БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВАНа этой странице я постараюсь ответить на ваши вопросы по фототехнике (бесплатно). Ответ мы сможете прочитать здесь же (форма для комментирования внизу, листайте).
Если вам нужны срочные ответы или вам ответ нужен обязательно и подробный, то это платно и можно договориться отдельно о консультациях. Консультации я обычно даю письменно (прикладываю картинки, видео и ссылки на статьи по теме) или по скайпу (только подробные консультации).
простая консультация — 1500 руб
средней сложности — 3500 руб
подробная — 5700 руб
Также есть онлайн-курсы по разным жанрам фотографии и обработке снимков
Практический опыт у меня постоянно накапливается, я пробую разную фототехнику (и всякую экзотическую тоже), объективы разных производителей и активно фототехникой пользуюсь. Обо мне вы можете почитать по этой ссылке
Тестирую объективы не только для применения на природе, но и для студийных нужд, с тестовыми фотомирами и цветовыми шкалами. Если предложите свои методики — мне будет интересно.
P.S. Принимаю в дар неработающие (и работающие) объективы и цифровые камеры для разборки с иллюстрацией начинки на пользу фотографической общественности.
(62 votes, average: 4,52 out of 5)
Загрузка...
Добрый день, Дмитрий. Прочитал вашу статью от 2017 года -Способы ручной фокусировки и DslrController. Приходилось ли вам тестировать накамерные мониторы ? У них есть явное преимущество перед смартфоном — есть экземпляры с яркостью 3000. Это позволяет работать на солнце. Так же в режиме фокус пикинг у внешних мониторов можно в больших пределах регулировать чувствительность. Я нигде не нашел — что реально отображается на мониторе в случае фотоаппарата canon. У меня модель 5д марк 3. Для работы внешнего монитора надо включить режим Лайф Ю. При включении внешнего монитора экран камеры гаснет — это я в интернете нашел. Вопрос — что будет с фокусом. Будет ли на экране внешнего монитора отображаться прямоугольник фокуса ? И можно ли его перемещать органами управления фотоаппарата ? То что нельзя выбрать пальцем на экране внешнего монитора я прочитал в интернете.
Алексей, здравствуйте!
Да, приходилось пробовать накамерные мониторы. Благодаря тому что накамерный больше и ярче — удобнее фокусироваться. Но большим разочарованием стало то, что картинка на него выводится в разрешении FullHD с «зеркалок». Т.е. какой монитор не бери, всё равно фокусироваться точно сложно. Возможно, на БЗК новых есть вывод ЭВИ в 4К на монитор, но точно не скажу т.к. нет сейчас у меня БЗК. Прямоугольник фокуса отображаться будет если включён автофокус. Если выключен — не будет. Управлять прямоугольником можно также т.к. это тот же самый LiveView. Отсюда и его минусы... Если б они его изначально делали под 4К, то мы могли бы иметь лучше детализацию на более крупном мониторе, но увы.
Подводя итоги — такой монитор помогает фокусироваться, но полностью проблему фокусировки вручную не решает. Потому следующей камерой я всё-таки возьму БЗК. Придётся жертвовать цветом, скоростью и удобством ради точного фокуса. Потому что для себя я понял что самый любимый жанр — это съемка архитектуры с объективами тилт-шифт, а там фокус крайне важен. Если бы речь шла про съемку обычными автофокусными объективами, то «зеркалка» более оптимальна.
Здравствуйте! Перешел я на систему Pentax купил себе камеру Pentax K1 mark ll. + 24-70 f 2.8 ОЧ КЛАССНАЯ техника, но в настройках есть непонятки на которые мне, пока никто не смог дать ответ.
1- В функции Pixell Schift в меню есть три варианта. OFF. MC. И 5 в обратную сторону.
Что означает функция с значок 5 в обратную сторону ?
2- В функции HDR пять вариантов: — HDR — Auto. HDR ADF ? HDR 1, HDR 2... 3? Что они обозначают?
Что такое HDR ADF ? И Что значит HDR 1, HDR 2... 3?
Добрый день!
Подскажите, у нас имеется штатив серии www.gitzo.com/ru-ru/tripo...ctions-gt5543ls/. Во время эксплуатации был потерян «лепесток»-замок для фиксации ноги в удобном положении. Хочу уточнить, имеются ли у вас такие аксессуары для приобретения??? Если нет, то подскажете где приобрести!
Во вложении фото.
Дмитрий, здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какие форматные объективы можно эффективно использовать для продуктовой съемки в системах типа Cambo Actus или Horseman VCC? Или лучше использовать объективы среднеформатных систем (Mamiya Rb/RZ, например)
(с узкими (35мм) цифровыми камерами)
С узким форматом и объективом 4×5" наклон получается достаточно большой, но в реальной жизни я этим не злоупотреблял. В сравнении тилт-шифт объектив даёт рабочий наклон 8 градусов и это совсем немного для объектива 90мм. Лучше ситуация на 24мм объективе — там ГРИП выходит больше при том же наклоне, но зато геометрические искажения. А вот форматный даёт наклон до 25мм (по памяти говорю) и там можно гораздо интереснее кадры делать. Но в зависимости от камеры узкого формата наклон может быть ограничен в разной степени. В зависимости от диаметра байонета и рабочего отрезка. Т.е. БЗК тут предпочтительнее (но не все, у некоторых ручка батарейная сильно выступает и мешает её плотно поставить). В любом случае возможностей тут существенно больше чем у обычного тилт-шифт.
Дмитрий, здравствуйте!
Очень зависит от того что именно будете снимать, какого это будет размера. Я снимал на Nikkor 120/5.6 и 100мм, формат 4×5". Можно использовать меньший формат от Мамии и Пентакс. Но чем больше формат — тем легче делать сдвиги и сшивать большие кадры, так что нужно определиться что именно снимаете. Например, картины лучше на 4×5" т.к. там лучше со сшивкой несколько кадров набрать большое разрешение ради детализации, а для какого-то небольшого предмета достаточно обычного среднего формата чтобы сделать небольшие наклоны. А дальше уже от ваших ракурсов зависит. Если хотите условную пиццу снять под большим углом чтобы вся была в фокусе, то нужен форматный объектив и цифровой задник в идеале (или БЗК типа Fuji GFX т.е. сенсор крупнее и ближе к байонету). Но это редкость. Чаще угол небольшой и хватает СФ объектива и цифровой камеры (95% случаев).
Дмитрий, спасибо за ответ! Попробую найти Nikkor 100 mm.
(я прежде всего про предметную съёмку)
Если будете искать более широкоугольные, то посмотрите на среднеформатные. У БФ широкого угла задний элемент здоровый, что не даёт нормально его использовать с байонетными камерами, только с цифровыми задниками.
Помогите разобраться в кольце регулировки вязкости Canon EF100-400мм f/4,5-5,6L IS II. Когда я поворачиваю его до упора в сторону уменьшения вязкости раздается щелчок — что это такое и зачем нужно
Алексей, здравствуйте! чтобы подсказать нужно его в руках держать в данный момент, а у меня его сейчас нет, к сожалению. А зачем вы до упора в сторону уменьшения поворачиваете? Хобот же стремительно выползет вниз когда камеру вниз хоботом направите... Хотя от степени износа зависит. У совсем новых вязкость высокая, а те с которыми долго работали уже не держат, как правило.
Здравствуйте, Дмитрий!
Снимаю камерой Nikon D3200 с объективом Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor (объектив с стабилизацией изображения). Ошибки автофокуса очень редко, только в сложных условиях съемки. Если использую с этой же камерой объектив Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor (объектив без стабилизации изображения), то ошибок автофокуса становится очень много, почти половина кадров (но другая половина все таки в фокусе). При фокусировании через видоискатель ошибок больше, чем при съемке в режиме live view. В чем дело? В моих кривых руках или в объективе? Я понимаю, что второй объектив для полнокадровых камер FX. Моя камера кроп DX. Или в этом дело?
Алексей, здравствуйте! На бюджетных камерах ошибок автофокуса в любом случае будет больше т.к. там допуски на изготовление байонета камера выше, а от этого очень зависит попадание в фокус. Фокусировка по liveview исключает все возможные ошибки т.к. это фокусировка по матрице. Но снимать таким образом очень неудобно. Там могут быть только смазы изображения, которые называются «шевеленка» из-за слишком длинной выдержки. Просто физически там не может быть ошибки фокуса если камера правильно навелась.
А вот с видоискателем — запросто.
Дело не в кроп-факторе, а в системе автофокуса зеркальных камер. Они зависят от механических допусков у байонета камеры и объектива. Сложность тут в том, что если объектив нормальный, то сочетать его с камерой с которой он плохо сочетается (разница тех самых допусков) вряд ли получится. Юстировка объектива производится для эталонной камеры, а не для вашей личной. Так что если он нормально отъюстирован и даёт ошибки по фокусу, то просто его заменить на тот, который с вашей камерой работает.
Здравствуйте, не могу подобрать по совместимости накамерную вспышку на Sony a7 ilce 7m4 , в деле новичок , подскажите технические характеристики, которые необходимо учитывать? Спасибо
Дмитрий, с наступающим Новым годом! С наилучшими пожеланиями. Пусть в 2023 году у вас будет больше положительных новостей, удачных проектов.
Владимир, спасибо!!! Вас тоже с Наступающим!!! Вам тоже всего наилучшего!
Здравствуйте! Не могли бы вы определить тип байонета? Объектив telemegor 180
Мария, здравствуйте!
Предположительно — резьба М42. Если не переделал никто.
Вот ссылка на его карточку
Здраствуйте! Вы можете проконсультировать или посоветовать оптика по самодельным или полусамодельным афокальным насадкам, по компоновке из нескольких объективов ?
Николай, здравствуйте! Нет, не смогу. Рекомендую спросить В.Зитева
Добрый день. Уточните, пожалуйста можно ли получить у Вас консультацию/обучение по фотоаппарату лейка?
Добрый день . подскажите, пожалуйста, какой-нибудь светосильный универсальный объектив через переходник для студийной съёмки на sony 6500 и sony 7r III
Ольга, здравствуйте!
Для студийной съемки не обязательно брать светосильный объектив т.к. съемка обычно ведётся на закрытой диафрагме (f8,f11). Универсальный объектив в этом плане это 24-70мм. Но более профессиональным считается 90-100мм т.к. он не искажает геометрию.
Еще раз добрый день, Дмитрий. Хотел бы получить консультацию по следующим вопросам.
1. Сейчас осень. Температура низкая, хотя и выше нуля. Как действовать, когда выходишь на улицу / входишь с улицы? Надо ли помещать камеру в полиэтиленовый пакет и держать в нем пару часов ? При какой температуре надо начинать это делать?
2. Можно фотографировать солнце ? Не сгорит ли матрица ? В интернете много за и против.
3. Хочу попробовать старые объективы на Кэнон 5 д марк 3. Планирую использовать переходник с чипом. Не повредить ли такой переходник байонет фотоаппарата. Да и после прочтения ваших комментариев по поводу адаптеров с М42 сделал вывод, что лучше использовать объективы с байонетом Б. Они конечно более тяжелые, чем М 42, но за счет большого рабочего отрезка будет меньше вероятность промахнуться с размером адаптера — прав ли я?
Алексей, здравствуйте!
1. Для начала камера должна храниться в сухом помещении или быть просушена от батареи с обдувом. Камера не герметична и требуется осушить воздух, который внутри. Конденсат образуется от теплого влажного воздуха, который соприкасается с холодными поверхностями. Если воздух сухой, то и конденсироваться внутри нечему. Держать камеру в пакете смысла не вижу, это избыточно.
На улице неплохо иметь электрический подогрев для вашего объектива, такие продаются в виде рукавов, которые надеваются на него и слегка греют. Питаются от повербанка. Смысл этого — избежать конденсирования влаги на наружных стеклах объектива ввиду того что линзы остывают на природе (ночью, например) быстрее чем воздух, а холодный воздух начинает вытеснять из себя влагу т.к. в нем меньше влаги может содержаться, чем в теплом, и роса в любом случае выпадает на листья деревьев и прочие предметы, которые остывают быстрее воздуха.
Когда вернетесь домой, камеру некоторое время не вынимайте из кофра — пусть конденсат выпадет на сумку, а не на вашу камеру, которая иначе при большом перепаде температур и высокой влажности может сделать камеру мокрой.
2. Солнце фотографировать можно, но с ND фильтром, который уменьшит его яркость до приемлемого уровня. Например, я снимал солнечное затмение с ND500 и ND1000 и камера в полном порядке. Не рекомендую: 1) снимать солнце без ND фильтра на длинной выдержке 2) снимать солнце телеобъективом без ND фильтра тем более — гарантированно сжечь матрицу т.к. телеобъектив это та же лупа (представьте себе эксперимент с поджиганием бумаги с помощью лупы). Резюме — снимать Солнце вполне можно, но нужно держать его яркость в разумных пределах с помощью ND Фильтров. Для широкоугольных объективов это намного более безопасно, нежели для телеобъективов. И не смотрите ни в коем случае в оптический видоискатель на Солнце с телеобъективом без плотного ND фильтра. Так посмотреть можно только два раза — сначала одним глазом, а потом другим (шутка астрономов).
3. Пока не встречал опасных адаптеров, хотя попробовал их немало. Опасность тут только в замыкании контактов — этого нужно избегать. В остальном технология проверенная уже целое десятилетие. Про байонеты, в целом, правы. Уменьшить адаптер «байонет Б» можно, а уменьшить адаптер Canon/M42 нельзя, он и так имеет минимальную толщину. Другое дело, что объективов под байонет Б намного меньше, чем под М42. Под М42 много советской оптики и также ГДР-овская. Байонет Б — это средний формат. Есть еще вариант — купить адаптеры М42-canon у разных продавцов. Обычно оказывается что они немного разной толщины. В сочетании с разными допусками у байонетов объективов обычно можно подобрать подходящий.
Большое спасибо. Про пакет — наверное я плохо объяснил. В интернете рекомендуют при входе с улице в помещение помещать фотоаппарат в полиэтиленовый герметичный пакет — таким образом внутри влажность воздуха остается как на улице и как бы не должна происходить конденсация. Вы советуете просто оставлять в кофре — как я понимаю, это делать надо всегда, когда есть разница между температурой в помещении и снаружи ?
Если съемка солнца происходит на закате / рассвете не слишком сильным будет затемнение 500 ?
Алексей, в этом случае пакет тоже поможет и даже лучше тк герметичный.
конденсат просто будет на пакете.
Но большого смысла класть камеру отдельно в пакет не вижу. В кофре оставлять на пару часов всегда (если не хотите чтобы конденсат оказался на камере и объективе) после того как зашли с холода в теплое влажное помещение. Исключение — помещение с сухим воздухом. Например, конденсат может не выпасть в машине если в ней постоянно работает кондиционер — он сушит воздух. Но у всех разной эффективности кондиционеры, так что лучше обождать.
В этом случае мне обычно хватает ND64.
Но солнце в разных широтах разное (и время года тоже влияет), так что я беру с собой оба фильтра (ND64 и ND1000) и еще варио ND (1-5 ступеней).
ND500 и ND1000 это для Солнца летом в период солнечного затмения. Т.е. главное — днем, летом и на широте С-Петербурга.
На рассвете и закате существенно меньше требуется затемнение.
Прямо точные параметры сложно сказать т.к. в воздухе может быть пыль или туман и они сами работают как ND фильтр, а может быть кристально ясно и тогда нужно более сильное затемнение. Кроме того может пригодится специальный светофильтр для заката-рассвета, который затемняет исключительно полосу вдоль горизонта. Я сам таким не пользуюсь тк он работает только когда солнце совсем близко к горизонту, предпочитаю плавный градиент или HDR. Солнце старайтесь не ставить совсем по центру кадра тк можете словить блики и снизить контраст снимка.
Большое спасибо.
Добрый день, Дмитрий. Хотел получить ответы на следующие вопросы.
1. Сегодня уже холодно — при какой температуре нужно фотокамеру выдерживать после выхода на холод/ входа с холода в герметичном пакете
2. Можно ли фотографировать против солнца — не сгорит ли матрица.
3. Я хотел бы использовать старые мануальные объективы — не повредит ли адаптер с чипом баойонет фотоаппарата.
Здравствуйте Дмитрий! Я изучила ваш блог по инфракрасной фотографии и у меня возник вопрос — а можно ли снимать инфракрасное видео? Реально ли снимать кино на модифицированную инфракрасную камеру? Если для съёмки видео на медленной выдержке использовать плотный инфракрасный фильтр, вместо ND фильтра. Вы пробовали снять инфракрасное видео?
Надира, здравствуйте! Да, можно. Инфракрасный диапазон света вполне проходит через обычный объектив и потому на модифицированной камере можно и фото и видео снимать. Можно вполне использовать плотный ИК фильтр, тем более в видео обычно используют варио-ND фильтры для правильной выдержки.
Пробовал что оно получается, но ничего интересно не снимал тк я больше фото увлекаюсь. Более того, можно и ультрафиолетовое видео снимать, но это уже дорогостоящее увлечение, в отличие от инфракрасного где только камеру модифицировать и фильтр купить.
Дмитрий, добрый день!
Порекомендуйте в Москве мастера/мастерскую по ремонту электроники в относительно старых цейсах, перестал работать чип в планаре ZF2.
Менял батарейки в Nikon F100 с установленным объективом, после включения электронный выбор диафрагмы перестал работать.
Спасибо!
Никита, здравствуйте! в Москве таких не знаю, к сожалению. Особенно сейчас. Можете обратиться к официальному дистрибьютеру Цейса — компания Лайт-Стайл, они могут знать.
Телефон:
+7 (495) 933-02-22
Почта:
shop@lsteam.ru
Добрый день! Я бы хотел модифицировать свою canon 650d. Подскажите, как и где это лучше всего сделать? Ну и сколько это сегодня стоит? Спасибо!
Алексей, здравствуйте!
У меня был контакт в Москве, но это было давно. И был сайт в США куда можно было послать камеру на переделку — теперь тоже не актуально. Так что где это сделать не подскажу. Можно купить готовую на Авито, там были.
Здравствуйте, пожалуйста помогите, есть фотоаппарат кенон D600 и объектив индустар 61лд (м-39.),какие переходные кольца нужны и будут ли они работать из за разницы в линейных отрезках, у кенона 44, у индустар 28,8
Наталия, здравствуйте!
Индустар с рабочим отрезком 28.8 (если это так) работать на Кэнон не будет. Разве что поставить через адаптер с рассеивающей линзой. Есть тот же самый Индустал на М42 — тот будет.
А с какой камеры Индустар с таким рабочим отрезком? С дальномерной?
Посоветуйте, пожалуйста, лучшую на ваш взгляд современную связку фотоаппарат + объектив для фото охоты и спорта.
Хевонд, здравствуйте!
Вопрос очень объемный. Хотя бы потому что фотоохота это один жанр, а спорт — другой. Для спорта чаще всего используют зум-объективы с большим разбросом фокусных расстояний т.к. в большинстве видов спорта спортсмены перемещаются по полю и нужно иметь возможность фокусироваться вблизи и вдаль. Например, подойдет объектив Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, если речь про современные системы. Камера тогда может быть Canon R3, репортажная камера проф.уровня.
Но спорт бывает разный... Например, в пулевой стрельбе спортсмены никуда не бегают. В боксе спортсмены тоже не далеко перемещаются тк ограничены рингом. А в фигурном катании и футболе сильно перемещаются.
При очень большой разнице в расстояниях бывает удобно использовать две камеры с разными объективами, я так делаю. Если объект сильно приблизился и телеобъективом уже неудобно снимать, то просто берешь другую камеру на которой установлен широкоугольный объектив.
Ну и, конечно, есть масса компромиссных решений. Камера Canon R3 дорогая, есть модели поскромнее — R5 или R6.
Кроме того можно посмотреть менее современные, но очень эффективные решения на зеркальных фотокамерах. По автофокусу они лучше во многих ситуациях, но не так хорошо фокусируются когда спортсмен бежит прямо на вас или, наоборот, от вас. Я всё-таки сторонник «зеркалок».
Фотоохота бывает разной, про неё написано много статей. В большинстве случаев её представляют как съемку в туристических заповедниках и тогда подойдет тот же объектив что и в первом случае. Сюда входят и всякие сафари и проч. А вот если в настоящий совсем дикий труднодоступный лес забраться, то там другая техника и другие методы (скрытная съемка самой дальнобойной оптикой).
Дмитрий, здравствуйте!
Вопрос возник после прочтения вашей стать про GR3/GR3x, Вы сравниваете их с другими устройствами, а между собой нет.
Всю сознательную жизнь снимал на Зенит (последний АПК), потом перешел на Pentax (K30, K70), объективы 18-135 и lim43, телевик использую в основном до 40 (взять lim15/21 хочется, но затраты не оправданы, снимаю редко)
Собственно, что интересует: стою перед выбором, что взять, насколько кроп на 28 можно использовать для портретной съемки.
Наверное, лучше всего lim15/21, но уже возраст/здоровье и в поход такать чемодан как-то не очень хочется
Игорь, здравствуйте!
Между собой эти камеры сравнивать большого смысла нет т.к. они почти идентичны кроме объективов. Ricoh GR3 имеет объектив 18.3/2.8 (28 мм в эквиваленте 35мм), а Ricoh GR3x — 26.½.8 (40 мм в эквиваленте 35мм). Для портретной съемки желательно фокусное не менее 40 мм. Потому GRx в этом плане имеет больше смысла. Стабилизатор работает отлично, камера очень легкая и компактная. Благодаря большому сенсору шумов мало, в статье я это показал. И боке, конечно... Важный фактор — включается весьма быстро. Многие БЗК долго готовятся к работе и долго выключаются, но GR3x это делает довольно быстро.
Минус — фикс-фокус это не универсальный объектив. На 40мм можно снимать портреты, можно общие виды улицы, но не здания целиком. А камера не дешевая и потому носить две было бы оптимально, но затратно. Тем не менее такой вариант я бы тоже рассмотрел. Использовал широкоугольный конвертер и, в целом, по качеству он хороший. Но ставится долго и очень крупный, потому решение на любителя. Удобно было именно две камеры носить. А если денег не две нет, то одну. В зависимости от жанра съемки и камеру выбрать. Благо они не будут вас отягощать своим весом или размером. Самое интересное, что это совсем другое решение, нежели у остальных производителей, которые БЗК делают как промежуточный вариант между «зеркалками» и компактами. А здесь сделан вариант альтернативный — БЗК не имеющая общего с «зеркалкой» и потому маленькая и мощная — в этом её основной плюс.
Про минус уже сказал. Придётся забыть про телеобъективы, зумы и проч. Но всегда есть какой-то компромисс что по деньгам, что по габариту/весу. Бескомпромиссный вариант вы и без меня знаете.
Дмитрий, здравствуйте!
Огромное спасибо за развернутый ответ, поволю себе задать еще один:
насколько снимок на 28 + кроп 40 будет отличаться от снимка на 40, в основном интересует резкость и искажения
Игорь, под искажениями вы, скорее всего, имеете в виду дисторсию. Есть оптическая дисторсия и дисторсия перспективы. Нас в данном случае интересует оптическая (которая «подушка» или «бочка» в упрощенном виде). Она зависит от конструкции объектива и, в теории, на более широкоугольных объективах она сильнее. Есть сверхширокоугольники почти без оптической дисторсии (специальные объективы типа Canon 11-24/4 или Laowa 12/2.8 zero-dist), но не в данном случае. Т.е. 40мм если спроектированы как 40мм фокусного будут менее подвержены дисторсии. Другое дело, что сейчас во всех камерах есть профиль автоматически корректирующий дисторсию и людей больше беспокоит когда они снимают кого с очень близкого расстояния, а у него лицо превращается в шар. Это совсем другое — это дисторсия перспективы и она от фокусного расстояния не зависит, а только от расстояния до объекта. Просто широкоугольный объектив позволяет так близко подойти к объекту съемки что она становится сильно заметной.
У Ricoh выбор стоит между 18 и 26мм фокусных расстояний, так что тут, казалось бы, выбор очевиден. Но ввиду того что объективы очень хорошие, а остаточные искажения компенсирует камера программно выбор нужно делать по своим предпочтениям угла зрения. Или 28мм ЭФР или 40мм ЭФР. 28мм, в целом, более универсально.