитрий Евтифеев

Автор: Евтифеев Д.С.

В предыдущей статье мы добавляли шум для увеличения резкости фотографии. Но, как правило, нерезкие фото получаются из-за «шевелёнки» или по научному, слишком длинной выдержке при съемки с рук. А такое зачастую происходит в пасмурную погоду, когда светосилы объектива не хватает. Если на улице мало света, то и цвета будет тоже мало, а значит мы получим блёклое, «вялое» фото.

Что делать с таким фото? :)

Есть простой способ.

Вот исходное фото.

Теперь мы скопируем исходный слой с помощью CTRL+J и поставим ему режим наложения Overlay. Получилось довольно агрессивно.

Далее мы применим к этому слою Shadows/Highlights. Радиус для теней ставим по-максимуму, чтобы не было резких переходов эффекта, а силу эффекта настраиваем как вам нравится (смотрим по цветам, чтобы стали сочными).

Все, жмём ок. Настраиваем прозрачность данного слоя, чтобы картинка выглядела более менее натурально и добавляем шумом резкость по методу предыдущей статьи.

до и после

Примеры, что можно сделать этой техникой «Оживления с помощью Photoshop»

Увеличение резкости за счёт шума

Posted on 31.01.2012 by Дмитрий Евтифеев

Есть такой парадоксальный приём.

Дело в том, что мы воспринимаем фотографию резкой в частности по наличии мелких контрастных деталей. Называется это локальным контрастом и в Adobe Camera Raw или другом конвертере его легко подкрутить. Но настройки очень негибкие, да потом не факт, что вам придётся обрабатывать именно RAW-файл. Предположим, что вам достался JPG.

Если на нем есть мелкие детали, но они не черные, то фото все равно не будет выглядеть имеющим высокую детализацию.

Вот пример (за пример спасибо Olaf http://www.flickr.com/people/43506647@N06/ )

На фото видно, что у него потрясающая мелкая детализация. Даже в уменьшенном размере это видно. В чём же секрет?

Давайте посмотрим увеличенный фрагмент.

Здесь видно, что детализацию придают мелкие черные детали, о которых я говорил в начале статьи.
Снимок сделан с Carl Zeiss 50/1.4 C/Y, не самым резким объективом. Чем конкретно обработал снимок Olaf не является темой статьи, я расскажу об этом в другой статье, а сейчас про шум.

Теперь возьмем мой снимок. Он довольно «мутный» так как снят из окна поезда, который несся на скорости 100км/час в пасмурную погоду по Ирландии...

без шума

с шумом

Снимок с добавлением шума вам покажется более детализированным, хотя никаких новый деталей кроме монохроматического шума в нем не появилось. По сути из-за шума деталей этих стало даже меньше.

монохроматический шум

Шум добавляется на слой, залитый 50%-ым серым цветом и ставите его в режим Overlay. Таким образом черный становится чернее и шум усиливает тёмные детали, на которые попадает.

слой с маской, где шум не нужен

linear light

Я в основном использовал режим наложения Linear Light так как он даёт больше черных точек, а потому и контраста и регулировал его влияние на картинку кроме прозрачности слоя еще и Blend if.

Увеличение резкости за счёт шума — Метод2

Есть еще модификация предыдущего метода. Работает она при определенном размере фото. Т.е., например, часто при сохранении фото для интернета, когда не нужно увеличивать до 200-300-400%. На миниатюре зачастую фото кажется вполне резким.

до и после добавления шума к мелким деталям

Разница в том, что мы переводим картинку сначала в Lab и делаем всё как при увеличении контурной резкости. Т.е. Apply Image для маски копии слоя

слой 2 это шум с маской из контуров

Но при обработки канала Lightness с помощью Stylize->Glowing Edges мы оставляем и довольно мелкие детали, так как хотим применить шум к листьям и траве. У нас в маске удалится небо и всякие совсем мелкие детали. После этого размоем маску с помощью Gaussian Blur, радиус примерно 0,6-1пикс, чтобы не было видно резкого перехода эффекта.

И в конечном итоге уже насовсем уберем эффект с неба, мягкой кисточкой зарисовав его черным в маске на слое с результатом.

В заключение скажу, что это не панацея и иногда проще переснять, нежели возиться с фото. И только если вы уже не планируете возвращаться на тоже самое место, а красивое фото испорчено нерезкостью, то возможно и этот метод вам поможет. Больше всего он годится для пейзажей с большим количеством мелких деталей, таких как трава и листья.

По поводу других методов увеличения резкости фотографии рекомендую к прочтению статью Повышение резкости фотографии в которой описаны другие методы.

БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Архив автора: Дмитрий Евтифеев

обзор-впечатления от Apple Ipad2 64gb wifi 3g

О чём говорят графики MTF?

Дисторсия

Что такое виньетирование

Четыре типа виньетирования:

Оптическое виньетирование

Натуральное виньетирование

Механическое виньетирование

Пиксельное виньетирование

Рекомендации

Перед покупкой объектива

Борьба с виньетированием

Возможно, вы захотите знать

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Выбор мануального (неавтофокусного) объектива

Потертости

Байонет

Линзы

Конструктив

Автофокусные объективы

Evil-камера.

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Описание объективов Юпитер 37А 135/3,5 и Юпитер 11А 135/4

Фокусировка

Проверка на контровый свет

Итог

Micro Four Thirds — что за формат?

Описание стандарта

Фотоаппараты стандарта Микро 4:3

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

Итог

Photoshop: Оживление вялой картинки

Примеры, что можно сделать этой техникой «Оживления с помощью Photoshop»

Увеличение резкости за счёт шума

Увеличение резкости за счёт шума — Метод2