Возможности макросъемки

Posted on 18.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Попросили меня сфотографировать довольно мелкие предметы, а точнее топливные фильтры для двигателя GDI.

Я совместил приятное с полезным, отснял фильтры и написал статью про макросъемку.

Существует несколько способов сделать настоящее макро.

1) Использовать макрообъектив (например, у меня Canon 50/2.5 Macro). Он даёт возможность снимать где-то с 20см. Снимок с него вы видите ниже.

Снимок сделан на Canon 50/2.5 Macro. Обратите внимание на соотношение размеров фильтров и карточки SD. Фильтр в длину примерно 0,8-1см. Диаметром приблизительно 3мм.

2) использовать удлинительные кольца. Они позволяют приближать довольно сильно. Но дискретно. Т.е. есть несколько колец и какое задействуете (или несколько сразу), такое и будет приближение. Не подо всякий объектив они подходят.

Про кольца вы можете почитать здесь:
http://radojuva.com.ua/2011/08/makro-extension-tubes/

У меня их нет так как есть макромех.

UPDATE 18.02.2012: таки появились у меня макрокольца. Попробовал их. По оперативности они лучше, а по удобству пользования хуже, как я уже и говорил. Макромех тем и удобен, что возможно использовать с ним почти любой объектив (с различным фокусным). А кольцо определенное привязывает вас к определенному фокусному расстоянию объектива или небольшому диапазону фокусных. Это неудобно. Так что кольца лежат, пылятся...

3) Использование объектива наоборот (реверсивный макроадаптер). Не очень гибкий способ, но он позволяет использовать объектив как лупу и довольно-таки прилично приближать. Для установки объектива наоборот нужен специальный адаптер.

Автор фото: Радожива

Про адаптер вы можете почитать здесь:
http://radojuva.com.ua/2011/09/revers-macro-ring-for-nikon/

я распространяться про него не буду так как макромех для макросъемки лучше и я его купил сразу, не запариваясь макрокольцами и прочим полуфабрикатом.

4) Макромех. Самый мощный инструмент. Позволяет приближать сколь угодно близко при использовании короткофокусных объективов. Лично меня устроило использование с Зенитаром-М 50/1.7.

А теперь слайды-слайды!

Обратите внимание, что чем больше фокусное растояние у объектива, который вы будете использовать с макромехом, тем больше будет минимальное фокусировочное расстояние и соотвественно тем меньше будет объект в кадре. Я использовал 50мм для оптимального соотношения. Объект был примерно в 5см от передней линзы объектива.

5) воспользовавшись цифромыльницей в режиме макро наподобие Sony NEX. Чем хорошо для макро? А тем, что матрица маленькая и позволяет тем самым получить большую глубину резкости. Для макро это важно и на зеркальных фотокамерах приходится идти на всякие ухищрения для того, чтобы получить сравнимую ГРИП (глубину резкости). У меня в данной статье используется старенькая цифромыльница Olympus C-5050 5Mpix. Но, само собой, снимал я на нее не просто, а на самой закрытой диафрагме. Для этой камеры самая закрытая это F8.

Резюмируя

Теперь вы сами можете сделать вывод, какой из способов вам больше подходит. На мой взгляд по простоте и глубине резкости выигрывает способ с цифромыльницей, но по цветам...Получается не очень красиво. С другой стороны у меня цифромыльница старая и если вы возьмете тот же NEX, то, возможно, все будет хорошо и с цветами и засветами, а точнее их не будет.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, рекомендуйте друзьям!

Буду также рад комментариям, советам, поправкам и проч.

Ускорение блога WordPress минимальными усилиями

Posted on 17.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Zlib-компрессия

На ваш блог она никак не повлияет, а ускорить его может вполне значительно. Для начала нужно проверить включена ли у вас эта функция PHP.

создайте на хостинге файл test.php и в него вставьте одну строку <?php phpinfo(); ?>

Запустите это файл из строки браузера: ваш_домен/test.php

Поищите строку zlib. Есть функция включена, то там будет Enabled.

После этого идёте в консоль WordPress и в разделе редактор выбираете на редактирование header.php

В этом файле прямо перед строчкой !DOCTYPE вставляете такой текст:

<?php ini_set('zlib.output_compression', 'On'); ini_set('zlib.output_compression_level', '1'); ?>

Нехватка памяти в WordPress

Posted on 17.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Если вы столкнулись с таким:

Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted...

Это сообщение об ошибке означает, что php не хватило отведенной оперативной памяти.

Пути решения:

1. Найти файл php.ini и изменить значение параметра memory_limit с 8М на большее, например 24М.

2. В файл .htaccess добавить следующую строку:
php_value memory_limit «24M»

Если ни один из способов не сработал — обращаться в службу поддержки хостинга. Если и это не помогло — менять хостинг на человеческий.

3. В wp-config.php добавить (думаем, куда именно!) строку
define ('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

Лично мне помог 3ий вариант!!!

Nikon vs Canon — вечная борьба

Posted on 17.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня у нас встреча давних соперников. По воле случая у меня оказались 2 объектива с одинаковым фокусными расстояниями для разных систем. Nikkor 35/2D и Canon 16-35/2.8L. Nikkor не является объективом профессиональной линейки Никон, насколько я понимаю (тк я всегда работал только на кэнон). Canon 16-35L мой любимый пейзажный объектив и он вполне из линейки профессиональных объективов Canon L (в отличие от EF, например). Но с другой стороны у кэнона это зум, а они всегда менее резкие, нежели фикс-объективы. Так что это вобщем-то их уравнивает по резкости, хотя и в пользу никона.

Nikkor 35 / 2D

Но не буду так долго распространяться и скорее перейду к тесту. Тестировать мы будем сегодня на F2.8 (для уличных съемок, наиболее сложный тест) и на F8 (съемка со вспышкой). Объект съемки — бутылка пива Миллер.

тест: Nikon 35mm vs Canon 35mm

Начну я со съемки со вспышкой так как к нам должен подтянуться еще один претендент и он будет участвовать в категории F2.8. Мой Nikkor имеет проблемы с резкостью на F2.8 (заводской брак) и потому на открытой диафрагме я его не тестирую.

Вот результат тестов на F8.

Чтобы было проще рассматривать, я помещаю кусочек в размере 1:1.

Резюмируя:

По резкости они практически одинаковы в точке фокусировки (белый орёл) и около неё. Если учесть, что соревнуется фикс-объектив с зумом, то это большой плюс кэнону. Хотя что еще другого можно было ожидать от объектива за 60тыс? А никон стоил и стоит сейчас 12,5тыс.руб. Это гораздо скромнее, а тем не менее резкость он показывает такую же, а вот контрастность гораздо лучшую!

Над этим стоит задуматься и возможно провести дополнительные тесты объективов Nikkor на предмет их сравнения с аналогами Canon. Есть же миф, что объективы Никон резче и меньше ловят блики. Это стоит проверить.

Пока же, на данный момент, я сравнивал объективы Canon с советскими (Мир, Юпитер, Зенитар и т.д.) и советские вобщем-то показали себя вполне достойно, но все же в большинстве они здорово проигрывают в контрастности, устойчивости к контровому свету и разбросу по цветам. Т.е. есть отдельные очень хорошие объективы наподобие Юпитер-37А 135/3.5 или Гелиос-81Н 50/2.5, но это во-первых очень небольшой выбор, а во-вторых тут сильно зависит от конкретного экземпляра так как разброс по качеству в советское время был большой.
Зенитар 50/1.7 тоже хороший объектив, но не так хорошо держит контраст, как Гелиос-81Н.

Но это я что-то очень углубился в советскую технику :)

Ждем тесты с другого Nikkor'a!

Ваши пожелания и комментарии приветствуются!

Фотосъемка на природе ч.3 — с использованием накамерной вспышки

Posted on 17.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Мы рассмотрели 2 вида фотосъемки на природе Съемка без вспышки в солнечную погоду и фотосъемка в пасмурную погоду без вспышки.

Наступил черед рассмотреть наконец фотосъемку на природе с использованием вспышки.

Фотосъемка на природе с использованием накамерной вспышки

Обратите внимание, что я рассматриваю все вариант фотосъемки на природе. Конечно, идеальным вариантом был бы аккумуляторный генератор или лучше стационарный, запитанный от бензогенератора. Или лучше еще 2 или 3шт стационарных. НО! У каждого своё оборудование и свои возможности и свои конкретные ситуации.

Поэтому мы и рассматриваем все варианты. Каждый выберет свой подход для конкретной задачи.

Вспышку мы взяли, но подумаем, что хорошего мы можем сделать с одной вспышкой? Если просто нацепить её на камеру и снимать «в лоб» (потолка белого на природе нет, да и не надо), то мы получим плоские скучные картинки. Но нам повезло, на дворе 21ый век, и добрые инженеры Canon/Nikon, а за ними и китайцы сделали «горячий башмак» на проводе. Длина провода невелика (около 1м), но для того, чтобы снимать портрет её хватит. Портрет можно снимать, держа вспышку на данном удлинителе в вытянутой руке.

OC-E3 — оригинальный удлинитель для вспышек Canon. Стоит на данный момент 2-3тыс.руб.

А ниже, китайский, фирмы Yongnuo. Стоит он менее 2тыс и позволяет выносить вспышку до 3м, что очень важно!

Вобщем-то таким несложным способом мы получаем имитацию солнца в пасмурный день. Накамерная вспышка является точечным источником света и даёт резкие тени. Образца у меня нет, но смотрите обычные снимки на солнце с высоким контрастом, где есть засветы.

Что же нам делать? Вот получили мы наконец объемные фото, где свет не в лицо модели, но контраст слишком высок...Если у нас нет цели имитировать солнце, то более профессиональным подходом будет использовать рассеиватель, как мы описывали в первой статье. Соответственно, чем больше рассеиватель вы возьмете, тем более мягкие тени вы получите. Софт-бокс 60×40 (вот есть такой «гадкий утёнок») даст довольно жесткие тени. А если вы возьмете стандартный рефлектор «на просвет» Lastolite или ...flex (забыл фирму, потом посмотрю), то тени будут очень даже мягкими.

Таким способом мы сможем снимать в пасмурную погоду. Особенно, если совместить свет вспышки и рассеянный свет с неба. Для этого (если мы не хотим смазанный фон) нам потребуетя штатив.
Поставить длинную выдержку, чтобы проработать фон и вспышкой через рассеиватель получим «замороженную» модель в ярких сочных красках.

В данном случае я не стал тратить усилия на проработку фона так как самого фона и не было. Вокруг были только страшненькие сараи и не очень красивая территория. Съемки велись в Лахте, на заливе.
Результатом короткой выдержки стало темное небо, которое на самом деле не было таким уж темным.

Более продвинутым способом сделать хорошие снимки на природе является использование 2-х вспышек. Одна в качестве ведущей, другая ведомой. При этом может работать только одна ведомая, а могут работать обе.
Плюс кроме всего прочего еще в том, что связь между ними беспроводная, инфракрасная. Не верьте, что на солнце ИК плохо работает. ИК связь между вспышками 580EX и 580EX II у меня работала без каких-либо проблем.

Но тут есть свой «подводный камень». ИК связь нуждается в том, чтобы вспышки были в зоне прямой видимости друг другом. Иначе ведомая вспышка срабатывать не будет.

Можете придумывать всякие вариации. Например, учитывая, что YN-удлинитель позволяет вынести ведущую вспышку на 3м, вы можете иметь два источника света не со стороны камеры. Например сбоку и сзади от модели. Это гораздо лучше, нежели когда вы привязаны к камере.

Не отчаивайтесь, если у вас есть только одна вспышка или вам нужно более 2-х источников света.
Солнце использовать вам не удастся как полноценный осветитель модели так как вспышка будет перекрывать его (слишком короткая выдержка), но вы вполне можете использовать большой кусок зеркального акрила. Он будет работать не хуже отдельной вспышки. Главное правильно его расположить, пользуясь простым правилом: «угол падения равен углу отражения».

И напоследок еще пару фото и бекстейдж (backstage).

Бэкстейж / backstage

фотосъемка на природе с использованием накамерной вспышки

Саша, мой друг и ассистент

Читайте также следующую часть Фотосъемка на природе ч.4 — аккумуляторный генератор

фотосъемка меха и меховых животных :-)

Posted on 16.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Фотосъемка меха очень увлекательна, независимо от того, находится мех на девушке или на животном :) И те и другие, будучи покрыты мехом выглядят замечательно :)

Для съемки меха желательно использовать «жёсткий свет», но всё-таки в меру. Хорошо подходит портретная тарелка (beauty dish), она и даёт вмеру жесткий свет, от которого мех искрится и не убивает объем снимка, как накамерная вспышка.

Примеры съемки меха с портретной тарелкой

Обратите внимание — ни одного фото, где вспышка светит от камеры. Самое дикое расположение вспышки это на камере. Такое расположение убивает все тени, делая объект съемки плоским как блин. А наша же задача наоборот на двухмерном снимке передать объем предмета съемки.

Пример неправильной (читай неидеальной) съемки меха

Здесь используется накамерная вспышка и постоянный свет ламп накаливания. Не лучший способ.

Пример фотосъемки меха с постоянным светом ламп накаливания

Обратите внимание на цвета. Есть красивое (на мой взгляд) боке, но такое же можно сделать и со студийным светом.

И напоследок еще примеры фотосъемки меха (в данном случае меховых животных) на студийный свет

В качестве модели мой любимый кот Портич. Он любезно согласился позировать.

В следующем году (2012) я подготовлю студию к приему мохнатых питомцев и ко мне можно будет приехать и сделать памятное фото вашего кота/кошки.

Фотосъемка на природе ч.2 — в пасмурную погоду без вспышки

Posted on 15.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

В предыдущей записи мы кратко обсудили возможности фотосъемки на природе без вспышки. Но вот вы собрались на природу, взяли рюкзак с камерой, модель, ассистента, визажиста и т.д. Приехали на место, а солнца нет!!!

Что делать???

В такой ситуации я побывал и потому уже не хочется повторять. Вы можете выбрать правильный ракурс и всё прочее сделать хорошо, но красивых ярких цветов вам не получить. По простой причине — мало света. В пасмурную погоду у вас все тени будут максимально мягкими и контраста не будет. А вот если бы у вас была вспышка, то это было бы вам на руку, так как не понадобился бы рассеиватель.

Вот мой пример

фотосъемка в пасмурную погоду без вспышки

Вот солнышко вышло

И появился тот самый злополучный контраст, с которым нужно бороться как описано в предыдущей статье

продолжение читайте в следующей статье, в которой будет описана фотосъемка на природе с использованием накамерной вспышки

немного бэкстейж (backstage, т.е.за сценой)

режиссер съемок, Галина, показывает позы для модели

наша прекрасная модель, Оля, на отдыхе

Фотосъемка на природе ч.1 — без вспышки в солнечную погоду

Posted on 15.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

В данной статье я освещу способ получить более-менее качественные фото на природе. Под качеством я в данном случае подразумеваю яркие цвета. Исходим из того, что вы уже знаете, при какой выдержке затвора у вас не будет «смазанной» картинки, но ярких цветов вы не получите. Вы можете получить более яркие снимки в солнечную погоду, но, во-первых не такие яркие, как с использованием вспышки, а во вторых, мы исходим из того, что вы живете в России, а не в тропиках, где всегда солнце (тоже далеко не всегда, кстати).

Итак, что тут вроде бы хитрого? Взял накамерную вспышку, надел на фотокамеру и нажал на кнопку. Но не всё так просто. Начнем с того, что если вы это будете делать в солнечную погоду, то нужно ли оно?

Ответ — да. Мы же фотографы, мы занимаемся светописью, а не фотодокументалистикой. Мы формируем световой рисунок, а не просто запечатлеваем то, что обнаружили. Т.е. это тоже имеет место, но в совсем другом жанре, как пейзаж, например.
Мы будем создавать свой рисунок с нуля.

Съемка без вспышки в солнечную погоду

В солнечную погоду сценарий такой. Объект съемки нужно сначала затемнить, т.е. создать видимость облачности. Для этого подойдет любой рефлектор на просвет, главное, чтобы он стоял между объектом и солнцем или просто отвести модель туда, где солнца нет (мягкие тени).

извиняюсь за цвета и качество скриншота, но суть из снимка, надеюсь понятна.
с правой стороны от девушки ассистент с рассеивателем.

А теперь обратите внимание на этого человека.

[lock]

Это второй ассистент и в руках у него большой кусок зеркального пластика. Очень полезная для фотографа вещь. И по весу гораздо легче зеркала, так что можно взять с собой на природу и может гнуться — позволяет получить интересные блики.

Этот товарищ нам и поможет. Но для начала посмотрим, что у нас происходит с солнечным светом в наш прекрасный солнечный день.

Вот, что у нас было бы, если бы мы снимали без рассеивателя. Обратите внимание на резкие тени и засветку со стороны спины девушки из-за высокого контраста.

А после того, как мы использовали рассеиватель, контраст упал и мы получили такую картинку.

[/lock]

Но зато теперь контраста нам стало нехватать. И вот, чтобы добавить контраста, мы используем ассистента с зеркальным пластиком. Степень контрастности вы можете выбрать любую, но об этом я расскажу в другой статье. Подписывайтесь на RSS.

И вот, что у нас получается...

Теперь контраста ровно столько сколько должно быть.

про вспышку читайте в следующей статье (буду выкладывать порциями, а то очень объемно иначе выходит)

Подписывайтесь на RSS, E-mail рассылку, комментируйте, поправляйте — буду только рад.

p.s. фото любезно стырены с диска очень талантливого фотографа Dean Collins.

Бокалы и кружки

Posted on 15.12.2011 by Дмитрий Евтифеев

Решил немного систематизировать опыт фотосъемки бокалов. В данной статье выкладываю некоторые свои снимки и готов их прокомментировать, если вам будет интересно.