БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Фотографическая мира ISO 12233
Попробую обобщить материал, чтобы всем было понятно что это такое и зачем нужно. В Рунете нормальную информацию по этой теме я просто не нашёл, так что пришлось компоновать и дополнять. Обратите внимание, что я нашёл-таки векторный (это важно, не растровый!) вариант фотографической миры. Вы его можете распечатать таким форматом, каким хотите без потери качества. Все будет лишь в расстояние до фотографической миры и разрешение печатающего устройства. И тестируйте себе объективы. В интернете даже есть бесплатные программы постоения MTF-графиков (у меня пока нет, не добрался до этого).
Итак...
автор: КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С.А. Зверева
Мира (от французского mire, от mirer — рассматривать на просвет, прицеливаться, метить) тест-объект, предназначенный для определения характеристик качества изображения при исследовании оптических систем, в особенности объективов, и фотоматериалов. Представляет собой пластинку из прозрачного или непрозрачного материала с нанесенным на ней рисунком. Различают штриховые миры (Фуко) — чередующиеся темные прямоугольные штрихи на светлом фоне с закономерно изменяющейся частотой и радиальные миры, представляющие собой чередующиеся темные и светлые секторы.
Контраст между рядом расположенными штрихами может быть как абсолютным — штрихи имеют четкие границы (так называемая прямоугольная или П-образная штриховка) или в случае синусоидальной миры — переход между темными и светлыми участками изменяется по синусоидальному закону в направлении, перпендикулярном штрихам.
Разрешающую способность объективов обычно оценивают по воспроизведению ими изображения мир.Разрешающая способность, разрешающая сила
количественная характеристика качества изображения, равная максимальному числу штрихов (линий), приходящихся на единицу длины оптического изображения специальной испытательной таблицы (миры), получающихся в этом изображении раздельно.
автор: Википедия
Частотно-контрастная характеристика, функция передачи модуляции в полиграфии, оптике, фотографии и т. п. — один из параметров, характеризующих качество системы, воспроизводящей изображения (такими системами, в частности, являются оптические приборы и светочувствительные материалы).При определении частотно-контрастной характеристики оценивают распределение освещенности на участках репродукции в сравнении с известным распределением яркостей оригинала. В качестве оригинала при оценке частотно-контрастной характеристики используют периодические решетки (миры) с линейчатой структурой. По результатам измерения строят график зависимости частотно-контрастной характеристики от частоты.
Форма графика такой зависимости и его абсолютные величины описывают интегральную характеристику Микроконтраст оптической системы, светочувствительного материала или фотографического процесса.
Значение пространственной частоты изображения при определённом (обычно 0.7) значении частотно-контрастной характеристики, выраженное в «линиях на мм», «парах линий на мм» или «обратных мм», обычно называется разрешающей способностью оптической системы или светочувствительного материала.
Сравнение графиков MTF
Графики MTF трёх объективов. Сплошные линии — центр кадра. Пунктир — края. Красные линии — Гелиос-44-2 ( диафрагма 2), фиолетовые — объективы оптической схемы Тессар (2.8), зелёный — Pentax M40/2.8 (2.8)
На рисунке приведены примеры MTF для трёх объективов. Сплошные графики — результат измерений в центре поля изображения. Пунктирные — на краю поля зрения.Несмотря на то, что «зелёный» объектив имеет более низкое значение контраста, чем «фиолетовый», в центре кадра, на краях он позволяет увидеть, пусть и с малым контрастом, мелкие детали изображения. «фиолетовый» же имеет очень сильное падение контраста и разрешающей способности к краям. В результате, сравнивая эти два объектива только по одному или двум числам разрешающей способности в центре и на краях, невозможно получить объективной картины того, насколько изображение с одного и с другого объектива будет отвечать задачам фотографа.
Так и сравнение зелёного объектива с красным. Незначительное различие в формальных числах разрешающей способности (22 и 28 линий на миллиметр в центре на полностью открытой диафрагме) сопровождается радикальной разницей в качестве изображения из-за неспособности «красного» объектива разрешить более 30-40 линий на миллиметр при любой оценке контраста.
Кроме того, все эти измерения дают принципиально различные результаты при диафрагмировании и изменении фокусного расстояния объектива (для объективов с переменным фокусным расстоянием).
Скачать
векторная фотографическая мира ISO 12233
Статья будет дополнена
(26 votes, average: 4,65 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я на Facebook
Я Вконтакте
Подписаться на RSS ленту
Как читать MTF-графики. Брошюра от Carl Zeiss
Полезные ссылки где можно посмотреть снимки с разных объективов
Выбор объектива 50мм — тесты и обзоры
обзор-тест Carl Zeiss 85mm f/1.4 ZE Planar T*
Для проверки объективов и камер использую уже более 50 лет штриховую миру.
В масштабе 1:15 размер миры 35×35 мм, поле мишени формат кадра 4:3 540×405 мм...
Расстояние от мишени до матрицы — 17 фокусных расстояний...
fujiclub.ru/component/opt...readed/catid,10/
Присоединенная картинка:
Подскажите пожалуйста. Я скачал и распечатал на лазернике миру (разрешение 1200dpi и А3 формат).
Читаю:
«Тестовая мишень стандарта ISO 12233 позволяет оценить разрешающую способность, не превышающую 2000 штрихов по длинной стороне кадра. Поскольку тестируемые камеры позволяют получить изображение с большим количеством деталей, мишень снималась с меньшим, чем оговорено в стандарте, масштабом (1:2.275). Для получения значения разрешающей способности необходимо умножить полученное на мире число на значение масштаба (2.275).»
Т.е. у меня уже мира напечатана на A3, а не на А4 и я ее должен полностью расположить по ширине кадра. И после получения результатов умножить на 2 (т.к. А3 больше А4 в два раза)?
У меня фотоаппарат nikon 3100/
Чтобы быть точным печатный размер миры должен быть 400×240mm. Формат А3 420×297мм. Ваша мира всего на 20мм больше, если вы её масштабировали по длинной стороне. Вообще измерьте размер черной области (бордюра мишени). Вот он должен быть 400×240mm, а не весь лист.
Отсюда и масштаб считать. Насколько ваша черная область больше/меньше искомой.
Когда целитесь, обратите внимание на метки, которые обозначают формат: 1:1, 3:2, 4:3 и тд
Красным на фото миры ISO 12333 отмечен район, который должен быть в кадре
Тогда подписи линий по ширине и высоте будут совпадать подписанным. Иначе не будут и придётся пересчитывать с коэффициентом.
Спасибо. Просто чтобы оценить резкость двух объективов мне пришлось, снять с коэффициентом 2,85. На одном были видны линии до 8, а на более лучшем до 10. Потом я полез на сайт фотозона, взял тест для 10 мп камеры и пересчитал линии для моих 14 мп (коэффициент 1,4) и сравнил с моими показателями. Более дешевый (в 3 раза!) лучше снимает чем более дорогой, хотя в сервисе сказали, что этот дорогой находится в пределах нормы :(
Спасибо!
Это смотря какие объективы. Но если вы тест сделали аккуратно, то своим глазам доверять правильнее
У меня есть несколько объективов с разными и одинаковыми фокусными и МДФ, которые я хочу сравнить (выбрать для себя самый чёткий) по Мире. На каком удалении от объектива или плоскости фокусировки (кажется правильно?) надо расположить эту Миру и какую лучше выдержку для Canon 550d?
PS отличный сайт, сижу уже неделю.
Спасибо.
Здравствуйте, Александр!
Спасибо, я стараюсь.
Расстояние до миры зависит от расстояния на котором вы хотите протестировать. Сложилось так, что разные производители объективов настраивают фокусировку для разных расстояний. Например, Carl Zeiss настраивает наилучший фокус в основном на бесконечности (за исключением макрообъективов). А Fuji (неплохие объективы Fujinon) настраивает на «нормальные» дистанции. Причём никто особо не распространяется об этих настройках, в том числе про то, что такое «нормальная дистанция».
Из моего опыта большинство 50мм объективов желательно сравнивать на дистанции 1м, если вы хотите их протестировать их с портретной точки зрения. Вот пример сравнения советских объективов 50мм , где разница стала заметна только на расстоянии 1м.
Другое дело, если вы хотите их сравнить в плане использования для пейзажной съемки. Тут уже нужно снимать на гиперфокальном расстоянии тк бесконечность у конкретного экземпляра объектива может быть перекручена или недокручена (для 50мм/F11 и полнокадровой камеры гиперфокальное расстояние это 7.63м, а для кропа 1.6х это 12м. Так что тут уже без миры.). Замерить такое расстояние на природе можно ультразвуковым дальномером (это ширпортебное устройство используют прорабы, чтобы быстро промерить помещение)
Особенное внимание обратите на перпендикулярность фотомиры к плоскости сенсора камеры. Для этого камеру нужно ставить на штатив, а выравнивать её с помощью пузырьковых уровней, которые бывают в штативных головках. Можно и обычным мелким уровнем, но не так удобно.
Также уровнем выровнять нужно и фотомиру, прикрепленную, например, к фанере (ровной, проверить уровнем). Лучше, чтобы это был пластик, но уж что вам будет удобнее достать. Может у вас стена идеально выровнена. Ровной должна быть фотомира в вертикальном и горизонтальном положении по всей длине.
Следующий вопрос это освещение.
Резкости он не касается, а лишь идеальной методики тестирования, потому не буду на нем останавливатся (вы про него не спрашивали, если надо — расскажу)
Возвращаясь к практике. Поскольку тестировать будем со штатива, то выдержка нам не важна. Я снимаю со студийным светом и потому выдержка у меня всегда 1/125. Но если использовать постоянный свет, то главное избежать шевеленки. Потому можете снимать на любой (в разумных пределах) выдержке со штатива и с пультом дистанционного спуска (китайский он стоит копейки, 250р или около того).
Снимать фотомиру рекомендую на максимально открытой диафрагме. Для более прикрытой оптические недостатки уменьшаются. При определенной диафрагме F11-F16 вы уже не отличите самый дешевый объектив от самого дорогого без сильного увеличения.
Хотя опять же по-научному тестируют также и на прикрытых диафрагмах (F4, F5.6) для того, чтобы можно было сделать вывод о характеристиках объектива при применении в яркий день.
Да, камера должна быть выровнена, чтобы ось объектива примерно попадала в центр мишени. Фокусировка туда же.
Фокусировку делайте по LiveView 10x, так точнее. Автофокус врёт всегда, тем более на разных диафрагмах.
Помните, самое главное — перпендикулярность камеры фотомире. Когда все настроили, объективы меняйте аккуратно, не смещая камеру.
Объективы тестируйте на одной диафрагме и самом большом из них МДФ (для одинаковых фокусных). Иначе не сравнить будет.
Вот это основы методики. Если будут еще вопросы — не стесняйтесь, задавайте.
P.S. кроме резкости можно так посмотреть и ХА.
Спасибо за помощь!
Очень хотелось выбрать из своих объективов лучший для макро и для фотоохоты.
Теперь понял как правильно это сделать.
Пожалуйста. Обращайтесь еще, если что.
Уведомление: Теперь у меня есть классические и усовершенствованные фотографические миры. Так что, как и планировалось, переходим на более высокий урове
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, как с помощью миры определить поправку фокуса для программирования чипа EMF для EOS камеры? С какого оптимального расстояния, на какой апертуре...? (У меня EOS 550d + EMF адаптер + Таир-11). Спасибо за ответ!
Здравствуйте, Ростислав!
Мира вам в данном случае не нужна, а достаточно скачать вот здесь
Тестовый лист для проверки фронт-бэк фокуса объективов
Там PDF, внутри есть отдельный тест со шкалой.
Минимальное расстояние фокусировки у Таир-11 это 1,5м с него и снимайте (хоть и не очень удобно). Самая открытая диафрагма у вас F2,8 — используйте её. На неё и настраивайте, так как более закрытые будут компенсироваться увеличением ГРИП.
Лист положите на пол, а сами под углом примерно 45град его сфотографируйте, целясь в место прицеливания (оно помечено). Ориентируйтесь на звуковое подтверждение фокусировки.
Потом на компьютере посмотрите получившийся снимок.
Увидите куда ушел фокус — вперед или назад. Соотвественно по инструкции к адаптеру (разные последовательности программирования. инструкцию обычно даёт или высылает продавец по просьбе) вводите поправку.
Обратите внимание, что эта корректировка вводится для самой открытой диафрагмы! При чуть более закрытой (скажем, 3,5) автофокус будет немного мазать, но несущественно. Хуже, если вы настроите 3.5, а на 2.8 он у вас будет сильно "мылить".
Если будут еще вопросы-спрашивайте!
Нашел, скачал, буду пробовать. Очень много полезного у Вас на сайте. Спасибо большое! Удачи Вам!
Рад, что помог. Заходите еще!