Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы рассмотрим объектив из новой линейки Carl Zeiss для зеркальных фотокамер — ZEISS Milvus 18/2.8.

Линейка объективов ZEISS Milvus

ZEISS Milvus T✻ 15mm f/2.8
ZEISS Milvus T✻ 18mm f/2.8
ZEISS Milvus Distagon T✻ 21mm ƒ/2.8
ZEISS Milvus Distagon T✻ 25mm ƒ/1.4
ZEISS Milvus Distagon T✻ 35mm ƒ/1.4
ZEISS Milvus Distagon T✻ 35mm ƒ/2
ZEISS Milvus Distagon T✻ 50mm ƒ/1.4
ZEISS Milvus Makro-Planar T✻ 50mm ƒ/2
ZEISS Milvus Planar T✻ 85mm ƒ/1.4
ZEISS Milvus Makro-Planar T✻ 100mm ƒ/2
ZEISS Milvus T✻ 135mm f/2

Линейка объективов ZEISS Milvus предназначена для «зеркальных» камер и уже включает в себя довольно много объективов. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке, там я стараюсь поддерживать актуальность всех современных линеек объективов Carl Zeiss.

Линейка объективов ZEISS Milvus была так названа чтобы можно было легко понять, что обсуждаемый объектив именно для зеркальных фотокамер, в отличие от, например, линейки Batis, которая сразу указывает на линейку объективов для беззеркальных полнокадровых фотокамер Sony.

В этой линейке объективов есть некоторые «старички», объективы, которые перекочевали из «классической» линейки, анонсированной в далеком уже 2008-ом году. Справедливости ради перешли в новую линейку только те объективы, которые были разработаны с нуля в «классике», т.е. по сути классикой и не являлись и до сих пор вполне отвечают современным стандартам премиум оптики (например, ZEISS Milvus 50/2 и ZEISS Milvus 100/2).

Сегодняшний же наш герой ZEISS Milvus 18/2.8 является совсем свежей разработкой и анонсирован 9 сентября 2016г.

Альтернативы

Если говорить о мануальной оптике Carl Zeiss, то альтернатив на самом деле немного. Carl Zeiss делает упор на высокое разрешение по всему полю кадра, малую дисторсию, высокий контраст и ручной фокус.

Соответственно все наилучшие автофокусные альтернативы в режиме ручного фокуса соревноваться не могут, а в режиме автофокуса могут банально промахиваться чуть-чуть или существенно, давая менее резкую картинку.

Фокусное расстояние 18 мм тоже не характерно для брендов Canon / Nikon, а в случае с широкоугольными объективами каждый градус имеет большое значение. Сравнивать даже 17 и 18 мм уже можно с натяжкой, а 14 и 18 мм уже никак не сравнить.

Тем не менее я упомяну объективы:

Canon 17-40/4L,
Canon 16-35/2.8L II,
Canon 16-35/2.8L III,
Canon 16-35/4L,
Canon TS-E 17mm f/4L

Пройдёмся по ним кратко...

Canon 17-40/4L

Старенький и недорогой сверхширик. Удивительно недорогой для своего времени. Но время его уже ушло, по современным меркам он сильно мылит и хроматит по краям.

Canon 16-35/2.8L II

Canon 16-35/2.8L II тоже «старый воин». Когда-то считался премиум объективом и старшим братом к 17-40/4. Как видите, он тоже порядком устарел.

Canon 16-35/2.8L III

Canon 16-35/2.8L III хороший соперник для ZEISS Milvus 18/2.8, если вам повезло с точным автофокусом.

Canon 16-35/4L

Объектив Canon 16-35/4L довольно свежий и в целом весьма неплох, но по краям у него заметные ХА, в отличие от ZEISS Milvus 18/2.8 у которого углы чистые от ХА. Так что Canon 16-35/4L это скорее потомок Canon 17-40/4L, чем линейки 16-35. На самом деле у Canon большая история по развитию сверхширокоугольных зум-объективов.

Попробую по памяти и в хронологическом порядке...

17-35/2.8
16-35/2.8
17-40/4
16-35/2.8 II
16-35/4
16-35/2.8 III

Canon TS-E 17mm f/4L

Canon TS-E 17mm f/4L больше всего похож на ZEISS Milvus 18/2.8 тем что у него тоже ручной фокус и большой ход фокусировочного кольца. К сожалению, он был выпущен тоже достаточно давно и потому по оптике сильно уступает ZEISS Milvus 18/2.8. Тем не менее очень хороший (и безальтернативный) объектив за счёт свои возможностей тилт-шифт.

Области использования сверхширокоугольного объектива

К сверхширокоугольному фикс-объективу еще нужно привыкнуть т.к., в отличие от зум-объектива, он не позволяет просто перейти на другое фокусное и снимать, скажем на 25 мм. Когда у меня был объектив Canon 16-35/2.8 II долгое время, я думал что использую весь диапазон фокусных расстояний этого зум-объектива, но при анализе моих фото выяснилось, что в основном я использовал 25 мм. У каждого фотографа свой взгляд на вещи, свои ракурсы, потому нужно сначала подумать что вы хотите снимать и как вы это хотите подать.

Например, сверхширокоугольным объективом бессмысленно пытаться снимать пейзаж просто наведя на него объектив и сохраняя параллельное земле положение. Будет куча переднего плана и крошечные домики на фоне.

Всё здорово... Только ничего не видно :))

Таким образом я нашёл для себя несколько способов проявить сверхширокоугольные объективы.

Вариант 1 — усиление геометрической перспективы

Геометрическая перспектива — один из инструментов визуального определения объема картинки, поступающей в мозг. Поднимая объектив вниз или опуская его вверх (да и влево-вправо рядом с большими предметами работает) мы усиливаем геометрическую перспективу и тем самым усиливаем объем композиции. Статья про передачу объема на фотографии здесь.

Исаакиевский собор. ZEISS Milvus 18/2.8

Снято тоже на ZEISS Milvus 18/2.8.
Скульптура олицетворяющая Днепр нависает над зрителем.

Я встал вплотную к проезжей части и дождался троллейбуса. Троллейбус ожидаемо исказился и также нависает над нами «Дом Зингера» (он же «Дом Книги»). ZEISS Milvus 18/2.8

Спас-на-Крови, С-Петербург. ZEISS Milvus 18/2.8

Вариант 2 — пересечение различных повторяющихся архитектурных объектов

Пересечение различных архитектурных элементов также способ передать объем композиции. Это могут быть винтовые лестницы, колонны, барельефы и проч. Мне, в частности, нравится снимать на широкоугольный объектив длинные коридоры.

Со сверхширокоугольным объектив нужно быть внимательным в каком месте фотографируемого пространства вы находитесь вместе с объективом. Если вы точно зависнете в самом центре композиции, то она будет симметричной. Если же вы будете слева-справа от коридора, то одна из стен сильно увеличится, а другая съежится. Это не так просто исправить в фотошопе, как может показаться.
Также обращайте внимание на тротуарную плитку, если будете исправлять такие перспективные искажения, линии стыков плитки желательно чтобы шли параллельно нижнему краю кадра. В данном случае я специально привёл недоисправленный кадр, чтобы была видна ошибка с плитной. Но стены параллельны краям кадра и это смотрится хорошо.

Обратите внимание на потолок, как он растянулся вверху. Для того, чтобы он так растянулся я сел на корточки сделал снимок снизу. Хорошо это или плохо — дело вкуса. Любые искажения сверхширокоугольника лишь инструмент в руках фотографа.

Этот кадр я снял стоя и будучи посередине коридора. Встал я по центру как мне казалось, но некоторые лишние искажения всё-таки были т.к. я не был точно по центру. Чтобы их исправить воспользуйтесь Adobe Photoshop и его замечательным инструментом Distort.

Я чтобы было проще, используйте направляющие в фотошопе, расставьте их вдоль линий, которые должны быть прямыми. Если эти линии мешают посмотреть кадр в целом, то нажмите Crtl+H и они скроются. Повторное нажатие сделает направляющие опять видимыми.

Также работает вариант с «подглядыванием» через решетки и другие объекты, которые создают видимость препятствия на пути взгляда зрителя, а на самом деле играют роль первого плана и добавляют объем снимку.

Добавьте кадру сюжет и получится хорошее фото. На снимке мой друг и фотограф Ростислав Бычков настраивает свою машинку для автоматического создания шедевров :)

Вариант 3 — вид сверху на большие пространства

Третий вариант это, как правило, виды города и горные пейзажи, снятые сверху. Мы увидим маленьких человечков и большое пространство, усеянное крышами домиков или горными вершинами. Я снимал с Гостиного двора в Петербурге, так что может не так впечатляет, как горный пейзаж, но всё таки...

Перспектива Невского проспекта, С-Петербург.

Внешний вид и конструктив ZEISS Milvus 18/2.8

Объектив сделан на высоком уровне в плане точности механики. Когда берешь его в руку, то вспоминаются старые механические устройства. По сути это симбиоз между старыми механическими и новейшими оптическими технологиями.

Объективы ZEISS Milvus 18/2.8 под байонет Nikon F имеют кольцо диафрагм, что делает его, во-первых, полностью мануальным, а во-вторых, совместимым со многими другими камерами, чем я и воспользовался, поставив его на Canon 5DsR с помощью адаптера.

Объектив маленький, увесистый и стильный. Бленда металлическая, байонетная. Про бленды я давно говорил, что байонетные бленды делают работу с поляризационным светофильтром очень неудобный. Но в наше время, когда везде важна скорость работы, скорость поставили в ущерб эргономике. Если вы планируете часто работать с поляризационным светофильтром, я рекомендую заменить бленду на резьбовую. Она будет крутиться вместе с передней частью поляризационного светофильтра. Хорошо подходят старые бленды Contax (тоже бренд Carl Zeiss).

С надетой блендой ZEISS Milvus 18/2.8 напоминает по качеству дорогой медицинский прибор, если вы понимаете о чём я. Carl Zeiss, кстати, делает и отличные медицинские приборы.

Синее кольцо, которые вы видите — это влагозащита. С него она начинается, но на нём не заканчивается. Внутри объектив тоже влагозащищен.

На оправе объектива с передней стороны вы увидите надпись «Distagon 18/2.8». В данном случае она соответствует типу объектива для зеркальных фотокамер, хотя смысла в целом уже не имеет т.к. «Distagon» компания Carl Zeiss пишет уже и на ZEISS Milvus 50/1.4.

Технические характеристики ZEISS Milvus 18/2.8

Из технических характеристик мы можем почерпнуть информацию о том, что оптическая схема стала сложнее по сравнению с предшественником, а угол вращения фокусировочного кольца намного больше (145.5 ° против 96° у Distagon 18/3.5). Кроме того сократилась МДФ и вырос масштаб съемки на МДФ.
Также полезно отметить, что светофильтр теперь нужен мЕньшего диаметра (77 мм), что весьма удобно!
Светофильтры качественные сейчас дорогие, а ставить плохой светофильтр на такой объектив рука не поднимется.

Оптическая схема

2 асферических элемента, 4 низкодисперсионных. В конструкции имеются «плавающие» линзы, которые смещаются чтобы сохранить такое же качество изображения на разных дистанциях фокусировки.

Объектив относительно дорогой в плане использованных элементов, несмотря на свой маленький размер. Carl Zeiss не идёт на компромиссы в плане материалов линз, а отталкивается от оптических характеристик объектива, которые нужно получить. В последнее время в объективах Carl Zeiss мы всё чаще видим множество асферических и низкодисперсионных элементов, которые раньше редко можно было встретить даже в количестве одной штуки в объективе.

Сравнение ZEISS Milvus 18/2.8 с Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18

Нижняя кривая (40 lp/mm) отвечает за разрешение объектива. Оба объектива на графиках MTF представлены на открытой диафрагме. Причем относительно отверстие у нового 2.8, а у старого фора, оно 3.5.
При этом ZEISS Milvus 18/2.8 принципиально опережает «классический» Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18 по разрешению в центре кадра. Это говорит о том, что при одинаковом относительном отверстии он вообще «разобъет в пух и прах» своего предшественника.

Для сверхширокоугольных объективов бывает особенно важно как они себя ведут на открытой диафрагме т.к. у них ГРИП начинается буквально с нескольких метров и идёт до горизонта. Потому так удобно бывает снимать в вечернее время на низком ISO на открытой диафрагме и выдержке 1/фокусное объектива. В вечернее время по этой причине широкоугольные объективы намного предпочтительнее телеобъективов.

Сравнение на камере в 21 Мпикс не столь показательно, так что полностью раскрывать потенциал ZEISS Milvus 18/2.8 лучше на камере с 30 и более мегапикселей, хотя и здесь видно преимущество ZEISS Milvus 18/2.8 даже на большем относительном отверстии.

Впечатления от пользования и выводы

Объектив очень резкий и имеет малые ХА. Они всё-таки есть, синего и фиолетового цвета и от них очень хорошо помогает вкладка Remove Chromatic Aberration в Adobe Camera Raw. Больше ничего делать особо не приходится.
Подробно про убирание ХА и другие манипуляции в Adobe Camera Raw в этой крайне полезной статье.
Также стоит посмотреть и более старую статью про удаление ХА, но там есть другие способы, которых нет в предыдущей статье, она всё еще весьма актуальна.

Радует, что уже сейчас мы можем использовать объективы нового поколения, которые, возможно, превосходят 50 Мпикс разрешения камеры. Интересно, что мог бы дать ZEISS Otus, если бы он существовал на это фокусное расстояние?

На мою камеру ZEISS Milvus 18/2.8 встал без каких либо проблем и метка бесконечности совпадала с фокусировкой на бесконечность, а вот у Ростислава почему-то на Canon 5D mark III приходилось тщательно фокусироваться. Виню в этом китайский адаптер Nikon->Canon, который пришлось использовать.
Для такого фокусного фокусировка нужна не так часто, если метка совпадает. Поставил фокусировочное кольцо на «бесконечность» и снимаешь. Всё будет в фокусе далее 3-х метров, примерно.

Из минусов объектива могу отметить только фокусировочное кольцо, которое во-первых, не ребристое, как в предыдущих версиях и потому его сложно найти «вслепую». Во-вторых, кольцо это собирает пыль и тем самым портит внешний вид солидной линзы. И последний мелкий момент — вращается это кольцо всё-таки не так мягко как у Отуса... Но это уже придирки т.к. Отус и стоит дороже :)

Бонус — как сделать фотореалистичный HDR

Я думаю многие читатели интересуются этой темой и я решил добавить в статью «изюминку», тем HDR имеет прямое отношение к сверхширокоугольным объективам. При таком большом угле обзора в кадр всяко попадает кусок неба и кусок неосвещенной земли. Получается слишком большой перепад яркостей, который не вылечить просто вытягиванием теней или светов, тем более что эта практика порочна.

Сейчас мы соберем вот такой кадр...

[lock]
Итак, мы выбираем сюжет где есть большой перепад яркостей. Ставим камеру на прочный штатив и делаем два снимка (почти никогда больше не требуется). Один снимок у нас будет экспонирован по тёмной части кадра, а другой по пересвеченной. Оба снимка должны получиться нормально экспонированными.

Снимок экспонированный по самым тёмным областям.

Снимок экспонированный по самым светлым областям.

Лучше делать снимки сразу один за другим т.к. могут пройти люди, сместиться машины и т.д. Это всё приведёт к дополнительным трудностям при сведении снимков.

Открываю файлы в Adobe Camera Raw.

Выделяю сразу оба с помощью клавиш Crtl+A.

Иду в дополнительную менюшку, где скрываются функции HDR и панорамы.

Программа Adobe Camera Raw сразу неплохо складывает два снимка, если они были правильно экспонированы и без смещений. Даже если смещения были, она пытается их выровнять, но незачем ей усложнять работу, там и без того придётся немного повозиться.

Нажимаем ОК и собирается наш HDR.

Результат отличается малым контрастом и некоторыми переэкспонированными областями (исправимо в данном случае т.к. у нас заложен нормально экспонированный светлый участок).
Кстати, при проявке, если у вас в кадре люди, пробуйте ставить Deghost (убирание призраков) в High, иначе одни и те же люди могут «размножиться» по разным участкам снимка.

Я поднял контраст и осветлил немного тени (указаны красными стрелками). Контраст поднял для натуральности, а тени осветлил, чтобы использовать заложенный в снимок динамический диапазон и показать внутренность коридора светлой.

Зашёл во вкладку HSL / Grayscale на основной панели и затемнил синие цвета. Таким образом я хотел сделать небо более выразительным. Оно, конечно, потеряет свою натуральность, зато станет радостным, в современном тренде фотографии.

Далее нужно приблизить видимых людей и машины и внимательно рассмотреть их на наличие артефактов. Бывает машина начинается, потом части машины нет, а далее она появляется немного в другом месте и кусками. Тоже самое с людьми.

Я специально сложил снимки где люди сместились сильно, чтобы показать вам как это выглядит.

Если такое происходит, то вы берете один из исходных снимков, больше подходящий по яркости месту где имеется артефакт и накладываете его в полупрозрачном состоянии до момента пока он идеально не наложится. После чего делаете ему черную маску слоя и начинаете проявлять слабой кистью (15%) в местах артефактов. На месте артефакта будет появляться нормальный объект, но, скорее всего, он будет светлее или темнее, чем ваш основной снимок HDR где мы работаете. Проявив первый объект (например, человека), откройте меню Levels для исходного снимка, который проявляли и визуально подкорректируйте яркость слоя, чтобы ваш проявленный кусочек совпадал с общей яркостью картинки.

Это несложно.
После этого можете спокойно заниматься исправлением других артефактов.

Теперь картинка готова за одним маленьким исключением.
Посмотрите на небо, которое мы затемняли и места где оно стыкуется с темными стенами. Там наверняка будут яркие цветные или белые полоски.

Этого можно было бы избежать, если бы мы не затемняли небо. Как бороться с этими полосками я расскажу в какой-нибудь другой тематической статье, посвященной HDR.

Да, и не забудьте «задавить» хроматические аберрации! Снимок будет выглядеть лучше.
[/lock]

Удачных вам снимков и хорошего фотооборудования!

Ориентировочная цена на объектив 2500 USD (148 000 руб)

Автор статьи и фото: Дмитрий Евтифеев
Фрагменты фотомиры: The-Digital-Picture