БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Открываю небольшой сборник книг по фотооптике. Много книг теоретических, с формулами, так что подбирайте себе книгу «по силам».
Не обязательно читать книги полные теорией, но если хочется копнуть поглубже что и откуда возникает, то здесь будет находится теоретический материал по фотографической оптике.
Официально объявляю открытие своего микро-магазина в новом качестве.
внешний вид
1. Он больше не «тормозит». Теперь все на отдельном «движке» и быстро
2. Он теперь на другом домене http://vargone.ru. Это был технический вопрос.
3. Была прикуплена пара скриптов для осовременивания внешнего вида.
Сам «движок» магазина написан лично мной, потому я немного отвлекся от написания статей (но теперь я вернулся!).
Надеюсь вам будет удобно. Замечания принимаются, что смогу — поправлю.
3. Магазин серьезно пополнился товарами. Ранее я использовал услугу магазина от Ecwid и полностью в ней разочаровался. Не было возможности изменить описание товаров и внести новые товары, когда их сервер тормозил. Теперь все только на моём хостинге.
4. Начата эпопея с производством товаров в России. Если получится, то вы сможете насладиться профессиональными устройствами по доступным ценам. Пока разглашать не буду, что именно, чтобы не «накаркать».
Вобщем заходите, в моём микро-магазинчике вы найдёте массу полезных мелочей. Мелочей говорю условно, так как там есть и камеры и различные объективы, чей список меняется. Всем покупателям оказывается всевозможная информационная поддержка с моей стороны, с консультациями, инструкциями и т.д.
Доставка товаров возможно по всей России и вне её. И в Италию и в Африку высылаю, вопрос только возможности упаковать заказанный товар и цены доставки.
Время от времени мои читатели интересуются возможностью установки старых вспышек типа Электроника ФЭ-31, ФЭ-28, Юномат Поло, Чайка, Молния и т.д.
Я постараюсь немного осветить этот вопрос. Может где-то не совсем правильно в плане схемы работы «вспышка-камера»
, но на мой взгляд главное, что ответ верный. А желающие уточнить всю схему работы могут поискать электрическую схему своей конкретной вспышки, если им это интересно (например, на осипофф).
Но не все знают про опасность установки таких вспышек на современные цифровые фотокамеры. Дело в том, что в некоторых старых вспышках напряжение синхронизации было в районе 300В. Разрешенное же напряжение на «горячем башмаке» современных камер составляет всего 4.5-5В и предназначено для низковольтных современных вспышек.
Чтобы точно сказать, можно ли пользоваться конкретной старой вспышкой на вашей современной камере, нужно знать какое напряжение она даёт в момент срабатывания на выходе. Его можно померить вольтметром.
По-хорошему ничего она в камеру давать не должна и напрямую подключать камеру в свою электрическую схему тоже.
Но простые решения существовали и вспышки с такой схемой есть.
Вы зададите логичный вопрос — а почему на старых металлических камерах меня не било током, когда я снимал со вспышкой, а теперь вот проблема появилась? Всё очень просто, на старых камерых замыкание синхроконтакта было механическом. Просто включалась перемычка и вспышка замыкалась сама на себя (там был такой специальный проводок для этой цели, который подключался к камере).
Потом появился «горячий башмак» старых камер с точно такой же функцией.
Кстати, не обманитесь — некоторые камеры имели не горячий башмак, а всего лишь базу для дальномера. Когда-то давным давно (1913г.) та металлическая конструкция, которую мы сейчас называем «горячий башмак» была придумана для того, чтобы удерживать внешний видоискатель на дальномерных камерах. Как на фото ниже.
ФЭД-2 с базой дальномера, но без синхроконтакта
Как видите, это не «горячий башмак». Там только три обычных винта крепления. Зато с левой стороны спереди расположен синхроконтакт.
Тоже самое на фотокамере Киев-4 (справа на корпусе вы видите синхроконтакт).
Зенит-Е — опять же синхроконтакт спереди, «горячий башмак» на самом деле вполне холодный.
"горячий башмак" Зенит-Е
"гнездо" под синхрошнур на Зенит-Е
автор этого фото: википедия
Однако, уже на фотокамере Киев-19 вы увидите «горячий башмак» с центральным контактом запуска вспышки.
"горячий башмак" Зенит 12-СА
Проблема совместимости со старыми вспышками возникла при усовершенствовании «горячего башмака» камеры.
Современный "горячий башмак" Canon
Во-первых вспышки стали низковольтными и стали запускаться полупроводниковым элементом камеры, подключаясь таким образом к электрической схеме камеры. Отчасти это было связано и с тем, что все равно камера теперь была электрически подключена к вспышке для передачи информации (система TTL, экспозамер через объектив).
"горячий башмак" камеры Olympus E-PL1
Некоторые старые вспышки расчитывают на то, что камера не будет подключать их в свою схему. И потому в момент срабатывания имеют гораздо больше разрешенного напряжения. Таблицу можно посмотреть там же на осипофф и там же ссылку на оригинал таблицы с botzilla.
Если же вы не намереваетесь сами собирать схему понижения напряжения, то рекомендую после того, как вы убедитесь (вполне возможно, что это не так), что ваша вспышка даёт все 300В на синхроконтакт, купить простенький понизитель напряжения. Он есть как китайского, так и отечественного производства.
Выглядит он так.
китайский
поиск-фото Адаптер-переходник АТ-2
Соотвественно такой переходник можно использовать и для беспроводных радиосинхронизаторов, задействуя несколько вспышек.
Надеюсь эта информация вам пригодится и вы сможете использовать скопившиеся старые советские вспышки.
P.S. Добавлю к антимифам. Видел мнение, что если ток пройдет с фазы на ноль из розетки через ваше тело, то это смерть.
Автор лично попускал через себя 220В с фазы на ноль, держа провода в разных руках (так получилось, корпус от старого электрического звонка отвалился когда я его проверял) и как видите вполне жив. Хотя ощущения весьма неприятные. В любом случае копаясь со вспышками всегда разряжайте их предварительно. Можете получить ожог.
Удачных снимков!
http://evtifeev.com/testovaya
http://evtifeev.com/testovaya
Сегодня статья немного не по теме, но актуальна для большинства имеющих машины. Все мы хотим иметь некий подтверждающий материал на случай аварии или каких либо происшествий за рулем.
Это не рекламный материал. Я чищу винчестер и решил для общественной пользы обнародовать результаты тестов, которые провел для себя лично, прежде, чем сотру ролики.
На сегодняшний день на рынке огромное число видеорегистраторов. В основном они китайские и весьма низкого качества.
Разница между качественным и некачественным регистратором прежде всего в разрешении его матрицы. Причем не в количестве пикселей как таковых (активно используется интерполяция), а в детализации кадра. По той простой причине, что прежде всего нас интересуют номера проезжающих машин, а для этого камера должна быть достаточно качественная.
Второй параметр это работа в условиях недостаточного освещения. При использовании старых матриц в видеорегистраторах (которые используются в китайских регистраторах) мы наблюдаем шумовую «кашу» в вечернее время и полное исчезновение цвета. Понятно, что цвет в любом случае страдает при падении освещения, но насколько страдает, определяется в частности продвинутостью матрицы.
Третий параметр, связанный с первым — оптика. Оптика повсеместно используется невысокого качества, но нас больше волнует светосила этой оптики.
Как видите, все осложняется тем, что параметры оптики на объективе не указаны (но на некоторых моделях есть значение 2.6 mm/F2), а значение 12 Мпикс можно занести в юмористический раздел. Зачем покупать Nikon D700, когда можно обзавестись таким вот элегантным устройством?
На фото, кстати, представлен как раз Тайваньский хороший видеорегистратор торговый марки DOD стоимостью под 9тыс.руб на момент, когда я его фотографировал.
Вот еще его собратья.
Чем удобна такая конструкция видеорегистратора, так это возможностью автономно посмотреть, что записалось.
Вот так примерно они снимают.
А вот при использовании таких, который на фото ниже, видео посмотреть можно будет только дома.
Что в случае аварии очень неудобно.
Некоторые могут быть оснащены GPS-ом, как, например, DOD GS-600.
Выглядит это примерно так...
Тут мы видим очень приличное качество. Резкость на уровне тк вечер еще только начинается и видеорегистратору (его маленькой матрице) хватает света.
А вот стало темно и номеров уже не различишь.
Тем не менее, подъехав поближе, номер все-таки можно увидеть.
Настоящие же ночные съемки смысла не имеют -не видно ни цвет машины, ни номер. Можно различить лишь контуры машины.
Но как регистратор преображается днем. Прямо как цифромыльница в тропиках.
Какие резкие контуры забора слева и ограды набережной справа.
Хорошо читается знак, находящийся примерно в 100м.
А вот номер машины слева читается не очень так как она ехала довольно быстро. Тем не менее есть шанс среди 25кадров поискать четкий кадр. Тут нужно найти некий компромисс между разрешением фото и частотой кадров (до 60 к/с).
Питерские красоты.
Хорошо читается текст на плакате и видно все цвета.
Машина впереди находится в 10-15м. Прекрасно читается и номер и цвет машины.
А вот очередная сложная ситуация для регистратора — контровый свет. Насколько я понял, линзы у него пластиковые с однослойным просветлением. Результат — он очень боится засветки. Сразу выбивает все цвета и контраст падает так, что не прочитаешь уже никаких номеров. Крайне рекомендую сделать самодельную бленду.
Очередные проблемы из-за контрового света.
Нет засветки и номера опять начинаются читаться.
Низкая частота кадров (25) не позволила увидеть номера на движущихся машинах. Нужна настройка.
Вобщем и целом мне очень понравилось, что он пишет трэк моей поездки, который я потом могу загрузить на карту. Формат получается наподобие Oziexplorer.
2011-07-31 01:43:20 N59.954873 E30.240436 15.88 66.90 95
Что мне не понравилось, так это то, что почти все регистраторы слепнут в сумерках и на расстоянии более 50м. Кроме того на китайских, где разрешение ниже, сильно сказывается частота кадров. Т.е. визуально вам кажется, что изображение более-менее так как низкое разрешение компенсируется частотой кадров (как на ТВ), а когда вы хотите остановить запись и рассмотреть номер едущей навстречу машины — увы. Там только размытое «мясо» вместо номера.
Вот так примерно выглядят китайские. Вобщем и целом отличить вполне можно.
камера китайского видеорегистратора
А вот снимки с него.
К видеорегистраторам есть широкоугольные и макронасадки. Ценность их на мой взгляд сомнительна при невысоком качестве съемки.
К тому же, есть мега-комплекты, в которых и видеорегистратор и заднее зеркало и противоугонная система.
Китайские не брать за 1500р, смысла в них нет никакого. Брать Тайваньские (я знаю пока только торговую марку DOD). Но, думаю, они продаются под многими марками — нужно смотреть производителя на корпусе регистратора и качество материалов.
Мне лично понравились DOD900 (автономный, более-менее качественная съемка) и DOD GS600 (без экранчика, но с GPS, более-менее качественная съемка)
В ночное время видеорегистратор почти не помогает. Исключением может быть лунная ночь с чистым небом. Цвета сильно теряются при падении освещенности и при контровом свете. В первом случае сделать ничего нельзя, во втором — использовать самодельную бленду.
При съемках учитывать, что номера машин даже при хорошей освещенности и наличии бленды видны на расстоянии до 50м. Дальше как повезет, но чаще нечитабельны.
Надеюсь мой рассказ о своих впечатлениях от работы с видеорегистраторами вам поможет в выборе правильного регистратора.
Фото в статье все сделаны мной.
http://evtifeev.com/poisk
Разбираем объектив Калейнар 3Б 150 мм F 2.8, производства СССР. Отличается Калейнар 3Б 150 мм F 2.8 от версии 3В (фотоаппараты типа Салют) байонетным креплением под фотоаппараты Pentacon six. Например, подходит к фотоапарату Киев-60.
Не знаю, слышали ли вы, но среди объективов, производившихся до 1970гг. довольно много радиоактивных моделей.
Вопрос читателя: «Здравствуйте, Дмитрий!
Ещё раз хочу поблагодарить вас за отличные статьи и задать небольшой вопрос.
Вы встречались когда-нибудь с решением проблемы крепления светофильтров на объективы рыбий глаз? После задней линзы это не все умеют да и ооочень неудобно. А передняя линза огромна, плюс на многих встроенная и несъёмная бленда. Например мой самъянг 14 имеет огромного радиуса линзу и бленду(около 10 см). Какие варианты со светофильтрами ума не приложу. Не видел никаких креплений, да и фильтры можно себе представить(кукины и то меньше), а вырезы на бленде, даже если как нибудь закрепить фильтр(сначала достать где-то фильтр такого размера!) через вырезы в бленде по бокам будет попадать свет и отражаться от поверхности фильтра. Существует ли в природе решение этого вопроса?»
Здравствуйте, Роман!
Да, есть несколько способов крепления фильтров на объективы «Рыбий глаз».
Крепление наподобие держателя фильтров Cokin доступно от производителя фильтров Lee filters. Крепление имеет необычную фиксацию на объективе, что позволяет использовать данные фильтры даже на объективах «Рыбий глаз» со встроенной блендой. Отличие данных фильтров от Cokin в их размере. Стоят они дорого, но позволяют вам сохранить весь функционал объектива, включая его автофокус и электрическую связь с камерой, если она есть.
Вот видео как крепятся данные фильтры.
Желатиновый фильтр помещается между задним элементом объектива и матрицей камеры.
Данный способ, кстати, рекомендует Nikon. Делается все легко, вручную, главное быть аккуратным. Подобные фильтры используют зеркально-линзовые объективы, так что в таком креплении нет ничего особенного.
В данном случае объектив опять же сохраняет электрическую связь с камерой.
Возможно есть разновидность такого фильтра с креплением на байонет, но мне не встречалась и она менее удобная так как нарушает связь с камерой.
Фильтры сделанные кустарным способом. Понятное дело, что проблема крепления светофильтра на объектив «Рыбий глаз» чисто механическая и потому её можно решить также механически.
Особенно подходит этот метод для экономии средств. Правда он не гарантирует, что крепление фильтра не будет видно в кадре (в конце концов фишаем считается объектив с углом обзора 180град, так что «спрятаться» от него крайне сложно).
Видео как сделать фильтр кустарным способом.
Надеюсь вопрос с фильтрами для объектива Fisheye прояснился немного...
Смысл для такого объектива имеют в основном ND-фильтры (чтобы ставить длинные выдержки днем) и градиентные ND-фильтры (для уменьшения динамического диапазона сцены).
Круговые поляризаторы не годятся так как дают большую неравномерность поляризованного света. Небо идёт синими пятнами. Цветные фильтры имеет смысл ставить больше градиентные, остальые типы фильтров _как правило_ не стоят усилий.
