БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II — «китовый» объектив на многие фотокамеры Canon с кроп-фактором.
Данный экземпляр является объективом из 4-ого поколения (предпоследнего) серии «китовых» объективов 18-55. Отличается неплохой для недорогого объектива резкостью и ХА.
Данный объектив любезно предоставлен Олегом Малаховым в целях его разборки и проверки содержимого. Многим интересно, как много пластика использовано в объективе (а есть ли там металл вообще?) и пластиковые у него или стеклянные линзы. А также качество крепления элементов и проч.
Объектив уже не рабочий, имеет дефект одной из внутренних линз, но для нашей задачи это неважно.
В самом центре линз видно дефект.
Вооружаюсь «часовой» отвёрткой PH00 и маленьким складным ножиком.
Чтобы понять, что объектив недорогой, достаточно посмотреть на его байонет — байонет пластиковый.
Несмотря на невысокую цену, объектив имеет стабилизатор изображения.
Правда, Canon оговаривается, что это не тот же самый стабилизатор, который используется на дорогих объективах Canon.
Второй момент — объектив сделан на Тайване, а не в Японии, как большинство объективов Canon.
Откручиваю все винты байонета (заодно проверяю, что никто не откручивал до меня — шлицы винтов новые, не поврежденные).
Теперь стало видно, что к байонету тянутся два шлейфа. Один к чипу, припаян, а второй может быть вынут из разъема.
Откручиваем винты, удерживающие чип. Они на боку байонета. Снимаем байонет.
Вынимаем шлейф из разъема и отделяем байонет.
юстировочное кольцо
Печатная плата, которая находится сверху закреплена на силиконовых проставках (защита от вибрации). Вынимаем все шлейфы из разъемов на плате и аккуратно снимаем её. Данная плата — «мозги» объектива.
Осталась механика и оптика.
Состояние задней линзы объектива — плачевное. Видны какие-то разводы. Возможно, объектив побывал в грязной воде.
Слева — металлическая пластинка, прикрывающая шестерни управления фокусировкой. Снимаем её. Она крепится на 2-х винтах.
Видно, что шестерёнки все из пластика. Более того, закреплены они на пластиковой панельке.
Снимаем рычажки переключения стабилизатора и автофокуса и удаляем их вместе с моторчиком.
Это место, где рычажки переключались в соответствии с наружными кнопками автофокуса (A/M) и стабилизатора (ON/OFF).
Что имеем в итоге.
Больше винтов нет, что наводит на мысль, что винты спрятаны и нужно их искать в другом месте. Снимаю резинку фокусировочного кольца.
Обнаруживаю винты и «древнюю» тайваньскую письменность.
Откручиваю винты по периметру корпуса.
Они отвечают за движущийся внутри линзоблок.
Вынимаем линзоблок.
Внутри этого линзоблока находится и диафрагма.
Если присмотреться, то задняя линза этого линзоблока радует еще меньше, чем передняя. На ней плесневый грибок.
У нас остался только передний блок с линзой (или, может, там склейка — потом посмотрю по оптической схеме).
Заглянем внутрь.
Отчётливо виден тот дефект, который просматривался снаружи.
Сфотографирую отдельно дефект, чтобы изучить степень повреждения линзы.
Похоже, линза оплавилась. Пока непонятно, каким образом изнутри оплавилась линза.
Разборка объектива закончена. Посмотрим на составные части объектива.
Большая часть корпуса и внутренних деталей — пластиковые, в том числе фокусировочные шестеренки и их крепление. Собрано не очень аккуратно, есть следы клея каплями.
Несколько движущихся важных частей — металлические.
Все линзы, которые было возможно проверить — стеклянные.
Итог
Сверхбюджетный объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II пластиковый практически полностью, но оборудован стеклянными (не пластиковыми) линзами. Объектив изготавливался и собирался на Тайване. В данном случае это наложило свой отпечаток, хотя нельзя сказать, что все совсем плохо (как когда собирают в Китае).
Олег прислал объектив мне давно, так что я уже не помню каким образом погиб объектив. Учитывая состояние линз, предположу, что он упал в лужу и после не был высушен (пошла плесень). Линзы можно было промыть, если аккуратно разобрать объектив, но мне самому лень собирать его обратно... Оставим запчасти для научных целей (сборки различных адаптеров).
Что хочется отметить — дешевые объективы имеют стеклянные линзы, вопреки народной молве. Но могут иметь однослойное просветление внутренних линз и отсутствие царапиноустойчивых покрытий. Также в недорогих объективах не используют дорогие оптические материалы для линз, наподобие флюорита и его дешевого аналога UD-элемента.
(59 votes, average: 4,83 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я на Facebook
Я Вконтакте
Подписаться на RSS ленту
Рабочие отрезки разных фотокамер
Правильная наклейка китайского чипа на адаптер
разобрать Leica R Macro Elmarit 2.8/60
Carl Zeiss Planar 50/1.7 vs Carl Zeiss Jena Pancolar 50/1.8
У меня первая версия Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (Тайвань).
Сравнивал по разрешению со второй версией, притом не один экземпляр, а штук пять... — небо и земля.
Начиная с f/5,6 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS ничем не отличается по разрешению с 17-55/2,8, как в центре, так и на краю поля.
-----------------------
Странная тактика фирмы — делать усовершенствование в ущерб качеству.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, что за шлейф идет от основной круглой платы объектива к байонету? При ремонте автофокуса этот шлейф оборвали! Объектив работает, автофокус есть, но этот шлейф отключен. Что с его отключением пропало?
Добрый день. А что за металлическая деталь на последнем фото и где она должна быть установлена? Выпала из объектива.
На моём 18-55 задняя линза пластиковая.
Спасибо за хорошую статью! А нет ли подобного блога по полной сборке данного объектива. Купил объектив по дешевке, разобрал, а там кольцо с резьбой в тубусе треснуто. Склеил. А собрать теперь ума не хватает!!! Собираю вроде бы в обратной последовательности, но объектив получается обездвижен...
Спасибо автору за статью, очень помогло!
Только что собрал свой почти такой же объектив. Мой от описанного в статье отличается только отсутствием выключателя стабилизации и немножко видоизмененными потрохами (например у меня только 4 шлейфа на плате). Попробую описать процесс словами, фоток, увы, не будет, фотографировать процесс было просто нечем(((
Итак, сначала немного о процессе разборки.
Первое, что я сделал после снятия байонета — при помощи маркера для СД дисков пометил каждый шлейф и соответствующий ему разъем на плате. Забегая вперед скажу, что это впоследствии мне ОЧЕНЬ здорово помогло при сборке.
Второй важный момент: когда снимаете какую-то деталь, кладите сразу рядом с ней винты, которыми она крепилась. Это поможет вам не запутаться при сборке. Ну и здорово при разборке выкладывать детали СТРОГО в той последовательности, в которой они извлекаются из объектива.
В остальном разборка происходила практически полностью по алгоритму, описанному в статье. За тем лишь исключением, что мне не удалось снять переднюю линзу, что называется, «с лица». Но у меня к тому моменту были вынуты уже все потроха (в частности, линзоблок). Это позволило мне открутить переднюю линзу... изнутри, при помощи пинцета и подходящего воротка, вставленного в раздвинутый пинцет. Там на корпусе крепления передней линзы изнутри есть несколько ребер жесткости, упираясь в которые линза выкручивается. Обратите внимание: при выкручивании передней линзы ТАКИМ способом крутить надо в ОБРАТНУЮ сторону (сама резьба на этом соединении нормальная).
Теперь непосредственно к процессу сборки.
Механическая часть объектива состоит фактически из 5-х блоков: основной части, к которой крепится байонет, кольца зума, внутреннего промежуточного кольца, линзоблока и переднего тубуса.
Итак, берем основную часть, вставляем в него кольцо зума. Правильно вставить помогает маркировка фокусного расстояния снаружи этих деталей. Проворачивая зум убеждаемся, что риска на основном блоке находится напротив цифр фокуса на зуме.
Далее вставляем промежуточное кольцо. Оно должно встать в три направляющих на кольце зума. Проблема в том, что эта деталь абсолютно симметричная, и вот тут нам помогает та самая маркировка шлейфов. Приложив электронную плату к основной части (у платы есть так называемый ключ, т.е. она НЕсимметричная и может встать на штатное место ТОЛЬКО в одном единственном положении), и покрутив промежуточное кольцо вокруг своей оси, совместите шлейф, торчащий из этого промежуточного кольца с соответствующим разъемом на плате и вы точно установите положение, в котором промежуточное кольцо должно войти в объектив. И вот тут меня поджидала самая большая засада при сборке. Собрав эти три детали в единое целое и попытавшись покрутить зум я обнаружил, что кольцо зума почти не двигается относительно корпуса. Оказалось, что для того, чтобы все заработало, надо в промежуточное кольцо вставить передний тубус (внимательно смотрите на то, как вы совмещаете резьбу: правильное положение переднего тубуса можно легко определить по двум факторам — посадочное место для контактов должно быть строго напротив соответствующей контактной группы на промежуточном кольце, а шестеренчатая рейка — напротив соответствующего посадочного места для привода фокусировки). А вот тут самый неочевидный этап сборки. Надо прокрутить кольцо зума до примерно положения 35 мм (при этом само кольцо немного отойдет от корпуса) и аккуратно пошевелить передний тубус, немного надавив на него. В какой-то момент промежуточное кольцо провернется и встанет на свое рабочее место. Внимание: давить на передний тубус нужно не сильно, с первого раза почему-то не особо получается, нужно шевелить, пока не получится. У меня получилось раза с третьего или четвертого. В любом случае индикатором того, что все работает правильно должна быть маркировка зумирования на корпусе. Если метка плавно перемещается от цифры 18 до цифры 55, значит все получилось. Если нет — возвращайтесь к пункту с передним тубусом и пробуйте снова.
Ну а дальше все почти просто. Прикрутив на место контактную площадку на промежуточном кольце я вставил на место шестеренку привода фокусировки, после чего прикрутил ограничитель хода переднего тубуса. Ограничитель вставляется и прикручивается со стороны отсутствующей передней линзы.
Далее на выбор два варианта. Вы можете сначала вкрутить на место переднюю линзу, а потом вставлять внутрь линзоблок, а можете сразу вставлять линзоблок, а переднюю линзу оставить на десерт. Лично я выбрал второй вариант.
В любом случае под рукой надо обязательно иметь мягкую безворсовую тряпочку для протирки оптики (у меня была такая для протирки экрана телефона). И каждую вновь устанавливаемую линзу надо обязательно проверять на отсутствие ваших жирных отпечатков пальцев.
Итак, вставляем линзоблок со стороны байонета (правильно установить эту деталь нам снова помогает электронная плата и маркированный шлейф). Фиксируется линзоблок тремя маленькими винтиками с пластиковыми шайбочками (см. фото № 24 в статье автора). Характерный момент: 2 из трех шайбочек имеют эксцентриситет. Полагаю это нужно для выравнивания линзоблока в направляющих. Как именно выравнивать, я не знаю, поэтому прикрутил пока как есть. Скорее всего это делается в процессе тестового фотографирования. Мои несколько пробных кадров после сборки показали, что вроде бы все в норме, резкость приемлемая. Видимо мне повезло.
Едем дальше. Вставляем штангу управления линзоблоком, фиксируем ее двумя винтиками снаружи кольца зума (на фото №23 у автора они видны). При установке не забываем, что эта штанга своим хвостиком должна войти в П-образную лапку управления на линзоблоке (на предпоследнем фото автора она в левом верхнем углу). И тут же можно завернуть три винтика с латунными колечками, которые являются направляющими при зумировании.
Далее устанавливаем на место редуктор, помятуя о том, что штанга, торчащая из него, должна одеться на ось шестеренки привода фокусировки. Для этого их мало просто совместить, надо еще попасть шлицами оси в соответствующее положение. Для этого надо немножко пошевелить передний тубус, несильно прижимая редуктор пальцем.
Ну и финишная прямая. Устанавливаем плату, вытаскиваем из-под нее пинцетом шлейфы, приворачиваем, вставляем шлейфы (тут большим подспорьем станет небольшая шлицевая отверточка и тот же пинцет). не забываем про фокусировочные кольца (умучился искать, в каком положении все 4 дырочки смотрят на свои места). Приворачиваем на место крышку с байонетом, двумя маленькими винтиками фиксируем наружный разъем. Только после этого я вкрутил на место переднюю линзу при помощи того же пинцета, вставленного в 2 дырочки на лицевой стороне.
Вот собссно и все. Проверяем подвижность всех элементов объектива (все должно крутиться плавно и без заеданий, включая передний тубус), протираем тряпочкой оптику, ставим объектив на тушку, проверяем работу автофокуса.
Парочка рекомендаций и советов.
1. Для заворачивания винтиков подберите отвертку, которая плотно и до упора входит в шлицы. Тогда вам будет удобно работать с ними.
2. Не прикладывайте усилий для того, чтобы что-то куда-то вставить. Если у вас что-то не лезет — значит вы что-то делаете НЕ ТАК. Все детали должны входить на свои штатные места БЕЗ видимых усилий.
3. Аккуратно и тщательно протирайте линзы ТОЛЬКО предназначенной для этого ЧИСТОЙ и СУХОЙ тряпочкой. И ВНИМАТЕЛЬНО просматривайте оптику на наличие ворсинок, пятен, следов жидкостей и пр. (для этого удобно рассматривать поверхность линз, поворачивая их под разными углами к источнику света). Помните, что даже малейшее пятнышко или оставленная малейшая ворсинка способны намертво испортить кадр. (это, кстати, была одна из причин разборки данного объектива)
4. Некоторые шлейфы внутри объектива дополнительно фиксируются на двусторонний скотч. Т.к. моему объективу уже лет 10 от роду, этот скотч там уже порядком подсох, и при повторном приклеивании отказался приклеиваться. Так что полезно иметь под руками узенький и тоненький двусторонний скотч, он продается в канцтоварах.
Ну вот как-то так.
Добрый день! Помогите! Накрылся шлейф диафрагмы видимо. При экспозиции выходит ошибка(что-то типа проверьте контакт). На алиэкспресе нашел три вида шлейфов и не знаю какой заказать, т.к. пока не разбирал объектив, да и не сам буду это делать.Подскажите, какой из них заказывать:
Присоединенная картинка:
А вдруг не шлейф? Может быть таки выяснить что накрылось прежде чем? Кстати что за объектив то? Может у него и шлейфа то нет!
По всем признакам он. Опишу подробно: нажимаю на затвор-происходит фокусировка, затем нажимаю сильнее и при съемке в момент скачка диафрагмы происходит сбой и выходит ошибка о плохом контакте. С другим объективом все нормально. Вчера пробовал на режиме портрет со вспышкой-ошибок не было.Переключил на пейзаж без вспышки-сразу ошибка пошла.
Присоединенная картинка: